Как сделать эффекты на моделях. Как делают старение масштабной модели

Масштаб такой же, как и предыдущие корабли. Если масштабы будут разными, то смотреть на все это не интересно будет. Я тут как следует всё посчитал и определил, что оба моих корабля не в 50 масштабе, а в 1:55!
Настоящий моделист обязан использовать любые клочки времени для любимого занятия! Через 9 часов мне выезжать на чемпионат, но я все-таки успел каркас сделать. Все шпангоуты вклеены намертво. Перед этим они были абсолютно точно по оси симметрии установлены. Дополнительные ребра жесткости между шпангоутами выровняют мою "селедку", так что беспокоиться не стоит. Уже в 3 раз убеждаюсь, что точно построенная 3D модель и затем точно вырезанные детали позволяют избавиться от кучи косяков в процессе стройки. Сходимость деталей идеальна!

Доделал палубы и выровнял корпус. Перемычки между шпангоутами придали дополнительную жесткость. Еще немного обработки и можно обшивать.

Начал постепенно обшивать борта черновой обшивкой.
На сотовый телефон больше снимать не буду из-за сильных искажений.
Корпус получается очень крепким, и даже с 1/3 обшивки бортов его уже не получается скручивать вокруг продольной оси. Тонкие (2 мм) шпангоуты это конечно хорошо в том плане, что почти не требуется их стачивать для укладки обшивки, но с другой, очень не удобны для вбивания гвоздиков.

Почему линейки, а не фанера? Фанеру обычным ножом для бумаги легко не порежешь, а линейки – спокойно.
К тому же хорошая фанера стоит примерно в 2 раза дороже в пересчете на площадь и отходы неизбежны, т.к. всегда остаются какие-то дурацкие уголки и обрезки.
Делая элементы из линеек, я подбираю нужную длину для каждого участка детали так, что построив весь скелет на фотках выше, отходов, в общей сложности, было меньше чем на 2 30-сантиметровые линейки!! Т.е. это безотходное строительство!

Почти закончил черновую обшивку. Времени на обшивку рейками ушло пока 2 вечера. К сожалению опять линейки закончились - поэтому и остановился.

Это уже искажения линзы!! А на последнем фото вообще не четко фронтально, а немного развернут корпус. На длине в 60 см уводы кажутся ужасными даже при минимальном повороте корпуса.
Как сяду за корабль, натяну ниточку по оси симметрии, чтобы показать ровность.
При сборке каркаса возникала проблема, что одна линейка чуть тоньше или толще другой. Но при постройке шпангоутов это не создаёт проблем. При черновой обшивке - тоже. Все равно потом корпус будет сильно шкуриться и все будет гладко. Там, где толщина принципиальна я сначала калибрую линейки по толщине.
Начну с плохих известий: господин Scrafter (пользователь форума Каропка.ру. Прим. cайта ) оказался прав. Имея глаз-алмаз, он реально определил крен корпуса. Пробив лазерным уровнем корпус, я определил, что корма начиная с третьей четверти корпуса, ушла вправо на 4 мм от оси. Все-таки где-то я не уследил. Хорошо хоть что этого видно не будет (учитывая специфику модели). В ином случае - в камин и на переделку.

Теперь об остальном. Так как во всех моих сказках начальные этапы схожи, то я их пропускаю. Черновая обшивка как всегда - линейки, чистовая как всегда - шпон ясеня 0,5 мм. Шпон закончился. Так, что жду поставок. Установил бархоуты, но гвозди тоже закончились. Так что пока все на полпути. Вокруг портов верхней орудийной палубы сделал наличники. Вырезаны из линеек, толщина стенок 1,5 мм. Это на грани фола: рамки ломались просто под самим инструментом без нажима. Пришлось пропитать дерево космофеном и после высыхания они нормально обработались.

В ожидании шпона и гвоздей решил заняться баком. Выломал часть палубы, установил балки. На концах кран-балок вырезал птичьи головы.

Линейки ни в коем случае нельзя замачивать - начинается хаотичное коробление дерева, которое после просушки не восстанавливается. Дерево я либо надсекаю, либо сгибаю на живую микронадломами. Это когда начинается треск первых волокон, но сама рейка еще сохраняет свою прочность. В зависимости от кривизны дуги надо просто выбрать подходящую длину сегмента и надламывать рейку такими сегментами. После шлифовки шкуркой все выглядит отлично.
Плоды сегодняшнего запила просто "поражают" воображение.
В ожидании шпона решил заняться одной из переборок. 3 часа точил вот эту фитюльку:

Вроде бы все очень хорошо получилось, и после тонировки и обрастания будет смотреться как надо...

