Борьба с облепиховой мухой.

В сравнении с остальными культурами, облепиха страдает от небольшого количества заболеваний и вредителей, из которых наибольший вред данной культуре в Сибири наносит облепиховая муха и облепиховая моль, а в Нечерноземье – это облепиховый галловый клещ и облепиховая тля. Вертицииллезное увядания считается наиболее опасной болезнью для облепихи.

Облепиховая моль.

Облепиховая моль.

Чаще можно встретить в Забайкалье. Гусеницы в период набухания почек внедряются внутрь, выедая изнутри. Летом они делают себе гнезда, стягивая на верхушках побегов паутиной порядка 5-6 листьев. Окукливание у них происходит в верхнем слое грунта. Конец июля-начало августа – это время когда происходит вылет бабочек, а спустя месяц они в нижней части стволов на коре, а также на опавших листьях откладывают яйца.

Как бороться . Считается что наиболее эффективный метод борьбы с облепиховой молью – это опрыскивание 0.5-0.6-процентным хлорофосом в период начала распускания почек.

Облепиховая муха.

Данный вредитель считается наиболее опасным для облепихи, поскольку он способен уничтожить полностью весь урожай. Распространен больше всего на Алтае. Мухи начинают летать с июня со второй половины, и продолжается это до августа до середины. Отрождение личинок вредителя происходит уже спустя неделю после их закладки. Они внедряются в ягоды и съедают их мякоть. Плоды сморщиваются, затем темнеют, а потом опадают. По происшествию трех недель личинки уходят в грунт, где они окукливаются и проводят зиму.

Как бороться. Специалисты уверенны, что наиболее эффективным методом борьбы является опрыскивание 0.2-процентным хлорофосом в середине июля.

Облепиховая тля.

Облепиховая тля.

Вредитель вместе со своими личинками повреждается листву облепихи. Зимует облепиховая тля в стадии яиц рядом с почками. Светло-зеленые личинки в период распускания почек высасывают из молодой листвы сок, а потом после распускания листвы поселяются на ее нижней стороне. Начало новых колоний тлей начинается от крылатых самок-расселительниц. Поврежденная листва преждевременно желтеет, затем скручивается и опадает.

Как бороться. Рекомендации специалистов данной области гласят, что в условиях приусадебных садов нужно использовать в ходе борьбы с тлями настои и отвары томата и картофеля, шелухи луковиц чеснока и лука и листьев табака добавлять к получившимся растворам мыло хозяйственное.

Если все же необходимо прибегнуть к химическому методу борьбы, то тут рекомендуется опрыскивать листву 10-процентным карбофосом в период распускания листвы.

Облепиховый галловый клещ

Облепиховый галловый клещ.

Повреждению подвергается листва облепихи. Зиму проводит в пазухах почек. Это очень маленький вредитель молочно-белой окраски. Разглядеть его получиться лишь с помощью лупы. В период распускания почек клещами высасываются соки из молодой листвы, а потом и из распустившейся. Листья покрываются плоскими вздутиями – галлами. Деформированная поврежденная листва опадает раньше времени.

Как бороться. Точно так же, как и с облепиховой тлей.

Теперь перейдем к заболеваниям.

Вертициллезное увядание.

Самая опасная грибная болезнь облепихи. Можно встретить в любом регионе, в котором выращивается облепиха. Специалистами установлено, что возбудителем заболевания закупоривается проводящая система облепихи, из-за чего растение и гибнет. У пораженных растений на всех ветках или на отдельных ветках листья в августе обретают желтую окраску и опадают. Сморщиваются плоды, появляются на коре вздутия, которые позже трескаются. Гибель растений наступает очень быстро, практически в следующем году.

Как бороться. В настоящее время данная болезнь лечению не поддается, и методов борьбы с ней пока что не найдено. Специалисты рекомендуют с облепихи с признаками болезни не заготавливать для размножения черенки, а сами пораженные растения лучше выкопать, сжечь и на их месте облепиху не высаживать несколько лет.

Эндомикоз.

