Виды деревянных стен и технология их монтажа. Рубленые стены

Главной структурной частью здания являются стены. Стены – это несущие конструкции, по расчету имеющие достаточную прочность, устойчивость при вертикальных и горизонтальных нагрузках.

Стена представляет собой вертикальное ограждение, отделяющее помещение от внешней среды или от другого помещения.

Стены подразделяются:

• в зависимости от восприятия нагрузок – на несущие , самонесущие и ненесущие ;
• по роду материала – на каменные, деревянные, стены из местных материалов, а также комбинированные

В данной статье мы рассмотрим основные виды стен по роду материала – деревянные и каменные .

Деревянные стены

Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево. Самыми комфортными по санитарногигиеническим требованиям являются брусчатые стены и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Их недостатками являются осадочная деформация в первые 1,5–2 года и невысокая огнестойкость.

Каркасные стены оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. Отметим, что каркасные стены не требуют массивных фундаментов, в отличие от рубленных, не дают послепостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен повышается при облицовке кирпичом.

Бревна желательно заготавливать зимой, поскольку древесина меньше подвержена загниванию, короблению при сушке. Влажность древесины должна составлять 80–90%. Бревна должны быть без трещин, гнили, не поражены жуком короедом и грибом. Качество материала можно определить ударом обуха топора, чистый и ясный звук свидетельствует о хорошем качестве. Деревянные дома строят высотой не более двух этажей.

По конструкции деревянные стены отапливаемых зданий подразделяют на рубленые из бревен или брусьев, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.

Рубленные бревенчатые стены

Характеристика

Рубленные бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в центральной полосе России составляет 22 см, в северных и северо-восточных районах 24–26 см. Диаметр бревен выбирают одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.

Технология

Каждый ряд бревен в стене называется венцом . Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным, его делают на 2–3 см толще остальных венцов.

Венцы укладывают комлями попеременно в разные стороны и соединяют по длине посредством вертикального гребня (рис. 10), причем стыки венцов по высоте стены располагают вразбежку. Сплачивают венцы при помощи желобчатых пазов и вставных шипов размером 25х50х120.

Венцы укладывают пазом книзу , устраняя тем самым возможность затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю с целью уплотнения шва и утепления. В зависимости от климатических условий ширину паза принимают от 12 до 15 см.

Шипы ставят через 1,5–2,0 м по высоте сруба в шахматном порядке, прямоугольного (8х2 см) или круглого (3–4 см) сечения, высотой 10–12 см. В простенках шипы ставят в каждом венце один над другим в количестве не менее двух и располагают от краев простенка на 15–20 см.

В течение 1–2 лет после возведения сруб дает осадку, составляющую 1/20 его высоты, вследствие усушки древесины и уплотнения в швах пакли. В связи с осадкой сруба гнезда для шипов должны превышать высоту шипов на 10–20 мм, а над проемами оставляют зазоры 6–10 см, которые заполняют паклей и закрывают наличниками.

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости конопатят паклей первый раз непосредственно после устройства стен и второй раз через 1–2 года после окончания осадки. В углах здания венцы сопрягают врубкой с остатком в чашу или без остатка – в лапу. При способе сопряжения венцов в углах в лапу, т. е. без остатка, древесина расходуется в меньшем объеме, поэтому этот способ является более целесообразным. На рис. 11 представлен разрез рубленной бревенчатой стены от карниза до фундамента.

Преимущества и недостатки

Рубленные бревенчатые стены отличаются высокой прочностью и хорошими теплозащитными качествами , при благоприятных условиях эксплуатации долговечностью. Обработка бревен и возведение стен – трудоемкий процесс, требующий большого расхода древесины.

Брусчатые стены

Характеристика

Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Применение брусьев дает возможность исключить ручную обработку бревен, рубку сопряжений углов, примыканий стен и перейти к механизированной заготовке элементов стены.

Заготовка материала

Брусья для стен заготавливают на заводе со всеми врубками для сопряжений и гнездами для шипов. По сравнению с бревенчатыми домами трудоемкость возведения брусчатых домов значительно меньше, расход древесины снижается. В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах.

Технология

Сечение брусьев для наружных стен принимают 150х150 мм и 180х180 мм. В зависимости от климатических условий, для внутренних стен – 100х150 мм и 100х180 мм. Брусья укладывают друг на друга с прокладкой между ними смоленой пакли и проконопачиванием швов. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску 20х20 мм.

Ряды брусьев соединяют между собой цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, располагая их на расстоянии 1,5–2 м один от другого. Венцы сопрягаемых брусчатых стен находятся на одном уровне и соединяют их в углах, примыканиях и сечениях различными способами. Сопряжение угла и примыкание стен при помощи шпонок показано на рис. 12 при помощи шипов размерами 35х35 мм и 35х25 мм.

Защита брусчатых стен

Эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка досками или облицовка кирпичом , что обеспечивает защиту стен от воздействия влаги, увеличивает теплозащиту, уменьшает воздействие ветра, при кирпичной облицовке стен увеличивается огнестойкость. Кирпичную облицовку необходимо устанавливать с зазором от брусчатых стен на расстоянии 5–7 см, внизу и вверху кирпичной облицовки оставлять продухи, чтобы обеспечить вентиляцию.

Каркасные стены

Преимущества

Каркасные стены требуют меньшего количества древесины, чем бревенчатые или брусчатые стены, являются менее трудоемкими, следовательно, более экономичными.

Основа каркасных стен представляет собой несущий деревянный каркас , обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами. Каркасные стены, ввиду своей легкости, практически не подвержены усадке, что позволяет обшивать или облицовывать их сразу после постройки.

Защита стен

Каркасные стены необходимо защищать от атмосферной влаги, выполняя внешнюю облицовку с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устраивая с выступающих элементов стен сливы. Защиту от водяных паров обеспечивают, устраивая пароизоляцию из синтетической пленки, пергамина или используя другие виды пароизоляции, укладывая их между внутренней обшивкой и утеплителем.

