Уход за облепихой весной на дачном участке. Облепиха — посадка и уход

Всем известно, что облепиха является кустарником, приносящим плоды, использующиеся для лечения различных заболеваний. Если было принято решение посадить на своем участке это небольшое деревце, очень важно знать о многих правилах, связанных с посадкой облепихи и уходом за ней.

Облепиха: описание и посадка

Облепиха считается, как кустарником, так и низкорослым деревом высотой от 10 сантиметров до 6-1м. Корневая система растения поверхностная, она располагается на глубине примерно 40 сантиметров, но разрастается в ширину так, что превышается диаметр кроны в 2-2,5 раза. Плоды облепихи являются ложными костянками, имеющими шарообразную или вытянутую форму, которая состоит из орешка и сочного разросшегося оранжевого или красноватого цвета. Созревают ягоды через 3-3,5 месяцев. Из ягод облепихи делают полезное варенье и сок, но главной ценностью растения является целебное масло.

Лучше всего сажать облепиху ранней весной до того, как распустятся почки на деревьях, поскольку она очень сложно переносит этот процесс в осенний период. Как правило, место для посадки должно располагаться на солнечной территории, на периферии сада, ведь там можно посадить один мужской экземпляр и 3-4 женских растения.

Деревце не будет расти на кислых или глинистых грунтах. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 2 метра. Не стоит высаживать растение там, где ранее росла земляника, поскольку они сталкиваются с одними и теми же заболеваниями, что в будущем может плохо сказаться на развитии облепихи.

Посадка в весенний период

Для того чтобы посадить саженец облепихи весной рекомендуется отдавать предпочтение однолетним или двухлетним растениям, корни которых перед посадкой нужно окунуть в глиняную болтушку. Если у саженца подсохла корневая система, для начала необходимо поместить корни на 24-48 часов в ведро с водой, чтобы они восстановились. Участок под посадку нужно приготовить с осени: перекопать грунт на глубину штыка лопаты, и одновременно внести удобрения (сульфат калия – 20 г; перегной – 4-5 ведер; суперфосфат – 200 г) на каждый метр квадратный.

Весной нужно выкопать ямы размером 65х65х65 сантиметров на расстоянии 2 метра друг от друга. В центр каждой лунки нужно вбить метровый колышек и насыпать холмик плодородной земли, на который помещают саженец. Корни саженца следует расправить, после чего засыпать яму землей, смешанной с крупнозернистым песком, торфом или перегноем в равном соотношении. Корневая шейка деревца должна находиться в почве на глубине не более чем 3 сантиметра. Вокруг саженца обязательно оставить небольшую круговую траншею для полива.

Саженец следует подвязать к колышку и влить в траншею 2-3 ведра воды. После впитывания воды лунку следует замульчировать сухой землей или перегноем, уплотнив ее. Первое время, чтобы саженец прижился на новом участке, его следует каждый день поливать в течение 1 месяца.

Осенняя посадка

Если возникла необходимость посадить растение в осенний период, нужно сделать это до середины октября, чтобы саженец успел прижиться до морозов. Делать это следует только там, где зима приходит поздно. При этом нужно выбирать саженцы, у которых не меньше трех скелетных корней длиной до 20 сантиметров и много мочковатых корешков. Ствол у саженца должен быть высотой 35-50 сантиметров и диаметром не меньше 6 сантиметров, а на самом стволе должно быть несколько побегов. Здоровое растение обладает эластичной корой, не имеющей морщин и повреждений.

В целом процесс посадки облепихи осенью ничем не отличается от весенней посадки. Нужно выкопать яму, вбить в ее центр колышек, насыпать на дно холмиком землю, смешанную с горстью двойного суперфосфата, 200 г древесной золы и ведром перегноя. Далее нужно следовать по уже знакомой схеме.

Правильный уход за растением

В разный период времени за облепихой нужно ухаживать, но необходимо знать, как это делать правильно, чтобы растение не просто прижилось, но и в будущем нормально развивалось.

Весенний уход

Ухаживать за облепихой особо несложно, если знать некоторые моменты. В конце марта, как только станет теплее, необходимо провести санитарную обработку кустарника, удалив все сломанные, больные, усохшие ветви. В апреле очень важно разрыхлить почву в приствольных кругах растения и в междурядьях. В мае облепиху поливают, особенно если зимой не было снега, а весной дождей. Если же в период зимы осадков было достаточно, а весна прошла с поливными дождями, то следует пока немного подождать с поливом.

Если во время цветения кустарника будет спокойная погода, следует провести дополнительное опыление: срезать с мужского дерева веточку и потрясти ею по кроне женского куста.

Уход в летнее время

В летний период за облепихой нужно ухаживать обязательно, поскольку в это время интенсивно растут побеги и плоды. Летом особенно важно поливать растение, потому недопустимо, чтобы в приствольных кругах пересыхал грунт. Но следует понимать, что и чрезмерная влага не пойдет кустарнику на пользу, поскольку это может негативно сказаться на жизнедеятельности корней. Нужно поддерживать водный баланс почвы, а через день после полива почву нужно прорыхлить в приствольных кругах и междурядьях.

Не менее важно удалять сорняки и поросль. Нужно внимательно следить за состоянием листьев и побегов кустарника, чтобы вовремя обнаружить начало заболевания. В августе-сентябре плоды облепихи начинают созревать, потому нужно вовремя подпирать ветви, чтобы они не ломались.

Как ухаживать за кустарником осенью?

После сбора урожая кустарник нуждается в санитарной обрезке, а зрелые растения – в омоложении. Потому их нужно омолаживать поочередно – каждый год по 1 кусту. Если выдалась сухая осень, то следует обильно полить растение, чтобы подготовить его к зиме. Также понадобится внести в грунт фосфорные и органические удобрения, заделывая их под перекопку участка на глубину 10 сантиметров.

В этом интересном видеоролике подробно рассказывается о том, как посадить облепиху, растить ее, ухаживать за кустарником:

Чем обрабатывать растение?

Известно, что предупредить заболевание намного легче, чем с ним бороться. Потому, чтобы защитить растение от вредителей и болезней необходимо проводить обработки для профилактики. Ранней весной следует собрать опавшую листву, снять с деревьев остатки цветов и плодов, почистить раны на ветвях и стволах и обработать их раствором медного купороса 3%. Далее необходимо побелить штамб и скелетные ветки известью – это поможет защитить кору растения от вредителей.

В качестве профилактического средства от грибковых заболеваний используется раствор мочевины 7% или бордоский раствор 1%. Обрабатывать кустарник нужно 2 раза в год – ранней весной и поздней осенью. В течение сезона, если на кустарнике появятся вредители, обрабатывать куст нужно 1 раз в неделю раствором древесной золы.

Как и когда поливать кустарник?

Поливать облепиху нужно только по необходимости, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. Для этого молодое растение нужно поливать 3-4 ведрами воды, которую нужно выливать в приствольный круг, а зрелый кустарник требует 6-8 ведер воды. Ближе к осени расход воды на 1 растение следует увеличить в 1,5 раза. Очень важно подготовить растение к зиме – полить его обильно.

После полива или дождя нужно обязательно прорыхлить почву на участке: на корнях растения образуются клубни, в которых живут бактерии, которые усваиваются из воздуха в азот и обогащают слой почвы с корнем облепихи необходимыми азотистыми соединениями. Но нужно быть осторожнее, поскольку у облепихи вертикальная корневая система и ее можно повредить, потому рекомендуется замульчировать приствольные круги, используя перегной или компост из картофельной ботвы или листьев яблони.

Чем подкармливать кустарник?

Необходимо регулярно подкармливать растение на третий год после посадки. Так как корневая система самостоятельно снабжает себя азотом, под зрелый кустарник обязательно нужно будет вносить только фосфорные и калийные удобрения. Но выполнять такие действия нужно до 5 лет, пока разовьется корневая система, по приствольному кругу облепихи каждой весной нужно рассыпать аммиачную селитру из расчета 20 грамм на 1 квадратный метр, после чего прикрывать ее слоем почвы.

Взрослый кустарник, который уже начал приносить плоды, сразу после цветения, а потом 1 раз через 3 недели нужно обрабатывать по листьям раствором, приготовленным из 20 мл жидкого гумата калия или Эффектона, растворенного в 10 л воды. Когда начнут расти завязи кустарник нужно подкармливать раствором 50 г двойного гранулированного суперфосфата и 50 г питательной смеси Универсал-микро и 50 г сернокислого калия, растворенных в 10 л воды.

Правильная обрезка: тонкости процесса

В принципе, растение допустимо обрезать в любой период года, кроме зимы. Но зачастую кусты обрезают весной, когда растение находится в состоянии покоя. Как правило, в осенний период облепиху готовят к зиме, проводя санитарную обрезку.

В весенний период после зимы следует обрезать все сломанные, больные и усохшие ветви. Молодые кустарники подвергают обрезке для формирования, и тут нужно сделать это как можно раньше. Если хочется, чтобы растение росло в виде куста, следует обрезать только что посаженный саженец на высоте 10-20 сантиметров, а на следующий год из поросли, появившейся на пеньке, нужно сделать обрезку, оставив не более 4 побегов, остальные ростки нужно полностью удалить.

Если же хочется, чтобы растение было деревом, то необходимо формировать его со штамбом высотой 30 сантиметров и 2-4 скелетными ветками. Саженец с уже сформированными ветвями не нужно обрезать, но если на нем нет разветвлений, то нужно укоротить его до 30 сантиметров, а в следующем году сформировать 3-4 скелетные ветки и проводник из появившихся побегов, уровнять их по высоте.

В дальнейшем формировать куст или дерево нужно по следующей схеме:

• Удалить загущающие, лишние и растущие неправильно побеги и ненужную поросль. Для удаления корневых отростков нужно их раскопать и аккуратно срезать кольцо на месте прорастания.
• Когда облепихе исполнится 6 лет, нужно будет провести омолаживающую обрезку, которую также следует проводить в весеннее время. Переставшие плодоносить ветки нужно вырезать и заменить более молодыми и самыми сильными. Делать это необходимо постепенно, заменяя каждый год по 1-3 ветви.

Если дерево погибнет от морозов, не нужно отчаиваться, ведь если жив корень, то следует просто спилить мертвое растение до корневой шейки и начать формировать новое растение.

Что касается осенней обрезки, то после опадания всех листьев нужно обрезать все старые, ненужные, засохшие, неправильно растущие, больные и сломанные ветви и побеги, чтобы растение зря не тратило силы на их развитие.

Борьба с вредителями и заболеваниями

Почему-то принято считать, что облепиха практически не подвергается заболеваниям, но это вовсе не так. Это растение поражается вирусными, грибковыми и бактериальными заболеваниями. Зачастую она страдает от таких болезней:

• Эндомикоз. Грибковое заболевание, поражающие плоды растения, что в итоге приводит к их дряблости, мягкости и наполненности серой слизью. Бороться с болезнью можно обработкой растения бордоским раствором или хлорокисью меди в 2 этапа. Первую обработку нужно проводить после того, как облепиха отцветет, а вторую – в середине июля.
• Черный рак. На крупных ветвях проявляются темные круглые пятна, в итоге эти участки становятся черными, покрываются трещинами и, в конечном счете, отваливаются. Предотвратить болезнь можно так: очистить пораженные места от больной коры и древесины до здоровой ткани, обработать медным купоросом, а потом смесью глины с коровяком.
• Парша. Это грибковое заболевание поражает молодые побеги, листья и плоды из-за чего или побеги или полностью все растение усыхает. В качестве профилактики рекомендуется в середине лета проводить санитарную обрезку, после чего сжигать все растительные остатки, а растение обработать бордоским раствором 1% не позже, чем за 20 дней до сбора урожая.
• Серая и бурая гнили. Эти заболевания нападают на растение из-за дождливой погоды. Серая гниль приводит к сморщиванию и увяданию плодов, а бурая – к появлению темных пятен на ягодах. Бороться с такой болезнью можно только одним методом: вырезать и сжечь пораженные растения.

На облепиху могут напасть и такие опасные вредители:

• Облепиховая моль. Ее гусеницы проникают в почки во время их набухания и выедают их изнутри. Такое насекомое можно уничтожить путем обработки растения раствором Карбофорса в период набухания почек.
• Облепиховая муха. Может уничтожить весь урожай. Личинки мух въедаются в ягоды и уничтожают мякоть, что приводит к морщинистости плодов, их потемнению и опаданию. Избавиться от насекомого можно обработкой растения раствором Хлорофоса в середине июля.
• Облепиховая тля. Это сосущий вредитель, который питается соком листьев и молодых побегов, поселяясь на нижней части листа. Это приводит к пожелтению растения и скручиванию и преждевременному опаданию листьев. Для борьбы используют народные методы: обрабатывают настоем луковой шелухи или чеснока. Также можно обработать кустарник раствором Карбофоса в период, когда распускается листва.