Это болезнь грибного происхождения, носящая очаговый характер. Начало проявления заболевания происходит в начале августа. Плоды, поражаемые данной болезнью, становятся дряблыми, мягкими, их оболочка обесцвечивается и наполняется слизью сероватого цвета, у которой нет характерного для облепихи запаха. Спустя две недели у больных ягод легко разрывается оболочка, и ее содержимое вытекает на здоровые плоды, заражая их. Роса и дожди способствуют распространению данной болезни. Некото
рые насекомые также способны переносить инфекцию. Зиму гриб проводит на коре или на внутренней кожице лопнувшего плода. Как только наступает теплая пора, споры заражают инфекцией плоды из нового урожая.

Как бороться. Методы, как правило, химические: облепиху опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью или 0.4-процентной хлорокисью меди. Первую обработку необходимо проводить сразу же по окончанию цветения женских особей, а вторую – в июле в середине.

Черная ножка

Почвенные грибы являются возбудителями данной болезни. Растение истончается в месте, где облепиховое подсемядольное колено сеянца соприкасается с почвой, из-за чего растение падает и погибает. Чтобы предупредить данную болезнь надо сеянцы облепихи выращивать на субстрате из свеженькой дерновой почвы, смешанной с речным промытым песком. А в целях профилактики болезни необходимо один раз в 4-5 дней поливать сеянцы раствором марганцовки бледно-розового цвета. При появлении болезни сеянцы следует поливать ежедневно.

В нашем саду давно росла облепиха. Снача-ла она плодоносила исправно, и урожаи были хорошие. Но потом стали сохнуть ветви. Каждый год приходилось делать обрезку, удаляя почерневшие сухие веточки. На смену им вырастали новые побеги, но с каждым годом количество усохших веточек становилось все больше. Мы хорошо ухаживали за облепихой: поливали ее, подкармливали, осенью почву под деревом слегка перекапывали, чтобы не было сорняков. Это не помогло, и деревья постепенно засохли. Но за забором нашего сада, где был небольшой овражек, выросло несколько побегов из корневой поросли. Они прижились прямо на склоне и уже плодоносят. Получилось, что облепиха от нас как будто сбежала. Что ей не понравилось, и как с этим бороться? Е.Н. Мальцев, г. Павлово

Жаль, что автор письма ничего не написал о составе почвы. Чаще всего ветви усыхают на пониженных участках с плотной глинистой почвой. Причина - загнивание корней во влажном грунте. Дополнительно ослабленное деревце поражается грибковыми болезнями. В результате гибнет все растение. Возможно, облепихе, которая ”сбежала” из сада на склон оврага, на новом месте понравилось то, что вода во время дождей стекает, а не застаивается в земле.

На сухой песчаной почве тоже иногда наблюдается усыхание облепихи. Причиной может быть повреждение корней во время перекопки. Обычно они расположены на глубине 10-15 см, но на песчаной почве при недостаточном поливе могут находиться и ближе. Следует знать, что корневая система облепихи распространяется очень далеко и в несколько раз превышает радиус кроны. Вероятно, в этом и заключается разгадка ”сбежавшей” облепихи. Растения, которые выросли за пределами сада, никто не тревожил перекопкой почвы. Именно поэтому они хорошо себя чувствуют и плодоносят.

При выращивании облепихи почву под ней желательно не копать. Приствольный круг допускается только пропалывать и поверхностно рыхлить. Еще лучше выращивать облепиху на задерненном участке. Зеленая ”подушка” травы способствует лучшей зимовке корней, так как прикрывает их от бесснежных морозов.

Повреждение корней при перекопке почвы вызывает ослабление растения и поражение их грибковыми инфекциями. От них растения и погибают.

Болезни облепихи

Основные болезни: вертициллёзное и фузариоз-ное увядания и эндомикоз плодов. Симптомы болезней во многом схожи. В конце июля на больных ветвях листья желтеют и опадают. Пораженные плоды преждевременно окрашиваются и увядают. За зиму эти ветви совсем усыхают и приобретают темный цвет.

Меры борьбы. Увядшие ветви вырезают и сжигают. Места срезов обязательно замазывают садовым варом. Иногда приходится удалять и целые растения. Их тоже непременно сжигают.

Профилактические приемы: при посадке использовать дренаж, подкармливать облепиху фосфорными удобрениями, они укрепляют защитные силы растения.

Профилактика эндомикоза: посадка в хорошо проветриваемых и хорошо освещённых местах. При заболевании - обработка ранней весной 3-4 %-ным раствором бордоской жидкости.

