Теплые полы в собственном доме. Как сделать теплый пол в частном доме

Сделать водяной теплый пол своими руками в частном доме под силу любому домашнему мастеру. Потребуются терпение, тщательность расчетов, покупка материалов и недостающего инструмента.Зато в итоге вы получите систему, позволяющую регулировать уровень отопления по всему полу. Рассмотрим преимущества и недостатки водного контура, правила подбора материала, схемы монтажа, укладки и подключения.

Преимущества и недостатки теплого пола

Откидывая в сторону сложности монтажа, мастера соглашаются с тем, что водяные теплые полы в частном доме - одна из самых эффективных систем обогрева. В сравнении с радиаторной системой, водяной пол в деревянном доме может дать существенную экономию расходов на отопление за счет равномерности прогрева по всей площади. Дополнительные плюсы:

1. Низкотемпературный режим работы. Это значит, что воздух в помещении не будет пересушиваться, не будет душно.
2. Нет перегрева воздушной массы.
3. Водяное отопление пола отвечает требованиям экологической безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.
4. Нет отрицательного воздействия на человека, так как большая часть энергии передается тепловым излучением.
5. Устройство водяных теплых полов в частном доме с потолками высотой от 3-х м дает экономию до 30%.
6. Система монтажа скрытая – это упрощает процессы внутренней отделки помещений.
7. Безопасность. Монтируя теплый пол от отопления в частном доме, пользователь не рискует получить замыкание в электроцепи, как в случае с электрическими полами - вся система состоит из трубопроводов, в качестве теплоносителя используется обычная вода.

Недостатки водяного пола:

1. Трудоемкость работ. Представляя собой систему из нескольких слоев материала, конструкция требует тщательной подготовки и соблюдения схемы монтажа.
2. Риск протечки. Для поиска подтекающего звена придется поднимать всю укладку.
3. Невольное утяжеление конструктивных особенностей строения. Послойная выкладка материалов увеличивает массу перекрытий на 10-15%, поэтому обустраивая теплый пол своими руками на 2-м и выше этажах, нужно рассчитать допустимую нагрузку на перекрытие.

Крайне важно, обустраивая систему отопления по полу, выполнить качественное утепление строения. В этом случае, сделав водяной теплый пол своими руками, не придётся дополнять отопление конвекторами.

Проектирование

Перед составлением проекта нужно убедиться, что осуществлению задумок ничто не помешает. На что нужно обратить внимание:

1. Высота помещения. Толщина всей системы теплых полов в частном доме с нуля составляет 10-12 см.
2. Дверные проёмы. Поднимая уровень пола, важно сохранять высоту проема. Придется прикинуть цену двери на заказ или возможность увеличения дверного проема в высоту.
3. Расположение/ориентация окон. Если они выходят на ветреную сторону, на север/запад, мощность системы следует увеличить.
4. Оценить несущую способность балок перекрытия. Вес всей системы с бетонной стяжкой значительно увеличивает нагрузку.

Отказываться от отопления необязательно, можно рассмотреть вариант настильного (сухого) водяного пола. Система представляет собой трубопроводы с носителем, выложенные поверх дощатого настила. В этом случае не нужно монтировать стяжку, достаточно установить поверх чернового пола деревянный каркас, высота которого будет равна толщине утеплителя. Уложить или засыпать утеплитель (листы минваты, керамзит, опилки), поверх уложить доски, в швы между которыми и спрятать трубы с теплоносителем. Сверху фальшпол можно облицовывать финишной отделкой.

Разработка схемы

Схема разрабатывается с учётом параметров помещения, технических характеристик оборудования и материалов. Чтобы сделать расчет, определяются показатели и данные:

• площадь пола;
• высота помещения;
• материал стен, перекрытий;
• вид теплоизоляции;
• тип финишного напольного покрытия.

Также нужно продумать желаемый t° режим. Для удобства расчетов представляем таблицу с показателями предельного t° режима для помещений разного назначения:

/> />

Тип помещения	t° режим (максимальный)
Жилое пространство и помещения, где люди проводят время стоя	21-27⁰
Комнаты для сидячих людей, офисы	29⁰
Прихожие, коридоры, холлы	30⁰
Ванные комнаты (бассейны)	30-33⁰
Помещения для активного времяпровождения	17-19⁰
Помещения, где время пребывания ограничено	37⁰
Краевые зоны любых помещений	35⁰

После уточнения параметров составляется схема, в которой содержатся следующие данные:

1. Точки монтажа и размеры радиаторов отопления, если таковые предусмотрены.
2. Схема расположения труб с размерами диаметра и длины прямых участков.
3. Расстояние между элементами, t° параметры носителя в каждой трубе и длины всех контуров.
4. Данные мощности для отопления каждого отдельного помещения. Рассчитывается мощность радиатора с учетом расположения и длины трубопровода, к нему подключённого.

Также в схеме следует указать данные по настройке автоматики.

Чтобы установка пола водяного прошла успешно, составляя схему, прислушайтесь к советам профессионалов: Диаметр трубы влияет на максимальную длину выкладки. Для труб 16 мм – до 100 м, для труб в 20 мм – не больше 120 м. Параметры нужны для обеспечения оптимального давления внутри системы тёплого пола. Если схема монтажа тёплого пола водяного предусматривает несколько контуров, проще делать их одинаковой длины с максимальной разницей в 15 м. Шаг прокладки трубы не должен быть больше 30 см в центре и 15 см по краям. В регионах с суровыми зимами рекомендуется шаг размером в 10 см. Шаг расположения влияет на расходы трубы. Расчёт делается так: при шаге в 10 см потребуется 10 м трубы на м² площади помещения, при шаге 15 см расход составит 6,7 м/м². При прокладке контура на схеме необходимо обходить зоны установки сантехнических приборов и тяжёлой мебели. Один контур перекрывает помещение не более 40 м², максимальная длина стороны контура до 8 м. Таким образом, в схеме обустройства полов в частном доме важно учесть:

• лимиты шага выкладки трубопровода;
• пределы и величину контура;
• теплоизоляционный материал в зонах уменьшения шага.

Шаг всегда снижается в области проёмов, и в схеме выкладки это нужно учесть обязательно.

Проведение расчетов

Стандартная формула расчётов длины контура: активная отопительная площадь (кв. м) делится на шаг выкладки (м) плюс расстояние до коллектора и длина загибов. Для получения более точных расчетов лучше обратиться к специалистам, но это требует вложения денег, поэтому делаем водяной теплый пол в доме поэтапно своими руками.

Совет: «Для регулировки степени нагрева теплоносителя монтируются термостаты. Максимальная градация на приборах 55°».

Подробная схема расчетов:

1. Отступ от стен от 30 см.
2. Определение количества контуров рассчитывается по длине трубы на контур. При делении площади помещения на шаг выкладки, добавить 10% на повороты. Формула: L = S/N*1,1. Обозначение L - длина трубы, S - площадь помещения, N - шаг выкладки. Таким образом, на площади в 40 м² при выкладке трубы с шагом 15 см искомое определение сумма длины всех контуров - 266 м.
3. При расчётах длины контура до коллектора (один конец - к подающему прибору, второй - к обратному), умножить итоговый показатель на 2, и получится искомая длина трубы от точки подключения к коллектору.
4. Материал трубопровода: для полиэтиленовых диаметром в 18 мм длина до 120 м, металлопластиковых - не более 125 м. Мастера не советуют делать контуры длиной более 90 м, чтобы обеспечить оптимальное сопротивление гидравлики и нагрузку на теплоноситель.
5. При шаге в 30 см требуется трубы 3,4 м/м²; шаг в 25 см - 3 м/м²; в 20 см - 5 м/м²; в 15 см - 6,7 м/м²; в 10 см - 10 м/м².
6. Если площадь от 40 м², схема укладки такая: 3 контура длиной по 100 м, так проще обеспечить одинаковый прогрев по всей площади.

