Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме. Дощатый пол своими руками

Полы из натурального дерева по праву считаются самыми экологически чистыми. Но многие сейчас отказываются от такого покрытия в силу того, что якобы материал этот несовременный и неинтересный. Но дощатый пол вполне может дать фору любому напольному покрытию, особенно в плане комфорта. Он теплый, надежный, не является источником вредных веществ и может быть очень красивым, если сделать его по всем правилам.

Дерево – это один из древнейших строительных материалов. Ранее из него делали все, что только можно – строили дома, заборы, мебель, да и внутренняя отделка помещений производилась в основном именно натуральным деревом. При этом сейчас такой материал считается одним из самых дорогих и говорящих о значимом статусе человека. Даже несмотря на то, что в продаже появилась масса синтетических материалов, отличающихся простотой монтажа и красотой, дерево своих позиций не теряет.

Полы из натуральной древесины по-прежнему остаются одними из самых популярных и востребованных. Виной всему – неоспоримые достоинства этого материала:

Но стоит также рассказать и о недостатках дощатых полов, коих, к счастью, очень мало. Минусы использования деревянного пола из досок:

Несмотря на достаточно большое количество недостатков, дощатые полы все же являются очень хорошим напольным покрытием, а при правильном монтаже есть возможность справиться с большинством минусов использования.

Устройство дощатых полов

Схема устройства деревянного пола из досок довольно проста и включает всего несколько базовых элементов. Это деревянные лаги и сам дощатый настил. Также при устройстве пола могут использоваться дополнительные материалы – тепло- и гидроизолирующие, которые укладываются под доски непосредственно.

Лаги представляют собой длинные бруски (обычно используются те, которые изготовлены из цельного дерева, либо допускается применение клееных брусков).

На заметку! Ранее лаги изготавливались из крупных обтесанных бревен, однако сейчас такой вариант недопустим из-за высокой цены.

Сами лаги укладываются на перекрытие, которое может быть как выполненным из бруса большего сечения, так и представлять собой бетонную плиту. Также лаги могут быть установлены на кирпичи, если основанием для пола является грунт. В частном секторе основанием может служить металлическое перекрытие.

Завершается создание дощатого пола укладкой или нанесением финишного покрытия. Это могут быть лак, краска, а если полы уложены как черновое основание, то и ряд других видов напольных покрытий.

Совет! Если дощатые полы изготовлены из качественной и красивого цвета древесины, то лучше покрыть их прозрачным лаком, сохранив природный оттенок, и оставить в качестве финишного покрытия пола.

Типы досок и их выбор

Доски для пола обычно изготавливаются из лиственницы или сосны – это наиболее доступные, но при этом качественные и надежные виды древесины. Иногда встречаются полы, выполненные из ясеня, дуба, клена, ольхи.

На заметку! Доски, изготовленные из осины или ольхи, считаются самыми экологичными и рекомендуются к использованию владельцам домов, следящих за своим здоровьем.

Если финишным отделочным слоем станет лак, то выбор стоит сделать в пользу светлых пород древесины с ярко выраженным красивым рисунком. Лучше всего в качестве пола будут смотреться дубовые доски, а также орех или красное дерево. Среди перечисленных вариантов дешевле всего обойдется именно дубовая древесина.

Таблица. Доски для пола в зависимости от используемой древесины.