О посадке

Лучший срок посадки облепихи - весна. Саженцы в контейнерах можно высаживать и осенью. Посадочную яму копают шириной 40-50 см, глубиной 40 см. На дно помещают дренаж - 10 см (щебень, битый кирпич). Затем заполняют почвенной смесью (плодородный слой почвы, речной песок, перегной в соотношении 1:1:1). Туда добавляют 150-200 г простого суперфосфата, 30-40 г хлористого калия. Кислые почвы известкуют (250-400 г извести на 1м2). Растения размещают на расстоянии 2-2,5 м. На 4-6 женских растений высаживают одно мужское.

Для посадки используют 2-3-летние саженцы облепихи, так как в этом возрасте растения меньше страдают от пересадки и быстрее восстанавливают корневую систему.

На корнях облепихи образуются клубеньки азотфиксирующих бактерий. Иногда садоводы удаляют эти клубеньки, принимая их за корневой рак, что неблагоприятно сказывается на развитии растения. При посадке в ямы желательно добавить землю из-под старых деревьев облепихи, что содействует развитию микоризы, полезной для роста саженцев.

Как ее собирать

Сбор облепихи - утомительное занятие. Ягоды растекаются в руках. Поэтому лучше их собирать не в полной зрелости. Опытные садоводы моют ягоды еще до сбора, прямо на дереве из шланга. Часть ягод можно срезать прямо с ветками и заморозить.

Эту статью Вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2011 года № 17.

Облепиха очень устойчива к болезням, однако существуют инфекции и вредители, от которых может пострадать даже этот стойкий кустарник. Спасти растения от гибели в период поражения могут только грамотные своевременные действия садовода, а для этого каждый владелец облепихи должен знать своих «врагов» и методы борьбы с ними.

Вредители облепихи

Вредители наносят непоправимый урон кустам облепихи. Самыми опасными из них считаются следующие.

Облепиховая муха

Самый коварный враг культуры. Самки этого насекомого откладывают яйца прямо внутрь ещё не созревшей ягоды. Появившиеся через семь дней личинки питаются соком и мякотью, вследствие чего плоды выглядят сморщенными и усохшими. Таким образом облепиховая муха может уничтожить большую часть урожая. Эффективным методом борьбы является опрыскивание фунгицидами , начинать которое следует в середине июня. Некоторые профессиональные садоводы рекомендуют весной посыпать приствольные круги облепихи перегноем или перепревшим навозом, чтобы перекрыть личинкам мухи доступ на поверхность после зимовки.

Облепиховая моль

«Атака» данного вредителя на куст начинается ранней весной, когда гусеницы начинают пожирать набухающие почки. Летом они устраивают себе жилище из стянутых паутиной верхушечных листьев. Вылетевшие в начале августа бабочки уже через месяц приступают к откладке новых яиц. Для борьбы с облепиховой молью применяется опрыскивание бордоской жидкостью или хлорофосом , которое следует проводить ранней весной, когда начинают распускаться почки.

Облепиховая тля

Самый распространённый в средней полосе вредитель облепихи. Селится колониями на нижней части листьев, питаясь их соком. Верный признак поражения – преждевременно пожелтевшая, скрученная, опадающая листва. Спасти куст, подверженный нападению облепиховой тли, можно при помощи опрыскивания растения в период распускания листьев отварами из луковой шелухи, картофельных очистков или крепким раствором хозяйственного мыла.

Галловый клещ

Вредитель матово-белого цвета, обладающий настолько мелкими размерами, что разглядеть его невооружённым взглядом практически невозможно. Страдают от нападения галлового клеща листья, соком которых питается вредитель. Признак поражения – плоские уплотнения (галлы) на поверхности листьев. Для борьбы с вредителем подойдёт опрыскивание картофельным или луковым отваром, химическая обработка фунгицидами.

Пяденица бурополосая

Крупная прожорливая гусеница, достигающая в длину 6 см. Появляется в сезон распускания листьев и питается ими до самой осени, оставляя голые ветки. Самым эффективным методом борьбы считается обработка растения химическими препаратами.

Болезни облепихи

Самыми распространёнными и наиболее опасными заболеваниями облепихи считаются следующие.