Совет: «Длину контура отсчитывают от точки выхода от коллектора, а не в зоне входа в помещение, где монтируется система».

А теперь о том, как просчитать возможные теплопотери. Формула сложна и требует измерений теплоотдачи всех узлов и конструкций дома, среднего значения осадков, t°, направления воздуха и прочего. Есть средние показатели, на которые может ориентироваться хозяин дома:

1. В хорошо утеплённых строениях с установленными герметичными стеклопакетами теплопотери равны 40 Вт/м².
2. В нестарых домах со средним сроком службы теплоизоляции стен, окон, дверей показатель равен 70-80 Вт/м².
3. В постройках старого типа с окнами из дерева, без утепления теплопотери достигают 100 Вт/м² и более.

Совет: «Если тепловые потери строения больше 100 Вт/м², монтаж водяного теплого пола становится нецелесообразным».

Выбор комплектующих

Для изготовления системы тёплых полов в своем доме своими руками потребуется следующий набор материалов: Котёл. Как правило, делают водяной пол от газового котла. Это выгодно экономически и проще по технологии. Показатель мощности газового котла должен превышать сумму всех мощностей системы пола на 15-20%. Еще один вариант - электро-водяные полы. Удобно для прокладки, но невыгодно из-за высокой стоимости электричества. Циркуляционный насос. Прибор обеспечит нормальное движение носителя по трубам. В котле уже есть насос, но он справляется с нагрузкой, если площадь дома не превышает 100 м². Трубы. Выбор такой:

• медные - прочные, длительного срока эксплуатации, но высокой стоимости;
• металлопластик - прочные, гнущиеся, недорого стоят и мало весят;
• полипропилен - низкая цена, высокий предельный нагрев, но высок риск купить подделку;
• PEX - труба из сшитого полиэтилена - надёжный вариант, если крепление жёсткое, а шаг минимальный.

Расчётным сечением труб для сухих водяных теплых полов своими руками считается размер до 20 мм. Расходный показатель на 1 м² (шаг в 200 мм) примерно 5-6 м. п. Утеплитель. Тут выбор такой:

• фольгированный полиэтилен подходит для минимальной толщины пола;
• пенополистирол в готовых матах с выступами для выкладки трубы с шагом в 50*50 мм;
• минеральная вата - дешево, но непрактично из-за способности поглощать влагу из раствора.

Совет: «Слой теплоизоляции над подвальным помещением частного дома всегда делается толще. Все зависит от требуемой t° носителя: чем показатель выше, тем больше слой утеплителя».

Счётчик расхода тепла. Прибор нужен для многоквартирных домов, где прокладывается тёплый водяной пол. Коллекторный шкаф. Нужен для монтажа элементов регулирования и стыковки контуров трубы с магистралью теплоснабжения. Сетка армирующая. Элемент помогает усилить бетонную стяжку после того, как проложены трубы, но можно и не применять армирование. Также потребуются компоненты для обустройства стяжки:

• раствор для стяжки (цемент, песок, вода);
• демпферная лента ширины 10-15 см;
• крепежи для фиксации трубы.

Количество элементов подскажет предварительно составленная схема теплых водяных полов от газового котла. Если планировочные работы выполнены верно, ошибок не будет. А вот саму схему следует сохранить, чтобы в случае протечки быстро вспомнить все точки монтажа, крепления.

Технология выполнения работ

Чтобы сделать водяной пол, технология монтажа предусматривает поэтапный алгоритм работ:

• установку коллектора;
• подготовку пола с выкладкой демпферной ленты, утеплителя;
• выкладку контура;
• подключение с проверкой герметичности;
• опрессовку;
• стяжку.

После завершения подготовительных этапов система запускается в работу, затем отключается и можно завершать обустройство полов финишной отделкой.

Монтаж и установка коллекторного шкафа

Выполняя монтаж водяного теплого пола, крайне важно не пропускать этапы работ. Пошаговая инструкция по теплым полам подразумевает подробное рассмотрение технологии, сложностей не возникнет даже у начинающего мастера. Коллекторный шкаф - прибор, где есть:

• коллектор;
• насос;
• воздухоотводный клапан;
• сливной отвод.

Размерные параметры прибора зависят от общей комплектации. Выбирая агрегат необходимо рассчитать зону установки - она должна быть равноудалённой от всех контуров. Нет возможности выполнить условие, ставим коллектор рядом с самым протяжённым контуром труб.

Важно! При монтаже системы тёплых полов в зоне установки коллектора нужно предусмотреть зону для загиба трубопровода. Трубы укладываются только снизу, чтобы гарантировать нормальное движение теплоносителя. Устанавливать запорный вентиль между системой контура и коллектором необходимо для профилактического обслуживания и ремонта конструкции.

Подготовка основания и укладка утеплителя

Чтобы сделать отопление под полом в частном доме, нужно провести подготовительные работы на основании:

• зачистить основание от мусора;
• убрать перепады высоты, максимально выравнивая плоскость;
• уложить выбранный теплоизоляционный материал;
• на теплоизоляцию выкладывается гидроизоляция (плотная плёнка);
• вдоль стен демпферная лента, которая устранит эффект теплового расширения бетонной стяжки.

Равная толщина тёплых полов необходима для качественного прогрева всей поверхности, поэтому, чем лучше выровнена плоскость, тем равномернее ляжет слой стяжки.

Устройство контура разными способами

Продумывая, как сделать водяной теплый пол, придётся учесть площадь помещения. От этого зависит схема расположения труб:

1. Улитка. Выкладывается контур тёплых полов от котла отопления частного дома по периметру комнаты, уходя к центру с раскладкой через ряд. Такая схема обеспечивает быстрый обратный ход теплоносителя и повышает равномерность прогрева площади. Мастера предпочитают «улитку» в комнатах со сложной формой, там, где необходимо смещать центр трубы и в помещениях площадью от 40 м².
2. Змейка или петли. Такая укладка труб для теплого водяного пола выполняется от коллектора вдоль наружной стены (одной), затем волнами с возвратом назад. Хорошая раскладка для помещений небольшой площади.
3. Меандр или двойная змейка. Комбинированная схема выкладки подразумевает параллельное расположение контуров. Такой вариант организовывает движение теплоносителя с разной t°, компенсируя отдачу тепла.

Важно! Прокладка труб водяного теплого пола всегда начинается от внешней или самой холодной стены помещения.

Для облегчения задачи выкладки новичку следует на полу нарисовать разметку. Не допускается монтаж системы ненадежными соединениями или отрезками трубы - такая конструкция не выдержит длительного отопительного сезона.

Как правильно сделать тёплый пол:

1. Начинается монтаж пола с подключения к подающему коллектору. От стены можно отступить всего 7 см, но стоит учесть малый шаг раскладки у наружных стен. Это требуется для снижения потери тепла.
2. Как только труба уложена по всему контуру, её нужно зафиксировать зажимом. Подойдут дюбеля, если к ним привязывать трубы проволокой. Еще вариант - уложить на пол арматурную сетку, привязывая контур из трубы к ней; это нивелирует расширение материалов при подаче тепла.

Совет: «Ребристая полистирольная подложка, выложенная под контуры системы, повысит теплоизоляционные показатели и поможет смонтировать теплый пол своими руками ровно, с сохранением нужного шага».