Только один косяк обнаружился... Эта деталь не от той палубы!

Только одно меня сегодня порадовало - шпон пришел. Пойду с горя корпус дальше обшивать. Сегодня переделывать эту деталь сил нет.

Петли - это фототравленка с верфи.
Дуги выпиливаются вот таким инструментом:

Кстати, а вы знаете, что космофеном можно с успехом заклеивать резанные раны? Очень помогает быстро вернуться в строй.
Собрал силу воли в кулак и вырезал новую переборку, правда уже по размерам.

Использую клей СА-12 «Космофен». В космофене ничего не замачивают. Просто промазал деревяшку клеем, подождал 2 минуты до высыхания и можно обрабатывать. Из-за большой жидкости клея, он пропитывает дерево по волокнам на большую глубину, укрепляя больше всего изнутри, чем снаружи
Поставил модель на подставку. Обшил частично борта и сделал контрфорсы по правому борту. Так как корабль будет очень сильно обросшим водорослями и почти не имеет четких углов (не заросших), то не нужно серьезно беспокоиться о точном безщелевом соединении деталей, что существенно экономит время и нервы. Корпус ниже ватерлинии умышленно обшил только местами. В этих местах будут проглядывать доски, в остальных все "обрастет" и,соответственно, не требует обшивки.

Поставил контрфорсы по левому борту, частично обшил 2 палубы. Сделал декор вокруг носовых орудий. Начал делать старение корпуса. Вся резьба выполнена конусным алмазным хвостовиком. Как делал морды: на обшивку носового шпангоута наклеил еще 2 слоя обшивки и в ней уже вырезал морды. Старение корпуса делал методом засверливания хвостовика в тело обшивки и выламывая всю требуху наружу. После чего все заливается космофеном.

Современные тенденции иногда требуют придать вещам и изделиям некое «старение» (“weathering”), которое находит свое выражение том, что модель не выглядит как вновь приобретенная или собранная, а имеет все характеристики такой, которая уже была в пользовании.

Придание изделию «старения» совсем не является панацей оттого, чтобы загладить неточности при сборке и покраске.

Для придания типового стандарта старения на изделие последовательно наносят темную смывку, которую в дальнейшем высветляют сухой кистью, тем самым подчеркивая отдельные детали изделия.

Результатом такого творчества является эффектный вид модели. Вопрос остается только в том, насколько правильно она выглядит после придания ей такого эффекта, чтобы не возникало ненужных вопросов: почему при значительном выступлении детали от поверхности брони она становится светлее? Чтобы сделать «старение» натуральным нужно добиться максимального повторения нескольких действий, которые происходят в реальной жизни и тогда вещь получится загрязненной со следами пользования.

Предлагаю вашему вниманию 3 сравнительно простые техники, благодаря которым мои модели обретают жизнь. Все эти техники я позаимствовал у других моделистов, читая форумы и журналы. Данные способы позволяют создавать действительно блестящие результаты. Конечно, это не единственные варианты обработки моделей – лишь те, которые подходят моему стилю моделирования и более приятны для меня.

Эти три техники таковы:
1. Масляные точки для нанесения подтёков
2. Нанесение матового чёрного цвета “сухой” кистью
3. Нанесение сколов и потёртостей

Когда модель уже собрана и покрашена, то, вне зависимости от того, наложен ли на неё лишь один цвет или целая камуфляжная схема, можно превратить её в настоящую “конфетку”. Три следующих техники позволяют мне вдохнуть в машины жизнь и придать им особый, неповторимый вид. Можно использовать как все техники вместе, так и лишь одну из них. Это зависит лишь от тех целей, которые вы стараетесь достичь.

Масляные точки для нанесения подтёков
Обычно я предпочитаю начинать этот этап наложения эффектов сразу после покраски и обработки модели при помощи фильтров и смывок. “Сразу” в данном случае означает спустя не менее 48 часов для того, чтобы краски и фильтры высохли полностью. Масла, которые я использую в работе, соответствуют основному цвету модели (или камуфляжным цветам). Как правило, я слегка осветляю и затемняю данный цвет, если только не работаю над имитацией дождевых или ржавых подтёков.