Эндомикоз

Наиболее часто поражающая облепиху грибковая инфекция, быстрому развитию которой способствуют частые дожди и обильные росы. Переносчиками болезни могут стать некоторые насекомые. Ягоды поражённого куста приобретают неприятную белёсую окраску, теряют аромат, а их кожица истончается и лопается при малейшем прикосновении. Мякоть, превратившаяся в сизую слизь, растекается, заражая соседние плоды. Мицелии гриба зимуют в складках коры и с наступлением тепла поражают урожай следующего сезона. Для борьбы с инфекцией рекомендуется обработка куста бордоской жидкостью, раствором нитрафена или хлорокисью меди . Опрыскивание лучше провести дважды: весной, сразу после цветения плодоносящих растений и в конце июля–начале августа.

Парша

Опасное заболевание, поражающее всю надземную часть растения. Вследствие некроза тканей на коре образуются ворсистые участки чёрного цвета, молодые побеги засыхают. Скрученные листья отваливаются, а почерневшие ягоды усыхают. Чтобы не допустить продолжения болезни в новом сезоне в конце осени проводят обрезку поражённых побегов с больными ягодами, собирают опавшую листву и всё сжигают. Ранней весной растение необходимо обработать препаратом на основе нитрафена или хлорокиси меди. В целях профилактики опрыскивание рекомендуются повторить после окончания цветения.

Вертициллёзное увядание (вирт)

Пожалуй, самое коварное грибковое заболевание облепихи, вызывающее быструю гибель растения. Возбудители, быстро размножаясь, приводят к полной закупорке проводящей системы, нарушая тем самым естественную циркуляцию воды и питательных веществ. Листья стремительно желтеют и опадают, кора на отдельных участках вздувается и растрескивается. Болезнь прогрессирует стремительно, однако своевременное внесение сильных почвенных фунгицидов (тиазон, фитоспорин) может замедлить её развитие. Крону «пациента» также следует подвергнуть обработке предназначенными для этого химикатами (фундазол, витарос). Если растение спасти не удалось, необходима тщательная уборка и сжигание всех его частей – корней, ствола, веток, листьев и химическая обработка почвы, поскольку почвенный возбудитель вертициллёза сохраняет жизнеспособность в течение 10 лет.

Чёрная ножка

Заболевание, которое часто поражает молодые саженцы облепихи. Причиной болезни, как правило, является заражённый грибком грунт. Инфекцией поражается прикорневая часть растения, в результате истончается основание ствола, деревце падает под собственной тяжестью и погибает. Чтобы этого избежать, рекомендуется выбирать для посадки молодых растений рыхлые, хорошо дренированные почвы, без признаков застаивания воды. В целях профилактики заболевания необходимо поливать саженцы слабым раствором марганцовки (1 раз в 4–5 дней), при первых признаках инфекции марганцевый полив следует проводить ежедневно.

Помимо вышеперечисленных заболеваний, известны случаи поражения облепихи сердцевиной гнилью, фузариозом, чёрным раком, микозом. Своевременно принятые профилактические и оздоровительные меры позволят предотвратить гибель зелёного питомца и сохранить урожай полезных ароматных ягод.

Вредители и болезни облепихи

У большинства садоводов бытует мнение, что облепиха вообще не повреждается вредителями и болезнями. Поэтому, как правило, никакой борьбы с вредителями и болезнями облепихи они не ведут.

Да, действительно, облепиха, по сравнению с чёрной смородиной и крыжовником, меньше подвержена болезням и вредителям, но они у неё есть, и причем очень серьезные. Просто мы на них не обращаем внимания. Поэтому, чтобы предупредить распространение вредителей или развитие той или иной болезни, врага надо «знать в лицо».

Облепиховая муха. Самый серьёзный вредитель облепихи, в отдельные годы может уничтожить до 80-90% урожая. Зимует в стадии куколки в верхнем слое почвы (на глубине 5-10 см) или под опавшими листьями под женскими деревьями.

Вылет мухи начинается с начала июня и продолжается почти полтора месяца, а лет мухи продолжается до начала августа. Эти мухи представляют собой небольших чёрных насекомых длиной 4-5 мм с желтоватой головкой и двумя прозрачными крыльями.