Вид доски	Описание и характеристики
	Прочность по шкале Бринелля – 2,5. Текстура у березы очень красивая и приятная, а если ее дополнительно затонировать, то пол получится очень красивым. Цена за 1 м кв. составляет примерно 660 руб.
	Такая доска не склонна впитывать влагу, а потому может применяться там, где показатель влажности довольно высок, то есть даже в сауне или бане. Лиственница почти не гниет, а ее прочность по Бринеллю составляет 3,1 – даже лакировать материал не обязательно. Цвет у этой древесины очень красивый, благородный. Стоимость 1 м кв. доски может варьироваться в пределах от 600 до 1620 рублей.
	Прочность по Бринеллю составляет 4 и 3,7 – материал очень прочный. Стойкость к влажности умеренная, но ниже, чем у лиственницы. Такие полы выглядят очень благородно и богато. Стоимость этого материала высока – от 1800 до 4400 руб/м кв.
Доски для пола бывают нескольких видов, основные из них – это: обычная доска с прямым гребнем ; шпунтованная ; с четвертью . Толщина досок при выборе материала часто определяется расстоянием между лагами, и наоборот – расстояние между лагами может зависеть от того, какой толщины доски используются. Таблица. Соотношение расстояния между лагами и толщины досок. Для создания финишного напольного покрытия рекомендуется применять доски с типом соединения «шип-паз». Чаще всего используется материал толщиной 28 мм – это самый распространенный размер доски. Если же полы будут испытывать значительную нагрузку, то рекомендуется применять доски толщиной не менее 36 мм. В среднем, ширина этого строительного материала варьируется от 68 до 138 мм. Варианты монтажа дощатого пола Полы из досок могут быть смонтированы по-разному. В основном, используются три метода – монтаж деревянного пола на обычных лагах или на регулируемых, а также монтаж с применением сжимов. Основы монтажа пола на обычных лагах В этом случае монтаж начинается с укладки на бетонное перекрытие деревянных брусков с размерами обычно 5х5 или 4х6 см. Лаги обязательно укладываются так, чтобы быть на одном уровне – для этого удобнее всего использовать строительный лазерный уровень. Также часто под бруски укладывается звукоизоляционная прокладка. Крепление элементов осуществляется при помощи анкеров. Монтаж лаг производится от стен, ориентированных перпендикулярно окнам, а затем производится укладка досок, перпендикулярно лагам. Во время укладки досок второй их ряд монтируется с небольшим смещением относительно первого (шахматный порядок). Тогда полы будут выглядеть лучше и интереснее. Между соседними досками допускается наличие небольшого зазора около 1 мм. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов или обычных гвоздей. При этом последние вбиваются под углом 45 градусов в торец доски. Важно! При монтаже досок у стен необходимо оставлять небольшой зазор – около 1 см. Он необходим для того, чтобы полы не деформировались во время расширения при воздействии влаги или температуры. Основы монтажа дощатого пола на регулируемых лагах Такой метод монтажа дощатых полов применяется, если основание пола неровное, с большими перепадами высот, что усложняет укладку любого напольного покрытия. Именно обустройство в этом случае регулируемых лаг позволяет ускорить процесс монтажа и разместить под досками некоторые коммуникации. При этом нагрузка на перекрытия, в отличие от случая, когда монтируется , минимальна, а теплоизоляционные свойства полов значительно возрастают. Чтобы создать такие полы, в лагах придется насверлить отверстия с шагом около 40 см, а в них вкрутить специальные металлические стойки. Сами лаги укладываются с шагом около 50 см, выравниваются по уровню и закрепляются дюбелями, проходящими сквозь стойки. Перед укладкой доски излишки стоек спиливаются. Основы монтажа пола с применением сжимов Сжимы – это специальные приспособления, позволяющие соединить между собой доски. Это могут быть строительные скобы, клиновые сжимы, скобы подвижные и сжим-скобы. Также для этого способа придется изготовить и деревянные клинья с наклоном сторон около 15-20 градусов. Клинья будут использоваться в качестве рабочих и прокладок. Сжимы для сплачивания досок пола: а — строительная скоба, б — сжим-скоба, в — сжим клиновой с подвижной скобой; 1 — клин, 2 — скоба, 3 — лага, 4 — клиновой сжим, 5 — шпора, 6 — подвижный упор Порядок работ таков: закрепляется первая доска, а рядом с ней кладутся еще 10-15 штук. При монтаже последней доски устанавливаются два сжима так, чтобы между ними и досками поместились клинья. Последние при помощи молотка вбиваются так, чтобы все доски плотно, без зазоров, состыковались друг с другом. После этого они закрепляются гвоздями. Оставшийся зазор у стены будет скрыт плинтусом. Выбор материала и подготовка основания Залог красивого и качественного пола – это использование хорошего материала. Доски для пола не должны иметь различных дефектов – например, сучков, трещин и т. д. Также в случае, если пол будет покрываться лаком и послужит финишным покрытием, важно обратить внимание и на красоту текстуры дерева. Для монтажа пола, помимо досок, могут понадобиться следующие инструменты и материалы: бруски для лаг; утеплитель; материал для гидроизоляции; крепежи – гвозди или саморезы; электролобзик с полотнами по дереву; молоток; плинтус; финишное покрытие; дрель; строительный уровень (предпочтение стоит отдать наиболее длинному варианту); защитный состав для древесины. Нюансы монтажа дощатого пола Мало знать технологию обустройства пола из досок в квартире. Также рекомендуется прислушиваться к советам опытных мастеров и знать нюансы проведения таких работ. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне). Дощатый пол своими руками Рассмотрим процесс создания пола из досок в случае, когда в качестве основания выступает грунт. Шаг 1. Первым делом производится демонтаж старого напольного покрытия, если таковое имеется. При этом удаляются полностью старые доски и лаги. Шаг 2. Если помещение находится на первом этаже частного дома, то также производится и удаление песчаной подушки примерно на глубину 30 см. Шаг 3. Затем производится установка металлокаркасов для будущих свай-колонн. Это позволит поднять балки в том случае, если грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Для этого в грунте создаются углубления, в которые затем вкапываются металлические основания. Все колонны устанавливаются на одном уровне. Шаг 4. Из пластиковой вагонки изготавливаются прямоугольные формы, которые надеваются на металлические основания. Далее они заливаются жидким бетоном. После подсушивания форма из вагонки снимается. Шаг 5. Из металла толщиной 6 мм нарезаются небольшие пластинки, которые устанавливаются на верхнюю часть бетонных колонн. К пластинам будут крепиться балки. Посередине каждой пластинки делается отверстие шириной 14 мм. Шаг 6. На грунт укладывается слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции. Закрепить пленку на колоннах можно при помощи обычного скотча. Шаг 7. Металлические пластинки покрываются краской, которая защитит их от воздействия влаги. Шаг 8. При помощи металлических шайб-конусов и мощного болта и гайки производится крепление деревянных лаг (100х60 мм). Перед этим на бетонную колонну укладывается слой теплоизоляционного материала. Важно! Балки перед установкой обрабатываются антисептическими материалами и олифой. Шаг 9. Аналогичным образом устанавливается необходимое количество лаг. Шаг 10. Между балками укладывается слой теплоизоляционного материала, сверху на них крепится слой паробарьерного материала. Последний крепится с небольшой слабиной. Шаг 11. Для укладки настила будет использоваться доска с пазами для соединения, которая позволит соединить доски без щелей. В зависимости от размера помещения, доски напиливаются таким образом, чтобы между ними и стенами после укладки настила остался зазор со всех сторон, равный 1 см. Шаг 12. Доски обрабатываются при помощи кисти специальным грунтом для дерева. Особенно важно нанести жирный слой средства на внутреннюю сторону и торцы каждой доски. Шаг 13. Укладывается вдоль стены первая доска. Нельзя забывать оставлять зазоры вдоль стен! Шаг 14. Укладываются первые 10 досок. Часть настила как раз заканчивается в районе края паробарьера. Здесь производится укладка остальной части паробарьера. Стыки соединяются при помощи двухстороннего и фольгированного скотча. Первый позволяет соединить между собой два слоя ткани, второй защитит стык сверху. Нахлест двух листов материала составляет около 10-15 см. Шаг 15. Вдоль торца последней уложенной доски укладывается небольшой брусок. Ударами молотка доски плотнее подбиваются друг к другу. Это позволит избавиться от возможных щелей между досками. Доска пробивается по всей длине. Шаг 16. При помощи шуруповерта саморезы вкручиваются в угол доски под углом 45 градусов в месте прохождения лагов. Шаг 17. Торцы досок также крепятся саморезами. Шаг 18. Перед тем как укладка досок будет продолжена, щепки и сосколы дерева, появившиеся в местах вкручивания саморезов, тщательно удаляются. Шаг 19. После того как все доски были уложены, они шлифуются. Это необходимо для сбивания глянца. Во время шлифовки рекомендуется надевать защитные очки и респиратор, так как работа очень пыльная. После шлифовки поверхность пола тщательно очищается от пыли. Шаг 20. Завершающий этап – нанесение лака на поверхности досок. Лак наносится кистью вдоль каждой доски в два слоя, второй наносится примерно через два часа после нанесения первого. Полы можно и покрасить. Видео – Настил деревянного пола Видео – Монтаж деревянного пола по лагам Особенности ремонта дощатого пола Достоинством дощатого пола можно назвать и простоту его ремонта. При этом все работы можно сделать самостоятельно. Ремонт необходимо производить в том случае, если полы начали скрипеть или были обнаружены поврежденные половицы. Также он производится и при появлении больших зазоров между половицами, образовавшимися из-за высыхания дерева. Деревянный пол по лагам — монтаж В последнем случае доски просто аккуратно снимаются и укладываются по новой без щелей. Если же полы пружинят, то необходимо также полностью разобрать полы и добавить несколько лаг, чтобы сократить расстояние между ними – тогда настил прогибаться не будет. Обустройство и ремонт дощатого пола в квартире или доме – дело, посильное практически каждому, кто хоть немного владеет строительным инструментом и имеет свободное время, чтобы выполнить все работы. Зато такие полы позволят не бояться за свое здоровье, да и прослужат куда дольше любого ламината или другого искусственно созданного напольного покрытия.