Технология

Для изготовления каркаса наружных и внутренних стен используют доски толщиной 50 мм, как и для устройства стропил и балок. При толщине 50 мм стойки несущих стен рекомендуется использовать шириной не менее 100 мм.

Ширину стоек каркаса в наружных стенах определяют расчетной толщиной утеплителя, зависящей от эффективности самого утеплителя и расчетной температуры наружного воздуха. Несущие стойки каркаса располагают на расстоянии 0,5 м, увязывая с размерами оконных и дверных проемов. Балки цокольного перекрытия располагают на расстоянии 0,5 м. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев или составных досок, а рядовые из досок 50х100, или 60х120 мм.

Каркас с внутренней стороны обшивают досками любого профиля и сечения, гипсокартонными плитами; наборными, листовыми стеновыми панелями и другими отделочными материалами. С наружной стороны для обшивки каркаса используют «вагонку», сайдинг, тес, панели термобрик и другие материалы.

Утепление

Утепление каркасных стен осуществляют с помощью минеральных и органических материалами плотностью до 500–600 кг/м³. Минеральные, стекловатные плиты, пенополистирол являются эффективными современными утеплителями, т. к. отличаются огнестойкостью, легкостью, не подвержены гниению, воздействию и проникновению бактерий, грибов, не разрушаются грызунами. Органические утеплители подвержены разрушению грызунами, горючи, подвержены гниению, кроме этого, перед засыпкой их необходимо обрабатывать антисептиком и смешивать перед употреблением с минеральным вяжущим – цементом, известью, гипсом, затем укладывать во влажном состоянии слоями 15–20 см, утрамбовывая. Высыхает такая засыпка в течении 4–5 недель, поэтому следует для заполнения каркаса применять заранее заготовленные плиты и блоки из легкого бетона. Материалами для засыпки служат: пемза, опилки, гилак, стружка, торф и другие, которые в значительной мере уступают по своим свойствам современным минеральным утеплителям.

Щитовые стены

Преимущества

Отличие щитовых деревянных домов от каркасных заключается в том, что основные их структурные части состоят из укрупненных элементов щитов, изготовленных, как правило, на заводе. Процесс возведения щитовых домов сводится к монтажу на месте постройки и отделочным работам. Возведение щитовых деревянных домов снижает трудоемкость работы, обеспечивает высокие темпы монтажа.

Технология

В щитовых деревянных домах основой стен является нижняя обвязка из деревянных антисептированных брусьев , укладываемых по цоколю здания и прикрепляемых к нему с помощью анкерных болтов. На обвязку устанавливают стеновые щиты. Сверху стеновые щиты скрепляют укладываемой на них верхней обвязкой, на которую опирается чердачное перекрытие. Стеновые щиты изготовляют внутренние и наружные, которые, в свою очередь, подразделяются на глухие, оконные и дверные. Высота щитов равна высоте этажа, ширина принимается равной 600–1200 мм. Щиты состоят из брусчатой обвязки и обшивки, внутренней и наружной, между которой помещен утеплитель.

В качестве утеплителя щитов применяют тюфяки из минерального войлока . Под обшивкой с внутренней стороны щита укладывают пароизоляцию с целью не допустить образование конденсации водяных паров внутри щита, проникающих в него со стороны помещения. Для уменьшения продуваемости под наружную обшивку прокладывают бумагу.

Щиты располагают вертикально и соединяют гвоздями. При устройстве стыков между щитами необходимо обеспечить достаточную плотность и не продуваемость стыка. На рис. 14б изображена рекомендуемая конструкция вертикального стыка щитов . Стык необходимо перекрывать непрерывными слоями воздухо- и пароизоляции.

В стык закладывают минеральный войлок толщиной 20 мм, приклеивая его холодной битумной мастикой . Затем с помощью рычажного приспособления производят обжатие стыка. В щитовых домах перекрытия устраивают щитовые или балочные.

Защита стен

При устройстве цокольного и карнизного узлов необходимо принять меры по защите их от промерзания путем устройства утепленного цоколя и утепленного фризового пояса у карниза, а также от увлажнения парообразной влагой внутреннего воздуха, устраивая с этой целью пароизоляцию. Под цокольным перекрытием подполье утепленным не делают. Подполье должно быть холодным и хорошо проветриваемым, а конструкция перекрытия над подпольем и особенно цокольного узла должна иметь надежное утепление и пароизоляцию, уложенную сверху под конструкцией чистого пола. Для защиты от промерзания на уровне перекрытия снаружи устраивают утепленный пояс.

Каменные стены

Однородные стены

Материал

Однородные стены сложены из обыкновенного пустотелого или легкого строительного кирпича. В неоднородных, облегченных стенах часть кирпичной кладки заменяла по толщине стены с термоизоляционными плитками и воздушной прослойкой.

Технология

Стены возводят толщиной в 1/2, 1, 11/2, 2, 21/2, 3 кирпича и более, учитывая толщину вертикальных швов, равную 10 мм, кирпичные стены имеют толщину соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм и более. Толщина горизонтальных швов принята 12 мм, тогда высота 13 рядов кладки должна составлять 1 м.

При возведении кирпичных стен применяют две системы кладки: двухрядную – цепную и шестирядную ложковую.

В двухрядной системе кладки тычковые ряды чередуются с ложковыми. Поперечные швы в этой системе перекрываются на 1/4 кирпича, а продольные – на 1/2 кирпича (рис. 16).

Шестирядная система предполагает чередование пяти ложковых рядов с одним тычковым. В каждом ложковом ряду поперечные вертикальные швы перевязывают в полкирпича, продольные вертикальные швы, образуемые ложками, перевязываются тычковыми рядами через пять ложковых рядов.

Каменная кладка по шестирядной системе проще, чем по двухрядной. Для уменьшения воздухопроницаемости стен лицевые швы кладки уплотняют специальным инструментом, придавая швам форму валика, выкружки или треугольника. Такой способ носит название расшивки швов .