Подключение коллектора

Это просто: свободный конец трубы, который остаётся после выкладки контура, соединяется с возвратным коллектором. Чтобы не ошибиться, предварительно следует прочитать инструкцию к агрегату.

Опрессовка

Так называется процесс гидравлического испытания, необходимого для проверки качества выкладки. Если мы делаем теплый пол в частном доме, то опрессовка поможет скорректировать порядок укладки и прочие нюансы. Опрессовка - это запуск теплоносителя в систему под максимально высоким давлением. Уровень давления должен превышать расчетный минимум в 1,5 – 2 раза (от 0,6 МПа). На что смотреть при опрессовке:

1. Полчаса после запуска снижение допустимого давления возможно на 10%, не более.
2. Вторые полчаса - показатель не должен снижаться более, чем на 2-15% от исходного обозначения.
3. Показатель t° носителя должен оставаться неизменным.

Общее время проверки - сутки. Лучше отдать под этап до 2 дней, чтобы убедиться, что пошаговый монтаж водяного теплого пола своими руками выполнен верно, полы равномерно прогреваются и нет утечек, разболтанных крепежей и прочих дефектов.

Стяжка

Инструкция по монтажу тёплого водяного пола подразумевает выполнение стяжки из цементно-песчаной смеси, которая хорошо проводит тепло или классического бетона. Для изготовления бетона берут цемент марки от М300, воду, песок и 3-5% пластификатора.

Толщина стяжки 3-7 мм. Заливать нужно готовый раствор на контуры, заполненные теплоносителем. При этом система работает в режиме, заданном при опрессовке. Срок высыхания бетона до 28-30 суток, период для готовой смеси нужно смотреть на упаковке.

Совет: «Если нужно сделать полы с подогревом в частном доме площадью от 40 м², нужно обязательно предусмотреть компенсационные швы.»

Первый запуск

Процедура проводится только после того, как высохла и набрала прочность стяжка. Теперь можно включать коллектор и прогонять теплоноситель по трубам отопления теплого водяного пола. Сначала показатель t° выставляется на +25°С, затем увеличивается каждый день на 10°С. Нужный параметр прогрева при постепенном увеличении t° система набирает за 2 суток.

Чистовая отделка

Зная, как самому сделать тёплые полы, не составит труда их задекорировать. Тёплый пол укладывается под ламинат, ковролин, массив древесины, под плитку - в частном доме последний вариант самый удобный. Но если под плитку схема монтажа остаётся прежней, то под ламинат укладка требует особенного подхода:

1. Ламинат должен быть высокого качества. Материал при нагревании выделяет летучие вещества, подделка будет неуместной. Лучше смотреть маркировку «Warmwasser» - это декор для полов с водяным теплым полом.
2. Под ламинат не укладываются теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
3. Чтобы обеспечить вентиляцию, по периметру выкладки ламината оставляется компенсационный зазор ширины до 15 мм. Затем щель перекрывается напольным плинтусом.
4. Перед тем как укладывать плашки, нужно разложить ламинат по полу, оставляя водный контур тёплым. Это нужно для набора t° - ламели прогреются и их проще уложить.

Несмотря на отсутствие сложностей, мастера нечасто делают водные теплые полы под ламинат. Ламели характерны низкой теплопроводностью, у плитки она выше, к тому же любые плашки изготавливаются с применением химикатов. В этом случае кафель намного практичнее.

Правила эксплуатации

Зная, как профессионально сделать в доме водяной тёплый пол, нелишним будет соблюдать правила пользования. Требования просты и доступны:

1. Теплые полы в частном доме, разводка которых выполнена с соблюдением технологии, всегда набирают t° постепенно. Запуская контур на максимальной отметке после длительного простоя, хозяин получит сокращение срока эксплуатации.
2. Повышение t° режима должно быть постепенным, не более 4-5⁰С в сутки.
3. Показатель режима t° входящего теплоносителя - не выше 45⁰С.
4. Частые запуски и отключения системы чреваты быстрым износом, но не сокращением расходов.

Чтобы пользоваться отоплением с удовольствием и без урона для здоровья, рекомендуется поддерживать оптимальный режим влажности.

Никаких особых сложностей в конструкции нет. А зная, как сделать теплый пол в частном доме, хозяин сможет выполнить монтаж и на улице, например на входной зоне, лестнице, стоянке автомобиля.

Водяной теплый пол в частном доме своими руками

О комфорте использования теплых полов говорить не приходится, этот вид обогрева очень популярен в частных домах, так как эффективен и имеет высокий КПД. Несмотря на то, что этот вид работ не намного сложнее, чем другие, связанные с обустройством максимального удобства и комфорта собственного жилища, немногие знают, как сделать теплый пол от отопления своими руками.

Рассмотрим теоретические и практические вопросы, связанные с самостоятельным расчетом и обустройством водяного обогрева пола в небольших помещениях жилого или офисного типа.

Подготовительные работы и расчет материалов

Такая ответственная работа, как монтаж теплого пола своими руками должна начинаться с подготовки материалов и планирования. Строго говоря, точный расчет могут сделать только специалисты, имеющие информацию об уровне утечки тепла в данном помещении. Но для индивидуальных потребностей часто используют приблизительные расчеты, которые удовлетворяют поставленным требованиям.

Для начала нужно начертить план размещения труб. Понятнее и нагляднее всего будет нарисованная на бумаге в клетку схема, теплый пол на которой можно рассчитать исходя из квадратуры помещения. Каждая клетка будет соответствовать шагу - расстоянию между трубами.

Для зоны умеренного климата:

• При хорошей изоляции дома и окон, расстояние между соседними витками трубы можно делать 15-20 см;
• Если стены не утеплены, 10-15 см.
• В просторных помещениях, где часть стен холодные, а часть - теплые, делают переменный шаг: возле холодных стен расстояние между соседними витками труб небольшое, а по мере приближения к теплым стенам - его увеличивают.

Какое напольное покрытие подойдет на теплый пол

Большую ошибку делают те, кто планирует на теплый пол укладывать паркет или толстое деревянное покрытие. Дерево плохо проводит тепло и будет препятствовать нагреванию помещения. КПД такого обогрева может оказаться даже ниже, чем у радиаторного, а расходы на отопление - слишком большими.

Идеальное покрытие для теплого пола - это каменная, керамическая или керамогранитная плитка. Нагревшись, она прекрасно будет держать тепло, и это лучший вариант для кухни или ванной. В помещениях, где пол теплый - очень любят играть дети, да и ходить босиком там приятнее, чем по деревянному паркету.

Чуть худший вариант напольного покрытия, но более подходящий для гостевой комнаты или спальни - линолеум и ламинат. Эти материалы хорошо пропускают тепло, и не понизят КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат следует выбирать минимальной толщины, а линолеум - без утепляющей подложки.

При нагреве многие синтетические материалы могут выделять вредные испарения. Поэтому напольные покрытия с химическими компонентами обязательно должны иметь отметку производителя о возможности их эксплуатации в жилых помещениях на теплом полу.

Основа под теплый пол

Если речь идет о доме с бетонными перекрытиями, то самый доступный общепринятый вариант - это бетонная стяжка с водяным подогревом. Такой же способ применяется и для первых (цокольных) этажей частных коттеджей, если основание пола находится на песчаной подушке, которая расположена непосредственно на грунте.

В домах с деревянным перекрытием такой вариант неприменим. Деревянные балки перекрытия просто не выдержат огромного веса бетонной стяжки, какой бы тонкой она ни была. В этом случае применяется облегченный вариант теплого пола, о котором будет рассказано в отдельном разделе.

Установка теплого пола своими руками начинается с подготовки основания. Основа для создания теплого пола должна быть ровной, без выступов и впадин. Максимально допустимый перепад составляет 5 мм. Если глубина дефектов поверхности достигает 1-2 см, то придется насыпать и разровнять тонкий слой гранитного отсева (мелкий щебень) с размером зерна до 5мм. Поверх выравнивающего слоя придется уложить пленку и при укладке теплоизоляции ходить по деревянным щитам. В противном случае выравнивающий слой сам станет источником неровностей.

Схемы укладки водяного теплого пола

Наиболее распространенные схемы укладки водяного пола - улитка и спираль. Улитка равномерно прогревает всю площадь пола. Зато при спиральной схеме можно обеспечить больший уровень прогрева в самой холодной зоне помещения. Для этого первые ветки трубы, по которым подается горячая вода, укладываются именно там. По готовому чертежу определяется точная длина трубы.

Для теплого пола используется только цельный кусок трубы! Если площадь помещения очень большая - планируется несколько контуров обогрева. Длина трубы каждого контура не должна превышать 100 м. Иначе потребуется слишком большое давление, необходимое для нормальной скорости потока теплоносителя. По площади это соответствует 15 кв.м.

Водяной пол своими руками лучше всего делать из металлопластиковой трубы диаметром 16 мм. Она легко гнется с достаточно малым радиусом, и работать с ней на порядок удобнее, чем с трубой из сшитого полиэтилена. Трубу диаметром 20 мм использовать нежелательно. Большой диаметр потребует увеличения толщины бетона, а это плохо влияет на эффективность системы нагрева.

Обычно расход трубы на 1 кв.м. площади составляет:

• 10 м при шаге 10 см;
• 6,75 м при шаге 15 см.

Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Для того чтобы тепло не уходило вниз - на основание укладывается слой плотного пенопласта. Плотность утеплителя выбирается не менее 25, а лучше - 35 кг/куб.м. Более легкий пенополистерол просто сомнется под весом бетонного пласта.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальная толщина утеплителя - 5 см. При укладке на грунт или при необходимости повышенной защиты от холода, когда уровнем ниже находится не отапливаемое помещение, толщину теплоизоляции можно довести до 10 см. Чтобы уменьшить тепловые потери - рекомендуется поверх утеплителя настелить теплоотражающий экран из металлизированной пленки. Это может быть:

• Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен);
• Отражающий поролоновый экран, приклеиваемый за радиаторами;
• Обычная алюминиевая пищевая фольга.

Металлизированный слой быстро уничтожается от агрессивного действия бетона, поэтому сам экран тоже нуждается в защите. Такой защитой служит полиэтиленовая пленка, которую используют для парников и в тепличном хозяйстве. Толщина пленки должна быть 75-100 мкм.

Кроме того, она обеспечивает нужную влажность для созревающей бетонной стяжки на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки нужно укладывать внахлест, а место соединения герметично проклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб водяного отопления

На теплоизоляцию устанавливают крепеж для трубы. Его назначение - закрепить соседние ветки трубы и расположить ее по территории пола в строгом соответствии с предварительным планом. Крепеж удерживает трубу, пока бетонная стяжка не приобретет нужную степень твердости. Использование крепежа облегчает монтаж пола и гарантирует правильное размещение трубы в толще бетонной подушки.

Крепежом могут быть специальные металлические планки, металлическая сварная сетка, пластиковые скобы, которые пришпиливают трубу к пенопластовому основанию.

1. Металлические планки используются при увеличенной толщине бетонной подушки. Они немного поднимают трубу относительно теплоизолятора, благодаря чему она оказывается ближе к верхней поверхности бетонной подушки. Труба просто защелкивается в фигурные выемки планок.
2. Металлическая сетка не только крепит трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба привязывается к сетке кусочками проволоки или пластиковыми хомутами. Расход крепежа составляет 2 шт. на погонный метр. В местах закруглений можно использовать дополнительный крепеж.
3. Пластиковые скобы устанавливаются вручную. Они пришпиливают трубу к пенополистеролу по мере ее укладки. Полупромышленные теплые полы своими руками делаются с помощью особого степлера. Но его приобретение оправдано только при интенсивном профессиональном использовании.

В последние годы производители систем теплых полов стали предлагать еще одно очень удобное решение. Речь идет о специальных листах плотного пенополистерола с профилированной поверхностью. Обычно поверхность таких листов представляет собой пересечения канавок или ряды выступающих элементов, между которыми легко укладываются трубы подогрева.

Поверхность листов гладкая, эструдированная, все поры закрыты и дополнительной гидроизолирующей пленки для нее не требуется. Имея особый терморезак, канавки в пенополистероле можно нарезать и самостоятельно. Но для проведения этой работы нужен хотя бы минимальный опыт.

Металлопластиковая труба поставляется в бухтах. При укладке бухта раскатывается по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубу из лежащей бухты, поскольку это вызовет ее скручивание и может привести к расслоению внутренних слоев.

Выбор рецептуры, приготовление и заливка бетона

Заливать трубы бетоном можно только после того, как они полностью уложены, подключены к коллекторам и наполнены водой под давлением 4 бар. Перед заливкой требуется выдержать трубу под этим давлением на протяжении пары суток. Если обнаружится течь - ее сразу же устраняют. Если сама система отопления еще не смонтирована - вместо воды в трубы, при помощи компрессора, закачивают воздух и фиксируют давление шаровыми вентилями.

Сразу после закачивания давление может немного понизится за счет распрямления труб. Во время заливки и затвердевания бетона давление контролируется при помощи подключенного манометра.

Для компенсации тепловых расширений вдоль всех стен крепим демпферную ленту. Температурное расширение бетонной подушки составляет 0,5 мм на погонный метр, при увеличении температуры на 40 градусов. Если нагрев составляет всего 20 градусов, тот расширение соответственно будет в два раза меньше. Умножаем расширение на протяженность самого длинного участка бетонного пола и сравниваем полученную величину с толщиной демпферной ленты.

Для обычных квартир, как правило, достаточно уложить ленту только вдоль стен и при дверном пороге. Кроме того демпферная лента также играет роль теплоизоляции стен от теплого пола. Таким методом устраняются мостики холода, вызывающие ненужную утечку тепла.

Дополнительно в некоторых случаях делаются компенсационные швы:

• при протяженности любой из сторон помещения более 8 метров;
• ширина и длина помещения различаются более чем в два раза;
• площадь пола превышает 30 кв.м.;
• форма помещения имеет несколько изгибов.

Для протяженных теплых полов компенсационный шов с демпферной лентой обустраивается через каждые 10 м. Чтобы движение бетонных подушек в этих местах не разорвало трубу - на нее одевают жесткую пластиковую гофру (предпочтительнее) или трубу большего диаметра. Заход защитной трубы в бетонные подушки - не менее 0,5 м с каждой стороны.

Если по схеме размещения возникает скопление теплых труб в одном месте (например - возле коллектора), то на часть труб нужно надеть рукав теплоизолятора. Это поможет избежать локального перегрева и сохранит тепло для нужных участков пола.

Как сделать водяной теплый пол: бетонирование

Если бетон для заливки не привозится, а готовится на месте, то потребуются такие компоненты:

• цемент марки 300 или 400 - 1 весовая часть;
• песок речной промытый - 1,9 в.ч.;
• щебень размером 5-20 мм - 3,7 в.ч.

Это состав тяжелого бетона. Его вес достигает 2,5 т на 1 куб.м. готового материала.

Многие предпочитают отказываться от песка в бетоне для теплого пола. Связано это с его плохой теплопроводимостью. Поэтому на практике используют и цементно-гравийные смеси. Ее состав:

• гранитный щебень 5-20 мм - 2 ведра;
• цемент - 1 ведро;
• мелкий гранитный отсев до 5 мм - 4 ведра;
• вода - 7 л (можно добавить еще 1 л, если раствор очень густой).

Гранит прекрасно проводит тепло, а такой бетон имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление. В состав также рекомендуется ввести армирующую фибру, представляющую собой мелкие пластиковые волокна.

В составе любого наливного пола обязательно должен быть пластификатор. Конкретное количество зависит от конкретной марки и предназначения этого препарата. Пластификатор должен быть не любой, а именно для теплого пола!

Если труба крепилась на планки или скобы - поверх нее укладывают армирующую сетку. Высота бетонной стяжки выбирается от 5 до 10 см. При этом нужно обеспечить не менее 3 см бетона над трубой. Меньшая прослойка чревата растрескиванием. А слишком толстая бетонная подушка увеличивает потери при передаче тепла.

При верном выборе бетона и нормальной температуре он начинает схватываться уже через 4 часа. Для поддержания нормальной влажности его следует накрыть водонепроницаемой пленкой, а при подсыхании поверхности - поливать ее водой. Уже через 12 часов застывший бетон может выдержать вес человека. Но полное его вызревание наступает только через 28 дней. Все это время нужно заботиться о влажности и поддерживать высокое давление в уложенных трубах. Только по истечении указанного срока можно провести первое тепловое испытание этого пола.

Как при первом испытании, так и впоследствии нельзя быстро нагревать водяной теплый пол до высокой температуры!

Напольное покрытие

На готовое бетонное основание можно клеить плитку и другие напольные покрытия. При этом используют клей, предназначенный для теплых полов. Если плитка попадает на компенсационный шов, то одну ее часть надо приклеить, а вторую - посадить на силикон. Силиконовый клей амортизирует тепловые перемещения основания, и плитка не треснет от перенапряжения.

Облегченный теплый пол для деревянных перекрытий

Как уже говорилось ранее, для деревянных перекрытий обустраивается легкий теплый пол без бетонной подушки. В этом случае последовательность работ может немного отличаться в зависимости от состояния старого пола и конструкции перекрытия.

Чтобы тепло не уходило вниз - под трубы укладывается утеплитель. Он может размещаться между лагами перекрытия, и тогда лучше использовать минеральную вату, а может настилаться на старый прочный черновой пол - тут уже потребуется пенополистерол с плотностью 25-35 кг/куб.м. Чтобы не образовывался конденсат, под минвату укладывается мембрана паробарьер. Сверху на лаги набивается первый черновой пол.

Так же, как и для бетонного пола, на утеплитель желательно настелить теплоотражающий экран из фольги или пенофола. Все стыки и швы должны быть герметично проклеены скотчем.

Прямо на пенополистерол настилаются лаги, к которым прибиваются доски чернового пола. Между досками должны оставаться зазоры около 2 см для укладки трубы. Аналогичные зазоры нужно предусмотреть на торцах досок чернового пола. В ином случае для трубы придется выбирать поперечные канавки, а это может привести к поломке досок.

Чтобы тепло равномерно распределялось по полу - трубу укладывают не просто в канавки, а в специальные металлические желоба, предназначенные для этой цели. Металл передает тепло по всей своей поверхности и равномерно прогревает чистовое финишное покрытие. Рекомендации по его выбору уже давались выше - это может быть ламинат с допуском к работе с подогревом или жесткое полимерное покрытие. Толстый паркет и паркетная доска для теплых полов подходят меньше всего.

По сравнению с бетонным теплым полом облегченная конструкция делается гораздо быстрее и стоит значительно меньше. Еще одно преимущество - возможность ремонта водяных труб в случае аварии. Проблемы с тубами в бетонном полу устраняются только полной его заменой.

Основной недостаток деревянного теплого пола - значительно меньшая тепловая мощность.

Питать теплый пол от отопления многоквартирных домов можно только с разрешения поставщика тепловой энергии. Все рекомендации остаются в силе, хотя, от себя мы советуем установить на входе трубы теплостойкий водяной фильтр.

Итог

Грамотно обустроенное тепло в собственном доме - это еще один шаг к комфортабельным и удобным условиям проживания для всей семьи. Но, даже если вы не в состоянии выполнить эти работы и вынуждены пригласить мастеров - полученные знания позволят вам принять самое активное участие в этом процессе.

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под и плитку.

• Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
• Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
• И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и , под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

• Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
• Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
• Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

• Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
• Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
• Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

• Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
• Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
• Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
• Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
• При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

• Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
• Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

• гидроизоляция;
• утеплитель;
• арматурная сетка;
• труба водяного теплого пола;
• стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя - направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание - полы по грунту:

• насыпной грунт 15 см;
• щебень 10 см;
• песок 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
• армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

• Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
• Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
• Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
• Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
• Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
• Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Применение различного вида крепежа труб

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру - 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:



В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают , но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про : с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Фитинг евроконус

Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Примеры разделения большого помещения на зоны

Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

• помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
• стены имеют длину более 8 м;
• длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
• над деформационными швами конструкций;
• помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.




Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

• низкая плотность утеплителя;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствие пластификаторов;
• слишком большая толщина стяжки;
• отсутствие усадочных швов;
• слишком быстрое высыхание бетона;
• неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

• утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
• раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
• в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
• также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

• Массовый состав Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
• Объемный состав на 10 литров цемента П: Щ (л) = 17:32.
• Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
• Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

• 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
• вода 7-8 литров;
• суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
• 1 ведро цемента;
• 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
• объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

• стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
• стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
• работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
• стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа.
№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Экструдированный пенополистирол 5 см	м2	96	227	21792
2	Монтажная сетка 150*150*4	м2	106	30	3180
3	Полиэтиленовая пленка 250 мк	м2	105	40	4200
4	Труба металлопластиковая 16 мм	м. п.	700	39	27300
5	Демпферная лента из подложки	м2	30	50	1500
6	Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус”	шт.	2	1600	3200
7	Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм	шт.	14	115	1610
8	Насосно-смесительный узел	шт.	1	14500	14500
9	Дюбели и саморезы	шт.	300	1,5	450
10	Монтажная лента	м. п.	50	11	550
11	Другие комплектующие для теплого водяного пола	поз	1	0	0
	Всего по материалам				78282
	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Черновая стяжка	м2	96	60	5760
2	Монтаж демпферной ленты	м. п.	160	60	9600
3	Укладка гидроизоляции	м2	100	60	6000
4	Укладка монтажной сетки	м2	110	150	16500
5	Монтаж труб	м2	96	300	28800
6	Опрессовка системы	м2	96	20	1920
	Всего по работам				68580
1	Всего по материалам				78282
2	Всего по работам				68580
3	Всего				146862
	Накладные транспортные расходы			10%	14686
	Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт.				161548

Монтаж теплых водяных полов показан на видео:

Отправим материал вам на e-mail

О дним из вариантов нагрева пола являются водяные теплые полы. В подобных устройствах применяется в качестве теплоносителя нагретая вода, которая циркулирует по трубопроводу. Она подогревается с помощью . При проектировании, производстве ремонтных работ, а также замене отопительных приборов необходимо знать монтажные схемы водяных теплых полов в частном доме. Подробнее в материале ниже.

Схема водяных полов

Составляющие механизма теплых полов – это элементы нагрева внутри пола. Выбирая монтажные схемы для водяных теплых полов в частном доме, стоит учитывать, что подобная конструкция имеет слоистую структуру.

Стоит выделить следующие элементы в устройстве оборудования:

• Бетонная плита или другой вариант чернового пола являются основным слоем.

• Теплоизоляция представляет собой защиту от неправильного распределения тепла.

• Устройство водяных полов.

• Раствор бетона.
• Напольное покрытие.

Полезная информация! Толщина всей конструкции должна быть в пределах 7-15 см.

Особенности технологии монтажа

Устройство отапливающего пола – это прекрасное решение для комнат площадью более 20 кв. метров. В малогабаритных помещениях трудно провести магистрали с водой, поэтому в них рекомендуется делать электрические конструкции.

Традиционно монтажные схемы водяных теплых полов в частном доме проектируются в стяжках. Это необходимо из-за повышенной нагрузки, от которой требуется защитить трубопроводную систему. Кроме того, трубы должны соприкасаться со стяжкой, которая функционирует как нагретая поверхность.

Водяные магистрали монтируются с помощью специальной сетки, крепежных листов из пенополистирола или пластин с пазами. Подготовленное основание покрывается гидроизоляционной пленкой. При монтаже на теплоизолирующий слой помещают арматурную сетку, поверх которой монтируется трубопровод. Перед тем как приступить к установке труб, необходимо провести расчет оборудования, чтобы обеспечить требуемую теплопередачу с учетом потерь. Трубопровод к каркасу монтируется с помощью хомутов. Поверх магистралей также устанавливается армированная стяжка.

Полезная информация! В квартирах с множеством жильцов устанавливать подобную конструкцию от централизованного отопления запрещено. При монтаже отдельного источника тепла требуется специальное разрешение.

Статья по теме:

Монтажные схемы

Соблюдение правил монтажа влияет на распространение тепла в окружающем пространстве. В подобной конструкции горячая вода перемещается по трубам, обогревает соседние поверхности и при этом остывает. Поэтому все монтажные схемы для водяных теплых полов в частном доме начинаются от стен и перемещаются по выбранной системе к выходу или в центральную часть.

Выделяют следующие схемы обустройства пола:

• Система улитка подразумевает прокладку труб по спирали. При этом с последующим оборотом конструкция сужается к центральной части. При этом магистраль прокладывается неплотно через ряды, чтобы оставить место для труб в обратном направлении. При спиральной конструкции обеспечивается равномерный прогрев помещении, а также уменьшается гидравлическое сопротивление. При этом производится меньший расход труб. К минусам схемы следует отнести сложность монтажа.

Схема «Улитка»

• Змейка представляет собой прокладывание магистралей вдоль наружных стен в виде петель. Затем трубы монтируются волнистой линией в обратном направлении. Монтаж труб в виде змейки отличается простотой проектирования. К минусам можно отнести температурные скачки из-за частого шага укладки.

Схема «Змейка»

• Комбинирования схема представляет собой сочетание двух систем. Такая конструкция подходит для комнат с холодными стеновыми поверхностями. При этом элементы имеют форму петель, но на некоторых участках имеют форму прямого угла. Схема монтируется так, чтобы подающий трубопровод располагался ближе к внешним стенам. Для более качественного прогревания крайних зон используется уменьшение шага установки труб.

Статья по теме:

После проведения расчетов для выбора оптимального шага между витками, а также определения мощности котла и приобретения коллектор и терморегулятора производится подключение выбранных монтажных схем для водяных теплых полов в частном доме:

• Концы магистралей подсоединяются к коллектору.

• Монтируется терморегулятор и насос, располагающийся между котлом и коллектором.

• Система соединяется с котлом.

• Проверяется правильность сборки конструкции.

Внутрь системы запускается жидкость и включается котел. Если все сделано правильно, то полы через полчаса станут прогретыми.

Полезная информация! Тип монтажных схем водяных теплых полов в частном доме зависит от способа отопления и геометрических форм помещения. Основное отопление производится с помощью спиралей и двойных петель, а дополнительный обогрев выполняется с применением одинарных петель.

Схемы подключения

Если конструкция подсоединяется к котлу, то потребуется просчитать его мощность. Ее значение должно быть выше мощности теплых полов на 18-20 %. На контуре в обязательном порядке монтируется группа безопасности, которая также может подразумевать наличие расширительного бака.

Магистраль, идущая от котла, присоединяется к коллекторному устройству. Он монтируется в подготовленный шкаф. Магистраль, выходящая из коллектора, монтируется по нужной площади согласно выбранной схемы, а обратный трубопровод подключается к возвратному коллектору. Если монтируется разные ответвления, то в коллектор оборудуется определенным числом входящих отверстий.

Если производится принудительное циркулирование жидкости, то на участке от котла к коллектору монтируются насосные и узлы смесителей для прокачки воды. Температура в системе регулируется с помощью автоматизированных механизмов и датчиков.

Важная информация! В обязательном порядке должна монтироваться запорно-регулирующая арматура между магистралями и коллекторами. Это делается для возможности перекрыть кран в случае ремонта.

Применение теплообменников

Монтажные схемы водяных теплых полов в частном доме часто дополняются теплообменником. Это прибор, который производит замену теплоносителя в конструкции полов и отопительной системе.

Важная функция оборудования – это перемещение энергии от теплоносителя, находящегося в централизованном стояке к воде, которая перемещается по трубопроводу для прогревания полов. Подобный обмен выполняется также от газа к воде. Благодаря механизму теплообменника отопление не зависит от центральной отопительной системы. Установка устройства имеет множество преимуществ. При этом не возникает снижения уровня давления водных потоков и температуры. Что не причиняет неудобств соседям по дому.

Видео: монтаж теплого пола своими руками

После установки напольных схем и до монтирования стяжки проводится проверка конструкции на правильную работу и всевозможные утечки. При этом проверка выполняется разными методами.

Система тестируется при помощи специального оборудования и в нее нагнетается воздушная смесь. В процессе давление поднимается до 4 бар. Подобный метод помогает определить даже малейшую негерметичность.

Также проверка выполняется с помощью заполнения системы жидкостью под определенным давлением. При этом за полчаса его значение не должно понизиться более, чем на 0,6 МПа. Через пару часов оно не должно понизиться более, чем на 0,02 Мпа при постоянной температуре внутренней жидкости.

При подсоединении системы к оборудованию котла используются разнообразные коллекторы. Система запускает насосное оборудование и автоматические механизмы для контролирования разных параметров.

Монтажные схемы водяных теплых полов в частном доме разрабатываются в соответствии с расчетным потреблением энергии и его потерями через ограждающие конструкции. Стоит учитывать, что суммарная нагрузка зависит от способов утепления, материала стен и толщины, а также от перекрытий и от количества дверных и оконных проемов. Рекомендуется установка циркуляционных насосов в каждом контуре для балансировки напольного отопления. Также при оформлении дверных и оконных проемов необходимо учитывать высоту конструкции напольного покрытия.

Сегодня многие хозяева частных домов устанавливают для дополнительного или основного отопления теплый водяной пол. Они имеет массу преимуществ: равномерно прогревает помещение, увеличивает комфортность, не требует дополнительных затрат энергии, поскольку работает от одного котла с радиаторами. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как установить теплый пол в частном доме своими руками водяной, даже не имея опыта в проведении подобных работ.

Подготовка и расчет материалов

Подобная ответственная работа должна начинаться с планирования и подготовки всех необходимых материалов. Строго говоря, точные расчет могут осуществить только специалисты, которые имеют информацию об уровне утечки тепла в конкретном помещении. Но для индивидуальных потребностей, как правило, используются приблизительные расчеты, которые вполне удовлетворяют поставленным требованиям.

Для начала следует начертить план расположения труб теплого пола водяного в частном доме. Нагляднее и понятнее всего будет нарисованная на листе в клетку схема, на которой систему можно рассчитать, исходя из квадратуры комнаты. Каждая клетка будет соответствовать одному шагу, то есть расстоянию между трубами системы.Для зоны умеренного климата:

• При достаточно хорошей изоляции окон и дома расстояние между соседними витками трубы можно сделать примерно 15-20 см.
• Если стены хорошо утеплены — 10-15 см.
• В просторных комнатах, где часть стен являются холодными, а часть — теплыми, делается переменный шаг: около холодных стен расстояние между соседствующими витками труб не слишком большое, а по мере приближения к теплым стенам — оно увеличивается.

Выбор напольного покрытия для теплого пола:

• Серьезную ошибку делают те, кто на теплый водяной пол собирается укладывать толстое деревянное покрытие или паркет. Дерево плохо проводит тепло, по причине чего оно будет сильно препятствовать нагреванию комнаты. КПД такого обогрева может оказаться даже хуже, чем у радиаторного, в свою очередь, расходы на отопление — достаточно большими.
• Идеальным покрытием для теплых полов является керамическая, каменная или керамогранитная плитка. Нагреваясь, она будет замечательно держать тепло, и это — лучший вариант для ванной или кухни. В комнатах, где сделан теплый пол — очень любят играть дети, да и просто ходить босиком значительно приятнее, чем по деревянному паркету.
• Немного худший вариант для напольного покрытия, более уместный для спальни или гостевой комнаты — ламинат или линолеум. Такие материалы хорошо пропускают тепло, не понижая КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат необходимо выбирать минимальной толщины, а линолеум — без подложки с утеплением.

Важно! При нагревании многие искусственные материалы способны выделять в воздух вредные испарения. Именно поэтому напольные покрытие с химическими добавками должны иметь отметку производителя изделия о возможности их использования в жилых помещениях на теплых полах.

Основание под теплый пол

Если речь идет о жилье с бетонными перекрытиями, то лучшим вариантом для основы под теплый пол водяной своими руками в частном доме — это бетонная стяжка с водяным подогревом.

Важно! Этот же метод применяется и для первых этажей (цокольных) частных коттеджей, если основа пола находится на подушке из песка, которая располагается непосредственно на грунте.

В домах, где есть деревянные перекрытия такой вариант не подойдет. Деревянные балки перекрытия попросту не выдержат большого веса стяжки из бетона, какой бы она ни была тонкой. В этом случае используется облегченный вариант теплых полов, о котором мы поговорит чуть позже.

Монтаж теплых полов своими руками начинается с тщательной подготовки основания, которое должно быть ровным, без каких-либо впадин и выступов. Максимально допустимый перепад может составлять 5 мм.

Важно! Если глубина дефектов поверхности имеет 1-2 см, то придется насыпать, а затем разровнять тонкий слой мелкого щебня (гранитный отсев) с размером зерна до 5 мм. Поверх выравнивающего слоя нужно будет уложить пленку и в процессе укладки теплоизоляции ходить по деревянным щитам. Иначе — выравнивающий слой сам послужит источником неровностей.

Схемы укладки водяных теплых полов

Самая распространенные схемы укладки водяных теплых полов — спираль и улитка:

• Улитка равномерно прогревает всю площадь пола.
• Зато при спирали можно обеспечить больший уровень прогрева в наиболее холодной зоне комнаты. Для этого первые ветки трубы, по которым будет подаваться горячая вода, прокладываются именно там.

По заранее подготовленному плану определяется точная длина трубы.

Важно! Для теплых полов необходимо использовать только цельный кусок трубы. Если площадь комнаты большая, то следует спланировать несколько контуров обогрева. Причем, длина трубы каждого из этих контуров не должна превышать 100 м. В противном случае — потребуется слишком большое давление, которое нужно для нормальной скорости потока горячей воды. По площади это примерно соответствует 15 квадратным метрам.

Теплый пол водяной своими руками в частном доме лучше делать из металлопластиковой трубы, диаметр которой 16 мм. Она без труда гнется с достаточно маленьким радиусом, и работать с ней значительно удобнее, чем с трубой из сшитого полиэтилена. Трубы диаметром 20 мм применять нежелательно, потому как большой диаметр потребует увеличения толщины бетона, что негативно повлияет на эффективность системы нагрева.

Как правило, расход трубы на 1 квадратный метр площади составляет:

• 10 метров при шаге 10 см.
• 6,75 метра при шаге 15 см.

Выбор теплоизоляции и крепежей

Чтобы тепло не уходило вниз, на основание нужно уложить слой плотного пенопласта.

Важно! Плотность утеплителя следует выбирать не менее 25, а лучше — 35 кг/куб.м. Более легкие виды пенопласта просто сомнутся под весом бетонного пласта.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальной толщиной утеплителя является 5 см. При осуществлении укладки на грунт или при необходимости более высокой защиты от холода, когда этажом ниже находится плохо или неотапливаемое помещение, толщину теплоизоляционного слоя можно довести до 10 см.

Чтобы снизить потери тепла, поверх утеплителя рекомендуется настелить теплоотражающий экран, состоящий из металлизированной пленки. Это может быть:

• Отражающий экран из поролона, который приклеивается за радиаторами.
• Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен).
• Обычная пищевая алюминиевая фольга.

Металлизированный слой достаточно быстро приходит в негодность из-за агрессивного воздействия бетона, поэтому сам экран тоже нужно защитить. Таким защитным слоем послужит полиэтиленовая пленка, которая часто используется для парников в тепличном хозяйстве. Толщина этой пленки должна быть примерно 75-100 мкм.

Более того, она обеспечивает необходимую влажность для созревающей стяжки из бетона на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки следует укладывать внахлест, а места соединения тщательно проклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб

Поверх теплоизоляции устанавливаются крепежи для труб. Их назначение — зафиксировать соседние ветки трубы и расположить ее по полу с строгом соответствии с предварительной схемой. Крепежи удерживают трубу, пока бетонная стяжка не приобретает необходимую степень твердости. Применение крепежей облегчает монтаж теплого пол водяной своими руками в частном доме и гарантирует правильное расположение трубы в толще бетонной подушки.

Крепежом могут послужить специальный металлические планки, сварная металлическая сетка, пластиковые скобы, которые фиксируют трубу к пенопластовому основанию:

• Металлические планки применяются при увеличенной толщине подушки из бетона. Они немного поднимают трубу по отношению к теплоизоляции, благодаря чему она оказывается чуть ближе к верхней поверхности подушки из бетона. Труба попросту защелкивается в фигурные выемки планок.
• Сетка из металла не только закрепляет трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба фиксируется к сетке с помощью кусочков проволоки или пластиковых хомутов. При этом расход крепежа составляет 2 штуки на 1 погонный метр. В местах закруглений можно применять дополнительный крепеж.
• Пластиковые скобы монтируются вручную. Они пришпиливают трубу к пенопласту по мерее ее укладки. Полупромышленные теплые полу делаются при помощи особого степлера. Однако его покупка оправдана лишь при интенсивном профессиональном использовании.

В последнее время производители систем теплых полов начали предлагать еще одно достаточно удобное решение — специальные листы плотного пенополистирола с профилированной поверхностью. Как правило, поверхность таких листов являет собой пересечения канавок или же ряды выступающих элементов, между которыми укладываются трубы подогрева.

Поверхность таких листов гладкая, экструдированная, все поры закрыты, при этом дополнительная гидроизолирующая пленка для нее не нужна. Имея в своем распоряжении особый терморезак, канавки в пенополистироле можно сделать самостоятельно. Однако для проведения подобных работ необходим хотя бы минимальный опыт.

Важно! Металлопластиковые трубы поставляются в бухтах. В процессе укладки бухту раскатывают по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубы из лежащей бухты, так как это вызовет ее скручивание и способно привести к раскалению внутренних слоев.

Приготовление и заливка бетона

Производить заливку труб бетоном при монтаже водяного теплого пола своими руками в частном доме поэтапно можно лишь после того, как они будут полностью уложены, правильно подключены к коллекторам, а также наполнены теплоносителем под давлением 4 бар.

Важно! Перед заливкой нужно выдержать трубу под давлением на протяжении хотя бы пары суток. Если обнаружится течь, ее необходимо сразу же устранить. Если сама система еще не установлена, то вместо воды в трубы с помощью компрессора следует закачать воздух и зафиксировать давление шаровыми вентилями.

Сразу после осуществления закачки, давление может немного снизиться за счет распрямления труб. В процессе заливки и затвердевания бетона давление контролируется с помощью подключенного манометра.

Для того чтобы компенсировать тепловые расширения вдоль стен крепится демпферная лента. Температурное расширение подушки из бетона должно составлять 0,5 мм на один погонный метр, при увеличении температуры на 40 градусов. В том случае, если нагрев составляет лишь 20 градусов, то расширение соответственно будет вдвое меньше. Нужно умножить расширение на протяженность наиболее длинного участка бетонного пола и сравнить полученную величину с толщиной демпферной ленты.

Как правило, для обычных домов, достаточно уложить ленту лишь вдоль стен и при дверном проеме. Также демпферная лента играет роль теплоизоляции теплого пола и стен. Таким способом устраняются мостики холода, которые вызывают ненужную утечку тепла.

В некоторых случаях дополнительно делаются компенсационные швы:

• Если протяженность любой из сторон комнаты более 8 метров.
• Площадь пола превышает 30 квадратных метров.
• Длина и ширина комнаты различаются более чем в два раза.
• Форма комнаты имеет несколько изгибов.

Для протяженного теплого пола компенсационный шов с демпферной лентой обустраивается через каждые десять метров. Чтобы движение подушек из бетона в этих местах не прорвало трубу, на нее следует надеть жесткую пластиковую гофру или трубу большого диаметра. Заход защитной трубы в бетонные подушки — не менее 0,5 м с каждой из сторон.

Если по плану размещения возникает скопление теплых труб в каком-то одном месте, к примеру, возле коллектора, то на часть труб необходимо надеть рукав теплоизолятора. Это даст возможность избежать локального перегрева, а также лучше сохранить тепло для нужных участков пола.

Бетонирование теплого водяного пола

Если бетон для заливки теплого пола не привозится, а делается на месте, то потребуются следующие компоненты:

• Промытый речной песок — 1,9 в. ч.
• Цементы марки 300 (400) — 1 весовая часть.
• Щебень размером 5-20 мм — 3,7 в. ч.

Важно! Это — состав тяжелого бетона, вес которого 2,5 т на 1 куб. м готового материала.

Но многие отказываются от песка в бетоне для теплых полов. Это связано с его низкой теплопроводностью. Поэтому на практике часто используются цементно-гравийные смеси, состав которых выглядит следующим образом:

• Цемент — 1 ведро.
• Гранитный щебень — 5-20 мм — 2 ведра.
• Вода — 7 л (если раствор очень густой, можно добавить еще 1 л).
• Мелкий гранитный отсев — 4 ведра.

Гранит замечательно проводит тепло, а такой бетон имеет значительно более низкое тепловое сопротивление. Кроме того, в состав стоит ввести армирующую фибру, которая представляет собой мелкие пластиковые волокна.

Важно! В состав любого наливного пола должен обязательно входить пластификатор. Его количество зависит от марки и предназначения данного препарата. Причем, пластификатор должен быть не любой, а предназначенный именно для теплого пола.

Общие правила заливки:

• Если труба фиксируется на планки или скобы, то поверх нее нужно уложить армирующую сетку. А высоту бетонной стяжки следует выбрать 5-10 см.
• При этом необходимо обеспечить не менее 3 см бетона над трубой. Меньшая прослойка может привести к растрескиванию, а слишком толстая подушка из бетона увеличит потери при передаче тепла.
• При правильном выборе бетона и приемлемой температуре он начинает схватываться уже спустя 4 часа. Для поддержки нормальной влажности его нужно накрыть водонепроницаемой пленкой, а в процессе подсыхании поверхности — поливать ее водой.
• Уже по прошествии 12 часов застывший бетон будет способен выдержать вес одного человека. Однако его полное вызревание наступает не ранее чем через 28 дней. Все это время необходимо заботиться об его влажности, а также поддерживать достаточно высокое давление в уложенных трубах. Только по прошествии указанного времени можно проводить первые тепловые испытания такого пола.

Важно! Как во время первого испытания теплого пола водяного своими руками в частном доме, так и впоследствии нельзя быстро нагревать его до высоких температур.

Напольное покрытие

На готовое, полностью высохшее бетонное основание можно клеить керамическую плитку или какие-то другие напольные виды покрытий. При этом следует применять клей, который предназначен для теплых полов.

Важно! Если плитка попадает как раз на компенсационный шов, то одну ее часть следует приклеить, а вторую — посадить на силиконовый клей. Силикон амортизирует тепловые перемещения основания, благодаря чему плитка не треснет от перенапряжения.

Облегченный вариант теплого пола для деревянных перекрытий

Как говорилось выше, для деревянных перекрытий необходимо делать легкий теплый пол без бетонной подушки. В данном случае последовательность работ может несколько отличаться, в зависимости от конструкции перекрытия и состояния старого пола:

• Чтобы тепло не уходило вниз, под трубы нужно уложить утеплитель. Он может быть размещен между лагами перекрытия, и тогда лучше применять минвату. А может настилаться на старый черновой пол — тут уже понадобится пенополистирол с плотностью 25-35 кг/куб.м.

Важно! Чтобы предотвратить образование конденсата, под минеральную вату стоит уложить мембрану-паробарьер, а сверху на лаги набить первый черновой пол.

• Также, как и для бетонного пола, на утеплитель рекомендуется настелить теплоотражающий экран из пенофола или фольги. При этом, все швы и стыки должны быть тщательно проклеены скотчем.
• Прямо на пенополистирол необходимо настелить лаги, к которым прибить доски чернового пола. При этом между досками должны быть зазоры приблизительно в 2 см для укладки трубы.

Важно! Такие же зазоры стоит предусмотреть на торцах досок пола. В противном случае — для трубы придется выбирать поперечные канавки, а это может стать причиной поломки досок.

• Чтобы тепло равномернее распределялось по полу, трубу нужно укладывать не просто в канавки, а в специально предназначенные металлические желоба, которые предназначены для этих целей. Металл хорошо передает тепло по всей поверхности и равномерно прогревает финишное покрытие. Советы по его выбору давались немного выше — это может быть ламинат, способный работать с подогревом, либо жесткое полимерное покрытие. Толстый паркет для теплых полов подходит менее всего.

Важно! В сравнении с бетонным теплым полом, облегченная конструкция обустраивается значительно быстрее и стоит дешевле. Еще одно достоинство — возможность проведения ремонтных работ труб в случае аварии. Проблемы с трубой в бетонном полу можно устранить только посредством его полной замены. Но у деревянного пола тоже есть недостаток — это значительно меньшая тепловая мощность.

Грамотно обустроенный поэтапно водяной теплый пол своими руками в частном доме — это еще один шаг к удобным и комфортабельным условиям проживания для всей семьи. Но, даже если вы по каким-то причинам не можете выполнить эти работы самостоятельно и вынуждены пригласить специалистов, полученные знания помогут вам принять самое активное участие в данном процессе и проконтролировать качество собираемой системы.