Древесина в строительстве применяется уже достаточно долго. Даже сегодня она не теряет своей популярности, несмотря на появление новых современных материалов. К примеру, дерево часто используется в качестве напольного покрытия. Особенно хорошо настил из древесины смотрится в частном деревянном доме. Он имеет множество преимуществ. Из них особенно выделяются долговечность и экологичность. Кроме того, такой пол весьма теплый и за ним легко ухаживать. Как монтировать дощатые покрытия расскажем далее.

Укладку дощатого настила рекомендуется делать в конце отопительного сезона. Важно, чтобы во время работ в помещении присутствовала нормальная влажность воздуха. Такие условия будут выполнены в том случае, если в течение недели будет держаться погода без осадков.

При устройстве дощатых полов необходимо последовательно выполнить следующие работы:

1. Выбрать материал.
2. Уложить по основанию лаги.
3. Произвести настил досок.
4. Строгание и очистка поверхности пола.
5. Установка плинтусов.
6. Обустройство вентиляции.
7. Финишная отделка.

Выбор практичной древесины

Очень важно правильно выбрать материал. Для этой цели одним из лучших бюджетных вариантов считаются хвойные породы древесины. Они отличаются прочностью и износостойкостью. Если пол будет покрываться лаком, без предварительного окрашивания, то дополнительными требованиями к используемому материалу являются его красивая текстура и высокая прочность. Тут можно предложить орех или красное дерево. Если доход не позволяет использовать дорогие породы дерева, то можно остановить свой выбор на дубе. Ещё стоит обратить внимание на шпунтованную доску из хвойных пород древесины. Она отличается хорошими эксплуатационными свойствами и к тому же неплохо смотрится.

В любом случае, материал должен быть хорошо просушен, но не пересушен. На нем не должно быть никаких дефектов. Кроме того, прежде чем выстилать полы, доски с нижней стороны необходимо обработать составами, которые защитят их от гнили, огня и насекомых. Сверху обрабатывать материал данными средствами не имеет смысла, потому что эта сторона будет покрываться лаком или краской.