Это краски, которые я решил использовать для наложения камуфляжной схемы. Основание – тёмно-жёлтый цвет, а белый и красный с коричневым служат для рисунка.

Точки масляной краски наносятся поверх секций. Я стараюсь сначала подсушить их, а также немного осветлить цвета по направлению к верхней части данной зоны, затемняя их в сторону низа.

Затем я окунул чистую кисточку в растворители масляной краски. В данном случае я использую разбавитель производства фирмы MIG Productions в качестве смывки, и слегка наношу его по выбранной секции сверху вниз. Хотя большая часть краски при этом удаляется, можно видеть, что цветные подтёки всё ещё видны. Если вид всё ещё слишком тёмный или глубокий, я повторяю этот этап. А если желаемый эффект проявился не достаточно, то я добавляю ещё пару точек и повторяю процедуру. На втором изображении заметно, что сформировалась лёгкая сетка подтёков.

Теперь переходим к однотонному базовому покрытию модели. Центральные панели слегка выцветшие благодаря осветлённой базовой краске, нанесённой при помощи аэрографа. Для усиления эффекта выцветания я также нанёс несколько масляных точек. Получилось сразу два эффекта: выцветание панелей и добавление подтёков.

Здесь для нанесения ржавых подтёков используется тот же метод. На этот раз я использовал при нанесении точек лишь одну краску – жжёную сиену.

Здесь я добавляю ржавые подтёки на “юбки” брони (Schurzen), в те места, где ржавчина проявится на сколах при помощи соответствующих акриловых красок. На такие сколы и нанесены точки масляной краски.

На этот раз, вместо использования чистой кисточки с разбавителями, я просто смочил её. После этого масляная краска стекла вертикально вниз, имитируя реальный ржавый подтёк.

Этот шаг повторяется до тех пор, пока не получится слабый (или, наоборот, сильный – в зависимости от целей) эффект. И в данном случае нанесение масляных точек можно повторить ещё раз, при необходимости.

На фотографии ниже изображена “юбка” с подтёками ржавчины.

Нанесение матового чёрного цвета “сухой” кистью
Нанесение матового чёрного цвета при помощи “сухой” кисточки – простой и быстрый способ получить реалистичный металлический эффект. Для этой техники я пользуюсь чёрной матовой эмалью производства Humbrols. После удаления большей части этой краски при помощи старой кисточки, я аккуратно провожу ей по краям машины. Для этого эффекта нужно совсем немного краски. Также очень аккуратно можно пройтись по болтам и заклёпкам, что подчеркнёт их присутствие. Вся процедура занимает 5-10 минут.

На фотографии ниже изображена машина без металлического эффекта.

А здесь – она же, но после обработки “сухой” кисточкой.

Для металлического серебристого отблеска можно добавить к краске немного графита, накрошив туда карандашный грифель.

Сколы
Здесь следует отметить, что не всем моделистам по вкусу эффекты сколов или сильного старения. На форумах не утихают споры о том, насколько подходят такие эффекты моделям бронетехники, и не слишком ли они затеняют покраску и т.п. Решать вам. В конце концов, всё зависит о цели и от того, что именно будет изображать определённая модель.

Предлагаю описание своей техники имитации старения и сколов. Нанесение этих эффектов зависит от ваших собственных предпочтений. Часть моделистов уверена, что боевые машины не столь серьёзно подвержены сколам. Но я добавляю эффекты старения и потёртостей для эстетических причин. Повторюсь – это лишь мой вкус.

Предупреждение. Если вы всё же решили нанести сколы на свою модель, то старайтесь за один подход накладывать как можно меньше таких эффектов – данный способ может с лёгкостью испортить всю работу. Переборщить с наложением сколов очень просто. Моя техника – лишь одно из подтверждений того, что “больше – значит меньше”.

Я стараюсь разделить нанесение сколов на 2 этапа. Первый из них – нанесение на светлую поверхность гораздо более тёмных оттенков изнутри. При имитации сколов и царапин я пользуюсь исключительно акрилом Vallejo Model Color – для меня этот продукт работает лучше других. Ниже изображено, как я нанёс на боковую часть крыла ощутимо более светлую краску.