Через 2-3 недели после вылета муха откладывает яйца под кожицу плодов. Из яиц появляются личинки, которые около 3 недель питаются мякотью плодов. Повреждённые плоды при этом сморщиваются, темнеют и засыхают.

Затем личинки уходят в почву, там окукливаются и зимуют.

Меры борьбы:

Выращивание сортов, устойчивых к облепиховой мухе. Слабо повреждаются на сегодня сорта: Сибирская, Солнечная, Янтарная, Превосходная, Любимая, Лучезарная и еще ряд других.

Немедленное удаление и уничтожение всех больных и даже слегка поражённых плодов.

Уничтожение растительных остатков и очень осторожное рыхление почвы в приствольных кругах и междурядьях (нарушение условий зимовки). К перекопке почвы под кустами и даже в междурядьях облепихи следует относиться очень осторожно, так как её корневая система частично расположена в верхнем слое почвы и её повреждение может привести к заражению корней почвенными патогенными грибными болезнями фузариозом и вертициллезом и последующему усыханию ветвей, всего растения и его гибели.

Мульчирование весной почвы перегноем, торфяной крошкой, перепревшими опилками слоем толщиной 5-7 см (для затруднения вылета мух).

Опрыскивание растений облепихи биологическими препаратами: лепидоцид, битоксибациллин и другие.

При массовом появлении вредителей, в случае если они представляют реальную угрозу, обработка растений препаратами «Кинмикс», «Искра», «Карбофос» или биологическими препаратами. Опрыскивание проводят дважды с интервалом 7 дней в период массового отрождения личинок. Одного опрыскивания, проведенного вовремя, бывает достаточно, чтобы уничтожить вредителя.

Поскольку облепиховая муха очень плодовита и с огромной скоростью распространяется по участкам, поэтому эффективную борьбу с ней надо проводить только совместными усилиями вместе с соседями.

Облепиховая моль. Во время окукливается в почве у корневой шейки. В начале августа происходит вылет бабочек, которые в начале сентября откладывают яйца на зимовку в нижней части ствола облепихи.

Меры борьбы с этим вредителем практически те же, что описаны выше, а также обязательный ручной сбор осенью гнезд и листьев и их немедленное уничтожение.

Облепиховая медяница. Это прыгающее насекомое длиной около 3 мм. Её личинки отрождаются из яиц во время распускания почек и питаются соком сначала из почек, а потом - из листьев, побегов, плодов. Они выделяют липкую сахаристую жидкость. Повреждённые листья скручиваются и желтеют.

Взрослые насекомые зимуют в трещинах коры, под опавшими листьями. Поэтому для предупреждения распространения вредителя практикуют сгребание и сжигание опавших листьев.

Облепиховая зелёная тля - это светло-зелёное насекомое маленького размера. Яйца тли находятся около почек в течение всей зимы. Во время распускания почек появляются личинки, которые располагаются в разрыхлённых почках и высасывают сок из них или молодых листьев.

Когда листья сформируются, личинки переходят на его нижнюю сторону. Спустя две недели в конце мая личинка превращается в бескрылую самку-основательницу, которая даёт многочисленное потомство.

Во второй половине июня появляются крылатые самки-расселительницы, которые образуют новые колонии тлей. Они откладывают яйца в трещины коры, возле почек. А поврежденные листья преждевременно желтеют, скручиваются вдоль центральной жилки и опадают. Наблюдается замедление роста побегов и плодов.

В это время на нижней стороне листа можно обнаружить светло-зелёных, почти невидимых насекомых длиной 2-2,5 мм. На липких сахаристых выделениях поселяется сажистый грибок, растения чернеют и могут засохнуть. Облепиховая тля особенно сильно распространяется в умеренно влажные и теплые годы.

Такие растения могут уйти в зиму неподготовленными, что отрицательно сказывается на их зимостойкости.

Меры борьбы:

Использование в теплую и сухую погоду отваров и настоев золы и табака, шелухи лука и чеснока, ботвы помидоров и картофеля, листьев одуванчика с добавлением 20-30 г хозяйственного мыла на 10 литров воды.

При массовом появлении вредителей хороший результат дает применение современных средств защиты растений от вредителей («Агравертин», «Фитоверм», «Стрела», «Кинмикс» и т. д.).