Материалы

Для устройства дощатого пола понадобятся следующие материалы:

1. Лаги 5/5 сантиметров длиной 3 метра.
2. Специальная подложка для звукоизоляции.
3. Утеплитель.
4. Гвозди, саморезы.
5. Анкерные болты.

Из инструментов для укладки полов могут пригодиться:

1. Пила либо электролобзик.
2. Строительный уровень.
3. Молоток.
4. Дрель небольшой мощности или шуруповерт.
5. Гвоздодер.
6. Топор.

К укладке деревянного пола лучше приступать, когда все основные работы будут завершены, т.е. уже после установки дверей и окон, а также окончательной отделки стен и потолка. Одним из важных факторов, на который следует обратить внимание при монтаже, является влажность воздуха в помещении. Она должна быть не выше 60%. Слишком низкое значение этого показателя также недопустимо.

Способы укладки пола

Когда все материалы и инструменты подготовлены, приступают непосредственно к укладке полов. Это можно сделать разными способами. Рассмотрим несколько из них.

Дощатые полы по лагам

Лаги представляют собой бруски 5×5 или 4×6 сантиметров. Они должны быть выровнены в горизонтальной поверхности при помощи строительного уровня. При этом под каждый брусок укладывается звукоизолирующая подложка. На бетонное основание они крепятся анкерными болтами или шурупами таким образом, чтобы между ними было расстояние около 60 сантиметров. После установки лаг нужно убедиться, что все они находятся на одном уровне. Для того чтобы это проверить, можно воспользоваться простым ровным бруском, уложив его на несколько соседних лаг.

Важен порядок установки лаг. Первыми монтируются те, которые располагаются у противоположных стен комнаты. При этом они должны быть размещены перпендикулярно выходу лучей света из окон. В коридорах, где обычно нет оконных проёмов, лаги устанавливаются поперек движению. Таким образом, доски напольного покрытия будут укладываться вдоль.

Когда все лаги будут на своих местах, можно приступать к монтажу планок. Эти работы принято начинать с угла помещения. Первый ряд располагается шпунтом к стене. При этом важно оставить зазор около 1 сантиметра. Этого будет достаточно, чтобы компенсировать возможные деформации напольного покрытия при эксплуатации (усыхание или расширение). Следующие доски укладываются в шахматном порядке, т.е. со смещением относительного первого ряда. Это позволяет уменьшить количество лишнего материала. Доски подгоняются при помощи небольшого обрезка бруска и молотка. После плотной подгонки они крепятся к лагам на гвозди или саморезы.

Укладка дощатых полов на регулируемых лагах

Этот вариант подходит для случаев, если основание пола неровное и имеет значительные перепады высот. Благодаря этому способу можно сэкономить время на монтаж, уменьшить нагрузку на несущие конструкции, проложить нужные коммуникации и сделать неплохую теплоизоляцию.

Сборка полов в этом случае осуществляется следующим образом:

1. В лагах на расстоянии примерно 40 сантиметров делаются отверстия.
2. В них вворачиваются болты-стойки.
3. Затем лаги размещаются на основании. При этом между ними должно быть расстоянии примерно 50 сантиметров.
4. Лаги выравниваются с помощью уровня и крепятся дюбелями к основанию.
5. Лишние части стоек срезаются.
6. Доски сверху выстилаются по той же схеме, как и в первом варианте.

Укладка с помощью сжимов

Бывают разные типы сжимов:

1. Сжим-скоба.
2. Клиновый сжим с подвижной скобой.
3. Фиксирующийся сжим без скобы.

Для соединения досок потребуются деревянные клинья с углом конуса 15-20 градусов и толщиной такой же, как размеры доски пола. Один из них будет выполнять роль прокладки, а второй (из твердых пород древесины) станет «рабочим» фиксатором.

Укладка с помощью сжимов выполняется следующим образом:

1. Укрепляется первая доска.
2. Рядом с ней плотно укладываются еще 10-15 досок.
3. У последней доски устанавливается как минимум два сжима. При этом важно, чтобы между досками и фиксаторами имелось расстояние, в которое помещается узкая сторона клина.
4. С помощью молотка от одного сжима к другому уплотняют клинья. Важно, чтобы между досок не было зазора, т.е. нужно обеспечить плотное прилегание планок друг к другу.
5. Когда доски будут соединены в пласть, под углом забиваются гвозди. Их шляпки «утапливают» в древесину.
6. Торцы досок должны быть расположены на лагах, не допуская образования щелей. После укладки всех планок, зазоры между ними и стеной закрываются плинтусом. Кроме того, в двух противоположных углах проделываются вентиляционные отверстия. Их после монтажа следует закрыть решеткой из нержавеющей стали.

Пол по балкам перекрытия

В этом случае в качестве несущих элементов используются балки. Такое напольное покрытие имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам можно отнести то, что оно надежно изолировано от грунта. Кроме того, подобная конструкция укрепляет каркас постройки. Из недостатков нужно отметить то, что балки жестко крепятся к основанию дома, из-за этого все колебания и звуки передаются от пола на стены постройки. Поэтому деревянный пол не рекомендуется устраивать прямо по балкам перекрытия, т.е. используя их в качестве лаг.

Чтобы снизить уровень шумности, можно использовать материалы, способные погашать вибрации, например, изолирующие резиновые прокладки или войлок, пропитанный антисептиком. Хотя, важнее установить поперек балок дополнительные лаги, под которые следует уложить специальные прокладки, поглощающие шум.

В некоторых случаях поверх балок перекрытия приходится устраивать черновой пол. Он обычно нужен для поддержки тепло- и звукоизоляции. Различают два вида черновых покрытий:

1. Простильные.
2. Наборные.

Простильные дощатые полы представляют собой сплошной настил из досок, накатника и бруса. Он обычно укладывается поверх балок чердачных этажей. Толщина материала подбирается в зависимости от используемого заполнителя. Между собой доски соединяются «в четверть», после чего прибиваются к балкам.

Наборный черновой пол отличается, тем, что на прибитые бруски укладываются доски и пластины небольшой длины. При этом они сплачиваются (набираются) в четверть.

Шлифовка пола

Шлифовка нужна для того, чтобы выровнять деревянный настил, придать ему завершенный вид. Для этого можно использовать как ручные, так и напольные шлифовальные машины. Прежде чем начать эти работы, с поверхности следует убрать весь мусор. Ещё необходимо внимательно осмотреть покрытие пола. Это нужно для того, чтобы убедиться, что на нём нет ничего, чем можно повредить абразивную ленту (скобки, шляпки гвоздей и т.п.). Кроме того, следует осмотреть углы на наличие выбоин и неровностей. Все дефекты нужно устранить до того, как пол будет отшлифован.

Для шлифовки потребуется не только инструмент, но и защитные средства (маска, очки, наушники). Во время работы, чтобы не допустить отколов щепок, шлифовальную машину нужно двигать вдоль половиц. При этом нельзя допускать сильного нажима на инструмент. Обычно работы начинают крупной, а заканчивают мелкой шкуркой.

Окрашивание пола

Прежде чем окрашивать пол, его следует хорошо пропылесосить. Окрашивание проводят как с помощью кисти, так и распылителем. Когда пол высохнет, краска станет светлее, чем сразу после нанесения.

Для того чтобы придать покрытию более красивый оттенок, наносится прозрачный лак. Для этой цели рекомендуется использовать акрилатексные составы, растворяемые в воде. Такие вещества легко наносятся, не имеют запаха, быстро сохнут и гораздо безопаснее для здоровья, чем нитролаки. Обычно пол покрывается двумя слоями лака (второй наносится через два часа после первого).

Ремонт дощатого пола

Ремонт дощатого пола можно без особого труда проводить самостоятельно. Рассмотрим некоторые наиболее частые дефекты, встречающиеся на таком покрытии, и возможные способы их устранения.

1. Так, например, из-за усыхания древесины между досками могут образовываться щели. Для решения этой проблемы нужно аккуратно при помощи гвоздодёра вытащить гвозди, которые удерживают доски на лагах, после чего снять старый настил. Далее трухлявые и подгнившие планки заменяют на новые.
2. Если попадаются доски в хорошем состоянии, то они не заменяются, а укладываются заново. В любом случае материал должен быть снова уложен плотно друг к другу. Поэтому даже если все планки хорошие и без видимых дефектов, то могут потребоваться дополнительные. При наличии небольших щелей, рекомендуется заделать их шпатлёвкой.
3. Очень часто доски начинают пружинить. Для решения этой проблемы необходимо не только перестелить весь пол, но и добавить для жесткости еще несколько лаг.

Укладка дощатых полов: видео

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно , если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит , исключены процессы гниения и разрушения.

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов.К таким критериям смело можно отнести:

• Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
• Надежность и прочность деревянного покрытия.
• Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
• Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
• Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
• Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

• Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт . Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на на личие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

• Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
• Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
• Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Шаг между лагами в мм	Толщина половой доски в мм
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты , необходимо добавить к этому количеству 15%про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

• Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
• « Плавающая» конструкция — доски , уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
• Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

• Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м .

• Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

• При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

• После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

• Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
• При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
• После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

• Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку , закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

• Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

• Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх вс ей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки .

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

• Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот , загоняя саморезы под углом в край шипа.

• Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

• Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

• Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай », позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
• Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев.За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

• Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
• Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
• Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Видео: настил половиц с применение струбцин

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать . Этот процесс пр оводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми , не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее .

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема . Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки , которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев . Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев . Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

• Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
• На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
• После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
• После этого приступают к нанесению финишных слоев . Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует т щательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах , которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид д ревесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае , в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как к раска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты , вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое применение. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопоглощения), деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.

Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60 %, а его температура не должна быть ниже +8°С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30 - 40%) - полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков-древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор. Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500-600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.

При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400-500 мм через антисептированные ленты - прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг - при толщине 400 мм - до 900, при 50 - до 1100, при 60 - 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски. На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм по антисептированным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса», определяемые уровнем (нивелиром). Применять деревянные клинья нельзя, т.к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.

В коридорах лаги укладывают поперек, а доски - вдоль направления движения (для их большей сохранности). Ровность поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось - в угол гребня, если доски шпунтованные. В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключение зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребневым кромкам отличаются повышенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации при колебаниях показателей температурно-влажностного режима. Ширина таких досок 68-138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, благодаря которому достигается более плотный их контакт с лагами и, одновременно, обеспечивается постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10-15 мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2- 2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2-3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу (рис. 112). Таким образом, настилают две доски, кроме 2-4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10-15 мм, а затем осаживают на шипы. При этом ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

Рис. 112. :
1 - крепление досок; 2 - шпунтованные доски; 3 - стыкование досок; 4 - сплачивание досок с помощью скобы Смолякова; 5 - скоба Смолякова

При настилке таких досок «паркетным способом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене - так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допускаются. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 113).

Рис. 113. :
а - с фанерой и деревянными прокладками; б - с фанерной прокладкой и клином; 1 - фанера; 2 - прокладка; 3 - половая доска; 4 - стена; 5 - клин

Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т.к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600 - 700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на «ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три - четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки - шурупами к рамке. Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500 - 600 мм (рис. 114). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или коричневого цвета или под цвет пола.

Рис. 114. :
1 - профили плинтусов; 2 - плинтус с нащельниками

Отделка пола предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Машину СО-97 без нажима и перекоса перемещают по направлению уложенных досок, перекрывая обработанную поверхность на 10 мм. В труднодоступных местах строгают электрорубанком или рубанком. Завершается отделка полов креплением плинтусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют на «ус», используя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в стене. Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Ремонт дощатого пола . Дощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между досками не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги тонкие и расстояния между ними велики или половые доски слишком тонкие. Ремонт полов с такими дефектами сводится в основном к сплачиванию досок и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его следует удалить с помощью стамески (не удаляя всей доски) и заменить подходящим по длине куском доски. Замененный кусок доски должен опираться не менее, чем на две лаги. Перед сплачиванием вначале снимают плинтусы, затем освобождают доски пола, для чего топором последовательно приподнимают их и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски следует осторожно, чтобы не повредить их необходимо особенно следить за сохранностью гребня. Перед укладкой новых или очищенных старых досок тщательно проверяется надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета, вырезанного из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола. Если доски пола сильно изношены, между ними образовались большие щели, они скрипят и прогибаются, то пол полностью или частично требует перестилки.

Доски пола могут прогибаться и от того, что лаги под ними уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: существующие лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или старые лаги оставить на прежних местах, а между ними уложить дополнительные. Перед началом этой работы снимают плинтусы и доски, которые тут же метят. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают их по порядку (по разметке) не прибивая к лагам. После проверки плотности смыкания кромок, доски плотно сжимают с применением различных приспособлений (скоб, клинков и др.) и прибивают.

Если при строительстве дома полы настилались из недостаточно высушенных досок, между ними со временем образуются щели. Такие полы через один-два года после настилки полностью перестелить. Лучше всего этим заниматься весной, в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо.

В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой. Но если такую работу приходится делать летом, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ровная сухая погода в течение одной-двух недель. Особенно это важно, если пол настлан досками толщиной 18-22 см.

При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают и укрепляют их. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться. Под балки, лаги и доски не рекомендуется подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими. Если все-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями. Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в образовавшиеся щели вставляют доски необходимой ширины, закрепляют их гвоздями и застрагивают вровень с досками пола.

Если доски пола очень изношены, то при перестилке ровную и чистую поверхность пола можно получить после укладки досок оборотной стороной вверх, так как легче выстругать оборотную сторону досок, чем выровнять изношенные доски. Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами - в коридорах, полутемных и темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.

Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце и иногда в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие - двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4-5 мм. Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.

Многие люди уверены, что дощатый пол – совсем несовременное покрытие, мол, для оформления жилья нужно отдавать преимущество исключительно новейшим синтетическим материалам. С этим мнением можно поспорить, ведь правильно уложенный настил из досок не скрипит, служит длительное время. А еще он теплый, красивый, за ним легко ухаживать, а если возникают недостатки, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Такой пол прекрасно смотрится в коттедже, загородном доме, вот только о гармонии с интерьером не следует забывать.

Укладка дощатого пола начинается с тщательного выбора материала. Лучше всего для этой цели подойдут доски хвойных пород, например, сосна, ель, пихта, лиственница. Данная древесина имеет изысканный внешний вид, она прочная и износостойкая. Если в дальнейшем дощатый пол будет покрываться лаком, а не краской, необходимо подобрать светлую древесину с естественным рисунком волокон и сильным блеском. Считается, что самую красивую текстуру имеет красное дерево и орех. Вот только эти материалы довольно дорогостоящие, поэтому если такие затраты недопустимы, то можно остановить выбор на дубе — цена ниже общепризнанных декоративных пород и текстура довольно приличная.

Хвойная порода

Следующий момент – для настилки нужно использовать исключительно сухие доски. Работа с сырой или пересушенной древесиной неприемлема, поскольку доски покоробятся, возникнут щели, значит, работа пойдет насмарку.

Другой немаловажный нюанс – проведение защитных мероприятий, то есть обработка деревянных конструкций, предупреждающая развитие гнили и поражение насекомыми.

Важно: при игнорировании этапа обработки антисептиками последствия будут крайне неутешительными: пол придет в негодность через несколько лет.

Особенно разрушают и портят древесину гнилостные грибки, быстро уничтожающие целлюлозу, доски превращаются в труху. Большую опасность представляют и грибки, питающиеся соком древесных клеток. Древесина, пораженная этими микроорганизмами, меняет цвет, становится зеленой или синеватой от плесени.

Именно в условиях, характерных для жилых помещений, грибы проявляют активность, поэтому лаги, прокладки, которые применяются для устройства дощатого настила, непременно обрабатываются антисептическими средствами. Аналогично покрываются антисептиком с изнаночной стороны и доски, лицевая сторона в подобном процессе не нуждается, ведь на нее будет наносится краска, лак или мастика.

Для этой цели оптимально подходит, например, фторид натрия, фторсиликат аммония. Опытные строители советуют использовать препарат не только с антисептическим действием, но еще и предохраняющий от огня и увеличивающий срок службы гвоздей и болтов, которыми скрепляются доски.

Нюансы укладки дощатого пола

Технология укладки дощатого настила зависит от многих факторов, начиная с толщины досок, типа первичного основания и заканчивая нежеланием или желанием уменьшения высоты помещения. В любом случае приступать к укладке настила целесообразно только после успешного завершения основных работ. То есть, окна и двери установлены, потолок и стены окончательно отделаны.

Важно: во время укладки влажность помещения не должна превышать отметки 60%, но и слишком низкий процент недопустим.

Устройство дощатого пола состоит из таких этапов:

• укладка лаг по подготовленному основанию;
• настил досок;
• острожка провесов с последующей очисткой от пыли и стружки;
• установка вентиляционных решеток и плинтусов.

Настил досок на лаги

Лучше всего настилать дощатый пол по окончанию отопительного сезона: летом древесина впитывает много влаги, поэтому зимой доски просохнут и позже между ними образуются щели. Ну а если все же пол настилается летом, то необходимо выбрать период, которому предшествует жаркая погода (1-2 недели).

Укладка дощатого пола на лаги

Сооружение черновой основы

Настил из досок по грунту производится по специальной бетонной поверхности либо на отдельных опорах, которые никак не связаны с конструктивными элементами. Такое устройство позволяет изолировать пол от стен дома, то есть снизить передачу вибрационных и звуковых колебаний. Однако подобная конструкция требует хорошей гидроизоляции, поскольку влага, присутствующая в земле, очень губительно сказывается на деревянных материалах.

Для столбиков из красного кирпича хорошим основанием является бетонная подготовка: втрамбованный в грунт щебень, уплотненный грунт, обязательно с ненарушенной структурой. Такие столбики устанавливаются рядами, промежутки между ними зависят от толщины настила. Затем на них укладываются лаги, под которые подкладывается слой толя и антисептированные прокладки.

Важно: деревянные столбы устанавливать не рекомендуется, поскольку они быстро гниют.

Зачастую подстилающий слой из бетона неровный, на нем есть впадины и бугры, могут быть и перепады уровня. По этой причине нужно сначала выправить все существующие дефекты, иначе пол будет неровным, а доски начнут скрипеть, прогибаться и «гулять». Для этого необходимо поверхность бетона обработать металлической щеткой либо обдирочной машинкой. Весь образовавшийся мусор следует убрать, а поверхность обработать грунтовкой.

Устройство конструкции из лаг

Устройство дощатых полов начинается с укладывания крайних лаг около противоположных стен (зазор 15-25 мм), затем следуют все остальные. Располагаются они поперек направления света, исключением являются помещения с определенным движением (коридор), тогда лаги укладываются поперек прохода, а доски покрытия, соответственно, вдоль. При этом воздушное пространство под полом не должно сообщаться с дымовыми и вентиляционными каналами, а также в помещениях с площадью > 25 кв. м. применяют дополнительное разделение перегородками на замкнутые отсеки.

Что касается лаг, то они укладываются строго на одном уровне, при этом расстояние между ними варьируется в пределах 700-1000 мм. Большие промежутки нежелательны, потому что доски сороковки могут прогибаться. В качестве лаг используются бруски, правильность их выравнивания проверяется двухметровой рейкой (она должна лежать на всех лагах без зазоров), а горизонтальность – уровнем, который установлен на рейке.

В один или в два слоя?

Дощатый пол можно настилать в один/два слоя. Второй вариант намного практичнее, поскольку пол гораздо лучше удерживает тепло в доме. При обустройстве двухслойного настила прежде всего оборудуется черный пол из нестроганых досок (толщина 25 мм). Эти доски располагаются по отношению к лагам на 45 градусов и прочно прибиваются гвоздями. А затем настилается чистый пол, при этом хорошо проложить между слоями картон.

Теперь, когда лаги уложены, можно приступать к раскладыванию строганных досок для разметки.

Важно: соседние доски подбираются таким образом, чтобы образовавшиеся зазоры были самыми минимальными (1 мм).

Если необходимо, то доски нарезаются так, чтобы стыки находились непосредственно на лагах. Между наружными стенами и досками делается зазор (ширина 20 мм), между внутренними – 10 мм: чтобы доски не загнивались от холодных стен, а также имели запас пространства (при чрезмерном увлажнении возможно расширение).

При предварительной раскладке все доски еще раз осматриваются на предмет дефектов: трещин, пятен смолы. Плохие доски либо совсем выбраковываются, либо используются в темных помещениях (кладовая).

Установка лаг

Дощатый настил укладывается годичными слоями обязательно в разные стороны. Этого правила следует особенно придерживаться при использовании широких досок. Затем доски нумеруются, чтобы впоследствии они укладывались быстро, без повторной присторожки.

На небольшом расстоянии от стены кладется первая доска, которая крепится гвоздями длиной 100-125 мм (2 в каждую доску). Лучшее решение – вбивание гвоздей с наклоном, а шляпки необходимо сплюснуть, утопив в толще доски.

Потом к первой доске приставляется вторая, на расстоянии 5о мм от кромки крайней доски вбивается в лаги обычная скоба или скобы Смолякова. В образовавшийся зазор вставляется предохранительная планка, а потом вбивается клин. По причине того, что клин вбивается с определенной силой, кромки плотно прижимаются, то есть доски сплачиваются. После прибивания гвоздей скобы вынимаются и укладываются следующие доски. И так далее.

По окончании настилки стыки досок пристрагиваются для того, чтобы они находились в одной плоскости и были ровными.

Важно: для устранения несущественных перепадов на стыках под лаги подкладывается картон, рубероид, толь (категорически не щепки).

Оставшиеся щели между полом и стенами нужно закрыть плинтусами либо галтелями – специфическими профилированными рейками сложной или простой формы. Очень хорошо прилегают к стенам плинтусы со скосами и пазами, но в этом случае нарушается вентиляция дощатого покрытия, поэтому устраиваются в полу специальные вентиляционные решетки.

Важно: наиболее удобные и практичные плинтуса с нащельниками из древесины хвойной породы.

Для наилучшей функциональности свободное пространство между уложенными лагами следует заполнить утеплителем, а также заодно проложить под полом разнообразные коммуникации. Также нужно акцентировать внимание на пожаробезопасности конструкции. Что касается направления укладки досок, то это зависит от задумки дизайнера, условий работы, главное не забывать правило — доски в обязательном порядке должны располагаться перпендикулярно к лагам.

Важно: в последнее время вместо гвоздей все чаще строители применяют саморезы.

Пол по балкам перекрытия

Такой пол предусматривает использование в роли несущих элементов балки, которые служат основой перекрытия. Достоинством такого напольного покрытия является надежная изоляция конструктивных элементов от грунта. Плюс ко всему такая конструкция повышает прочность общего каркаса дома. Но есть и весомый недостаток, который заключается в жестком закреплении балок с венцами дома. Эта жесткая конструкция характеризуется высокой шумностью, потому что все колебания, звуки передаются от пола через балки на стены здания. Поэтому нежелательно устраивать дощатый пол непосредственно по балкам перекрытия, используя их как лаги.

Дощатый пол по балкам перекрытия

Повышение уровня шума частично помогает избежать применение изолирующих прокладок из резины, пропитанного антисептиком войлока и других вибропогашающих материалов. Основной метод борьбы с «шумным полом» — установка поперек балок дополнительных лаг, под которые укладываются специфические шумопоглощающие прокладки.

Шлифовка деревянного настила

Для выравнивания деревянного настила применяются ручные и напольные шлифмашины. Сначала нужно удалить с поверхности все, что не прибито и тщательно подмести пол.

Важно: необходимо проверить нет ли на полу шляпок гвоздей, металлических скоб, чтобы не повредить абразивную ленту.

Затем следует пройтись по всему полу и проверить нет ли дефектов, требующих ремонта до шлифовки.

Это работа шумная и очень пыльная, поэтому нужно воспользоваться защитной маской и защитой для глаз, ушей.

Инструменты для укладки дощатого пола

Машину необходимо двигать вдоль половиц, чтобы избежать отколов щепок. Во время шлифования не следует сильно нажимать на машину, потому что сошлифуется значительный слой дерева. Процесс начинается с применения наиболее крупной шкурки, а заканчивается более мелкой.

Окрашивание пола

Сначала пол необходимо хорошо пропылесосить, а затем можно приступать к окрашиванию. Оно придает полу дополнительное тепло, а также подготавливает к дальнейшей отделке. Для окрашивания можно применить кисть (наносить вододисперсную краску вдоль досок) или распылитель. После высыхания пол становится светлее, но насыщенный красивый оттенок он получит после нанесения прозрачного лака. Устойчивые нитролаки небезопасны для здоровья, да и неудобны в применении, поэтому они вытесняются однокомпонентными акрилатексными, полиуретановыми составами, которые разводятся водой. Они легки в нанесении, практически не имеют запаха, быстро сохнут.

Окрашивание пола

В основном наносится два слоя лака, первый – не очень толстый (не нужно пытаться заполнить им щели), второй – через 2 часа.

Важно: если будет необходим еще и третий, то перед нанесением лака следует отшлифовать поверхность шкуркой средней зернистости.

С одним из интересных вариантов окрашивания деревянного пола ознакомит видео-ролик:

Несомненно, укладка дощатых полов – процесс, требующий определенных плотницких навыков и наличия специального инструмента (станок для резки, забиватель гвоздей). Но при соблюдении всех норм можно качественно настелить пол, который не будет скрипеть и будет служить долго.