Как ухаживать за посаженным картофелем. Уход за картофелем в период роста

Картошка – любимое растение многих дачников. Новые способы выращивания позволяют упростить труд огородника и при этом не потерять в урожае. Cовременная технология возделывания картофеля больше напоминает искусство, которое не сложно освоить. Итак, поговорим о картофеле, посадке и уходе за ним в открытом грунте.

Подготовительные работы до посадки картофеля

Казалось бы, какой огородник не знает, как выращивать картофель? Но, выясняется, что для получения хороших урожаев мало закопать картошку в землю, нужно усвоить еще некоторые правила ухода за растением. От качества клубней, сорта и подготовки почвы и посадочного материала будет зависеть урожай. А значит, нужно провести некоторые дополнительные процедуры перед посадкой:

1. Перед тем, как сажать картофель, посадочный материал полезно обеззаразить.
2. Проводятся подготовительные работы на участке под картошку.
3. Для более активного роста корней и ростков по всему клубню картошки делаются дополнительные надрезы.

Обеззараживание и подпитка . Дезинфицируются клубни картошки марганцовкой, борной кислотой или настоем чеснока. Это может послужить как стимулятором роста здоровых ростков, так и обезопасит растение в дальнейшем от вредителей. Как это лучше сделать? Одним из двух способов: замачиванием (достаточно будет 2 часов) или опрыскиванием.

Опрыскивание картошки производится только тогда, когда на клубнях еще не появились ростки!

Можно приобрести специальные растворы в магазине, но можно и самим изготовить их. Вот несколько рецептов:

• взять 10 гр борной кислоты, по 50 гр мочевины и суперфосфата, 1 гр марганцовки и 5 гр медного купороса;
• 10 л воды смешать с растолченным килограммом чеснока (этот раствор сгодится как для опрыскивания, так и для замачивания);
• полграмма марганцовки смешать с 5 гр медного купороса и 15 гр борной кислоты. Все это залить водой (10 л).

Подготовка почвы . Основные требования к качеству почвы на участке, где будет расти картошка – воздухопроницаемость и рыхлость. До того, как сажать картофель, землю обрабатывают дважды:

1. Осенью, перекапывая огород с внесением в почву перепревшего навоза.
2. Весной, заделывая смесь торфа и песка в почву, из расчета 10 кг на 1 кв. м.

Надрезы клубней . Есть несколько видов надрезов:

1. Поперечный. Глубокий разрез, не дорезая лишь 1-1,5см до конца клубня.
2. По диаметру. Этот вид надреза называют еще стимулирующий, он может быть как по диагонали, так и по вертикали. Неглубокий, всего лишь 0,5-1 см.

Способы посадки картошки

Существует несколько способов посадки картошки:

• траншейная;
• гладкая;
• гребневая.

Траншейная . Этот способ отлично подходит для теплого климата, при условии, что почва легкая, песчаная, и не держит влагу. В этом случае под картошку правильно будет выкопать траншеи, 10-15 см глубиной, расстояние между которыми 70 см. Клубни в них раскладываются с учетом их размера: крупные через каждые 40 см, мелкие – 30-35.

Иногда для этого вида посадки дачники подготавливают небольшие ровики заранее, еще с осени (этот способ исключает осеннюю перекопку земли). Выкопав траншеи всего на глубину 5-10см, делают своеобразную «подушку» из органики: солома или другие растительные остатки с перепревшим навозом, и все это засыпается землей. Весной в эти ровики высаживать картофель можно раньше обычного срока, ведь разлагающаяся органика быстрее согреет почву.

Гладкая. Для этого вида посадки необходимо лишь поднять пласт земли, положить клубень картошки ростками вверх, и присыпать почвой. Этот несложный способ – отличное решение для хорошо освещенных участков без застоя воды. Своеобразные «лунки» делаются на расстоянии 60-70см на глубину в полштыка лопаты. Посадка производится в две шеренги, в шахматном порядке. Это облегчит междурядную обработку картофеля в будущем, когда появятся ростки.

Гребневая . Если почва на участке «тяжелая», переувлажненная, подойдет именно этот способ. На расстоянии 70см друг от друга делаются гребни высотой 10-15см, в них и высаживаются клубни картофеля на расстоянии 30см. Это помогает лишней влаги быстрее выветриваться.

Основные правила посадки картофеля:

• Традиционно принято высаживать картошку в первых числах мая.
• Участок должен быть солнечный, без застоя воды.
• Направление посадочных гряд – с севера, на юг; это даст возможность равномерно освещаться и прогреваться рядкам с картошкой.

Способ и схема посадки выбирается из расчета конкретных условий, при которых растению комфортно развиваться и плодоносить. Тогда и ухаживать за посадкой намного удобнее, и получаются более значимые результаты.

Правильный уход за картофелем после посадки

Пророщенные по всем правилам клубни картошки дают более здоровые ростки. Но при этом не исключается, что растение нуждается в дальнейшей заботе. Уход за картофелем после посадки подразумевает несколько этапов:

• полив;
• окучивание;
• удобрение;
• защита.

Полив

Полив – это один из важных факторов, влияющих на урожайность картофеля. Если лето не засушливое, то достаточно провести 3 полива. Но сделать это нужно правильно и вовремя. Нет необходимости поливать сразу после посадки, так как земля еще содержит весеннюю влагу. Но, когда ботва начинает активно расти, а это через полмесяца после появления всходов, растение остро нуждается в дополнительной влаге.

Процесс цветения картофеля показывает, что началось образование клубней, а значит, пришло время снова поливать. Третий полив будет зависеть от того, насколько почва просохла. Если, она твердая, плохо разминается в руке, и на глубине 6 и более сантиметров сухая, значит, нуждается в увлажнении. На следующий день или через день, в зависимости от просыхания почвы, необходимо взрыхлить землю. Или можно по влажной еще земле разложить мульчу, что тоже способствует сохранению влаги в почве.

Что выбрать? Метод дождевания или ? Многие дачники видят преимущество каждого из видов полива. Например, если есть возможность установить разбрызгиватели на сутки и больше, это словно заменит небольшой дождь, когда не только почва увлажняется, но и смывает пыль с листочков и стебельков. При капельном поливе больше воды пойдет под куст.

Окучивание

Междурядная обработка картофеля очень важна. Она может защитить молодые растеньица от возможных еще заморозков, уберет сорняки, обеспечит накопление влаги и приток воздуха к корням, будет стимулировать рост зеленой массы и корней. Получается, что окучивание – это важная часть ухода за растением, так как от него напрямую зависит урожайность. Первое рыхление между рядами можно провести сразу же, как появятся молодые всходы картошки. В дальнейшем нужно производить окучивание каждый раз после дождя или полива, и перед цветением.

Есть несколько способов окучивания – механизированный: мотоблоком, и ручной: тяпкой, окучником, плоскорезом.

Удобрение

Картошка прекрасно реагирует на смешенную подкормку, как органикой, так и минеральными удобрениями. Можно даже высаживать картофель, добавляя золу или нитрофоску (1 ст. л на лунку).

Картофель рекомендуется за сезон подкормить три раза. При этом первый раз это делается, когда ботва еще молодая и развивается. Для этого в ведре воды (10л) разводится 1ст.л. мочевины. Или вносят полужидкий коровяк. На куст не менее 0,5л любого из растворов. Удобряют только после дождя или полива.

Вторая обязательная подкормка вовремя бутонизации предназначена для ускорения процесса цветения. Для этого на ведро воды нужно 3 ст. ложки золы и 1 ст. ложки сульфата калия.

Для подкормки картофеля во время цветения отлично подойдет суперфосфат в гранулах. Благодаря этому удобрению развивается добротная корневая система, ускоряется образование клубней (на 10л воды нужно стакан полужидкого коровяка и 2 ст. л суперфосфата).

Защита

не только удобряет, но и отлично защищает картофельные кусты от гниения во влажную погоду. Поэтому, не только можно поливать растения раствором с золой, но и опушивать ею ботву. Этот же метод помогает бороться и с самым главным врагом картофеля – колорадским жуком.

Из натуральных средств широко применяется и луковая шелуха. Ее можно добавить и в лунки при посадке картофеля, и замульчировать ею посадки, посыпая вокруг растений. Высаживание в картошке или вокруг нее бобовых, календулы или горчицы, поможет уберечь корнеплоды от проволочника.

От фитофтороза поможет чесночный настой. 200гр чеснока растолочь до кашицы, добавить немного воды и дать настояться 2-ое суток. После чего перемешать этот настой с 10-тью л воды и можно обрабатывать растения. Это нужно сделать 2-3 раза с интервалом в 10 дней.

Существуют и другие средства защиты картофеля от болезней и вредителей. Например, механический сбор колорадского жука и его личинок, или же химические препараты.

Сбор урожая

Наверное, самое приятное – это увидеть плоды собственного труда. Вот и сбор урожая картошки больше, чем объективное оценивание, это – возможность усвоить уроки, которые пригодятся для следующей посадки картошки.

1. Для посадки выбираются только здоровые клубни.
2. Минимум за 10 дней до высадки посадочный материал переносится в теплое место.
3. Высаживать картофель нужно обязательно в прогретую до 8˚ и более, почву.
4. Полив производить исключительно вечером, чтобы влага на листьях успела просохнуть к утру.
5. Рыхление почвы после полива нужно провести как можно раньше.
6. Надлом стебля от земли на расстоянии 15см – метод, позволяющий ботве после цветения не развиваться. Тогда куст картошки сосредотачивает всю свою силу на корнеплодах.
7. Полив прекращается за 3-4 недели до сбора урожая.

О том, как правильно посадить картофель смотрите видео.

Посадка картофеля на воздушную подушку - видео

Человек всегда ищет не только «где лучше», но и – как лучше.

Поэтому дачники, увлеченные огородничеством, интерес свой подкрепляют знаниями. А потом: теорию – практикой.

Общего шаблона выращивания культуры, даже просто посадки картофеля – нет.

Сейчас известно не менее 100 способов посадки картофеля. Много, не правда ли. Описывать все, конечно, не буду.

А вот несколько основных методов посадки картофеля рассмотрим.