Облепиха – удивительное растение, которое плодоносит полезными плодами, которые обладают уникальными свойствами. Если правильно подойти к посадке, выращиванию и уходу за кустом, можно получить качественное растение, которое будет долгие годы давать плоды.

Облепиха растет, как небольшой кустик или дерево. Увидев плодоносящее растение в конце лета-начале осени, сложно не оценить богатую красоту его золотых ягод. Их применяют для изготовления варений, соков и просто для заморозки. Облепиховые плоды применяются в рецептах народной медицины, они способны помочь многим захворавшим и вылечить самые разные недуги. Выращивание облепихи на садовом участке не требует каких-то особенных усилий. Тем не менее, для получения хорошего урожая, необходимо иметь информацию о том, как правильно организовать этот процесс.

Облепиха является довольно зимостойким растением, хотя в особенно холодные зимы могут подмерзать веточки и цветовые зачатки. Урожайность ее напрямую зависит от погоды, при этом плоды дают лишь особи женского пола. Для того чтобы проводить их опыление необходим и мужской саженец. Пол растения чаще всего можно определить лишь с началом плодоношения.

Место посадки и почва

Облепиха любит освещенные солнцем участки, если затенить ее, она начинает плохо расти и довольно слабо плодоносит. Растение стоит высаживать на легких почвах с высокой степенью плодородности и достаточным уровнем увлажнения. Оно не любит застоев воды, поэтому грунтовые воды должны находиться на глубине хотя бы в один метр от поверхности почвы. Кислые грунты подлежат известкованию с внесением гашеной извести (на квадратный метр от четырехсот до шестисот грамм). Это вещество стоит разбросать по поверхности земли, а затем осуществить перекопку на штык лопаты. Такую подготовку обычно осуществляют в октябре.

Если вы собираетесь высаживать растение на тяжелой и суглинистой почве, стоит улучшить ее воздухопроницаемость, смешав верхние слои с речным песком (довольно крупнозернистым), а также торфом или же перегноем, соблюдая примерно равное соотношение. В такой субстрат стоит также вмешать двести грамм суперфосфата и тридцать-пятьдесят грамм калийной соли. Внутрь посадочной ямы нельзя вносить ни известь, ни азотистые удобрения, так как они могут спровоцировать ожоги корней.

Выделяя участок для посадки облепихи, учтите, что ее корешки распространяются за пределы кроны еще на пару метров. Поэтому не стоит перекапывать эти участки, их необходимо регулярно рыхлить на пять-десять сантиметров в глубину.

Посадка

Не стоит приобретать саженцы облепихи в непроверенном случайном месте. Стандартный посадочный материал должен иметь от трех до пяти скелетных корней, чья длина составляет примерно двадцать сантиметров, множество мочковатых. Ствол должен иметь около сорока сантиметров в высоту и семи миллиметров в диаметре, на нем должно быть несколько побегов.

Облепиху лучше всего сажать по весне, еще до того, как распустятся почки. Если вы немного запоздали с этим, допускается осуществить посадку до начала цветения. Саженец размещают в ямку, в которой должен быть небольшой холмик. По нем нужно аккуратно распределить корешки, после чего присыпать их смесью из органики, почвы и песка. В каждую ямку добавляют по двести грамм двойного суперфосфата, смешав его с почвой. Около саженца стоит сформировать широкую лунку и произвести полив. На каждый кустик берут два ведра воды.

Подкормка

В год посадки растение не нуждается в подкормке, после стоит весной ввести азотные удобрения. Во время рыхления раз в три-четыре года весной необходимо внедрять перегной или же компост, смешанный с минеральными удобрениями. На ведро компоста берут две-четыре ложки нитрофоски. Эта смесь рассчитана на удобрение одного квадратного метра. Также можно перемешать перегной с пятнадцатью граммами мочевины. Осенью к перегною или компосту (в количестве одного ведра) стоит добавить тридцать грамм двойного суперфосфата и пятнадцать грамм хлористого калия.

Полив и уход

Облепиха любит влагу, необходимо внимательно отслеживать влажность почвы, начиная с момента посадки дерева и вплоть до созревания на нем плодов. При необходимости стоит выливать по три-четыре ведра воды на приствольный круг. Помните, что растение очень плохо переносит застои воды, хотя нормально реагирует на длительное затопление проточной водой.

Основной секрет ухода за облепихой – это аккуратное рыхление почвы. Чаще всего растение начинает чахнуть из-за случайного повреждения распространенной корневой системы, поэтому рыхлить нужно максимум на шесть-восемь сантиметров вглубь.

Если дерево дает сильно богатый урожай, его ветки пригибает к земле, и они могут поломаться от ветра. В этом случае их рекомендуется поддерживать подпорками. Убрав урожай, следует произвести рыхление почвы, для уничтожения сорняков и убрать подпорки.

В холодное время года около растения должен лежать снег, однако его высота не должна превышать семидесяти сантиметров, так как сильно высокий покров во время таяния может обломать ветки. В том случае, если накопилось сильно много снега, то ближе к весне необходимо освободить от него ветви.

Собирать ягоды облепихи удобно тогда, когда она не сильно высокая. В том случае, если ваше дерево сильно подросло, можете провести его обрезку на нужную высоту. Наивысшей степени продуктивности растение достигает к восьми-двенадцатилетнему возрасту. Затем специалисты советуют просто спилить дерево. Затем облепиха начинает активное восстановление посредством пневой поросли. Так происходит радикальное омоложение растение, оно замечательно растет и с успехом плодоносит.

Уход за облепихой осенью имеет большое значение – как и за любым другим плодоносящим кустом. Процесс это несложный, но имеет некоторые нюансы, пренебрегать которыми не стоит.

Уход за облепихой осенью – основные моменты

Этот кустарник, а иногда даже небольшое деревце, крайне неприхотлив. Он легко переносит морозы, любит свет, уход за ним не будет обременительным. Но если нужен хороший, регулярный урожай, требуется учитывать ряд особенностей.

1. Этот кустарник без правильной обрезки всегда стремится расти вверх. Поэтому нужно следить за его формированием и вносить корректировки по мере необходимости. Но, так как срезы на облепихе очень долго «заживают», делать обрезку осенью не рекомендуется – неопытным садоводам на заметку. Осенью можно лишь срезать черенки для размножения и прикопать их на зимовку в снег. Срезы, особенно на побегах с большим диаметром, нужно замазать садовым варом.

2. Облепиха не любит слишком плотный грунт, поэтому осенью, перед зимовкой, его обязательно нужно хорошо разрыхлить. Но делать это нужно аккуратно: корневая система этого куста расположена слишком близко к поверхности земли в горизонтальной плоскости.

3. Осенью один раз в пару лет почву под кустами следует удобрять золой, один раз в три-четыре года – органическим перегноем.

На зиму облепиху не нужно перемещать в оранжерею, утеплять или припорашивать снегом. Она отлично переносит любые ночные заморозки и дневные морозы до - 45 градусов! Главное, чтобы ей было достаточно света. Тогда как раз осенью есть много шансов собрать богатый урожай крупных, вкусных ягод с экзотическим ароматом ананаса. Вот это дело уже достаточно утомительное – но тоже входит в процедуры по уходу за облепихой.

Чем полезна облепиха

Желтые, продолговатые ягодки содержат каротина в несколько раз больше, чем расхваливаемые врачами морковь и тыква. Поэтому облепиху так любят диетологи и косметологи.

Она используется в изготовлении многих лечебных препаратов, так как обладает болеутоляющим и антисептическим свойством. А витамины и полезные масла делают ее идеальным ингредиентом для антивозрастных и питательных кремов, лосьонов и масок.

Домашний лекарь: полезные свойства облепихи

Как ее употреблять и заготавливать

Кисловатый, характерный вкус свежих ягод по душе не всем. Что можно сделать с облепихой, чтобы ее полюбили все домашние?

• заморозить. Так ягодки могут храниться круглый год, а после разморозки приобретут совсем другой, приятный, сладковатый вкус. Их можно использовать для приготовления соусов и начинок для пирогов;
• сварить компот. Можно выпить его свежим, а можно закрыть в баки и простерилизовать их несколько минут, тогда он сможет храниться всю зиму. Таким же образом заготавливают пюре или варенье из облепихи;
• сделать вино. Такое угощение обладает чудесным ароматом и полезными для пищеварения свойствами, его по достоинству оценят ваши гости и близкие.

Но поистине чудодейственными свойствами обладает масло из облепихи. Опытные садоводы изготавливают его самостоятельно из спелых ягод. Ухаживайте за своим садом, и он непременно отблагодарит вас обильным и полезным урожаем.

Чем чаще облепиха начинает возделываться на наших участках, тем актуальнее становятся вопросы её поддержания в культурной форме. Это растение склонно образовывать непроходимые колючие заросли, и даже бесшипые сорта очень быстро разрастаются. В статье расскажем, как проводится обрезка облепихи, в какие сроки.

Цели и разновидности обрезки облепихи

По жизненной форме облепиха относится к высокорослым листопадным кустарникам. Как и другие плодовые растения, её обрезка может преследовать разные цели:

Облепиха не любит обрезок, может реагировать на них болезненно. Поэтому любая манипуляция с садовым инструментом должна быть обоснованной и целесообразной. Молодые саженцы не трогают секатором в течение первых 2-х лет после высадки, давая им возможность хорошо укорениться и начать свободный рост. Читайте также статью: → «Правила посадки облепихи на даче, в саду, рекомендации по уходу и размножению».

Оптимальные сроки обрезки облепихи

Облепиха – двудомное растение. Необходимость высадки мужского и женского растения делает вопрос создания компактных форм более актуальным.

По поводу лучших сроков для обрезки облепихи пока нет единого мнения. В большинстве случаев её традиционно выполняют ранней весной или осенью, после листопада. Однако некоторые плодоводы имеют положительный практический опыт по летней обрезке плодоносящей облепихи.

У летней обрезки есть три преимущества:

1. Хорошо заметны усохшие и повреждённые побеги, требующие удаления.
2. Хорошо заметны плодоносящие побеги.
3. Лучше понятна форма кроны.

Если обрезка выполняется весной и осенью, распределение по видам операции выполняется так: весной – формирующая, восстановительная, регулирующая и омолаживающая; осенью – санитарная.

Технологические приёмы обрезки облепихи

При обрезке облепихи, в основном, используют два стандартных приёма – полное удаление ветвей «на кольцо» и укорачивание (подрезка) побегов с переводом на почку или боковой побег. В некоторых случаях могут потребоваться и другие методы. Всё зависит от задачи, поставленной садоводом:

Задача	Приём обрезки	Выполнение
Проредить и осветлить крону, удалить старые, сухие или больные побеги.	Удаление «на кольцо»	Срез выполняется ровно по верхнему краю кольцевого наплыва, образованного в месте отхождения побега от ствола.
Изменить направление роста побега, уменьшить высоту кроны, усилить ветвление, восстановить подмёрзший побег.	Укорачивание	При переводе на почву срез выполняют на 1-2 мм над ней под углом 45⁰. При переводе на боковую ветвь срез делают над ней под углом 30⁰.
Остановить рост молодого побега, стимулировать боковое ветвление.	Прищипка	За 2-3 недели до конца вегетации удаляется верхняя ростовая почка.
Замедлить или усилить рост побегов.	Кербовка	Для замедления роста ранней весной под ростовой почкой удаляют 4-сантиметровую полоску коры. Для усиления роста то же самое делают над почкой.
Ускорить вступление молодняка в плодоношение или ослабить рост боковых побегов.	Кольцевание	У основания ветви или на штамбе саженца удаляется «поясок» коры шириной 1 см.

Необходимый инструмент для обрезки облепихи

Корневую поросль облепихи удаляют, аккуратно раскопав горизонтально идущий корень, а затем присыпав его обратно.

Чтобы садовые операции проходили без осложнений в виде грибковых инфекций или усыхания ветвей облепихи, весь инструмент должен быть чистым, острым и качественным.

Стандартный набор инструмента включает:

1. Секатор – для обрезки, прищипки и укорачивания тонких побегов (до 25 мм).
2. Сучкорез – для обрезки, прищипки и укорачивания высоко расположенных или толстых побегов (25-50 мм).
3. Садовая пилка – для удаления крупных ветвей.
4. Садовый нож – для укорачивания тонких побегов, кольцевания или кебровки.