Облепиховый галловый клещ. Вызывает поражение листьев. Взрослые клещи зимуют в пазухах почек. Весной они выходят из зимовки, проникают внутрь почек и питаются соком молодых листьев. После распускания листьев они поселяются на них и начинают размножаться. Размножение длится до конца августа.

Яйца откладывают внутрь листа под кожицу, здесь же отрождаются личинки и превращаются во взрослых клещей Поражённые клещом листья имеют уродливую форму и характерные галловые выпячивания, а в годы массового размножения клеща возможно даже преждевременное опадание листьев.

В борьбе с галловым клещом, помимо указанных выше средств, эффективен также сбор и уничтожение поражённых листьев.

Вертициллёзное увядание (вилт) - это самое опасное и распространённое заболевание облепихи, которое вызывает гриб вертициллиум. Любая ранка на растении, даже самая крохотная, может служить местом проникновения инфекции.

Заболевание распространено повсеместно, помимо облепихи поражает косточковые культуры, малину, землянику и т. д. Обычно поражение этим заболеванием кончается для растения гибелью. Болезнь развивается быстро и носит в основном очаговый характер.

Чаще признаки этого заболевания проявляются у растений, вступивших в плодоношение во второй половине лета. У заболевших растений листья скручиваются, желтеют и осыпаются, ветки и побеги засыхают. В результате всё дерево или одна его сторона стоит без листьев. Плоды окрашиваются, но не наливаются, остаются вялыми, сморщиваются, но долго держатся на ветках. На коре появляются оранжево-красные пятна и вздутия, которые затем растрескиваются.

Гриб распространяет свою грибницу во все проводящие ткани растения. При этом вода и питательные вещества перестают туда поступать. Именно поэтому с этим заболеванием трудно бороться. Весной следующего года почки на пораженных ветках не распускаются, а болезнь проявляется на других ветвях. Поражённое растение погибает через 1-2 года.

Действенных средств для борьбы с этим заболеванием в настоящее время, к сожалению, не найдено. Для профилактики заболевшие растения необходимо немедленно выкопать и сжечь, почву продезинфицировать, а на этом месте не высаживать облепиху в течение 4-5 лет.

Но если начала вянуть и засыхать какая-нибудь одна верхняя веточка, а уничтожить растение у вас не поднимается рука, то с этим заболеванием можно попытаться побороться. Для этого необходимо вырезать больную ветку, прихватив значительный кусок здоровой древесины.

А если признаки заболевания замечены в нижней части растения, то процесс заражения идёт от корней и спасти такое растение невозможно.

Чаще всего садоводы неумышленно наносят повреждения корням облепихи при перекопке почвы, забывая, что корни у нее поверхностные. Почву под ними не то что перекапывать, её и рыхлить не стоит, т. к. при этом мы наносим корням многочисленные повреждения. Поэтому лучший выход - это посадки облепихи задернить - чем меньше будет травм, тем здоровее будет облепиха.

В. Г. Шафранский

Болезни облепихи не столь многочисленны, как у других плодовых растений, но, все же, угроза поражения грибковыми инфекциями и сосущими вредителями существует, особенно при неправильной агротехнике культуры и в условиях холодного дождливого лета. К заболеваниям менее устойчивы старые сорта, завезенные в европейскую часть континента из Сибири и Дальнего Востока и недостаточно адаптированные к местной почве и климату. Новое поколение облепиховых кустарников выведено с учетом региональных условий, устойчиво к большинству традиционных болезней и вредителей, а при своевременной профилактике не поражается ими вообще.

Правильная агротехника и своевременная профилактика – залог обильного и здорового урожая

Приемы агротехники для профилактики заболеваний

Первопричина многих заболеваний кустарника кроется в незнании биологических особенностей и неправильной технологии возделывания садовой культуры. Кроме того, неопытные садоводы часто путают серьезные инфекционные болезни с проблемами физиологического характера. Как уменьшить риски поражения облепихи?