Недостатки

Недостатком обыкновенного полнотелого кирпича, глиняного или силикатного, является его большой объемный вес и, следовательно, большая теплопроводность .

Венчающие карнизы

Технология

Венчающий карниз , изображенный на рис. 17, кирпичной кладки стены при небольшом его выносе – до 300 мм и не более 1/2 толщины стены, можно выкладывать из кирпича путем постепенного выпуска рядов кладки на 60–80 мм в каждом ряду. При выносе более 300 мм карнизы устраивают из сборных железобетонных плит, заделанных в стены.

Внутренние концы железобетонных плит перекрывают сборными продольными железобетонными балками, которые прикрепляют к кладке при помощи заделанных в нее стальных анкеров, с помощью чего обеспечивают устойчивость карниза.

Облегченные кирпичные стены

Характеристика

Облегченные кирпичные стены , в которых кирпич частично освобожден от несвойственных ему теплоизолирующих функций, путем замены части кладки менее теплопроводимыми материалами, позволяют значительно сократить расход кирпича, повышая тем самым экономию материала.

Классификация

Облегченные кирпичные стены подразделяют на 2 группы. К первой группе относят конструкции, состоящие из двух тонких продольных кирпичных стен, между которыми укладывают термоизоляционный материал, ко второй группе относятся конструкции, состоящие из одной кирпичной стены, утепленной термоизоляционными плитами.

Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей

Характеристика

Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей (рис. 19) состоят из несущей части – каменной кладки, толщина которой определяется только из условий прочности и устойчивости стены, и теплоизолирующей части – пенобетонных, гипсовых или гипсошлаковых панелей.

Преимущества и недостатки

Легкобетонные камни по сравнению с обыкновенным кирпичом имеют меньший объемный вес и меньшую теплопроводность, поэтому применение керамических камней для возведения наружных стен позволяет уменьшить их толщину. Недостаток заключается в том, что легкобетонные камни меньшего объемного веса имеют меньшую прочность и стойкость против атмосферных воздействий.

Характеристика

Трехпустотные камни с крупными пустотами имеют размеры 390х190х188 мм. В тычковых рядах применяют тычковый камень с гладкой торцовой поверхностью.

После укладки камней в стену пустоты в климатических условиях средних и северных районов следует засыпать шлаком, малотеплопроводным материалом, т. к. при больших размерах пустот в них возникает обмен воздуха, увеличивающий теплопроводность стены. Засыпка пустот малопроводными материалами повышает трудоемкость кладки. Для уменьшения циркуляции воздуха в пустотах применяют трехпустотные камни с несквозными пустотами – пятистенные камни.

Такие стены характеризуются высокой прочностью и отличными теплозащитными свойствами, а также длительным сроком службы. Строительство таких стен требует значительного расхода древесины и трудовых ресурсов.

Бревна, сложенные горизонтально друг на друга и по углам связанные врубками представляют собой рубленную бревенчатую стену. При этом выбирают одинаковые по диаметру и толщине (до 20 см) бревна.

Венцом считается каждый ряд бревен. Сруб образуется путем последовательного складывания венца друг на друга. При этом нижний первый ряд бревен делают на несколько сантиметров толще друг и называют его окладным.

Венцы кладут таким образом, чтобы нижние концы бревен каждый раз смотрели в разные стороны, а затем их соединяют по всей длине вертикальным гребнем. При этом стыки венцов по всей высоте стен располагают врозноряд. Соединение венцов осуществляется с помощью желобчатых пазов и вставных шипов.

Чтобы избежать попадания воды в пазы, венцы кладут пазом книзу. Ширина паза зависит от климата местности, где ведется строительство (в среднем колеблется в пределах 12-15 см). Чем холоднее район, тем больше делают паз, так как них закладывают паклю, уплотняя и утепляя каждый шов.

По всей высоте сруба через каждые 1,5 - 2 метра устанавливают в шахматном порядке шипы высотой от 10 до 12 см. Шипы прямоугольного или круглого сечения ставятся в каждый венец друг над другом не меньше двух штук сразу и находятся от краев простенка от 15 до 20 см.

Паклю используют для законопачивания швов между бревнами для защиты от ветра – 1 раз сразу после возведения стен, а во 2-ой раз после окончательной осадки (от 1 до 2-х лет).

Осадка строения происходит из-за уплотнения в швах пакли и за счет высыхания древесины на второй год после строительства сруба примерно на 1/20 его высоты.Поэтому необходимо предусмотрительно гнезда для шипов по высоте делать больше высоты самих шипов на 1-2 см.

Венцы по углам сооружений могут соединяться выемкой двумя способами: с остатком в чашу или без остатка – в лапу. Второй способ предполагает меньший расход древесины, так как он без остатка. Он эффективнее первого метода.

Каркасные стены

Такой вид стен требует меньше трудовых и материальных затрат по сравнению с бревенчатыми или брусчатыми. Представлен в виде несущего деревянного каркаса, который с 2-х сторон обшивается листовым или погонажным материалами.Такие стены довольно легкие, не подвергаются усадке, поэтому их можно сразу после возведения обшивать или облицовывать.

Для сооружения каркаса внешних и внутренних стен, стропил и балок применяются доски небольшой толщины (около 5 см). При этом стойки несущих стен нужно брать не менее 10 см шириной. Ширина стоек каркаса во внешних стенах является величиной расчетной исходя из температуры окружающей среды и эффективности утеплителя.Чтобы увязать дверные и оконные проемы, несущие стойки каркаса делают друг от друга с интервалом 0,5 м.На таком же расстоянии делают и балки цокольного перекрытия. Составные доски или брусья используют в качестве угловых стоек.

С внутренней стороны каркас обшивают различными отделочными материалами (например, доски,гипсокартонные плиты). А с внешней стороны для обшивки каркаса применяется «вагонка», сайдинг, тес и др.

В качестве утеплителей используются минеральные и органические материалы. Минеральные материалы, к которым относят стекловатные плиты, цемент, известь, гипс, в настоящее время применяется как действенный утеплитель, поскольку такие материалы очень легкие, они не разрушаются грибками, плесенью, гнилью и грызунами, а также материал устойчив к огню. Органические материалы, которым относятся опилки, торф, стружка, пемза, по своим характеристикам уступают минеральным, так как они подвергаются разрушению от грызунов, гниению и неустойчивы к огню. Помимо этого до того, до засыпки органических материалов, их нужно обработать антисептиком и смешать с любым минеральным, а потом уложить слоями и каждый слой утрамбовать. Для наполнения каркаса используют блоки и легкого бетона, так как наполнение сохнет от 4 до 5 недель.

При выполнении облицовки с внешней стороны при помощи вертикальных и горизонтальных стыков с выступающих мест устраивают сливы, чтобы защитить стены от осадков.

Между утеплителем и обшивкой с внутренней стороны укладывают синтетическую пленку, пергамин в качестве пароизоляции, чтобы защитить стены от водяных паров.

Щитовые стены

Щитовые стены представляют собой изготовленные на заводе основные структурные части стены в виде укрупненных элементов щитов. Постройка зданий с такими стенами не требует значительных трудовых затрат, так как их всего лишь необходимо установить на месте строительства, что выполняется очень быстро, и произвести отделочные работы.

По цоколю здания анкерными болтами прикрепляют нижнюю обвязку из деревянных антисептированных брусьев, которая в деревянных щитовых домах является основой стены. На нижнюю обвязку устанавливают стеновые щиты, на которые накладывается верхняя обвязка, скрепляющая щиты и служащая опорой чердачным перекрытиям. Стеновые щиты, делящиеся на внутренние и наружные, а наружные на дверные, оконные и глухие, состоят из брусчатой обвязки и обшивки с внешней и внутренней стороны, между которыми укладывают утеплитель - тюфяки из минерального войлока.Щиты по высоте делают равными высоте одного этажа здания, а по ширине 0,6-1,2м.

Для каждого стыка, образованного от соединения и скрепления вертикально поставленных щитов, нужно обеспечить необходимую плотность и защищенность от ветра. В стыках делают пароизоляцию. Для этого в стыки укладывают приклеенный при помощи холодной битумной мастикиминеральный войлок толщиной до 2 см, а после этого стык обжимают рычажным приспособлением.

Особое внимание при строительстве щитового дома необходимо уделить цокольному и карнизному узлам, чтобы предотвратить их промерзание. Для этого их утепляют и организовывают пароизоляцию для защиты от скопления влаги.

Перекрытия чаще всего в щитовых домах делают либо щитовыми, либо балочными.

Подполье под цокольным перекрытием не утепляют, так как оно должно быть прохладным и проветриваемым, а над подпольем перекрытиедолжнобыть очень хорошо утеплено и иметь организованную под полом пароизоляцию.А с внешней стороны на уровне перекрытия укладывают утепленный пояс от промерзания.

Чтобы не допустить скопления водяных паров внутри щита со стороны помещений, делают пароизоляцию с внутренней стороны щита под обшивкой. А с внешней стороны под обшивку укладывают бумагу для защиты здания от ветра.

Предисловие

Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево.

Необходимые инструменты и материалы

Бревно Брус Гвозди Доска строганная Дрель ДСП Зубило Карандаш Лобзик Молоток Морилка нож Ножовка ОСБ Очки защитные Пакля Респиратор Рулетка Саморезы Стремянка Угольник Уровень Утеплитель Фанера Шуруповерт

Развернуть

Cодержание

Какой бы вид деревянных стен не был выбран при постройке, обязательно учитывайте, что высота такого здания максимально ограничивается двумя этажами. Кроме того, не забывайте что бревенчатые, брусчатые и каркасные стены легковоспламенимы, подвержены гниению и часто повреждаются насекомыми-вредителями. Несомненным достоинствами является высокая экологичность материалов и низкая теплопроводность.

Материалы для стен деревянного дома, их достоинства и недостатки

Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево. Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Их недостатками являются осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость.

Основные виды стен деревянных домов – это рубленые из бревен или брусьев, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.

Каркасные стены в деревянном доме оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. Каркасные стены не требуют массивных , в отличие от рубленных не дают послепостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен повышается при .

Самыми комфортными материалами для деревянных стен по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе ввиду низкой теплопроводности) являются хвойные породы деревьев. Хвойные породы подходят больше, потому что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию, чем лиственные.

Достоинства деревянных стен заключаются в том, что они обладают низкой теплопроводностью, поэтому, если зимой дом не отапливался, прогреть его до комфортных условий можно за несколько часов. Дерево создает здоровый микроклимат в доме, лишняя влажность быстро выводится из помещения. Стены из дерева относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте «плавающие столбики». Деревянные стены выдерживают неограниченное число циклов «замораживание/оттаивание», а потому срок их службы может превышать 100 лет.

Недостатки деревянных стен в том, что они легко воспламеняются и подвержены действию насекомых-вредителей и гниению, После возведения деревянных стен до начала их отделки должно пройти не менее года, пока стены «осядут». При этом величина осадки может достигать 10%, что значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (1 -3%). Брус при высыхании может деформироваться. Конопатка стен - сложная и дорогостоящая процедура. Поэтому дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2 этажей).

Как сделать бревенчатые стены в доме

Бревна желательно заготавливать зимой, поскольку древесина меньше подвержена загниванию, короблению при сушке. Влажность древесины должна составлять 80-90%. Бревна должны быть без трещин, гнили, не поражены жуком-короедом и грибом. Качество материала можно определить ударом обуха топора, чистый и ясный звук свидетельствует о хорошем качестве. Деревянные дома строят высотой не более двух этажей.

Как видно на фото, бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками:

Толщина бревенчатой стены в верхнем отрубе для отапливаемых зданий, расположенных в центральной полосе России, составляет 22 см, в северных и северо-восточных - районах 24-26 см. Диаметр бревен выбирают одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.

Как сделать деревянные стены, соблюдая все правила технологического процесса?

Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным: его делают на 2-3 см толще остальных венцов.

При монтаже деревянных стен венцы укладывают комлями попеременно в разные стороны и соединяют по длине посредством вертикального гребня, причем стыки венцов по высоте стены располагают вразбежку. Сплачивают венцы при помощи желобчатых пазов и вставных шипов размером 25x50x120.

Венцы укладывают пазом книзу, устраняя тем самым возможность затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю с целью уплотнения шва и утепления. В зависимости от климатических условий ширину паза принимают от 12 до 15 см.

По технологии монтажа деревянных стен шипы ставят через 1,5-2,0 м по высоте сруба в шахматном порядке, прямоугольного (8×2 см) или круглого (3-4 см) сечения, высотой 10-12 см. В простенках шипы ставят в каждом венце один над другим в количестве не менее двух и располагают от краев простенка на 15-20 см.

Перед тем как сделать деревянные стены в доме, учитывайте, что в течение 1-2 лет после возведения сруб дает осадку, составляющую 1/20 его высоты, вследствие усушки древесины и уплотнения в швах пакли. В связи с осадкой сруба гнезда для шипов должны превышать высоту шипов на 10-20 мм, а над проемами оставляют зазоры 6-10 см, которые заполняют паклей и закрывают наличниками.

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости конопатят паклей первый раз непосредственно после устройства стен и второй раз через 1-2 года после окончания осадки. В углах здания венцы сопрягают врубкой с остатком в чашу или без остатка - в лапу. При способе сопряжения венцов в углах в лапу, т.е. без остатка, древесина расходуется в меньшем объеме, поэтому этот способ является более целесообразным.

Рубленные бревенчатые стены отличаются высокой прочностью и хорошими теплозащитными качествами, при благоприятных условиях эксплуатации - долговечностью. Обработка бревен и возведение стен - трудоемкий процесс, требующий большого расхода древесины.

В зависимости от первоначальной влажности бревен осадка колеблется в пределах 1/20 - 1/30 высоты стены. Поэтому над коробками оконных и дверных проемов оставляют заполненный паклей зазор.

До того как сделать стены бревенчатого дома, сруб сначала складывают не на фундаменте, а в стороне, чтобы дать ему улежаться, выстояться в течение 9-12 месяцев. Наружной стороной бревна определяют ту, где годовые кольца плотнее. Потому что там древесина крепче. Для выравнивания венцов по горизонтали бревна укладывают комлями в разные стороны. Первый (нижний) венец сруба (его еще называют окладом) должен быть толще последующих сантиметров на 5. Стена будет надежнее, если первый венец собрать из дуба или лиственницы. По всей длине в бревнах, укладываемых в следующие за окладом венцы, топором вырубается круглый паз, чтобы они как бы накрывали предыдущие. Для соединения бревен по вертикали стамеской через каждые полтора метра долбятся отверстия для шипов (диаметр 3-4 см). Они располагаются не один под другим, а в шахматном порядке. Шип забивают не до самого низа отверстия, а оставляя 2-3 см пустоты. Прежде чем перенести сруб на фундамент, следует положить по всему периметру несколько слоев рубероида и просмоленные доски толщиной 20 или 30 мм.

Есть 5 способов закрепления углов стен деревянного дома: «в стык», «в поддерева», . Только способ «в шип» спасает от сквозняков в углах. Но это самый трудоемкий способ. Поэтому строители без специального указания в проекте никогда не станут его применять. В бревенчатых стенах строители предпочитают рубить углы «в чашку» - он быстрее. Но при этом расход материала увеличивается (до 10%), соответственно уменьшается полезная площадь жилища. При рубке «в лапу» следует быть очень внимательным при разметке и надпиливании, иначе вырезы по Концам венцов не совпадут.

Как правильно сделать стены в доме из деревянного бруса

Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Применение брусьев дает возможность исключить ручную обработку бревен и рубку сопряжений углов и примыканий стен и перейти к механизированной заготовке элементов стены.

Брусья для стен заготавливают на заводе со всеми врубками для сопряжений и гнездами для шипов. По сравнению с бревенчатыми домами трудоемкость возведения брусчатых домов значительно меньше, расход древесины снижается. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах.

Сечение брусьев для наружных стен принимают 150×150 мм и 180×180 мм. В зависимости от климатических условий, для внутренних стен - 100×150 мм и 100×180 мм. Брусья укладывают друг на друга с прокладкой между ними смоленой пакли и проконопачиванием швов. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску 20×20 мм.

Ряды брусьев соединяют между собой цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, располагая их на расстоянии 1,5-2 м один от другого. Венцы сопрягаемых брусчатых стен находятся на одном уровне и соединяют их в углах, примыканиях и сечениях различными способами. Эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка досками или облицовка кирпичом, что обеспечивает защиту стен от воздействия влаги, увеличивает теплозащиту, уменьшает воздействие ветра, при кирпичной облицовке стен увеличивается огнестойкость. Кирпичную облицовку необходимо устанавливать с зазором от брусчатых стен на расстоянии 5-7 см, внизу и вверху кирпичной облицовки оставлять продухи, чтобы обеспечить вентиляцию.

Бревенчатые и брусчатые деревянные стены стены рекомендуется обшивать или облицовывать не ранее, чем через 1-1,5 года после возведения (после их полной осадки).

Конопатить деревянные стены нужно одновременно с возведением. На каждый венец укладывается сухая пакля или мох слоями. Каждый слой должен быть ненамного шире паза следующего венца. Утеплительный слой должен быть толще сантиметра, а над окнами и дверями, учитывая будущую усадку и усушку Дома, 4-5 см. Еще через год, когда бревна окончательно «найдут свое место», остатки мха и пакли нужно законопатить в пазы.

Бревенчатый дом хорошо выглядит даже без покраски. А вот стены из деревянного бруса желательно обшить, например, доской вагонкой или даже обложить кирпичом (в полкирпича). Хотя деревянная стена плохо переносит такую отделку, поскольку хуже «дышит». Чтобы стена не отсыревала, надо позаботиться о вентиляции. И ни в коем случае нельзя обивать деревянные стены рубероидом: тепла экономится мало, зато гнить древесина будет капитально.

Конструкция стен каркасного деревянного дома, монтаж и утепление

Каркасные деревянные стены требуют меньшего количества древесины, чем бревенчатые или брусчатые стены, являются менее трудоемкими, следовательно, более экономичными.

Конструкция каркасных стен в деревянном доме представляет собой несущий деревянный каркас, обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами. Каркасные стены, ввиду своей легкости, практически не подвержены усадке, что позволяет обшивать или облицовывать их сразу после постройки. Каркасные стены необходимо защищать от атмосферной влаги, выполняя внешнюю облицовку с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устраивая с выступающих элементов стен сливы. Защиту от водяных паров обеспечивают, устраивая пароизоляцию из синтетической пленки, пергамина или используя другие виды пароизоляции, укладывая их между внутренней обшивкой и утеплителем.

Для конструкции каркасных деревянных стен – как наружных, так и внутренних – используют доски толщиной 50 мм, как и для устройства стропил и балок. При толщине 50 мм стойки несущих стен рекомендуется использовать шириной не менее 100 мм. Ширину стоек каркаса в наружных стенах определяют расчетной толщиной утеплителя, зависящей от эффективности самого утеплителя и расчетной температуры наружного воздуха.

При монтаже каркасных деревянных стен несущие стойки каркаса располагают на расстоянии 0,5 м, увязывая с размерами оконных и дверных проемов. Балки цокольного перекрытия располагают на расстоянии 0,5 м. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев или составных досок, а рядовые - из досок 50×100 мм, или 60×120 мм.

Каркас с внутренней стороны обшивают досками любого профиля и сечения, гипсокартонными плитами, наборными, листовыми стеновыми панелями и другими отделочными материалами.

С наружной стороны для обшивки каркаса используют «вагонку», сайдинг, тес, панели термобрик и другие материалы.

Для утепления каркасных деревянных стен используют минеральные и органические материалы плотностью до 500-600 кг/м3. Минеральные, стекловатные плиты, пенополистирол являются эффективными современными утеплителями, т. к. они отличаются огнестойкостью, легкостью, не подвержены гниению, воздействию и возникновению бактерий, грибов, не разрушаются грызунами. Органические утеплители подвержены разрушению грызунами, горючи, подвержены гниению, кроме этого, перед засыпкой их необходимо обрабатывать антисептиком и смешивать перед употреблением с минеральным вяжущим - цементом, известью, гипсом, затем укладывать во влажном состоянии слоями 15-20 см, утрамбовывая. Высыхает такая засыпка в течение 4-5 недель, поэтому следует для заполнения каркаса применять заранее заготовленные плиты и блоки из легкого бетона. Материалами для засыпки служат - пемза, опилки, гилак, стружка, торф и другие, которые в значительной мере уступают по своим свойствам современным минеральным утеплителям.

Что из себя представляют рубленные стены? Это стены устроенные из бревен, уложенных друг на друга продольной частью, соединенные по углам врубками одно в другое. Вдоль бревен прорубается паз, который обеспечивает ширину примыкания между бревнами. Этот паз утепляется прокладкой, в качестве которой используются разные материалы, такие как лен, мох, минеральные ваты. Есть много типов соединения бревен и лафета, но основное которое мы применяем, это норвежская чашка и канадская чашка.

Компания «Северный дом», за долгие годы сотрудничества с Норвежскими и Немецкими диллерами приобрела огромный опыт эксплуатации и строительства срубов домов, бань, коттеджей и других построек из круглого бревна и лафета. Наша компания рубит дома в чашу Канадским и Норвежским способом. Данный способ рубки требует высокого мастерства и опыта плотников, именно такой опыт есть в нашей компании.

Особенности рубки

Все технические условия выполнения данных элементов рубки деревянных конструкций есть в специальном разделе сайта, но хочется выделить главные недостатки при строительстве деревянных домов используя способ рубки «В русскую чашу»:

1. Если чашу рубить сверху т.е бревно верхнего венца накатывается в уже готовую чашу нижнего венца. Этого категорически нельзя делать т.к. вода так или иначе попадает в чашу и там застаивается, вызывая при этом процесс гниения древесины в перерубах.
2. Чаша делается круглая, без затесов нижнего венца "Русская чашка". Так делают в основном дома из оцилиндрованного бревна и тоже малоопытные плотники. Так делать не рекомендуется по причине того, что древесина усыхает. Усыхает она равномерно от краев к середине. У древесины ссыхаются мягкие слои и ствол садится. Соответственно плотность примыкания венцов по краям чаши снижается.
3. Важный момент при рубке деревянных стен — правильно учитывать коэффициенты усадки дома. Многолетний опыт и наблюдения наших специалистов вывели ряд достаточно точных формул учета коэффициентов усадки в зависимости от диаметра и ее конечной влажности. Данные знания помогают при точном расчете оставляемых допусков, которые уходят с усадкой дома оставляют максимально плотными соединения перерубов.

Достоинства рубки бревен «в канадскую и норвежскую чашу»

Учитывая тот факт, что компания «Северный дом» соблюдает все требования европейских стандартов, предъявляемые к качеству материалов и работ для строительства, сбежистость стволов, влажность древесины, используемые способы полностью исключают указанные выше недостатки.
Конусные затесы при усадке исключают образование щелей. В норвежском способе присутствует еще и клиновое соединение, делающее врубку еще плотней и уменьшающее возможность продувания. Зазоры в чашке для усадки рассчитываются от диаметра бревна, при этом бревно не зависает а скользит по конусу. В Норвежском варианте чашка рубится с использованием потайного шипа т.е. курдюка. W- образный паз применяется в основном для домов построенных по Канадской технологии с использованием больших диаметров. При канадской рубке применяется высокоточная подгонка брёвен, с соблюдением определенных зазоров между каждым венцом. После усадки дома брёвна самозаклиниваются, тем самым образуя прочное соединение. Дом, срубленный по таким технологиям, обладает высокими теплосберегающими свойствами.

По сути на данный момент это самые лучшие способы соединения бревен. Если таким способом построить дом из сухого бревна, то вы никогда не вспомните о щелях. Благодаря большому опыту, высокому качеству и применению самых эффективных технологий строительства деревянных домов наша компания уже продолжительное время сотрудничает с немецкой фирмой Kanadablockhaus, и норвежской Traditsonslaft, являясь официальными поставщиками.

Срубы – это конструктивно связанные между собой бревна (в лапу или в обло).

Деревянные стены - наиболее традиционны для индивидуального строительства. Дома из бруса и рубленные дома по санитарно-гигиеническим нормам являются самыми комфортными.

В настоящее время выбор искусственных конструктивных стеновых материалов очень широк (кирпич, бетон, бетонные блоки и т. п.), однако индивидуальные застройщики, особенно в небольших городах и сельской местности, продолжают использовать для возведения жилых домов натуральную древесину. Именно бревенчатый сруб представляет собой стены избы. Теплое на ощупь и приятное на взгляд дерево обеспечивает обладателю такого дома массу приятных ощущений и положительных эмоций. Кроме того, деревянные конструкции обладают массой великолепных физических качеств: они способны выдерживать большие нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб; дерево удерживает звуки; правильно сложенный сруб не нуждается в дополнительном утеплении; реагируя на сезонные изменения природы, бревенчатые стены создают внутри помещения наиболее благоприятный температурный и влажностный режим. Рубленые деревянные стены могут быть брусчатыми и бревенчатыми. Бревенчатый срубБревенчатый сруб лучше всего сооружать из древесины хвойных пород - ели или сосны: во-первых, хвойная древесина широко распространена и гораздо дешевле древесины твердых пород; во-вторых, древесина хвойных пород менее подвержена гниению, значит, дом из нее будет долговечнее; в-третьих, бревна из хвойных деревьев по размеру идеально подходят для сооружения сруба. Однако для самого нижнего ряда (венца) предпочтительнее использовать дубовые бревна, а еще лучше - бревна из мореного (выдержанного несколько лет в воде) дуба. Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произведена их заготовка: если зимой, то их смело можно использовать для возведения сруба; если летом, то от таких бревен кучше отказаться, так как они более подвержены гниению. Лучше всего строить дом не из привозной, а из местной древесины, которая не только обойдется дешевле, но и лучше выдержит воздействие климатических условий. Для строительства бревенчатого дома необходима здоровая, качественная древесина - ровные бревна, не пораженные ни гнилью, ни древоточцем, ни грибком. Отобранные бревна должны быть одного калибра, то есть имеющими одинаковый диаметр - 22 - 26 см; изменение диаметра от комля (нижней части) к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. Для того чтобы снизить вероятность образования в дре-зесине трещин при высыхании, в бревнах делается пропил до центра по всей длине. Прежде чем приступать непосредственно к строительству, бревна нужно подготовить. Если толщина имеющихся у вас бревен неодинакова по длине, то необходимо стесать их комлевые стороны до толщины, равной диаметру верхушек бревна. Начинать теску следует от вершины, постепенно переходя к комлевой части: таким образом можно избежать задиров древесины. Стены дома лучше всего ставить сразу на фундамент, и только в том случае, если это невозможно, допускается ставить стены на деревянные сваи с последующим устройством фундамента. Предварительно под бревна поверх гидроизоляции фундамента нужно настелить подкладку из досок, обработанных битумом (толщина такой подкладки должна составлять приблизительно 5 см). Далее на эту дощатую подкладку настилается теплоизолирующий слой войлока или пакли, и только после этого кладутся сами бревна. Рубленые стены сооружают горизонтальными рядами - венцами - с чередованием расположения комлей в разные стороны. Первыми укладывают два противолежащих бревна окладного (самого нижнего) венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. Ширина затесов должна быть не менее 15 см (для большей устойчивости окладного венца и в целом стен). Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу у каждого бревна. При таком соединении между бревнами практически не остается зазоров, что снижает теплопроводность стен. При необходимости в пазы закладывается теплоизоляция - пенька, пакля или войлок. Ширина паза зависит от климатических условий: если в холодное время года температура воздуха опускается до - 30 °С, ширина паза должна быть не менее 150 мм. Одинаковые ширина и глубина паза по всей его длине обеспечиваются использованием шаблона, который делается по диаметру бревна. На торцах закрепленного бревна при помощи отвеса отбиваются вертикальные диаметры, к которым прикладывается шаблон таким образом, чтобы вертикальная линия шаблона совпадала с отбитым диаметром на бревне. На края бревна наносятся метки, далее намеленным шнуром отбиваются линии-нитки по всей поверхности бревна; эти линии обозначают кромки паза. Между линиями по всей ширине паза делают насечки, после чего аккуратно выбирают древесину, проверяя кривизну паза шаблоном. Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки углов стен; здесь возможны два варианта: без остатка "в лапу" и с остатком "в чашку" ("в обло"). По прочности конструкции оба этих способа равноценны. Более экономична, но вместе с тем более трудоемка рубка "в лапу". Рубка "в чашку" выполняется быстрее, однако она увеличивает расход древесины, но, с другой стороны, при такой рубке углы дома будут меньше продуваться ветром. Техника рубки "в лапу" требует пояснения. Прежде всего концы бревен необходимо обтесать с четырех сторон до получения формы квадратного бруса, при этом горизонтальные стороны обтесываются на длину, равную диаметру бревна, а вертикальные стороны - на длину в 1,5 диаметра. Разница в половину диаметра образует так называемый кант. Для удобства объяснения обозначим вершины полученного куба как АБВГДЕЖЗ. Вертикальные ребра куба: АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ - делятся рисками на восемь равных частей. На ребре АБ отмечаются точки А1 и Б1, которые удалены от вершин А и Б на Уъ его длины. На ребрах ВГ и ДЕ отмечаются В1, П, Д1 и Е1, удаленные от соответствующих вершин на 2/в длины ребра. На ребре ЖЗ точки Ж1 и 31 должны отстоять от вершин Ж и 3 на % его длины. Соединив новые точки, получим многогранник неправильной формы А1Б1В1ПД1Е1Ж131. Теперь осталось только снять лишнюю древесину, и "лапа" готова. Для предотвращения сдвига бревен у внутреннего угла "лапы" можно оставить коренной (или потайной) шип. При рубке "в чашку" соединительные выемки (чашки) располагают как с нижней, так и с верхней стороны бревна (существует также способ соединения в две чашки); сруб с чашкой вверх более долговечный. Продольные пазы в бревнах при данном виде рубки выбираются после выборки чашек. Два первых бревна окладного венца укладываются строго горизонтально и параллельно друг другу на противоположных сторонах предполагаемого сруба, затем на них строго под прямым углом укладываются два вторых бревна. Теперь можно приступать к разметке чашки. Эта операция выполняется специальным инструментом - чертой. Черту раздвигают на половину диаметра бревна II приставляют к верхнему бревну таким образом, чтобы одна ножка инструмента двигалась по верхнему бревну, а другая - по нижнему, очерчивая на его поверхности лугу (риску). Затем сдвигают верхние бревна, а в нижних выбирают чашки, в которые укладывают сдвинутые бревна. При необходимости делаются исправления, например, чтобы бревно как можно плотнее прилегало к внутренней поверхности чашки. Вторые бревна окладного венца не должны находиться на одном уровне с первыми: они должны возвышаться на половину своего диаметра. Для разметки чашек для первых бревен второго венца их укладывают на вторые бревна первого венца и чертой наносят риски. Чашки вырубают, в них укладывают первые бревна второго венца и выполняют разметку продольного паза. Для этого ножки черты раздвигают на глубину паза и проводят инструментом по всей длине бревен, нанося на верхнее бревно риску. Затем бревно переворачивают рисками вверх, между рисками через каждые 30 - 50 см наносят насечки на глубину паза, после чего выбирают лишнюю древесину. Выбрав паз полностью, бревно укладывают на место и вносят исправления. Чем плотнее паз верхнего бревна ложится на поверхность нижнего, тем лучше будет теплоизоляция этой стены. Аналогичным образом последовательно выполняется сооружение всех остальных венцов сруба. Независимо от способа рубки при сборке сруба венцы для прочности скрепляют шипами, для чего в сопрягаемых поверхностях бревен через каждые 1 - 1,5 м устраивают гнезда. Наиболее приемлемые размеры шипов: толщина - 25 мм, ширина - 60 -70 мм, высота - 120- 150 мм. Гнезда для шипов делаются на 20 - 30 мм глубже. Для устройства перекрытия в стены врубаются балки. В наружные стены балки врубаются сковороднем, во внутренние - полусковороднем, при этом их кладут не впритык торцами, а врубают на всю толщу стены. В верхних венцах, в которые врубаются балки перекрытия, шипы устанавливаются чаще, приблизительно через каждый метр. При недостаточной длине бревен их сращивают между собой по длине, причем бревна окладного венца сращивают накладным замком, а бревна рядовых венцов - прямым шипом. При сборке сруба необходимо следить, чтобы места стыка сращенных бревен располагались не друг над другом, а вразбежку. Для оформления в бревенчатых срубах оконных проемов с торцевых сторон бревен устраивают гребни толщиной 40 - 60 мм и высотой 30 - 50 мм, на которые затем будут опираться детали оконной коробки. Процесс вырубки гребней очень трудоемок, гораздо проще поступить следующим образом: торцы бревен, образующие оконный проем, нужно ровно опилить и разметить на них толщину гребней, с боковых сторон (наружной и внутренней) отметить высоту гребней, по отметкам с помощью шнура строго вертикально отбить риски, по рискам сделать пропилы, а после сборки сруба сколоть лишнюю древесину. После "чистовой" установки сруба швы между бревнами следует проконопатить. Эта операция выполняется по определенным правилам: сначала стены конопатятся снаружи постройки,затем изнутри; в первую очередь конопатится шов между брев нами окладного и первого рядового венцов по всему периметру сруба, затем - шов между вторым и третьим венцами также по всему периметру и т. д. (конопатить каждую стену в отдельности во избежание перекосов нельзя); узкие пазы и щели конопатятся следующим образом: узкие полоски войлока либо пряди пеньки или пак ли приставляют к пазу и плотно вдавливают; для этой цели удобно пользоваться тупой стамеской или специальной конопатной лопаточкой; этот способ конопачения называется "врастяжку"; если швы между венцами достаточно широкие, то конопачение производится способом "внабор": из пак ли или пеньки прядут витую веревку и, сматывая ее с клубка петлями, забивают в пазы и щели, после чего стамеской или лопаточкой уплотняют сначала верхнюю, а затем нижнюю кромки шва. Когда, процесс осадки (усадки) бревенчатых стен завершится (через 1 - 1,5 года после окончательной сборки), конопатные работы повторяют. Одновременно с повторным конопачением из зазоров над дверными и оконными проемами удаляют теплоизоляцию и заделывают их деревянными брусками, а углы домов, рубленных "в лапу", утепляют (закрывают слоем теплоизоляционного материала и обшивают досками.