• По отзывам садоводов, хорошо зарекомендовал себя секатор фирмы « Grinda» . Это оптимальный вариант в плане соотношения цены и качества. Лезвия закалённые, с напылением из тефлона, хорошо держат заточку.
• При выборе сучкореза стоит обратить внимание на торговую марку «Fiskars» . Их продукция оправдывает свою цену по надежности и в некоторых случаях может позволить обойтись без пилки.
• Чтобы облегчить работу по выпиливанию крупных ветвей, можно приобрести не ручную, а аккумуляторную пилку – например, фирмы « Bosh». Управиться с таким инструментом под силу даже слабой женской руке.
• При покупке садового ножа имеет смысл обратить внимание на немецкую фирму « Tina». Это старая торговая марка, недешёвая, но ножи выпускает великолепного качества.

Совет #1. Хороший садовый нож позволяет делать идеально гладкие срезы и в некоторых случаях способен заменить секатор.

Виды садовой замазки для обработки ран при обрезке

Обрезка плодовых деревьев невозможна без правильной обработки срезов. Садовые замазки используют, чтобы герметизировать рану и не превратить её во входные ворота для патогенов. Традиционно в этом качестве применяют садовый вар или масляную краску на основе олифы. Однако сейчас выбор замазок в садовых центрах достаточно велик, и можно попробовать альтернативные варианты:

Совет #2. Не нужно «по старинке» замазывать спилы и срезы садовой землёй – в ней могут находиться дремлющие споры болезнетворных грибков и патогенных микроорганизмов.

Формирование саженца облепихи кустом

Лезвие садового ножа должно быть выполнено из хорошей стали и долго держать заточку.

Подготовив необходимые инструменты и материалы, можно приступать к обрезке облепихи. Самый ответственный этап – формирование кроны. От успешности этой процедуры будет зависеть не только внешний вид растения, но и его здоровье и урожайность. Читайте также статью: → «Особенности посадки, выращивания и размножения облепихи крушиновидной».

Чтобы сформировать аккуратный куст облепихи, у саженца оставляют три наиболее развитых побега, а остальные удаляют. Оставленные скелетные ветви укорачивают на высоту 20-25 см от поверхности почвы. Так поступают, если саженец привитый.

Если же облепиха корнесобственная, для формирования куста можно использовать поросль, идущую от корня. В этом случае у саженца сильно укорачивают все имеющиеся побеги (на высоту 15-20 см от почвы). Подходящие скелетные ветви выбирают из наиболее удачно расположенных побегов-отпрысков, которые появятся вскоре после обрезки.

Формирование саженца облепихи на штамбе

На облепихе, сформированной кустом, нужно оставлять не более 3-х скелетных ветвей, удаляя остальную поросль.

Наиболее интересный способ формирования облепихи – выращивание деревцем, на штамбе. Его преимущество не только в большей эстетичности формы, но и в том, что при этом экономится место на участке. Ещё один плюс такого способа выращивания – большая долговечность растения. Что касается урожайности, то и у кустовой, и у древовидной формы облепихи она одинакова.

Сформировать облепиху деревцем можно по такому плану-схеме:

1. В 1-й год : выбрать из побегов сильный побег, идущий вертикально вверх. Остальные полностью удалить.
2. На 2-й год : подросший проводник прищипнуть, оставить 4-5 боковых почек сверху, а все нижележащие ослепить.
3. На 3-й год : продолжить формирование боковых побегов, укорачивая их на одну длину, чтобы ни один из них не получал преимущества. Всю появляющуюся нижележащую и прикорневую поросль удалять.

Некоторые сорта облепихи генетически имеют древовидную форму. Это обычно высокорослые растения, поэтому необходимо контролировать процесс укорачиванием центрального проводника на нужной высоте и регулирующей обрезкой кроны.

Омолаживающая обрезка старой облепихи

Облепиху, сформированную деревцем, необходимо подвязывать к прочной опоре во избежание сломов штамба.

Начиная с 7-го года жизни растения, можно начинать работы по омолаживанию облепихи. Смысл омолаживания в том, чтобы заменить ветви, которые прекратили рост и закладку цветочных почек и снизили урожайность, на молодые.

Для замещения старых ветвей на них выбирают перспективный боковой побег и переводят рост на него. Также можно использовать волчки. Не нужно переживать, что они растут вертикально. Для коррекции волчковый побег пригибается в горизонтальном положении, на него набрасывается свободная петля из шпагата, а второй конец привязывается к колышку.

После прищипки верхушки волчок начнёт ветвиться и закладывать цветочные почки. Не нужно пытаться омолодить все ветки облепихи за один сезон. Лучше разбить этот процесс на 2-3 этапа.

3 ошибки при обрезке облепихи

При формировании облепихи важно избежать таких ошибок:

Ошибка 1. Оставление побегов, идущих внутрь куста.

Такие веточки сильно загущают крону, ухудшают режим освещённости и влажности. В итоге, снижается урожайность облепихи и повышается риск развития грибковых инфекций.

Ошибка 2. Сильная обрезка боковых побегов.

При выполнении обрезки важно помнить, что генеративные почки облепиха закладывает в верхней части побегов. Поэтому излишне увлекаться их укорачиванием, особенно весной, не стоит. Так можно остаться без урожая.

Ошибка 3. Одномоментная глубокая обрезка с оставлением множества ран.

Образование каллюса у облепихи идёт довольно медленно, поэтому срезы на ней затягиваются плохо. Если их слишком много и они велики, растение может даже погибнуть. В связи с этим категорически не рекомендуется такой способ сбора облепихи, при котором с неё срезают ветви с плодами.

Вопросы садоводов об обрезке облепихи

Плоды на низкорослой облепихе меньше обклёвываются птицами.

Вопрос №1. Как правильно обрезать облепиху, чтобы она не тянулась вверх?

Низкорослым сортам облепихи снижение кроны не потребуется. У высокорослых древовидных сортов начинают контролировать рост в 5-летнем возрасте. Для этого осенью после сбора урожая побеги обрезают на трёхлетнюю древесину (то есть удаляют приросты двух последних лет). При этом оставляется небольшая боковая веточка в мутовке.

Интересный способ формирования низкой компактной кроны – пригнуть верхушку молодого деревца к земле и подвязать к колышку. Выполняется такая процедура во второй половине лета. При этом по всей длине проводника пробуждаются спящие почки, из которых начинают расти побеги, образуя широкую раскидистую крону. Читайте также статью: → «Рейтинг лучших сортов облепихи для выращивания в Подмосковье и Сибири».

Вопрос №2. После удаления прикорневой поросли облепиха стала сохнуть. Почему так вышло?

Скорее всего, был повреждён корень. У облепихи образуется много длинных боковых корней, идущих горизонтально. Удалять прикорневую поросль нужно с учётом этой особенности, работать секатором очень аккуратно, не пытаться вырвать или выкопать нежелательный отпрыск.

Вопрос №3. Как ухаживать за облепихой после обрезки?

Основной уход после обрезки заключается в обработке срезов. Перед тем, как использовать садовую замазку, их можно опрыскать раствором медного купороса и немного подсушить. Также важен полив растения, особенно, если обрезка производилась летом. Под куст или деревце необходимо влить 2-3 ведра воды, в зависимости от возраста растения и размера корневой системы.

Вопрос №4. Если облепиха полностью вымерзла зимой, можно ли реанимировать её с помощью обрезки?

Можно, если вымерзла только наземная часть, а корень сохранил жизнеспособность. В таком случае необходимо спилить растение до корневой шейки, обработать спил, хорошо полить и подкормить облепиху. Вскоре она даст корневую поросль, из которой можно будет начать формирование нового куста или деревца. Так же поступают, если растение сломалось от ветра или снега.

Особенности облепихи

В какое время сажать

Посадка облепихи весной

Посадка облепихи осенью

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной

Уход за облепихой летом

Уход за облепихой осенью

Обработка облепихи

Полив облепихи

Подкормка облепихи

Обрезка облепихи

В какое время обрезать

Обрезка облепихи весной

Обрезка облепихи осенью

Размножение облепихи

Как вырастить из семян

Болезни облепихи

Эндомикоз

Черный рак

Черная ножка

Стегмина (парша)

Серая и бурая гнили

Вредители облепихи

Облепиховая моль

Облепиховая муха

Облепиховая тля

Облепиховый галловый клещ

Раннеспелые сорта

1. Жемчужница
2. Красноплодная
3. Иня
4. Ажурная
5. Золотой каскад

Среднеспелые сорта

1. Зарево
2. Любимая
3. Лисичка
4. Ботаническая
5. Перчик

1. Елизавета
2. Чуйская
3. Злата
4. Елочка
5. Великан

Полезные свойства облепихи

Противопоказания

Преимущества и недостатки

	Плюсы	Минусы
Весна
Осень

Для весенних работ

Во время осенних работ

Приобретая саженец облепихи,

• 1 ведром перегноя;
• 1 ведром речного песка;
• 200 граммами суперфосфата;
• 800 граммами древесной золы.

Молодому деревцу как никогда

Для этого

осенью, после листопада

Как правило, облепиху выращивают либо кустом, либо деревом. Дерево может достигать пятиметровой высоты, кустарник же - 3-4 м. Оба варианта представляют сложность для сбора плодов. Как бы ни старались выводить менее колючие сорта, всё равно острые шипы есть. Поэтому женское растение лучше формировать с низкой кроной, надо ориентироваться на рост садовода с поднятой рукой. Мужское растение вполне допустимо отпустить в высоту, в этом случае опыление будет более качественное. Почему-то во многих статьях указывается о том, что обрезка производится ранней весной до набухания почек. Основываясь на опыте, смею заверить, что не влияла более поздняя обрезка облепихи на урожай, более того, при распустившихся почках можно легче найти засохшие, обмерзшие веточки, заметить обломанные и вовремя исправить положение.

26 апреля - почки на мужском дереве облепихи раскрылись
Задача садовода по уходу за облепихой весной: удалить сухие, отплодоносившие ветки, снизить крону, для того чтобы в конце лета можно было без усилий собрать урожай. Веточки облепихи, которые были обвешаны ягодами и называются початками, уже отдали все силы, как правило, они засыхают к следующей весне. Поэтому они подлежат удалению в первую очередь. Порой их обрезают вместе с ягодами и хранят в морозильной камере холодильника. Но совет оставить их на дереве, а собрать после морозов, считаю неприемлемым (есть и такие «cоветы»). В этом случае после оттаивания ягоды изменяют свой вкус не в лучшую сторону.

Для обрезки ветвей и сучьев облепихи понадобятся инструменты - сучкорез и секатор, а также любые садовые ножницы.

Я уже отмечала в одной из работ, что хотелось бы отметить прекрасный инструмент для обрезки веток - секатор фирмы Wolf Garten, приобретённый в ОBI летом 2017 года. Легкий, удобный, по размеру ладони, режет быстро, без усилия. Сожалею, что не спросила фамилию продавца отдела садовых инструментов в OBI Тёплый стан в Москве, по чьей рекомендации приобрела там ещё и садовые ножницы, и грабли, очень довольна приобретением.

Инструмент для обрезки на выбор Древесина облепихи мягкая, усилий больших не понадобится, измельченные ветки перегнивают очень быстро.

2 мужских куста облепихи за оградой участка
Главный вывод по обрезке мужских деревьев: обрезаем сухие, неудобно расположенные, некрасивые, всё на свой вкус, можно удалить макушки. Только цветущую середину надо оставить. При размножении порослью облепихи никто не застрахован от ошибки. Только в прошлом сезоне я смогла распознать пол растения. Даже сейчас концы ветвей имеют почки, не отличающиеся от женских, только почки на ветвях прошлых лет говорят, что они мужские.

Мужские почки
У поросли, которую даёт вся облепиха, почки совсем невыразительные: состоят из двух кроющих чешуек. Поэтому так часто можно ошибиться при покупке саженцев (лучше брать 2-3-летние, ближе к основному стеблю - в разветвлениях - почки можно распознать).

Прошлогодняя поросль
Для дальнейшего выращивания надо оставить наиболее сильный побег, остальные срезать.

Женские почки
Весенняя обрезка мужского растения облепихи заключается в удалении верхушечных побегов для снижения кроны, санитарном удалении сломанных, усохших, обмороженных ветвей. Надо удалить и трущиеся друг об друга, неудачно расположенные. Центральные побеги надо удалить до разветвления, высоту выбираем удобную для себя. Если мужской экземпляр выращивается деревом, никому не мешает, то допустимо его не трогать, но тогда надо смириться с портящими эстетический вид сухими ветками. Мы удалили своего «мужчину» неделю назад, он справлялся со своей задачей (5 женских особей) в течение десяти лет. Сейчас из-за моей невнимательности рядом сидят два мужских экземпляра. На этот сезон их оставим, а потом выберем одного.

2 мужских разного возраста
В левом верхнем углу фото - измельченные ветки облепихи. Стволы желательно чистить от сухих веточек и колючек, это удобнее, чем опасаться за свою безопасность. У правого деревца глубокие трещины на коре, как правило, облепиха сама залечивает раны. Слева 2 деревца, я слишком долго решала, какое выбрать, оставила оба, но убрала ветки между ними. Надеялась, что это «девушки»… К слову сказать, траву осенью не косили, сейчас надо просто добавить любую мульчу по верху почвы, это и будет достаточное питание для облепихи. За рядом облепихи - насыпная грядка - вал (картофельная ботва, стебли тыквы, кабачков, обрезки веток, сухие крапивные побеги, стволы дудника и много прочего). Всё это засыпано небольшим слоем земли. Здесь многое росло. Так отвоёвываем у болота места для посадки, ведь здесь низина, уклон вправо к реке.

Ветка женского растения
На женском растении облепихи сухих веток всегда много, поэтому без обрезки оно имеет неухоженный и неряшливый вид. Кроме того, сухие ветки создают затенение плодоносящим и могут скрывать болезни и вредителей.

Женское растение
Именно сейчас, когда почки надулись, можно рассмотреть все сухие и лишние ветки. Это молодое деревце, но в прошлом сезоне оно хорошо плодоносило. У него для снижения кроны надо также, как и у мужского, удалить центральные побеги до удобного разветвления. Иной вариант - удалить центральный побег (он на верхнем фото вертикален), тогда остальные ветви можно будет формировать в горизонтальной плоскости.

Обрезка механическими ножницами тонких сухих веток

Два молодых женских растения
У левого надо убрать пеньки пониже, так оставлять не стоит, и, мульчируя, приподнять уровень почвы. Пропалывать ни в коем случае нельзя, корни расположены очень близко к поверхности.

Пеньки слишком высокие
Старое женское деревце облепихи можно ещё использовать в нынешнем сезоне, но на смену ему можно готовить новый побег.

Боковой побег

Вертикальные побеги на стволе

В отличие от яблони, сливы, груши эти «волчки» не надо удалять у облепихи, если только их не слишком много, с их помощью мы продлим жизнь женского деревца и его плодоношение.

Главный вывод : удаляем сухие ветви, живые оставляем.

Старая облепиха
Это дерево обрезано очень сильно после обильного урожая 2017 года. Можно было бы даже отсечь до второго разветвления. Вертикальный побег зацепился за развилку ветвей. Как раз у этой нижней развилки и стоит срезать центральный ствол. Это сорт ‘Дар МГУ’ - колючки мягкие, но на концах веток шипов достаточно. Очень хорош этот сорт для влажных зим северо-западных областей, чего не скажешь о ‘Чуйской’. Она рано просыпается и, считая, что пришла весна, попадает под заморозки.

‘Дар МГУ’
Все такие мелкие прошлогодние ветки надо удалить, на них ягод уже не будет. Обильный урожай на ветвях облепихи - тяжелое испытание для неё.

‘Дар МГУ’
А для садовода?! Собирать такие ягоды в плотном «початке» тоже трудно. Именно эти ветки и отомрут. Деревце облепихи с очищенной от сухих веток и ненужных колючек кроной, с замысловатым изогнутым стволом - чем не украшение сада, вопреки расхожему мнению. А мы получим полезные продукты из солнечных ягод - сок, масло, облепиху с медом и пастилу.

Пастила кабачково-облепиховая
Надеюсь, что рассказала об обрезке понятно, что всё сказанное пригодится начинающим любителям облепихи.

Облепиха способна ежегодно давать обильный урожай очень полезных ягод. Но для того, чтобы добиться максимального успеха, нужно знать правила посадки растения .

Каждая плодовая культура имеет свои отличительные особенности, которые необходимо учитывать .

Правильная посадка облепихи осенью и весной: определяемся со сроками

Облепиху лучше всего садить на даче в весенний период, в таком случае у растения будет время окрепнуть до наступления холодов.

Весеннюю посадку принято осуществлять в конце марта - начале апреля. Именно в этот период почва достаточно увлажнена, а кустарник находится в состоянии покоя.

Но для саженцев с закрытой корневой системой может быть приемлема и осенняя посадка. Ее сроки варьируются с конца сентября и до начала октября. Важным условием является комфортная температура от +4 градусов.

Сажают облепиху после листопада, чтобы саженец смог потратить все свои силы не на естественные процессы, а на приживание на новом месте.

Облепиху лучше всего сажать весной, тогда у растения будет время окрепнуть до наступления холодов

Если же сроки посадки куста были пропущены, то саженцы нужно прикопать в землю , чтобы они смогли перезимовать для последующего выращивания. Для этого на самой высокой точке участка выкапывают канавку высотой 50-60 сантиметров, и складывают туда саженцы.

Крона должна лежать в южном направлении, такое положение поможет избежать появления солнечных ожогов. Затем ямку присылают землей и тщательно поливают.

Как только наступят холода, растение полностью закапывают почвой , оставляя на поверхности лишь кончики веток. Для защиты от грызунов сверху такую конструкцию укрывают лапником.

После появления снега его тщательно утрамбовывают вокруг саженца, чтобы создать дополнительную защиту. При прикапывании сразу нескольких саженцев, нельзя допускать сплетения корней .

Преимущества и недостатки весенней и осенней посадки облепихи:

	Плюсы	Минусы
Весна	при весенней посадке облепихи первый урожай появится на год раньше; корневая система дерева успеет полностью окрепнуть до наступления холодов, поэтому существует меньший риск гибели молодняка; для весенних посадочных работ можно заранее подготовить яму и она успеет настояться, такой фактор существенно влияет на плодородность почвы, а значит на будущий урожай; в этот период очень легко выделить те растения, которые плохо приживаются на новом месте и требуют дополнительного ухода.	одним из главных критериев, при выборе времени для посадки является биологический покой растения. Весной достаточно сложно правильно подгадать время, чтобы дерево успело приноровиться к новому месту до наступления сокодвижения; за весенними саженцами нужно очень тщательно ухаживать, оберегая их от жары и засухи; при покупке саженца весной придется довольствоваться маленьким ассортиментом.
Осень	осенью представлен широкий выбор саженцев, их можно оценить по качеству листвы и прочим критериям, которые недоступны весной. Также многие продавцы предлагают попробовать плоды продаваемых деревьев; в данный период цена на посадочный материал значительно снижается; осенью приходится тратить меньше времени на полив растения и прочий уход; посаженные осенью деревья тронутся в рост на 2-3 недели быстрее весенних.	морозы губительно влияют на корневую систему облепихи, также как и ветер, который с легкостью может обломать молодые веточки; в зимний период растение очень часто подвергается нападкам грызунов, маленькая облепиха может не выдержать нашествия различных животных.

Основные правила осенней и весенней посадки куста на даче

Многие начинающие садоводы считают, что не существует разницы между весенней и осенней посадкой и пересадкой облепихи. Но стоит помнить, что две эти процедуры имеют значительные различия, которые заключаются в следующих особенностях и правилах сезонной посадки.

Для весенних работ придерживаются следующих рекомендаций:

1. Посадку растений проводят до наступления жаркой погоды, поэтому не стоит надеяться на заранее оговоренные рамки. Садовод должен тщательно отслеживать температуру воздуха в регионе и выбрать самый благоприятный период.
2. При посадке используются органические удобрения, например, навоз.
3. Сразу же после посадки молодым растениям нужен тщательный уход, который заключается в своевременном поливе и защите от палящего солнца.
4. Чтобы ускорить рост облепихи, а также появления молодых побегов можно использовать различные активаторы роста.

Между весенней и осенней посадками облепихи есть существенные различия и правила, которых необходимо придерживаться

Во время осенних работ придерживаются следующих правил:

1. Особое внимание нужно уделить проверке состояния корневой системы саженца. Больные растения вероятнее всего не смогут прижиться на новом месте.
2. Если сроки посадки были пропущены и наступили холода, то облепиху прикапывают до наступления весны.
3. В этот период в качестве удобрения нельзя использовать навоз, так как он может повредить корни растения.
4. Чтобы деревце смогло пережить зиму, его нужно тщательно укрыть с использованием различных подручных средств, таких как лапник, бумага, пленка, одеяла, снег и т.д.
5. Для защиты от ветра облепиху привязывают к колышку, который будет служить опорой и защитой.

Выбор и подготовка почвы и саженца для выращивания

Приобретая саженец облепихи, нужно обратить внимание на его корневую систему и крону . На них должны отсутствовать механические повреждения и признаки болезней.

Чтобы получить сортовой посадочный материал, лучше всего выбирать саженец, полученный после прививки . Выращенная из семян или полученная с помощью корневой поросли облепиха чаще всего не унаследует характеристики родительских растений.

Для того, чтобы растение могло усваивать атмосферный азот, на его корнях могут образовываться клубеньки. Такие наросты являются естественными для облепихи и их нельзя удалять!

Для того, чтобы получить урожай облепихи, стоит помнить, что ей нужен дополнительный опылитель в виде мужского сорта этой же культуры. Самыми популярными из них считаются Алей и Гном.

Существует несколько признаков , по которым можно определить пол растения:

• у мужского растения крупные почки с 5-7 чешуйками;
• у женского растения почки вытянутые, с 2-3 чешуйками.

Как отличить мужские и женские деревья облепихи:

Перед посадкой саженцы необходимо подготовить :

• в осенний период удаляется вся листва;
• перед посадкой корни саженца обмакивают в глиняную болтушку;
• если корневая система засохла, ее нужно увлажнить, поместив в емкость с водой примерно на 2-3 часа.

Выбор места, где сажать это дерево

Каждая культура имеет свои предпочтения относительно места обитания. Важными факторами могут стать состав почвы, климатические условия и др.:

• естественной средой обитания облепихи являются песчаные или галечные почвы на берегу водоема;
• предпочитает нейтральные или щелочные почвы;
• данная культура отличается хорошей устойчивостью к засухе, но своевременное увлажнение почвы поспособствует получению хорошего урожая;
• недопустимо высокое залегание грунтовых вод;
• облепиха очень любит солнечный свет, тень может неблагоприятно сказаться на здоровье и плодоношении растения;
• сильные ветра также имеют губительное воздействие, поэтому чаще всего садоводы выбирают южную сторону участка;
• такая культура не переносит соседства с другими растениями из-за своей раскидистой корневой системы, которая заглублена всего на 30-40 сантиметров, но может достигать в диаметре нескольких метров. Поэтому для облепихи обычно выделяют край участка, территорию вдоль забора или построек.

Облепиха предпочитает нейтральные или щелочные почвы, не переносит соседства с другими растениями

Как посадить в открытый грунт

Независимо от времени посадки, яму для саженца необходимо подготовить заранее . Для весеннего периода подготовку проводят осенью, а для осеннего примерно за месяц до начала работ.

В таком случае почва успеет настояться, станет более питательной и плодородной.

Глубина и ширина ямы должна равняться 40-50 сантиметрам . При ее выкопке верхний (плодородны) и нижний слоя почвы складывают отдельно.

Затем в полученное углубление высыпают плодородную землю, смешанную с:

• 1 ведром перегноя;
• 1 ведром речного песка;
• 200 граммами суперфосфата;
• 800 граммами древесной золы.

При проведении работ по посадке облепихи, действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить хрупкую корневую систему растения.

• во время посадки саженец аккуратно располагают в ямке, после чего его необходимо присыпать землей;
• корневая шейка должна находиться на 5-7 сантиметров выше уровня земли;
• на заключительном этапе почву вокруг растения обильно поливают и мульчируют торфом или опилками.

Покупайте саженцы облепихи с земляным комом, при посадке старайтесь не повредить корневую систему растения

В первые 2-3 года после посадки облепиха не требует внесения дополнительных удобрений , на данном этапе ей хватит тех питательных веществ, которые были внесены при посадке.

Одним из важнейших факторов является влажность почвы, поэтому садовод должен обязательно следить за тем, чтобы грунт не засыхал , и чтобы в нем не застаивалась влага.

Молодому деревцу как никогда нужна помощь в борьбе с насекомыми и грызунами . Применение химических средств может сказаться на качестве плодов, поэтому предпочтительней всего пользоваться различными биологическими добавками или же механическими средствами в виде специальных ловушек.

В первые годы жизни нужно помочь растению сформировать правильную форму кроны , для этого удаляют ветви, которые растут в неправильном направлении, также обрезают больные или сухие побеги. Такую процедуру проводят весной, до образования почек или же осенью, после листопада.

Особенности и уход за облепихой:

Наиболее тщательную обрезку облепиха требует на 4-5-ом году жизни . В это время происходит активный рост растения, поэтому очень важно правильно формировать его крону.

Для этого ранней весной, до появления первых почек удаляют побеги, которые растут параллельно к стволу, также необходимо срезать плодоносящие веточки, потому что излишнее количество ягод на дереве может негативно повлиять на его развитие и рост.

Еще один вид обрезки называется санитарная. Ее обычно проводят осенью, после листопада . В ходе данной процедуры производят следующие работы:

• удаляют все сухие и больные ветви, также очищают растение от сухой листвы или засохших не собранных плодов;
• все места среза обязательной обрабатываются садовым варом;
• при обнаружении грибка его срезают и обрабатывают пораженную область антисептиками.

Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду:

Как пересадить: несложные правила пересадки кустарника

Правила пересадки облепихи мало чем отличаются от первоначальной посадки растения. Наиболее предпочтительным остается весенний период, чтобы пересадить растение, но и осень также может подойти для проведения данной процедуры.

Весной дерево сможет быстро привыкнуть к новой окружающей среде и восстановиться после проведенных работ, осенью же (особенно на Урале и в Сибири) существует риск подмерзания облепихи из-за нехватки времени для приживания.

Учитывая особенности строения корневой системы такого дерева, многие садоводы рекомендуют вовсе не пересаживать взрослую облепиху, потому что существует большой риск повредить ее корни.

Несмотря на то, что облепиха относится к одним из самых полезных ягод, многие садоводы выращивают такое дерево или кустарник в декоративных целях .

Отсюда можно сделать вывод, что облепиха не только приносит богатые по химическому составу плоды , но и является украшением любого участка.

Растение облепиха (Hippophae) является представителем семейства лоховые. Оно предпочитает расти на речных и озерных берегах на гальке либо песке. Данное растение можно повстречать в горах на высоте 2100 м над уровнем моря. Облепиху в нетрадиционной медицине применяли еще в Древней Греции, ей лечили лошадей, а также людей. Постепенно об ее полезных свойствах начали забывать, но в последнее время это растение вновь стало достаточно популярным. Научное название данного растения в переводе с греческого означает «блеск для лошадей», потому что у тех животных, которые ели листву облепихи, появлялся атласный отлив на шкуре. На территории России такую культуру начали выращивать с 19 века, однако появление первых сортовых растений произошло лишь в тридцатых годах 20 века.

Особенности облепихи

Облепиха ― это не очень большое дерево либо кустарник, высота которого может варьироваться от 0,1 до 6 метров и даже больше. Система корней такой культуры поверхностная, глубина ее расположения в почве примерно 0,4 м. Однако она очень сильно разрастается в ширину, так диаметр кроны меньше диаметра корневой системы в 2–2,5 раза. Очереднорасположенные узенькие длинные листовые пластины имеют зеленую в крапину лицевую поверхность и золотисто-рыжеватую либо белесо-серебристую ― изнаночную, так как она покрыта звездчатыми чешуйками. Однополые цветки маленькие и не представляют никакой декоративной ценности. Их раскрытие наблюдается почти в одно и то же время с листовыми пластинами. Зацветает такая культура в последние дни апреля либо первые ―мая. Облепиха является двудомным растением: колосовидные коротенькие соцветия располагаются в основаниях молоденьких побегов, и состоят они из мужских цветков буро-серебристого окраса, при этом в пазухах кроющих чешуек находится 1 либо несколько женских цветков бледно-желтого окраса. Плод представляет собой ложную вытянутую либо шарообразную костянку, в ее состав входит орешек, а также разросшееся цветоложе бледно-красного либо оранжевого цвета. Созревание плодов длится от 90 до 100 суток. Ветвь данного растения словно облеплена плодами, это и повлияло на формирование названия данного растения в России.

Плоды используют для изготовления сока, а также варенья, а еще из них добывают масло, обладающее лечебными свойствами. Данное растение обладает очень высокой морозоустойчивостью, ему не страшны морозы до минус 50 градусов, при этом находящаяся в почве корневая система способна выдержать снижение температуры воздуха до минус 20 градусов. Однако вред облепихе могут нанести зимние оттепели, потому что в не промерзшем грунте ее корневая система может запреть.

Если посадить только 1 куст облепихи, то он вряд ли будет плодоносить. Дело в том, что аще всего мужские и женские цветки располагаются на разных экземплярах. Но все же крайне редко встречаются формы, имеющие обоеполые цветки. Как правило, формирование плодов происходит на женских экземплярах, при этом мужские необходимы для опыления. Для опыления 3–5 женских кустов достаточно всего одного мужского растения. Понять мужской либо женский куст растет в вашем саду можно только тогда, когда на нем появятся цветочные почки. На женских растения почки меньшего размера и их меньше, чем на мужском. Начнет плодоносить облепиха на 4–6 год с начала роста.

На сегодняшний день облепиха обретает все большую популярность среди садоводов. Несмотря на то, что данная культура еще не так популярна как, к примеру, малина, крыжовник, виноград, клубника либо смородина, но ее в садах можно увидеть гораздо чаще, чем землянику, голубику, актинидию, иргу, ежевику либо чернику. Ягоды данного растения не только вкусные, но еще и очень полезные. Ниже речь пойдет об облепихе крушиновидной, она встречается на территории почти всей Европы, а также ее культивируют и российские садоводы.

Посадка облепихи в открытую почву

В какое время сажать

Как правило, облепиху в открытую почву высаживают в начале весеннего периода до раскрытия почек. Осеннюю посадку такое растение переносит крайне плохо. Облепиху рекомендуется посадить на хорошо освещенном участке, расположенном на периферии садового участка. Дело в том, что на подобном участке можно спокойно разместить 3 либо 4 женских и 1 мужское растение. Если почва глинистая либо кислая, то она не подойдет для посадки такой культуры. Это растение будет расти лучше всего на почве, рН которой от 6,5 до 7,0. Если почва кислая, то перед высадкой облепихи проводят ее известкование, для этого под перекопку в нее вносят известковый туф либо молотый известняк, при этом на 1 квадратный метр берется от 250 до 400 грамм вещества. Данного объема раскислителя должно хватить на 8–10 лет. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не меньше 200 см. Участок, на котором ранее выращивалась земляника, для посадки облепихи использовать не рекомендуется, так как у данных культур одинаковые заболевания.

Посадка облепихи весной

Опытные садоводы рекомендуют покупать одно- либо двухлетние саженцы. Непосредственно перед высадкой в открытую почву корневую систему растения следует окунуть в глиняную болтушку. В том случае, если система корней у растения довольно сильно высохла, ее нужно сначала на 1–2 дня поместить в емкость с водой, в этом случае она вновь станет упругой.

Подготовку участка под посадку проводят в осеннее время. Для этого нужно произвести перекопку почвы на глубину штыка лопаты, при этом в нее вносится 200 грамм суперфосфата, 20 грамм сульфата калия и от 4 до 5 ведер перегноя из расчета на 1 квадратный метр. Саму яму следует выкопать в весеннее время, ее величина должна быть 0,65х0,65х0,65 м, дистанция меж растениями должна быть равна 200 см. В центр дна ямки нужно установить деревянный кол, высота которого должна быть 100–120 сантиметров. Затем на дно ямы холмиком насыпается питательная почва, а на него сверху ставят саженец. После того как все корни будут расправлены, яму следует заполнить почвой, которую предварительно смешивают с перегноем, крупнозернистым песком либо торфом в соотношении 1:1. Следите за тем, чтобы корневая шейка саженца не была заглублена в почву больше, чем на 30 мм. Вокруг саженца необходимо сделать не очень большую круговую лунку, в которую во время полива вливается вода. После того как облепиха будет подвязана к колышку, ее нужно полить 20–30 л воды. После того как жидкость впитается в лунку, ее следует засыпать слоем мульчи (сухой почвой либо перегноем) таким образом, чтобы она сровнялась с поверхностью грунта. Для того чтобы растение достаточно быстро и хорошо прижилось, его первые 30 дней необходимо поливать ежесуточно.

Посадка облепихи осенью

Опытные садоводы не рекомендуют высаживать облепиху в открытую почву в осеннее время. Однако если это просто необходимо, то провести данную процедуру нужно до второй половины октября, в противном случае она не успеет прижиться на новом месте до первых морозов. При этом также следует учесть, что осенняя посадка будет иметь смысл лишь в том случае, если в регионе осень довольно продолжительная, а саженец отвечает всем запросам, а именно:

• наличие трех скелетных корней, в длину достигающих около 20 сантиметров, и наличие множества мочковатых корешков;
• высота стволика должна быть 0,35–0,5 м, а его диаметр ― не меньше 60 мм;
• на стволике должно насчитываться несколько побегов.

Обратите внимание на кору, если саженец здоров, то она будет эластичной без морщинок и травм. Кора должна плотно прилегать к древесине, окрас которой не должен быть буроватым. Дело в том, что древесина становится бурой только у поврежденных морозом саженцев.

Подготовьте яму, как это описано выше. По центру ее дна устанавливается колышек и холмиком насыпается почва, взятая из под взрослого куста облепихи, которую предварительно нужно соединить с горстью двойного суперфосфата, 1 ведром перегноя и 1 ст. древесной золы. Далее посадка проводится точно так же, как весной.

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной

Ухаживать за облепихой в саду совсем не трудно, но при этом необходимо знать некоторые нюансы. В последние дни марта после того, как на улице станет достаточно тепло, следует произвести санитарную обрезку куста, для этого нужно вырезать все засохшие, травмированные, поврежденные болезнью и поникшие ветви. В апреле поверхность приствольного круга и почвы между рядами следует прорыхлить либо пробороновать.

В мае данное растение нужно полить, тем более если зимний период был малоснежным, а весна выдалась сухой. Однако если зимой снега было сравнительно много, а в весеннее время шли дожди, то полить растение можно будет и попозже.

В том случае, если в течение периода цветения будет стоять тихая, безветренная погода, то облепихе понадобится дополнительное опыление. Для этого следует срезать ветвь с мужского куста, которой трясут над побегами женского экземпляра.

Уход за облепихой летом

В летнее время наблюдается активный рост ягод и стеблей облепихи. В это время следует уделить особое внимание поливам куста, следите за тем, чтобы поверхность приствольного круга не пересыхала. Но полив должен быть умеренным. Данная культура крайне негативно реагирует как на чрезмерную засуху, так и на застой воды в грунте. Так, если грунт будет переувлажнен, то ухудшится поступление воздуха к корням, что негативно отразится на их жизнедеятельности. Следите за водным балансом грунта, а спустя 24 ч после полива нужно прорыхлить поверхность приствольного круга и почвы между рядами. Надо своевременно производить прополку и вырезать корневую поросль. Регулярно осматривайте растение на наличие признаков различных заболеваний.

Начало созревание ягод приходится на август либо сентябрь. Ветви, перегруженные плодами, могут поломаться, поэтому они нуждаются в подпорке. Начинают собирать урожай после того, как окрас и величина ягод будут такими же, которые свойственны для данного сорта.

Уход за облепихой осенью

Когда все плоды будут собраны, нужно произвести санитарную обрезку куста. Омоложением взрослых кустов занимаются в осеннее время, при этом каждый год данной процедуре подвергают лишь одно растение. Если в осеннее время наблюдается засушливая погода, то облепиха глубокой осенью будет нуждаться в обильном поливе. Еще в осеннее время растение нужно подкормить, для этого надо в почву внести органику и фосфорные удобрения. Вносить удобрения надо под перекопку почвы на участке на глубину около 10 сантиметров.

Обработка облепихи

Все опытные садоводы знают, что лучше регулярно проводить профилактические обработки растения, чем потом долго его лечить от различных болезней либо вредителей. В самом начале весеннего периода участок, на котором растет облепиха, нужно освободить от прошлогодней листвы, а растение ― от остатков ягод и цветков. Ранки на ветках и стволах очищаются, а затем их нужно подвергнуть обработке раствором медного купороса (3%). Для защиты коры растения от вредителя скелетные ветви и штамб белится известью. Чтобы защитить облепиху от грибных заболеваний и вредителей, множество садовод прибегают к следующей процедуре: куст 2 раза в течение сезона (в начале весны и глубокой осенью) обрабатывается раствором бордоской смеси (1%) либо мочевины (7%). Если же на растении будут замечены вредители, то его нужно будет опрыскивать раствором древесной золы 1 раз в неделю.

Полив облепихи

Поливать растение нужно только при необходимости, при этом надо, чтобы после полива весь корнеобитаемый слой грунта хорошо промок. Для этого в приствольный круг молодого экземпляра выливается от 30 до 40 л воды, а взрослого растения ― от 60 до 80 литров воды. К концу летнего периода расход воды на один куст следует увеличить в 1,5 раза. Чтобы увеличить устойчивость растения к морозам, нужно обязательно провести влагозарядковый подзимний полив.

Если пройдет дождь либо растение будет полито, нужно в обязательном порядке прорыхлить поверхность почвы. Воздух корням данного растения необходим, так как на них вырастают клубеньки, где живут бактерии, которые усваивают азот из воздуха и обогащают азотистыми соединениями корнеобитаемый слой грунта. Эти соединения необходимы данному растению для нормального роста. Так как система корней у такого растения расположена горизонтально и неглубоко, то при частых рыхлениях увеличивается риск ее травмирования. Чтобы значительно сократить количество прополок, рыхлений и поливов, надо засыпать поверхность приствольного круга мульчей (перегноем либо компостом из березовой либо яблоневой листвы или картофельной ботвы).

Подкормка облепихи

Подкармливать облепиху следует начать с третьего года роста. Система корней взрослого куста может обеспечивать себя азотом сама, поэтому подкармливать такое растение нужно лишь фосфором и калием, при этом удобрения нужно вносить в почву. Однако до пятилетнего возраста в весеннее время по приствольному кругу растения нужно распределять аммиачную селитру (на 1 квадратный метр 20 грамм), затем удобрение следует накрыть слоем грунта.

Растению начавшему плодоносить сразу же после того, как оно отцветет, необходимо устроить внекорневую подкормку раствором Эффектона либо жидкого гумата калия (на 1 ведро воды 1 большая ложка). Повторно такую подкормку проводят спустя 20 дней после первой. Во время формирования завязей для подкормки облепихи используют следующую питательную смесь: на 1 ведро воды берется по 2 больших ложки питательной смеси Универсал-микро и двойного суперфосфата (в гранулах), а также 1 большую ложку сернокислого калия.

Осенью во время перекопки участка в почву следует внести удобрения: 100 грамм древесной золы, 30 грамм суперфосфата и 25 грамм калийной соли на 1 квадратный метр участка. Если грунт кислый, то суперфосфат необходимо заменить фосфоритной мукой (на 1 квадратный метр 50 грамм).

Обрезка облепихи

В какое время обрезать

Обрезку облепихи можно проводить и весной, и летом, и осенью. Однако зачастую данную процедуру проводят ранней весной, пока еще на улице прохладно, а растение пребывает в состоянии покоя. В осеннее время, подготавливая растение к предстоящей зиме, ему устраивают санитарную обрезку.

Обрезка облепихи весной

В весеннее время проводят санитарную обрезку, для этого удаляют все засохшие, травмированные и пораженные болезнью ветви и стебли. Молодым растениям нужна формирующая обрезка, при этом садовод должен выбрать, как он будет формировать растение: кустом либо деревцем. Для формирования кустарника только что высаженный саженец необходимо обрезать на высоту от 10 до 20 сантиметров. На пеньке должна появится поросль, а также она вырастет от корня, на следующий год из них нужно будет выбрать 4 самых мощных побега, а оставшиеся вырезать. При этом следует учесть, что корневые побеги следует оставлять лишь у корнесобственных растений.

Облепиха-дерево должно иметь штамб высотой 0,3 м и от 2 до 4 скелетных ветвей. Если у саженца уже полностью сформировались ветки, то его не надо подвергать обрезке. Однако если на данных ветвях отсутствуют разветвления, то саженец следует укоротить до 0,3 м, в следующем сезоне из выросших побегов надо будет сформировать 3 либо 4 скелетные ветви, а также проводник, затем их обрезают на одной высоте. В том случае, если в следующем сезоне ветви начнут чрезмерно активно расти, их надо укоротить на 1/3 либо на ¼ часть длины. После того как растение начнет плодоносить, необходимо прекратить срезать верхние части побегов, потому что на них будут формироваться цветочные почки.

Когда кустарник либо дерево будут полностью сформированы, останется лишь регулярно вырезать ненужные, растущие в неверном направлении и способствующие загущению стебли, а также поросль. Вырезают корневую поросль следующим образом: отросток раскапывается и аккуратно вырезается на кольцо в том месте, где он пророс, при этом постарайтесь не травмировать корни растения.

По достижению облепихой шестилетнего возраста, ей будет необходима омолаживающая обрезка, ее рекомендуется произвести так же в весеннее время. Прекратившие плодоносить ветви необходимо удалить и заменить более молодыми и крепкими (можно использовать даже волчковые ветви). Каждый год следует заменять по 1–3 ветки не больше.

Если растение будет очень сильно повреждено морозом либо вовсе погибнет, то нужно проверить состояние корневой системы. Если корень живой, то растение надо спилить до корневой шейки и затем приступить к формированию нового кустарника либо деревца.

Обрезка облепихи осенью

Глубокой осенью, когда у растения начнется период покоя, надо произвести санитарную обрезку, для этого вырезают все старые, лишние, травмированные, неправильно растущие, засохшие и пораженные болезнью стебли и ветви. Обрезать облепиху необходимо только очень острым инструментом, который нужно обязательно продезинфицировать, так как рана и кора во время обрезки не должны размочаливаться.

Размножение облепихи

Для размножения облепихи существует несколько различных методов: семенами, черенками, прививкой, порослью, делением куста и отводками. Размножение данной культуры не доставит вам особых хлопот, какой бы способ вы не выбрали.

Как вырастить из семян

Если вам необходим сортовой саженец, то следует выбрать вегетативные способы размножения, потому что растение полученное из семени, не способно сохранить сортовые признаки материнского куста. Как правило, выращиванием саженцев из семян занимаются селекционеры, а также сеянцы используют в качестве подвоя для прививки облепихи.

Семена остаются всхожими в течение 2 лет и даже дольше. Семена перед высевом нужно стратифицировать, для этого их на 6 недель убирают в холодильник на полку для овощей. Высев производят в последние дни апреля, заглублять семена надо не очень сильно. Емкость накрывают стеклом и убирают в хорошо освещенное и теплое место. Первые сеянцы должны показаться спустя 7–15 дней, поначалу их следует защищать от прямых лучей солнца. Пересадку сеянцев на постоянное место производят в середине июня, при этом для стимуляции роста корневой системы стержневой длинный корень необходимо укоротить.

Размножение облепихи черенками

Облепиху размножают одревесневшими и зелеными черенками. Заготовка одревесневших черенков проводится в последние дни ноября либо первые ― декабря, также это можно сделать в конце марта либо начале апреля. При этом садоводы рекомендуют заняться заготовкой черенков именно весной. Использовать нужно двухлетние приросты, толщина которых должна быть не меньше 60 мм. Длина черенков варьируется от 15 до 20 сантиметров. Заготовленные в осеннее время черенки необходимо связать в пучок, который оборачивают тканью и помещают в пакет из полиэтилена. Затем черенки нужно уложить в ямку и засыпать почвой, сверху накидывают толстый слой снега, высохшей листвы либо лапника.

В весеннее время заготовленные черенки перед самой высадкой в открытую почву следует на 3 дня поместить в емкость с водой, которую нужно регулярно менять. При желании в воду можно подмешивать средство, стимулирующее рост корней. Затем производят высадку черенков в почву под наклоном, при этом над ее поверхностью должно возвышаться не меньше 2 либо 3 почек, но большая их часть должна оказаться в почве. В начале осени высота черенка может составить 0,6 м. Плодоношение у такого растения начинается уже на третий год роста.

Укоренение зеленых черенков не такое простое, как одревесневших. Для этого нужно будет создать специальные условия, например: понадобится рыхлая стерильная землесмесь, которую сверху засыпают слоем помытого песка, нужны будут препараты, стимулирующие рост корней, также надо систематически распылять воду, чтобы повысить влажность воздуха и так далее.

Размножение облепихи отводками

Для размножения отводками вам понадобится молодой кустарник либо деревце, ветви которого очень хорошо гнутся. В весеннее время нужно выбрать ветвь с хорошим приростом, ее нагибают и укладывают в заранее подготовленную не очень глубокую канавку. После того как ветвь будет зафиксирована, канавку следует засыпать почвой. На протяжении всего сезона отводку нужно обеспечить систематический полив, подкормку, прополку и рыхление поверхности грунта. Отводок должен полностью укорениться следующей весной, в это время его нужно выкопать, отрезать от родительского куста и пересадить на постоянное место.

Размножение облепихи порослью

Таким способом можно размножить только корнесобственное растение. Для этого выбирают отростки, которые растут вдали от родительского растения (от 150 см и дальше). Как правило, у таких отростков система корней уже сформирована. На протяжении всего сезона данный отросток нужно высоко окучивать, а также ему обеспечивают регулярную подкормку и полив. В весеннее время его аккуратно отрезают от материнского куста и высаживают на новое место.

Размножение облепихи делением куста

Для начала следует выкопать куст облепихи и обрезать все старые ветви. Затем при помощи секатора его разделают на несколько частей, при этом следует учесть, что каждая деленка должна иметь развитые корни и стебли. Места срезов необходимо присыпать толченным древесным углем. Затем части куста нужно посадить в подготовленные заблаговременно лунки, а далее за ними следует ухаживать так же, как и за саженцами.

Размножение облепихи прививкой

Данный способ размножения наиболее сложный и трудоемкий. Этот метод размножения используют, как правило, для того, чтобы к женскому кустику привить мужской черенок, что позволит не высаживать новый экземпляр. А еще он используется для выращивания сортового растения на жизнестойком подвое.

Прививкой рекомендуется заниматься в последние дни апреля либо первые ― мая. В качестве подвоя используют двухлетний саженец облепихи, выращенный из семени. Его стволик необходимо обрезать на обратный рост на 15–20 мм выше корневой шейки, при этом на подвое нужно оставить лишь 1 наиболее мощный побег высотой 10 сантиметров, остальные нужно выломать либо вырезать. Тот побег, который остался, в течение летнего периода необходимо отращивать, производя регулярную прищипку для того, чтобы он становился все толще и при этом не рос в высоту. С нижней части побега (до 13–15 сантиметров в высоту) необходимо удалять все приросты. До наступления следующего весеннего периода побег должен стать ровным и гладким штамбом. К наступлению третьей весны высота растеньица должна достигать 0,5–0,6 м, при этом его диаметр будет равен 0,5–0,9 см. В это время производят улучшенную копулировку к данному подвою черенков необходимого сорта на высоте 8–10 сантиметров от корневой шейки. К искусственно созданному штамбу черенки приживаются лучше, по сравнению с прививкой к корневой шейке. Было замечено, что черенки, срезанные с мужских экземпляров, приживаются несколько хуже, чем с женских.

Болезни облепихи

Ранее садоводы полагали, что облепиха обладает очень высокой устойчивостью к болезням и потому практически не болеет. Но когда данная культура обрела популярность, то оказалось, что это растение, как и большая часть плодовых деревьев, может заболеть вирусными, грибными и бактериальными болезнями. Ниже будут описаны те болезни, которыми облепиха поражается чаще всего.

Эндомикоз

Эндомикоз ― это грибное заболевание носит очаговый характер. Оно проявляется в первые дни августа, при этом поражаются ягоды, они становятся мягкими, дряблыми и в них появляется серая слизь, не имеющая запаха. Со временем оболочка у таких плодов разрывается, при этом слизь вытекает и попадает на расположенные по соседству ягоды, в результате чего происходит и их заражение. Роса и дождливая погода способствуют тому, что эндомикоз начинает развиваться очень быстро. Пораженный куст надо дважды опрыскать хлорокисью меди либо бордоской смесью (1%). Первый раз облепиху опрыскивают, когда она только отцветет, а второй ― в середине июля.

Черный рак

Если на поверхности больших веток появляются темные пятнышки круглой формы, то это означает, что куст поражен черным раком. Со временем кора, располагающаяся в данных пятнах, становится черной, растрескивается и отпадает, при этом окрас древесины приобретает темный оттенок, а сама она загнивает. Чаще всего возбудители болезни проникают в оставшиеся после обрезки раны либо через места обморожений. С пораженных участков растения нужно удалить больную древесину и кору, очистив их до здоровой ткани. Затем это место подвергается обработке медным купоросом, а потом смесью, состоящей из коровяка и глины.

Черная ножка

Сеянцы облепихи могут заразиться черной ножкой, возбудителем которой являются почвенные грибки. У пораженного сеянца наблюдается истончение побега в месте соприкосновения подсемядольного колена с землей. Такой болезнью поражаются лишь очень молодые сеянцы. В целях профилактики для выращивания рассады рекомендуется использовать промытый песок, соединенный с дерновой почвой. Также рекомендуется 1 раз в несколько суток поливать рассаду, используя для этого раствор марганцевого калия светло-розового окраса. Пораженные растеньица нуждаются в каждодневной обработке раствором марганцовки.

Стегмина (парша)

Данная грибная болезнь поражает молоденькие листовые пластины, стебли и ягоды. Зачастую она становится причиной усыхания стеблей, а иногда и всего куста. В середине летнего периода на плодах появляются глянцевые круглые пятнышки черного окраса, которые постепенно становятся все больше. После этого в появившихся на ягодах разрывах возникают слизистые образования желтого либо розового цвета. Ягоды становятся черными и засыхают. На поверхности стеблей текущего сезона появляются черные вздутия, а на листовых пластинах ― бархатистые язвы и пятнышки черного окраса. Если посмотреть на зараженное растение, то может показаться, что оно забрызгано тушью черного цвета. В профилактических целях необходимо каждый раз в осеннее время производить санитарную обрезку, при этом растительные остатки нужно уничтожать. Затем куст опрыскивают раствором бордоской смеси (1%), но следует учесть, что сделать это нужно не позже, чем за 3 недели до сбора плодов.

Серая и бурая гнили

В июле в сырую дождливую погоду на облепихе может развиться бурая либо серая гниль. Если куст заражен бурой гнилью, то на плодах образуются пятнышки темного окраса, а если серой ― наблюдается сморщивание и увядание ягод. Пораженные растения нужно срезать и уничтожить. В целях профилактики облепиху необходимо правильно поливать, подкармливать, а также своевременно рыхлить поверхность грунта.

Также данную культуру может поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола. Однако если придерживаться правил агротехники такого растения, то оно может и вовсе не заболеть.

Вредители облепихи

Ниже будут описаны те вредители, которые чаще всего селятся на облепихе и представляют для нее серьезную опасность.

Облепиховая моль

Гусеницы облепиховой моли в период набухания почек проникают в них и выгрызают изнутри. Чтобы уничтожить такого вредителя, необходимо во время набухания почек опрыскать куст раствором Карбофоса.

Облепиховая муха

Наибольшую опасность для такой культуры представляет облепиховая муха. Она может оставить садовода без урожая. Появление данного вредителя наблюдается с середины по конец июня. Личинки такой мухи проникают в плоды и выгрызают их мякоть. В результате этого ягоды становятся сморщенными, темнеют и осыпаются. Пораженный куст в середине июля необходимо опрыскать раствором Хлорофоса.

Облепиховая тля

Облепиховая тля представляет собой сосущее насекомое, которое высасывает сок из молоденьких стеблей и листвы. Вредители поселяются на изнаночной поверхности листьев, из-за чего они скручиваются, становятся желтыми и опадают раньше времени. В том случае, если вредителей не очень много, то растение можно опрыскать настоем шелухи лука либо настоем чеснока, листвы табака с хозяйственным мылом. Если заражение очень сильное, то куст нужно опрыскать инсектицидом, например, во время раскрытия листьев его обрабатывают раствором Карбофоса (10%).

Облепиховый галловый клещ

Такой очень маленький вредитель, как облепиховый галловый клещ питается растительным соком, высасывая его из молоденьких листовых пластин, в результате наблюдается их вздутие, деформирование и отмирание. Борются с данным вредителем точно так же, как и с тлей.

Если за растением ухаживать неправильно, то на нем могут поселиться и иные вредители. Но если придерживаться правил агротехники данной культуры, то облепиха всегда будет крепкой и здоровой.

Виды и сорта облепихи с описанием

Существует лишь 2 вида облепихи: облепиха иволистная, в природных условиях встречающаяся в горных областях Индии, в Непале, на юге округа Синьцзян в Китае и в Бутане, а также облепиха крушиновидная ― она произрастает на всей территории Европы.

Облепиха иволистная ― это дерево, достигающее в высоту около 15 метров, при этом диаметр его ствола ― примерно 0,3 метра. Острые листья ланцетной формы в длину достигают около 8 сантиметров, а в ширину ― до 15 миллиметров. Белесые листья имеют жилкование коричневато-красного окраса. Плод представляет собой костянку круглой формы и желтого окраса, которая в длину достигает 0,7 см.

Облепиха крушиновидная ― описание данного вида можно отыскать в начале данной статьи. Сорта данного вида широко культивируются в средних широтах. Многочисленные сорта разделяют на мелкоплодные и крупноплодные, европейские и сибирские, бесшипные и шипастые, позднеспелые, среднеспелые и раннеспелые. Сибирские сорта нельзя выращивать на территории Европы, потому что мягкие с оттепелями зимы для такого растения губительны. В свою очередь европейские сорта не приспособлены для культивирования в Сибири, потому что они недостаточно зимоустойчивы.

Ниже будут описаны наиболее популярные сорта облепихи.

Раннеспелые сорта

1. Жемчужница . Этот сверхранний сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам, но засуха и чрезмерная жара могут навредить растению. Душистые апельсинового окраса плоды имеют яйцевидную форму.
2. Красноплодная . Этот сорт отличается урожайностью, устойчивостью к заболеваниям и средней морозостойкостью. Куст развесистый, сильнорослый, на поверхности всего стебля располагаются шипы. Яйцевидно-конические плоды душистые и кислые окрашены в светло-красный цвет, весят около 1 грамма.
3. Иня . Сорт зимоустойчивый. Невысокий развесистый куст обладает не очень пышной кроной. Сладкие душистые плоды имеют трубчато-округлую форму и красно-апельсиновый окрас, весят около 1 грамма.
4. Ажурная . Данный бесшипный сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к жаре, морозам и засухе. Кислые плоды обладают удлиненно-цилиндрической формой и апельсиново-желтым окрасом, весят около 1 грамма.
5. Золотой каскад . Бесшипный сорт средней урожайностью отличается высокой устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Душистые сладко-кислые плоды апельсинового окраса весят около 1 грамма.

Среднеспелые сорта

1. Зарево . Сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам, заболеваниям и вредителям. На наружной части стеблей располагается немного маленьких колючек. Пунцово-апельсинового окраса плоды обладают слегка кислым вкусом.
2. Любимая . Данный сорт обладает очень высокой устойчивостью к морозам, болезням и вредителям. Это может быть кустарник с множеством колючек либо средней величины деревце. Плоды насыщенно-морковного окраса довольно большие, они весят больше 1 грамма.
3. Лисичка . Сорт отличается высокой урожайностью, зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Невысокий куст слабораскидистый. Плоды средней и большой величины темно-рыжего окраса обладают прекрасными вкусовыми качествами.
4. Ботаническая . Этот скороплодный сорт промышленного направления обладает устойчивостью к морозам, заболеваниям и вредителям. Куст умеренно шиповатый. Душистые крупные плоды продолговатой формы и шафранно-оранжевого окраса обладают приятным, слегка кислым вкусом.
5. Перчик . Сорт урожайный. Не очень высокий колючий куст имеет крону зонтиковидной формы. Кислые плоды обладают овальной формой, апельсиновым окрасом и запахом ананаса.

У позднеспелых сортов плоды после заморозков становятся только слаще и долгое время не опадают. Сорта, пользующиеся популярностью:

1. Елизавета . Данный сорт русской селекции относится к числу лучших сортов, отличающихся высокой урожайностью. Невысокие кустики обладают миниатюрной кроной. Крупные оранжево-золотистые плоды обладают бочковидной формой и душистой нежной мякотью сладко-кислого вкуса.
2. Чуйская . Этот скороплодный сорт отличается стабильной урожайностью и высокой зимоустойчивостью, однако он подвержен грибным болезням. Апельсинового окраса плоды имеют среднюю величину и сладко-кислый вкус.
3. Злата . Шиповатый сорт отличается стабильной урожайностью. Окрас больших плодов соломенно-яичный, форма яйцевидно-округлая, а вкус слегка кислый.
4. Елочка . Данный дефицитный сорт отличается устойчивостью к морозам и заболеваниям. Крона у куста узенькая, конусообразная, внешне схожа с молоденькой елью. Зеленовато-лимонного окраса небольшие плоды имеют кислый вкус.
5. Великан . Бесшипный сорт, обладающий стабильной урожайностью и морозоустойчивостью. Крупные плоды апельсинового окраса и яйцевидной формы обладают отличными вкусовыми качествами.

Свойства облепихи: вред и польза

Полезные свойства облепихи

Ягоды облепихи, как и ее ветви, а также листовые пластины обладают целебными свойствами. В состав облепихи входит: щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

В ягодах находится бета-ситостерин, отличающийся антисклеротическим эффектом, а еще серотонин, который очень важен для нормальной работы нервной системы. Отвар, приготовленный из плодов, используется при язве двенадцатиперстной кишки и желудка. Компрессы из свежих плодов помогают при ожогах, обморожениях и гнойниках. Также данные плоды специалисты советуют употреблять мужчинам старше 40 лет, потому что они способствуют повышению потенции.

Ягоды и листва способны очистить организм от щавелевой и мочевой кислоты. Из листвы облепихи готовится настой, который используется при терапии ревматизма, подагры и сахарного диабета. При расстройствах органов ЖКТ рекомендуется использовать отвар, приготовленный из ветвей и листвы данного растения. При цинготных симптомах рекомендуется готовить чай из высушенных листочков облепихи.

Однако наибольшую ценность представляет облепиховое масло, которое обладает мощным бактерицидным эффектом. В нем содержится витамин Е, витамин F, который регулирует обменные процессы в коже, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Данное масло используют как вовнутрь, так и наружно. Оно способствует увеличению количества белка в печени, улучшению липидного обмена, стимуляции регенерационных процессов в поврежденных тканях. При хроническом ларингите и фарингите данным маслом рекомендуется обрабатывать слизистую оболочку полости рта, а еще его применяют для ингаляций. Также данное масло советуют использовать дерматологи, чтобы усилить рост волос, которые выпали из-за некоторых болезней кожи.

Средства, которые созданы на основе масла облепихи, могут во много раз улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарственных средств, а в некоторых случаях оно способствует усилению их лечебного эффекта. Чтобы улучшить иммунную систему малыша, необходимо с месячного возраста смешивать молоко с несколькими капельками масла облепихи.

Противопоказания

В плодах облепихи содержится большое количество каротина, поэтому у человека с ослабленной иммунной системой она способна вызвать аллергическую реакцию. Также в плодах отмечается высокое содержание кислот, поэтому их нельзя есть при заболеваниях печени, холецистите, панкреатите, воспалении двенадцатиперстной кишки тем более, если болезнь находится в стадии обострения. Также их нельзя кушать людям со склонностью к диарее. Облепиха способствует увеличению кислотности мочи, поэтому ее не советуют кушать при мочекаменных заболеваниях. А еще от нее следует отказаться людям с индивидуальной непереносимостью.

Многие садоводы не рискуют связываться с этим кустарником, полагая, что посадка облепихи и уход за ней представляют какие-то особые трудности из-за своей двудомности. Однако, затраченный труд по выращиванию, этот кустарник с лихвой окупает своими вкусными и полезными ярко-желтыми ягодами.

Ягоды облепихи: красота и польза

Биологическая характеристика

Облепиха представляет собой небольшое деревце или крупный кустарник. Основной особенностью этого растения из семейства лоховых является резко выраженная двудомность. Одни кусты содержат только мужские цветки, другие – исключительно женские. Кроме «лошадиного блеска» в народе существуют еще три названия: восковуха, дереза, ивотерн.

При посадке облепихи используют правило один к пяти: на пять женских деревьев высаживают одно мужское в качестве опылителя.

В высоту деревце может достигать шести метров, но обычно не превышает трех. Вначале своего развития цвет куста серебристый, по мере старения темнеет до коричневого. Облепиха – светолюбивое и морозостойкое деревце, однако очень тяжело переносит обрезки и переломы своих веток, поэтому в этом отношении требует к себе особенно бережного отношения.

Почва для облепихи должна быть рыхлой и питательной с нейтральной или слабощелочной реакцией, грунтовые воды в месте ее посадки не должны подниматься выше, чем на один метр от поверхности земли. Корни растения находятся в верхнем сорокасантиметровом слое грунта, на них образуются клубеньки с азотофиксирующими бактериями, наподобие таких, как у бобовых овощных культур.

Плоды облепихи – это круглые или овальные ягоды разнообразных оттенков желтого или оранжевого цвета со своим особым вкусом и ароматом. Они очень богаты различными витаминами и другими полезными веществами. Урожайность с одного куста достигает десяти и более килограммов.

В зависимости от региона цветение происходит в конце апреля или начале мая, а плодоношение в августе-сентябре, а плодоносит облепиха на третий-четвертый год после посадки.

Сорта мужские и женские

Все сорта, распространенные в нашей стране, относятся к виду облепихи крушиноподобной. Кроме этого вида в некоторых регионах распространена облепиха иволистная, происходящая родом из Южного Китая.

Мужские сорта

Хоть и «Гном», но мужик!

Женские сорта

Размножение

Сравнение мужской и женской веточек

Левая веточка на этом фото взята с мужского растения, правая - с женского. Обратите внимание, что женские почки более мелкие и сглаженные, а мужские крупные бугристые, состоящие из нескольких бугорков.

Место посадки

Очень важно то, где посадить облепиху на участке, это дерево не любит соседствовать ни с другими деревьями, ни со строениями. Поэтому саженцы следует помещать не менее, чем в пяти метрах друг от друга.

Также чистым от растений должен быть и приствольный круг, неплохо его замульчировать растительными остатками, сеном или перегноем. Появляющиеся сорняки аккуратно скашивают.

Внимание! Не сажайте под облепихой ни цветы, ни овощи. Вы можете повредить ее поверхностные корни, а это для дерева весьма болезненно!

Так что если мучаетесь вопросом, что посадить рядом с облепихой, смело отвечайте: «Ничего»!

Посадочная яма

Копать очень глубокую яму вам не потребуется в связи с поверхностным расположением корней дерезы. А в некоторых случаях придется вообще размещать растение на поверхности. Это нужно делать при неглубоком уровне грунтовых вод или тяжелой глинистой почве.

В этом случае взрыхлив землю, втыкают в нее крепкий кол, а к нему подвязывают саженец облепихи, поставленные сверху на почву. Затем корни растения засыпают рыхлым грунтом и мульчируют. В дальнейшем при уходе за облепихой постепенно досыпают почву над корнями.

Время посадки

Как уже отмечалось выше, для посадки облепихи выделяют два времени сезона. Это весна, пока еще не распустились почки и осень за месяц-полтора до заморозков. Летом можно высаживать только саженцы из питомника с закрытой горшечной корневой системой.

Пересадка

Бывают моменты, когда облепиху нужно переместить либо в другое место участка, либо вообще в другой сад. Чтобы пересадить облепиху на другое место, прежде всего, нужно позаботиться о сохранении как можно большего числа корней. Чем больше корней вы повредите при выкапывании куста, тем больше веток вам нужно будет обрезать.

Если вы хотите пересадить взрослое дерево, может понадобиться обрезка вообще всех боковых веток облепихи, а остаться только ствол длинной в полтора метра.

Уход за растением

Обрезка

Обрезают растения до распускания почек. В начальные 4-5 лет роста формируют крону, вырезая чересчур длинные побеги, позднее проводят омолаживающую обрезку.

Подкормки

Подкормку лучше всего производить весной. Для этого нужно аккуратно отгрести слой мульчи и пролить почву в приствольном круге. Чем подкормить облепиху весной, каждый выбирает сам: травяным настоем для себя или химией, если хочется травиться. Затем снова укрыть слоем мульчи весь приствольный круг.

Поливы

При хорошем мульчирующем слое для вегетации растению хватит и сезонных дождей, но если установилась засуха, то обильный полив дерезе не повредит. Под каждый куст в зависимости от его размера нужно выливать по 2-3 ведра воды.

Облепиха является одним из самых популярных плодово-ягодных кустарников, которые есть практически на каждом дачном участке. Дерево дает обильный урожай осенью, но для его хорошего роста требуется грамотный весенний уход за облепихой, который предполагает посадку, обрезку, полив, а также подкормку.

Облепиха представляет сбой листопадный кустарник семейства Лоховых. Практически все растения, относящиеся к этой группе плодово-ягодных деревьев, являются колючими. Они достигают в высоту от 3 до 6 метров, но в диких условиях некоторые особи могут достигать максимально возможных значений в 14 метров.

Листья кустарника очередные, тонкие и узкие светло-зеленого оттенка. С верхней стороны они имеют сероватый или серебристый налет, а с нижней – золотисто-ржавый. Цветки на облепихе появляются ранней весной еще до формирования соцветий. Они являются очень маленькими и располагаются скученно.

Облепиха относится к двудомным растениям, поэтому для своего плодоношения на одном участке женская особь должна произрастать рядом с мужской.

Плоды относятся к так называемым ложным (костянкам). Они представляют собой крупную косточку, которая покрыта блестящим, разросшимся и мясистым цветоложем.

Плоды имеют круглую или овальную форму, а также насыщенный ярко-оранжевый или красноватый оттенок. Они густо покрывают ветки дерева, словно «облепляя» их со всех сторон. Именно поэтому на Руси за этим растением закрепилось такое название – облепиха. Плоды на вкус кисловатые, но некоторые окультуренные сорта имеют более сладкие ягоды.

Всего выделяют три вида облепихи:

1. Крушиновидная. Растение растет практически во всех европейских странах и в зоне умеренного азиатского климата. Редко встречается в тропических широтах, в основном в Пакистане и Индии. Отличается средним ростом – от 1 до 6 метров.
2. Иволистная. Имеет китайское происхождение, растение произрастает в южной части Китая, а также Непале, Бутане и Индии. Дерево вырастает высотой до 14 метров.
3. Тибетская. Кустарник имеет карликовые размеры, практически стелется по поверхности земли.

1. Крушиновидная

2. Иволистная

3. Тибетская

Наиболее распространен в наших широтах первый сорт – крушиновидная облепиха, о которой будет рассказано в этой статье. А самыми популярными сортами, которые подходят для выращивания в условиях российского климата, являются:

1. Московская красавица.
2. Чуйская.
3. Красноплодная.
4. Отрадная.
5. Нивелена.
6. Подарок сада.
7. Алей и Гном (мужские сорта для опыления).

1. Московская красавица

2. Чуйская

3. Красноплодная

4. Отрадная

5. Нивелена

6. Подарок сада

7. Гном

Перечисленные сорта относятся к окультуренным, поэтому их плоды достаточно крупные, мясистые и сладкие на вкус, а на веточках нет колючек. Они лучше всего подходят для выращивания на дачных участках.

Посадка облепихи

Саженцы облепихи можно сажать как весной, так и осенью, но с точки благоприятного роста и лучшей приживаемости этого кустарника лучше выбирать первый вариант. Это обусловлено тем, что перепады температур зимой и раннее потепление может привести к пробуждению почек. При посадке осенью в таких условиях саженец не сможет прижиться и погибнет.

Лучшим временем для посадки является ранняя весна – период до распускания почек, а в крайнем случае – до начала цветения. Это обеспечивает лучшее приживление облепихового дерева.

Для этого нужно грамотно выбрать посадочный материал, что лучше делать еще осенью, а хранить его в прохладных условиях в подвале или гараже. Выбирать саженцы нужно в питомнике или научном институте региона, поскольку они будут более адаптированными для климата выращивания.

Уход за облепихой предполагает правильный выбор места посадки. Поскольку корневая система облепихового дерева залегает неглубоко, то ее можно повредить при перекапывании расположенной рядом почвы. Корни очень чувствительны к любым повреждениям, поэтому лучше высаживать саженец в тех местах, где земля вокруг него не будет трогаться.

Весной сажать кустарник нужно на открытом и хорошо освещаемом прямыми солнечными лучами участке. Для этого подходят нейтральные и нетяжелые почвы. При этом глинистый или кислый грунт не подходит для выращивания саженцев, поскольку не сможет обеспечить его необходимым количеством питательных веществ.

Посадка выполняется с соблюдением следующих рекомендаций:

1. Предварительно следует подготовить посадочную яму с глубиной и шириной около 50 см. Для улучшения степени приживаемости растения в почву следует добавить перегной (4 кг/кв.м.), древесную золу и минеральные удобрения (суперфосфат – 50 грамм/кв.м.). Саму подготовку следует провести в осенний период. Поскольку облепиха не переносит сильно кислотный грунт, перед посадкой нужно внести большое количество известняка. Хороший эффект дает подкормка мочевиной из расчета 20 грамм на 10 л воды.
2. Посадка облепихи проводится аналогично другим растениям. Как и черевишня, вишнеслива и церападус, саженец высаживается в яму, которую нужно подсыпать плодородной землей. Важно следить, чтобы корневая шейка располагалась на уровне земли и не была сильно углублена.
3. После высадки растения его нужно полить, что обеспечит корневую систему влагой и притоком полезных веществ.

Выкопайте посадочную яму

Удобрите почву

Посадите по правилам

Полейте посаженное дерево

Облепиха плохо переносит соседство с другими растениями, поэтому при выборе подходящего участка следует обеспечить свободу саженцу. Также под взрослой особью не следует высаживать растения, овощи и другие декоративные культуры.

Большое значение для растения имеет не только посадка, но также обрезка. Ее лучше осуществлять весной, поскольку растение плохо переносит сильные морозы. Поэтому при проведении укорачивания побегов осенью, образованные раны могут замерзнуть при раннем наступлении заморозков и сильном понижении температуры в ночное время.

В теплый весенний период времени дачник может застраховать себя от гибели дерева. Оптимальным для нее временем считается период – апрель-март. В первые годы обрезка проводится только в санитарных целях, для этого укорачиваются и обрезаются только веточки:

• засохшие;
• деформирование;
• поврежденные за зимний период времени;
• зараженные болезнями.

Схема обрезки

С седьмого или девятого года листопадный кустарник требует проводить омолаживающую обрезку, которая позволяет улучшить его крону, стимулировать рост и повысить урожайность культуры. При этом полная замена опорных, так называемых, скелетных веток проводится только один раз в 2-3 года.

Подрезание веток может проводиться для формирования красивой кроны, что особенно важно в ландшафтном дизайне. Наиболее предпочтительная форма плодово-ягодной культуры – это кустовая. Она не только имеет эстетическое значение, но также не дает ему разрастаться, что существенно облегчает дальнейший уход.

Формирование куста нужно проводить весной уже с первого года жизни саженца. Для этого ликвидируются лишние веточки, а в следующем сезоне обязательно прищипывается верхушка, что обеспечивает рост облепихи вширь. Для формирования кустовидной формы однолетние саженцы нужно укорачивать до 4-5 почек, а по мере их роста – следить за равномерным расширением по вертикали и горизонтали.

Формирование дерева и куста облепихи

Облепиха, плохо переносит обрезку. Именно поэтому ее стоит проводить весной, чтобы дерево успело прижиться. Но места срезов после нужно обязательно обработать садовым варом для предотвращения заражения болезнями и вредителями.

Регулярная ранняя весенняя обрезка побегов позволит обеспечить сильный прирост веток, что приведет к закладке большого количества цветковых почек на укороченных побегах.

Комплексный уход – полив, внесение удобрений

Уход за облепихой достаточно легкий, поскольку кустарник является неприхотливым. Даже без особого внимания он может расти и давать урожая. Но для обеспечения хорошего роста за ним важен грамотный уход, который предполагает соблюдение требований относительно выбора полива, подкормки, выращивания и так далее.

При наличии саженца на участке или взрослого дерева он предполагает только перекапывание приствольного круга и побелку ствола. Дерево является неприхотливым, поэтому особых действий больше не требует до самой осени. В течение лета землю вокруг кустарника следует пропалывать, рыхлить и удалять сорняки.

Необходимо перекапывать землю возле дерева

И белить ствол

Уход за облепиховым деревом предполагает необходимость выполнения простых действий:

1. Землю вокруг ствола следует прополоть и убрать все сорняки, что обеспечит хороший рост культуры. В идеале приствольный круг нужно дополнительно мульчировать. Для рыхления надо предварительно увлажнить грунт, что позволит предотвратить повреждения чувствительных и хрупких корней. При этом глубина рыхления не должна превышать 5 см.
2. Для подкормки стоит использоваться только удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Органические удобрения следует использовать в умеренных количествах, поскольку у корней облепихи имеются собственные клубеньки азотофиксирующих бактерий, поэтому кустарник самостоятельно снабжает себя азотом. Внесение известняковых удобрений, снижающих кислотность почвы, нужно проводить раз в 4-5 года. Для этого следует использовать известняк в расчете 300-800 мг/кв.м.
3. Весной следует проводить полив растения, в особенности после посадки и обрезки. Кустарник является влаголюбивым, но определять объем полива нужно в зависимости от температуры окружающего воздуха и возраста растения. Весной следует выливать под ствол около 4 ведер воды, если нет излишнего переувлажнения грунта, поскольку это может привести к появлению болезней, передающихся грибками и вирусами.

Ухаживать за облепиховым деревом весной достаточно легко, поэтому оно является «кустарником для ленивых». Но только грамотный уход сможет обеспечить стимуляцию роста, повышение урожайности и долголетие облепихи. Для этого важно следовать всем советам и рекомендациям экспертов относительно посадки, обрезки, полива.