1. Это светолюбивое растение. Посаженное в тени, оно вытягивается, истончается, дает слабый урожай.
2. Облепиха – двудомный кустарник. Основной причиной, почему не плодоносит облепиха, может быть посадка на участке двух однополых растений.
3. Важная особенность – поверхностная корневая система. При посадке корневую шейку саженца нужно заглублять минимум на 10–15 см. Если этого не сделать, корни деревца в жаркую погоду будут пересыхать, без полива листья потеряют тургор, преждевременно пожелтеют и опадут.
4. Кустарник дает много поросли, которую необходимо регулярно удалять. Загущенные посадки значительно повышают вероятность заражения грибковыми инфекциями, особенно при повышенной влажности почвы и воздуха.
5. Облепиха будет значительно меньше болеть, если при посадке в почву добавить перегной, разрыхлить ее торфом или песком. Этого запаса хватит, чтобы вырастить крепкое растение, сформировать устойчивый иммунитет к болезнетворным факторам.

Совет! Чтобы не иметь проблем с выращиванием полезной ягоды, посадите устойчивые сорта – Алтайскую, Елизавету, Вил 5, Золотистую Сибири, Любимую, Нивелену, Московскую красавицу, Солнечную.

Чем болеет облепиха?

Большинство болезней облепихи имеют грибковую природу, предлагаем вашему вниманию описание, симптоматику инфекций на фото и меры борьбы с ними.

Эндомикоз

Заболевание поражает плоды облепихи, проявляется, начиная с июля. Первое впечатление, что недозрелые ягоды попеклись на солнце – на них появляются белесые пятна. Постепенно побелевших плодов становится все больше, они лопаются, разбрызгивая споры гриба, болезнетворные выделения под воздействием влаги (росы, дождя) попадают на здоровые кисти и заражают их. Примерно через 3 недели после попадания споры на кожицу ягода лопается, мякоть вытекает бело-серой слизью, остается одна пустая оболочка. В засохшей кожуре мицелий гриба сохраняет жизнеспособность до следующего года, с наступлением тепла начинает размножаться, а как только наливаются плоды, проникает в них.

Меры борьбы:

• Сразу после цветения кустарник опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости. Вторую обработку проводят, когда начнут наливаться плоды – в середине июля.
• Как можно более раннее удаление пораженной завязи, можно прямо с веточкой.

Проявление эндомикоза – от урожая остаются одни высохшие оболочки

Парша (стегмина)

Иногда является полной неожиданностью, почему засохла облепиха после зимы, хотя сильных морозов или других видимых оснований для этого не было. Одна из вероятных причин – заражение кустарника паршой. Заболевание проявляется в летний период – на листьях, коре молодых побегах, плодах отчетливо видны черные пятна и язвочки. В первый год заражения может погибнуть до 50% ягод, а после зимы начинают усыхать отдельные ветки. Если с инфекцией не бороться, за несколько вегетационных сезонов она способна полностью уничтожить растение.

Меры борьбы:

• Осеняя обрезка пораженных ветвей, сжигание опавшей листвы.
• Весной (до распускания почек) кустарник опрыскивают 3% раствором нитрафена.

Лист облепихи, пораженный паршой

Вертициллезное увядание

Коварное заболевание поражает растение в самом расцвете сил – в возрасте 5–7 лет. Это одна из самых распространенных причин, почему в разгар лета, как правило, вначале августа, начинают желтеть и опадать листья облепихи. Создается впечатление, что скелетная ветка начинает неожиданно засыхать, до конца не сформировавшиеся плоды преждевременно созревают, становятся сморщенными, дряблыми. Зеленой остается лишь верхушка побега.

Причина заболевания – грибковая инфекция, которая поражает проводящую систему дерева, закупоривая сосуды и нарушая снабжение растения влагой и питательными веществами. Если инфекция проникла сверху – через ранки в коре, срезы – облепиху можно попытаться спасти, вырезав засохшие ветки. Если же очаг поражения находится в корневой системе, дерево однозначно погибнет, просуществовав максимум 1–2 сезона. Засохшую древесину сжигают, чтобы предотвратить распространение болезни.

Фузариозное увядание

Причиной усыхания облепихи может быть и фузариоз – заболевание, вызываемое грибом группы Фузариум. Симптом заболевания – неожиданное увядание листьев, цветов, молодых побегов, завязи. Со временем листья желтеют, плоды преждевременно набирают характерную для сорта окраску, но не наливаются. На коре образуются покраснения, вздутия, после зимы в этих местах древесина чернеет.