Стоит немного поэкспериментировать, чтобы выбрать свой способ выращивания картофеля, который даст хороший урожай именно на вашем участке.

Как угодить картофелю

Культура это не локальная, распространена повсеместно. Поэтому и ориентироваться: когда его сажать и как лучше, придется с оглядкой на регион.

Сроки посадки

По срокам посадки картофеля существует немалый разброс во времени. Конкретное время определяется регионом, его климатическими условиями.

На Северном Кавказе высаживают клубни в конце марта, в теплую весну – даже в середине.

У православных существует даже поверье: на сорок святых (это 22 марта) надо высадить первые сорок картофелин, тогда и урожай обеспечен.

Это, конечно, примета, но по срокам ориентирует.

Мартовская высадка – для ранних сортов. Чтобы вслед за ними получить урожай к осени, высаживают другие – среднего срока созревания – сорта.

Их сажают попозже – в апреле, первой его декаде. Главные ориентиры – тепло и влага.

В центральных районах одновременно с южными посадку не проведешь.

Клубни должны лечь в теплую, пригодную для их сохранности и роста, землю. Это – не меньше 8°.

Иначе снизится урожай (в лучшем случае) или клубни загниют, заболеют.

Поэтому средняя полоса ориентируется на посадку картофеля к концу апреля.

И только ближе к северной границе «картофельного ареала», да в Сибири, подходящие условия наступают в мае, первой декаде месяца.

Все эти сроки реально можно подвинуть на полторы недели. То есть высаживать раньше.

Успеху ранней посадки картофеля способствует его проращивание. Прием известный, почти всеми используемый.

Если земля «накормлена» органикой, картошка тоже будет сыта без дополнительного прикорма удобрениями.

Можно сыпать в лунки по горсти золы, но это – по желанию.

Как вырастить картофель – огородник решает сам, вариантов немало.

Лунки (ямки) . Лунки набиваются огородной тяпкой (ручной мотыгой), если почва хорошая, легкая.

На более тяжелых почвах сажают под лопату. Это уже будут – ямки.

И лунки, и ямки делают с расчетом, что клубень окажется заглубленным минимум на 5 (лучше – 10) сантиметров.

То и другое – маловато для картофеля. Компенсируется неглубокая заделка – окучиванием, после него глубина, где поселился клубень, становится оптимальной.

При посадке картофеля с помощью тяпки разложенные в лунки картофелины загребают выбранной землей.

Интересна посадка картофеля с помощью лопаты: «под лопату».

Выкапывается первый ряд, закладываются клубни. При выкопке ямок второго ряда земля из них укладывается лопатой поверх клубней предыдущего.

Так достигается равномерность (лунка напротив лунки) и за одно движение выполняется две операции: готовится место для очередных клубней и прикрываются землей уже разложенные.

Борозды . Формируют продольные борозды мотоблоком со специальными насадками, либо вручную, мотыгой.

Чтобы ряды получились аккуратными, параллельными – во втором случае натягивают шпагат, лучше белый, заметный, между колышками.

Так намечают борозду, по этой ориентировке набивают ее, затем переносят колышки со шпагатом на расстояние междурядья. Для картофеля это стандартные 70 см.

Возможна поправка – шире или уже. Это зависит от кустистости и роста высаживаемого сорта картофеля.

Расстояние в ряду для полноценного формирования гнезда клубней – 30 см.

Раскладывают посадочный материал аккуратно, стараясь сохранить ростки. Затем заделывают.

При заделке методы разнятся. Посадка картофеля у каждого растениевода содержит свои нюансы.

Одни предпочитают «гладкую» посадку – заделывают вровень с остальной поверхностью, другие формируют над бороздой гребень сантиметров в пятнадцать.

Это предварительное окучивание картофеля, оно желательно, повышает урожай, ускоряет его получение, но не везде применимо.

Гребни . Они экономят время, снижают трудоемкость за счет совмещения работ.

Получается одновременно посадка и окучивание. Параллельно с ростом стебля идет закладка столонов.

На некоторых почвах (сыпучих, песчаных), мало заправленных органикой, гребни нецелесообразны. Они рассыпаются.

Поэтому способы посадки картофеля сильно зависят от типа земель.

Посадка картофеля на гребни практикуется при близком к поверхности залегании грунтовых вод.

Это спасает от переувлажнения (следовательно – заболеваний картофеля), одновременно обеспечивая оптимальную влажность почвы.

В сформированный механически (мотоблоком) или вручную, мотыгой, гребень, сажают клубни.

Высота гребня такова, чтобы клубень оказался на обычном для культуры (8 – 10 см) заглублении.

Поправляют лунки в гребне, засыпая их и выравнивая ряд. Расстояние то же, что и в бороздах – стандартное. Это – 30 см.

Копцы . Методика выращивания – не для ленивых. Трудозатраты оправдываются урожайностью.

Используют копцы для получения за один сезон большого количества клубней. Так размножают редкие понравившиеся сорта.

Технология направлена на создание «царских» условий клубню и впоследствии – кусту.

• Осенняя подготовка обычная: вспашка/перекопка, под эту операцию вносится органика – навоз. Полуперепревший в южных местностях, перепревший, готовый – севернее. На юге тепло позволит «дойти» удобрению до нужной кондиции к посадке картофеля. В прохладном климате вносите сразу готовый.
• Весной почва снова обрабатывается (перепашка или перекопка). Выравнивается поверхность (боронование механическое или граблями).
• Нарезаются квадраты стороной примерно полтора метра. Вручную это сложно, лучше окучником мотоблока, там расстояние регулируется, можно увеличить сторону квадрата, либо уменьшить ее.
• Каждый квадрат – «жилплощадь» для отдельного куста. Высаживается в центре этой площади всего один, но крупный, клубень. Глубина заделки обычная – 10 см. Затем будущий копец (площадь квадрата) вокруг лунки удобряется. Это и органика (компост), и минеральное питание – азот, фосфор, калий. Азотными удобрениями увлекаться не стоит, т.к. уже была заправка почвы органикой с осени, и вносится компост. Органика содержит преимущественно азот. Дозировка азота, фосфора, калия на один квадрат в граммах соответственно: 50; 50; 25. С компостом проще – ведро на копец.
• Заделка боронованием (граблями), на поверхности удобрения оставаться не должны. При бороновании происходит их перемешивание с землей, удобрения просыпаются в почву.
• После всходов почва периодически рыхлится вокруг, чтобы корки не было, и не пересушивался плодородный слой.
• При высоте стебля 20 см его аккуратно пригибают к земле, верхушкой к наружной стороне отведенного кусты квадрата. Присыпают почвой, заглубляя на 10 см, оставляя только верхушки. Так как стеблей много, по количеству проснувшихся почек, направляют их в разные стороны, раскладывают равномерно. Получается своеобразный веер.
• Особая аккуратность потребуется в последующих рыхлениях, прополках. Нужно не нарушать стебли, оказавшиеся в земле, когда ведется прополка картофеля.
• Из присыпанных почек стебля идет выгонка новых стеблей. Когда они вырастут, каждый образовавшийся ряд окучивают.

При должном уходе такой квадрат даст в среднем 70 новых клубней из одного.

По весу это может составить около 15 кг или половину стандартного сетчатого мешка, в которых сейчас картофель продается.

Посадив четыре клубня (всего четыре!) огородник получит два мешка картофеля.

Правда, для сказочного результата придется потрудиться.

Грядка-трапеция . Оптимально подходящий картофелю способ выращивания.

Посадка картофеля проводится, как на гребни или в борозды. Но по мере роста проводится не одно, а два – три окучивания.

В итоге формируется грядка, в центре ее – ряд картофеля. Высота и ширина этой грядки-трапеции – 30 см.

Основание ее почти вдвое шире – до полуметра.

Достоинства метода:

• Такой массив рыхлой почвы удерживает влагу в жару;
• Лишняя влага в дожди стекает из приподнятой грядки;
• Обеспечивается лучшее, чем при заглублении в ровную поверхность, прогревание почвы – раньше и быстрее растут побеги, формируются клубни;
• Почва не переуплотнена – это способствует клубнеобразованию;
• Повышается урожайность – работает знание биологии картофеля. Новые клубни образуются не ниже родительского. Только рядом и выше. Грядка-трапеция – идеальное решение для формирования полноценных молодых клубней. Здесь и аэрация в норме, и влажность оптимальная, и тепло есть, и сам субстрат, в котором им комфортно;
• При прополке минимально повреждаются корни картофеля или не повреждаются совсем. Они находятся в грядке, внизу ее, а рыхлятся междурядья и поверхность грядки, в основном при окучивании.

Квадратно-гнездовая . Этот метод приемлем в выращивании многих культур, требующих много света, места, питания.

Расстояние между клубнями равно ширине междурядий. На юге берут большую сторону квадрата – 70 см, севернее можно меньше, до полуметра.

Посадка проводится «под шнур», чтобы получались ровные квадраты.

Двухъярусная . Интересна уже самим названием. Метод – на любителя.

Суть такова:

• Удобрение под перекопку – лучше органическое, перегной и зола.
• Разбивка участка на полосы: чередуются узкие (30 см) и широкие – 70 см. Узкие – площадь для высадки, широкие – междурядья.
• Узкие полосы окаймляются неглубокими – 10 см – бороздами.
• Раскладываются клубни по бороздам, расстояние стандартное, расположение «шахматное» – в шахматном порядке.
• Одну борозду засыпать землей, вторую пока оставить открытой – для ориентировки.
• Второй ярус – над уже посаженной картошкой – будет выше на 10 см. Клубни раскладывают так же, как лежат во второй борозде, тогда они будут оптимально смещены, не помешают нижнему ряду.
• Засыпать первый ярус второй борозды, высота сравняется со вторым.
• Разложить клубни второго яруса в шахматном порядке, ориентируясь по другой стороне.
• Присыпать всю полосу неглубоко, до 5 см. Если перестараться, первый ярус будет пробиваться очень долго, ростки ослабнут.
• После набора всходами роста 15 см – окучивание. Засыпаются всходы – полностью. Это все процедуры по посадке, остаются поливы, подкормки.

Метод экзотический, растения первого яруса проигрывают в силе роста, солнечном освещении.

Приверженцы двухъярусной посадки утверждают, что экономят время, снижают трудозатраты (что сомнительно) и уплотняют посадки (несомненно).

Урожайность вряд ли порадует, но количество клубней (скорее – мелких) безусловно – возрастет.

Траншеи. Есть и такое – для любящих экспериментировать.

Хотя методика не нова и экологична.

• Часть работ сдвигается на осень – копка траншей. Если почва сыпучая – готовить траншеи придется весной. Сама траншея – одинаковой глубины и ширины: на штык лопаты. Земля из траншеи складывается рядом, не на край, чтобы не осыпалась.
• Предназначенный под картофельные траншеи участок подготавливают так – весь, отступая между траншеями стандартные 70 см.
• Пригодятся высохшие сорняки, ботва после уборки овощей. Не сжигайте остатки растений при очистке огорода, используйте для траншей. Выстелите ими дно траншеи, добавьте ненужную бумагу, пищевые остатки. Все, что может перегнить, включая мелкие веточки от обрезки смородины или иных кустарников. Перепревшая начинка послужит питанием картофелю в следующем сезоне. Проследите, чтобы в траншее не оказался паслен или ботва овощных этого семейства (перца, томата, картофеля). Они могут содержать опасные картофелю микроорганизмы – зимующие формы общих заболеваний или вредителей.
• Не пропустите листопад: сгребите листву из сада, заполните ею траншеи и присыпьте их почвой. Желательно траншеи близко к саду не располагать. В листве может зимовать то, что саду не на пользу, а картошка не пострадает.
• Весной подсыпьте добавкой осевшую в траншеях почву. Для этого в междурядьях осталась земля с осени после выкопки траншей. К посадке картофеля все готово.
• Желательно дать при высадке клубней им подкормку: горсть древесной золы, спичечный коробок птичьего помета. Подкормку насыпайте рядом с клубнями. Не на них и не под них. Птичий помет – концентрат азота, может вызвать ожог. Присыпанный землей, он будет поступать к корешкам постепенно, давая пользу.

Подросшие всходы окучивают, земля в междурядьях выбирается.

После выборки урожая уже есть задел для новых гряд. Они выкапываются в междурядьях участка.

Правила ухода за посадками картофеля

Трудней всего картофель – сажать. Уход за ним значительно легче.

Нагрузочно только окучивание – там приходится больше силы применять, подгребая землю к кустам.

Все остальные операции не трудны, и строгой периодичности не имеют.

Прополка – необходимость определяется визуально. Подрастают сорняки, значит – пора.

Последующие отрастут не сразу. Недели на полторы можно о прополке забыть.

Рыхление . Земля сама покажет, когда нуждается в этом.

Покрылась коркой, сеточкой трещин – нужно пройти с мотыгой или плоскорезом, провести закрытие влаги.

Прорыхлить верхний слой, разрушить корку. Проверять нужно после полива и (особенно) сильного дождя.

Ветер и солнце способны очень быстро сформировать корку.

Трескаясь, она повреждает корешки, через трещины интенсивно испаряется влага.

Ликвидируйте корку по возможности быстрее.

Полив . Если сезон не засушлив, влаги картофелю обычно хватает.

Требователен только, когда зацветет – может понадобиться полив картофеля.

Одновременно с цветением формируются и растут клубни. Недобор влаги в этот период – недобор урожая.

Подкормки . Редко возникает необходимость. В начале роста сам клубень питает растения, плюс – посадка в удобренную по всем канонам почву.

Наблюдайте за цветом листа. Здоровый зеленый (или салатного цвета – соответственно сорту) «говорит» о норме по питанию.

Бледный – до цветения немного минерального азота не повредит.

Можно дать слабый раствор фосфорного удобрения с поливом, когда картофель цветет.

Азот давать уже нельзя, он «погонит» ботву, ухудшит образование клубней, их вкус и лежкость, повысит содержание нитратов.

Какие бы методы выращивания картофеля мы не выбрали, руководствоваться надо имеющимся условиями:

• Климатическими;
• Типом почв;
• Возможностью полива;
• Наличием органических удобрений;
• Предположительными затратами (покупка минеральных удобрений;
• Даже периодичностью работ, если участок отдален.

Если огородник правильно сориентировался, выбрал точно метод посадки картофеля, то и урожай он себе – обеспечит.

Ну что же, картофель мы посадили, уход обеспечили. Но на этом процесс выращивания второго хлеба еще не заканчивается.

Впереди нас ожидает еще борьба с многочисленными вредителями и болезнями картофеля.

Также предстоит вовремя убрать урожай, правильно заложить его на хранение и постараться без потерь сохранить выращенный картофель до следующего сезона.

До скорой встречи, уважаемые читатели!

Растение картофель (лат. Solanum tuberosum) , или паслен клубненосный – вид клубненосных травянистых многолетников рода Паслен семейства Пасленовые. Современное научное название растению присвоил в 1596 году швейцарский ботаник и анатом, систематик растительного мира Каспар Баугин, и Карл Линней при составлении своей классификации растений внес в нее именно это название. Русское слово «картофель» – производное от итальянского tartufolo, в переводе означающего «трюфель». Родом овощ картофель из Южной Америки, где он до сих пор встречается в диком виде. Культивировать растение стали как минимум 9-7 тысяч лет назад на территории современного государства Боливия, причем индейские племена не только питались картофелем, но и обожествляли его. Инки при помощи картофеля измеряли время: на варку клубней растения уходил примерно час. По всей вероятности, появлению картофеля в Европе мы обязаны Педро Сьеса де Леону, испанскому историку, первому хроникеру Конкисты, вернувшемуся из Перу в 1551 году. Из Испании картофель распространился в Германию, Италию, Бельгию, Голландию, Францию и Англию, а затем и в другие страны Европы. Однако картофель в Европе выращивали лишь как ядовитый декоративный экзотик, пока французский агроном Антуан-Огюст Пармантье не доказал, что клубни растения обладают высокими питательными и вкусовыми качествами, и это еще при жизни ученого помогло победить голод и цингу во французских провинциях. В России картофель появился во времена Петра I, а в XIX веке сельскохозяйственная политика российского государства способствовала увеличению посевов новой культуры, и к началу XX столетия картофель стал одним из основных продуктов питания. И неудивительно, что в 1995 году именно картофель стал первым овощем, выращенным в космосе.

Посадка и уход за картофелем (вкратце)

• Посадка: посадка клубней в открытый грунт – в конце апреля или в начале мая.
• Освещение: яркий солнечный свет.
• Почва: оптимальная – черноземная, суглинистая или песчаная, с pH 5,0-5,5.
• Полив: до того, как начнут формироваться бутоны, полив не нужен, затем полив осуществляют, когда почва просохнет на глубину 6-8 см. Увлажнение грунта проводят в вечернее время. Расход воды – 2-3 л на каждый куст. В засушливый сезон потребуется от 3 до 5 поливов с последующим рыхлением грунта.
• Подкормки: почву с осени удобряют под перекопку на глубину 30 см перегноем (3 кг) и золой (100 г) из расчета на 1 м². В вегетационный период при выращивании картофеля в бедном грунте проводят подкормки навозной жижей, раствором куриного помета или минеральными удобрениями.
• Окучивание: 2 раза за сезон после полива или дождя: при достижении кустов высоты 14-16 см и перед началом цветения.
• Размножение: вегетативное – клубнями или их частями.
• Вредители: проволочники, ложнопроволочники, стеблевые и картофельные нематоды, колорадские жуки, медведки.
• Болезни: фитоспороз, стеблевая гниль, ризоктониоз, макроспориоз, парша, фомоз, коричневая пятнистость, рак, бронзовость листьев и другие.

Подробно о выращивании картофеля читайте ниже

Овощ картофель – описание

Картофель достигает в высоту 1 м, стебель у него ребристый, голый, а та его часть, что погружена в землю, дает столоны длиной до 50 см, на концах которых образуются клубни – видоизмененные почки, состоящие из клеток крахмала, заключенных в тонкую оболочку из пробковой ткани. Листья у картофеля темно-зеленого цвета, непарные, перисторассеченные. Розовые, белые или фиолетовые цветки собраны в щитковидное соцветие на верхушке стебля. Плод – ядовитая темно-зеленая многосемянка диаметром до 2 см, внешне напоминающая помидорчик. Зеленые ткани картофеля содержат алкалоид соланин, защищающий картофель от бактерий и некоторых насекомых. При определенных условиях соланин начинает вырабатываться и в корнеплодах, поэтому клубни с прозеленью употреблять в пищу опасно.

Ради еды и на продажу картофель размножают вегетативно – клубнями или их частями. Выращивание картофеля из семян оправдано в случае селекционного эксперимента и если вы решили сэкономить, ведь семена картофеля стоят намного дешевле, чем клубни, да и хранить их проще: семенам не нужен погреб. Опытные огородники, выращивая сортовой картофель из семян, обновляют таким образом посадочный материал выращиваемых сортов, который, в отличие от старого, не поддается ни бактериальным, ни вирусным атакам. Но семенное размножение картофеля – многотрудный процесс, и не у всех он заканчивается успешно, поэтому мы предлагаем вам пойти по испытанному и надежному пути и вырастить картофель из клубней.

Посадка картофеля в открытый грунт

Когда сажать картофель в грунт

Посадка картофеля в грунт производится в хорошую погоду в конце апреля или начале мая, когда листья березы достигнут размера мелкой монетки. Почва на момент посадки должна прогреться на глубине 10 см примерно до 10 ºC. Перед тем, как сажать картофель, необходимо провести обработку посадочного материала и привести грунт на участке в соответствие с агротехническими условиями вида. Отбирать клубни на посадку лучше еще с осени, при сборе урожая. Лучший посадочный материал – клубни весом 70-100 г со здоровых кустов. Не отбирайте на посадку мелкий картофель – этим вы ставите под угрозу будущий урожай и способствуете вырождению сортов. Отобранный для посадки картофель выдерживают на свету, чтобы клубни позеленели: такой картофель дольше и лучше хранится, ему нипочем даже грызуны.

К концу зимы проверьте посевной картофель и удалите появившиеся на нем в темноте ростки (можете из них, если хотите, вырастить рассаду), а за месяц-полтора до посадки нужно достать посевной материал и поместить его в светлое место для проращивания при температуре не выше 12-15 ºC. Вы можете рассыпать его в один слой на полу или сложить в ящики, пересыпав влажными опилками или торфом. Картофель готов к посадке, если на клубнях образовались толстые ростки по 1-1,5 см длиной. Если ростки достигли нужного размера раньше, чем можно высаживать картофель, перенесите их до момента посадки опять в темное место. Перед самой посадкой клубни для стимуляции роста обрабатывают раствором Циркона или Эпина.

Если вы покупали клубни для посадки и не уверены в их качестве, обработайте их на всякий случай от инфекции, поместив на 20 минут в однопроцентный раствор борной кислоты, или опустите их на такое же время в воду температурой 40-43 ºC.

Почва для картофеля

Картофель высаживают на светлом участке с севера на юг. Оптимальный водородный показатель почвы для картофеля 5-5,5 единиц, хотя он может расти и в кислой почве. Картофель любит грунты средние и легкие – суглинистые, песчаные, супесчаные и черноземные. На тяжелых глинистых почвах клубни развиваются плохо из-за высокой плотности и нехватки воздуха, а если имеет место еще и повышенная влажность, растения поражаются гнилью.

Грунт для картофеля готовят с осени: перекапывают на глубину 30 см с переворачиванием пласта, очищением от сорняков и внесением на каждый м² по 3 кг перегноя и по 100 г древесной золы.

После чего можно сажать картофель

Лучшими предшественниками для картофеля считаются свекла , огурец , капуста , зелень и сидераты . Не сажайте картофель там, где в прошлом году росли пасленовые – помидоры , сладкий перец , баклажаны и картофель.

Как сажать картофель в открытый грунт

Картофель сажают во влажную почву. Глубина посадки зависит от состава почвы: чем плотнее и тяжелее грунт, тем мельче должна быть лунка. Например, в глинистом грунте глубина посадки должна быть не более 4-5 см, а в супесчаном или песчаном – 10-12 см. Способ посадки также зависит от состава грунта: на легких почвах (песке, супеси, суглинке или черноземе) клубни сажают в лунки или борозды, а на плотных, плохо прогревающихся сырых почвах используют гребневую посадку.

При гладкой посадке клубни раскладывают в лунки или борозды, бросив в них предварительно лучшее удобрение картофеля – горсть древесной золы. Расстояние между лунками или клубнями в борозде около 35 см, а между рядами – не менее 70 см, чтобы было, где брать землю для окучивания.

На тяжелой почве культиватором нарезают гребни высотой не более 12 см, а шириной около 65 см. Клубни на супесчаных почвах заделывают на глубину 8-10 см, а на суглинистых – на 6-8 см от вершины гребня.

В последнее время стал приобретать популярность способ выращивания картофеля под соломой: клубни просто раскладывают по поверхности участка и засыпают толстым слоем соломы. По мере роста кустов солому добавляют. Достоинство этого метода в том, что картошка вырастает отменная, чистая, и ее легко копать, но есть и недостатки: в соломе слишком сухо, к тому же в ней быстро заводятся мыши.

Уход за картофелем

Как вырастить картофель

Выращивание картофеля в открытом грунте требует тщательного ухода за культурой, и начинается он еще до появления всходов. Чтобы прорастающие в земле клубни в достаточной степени снабжались воздухом, участок нужно рыхлить и очищать от сорной травы. Пока не появились всходы, это можно делать граблями, потом, когда картофель взойдет, междурядья рыхлят после полива или дождя, не допуская образования на поверхности корки. Кроме рыхления, полива и прополки, в перечень мероприятий по уходу за картофелем входят его окучивание, подкормка и обработка от болезней и вредителей.

Полив картофеля

До начала бутонообразования картофель не поливают, но с начала фазы бутонизации почву нужно все время держать во влажном состоянии. Перед тем, как поливать картофель, убедитесь, что грунт на участке просох на глубину 6-8 см. Увлажняют картофельное поле вечером, выливая под каждый куст 2-3 л воды. В засушливое лето приходится поливать картофель от 3 до 5 раз за вегетационный период. После полива проводят рыхление грунта

Окучивание картофеля

По мере роста картофель необходимо окучивать, нагребая под основание кустов почву из междурядий. В результате даже при гладком способе посадки картофельное поле выглядит гребнистым. Окучивание не позволяет развалиться кусту и способствует образованию растением столонов, которые и формируют урожай. Проводят окучивание как минимум два раза за сезон: первый раз, когда кусты вырастут до 14-16 см высоты, следующий раз – через 2-3 недели, перед началом цветения. Удобней проводить эту процедуру после дождя или полива.

Подкормка картофеля

Подкармливают картофель навозной жижей или раствором куриного помета. Если есть необходимость, то вносят в виде раствора и минеральные удобрения. Однако прежде, чем удобрять картофель, проанализируйте состав почвы, просчитайте количество уже внесенных вами в грунт до посадки картофеля удобрений и постарайтесь не нарушить питательный баланс, соблюдая умеренность в подкормках, поскольку избыток удобрений почти наверняка ухудшит качество урожая.

Обработка картофеля

Выращивая картофель, будьте готовы к тому, что вам придется столкнуться с такой проблемой, как колорадский жук на картофеле, и вы должны знать, чем обработать картофель в этом случае. Из народных средств борьбы с незваным американским гостем надежней всего такие меры, как обработка участка просеянной древесной золой или выращивание картофеля вперемежку с календулой. Защищают картофель от жука бобы или фасоль, посаженные по периметру картофельного поля. Существует такой остроумный способ обмануть колорадского жука: на поле за пару недель по посадки картофеля высаживают несколько клубней, и к тому моменту, когда появятся первые картофельные всходы, высаженные ранее клубни уже образуют кусты, на которые, как на приманки, слетятся жуки. Эти кусты удаляют с участка вместе с колорадскими жуками. Если все эти меры не смогли предотвратить нашествие вредителей, обработайте картофель Престижем , Актарой или Конфидором .

Вредители и болезни картофеля

Чем болеет картофель? Иногда он поражается фитофторозом, ризоктониозом, макроспориозом, паршой, раком, стеблевой гнилью, фомозом, коричневой пятнистостью и бронзовостью листьев. Предлагаем вам описание первых признаков этих заболеваний, чтобы вы могла своевременно их диагностировать:

Ризоктониоз повреждает сосудистую систему стеблей и корней картофеля, из-за чего клубни начинают формироваться в пазухах на ботве. Всходы слабеют, редеют и приобретают красноватый цвет.

При фитоспорозе на стеблях и листьях картофеля появляются бурые пятна различных очертаний с салатовой каймой, на нижней стороне пластины образуется светлый налет со спорами гриба-возбудителя болезни.

Стеблевую гниль можно определить по увяданию листьев и побегов картофеля, на нижней части стебля появляются темные пятна, а с дальнейшим развитием болезни на наземных частях образуются некротические пятна с желтым ободком.

При заболевании коричневой пятнистостью на нижних листьях появляются концентрические темные пятна, которые со временем покрываются черным налетом со спорами гриба. Активней болезнь развивается в дождливые жаркие дни.

Парша поражает подземную часть картофеля, на поверхности клубней образуются увеличивающиеся и пробковеющий с развитием болезни язвы.

Макроспориоз определяется по бурым концентрическим пятнам на листьях и гнилостным образованиям с черным налетом на клубнях.

При фомозе на стеблях появляются расплывчатые пятна удлиненной формы с пикнидами, которые со временем обесцвечиваются. На клубнях после уборки образуется сухая гниль, покрывающая поверхность пятнами от 2 до 5 см в диаметре. Иногда в клубнях образуются пустоты с мицелием серого цвета.

Рак картофеля поражает все части растения, кроме корней, и проявляется разрастанием тканей и образованием наростов, напоминающих цветную капусту.

Бронзовость листьев вызывается калийным голоданием. Ее симптомы – слишком темная зелень листьев, которые впоследствии покрываются некрозными точками и приобретают бронзовый оттенок. Чаще всего болезнь поражает картофель, растущий на песчаных и торфяных почвах.

Развитие бронзовости листьев можно приостановить, проведя подкормку картофеля калийными удобрениями, а остальные описанные нами болезни вызываются различными грибами, для борьбы с которыми проще всего использовать фунгициды Максим , Скор, Топаз, хлорокись меди и другие препараты, продающиеся в специализированных магазинах. Однако перед тем, как обработать картофель химпрепаратом, подумайте о том, что этой неприятности можно было бы избежать, если бы вы правильно и добросовестно провели предпосевную обработку посадочного материала, выполняли агротехнические условия, соблюдали севооборот, вовремя и добросовестно проводили мероприятия по уходу.

Из вредителей, кроме пресловутого колорадского жука , опасны для картофеля проволочники – личинки жука-щелкуна, которые живут в грунте несколько лет. Для того, чтобы от них избавиться, выкопайте на участке несколько ям глубиной до 50 см, оставьте в них сладкие корнеплоды (резаную морковь или свеклу) и накройте листами металла, деревянными или фанерными щитами. Через пару дней проверьте ловушки, и если обнаружите там скопление проволочников, уничтожьте их.

Уборка и хранение картофеля

Когда выкапывать картофель? Основной признак того, что можно убирать картофель – пожелтение и усыхание ботвы. Обычно это происходит через 70-100 дней после посадки. Если вы сомневаетесь, стоит убирать картошку или лучше немного подождать, выкопайте несколько кустов и посмотрите, созрели ли клубни. Не следует затягивать с уборкой, поскольку от длительного пребывания в почве после увядания ботвы вес клубней уменьшается, и ухудшается их способность к хранению.

Если у вас есть возможность, то за пару недель до уборки скосите ботву на высоте 10 см от земли и удалите ее с участка, чтобы накопившиеся за лето в ботве вредители и возбудители болезней не проникли в клубни. Сбор урожая картофеля осуществляют в погожий день. Выкапывать картофель можно лопатой, вилами с тупыми стрелами или мотоблоком. Извлеченные из земли клубни оставляют на поле для просушки до конца уборки, после чего собирают в мешки и переносят в темное место (сухой сарай) на две недели. За это время картофельная кожура станет более плотной, а болезни, если они есть, успеют проявиться. Вы можете все это время так и держать картофель в мешках, но если есть возможность, рассыпьте его по полу слоем не больше 50 см.

Через две недели картофель сортируют, отбраковывая поврежденные и больные корнеплоды, а также клубни сортов, которые долго не лежат, после чего закладывают картофель на хранение, а отобранный посевной материал для будущего года оставляют на свету, пока он не приобретет зеленый оттенок, после чего его тоже опускают в хранилище. Лучше всего хранить картофель в темном, сухом и прохладном подвале или погребе с хорошей вентиляцией, надежно защищенном от морозов и дождей. Для хранения картофеля можно использовать решетчатые деревянные поддоны, из которых сооружают большие закрома – в них насыпают картофель слоем не более 1,5 м, но решетчатое дно и стены не перекрывают доступ воздуха к клубням. Можно хранить картофель в мелких деревянных ящиках для яблок, поставив их один на другой. Лучше хранится картофель, переложенный листьям рябины. Оптимальная температура хранения для картофеля 2-3 ºC при влажности воздуха 85-90 %. При более высокой температуре картофель начинает слишком рано выпускать ростки и накапливать ядовитый соланин, а при более низкой температуре он промерзает и становится приторно сладким.

Если у вас нет подсобного помещения или оно не предназначено для хранения картофеля, можно держать клубни на балконе, сложив их в мешки из ткани и поместив в деревянные контейнеры с отверстиями для вентиляции. Не ставьте контейнер вплотную к стене или на пол, оставьте зазор в 15 см с боков и снизу для того, чтобы воздух мог циркулировать свободно. Если ударят сильные морозы, вы всегда сможете накрыть контейнер старым ковром или одеялом: укрытый картофель сможет выдержать на балконе морозы до -15 ºC.

В кладовке, коридоре или в жилой комнате картофель может храниться не дольше трех месяцев.

Виды и сорта картофеля

По хозяйственному назначению сорта картофеля делятся на технические, в которых содержание крахмала больше 16 %, универсальные, с содержанием крахмала от 16 до 18 %, кормовые, с очень крупными крахмалистыми клубнями и высоким содержанием белка, и столовые, с высоким содержание витамина C, белка и в которых крахмала не менее 18 %. В свою очередь столовые сорта картофеля делятся на четыре типа:

• тип A – картофель не разваристый, с плотной мякотью;
• тип B – слегка разваристый, с плотной мякотью, мучнистый;
• тип C – средней мучнистости, с мягкой мякотью, сильно разваристый;
• тип D – полностью разваривающийся картофель.

Тип A используется для приготовления салатов, типы B и C – для картофеля фри, пюре и чипсов, тип D – только для пюре.

Различаются сорта картофеля и по цвету клубней – белые, красные, желтые, розовые и фиолетовые.

По срокам созревания сорта картофеля делятся на шесть групп:

Сверхранние сорта

которые можно убирать через 34-40 дней после посадки, например:

• Ариэль – высокоурожайный столовый сорт с желтоватой кожурой и вкусной кремовой мякотью. Средний вес клубня 170г. После приготовления картофель не темнеет;
• Ривьера – высокоурожайный сорт, способный плодоносить два раза за сезон, со светло-коричневыми, крупными, гладкими овальными клубнями с желтой мякотью превосходного вкуса;
• Миневра – высокоурожайный сорт длительного хранения, устойчивый к парше и раку, с белыми клубнями и желтой мякотью насыщенного вкуса с содержанием крахмала в количестве 17,5 %;
• Беллароза – высокоурожайный засухоустойчивый неприхотливый картофель с овальными красноватыми клубнями и мякотью отменного вкуса светло-желтого цвета. Хорошо хранится.

Ранние сорта картофеля

созревающие за 50-65 дней. Лучшие сорта раннего картофеля:

• Импала – известный высокоурожайный сорт с желтыми, гладкими овальными клубнями, которые быстро набирают массу. Мякоть плотная, светло-желтая. С куста можно получить до 13 картофелин;
• Рэд Скарлетт – голландский сорт с низким полураскидистым кустом, с крупными клубнями красного цвета весом до 140 г со светло-желтой мякотью;
• Днепрянка – долго хранящийся урожайный сорт украинской селекции с желтыми овальными клубнями, небольшим количеством глазков и кремовой мякотью, не чернеющей после варки. Этот сорт может дать два урожая за сезон;
• Розалинд – высокоурожайный сорт с клубнями красноватого оттенка, желтой мякотью, неглубокими глазками. Средний вес клубня 100 г, содержание крахмала 17 %.

Среднеранние сорта картофеля

на созревание которых уходит от 65 до 80 дней. Популярные сорта картофеля среднераннего:

• Синеглазка – неприхотливый высокоурожайный сорт с клубнями серого цвета, сиреневыми глазками и белой мякотью прекрасного вкуса;
• Забава – урожайный сорт украинской селекции со среднего размера клубнями с розовой кожурой и белой вкусной мякотью с пониженным содержанием крахмала. Вес одного клубня около 120 г;
• Мрия – высокоурожайный, устойчивый к гнили, раку и другим заболеваниям сорт, вкусовыми качествами напоминающий Синеглазку. Клубни розовые, мякоть светло-желтая, вкусная, содержание крахмала высокое;
• Невский – сорт с овальными корнеплодами белого цвета с тупой верхушкой и красноватыми глазками, мякоть белая, на разрезе не темнеющая. Содержание крахмала невысокое – 11 %. Вес клубней до 130 г.

Среднеспелые сорта картофеля

требующие для полной зрелости от 80 до 95 дней:

Среднепоздние сорта картофеля на зиму

зреющие от 95 до 110 дней:

• Дезире – высокоурожайный, долго хранящийся засухоустойчивый сорт с клубнями красного цвета и желтой мякотью отличного вкуса с содержанием крахмала в количестве 21,5 %;
• Курода – устойчивый к болезням и не темнеющий после варки сорт голландской селекции с красноватыми овальными клубнями и желтой мякотью с высоким содержанием крахмала – до 21 %;
• Здабытак – один из лучших сортов этой группы белорусской селекции с продолговатыми клубнями желтого цвета и желтой же мякотью с содержанием крахмала до 25 %. Одни куст образует до 22 клубней.

Поздние сорта картофеля

которым нужно для созревания от 110 дней и более:

• Орбита – устойчивые к парше и вирусам округлые клубни с желтой кожурой и белой мякотью хорошего вкуса с содержанием крахмала до 19 %;
• Зарница – устойчивый к парше, фитофторозу и вирусам сорт с красно-фиолетовыми клубнями и желтой мякотью невысокой крахмалистости;
• Кардиал – устойчивый к болезням, лежкий, высокоурожайный засухоустойчивый сорт с удлиненными красными клубнями с поверхностными глазками и светло-желтой мякотью хороших вкусовых качеств.

Картофель называют вторым хлебом. Однако не всем, в том числе и опытным огородникам, удается собрать по осени богатый урожай. Погодные условия и состояние почвы, сорт картофеля и смена севооборота, борьба с вредителями и болезнями культуры влияют на урожайность. Важно, чтобы соблюдался агротехнический процесс посадки весной и выращивания растения, совместно с уходом в открытом грунте.

Подготовительные работы до посадки картофеля

Посадочный материал отбирают еще осенью , когда закладывают клубнеплоды на хранение в погреб или подвал. Температура хранения — до +4, относительная влажность-60 %. Рекомендуется сажать клубни средней величины, большие корнеплоды разрезают на две половинки, чтобы на каждой части было несколько глазков.

Следите, чтобы сорт хорошо относился к посадке в разрезанном виде

Максимум за месяц до начала посадки семена требуется прорастить на свету. Посадочный материал достают из погреба и помещают в ящики или на брезент одним слоем, давая доступ естественному освещению.

На свету клубни зеленеют, что в дальнейшем благоприятно сказывается на росте и устойчивости к болезням.

Перебираем и сортируем картофель, отбраковываем подгнившие, больные и клубни без ростков, а также нестандартного размера. Эта процедура проводится перед посадкой.

Когда сажать

Золотое правило огородников: картошку сажают после того, как появились листочки на березе и перед тем, как зацветет черемуха. Картофель – теплолюбивое растение. Если температура достигает 15 градусов тепла в зоне корней, они начинают расти.

Верхний пласт почвы прогрелся недостаточно, поэтому семена сажают на половину штыка лопаты на песчаных почвах и на глубину до 10 см на тяжелых почвах.

Не сажать клубни слишком глубоко , ибо в итоге получите мелочь и много ботвы.

Если угрожают ночные заморозки, а появились всходы, окучьте «с головой», чтобы ботва была едва заметной.

Оптимальная глубина посадки – 10-15 см.

Требования к почве

Участок готовят с осени: перекапывают, вносят органику. Если почва кислая, используют известь, мел, доломитовую муку. В тяжелую почву добавляют торф и песок, в песок – торф и глину вместе с навозом и компостом.

Перед посадкой повторно перекапывают почву, вносят золу и минеральные удобрения.

Расстояние между рядами при посадке

Ширина между рядами составляет 70 см для поздних сортов, для ранних сортов – 60 см, расстояние между клубнями в лунках – 30 см (для семенного картофеля — 20 см). В узких междурядьях неудобно пропалывать и окучивать.

При высадке мелких клубней расстояние между ними сокращается.

Способы посадки

Различают традиционный способ посадки вручную и механический с использованием техники (трактора или мотоблока).

Разница между ними в использовании инструментов. В первом случае – лопата, мотыга; во втором – плуг, мотоблок, трактор и другие необходимые приспособления.

Выращивание культуры под агроволокном

Использование агроволокна (спанбонд, агротекс, лутрасил) разрешает получить урожай картофеля на 2 – 3 недели раньше. Этот материал помогает сдвинуть сроки посадки и защищает от заморозков.

На урожай раннего картофеля влияют следующие факторы:

• посадочный материал (с проросшими глазками);
• осенняя обработка земли с внесением органических удобрений;
• борьба с вредителями (проволочником, совкой, колорадским жуком) и болезнями (фитофторой, грибными болезнями).

Ранний картофель под агроволокном выращивают следующими способами:

• свободное укрытие белым агроволокном рано высаженного картофеля. Под ним всходы защищены от резких перепадов температуры. При достижении картофелем высоты 20 см и благоприятных погодных условиях материал снимается.
• Использование черного укрывного материала, которым покрываются грядки. При прогревании грунта проделывают отверстия для высадки семян: одно отверстие на один клубень.

не снимают до конца лета , так как оно предохраняет посадки от сорной травы и дефицита влаги. Нет необходимости в окучивании.

Классические способы посадки: на гребнях, во рвах, гладкая

К классическим или традиционным способам относится высаживание картофеля на гребнях, во рвах (траншеях), гладкий. Каждый вариант применяется в зависимости от местных условий.

• Если на участке переизбыток влаги, можно садить на гребнях , чтобы защитить растения от вымокания. На тяжелых почвах этот тип посадки тоже целесообразен. Высота гребней достигает 20 см, высаженные в них клубни, приподнимаются над почвой.
• Для посадки во рвах или траншеях годятся песчаные почвы. Походит на посадку картофеля в гребнях, но он высаживается в траншеях между гребнями.
• Гладкая посадка – это среднее между посадкой на гребнях и во рвах. Семенной материал раскладывают на поверхности или в борозды, засыпая затем с краев землей.

Глубина посадки зависит от типа почвы:

• до 12 см – легкие почвы;
• до 10 см – тяжелые и суглинистые;
• до 5 см – глинистые.

Выбирайте глубину посадки в зависимости от того, в какую почву сажаете

Особенности ухода после всходов

В большинстве регионов страны заморозки могут наступить в середине мая , для огородников, это стало вполне привычным делом.

Поэтому особый уход после всходов картофеля просто обязан знать каждый любитель посадки овощей. Рассмотрим, как правильно ухаживать за культурой.

Чтобы саженцы картофеля не смогли замерзнуть, нужно накрыть первые всходы землей. Однако следует помнить, что накрываемый слой земли, не должен превышать 5 см. Если этого не сделать, то конечно урожай будет, т.к. клубни дадут новые ростки, но урожайность будет значительно ниже, чем после укрытия.

Рыхление

Поверхностное рыхление проводится граблями, пока не появились всходы. Далее систематически повторяется, чтобы удалить сорную траву и предотвратить образование твердой корки после дождя.

Полив

Необходимость полива — только в случае недостатка влаги.

Окучивание

Проводится 2-3 раза. Требуется, чтобы развивались столоны, а значит и клубнеплоды, для насыщения корнеплодов кислородом и для уничтожения сорняков.

Столоны – это подземные отростки, которые развиваются на корнях и образуют на концах клубни и новые растения.

Классическое окучивание

Земля сгребается на ряды с междурядий. Благодаря первому окучиванию ботва находится почти полностью под землей.

Веерное окучивание

В этом случае земля наоборот не подгребается с боков, а оказывается в середине куста. Стебли раздвигаются по сторонам. Увеличивается доступ освещения, снижается соперничество за питательные вещества и свет. Веерное окучивание гарантирует возможность повышения урожая в 2 раза.

Первое окучивание проводится, когда появившиеся всходы достигают высоты 10 см.

Второй раз окучивают картофель через 2 или 3 недели после первого. Сначала пропалывают грядки, а потом присыпают почвой растения.

Окучивают вручную или с использованием техники.

Окучивание напрямую связано с темпами роста ботвы

Подкормки

Различают внекорневые и корневые подкормки культуры, последние чаще используются на практике.

При посадке картофеля используется гнездовой метод, когда в каждую лунку вносится удобрение. Это самый экономичный способ . Вносится минерально-органическая смесь, состоящая из перегноя и суперфосфата, золы и аммиачной селитры.

• после посадки, когда появляются всходы;
• в стадии бутонизации;
• при цветении.

Первая подкормка

На ведро используют пол-литра коровяка и мочевину (15 г), расход — пол-литра на одно растение.

Альтернативой навозу считается птичий помет, содержащий калий, азот, фосфор (1,5 столовые ложки на ведро). Мочевину можно заменить селитрой.

Вторая

При второй подкормке не нужно вносить азот, так как это период активного формирования и роста клубней. Вносится фосфор и калий . На 10 л воды по 15 г двойного суперфосфата и калия сульфата, вдобавок полстакана золы. Расход на 1 куст – пол-литра.

Последняя

Последнее внесение за 20 дней до сбора урожая. Применяют минеральные и органические удобрения : на ведро воды добавляют суперфосфат простой (30 г) и навозную жижу (1 стакан), используют по пол-литра на 1 культуру.

Можно вносить в качестве подкормки озерный ил, болотную ряску. Обязательно после внесения удобрения провести рыхление и окучивание.

Обработка

Для защиты от вирусных болезней, которые пагубно влияют на урожай, проводят профилактику. С этой целью высадка только здорового семенного материала. Для предупреждения грибковых заболеваний проводят опрыскивания, когда зацветают растения и при появлении бутонов.

Фитофтороз не развивается на почвах, насыщенных медью. Бордосская смесь – надежное средство, которым обрабатываются семена перед высадкой в почву. В начале роста он используется для опрыскивания растений. Если листья чернеют, ботву требуется срезать и сжечь.

Для защиты картофельного поля от болезней высевают ароматические травы, календулу, хрен по краям участка. Подсолнечник – не лучшее соседство для культуры.

Уборка

Уборку корнеплодов проводят в конце августа — середине сентября . Это зависит от сорта картофеля, погодных условий. Убирать следует, когда сухо на дворе, чтобы клубни проветривались и подсыхали.

С осторожностью укладывать в мешки, ящики, сетки. Перевозить аккуратно.

Перед копкой требуется скосить ботву с сорняками, оставив надземную часть высотой 10 см. Это позволит переход питательных веществ из надземной части в клубнеплоды, ускорит созревание кожуры, и увеличит лежкость картошки. Благоприятно скажется на качественном хранении семян.

Убрав урожай, не забудьте уничтожить ботву и сорняки – источник многих заболеваний картофеля.

Подсушенный материал слоем в полметра или в мешках оставляют на несколько недель на лечебный период, задача которого после повторной переборки отбраковать поврежденные и больные корнеплоды.

Закладывают на хранение в подвал, подполье, погреб при температуре от + 2 до + 5 градусов.

Хорошим соседом картофеля при хранении является свёкла , которая впитывает лишнюю влагу .

Польза от свеклы налицо – она защищает от переливов

Защита от вредителей

Колорадский жук – самый опасный вредитель картофельных посадок. В борьбе с ним используются как ядохимикаты, так и народные средства.

Народные средства

• Древесная зола . На 1 сотку расходуется около 10 кг. Просеянной золой посыпают ботву рано утром, когда она влажная, 1 раз в две недели до бутонизации. Позже ежемесячно.
• Горчица . Опрыскивают растения раствором, приготовленным из 1 кг порошка на ведро жидкости с добавлением 9% уксуса (100 мл).
• Опудривание цементом . Огородники сходятся во мнении, что данный способ вызывает гибель личинок.

Растительные настои и отвары

• Березовый деготь . На ведро воды – 100 г дегтя, проводить опрыскивание трижды в неделю.
• Чистотел : измельчают в свежем или сухом виде, наполняя травой ведро. Кипятят. Для опрыскивания растений используют 500 мл отвара на 10 л жидкости.
• Луковая шелуха : заливают 300 г шелухи ведром воды, нагретой до 80 градусов. Сверху придавливают грузом. Через сутки настой готов.
• Горький перец : отварить в ведре воды 100 г сухого перца. Добавив в теплый отвар 40 г мыла, опрыскивайте ботву.
• Табак : в 10 л воды на протяжении двух суток настаивают 0,5 кг табачной пыли. Разводят 1:2, добавляют 40 г мыла.

Картофель - одна из самых популярных культур на огородах, и существует много различных методик его выращивания. Знание основ биологии этого растения поможет лучше разобраться в его потребностях и выбрать оптимальный способ для своего участка.

Что необходимо для картофеля

Картофель - многолетнее травянистое растение из семейства паслёновых. Его родиной являются горные районы Южной Америки. Соответственно, наилучшими условиями для его роста и развития будут:

• хорошая освещённость солнцем в течение всего дня;
• умеренная температура в пределах +16..+23°С;
• постоянное равномерное увлажнение без застоя воды;
• рыхлая плодородная почва кислотностью от 5,5 до 7.

Картофель хорошо растёт только в рыхлой почве

Клубни картофеля - это видоизменённые стебли, развивающиеся на подземных побегах (столонах), идущих от нижней белой части стеблей картофельного куста. В темноте под землёй стебли и клубни остаются белыми, а под воздействием света быстро зеленеют.

Позеленевшие клубни картофеля содержат ядовитое вещество соланин и в пищу не пригодны.

Сроки выращивания от посадки до урожая

От посадки до всходов проходит обычно от одной до трёх недель, в зависимости от погоды, глубины посадки и степени подготовленности клубней. Умеренно тёплая погода, неглубокая посадка в прогретую почву и предварительное проращивание ускоряют этот процесс.

С момента появления всходов до полного созревания клубней картофеля проходит:

• у ранних сортов 70–90 дней;
• у средних 110–125 дней;
• у поздних 140–150 дней.

При этом у ранних сортов первые клубни можно начинать подкапывать уже через 45–55 дней после всходов.

Как вырастить хороший урожай

Обычная урожайность картофеля в поле составляет всего 1–2 килограмма с квадратного метра, хотя при хорошем уходе можно получать по 4–5 килограммов с той же площади.

При правильной агротехнике можно увеличить урожай в несколько раз

Основные факторы, влияющие на повышение общей урожайности картофеля:

• Выбор подходящего для данной местности высокоурожайного сорта;
• Посадка на хорошо освещённом участке;
• Использование удобрений и севооборотов, устранение сорняков и вредителей;
• Выбор оптимальных сроков посадки (при температурах ниже +15°С или выше +25°С клубнеобразование замедляется);
• Окучивание - подгребание к основаниям стеблей рыхлой влажной земли для увеличения количества клубненосных побегов-столонов.

Крупные клубни

Оптимальными для хранения являются клубни среднего размера, массой 100–150 граммов. Гигантские клубни по полкило и более часто имеют пустоты в середине клубня, загнивающие при хранении.

Отличный урожай - крупные клубни одинакового размера

Есть несколько приёмов, способствующих развитию крупных клубней картофеля:

• Достаточная площадь питания - посадка по схеме 70х30 сантиметров;
• При отсутствии дождей регулярный полив в течение всего периода выращивания, чтобы почва была всё время чуть влажной;
• Своевременная уборка - при отсутствии болезней и хорошей погоде надо дождаться пожелтения ботвы и начала её засыхания, чтобы питательные вещества по максимуму перешли из ботвы в клубни.
• Использование для посадки крупных клубней (для экономии можно разрезать их на несколько частей).

При избыточных дозах азотных удобрений вместо крупных клубней вырастает особо пышная ботва.

Крупные клубни перед посадкой можно разрезать на несколько частей

Надо ли обрывать цветки картофеля?

Очень спорный вопрос. У кого-то это действительно способствует повышению урожаев. Многие оказываются разочарованы, собрав после обрывания цветков кучу картофельной мелочи вместо нормальных клубней. Разные сорта по-разному реагируют на эту процедуру. Вероятность неудачи снижается, если обрывать цветки уже после полного распускания всех бутонов, чтобы куст наращивал клубни вместо ягод. Обрывание только что появившихся бутонов будет провоцировать появление новых бутонов, а не рост клубней.

Надо ли обрывать цветки картофеля - вопрос спорный и неоднозначный

У большинства современных сортов картофеля цветков образуется мало, а после цветения они сами опадают. Если картофель не цветёт совсем, урожай от этого не страдает вообще.

Традиционная агротехника в открытом грунте

Как только земля прогреется до +7..+10°С на глубину около 10 сантиметров (время распускания листьев на берёзах и зацветания одуванчиков), по участку равномерно разбрасывают перегной (полведра на квадратный метр) и нитроаммофоску (25–35 г/м 2), затем перекапывают на штык лопаты и выравнивают граблями.

Перед посадкой картофеля участок перекапывают и разравнивают граблями

Свежий навоз под картофель вносить нельзя.

Сажают картофель по схеме 70 сантиметров между рядами и 30 сантиметров в ряду. Делать борозды под целый ряд или отдельные лунки под каждый клубень - не принципиально, делайте как удобнее. Глубина посадки около 5–10 сантиметров. Посаженный картофель присыпают рыхлой землёй. Поливать обычно не требуется, весной в земле достаточно влаги. Если земля очень сухая, поливают борозды или лунки перед посадкой.

Клубни картофеля сажают в неглубокие борозды

При угрозе заморозка всходы картофеля укрывают плёнкой или полностью «с головой» окучивают землёй.

Первое основное окучивание проводят, как только стебли вырастут на 20 сантиметров. После дождя или полива землю на картофельной делянке осторожно рыхлят, после чего подгребают слой рыхлой влажной земли из междурядий к основанию стеблей. При запоздалом окучивании повреждается часть корневой системы, расположенная в междурядьях. Ранние сорта картофеля окучивают один раз, поздние - дважды. Срок второго окучивания определяется по погоде и росту растений, в любом случае до начала цветения.

Картофель окучивают после дождя или полива

В течение сезона картофельную плантацию поливают, пропалывают, рыхлят почву в междурядьях после дождя или полива. Колорадских жуков и их личинок или собирают вручную, или опрыскивают Кинмиксом при появлении первых личинок. При первых признаках появления фитофторы (бурые пятна на листьях) опрыскивают медьсодержащим фунгицидом.

Выкапывают картофель в сухую тёплую погоду при пожелтении ботвы. Если пришлось вести уборку под дождём, картофель перед закладкой на хранение обязательно просушивают в тёмном помещении.

Осенняя посадка

В жарких южных районах с долгой тёплой осенью можно сажать картофель ранних сортов в середине - конце августа, чтобы клубнеобразование проходило после окончания летней жары. Убирают такой урожай в октябре.

Выращивание картошки в теплицах и плёночных укрытиях

Весной для ускорения прогревания почвы можно накрыть грядки прозрачным полиэтиленом или белыи агроволокном. Используется до посадки и после неё для защиты всходов от заморозков. Можно использовать как дополнительное утепление в плёночных теплицах.

Для быстрого прогревания почвы и защиты от заморозков используют белое агроволокно

Временные теплицы и тоннели из натянутого по дугам полиэтилена или агроволокна используют для защиты от весенних и осенних заморозков. При угрозе заморозка нижние края укрывного материала плотно прижимают к почве и слегка присыпают землёй. В жару теплицы из полиэтилена необходимо проветривать, слегка приподнимая южный край плёнки (агроволокно «дышит» и не требует проветривания). Летом укрытия снимают, уход за растениями ведут как в открытом грунте.

Лёгкие временные укрытия из натянутого по дугам агроволокна защищают растения от весенних и осенних заморозков

При использовании теплиц надо помнить, что для картофеля важна не только температура, но и хорошая освещённость. В холодное время года достаточно солнечного света бывает лишь в южных районах. Выращивание картофеля в стационарных зимних теплицах с отоплением, подсветкой и сменяемым грунтом лишено практического смысла из-за слишком высокой себестоимости.

Видеоролик о выращивании картофеля в теплице

Выращивание зимой

Заманчивая идея «вырастить зимой картошку» существует в нескольких вариантах:

1. Посадить картофель в середине августа, при начале заморозков в октябре скосить всю ботву, утеплить грядку толстым слоем (30–40 сантиметров) соломы или лапника, сверху накрыть полиэтиленовой плёнкой для защиты от дождей и оттепелей. Это скорее способ хранения, чем выращивания - картошка вырастает осенью, а зимует уже готовый урожай.
2. При начале первых утренних заморозков посадить картошку, точно так же укрыть соломой и плёнкой. Весной сразу после схода снега снять укрытие, натянуть плёнку или агроволокно по дугам. Это классический способ подзимнего посева - зимует лишь посевной материал, а урожай растёт летом следующего года.

Оба этих способа имеют два общих недостатка: при промерзании земли картошка гибнет, а голодные мыши могут за зиму её съесть подчистую.

Третий способ полностью лишён практического смысла, хотя иногда упоминается в литературе как забавный курьёз. Если сложить картошку в плотно завязанный пакет или ящик с чуть влажной торфяной крошкой или опилками и держать при невысокой температуре (+7..+10°С), некоторые клубни дадут столоны, на которых образуются новые клубеньки. При этом количество полученной картошки будет в несколько раз меньше, чем посаженной! Хороший крупный клубень даст лишь несколько крохотных размером от горошины до ореха.

Выращивание картофеля в мешках, горшках, вёдрах и ящиках

Ёмкость достаточного объёма (размером примерно с ведро) с обязательными дренажными отверстиями в днище наполняют плодородной землёй на треть, сажают в неё картофелину и ставят в очень хорошо освещённое место с температурой +16..+23°С. Регулярно поливают, по мере роста стеблей досыпают землю до самого верха. Периодически извлекают часть образовавшихся клубней, стараясь не повредить корневую систему. Зимой в квартире хорошего урожая не получится - слишком темно.

В качестве эксперимента можно вырастить куст картофеля в горшке или в ведре

Особенности выращивания на разных типах почвы

Почвы бывают очень разными по механическому составу и по содержанию питательных веществ.

Чем толще и темнее верхний слой почвы, тем выше её плодородие

Чернозёмы

Самые плодородные почвы, прекрасно подходят для картофеля. Вопреки стереотипам, тоже нуждаются в органических удобрениях, без которых постепенно разрушаются и теряют структуру.

Песчаные почвы

Легко проницаемы для воздуха, воды и корней. Весной быстро просыхают и прогреваются. Легко обрабатываются. Почти не содержат питательных веществ. Нуждаются в повышенных дозах органики (до 1 ведра на 1 м 2) и более частых поливах. Хорошо подходят для картофеля, который сажают на глубину 10–12 см.

Песчаная почва легко проницаема для воздуха, воды и корней

Глинистые почвы

Хорошо удерживают воду. Богаты питанием, но плохо проницаемы для воздуха и корней. Очень тяжело обрабатываются. Для выращивания картофеля требуют внесения органики (полведра на 1 м 2), а тяжёлые глины - ещё и крупнозернистого речного песка (1–3 ведра на 1 м 2). Картофель сажают не глубже 5 см и обязательно рыхлят междурядья в течение всего сезона.

В жару и засуху глинистая почва покрывается плотной коркой и растрескивается

Торфяники

В Нечерноземье очень много садовых участков на месте осушенных торфяников. Верховой торф слишком кислый и пригоден для картофеля только после внесения больших доз речного песка, порошковой глины, перегноя и извести. Низинный торф часто имеет слабокислую реакцию (pH 5,0–6,5) и при отсутствии переувлажнения вполне пригоден для картофеля.

В Нечерноземье много садовых участков на месте бывших торфяных болот

Все торфяники очень поздно прогреваются весной и сильно подвержены заморозкам. Важно ежегодно вносить органику (не менее 1 ведра перегноя на 1 м 2) для улучшения структуры почвы и предотвращения понижения уровня участка. При отсутствии дождей обязателен регулярный полив. Сухой торф очень пожароопасен!

Глинистые и торфянистые участки в низинах часто бывают переувлажнёнными, в этих случаях картофель может расти только на высоких грядах или после осушения всего участка.

На переувлажнённых участках картофель можно вырастить только на грядах или после осушения

Известкование - нужно или нет?

Картофель хорошо развивается на почвах с реакцией от слабокислой (рН 5,5) до нейтральной (рН 7,0). При избытке извести картофель плохо растёт и сильнее обычного поражается паршой.

Низинный торф - тёмный, однородный, со слабокислой реакцией. Верховой торф - светлый, волокнистый и слишком кислый, требует обязательного известкования

Нельзя вносить известь непосредственно при посадке картофеля, известкуют только осенью, а ещё лучше под предшествующую культуру. Для картофеля нуждаются в известковании только очень кислые почвы (рН ниже 4,5–5,0). В зависимости от исходной кислотности почвы при осенней перекопке вносят известковую или доломитовую муку (не более 100–300 г/м 2) или древесную золу (300–900 г/м 2). Зола особенно полезна для картофеля, так как содержит много калия. В отличие от прочих известковых материалов, золу в умеренных дозах можно вносить и весной при посадке.

Нельзя вносить известь одновременно с навозом, азотными и фосфорными удобрениями.

Как вырастить картошку без окучивания

Существует несколько технологий, позволяющих вырастить картофель без окучивания.

Выращивание картофеля под чёрной плёнкой

Участок вскапывается, тщательно ровняется граблями и застилается чёрной полиэтиленовой плёнкой или чёрным агроволокном. Затем в плёнке ножом прорезаются небольшие отверстия под каждую картофелину. Подготовленный картофель осторожно пропихивают в эти отверстия, рукой заглубляя в почву. Если дырки будут слишком большими, в них полезут сорняки, и часть эффекта пропадёт. При использовании очень широких полотнищ перед укладкой плёнки монтируется система капельного полива. Можно брать узкие полосы плёнки шириной по полметра и оставлять между ними полоски голой земли для поступления в почву дождевой воды. Плёнка не пропускает свет (в темноте картофель не зеленеет), сохраняет почву рыхлой и препятствует росту сорняков.

Мульчирование чёрной плёнкой препятствует росту сорняков, но затрудняет поступление в почву дождевой воды

Выращивание картофеля на грядах и гребнях

Используется при залегании грунтовых вод ближе 1 метра от поверхности почвы, в низинах с тяжёлыми глинистыми почвами, особенно в северных районах. С осени готовятся земляные гряды высотой 30–50 сантиметров и шириной 50–150 сантиметров. Весной они быстро прогреваются и подсыхают. Картофель сажают в сделанные на поверхности гряд борозды и присыпают землёй. Можно дополнительно замульчировать чёрной плёнкой. Устройство капельного полива не требуется, хватает влаги из междугрядий.

На сырых участках картофель выращивают на высоких грядах

Разновидность этого способа - стационарные высокие грядки-коробы из досок, заполненные плодородной землёй. В сухое лето требуют полива.

Выращивание картофеля в траншеях

Используется в южных районах с жарким засушливым летом. С осени выкапываются траншеи глубиной около 30 сантиметров и шириной 30–50 сантиметров. Весной дно траншей рыхлят и высаживают картофель, присыпая на 6–8 сантиметров землёй. Вместо окучивания постепенно досыпают в траншеи землю, извлечённую при их создании. Этот способ очень способствует сохранению влаги, хорошо сочетается с мульчированием органикой. Не подходит для раннего картофеля - траншеи прогреваются позже, чем ровная поверхность земли.

В жарких засушливых районах картофель сажают в траншеи для лучшего сохранения влаги в почве

Выращивание картофеля под соломой - беспахотный метод сторонников органического земледелия

Весной участок рыхлят плоскорезом на глубину 5–7 сантиметров. В этом рыхлом слое делают небольшие лунки, раскладывают картофель, над каждой картофелиной нагребают небольшой холмик высотой 5–7 сантиметров. Как только появятся всходы, начинают обильное мульчирование соломой или сеном, постепенно по мере роста картофельных стеблей доводя слой мульчи до 10–20 сантиметров.

Разновидность этого способа для очень дождливых регионов - картофель просто раскладывают на взрыхлённой земле и сразу же заваливают 20-сантиметровым слоем соломы. Толстая мульча защищает картофель от света и сорняков, а гниющий нижний слой снабжает корни питательными веществами.

Важные детали:

• Этот метод подходит только для хорошо окультуренных участков с мягкой рыхлой почвой. Если разложить картошку на твердокаменной глине, покрытой слоем дернины, и завалить соломой - хорошего урожая ждать бесполезно.
• В сухом состоянии соломенная мульча очень пожароопасна!

Соломенная мульча частично затрудняет рост сорняков, но некоторые всё равно пробиваются

Как бороться с сорняками

Традиционный способ: тщательно выбирать корневища многолетних сорняков при перекопке и посадке, регулярно пропалывать плантацию в течение всего сезона.

Можно обойтись и без ручной прополки:

• Замульчировать всё картофельное поле чёрной плёнкой или толстым слоем соломы. Мелких однолетних сорняков не будет совсем, из злостных многолетних пробьются только самые мощные, типа вьюнка и осота.
• Постоянно, минимум дважды в неделю, рыхлить поверхность почвы. Всходы однолетних сорняков при этом гибнут полностью, многолетние существенно ослабляются.
• Использовать гербицид. Для картофельных полей предназначены препараты Лазурит и Зенкор. Важно точно соблюдать указанные в инструкции к препарату дозировки и сроки обработки.

Когда и как поливать картофель

Картофель нуждается в постоянно влажной почве в течение всей вегетации. При отсутствии дождей поливают раз в неделю, глубоко промачивая почву на 20–25 сантиметров. Прекращают поливы лишь за 1–2 недели до уборки урожая.

Капельный полив - самый современный способ, незаменимый при сплошном мульчировании чёрной плёнкой

• Очень хорошим способом является капельный полив, незаменимый при мульчировании плёнкой.
• Худший из способов - дождевание, нерационально расходующее воду и способствующее развитию фитофторы.
• Самое простое решение - полив по бороздам, не требующий сложного оборудования и сохраняющий листья сухими.

Полив по бороздам - самое простое и доступное решение

Севообороты и сидераты

При постоянном выращивании картофеля на одном и том же месте постепенно падают урожаи, истощается почва, накапливаются возбудители болезней. Для решения этой проблемы используют севообороты, чтобы культуры одного ботанического семейства возвращались на прежнее место не ранее, чем через 4 года. Этот срок считается достаточным для дезинфекции от большинства грибковых заболеваний, в том числе от фитофторы - глабной проблемы картофеля. Хорошими предшественниками для картофеля являются все бобовые культуры, тыквенные и капустные. Общие вредители и болезни у него с другими паслёновыми - помидорами, перцами и баклажанами.

Сидератами называют растения, выращиваемые не ради получения урожая, а для улучшения почвы, обогащения её гумусом и оздоровления. Их можно использовать как в дополнение к основному севообороту, так и в качестве его частичной замены, если недостаток земли не позволяет устроить полноценное чередование культур. Использование сидератов позволяет значительно сократить потребность в навозе.

Видеоролик об использовании сидератов

Общее правило выбора сидератов: предшествующая культура, сидерат и последующая культура должны принадлежать к разным ботаническим семействам.

Таблица лучших сидератов для картофеля

Тип сидерата	Плюсы	Минусы
Злаковые: овёс, озимая рожь	Холодостойкость	сильно сушат почву; образуют мощную дернину, которую тяжело запахивать; привлекают проволочников - вредителей картофеля
Бобовые: горох яровой и озимый, вика яровая (посевная) и озимая (мохнатая), однолетние люпины (белый, жёлтый, узколистный), однолетние виды клевера (пунцовый, египетский, персидский)	Обогащают почву азотом	Нельзя использовать в севообороте с огородными бобовыми (горох, фасоль, бобы)
Капустные: горчица белая (английская) и сизая (сарептская), рапс яровой и озимый, редька масличная	быстро растут; снижают запас инфекции в почве	Нельзя использовать в севообороте с капустными культурами (капуста, репа, редька, редис, дайкон)
Бурачниковые (Водолистниковые): фацелия пижмолистная	Не имеет общих вредителей и болезней с огородными культурами	Очень привлекает пчёл - это становится проблемой при аллергии на пчелиный яд

У бобовых культур можно скосить надземную часть и использовать на корм скоту, полезный эффект от азотфиксирующих клубеньков в почве всё равно сохраняется. Можно высевать смесь нескольких видов семян. Озимые сидераты высевают в конце августа - начале сентября. Остальные - в любое время, с весны до осени.

Традиционно сидераты запахивают в землю. Сторонники органического земледелия предпочитают подрезать корни плоскорезом и оставить срезанные растения на месте. Оба этих способа хороши, выбор зависит от конкретных условий - типа почвы, имеющейся техники и т.д. Важный момент: при заделке в тяжёлую почву сразу больших количеств сочных растений могут начаться нежелательные процессы силосного брожения. Чтобы этого избежать, срезанные растения или оставляют на поверхности в виде мульчи, или подвяливают несколько дней перед запашкой. Подрезку или запахивание сидератов проводят не позже, чем за 1–2 недели до высадки картофеля. Лучшая стадия заделки сидератов - до образования семян, пока стебли мягкие и сочные.

Горчица и рапс в случае созревания семян становятся назойливыми сорняками.

Фотогалерея лучших сидератов для картофеля

Овёс - холодостойкое неприхотливое растение
Озимая рожь хорошо зимует под снегом
Фацелия пижмолистная - хороший сидерат и медонос
Сизая (сарептская) горчица используется в кулинарии и как сидерат
Белая (английская) горчица - приправа к столу и сидерат для огорода
Вику озимую (мохнатую) можно высевать вместе с рожью
Вику яровую (посевную) часто используют в смеси с овсом
Обыкновенный горох - тоже хороший холодостойкий сидерат
Однолетний пунцовый клевер часто используется как сидерат в южных районах
Однолетний жёлтый люпин - классический сидерат, используемый с древних времён

Выращивание картофеля из семян

У самых новых сортов картофеля ботанические семена, получаемые из его ягод, сейчас поступают в продажу гораздо раньше, чем готовые клубни. Вырастить картофель из таких семян можно, но это очень хлопотный и долгий процесс.

Из множества существующих способов выращивания картофеля всегда можно выбрать наиболее подходящий вариант для конкретных условий. В случае каких-либо сомнений в надёжности нового метода хорошим решением будет сначала провести эксперимент на небольшой грядке, чтобы не рисковать всем урожаем.