Меры борьбы:

• Своевременное разреживание кустарника – санитарная обрезка, формирование кроны, вырезка поросли. Это обеспечит проветривание в дождливый период, предотвратит застой влаги.
• Обрезка и сжигание пораженных веток.

Вид усыхающих ветвей облепихи в разные биологические фазы развития

Совет! Из сортов, устойчивых к эндомикозу и всем видам микозного усыхания, специалисты рекомендуют Байкальский рубин, Ботаническую, Зырянку, Гибрид перчика, Минусу, Захаровскую.

Кто вредит облепихе?

В зависимости от климатической зоны наиболее злостные вредители у облепихи разные. В Сибири и на Алтае – это облепиховая муха и моль, в Подмосковье – тля и паутинный клещ.

Облепиховая муха

Лет мухи начинается в конце июня и продолжается до середины августа – это совпадает с периодом роста завязи. Чтобы обеспечить своих личинок питанием, насекомое откладывает яйца прямо под кожицей ягод. Вылупившись, они высасывают мякоть, оставляя от плода одну пленочку. Зимуют личинки в почве в прикорневой зоне кустарника, наносят значительный урон урожаю.

Меры борьбы:

• В начале июля проводят опрыскивание растений раствором инсектицидов (Карбофос, Конфидор, Калипсо).
• Осенью, чтобы уничтожить зимующих личинок, рыхлят почву в приствольной зоне – попадая на поверхность, они вымерзают.

Паутинный клещ

Заметив паутину на облепихе, опытные садоводы сразу бьют тревогу и знают, что надо делать для уничтожения паутинного клеща. Этот микроскопический вредитель менее миллиметра размером питается соком почек и молодых листочков и способен нанести урон здоровью кустарника, ослабить его защитные функции. Он откладывает яйца в тканях листовой пластины, где и живет после отрождения, оплетая еле заметной паутинкой пораженный участок.

Меры борьбы:

• Для уничтожения паутинного клеща на облепихе нужны специальные препараты кишечно-контактного действия – акарициды, например, Актеллик, Фитоверм. Чтобы уничтожить не только взрослых клещей, но и личинки, проводят минимум 3 обработки с интервалом в 2 недели.

Поражение тлей

Тля – один из самых частых гостей на облепихе в европейской части России, поэтому надо знать, как с ней эффективно бороться. Насекомое откладывает яйца вблизи почек растения и весной, как только потеплеет, личинки забираются внутрь и высасывают сок из цветов и молодых листочков. Для того чтобы личинка вступила в продуктивный возраст, ей надо всего 2–3 недели, поэтому за сезон появляется несколько поколений тлей, которые образуют целые колонии.

Меры борьбы:

• Существуют эффективные народные средства против тли: табачная пыль (0,4 кг на ведро воды) с добавлением хозяйственного мыла, шелуха лука (0,2 кг на ведро, настаивать неделю).
• Из химических средств используют инсектициды – Конфидор, Инициатор.

Облепиховая моль

Кроме тли, которая живет повсеместно, в сибирских регионах на облепиху нападает моль. Особый вред это насекомое наносит однолетним побегам. Гусеницы поселяются на верхушечных листьях, строя здесь паутинные гнезда, часто объедают точку роста, приостанавливая развитие молодого побега. А это – основа урожая на следующий год. В июле личинки окукливаются, а уже в августе начинается лет нового поколения моли.

Меры борьбы:

• Своевременное уничтожение паутинных гнезд механическим путем (сбор и сжигание).
• Профилактическое опрыскивание кустарника биологическими препаратами (энтобакгерин, лепидоцид) в момент распускания почек.

Наиболее распространенные вредители облепихи

Совет! Выведены сорта, устойчивые к облепиховой мухе – Ацула, Аятанга, Сибирский румянец и облепиховой моли – Баян Гол, Заря Дабат.

В литературе часто можно прочитать, что заболевшее растение лучше уничтожить. Но это крайняя мера. Будьте внимательны к ягодному кустарнику, фиксируйте малейшие изменения в его состоянии, начинайте лечение на ранней стадии, соблюдайте агротехнику и облепиха позаботится не только о своем, но и о вашем здоровье.

Как защитить ягодные кустарники от вредителей: