Диорамы со строительной техникой. Постройка развалин из кирпичей

Изготовление диорамы начинается с планирования. Необходимо сделать набросок готовой сцены, прикинуть масштаб диорамы, подобрать модели которые будут на ней располагаться. При подборе масштаба надо учитывать то, что чем больше масштаб самодельной диорамы, тем дороже обойдутся модели и материалы используемые в построении диорамы. К тому же, на большем масштабе и самой работы будет больше, к примеру - в масштабе 1:72 черты лица и мелкие детали одежды у используемых моделей персонажей практически неразличимы, а вот в масштабе 1:35 вам придется их прорабатывать в обязательном порядке.

Диорама должна иметь сюжет! Т-34 на постаменте – это не сюжет. А вот вытаскивание Т-34 из болота – вполне себе сюжет. Сюжетная линия диорамы – это то, ради чего ведется вся работа. Продумайте его заранее. Учитывайте то, что диорама это не картина и смотреться она должна с разных сторон. С любой стороны должен быть какой то акцент внимания, какое то действие.

Масштабы моделей можно брать сопоставимые, например 1:35 и 1:32 или 1:76 и 1:72. Это вызвано тем, что не всегда можно найти нужную модель в нужном масштабе, К примеру исторические самолеты в "наземном" масштабе 1:35 или, скажем, "железнодорожном" масштабе 1:87 найти практически невозможно.

Когда общий план диорамы проработан, можно заняться подбором сборных пластиковых моделей. На сегодняшний день каталог пластиковых моделей очень богат, так что можно подобрать практически любую нужную вам модель от того или иного производителя.

Сборку диорамы лучше начинать с подставки. Основание – основа диорамы в целом и сюжета в частности! Плохо сделанное основание способно сгубить мастерские сделанные фигурки и технику, убить сюжет. В качестве основания обычно используется или многослойная фанера или самодельный короб из реек. Основание желательно сделать достаточно тяжелым для того, что бы будущая диорама могла уверенно стоять и ее было трудно сбросить с места при неловком движении или протирании пыли.

Материалы для строительства диорамы

В качестве основного материала для строительства объектов на диораме (домов, основания грунта и тд) рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол. Это такие плиты утеплителя размером полметра на полтора и толщиной от 10 до 100 мм. Купить такой лист можно на стройрынке или магазине строительных материалов.

Достоинством этого материала является простота обработки – хорошо режется ножом, шкуриться, сохраняет на себе следы вдавливания. На нем легко имитировать кирпичную кладку стены, брусчатку тротуара и тому подобные вещи. Одного листа вам хватит весьма надолго!

В качестве досок можно использовать тонкий шпон, который так же продается в магазинах строительных материалов.

Кирпичи можно изготовить из самозастывающей для детского творчества, она бывает различных цветов, смешивая цвета между собой можно получить любые оттенки. Изготовление простое - раскатываем в лепешку и нарезаем в размер кирпичей. Вообще могут сильно изменить вид диорамы.

Автомобильная шпаклевка – так же незаменимая вещь для тех, кто строит диорамы. До момента застывания она позволяет придавать ей любой вид. Ее удобно использовать для маскировки огрехов в обработке пенополистирола, создания мелких объектов и тд.

Различный мусор на диорамах – камни, коренья и тд легко подобрать на улице. Можно конечно и покупать готовые наборы тех же камней, а можно просто выйти на улицу и набрать мелочевку.

Небольшие изменения на моделях можно делать с помощью густого циакрина (клей «Секунда», «Момент» в 3-10 граммовых тюбиках) и пищевой соды. С помощью иглы наносится линия из клея и присыпается содой. Сода и циакрин реагируют моментально, создавая крепкий конгломерат. Лишняя сода аккуратно сметается кисточкой.

Подготовка моделей для диорамы

Модель для диорамы мало собрать, ее необходимо доработать. Любая техника имеет на себе следы износа, военная техника, побывавшая в боевых условиях, обычно несет на себе результаты боестолкновений. Ну и самое главное – как ты технику ни чисти, но на ней будет грязь! Проедте на автомобиле по сельской грунтовой дороге после дождика, выйдите и посмотрите на машину – комочки грязи, брызги от луж – все это выглядит естественно. Именно так, естественно, и должна выглядеть техника на диорамах.

Так же стоит учесть и то, что сборные пластиковые модели часто не полностью соответствуют оригиналу. И их необходимо будет дорабатывать так, что бы взгляд знатока не выявлял резких недоработок.

Пластиковые модели людей для диорамы так же дорабатываются. Как я уже писал в начале статьи – чем больше масштаб моделей, тем больше нужна проработка. Часто приобретается несколько разных комплектов и один пластиковый человек на диораме может состоять из нескольких исходных моделей. От одной модели берется голова, от другой руки и ноги, третья отдает туловище. Впрочем – тут все зависит от вашей фантазии. Однако – чем больше мелких деталей и чем больше диорамный человек будет отличаться от исходного из набора – тем лучше будет смотреться диорама.

В предыдущей статье я описал процесс изготовления кирпичей в 35-ом масштабе, теперь попробую из них что-нибудь построить!

В качестве примера я буду использовать угол разрушенного здания.
Пожалуй, самым трудоемким процессом будет возведение постройки, тут кому-то придется вспомнить, а кто-то впервые попробует воспроизвести кирпичную кладку! Принцип такой же, как и в жизни, кирпичи кладутся не хаотично, а используется перевязка швов, т.е. перекрытие кирпичом вышележащего ряда вертикальных швов между кирпичами нижележащего ряда.

Берем двухсторонний скотч, приклеиваем его на ровную поверхность, и начинаем возведение. Первый ряд кирпичей выкладывается непосредственно на скотч, далее, промазывая каждый слой клеем ПВА, используем описаный выше метод. Формы и размеры выбираем любые, на что хватит вашей фантазии!
Постройка готова, промазываем её полностью клеем ПВА и даем просохнуть, приблизительно 10 часов!

Далее приступаем к обработке, используя не крупную наждачку, проходим по всей поверхности стен. Разводим в растворителе модельную шпаклевку (я использовал Tamiya Putty basic type) до консистенции кефира, и стриженой кисточкой наносим шпаклевку на всю постройку, забивая тем самым швы и шели. Ждем полного высыхания.

С окраской я сильно не заморачивался, за основу взял акварельную краску желтого и оранжевого цвета, задул из аэра и дал просохнуть 2 часа.

Далее, "сухой кистью ", поперёк кладки осторожно нанес тамиевский акрил XF-9 Hull Red. Собственно все, постройка готова. Единственное, в зависимости от диорамы, надо будет припылить строение в подходящий оттенок. Ждем полного высыхания и можно устанавливать на диораму!

Если диорама, как вид искусства, существует давно, то её младшая сестра, мини-диорама или то, что мы, моделисты, понимаем под этим словом, родилась, развивается и "взрослеет на наших глазах". И ту и другую мы называем одним термином, а между ними существует весьма существенное принципиальное отличие. И дело не в размере. В «макро»-диораме сданным художественным объектом является живописное полотно, а в «мини» непосредственно сама объемная композиция, наличие же живописного или фотозадника не предполагается! Те редкие случаи, когда он все-таки применяется, не являются, на мой взгляд, убедительными и обоснованными. Чтобы написать хороший живописный фон надо иметь незаурядный, художественный талант и профессиональное образование. В живописи неграмотность ничем не замаскируешь, и любое дело надо делать или хорошо, или никак!

Значит, наша диорама - это в большей степени настольный объект с почти круговым обзором. И это также значит, что располагать можем ограниченным спектром средств. Мы, например, лишены возможности усилии, эмоциональный настрой сгустившимися тучами, темным небом или наоборот лучом солнца, как к большой панораме. Опять же, из-за того, что мы ограничиваем себя рамками малых масштабов, нам трудно добиться в нем того же эмоционального воздействия. Но думаю, что и в нашей области еще далеко не все средства опро бованы! Здесь еще есть довольно большое поле для экспериментов. Если диорама является одним из видов искусства, и строится по общим художественным законам, то она должна быть образной и может содержать некоторую долю условности. В то же время, для достижения большей выразительности, мы имеем полное право использовать некоторые приемы из таких художественных течений как экспрессионизм, импрессионизм, сюрреализм и т.д.

В последнее время и специализированных изданиях для моделистов много пишется о технологии изготовления диорам, но при этом упущен один довольно существенный момент - ее композиция. А ведь диорама, как синтетический вид искусства, объединяющий в себе скульптуру, живопись, архитектуру, инженерные знания и бутафорию, подчиняется гем же общим законам искусства. Их несоблюдение может свеет на нет титаническую работу автора, вызывая у зрителя вместо восторга подсознательное раздражение.

Науке построения произведения из отдельных частей (компонентов) и соотношении их между собой, т.е. композиции, учат, и не один год, в художественных и архитектурных институтах, но можно начать хотя бы с нескольких простейших правил. Следуя им, вы избежите характерных ошибок, которые порой колют глаз даже на солидных выставках, а потом еще и тиражируются в печати.

Правило первое: ни один объект нашей диорамы не должен повторять направлении сторон основания подставки (рис. 57.57а).

В соответствии с ним следует избегать таких вариантов размещения, когда какое-либо сооружение «выходит» точно из угла основания (рис. 58,59). Одиноко стоящий объект, имеющий доминирующую высоту (башня, дерево.столб), нельзя располагать в геометрическом центре (на пересечении диагоналей). Такую «математическую правильность» следует нарушать, смещая предмет в ту или другую сторону. Не привязываться к геометрии подставки важно потому, что вы, во-первых, избегаете, таким образом, нарочитости, искусственности, во-вторых, даете понять, что наша диорама часть пространства, как бы случайно выхваченная из действительности (делая окоп параллельным раме, вы тем самым как бы включаете и саму раму в линию оборонительных сооружении).

Исключением из этого правила могут быть лишь случаи, строго говоря, не являющиеся диорамой, когда подставка играет роль своеобразного пьедестала, например: танк-памятник, танк или автомобиль на фрагменте дороги.

Выбирая размер основания, вы должны учитывать, какая техника, какие сооружения будут на ней находиться для того, чтобы содержимому на ней не было «тесно» (если только «теснота» не является самостоятельным художественным приёмом.

НмБывает и так: вроде бы и подставка соразмерна, а стоящему па ней танку как-то "неуютно", потому что неправильно найдено его место, он находится неоправданно однако к краю, и создается зрительное ощущение его "соскальзывания" с основания. Вывод: нельзя располагать «персонажи» - солдатиков, технику - слишком близко у среза подставки. Это вызовет ощущение неустойчивости, шаткости, желания подхватить, а значит и подсознательное раздражение у зрителя. Представьте, если бы художник написал портрет человека, стоящим на раме самой картины. Нашему взгляду нужен "разгон", чтобы он не сразу упирался в суть, а имел возможность плавно войти в сюжет через нейтральную среду.

Не бойтесь в диорамах пустых пространств. Наоборот, они необходимы, поскольку, и это еще одна особенность нашего восприятия, глазу надо "отдыхать". Ему для комфорта нужен контраст объема и плоскости.

Какими бы интересными и фактурными не были техника или постройки сами по себе, но содержанием, сюжетом для нас все же является то, что «разыгрывают» одушевленные персонажи - солдатики.

Композиция с людьми, объединенными каким-то общим сюжетом, называется жанровой. Остановимся на этом чуть подробнее. Строя жанровую сценку вы должны использовать нечетное количество персонажей.

Паше сознание нечетные числа воспринимает эстетичными, комфортными, «живыми». Имея одну незавершенную пару, нечетное число как бы постоянно находится в движении. Наоборот, четное - некрасиво, но эстетично, «мертво». В этоя связи вспомним о традиции дарить букеты из нечетного числа цветов, а четное их количество приносят... знаете кому.

Это правило распространяется и на технику, и на другие объекты в диораме. Взаиморасположение действующих лиц между собой не должно быть монотонным нельзя располагать их на одинаковом расстоянии друг от друга, даже если они идут в цепи.

Группа людей должна выглядеть живописно, сочетать фигуры стоящие и сидящие, компонуйте их между собой, используя свой вкус и художественное чутье (рис. 60).

Продумывая общую композицию диорамы, в зависимости от того, какую роль в ней будут играть персонажи, главную или второстепенную, соответствующим образом их располагайте. (В нервом случае предпочтительно поместить их в ближней четверти основания, если условно рассечь сто по диагоналям.

Главное действие диорамы не обязательно должно происходить на переднем плане. Возможно и на среднем, тогда какие-то предметы на переднем подчеркнут глубину, появится плавность, а наша-то задача как раз и состоит в том, чтобы, кроме всего прочего, создать иллюзию пространства: минимум средств максимум выразительности.

Определитесь с направлением обзора диорамы, здесь могут быть варианты. Чаще - с трех сторон, реже с четырех или с одной стороны (рис. 61).

Даже у памятника, предназначенною для кругового обзора, есть одна-две наиболее эффектных точки. Поэтому и вам также надо определиться, где «зад», где «перед», и, исходя из этого, главному подчинить второстепенное (рис. 62).

В силу психологии нашего восприятия, движение, направленное справа налево, воспринимается происходящим с сопротивлением, с трудом, с усилием. Наоборот, слепа направо с легкостью, со скоростью. Это также стоит принимать в расчет во имя большего психологического воздействия. Например, «мчащийся» транспорт скорей будет казаться движущимся, если вы расположите его слева направо, а чтобы подчеркнуть трудность солдатских дорог, колонну пехоты, предпочтительнее сориентировать справа налево.

Правда, в нашем восприятии не все так однозначно. К сказанному следует добавить, что в диораме право-лево может ассоциироваться еще со сторонами света: запад-восток. Поэтому, например, «гитлеровским армадам», переходящим границы СССР 22 июня 1911 года, возможно, стоит придать направление на «восток» слева направо.

Так и вертелось на языке сказать: «Вот и все......

Но нет, это, конечно, далеко не нее. лишь какие-то общие начальные понятия. Важно понять, что проблема существует, ее не перепрыгнешь. Зачет ставится по всем дисциплинам. Хуже нет, когда ваш промах виден всем, кроме вас.

Изготовление основания для диорамы

Как изготовить основание пол диораму? Здесь у каждого свои рецепты, считаем лишь неприемлемым для этой цели пенопласт, который часто используют начинающие. Видимо их привлекает легкость обработки, но применительно к нашим задачам, недостатков у него больше: узнаваемость фактуры, хрупкость, сложность с последующим отфактурипанием и... соприкосновение с полистиролом модели может вызвать неожиданную химическую реакцию. Давайте уж использовать его по назначению - в качестве упаковки да в некоторых вспомогательных процессах. А мы с вами освоим другой универсальный материал гипс (его строительная разновидность алебастр, это как бы тот же гипс но худшего качества, перед использованием его желательно просеять через мелкое сито, для достижения той же прочности сыпать больше, схватывается он медленнее).

Гипс для наших целей подходит идеально: он доступен (в магазинах стройматериалов можно приобрести хоть фасованным в пакеты, хоть мешками); прочен, отливается в любую форму. легко обрабатывается, красится, при сушке почти не дает усадки.

Вначале надо детально продумать композицию: какой рельеф почвы будет на вашей диораме, где будет располагаться техника, «человечки», растительность. Вычертите план и натуральную величину на листе бумаги и в соответствии с ним, на листе стекла выгородите нужный вам периметр стеклянными же полосками, скрепляя их пластилином. Проверьте перпендикулярность стенок между собой и к основанию.

Для разведения гипса, нам понадобится емкость из гибкой пластмассы, например пластиковая бутылка со срезанным горлом (рис. 63). Так как отливки из чисто белого гипса требуются в модельном деле довольно редко, то целесообразно разводить гипс не и прозрачной воде. а в подкрашенной черной гуашью. В этом случае отливка получется уже цвета почвы и в дальнейшем готовой диораме не страшны будут случайные сколы, предательски сверкающие белизной.

Наливаете воду в емкость из расчета 2/3 от требуемого объема, густо подкрашиваете ее черной гуашью (можно добавить немного оранжевой или коричневой, чтобы «почва» приобрела теплый опенок) и сыплете гипс до тех пор, пока над поверхностью воды не образуется горка. Теперь быстро размешайте все и вылейте в форму. Пока гипс не схватился, в течение примерно пяти минут, можно формировать нужный рельеф - где-то подгрести, где-то отгрести. Если что-то не удалось в один прием, то операцию можно повторить - где необходимо долить, или наоборот, срезать ножом. Минимальная толщина пластины средней диорамы должна быть примерно 12-15 мм, что будет обеспечивать ей необходимую прочность. А максимальная толщина не ограничена. т.к. как мы сказали, гипс не подвержен «усушке-утруске». При большой толщине основания, для облегчения веса, его можно сделать полыми. Так же в опалубке, отступая от краев, сделать каком уменьшенную копию рельефа из пластилина. Затем, после схватывания гипса, пластилин удаляемся. Или, что еще проще, в качестве наполнителя использовать пенопласт, его можно потом не удалять (рис. 64).

Разбираем стеклянную опалубку. Обратите внимание, что отливка на торцах имеет почти зеркальную поверхность и не нуждается в дополнительной обработке, что является еще одним достоинством данной технологии.

Если вам нужно сымитировать грязную, разъезженную дорогу, со следами колес и гусениц, то эта работа вынолняется и один прием на уже подготовленном ландшафте. Заранее заготовьте штампы: гусеничные ленты, колеса с протекторам, надетые на ось (рис. 65). Затем выливаете разведенный гипс в колею и быстро раскатываете ею колесами. Конечно, в данном случае быстрая схватываемость гипса нам не на руку, но приходится с этим мириться и работать споро. Сноровка нужна, но задача выполнима (рис. 66). Следы гусениц лучше всего получаются, если в свежий раствор притопить полоски виниловых гусениц и удалить только после полного схватывания гипса.

Грязь можно поддуть потом из аэрографа краской подходящего "мокрого" оттенка и покрыть лаком (можно лаком для волос).

Велик соблазн залить в колеи эпоксидку для имитации луж, но практика показала, что после полимеризации поверхность такой «воды» приобретает вогнутую линзообразную форму, а значит, мы теряем в достоверности (рис. 67). И я сам раньше, и коллеги-моделисты, для имитации луж часто используют эпоксидку.

Лучше поступить по-другому: вначале вмуровать и почву кусочек оконного пекла. Чтоб снизу не просвечивал планшет, окрасить изнанку стекла укрывистой «болотной» краской. Вмуровать его в почву, сделать неровные края. Рябь на поде имитировать масляным покрывным лаком для живописи, замутнёным масляной краской. Нанести 2-3 слоя и при подсыхании, в стадии вязкости, оттиснуть «волны» деревянной палочкой. Можно "притопить" в лужу каски, процарапать вокруг них концентрические полны и рябь. Высыхая, лаковый слой чуть оплывет, царапины достоверно сгладятся, не потеряв рельефа. Краски, конечно, должны быть предварительно подготовленными: купол срезан на «глубину погружения» (рис. 68-70).

Фактуру сухой почвы можно имитировать натуральными песком и пылью. Для этою летом, в сухую погоду, на обочине проселочной дороги надо собрать придорожную пыль. Выбирайте мелкую фракцию, почти текучую, как цемент. Берите впрок это один из редких случаев, когда платить не надо.

Из санитарно-эстетических соображений собранный материал можно промыть: высыпаете и емкость, заливаете большим количеством воды, размешиваете и даете отстоятся сутки. Сливаете воду, а материал выкладываете на тряпочку до полного высыхания. Затем просеиваете через различные сита: самое мелкое и получаете непосредственно «землю», покрупнее - «мелкий щебень» и еще крупнее «крупные камешки». Это ваша своеобразная «палитра».

Работу по отфактуриванию почвы желательно выполнить в один прием. Всю поверхность рельефа покрываем каким-либо медленно сохнущим клеем - казеиновым, декстриновым или обойным и посыпаем вначале камушками, щебнем бессистемно, островками или по вашему замыслу и заканчиваем самой мелкой фракцией. Излишки сметаем мягкой кисточкой после полного высыхания клея (рис. 71).

Большие камни надо подбирать «персонально» и они должны выглядеть как реальные валуны, уменьшенные в масштабе, т.е. иметь фактуру, рельеф, мелкие трещины, могут быть покрыты с «северной» стороны мхом - опилки из-под лобзика, окрашенные в ярко-зеленый цвет на клею. Не подойдут камни из широко распространенных минералов, например, граната. Их структура узнаваема и не масштабна. Поищите подходящие из песчаника или мергеля. На худой конец, вырежьте требуемое из гипса и отфактурьте.

Описанным способом можно изготовить любом вид ландшафта с участком грязной, сухой грунтовой или асфальтовой дороги. А если вам понадобится дорога, мощенная камнем, то наилучший способ - отлить её также из гипса в пластилиновой контрформе. Раскатываете пластилин тонким гладким пластом, подготавливаете штамп к виде камушка (можно из литника) и оттискиваете им, стараясь вдавливать в пластилин с одинаковой силой. При этом обратите внимание на рисунок кладки камней. Они могут укладываться полосами вдоль, поперек дороги, по диагонали, дугой. Особенно любят изощряться на этот счет в Европе и по сей день, несмотря на то, что давно изобретен асфальт, и возведено это там чуть ли не в ранг искусства.

Основание под диораму может быть также изготовлено в виде планшета из реек и ДВП на клею. Рельеф местности к этом случае также либо гипсовый, либо из нового материала, не так давно появившегося в магазинах стройматериалов "Пластинила" (рис. 74). Он представляет из себя волокнистую массу с водоимульсионным связующим. т.е. похож ни старый добрый папье-маше. Достоинства: позволяет вылепить любой рельеф, после высыхания подает усадки, растрескивания, коробления. Полное высыхание и течение недели, что позволяет как угодно долго работать с нанесением следов протекторов на дороге. Недостатки: ярко выраженная волокнистая структура, которую можно исправить, добавив изрядное количество порошкового мела без видимого влияния на прочность.

В пластиниле рельеф получается сглаженным, невозможно добиться эффекта скажем, свежей жирной дорожной грязи, но ее можно имитировать густо замесив цемент с клеем ПВА и, раскатав потом колесами вокруг луж. Одним словом, «Пластинил» материал, на который стоит обратить внимание моделистам.

Нельзя не упомянуть и о таком виде «покрытия», как снег. Диорама, отражающая зимний период обладает особым психологическим настроем. Снег, ощущение холода, может стать дополнительным средством выражения, подчеркивающее тяготы войны. Или же, наоборот, в контрасте с оптимистическим сюжетом, сильнее выявит героизм и несгибаемую волю наших персонажей в преодолении трудностей. В любом случае кусочек зимы очень эффектно смотрится в квартире, особенно если за окнами июльский зной.

В принципе, снег можно имитировать при помощи любого белого порошка. Давайте попробуем пойти методом исключения. Соль, сахар, селитра сильно поглощают влагу из воздуха, мука очень похожа на саму себя. Вот так, перебирая, мы остановились на пищевой соде (натрий двууглекислый). Свою зимнюю диораму я покрыл содой и уже на протяжении двух лет она сохраняется в первозданном виде без изменений.

Вначале поверхности, которые будут покрываться снегом, смачиваем водой. Наносим ее из аэрографа строго сверху вниз (или под углом, в соответствии с вашим замыслом, если хотите, скажем, показать, что мела метель). С этого же направления сыплем соду через мелкое сито. Она прилипнет к влажной поверхности, впитает ее и высохнув, сохранит ту же форму и объем. Во влажном состоянии на покрытии можно оттиснуть следы ног и колес. Чтобы «снег» искрился на солнце, можно притрусить его сверху через то же сито толченым стеклом.

Толщина такого содового покрытия относительно невелика: 2-4 мм. А если вы хотите изобразить глубокие сугробы и снежные заносы, то их объем вначале стоит выполнить из гипса.

Продолжая тему, следует сказать, что снег редко имеет вид только что выпавшего, особенно на войне. Он загрязняется пороховом гарью, землей, выброшенной из воронок, на дорогах в морозы имеет вид грязного леденца, а в оттепели перемешивается с грязью. Крыши домов часто обрамлены сосульками, их можно имитирован, из тянутого прозрачного литника.

После окончания всех работ, окончательной отделкой, является шпаклевание торцов, если требуется, и покраска их и коричневатый условный "цвет разреза почвы", что является своего рода правилом модельного этикета. И еще одно важное правило: работа должна быть обратима - технику, солдатиков не приклеивайте к основанию намертво, чтоб потом, когда вам понадобится изменить композицию или произвести реставрацию каких-то частей, не пришлось вырывать их «с мясом». Крените их на штифтах - отрезках проволоки, вставляя их в натяг в высверленное отверстие.

Так уж получалось во все времена, что осаждали крепости, брали штурмом города и разгорались бои на улицах столиц и поселков. B именно большие и малые населенные пункты становились целью противоборствующих сторон. Отражая эти события и своих диорамах, вам не обойтись без изготовления каких-то архитектурных сооружений и элементов городской среды.

Но как раз архитектуру редко увидишь в композициях коллег моделистов. «Вылизывая» саму модель бронетехники, они считают достаточным помещать рядом, как максимум, руины, смастеренные на скорую руку из случайных материалов.

А может быть, не всегда нужно «разрушать» все до основания? Ведь макет здания, с точно выдержанными пропорциями, чертами стиля, тонкой деталировкой декоративных элементов, может стать самостоятельным художественным произведением и украсит любую диораму, да и сам интерьер, в котором она находится.

Предлагаем нам поместить в свою диораму «настоящую» архитектуру, тем более, что для того, кто имеет элементарные навыки работы с картоном и ДВП это не составит большого труда.

Деревянное зодчество

Давайте рассмотрим некоторые приемы в изготовлении основных типов сооружений.

Начнем с самых простых и весьма характерных для средней полосы России во время Великой Отечественной войны с деревянного зодчества. Чтобы слишком не усложнять себе задачу, в качестве прототипа возьмем дом, стены которого не из круглых бревен, а обшиты досками.

Для работы вам понадобятся эрзац-картон (это тонкий картой, с одной стороны белый, глянцевый, с другой матовый желтоватый) и фанеровочный шпон без ярко выраженной текстуры, не из ценных пород древесины. Пусть вас не пугает трудоемкость, следуя предлагаемому методу, вам не придётся подгонять каждую "дощечку" по месту.

Дощечки из шпона наклеиваются на картон, сразу готовятся большие по площади «щиты», а затем из них выкраиваются нужные детали для стен, фронтона и крыши.

Итак, приступим. Картон желательно предварительно покрасить черной тушью, можно слегка разбавленной водой, для того, чтобы возможные щели между досками потом не «светились». После высыхания туши картон покрывается тонким слоем клея «Момент». Для этого наносите клей из тюбика зигзагообразно, а затем разравнивайте штапелем (рис. 109).

То же самое проделывается и со шпоном. После того, как клей впитается в древесину и подсохнет, шпон распускаете на отдельные полоски. Это избавит вас от необходимости наносить клей на каждую дощечку в отдельности, что было бы и слишком трудоемко и создало бы опасность попадания неопрятных потеков и мазков клея на лицевуюю сторону. Наклеивание досок теперь не представляет сложности, так как они стали «самоклеющиеся». Вам остается лишь плотно приглаживать их к основе, следя, чтобы доски располагались параллельной не образовывали больших щелей между собой. Впрочемм, некоторые зазоры можно оставлять, чтобы постройка не казалась монолитной, а была именно «дощатой».

Из собранных и просушенных щитов выкраиваются детали стен. Ножом, но линейке, вырезаются оконные и дверные проемы (рис. 110).

Для изготовления кровли, состоящей из рядов дощечек (рис. 111, 114. а) целесообразно более узкие "дощечки" наклеивать не на картон, а вначале на тонкую писчую бумагу, также покрытую тушью. Нарежьте лентами, шириной (6-8 мм и наклейте уже на картон по форме крыши, начиная с нижнего ряда, внахлест. Хороший «шифер» получается из гофрированных импортных упаковок, а «рубероид» из крашенной бумаги (рис. 114. b. c. d).

Стены, фронтон и крыша собираются между собой на клею, при помощи картонных полосок, продавленных по оси и согнутых пол углом 90 градусов (рис. 111).

Оконные рамы вырезаются из картона подходящей толщины, но они не должны быть плоскими, постарайтесь воспроизвести рельеф, наклеив узкие полоски картона.

Окна на макете здания представляют из себя блоки, состоящие из рамы (рис. 112. а); стекла из прозрачной пленки (рис. 112. Ь), короба, имитирующею толщину стены (рис. 112, с) и, если интерьер не предусмотрен "заглушки" из картона, окрашенного черной краской (рис. 112. d). Для того, чтобы здание смотрелось жилым, его надо «обжить» на окнах, как минимум, должны быть "занавески" - (бумага, сжатая гофрами), нелишне поместить, на подоконниках какие-либо предметы, например, комнатные растения и горшках (рис. 113).

Полностью собранное здание у вас имеет пока слишком свежий вид, что реально бывает чрезвычайно редко, так как древесина со временем, под воздействием атмосферных явлений, становится темно-серой. На макете это легко имитировать при помощи той же черной туши, разведенной водой до нужного тона. Определите его, сделав пробные выкраски на кусочке шпона. Не забудьте одну характерную летать дерево, менее подверженное (кадкам и солнечным лучам под козырьком фронтона, под кромкой крыши, бывает более светлым, ближе к натуральному цвету древесины. Поэтому перед тонирвоанием тушью, смочите эти места водой узкой кистью, чтобы нанесенная ниже тонировка не легла на дерево с четкой границей.

Окрашенные и собранные оконные блоки, с занавесками, комнатными растениями и прочими украшениями, приклеиваются изнутри к оконным проемам на уже окрашенной стене.

Окна не мешает также «обналичить», не в смысле перевести их в звонкую монету, а в смысле украсить их наличниками, ставнями. Часто они были крашенными, что упрощает нам задачу, так как позволяет вырезать их из картона, наклеив, где нужно «толщинки», сделав их рельефными, филенчатыми.

Здание готово, остается только привнести в него побольше бытовых деталей, следов присутствия его обитателей. Для этого сгодятся и дощечка с номером, и электроизоляторы на фронтоне, и скворечник, поленница дров, изгородь и т.д. (рис. 115).

Классическая архитектура

От простого к сложному. Перейдем теперь к архитектуре более монументальной, многоэтажной, классической. И в качестве примера рассмотрим здание из более долговечного, чем дерево, материала - кирпичное, постройки рубежа XIX XX вв. (рис. 116).

Советую внимательно отнестись к выбору прототипа. Имеет смысл копировать существующее или существовавшее в действительности сооружение, запасаясь его фотографиями и размерами.

Здесь нашим основным материалом будет уже древесноволокнистая плита (ДВП), желательно гладкая с двух сторон, а главным инструментом - лобзик.

Учитывая размеры наших квартир, и соответственно габариты диорам, нецелесообразно возводить макет здания целиком. Значит надо решить, какую его часть изобразить, чтобы не нарушить целостности восприятия. Продумайте общую композицию диорамы, сделайте план, чтобы потом не было «мучительно больно», если вы чего-то не учли. Вычертите в масштабе развертку стен или сразу на ДВП, или вначале сделайте выкрики как вам удобно.

Следует помнить, что ДВП не передает масштабную толщину стен здания, а только его видимую внешнюю часть, до оконной рамы. Недостающую толщину будет имитирован, оконный блок, способ изготовления которого аналогичен описанному выше.

Рельефные декоративные элементы простых геометрических форм вырезаются из картона, можно использовать тонкий картон, склееный в несколько слоев.

Сложные элементы - гирлянды, маски мифических существ и т.д. лепятся из пластилина, с которого затем снимается гипсовая форма. В Полученную форму вдавливается "пластика" (в отличие от обычного пластилина, этот материал затвердевает на веки вечные после выдержки в кипятке), и отштампованный таким образом фрагмент отверждается традиционным способом. Все декоративные элементы наклеиваются на стены клеем ПВА и окрашиваются темперой в нужный цвет. После этого изнутри монтируются оконные блоки в сборе (рис. 117).

Не жалейте времени на деталировку. Это будет компенсировано большей зрелищностью и достоверностью макета. Поэтому постарайтесь повторить побольше деталей, как-то: водосточные желоба и трубы (из фольги), слуховые окошки, дымовые и вентиляционные трубы и т.д. (рис. 118). Следуя логике отражаемых и диораме событий, стекла и окнах, за редким исключением, разбиты. Причем «разбитость» может быть двух видов - полная и частичная. И ту и другую надо уметь верно передать.

Конструкция оконной рамы такова, что даже при полной потере остекления остаются мелкие осколки, удерживаемые штапиком. В макете это можно передать, вклеив мелко нарезанную прозрачную пленку внутри рамы, но периметру (рис. 119).

Имитация «частичном разбитости» достигается нанесением на пленку радиальных ломанных надрезов бессистемно, но с некоторой долей вкуса и художественного чутья (рис. 120). Желательно подсмотреть, как это обычно выглядит в натуре.

Для западноевропейских городов времен последней мировой войны характерны металлические гофрированные жалюзи на окнах. На диораме они тем более уместны, что во время боевых действий не работают коммерческие заведения и административные учреждения и жалюзи на окнах опущены.

Опять же, сделав их, мы убиваем сразу двух зайцев и фасад выглядит в целом фактурное, и частично сокращается однообразная рутинная работа по изготовлению оконных переплетов с остеклением.

Жалюзи можно сделать так: деревянный брусок оборачаватся одним витком плотной бумаги (не на клею) и на него наматывается трансформаторная медная проволка соответствующего сечения, плотно, виток к витку. Бумагу под проволокой, конечно смазываете клеем. После высыхания клея, аккуратно распилите проволоку (вместе с удерживающей ее бумагой) на одной из сторон бруса и вырежьте заготовки по размеру оконных проемов.

Остается лишь окрасить и зафиксировать на месте несколькими каплями клея (рис. 121).

На фасады зданий можно поместить вывески различного вида и содержания. Например, вывеску на «стекле», которая может иметь частичные утраты. На прозрачной пленке, с изнанки, зеркально, тонкой беличьей кистью №1 пишется шрифт (рис. 122. а). Предположим, бронзовой краской, на масляной основе. По ее высыхании можно подкорректировать погрешности, подскоблив их лезвием. Затем закрасить фон каким-то контрастным шрифту цветом (Рис. 122. b). В жизни большая вывеска состоит из нескольких стекол - разрежем и мы свою на несколько одинаковых кусков. Некоторые из них можно «разбить», удалив «утраченные» фрагменты, а «уцелевшие» вклеить в картонную рамку (рис. 122, с).

Очень достоверная черепичная кровля получается из гофрированной упаковки от импортных бисквитных рулетов. С одной стороны она гладкая, с другой имеет мелкий гофр, вполне подходящий также для изготовления шифера (рис. 123). Для имитации черепицы необходимо нарезать упаковку на полосы шириной 10 мм, окрасить каждую темперой, под цвет кирпича. Делать это необходимо еще до сборки, чтобы видимые на готовом здании торны черепиц были прокрашены. Кроме того, при окраске готового изделия крышу может «повести» из-за не равномерности высыхания. Полоски наклеиваются на картон, вырезанный по форме кровли, начиная с нижнего ряда, внахлест. На коньке следует завершить покрытие согнутыми из бумаги полуцилиндриками, также внахлёст. Финальным штрихом станет тонирование отдельных "черепичинок" чуть темнее-светлее основного фона, бессистемно, чтобы придать крыше большую убедительность и живописность.

Руины без взрывов

Что делать, хотим мы того или не хотим, но войны без разрушений не бывает. Не моделисты кровожадны, а действительность жестока. Мы лишь констатируем факт, отражая жизнь во всех ее проявлениях, порой и неприглядных. И наша задача сделать это максимально правдиво, применить наиболее подходящие для этого материалы.

Руины - это элемент наиболее часто встречающийся в диорамах. Привлекателен он своей кажущейся простотой исполнения. Ломать, как говорится, не строить. По это только на неискушенный взгляд. На самом деде, и здесь необходимо внимание и скрупулезность в передаче деталей.

Расскажу, как сделатьь любые развалины с наименьшими затратами финансов и времени, получив хороший результат и избежав типовых ошибок.

Нам понадобятся: гипс, пластилин (можно детский) и небольшой лист плотного картона (можно использовать стекло или ДВП).

Это несложный способ отливки руин из гипса в пластилиновой форме, не требующий особых затрат и времени. Хитрость в том, что форма делается только одна по размеру самой большой детали (обломка стены); другие куски отливаются в неё же, в огороженные стеклянными полосками участки.

На картоне раскатывается ровным пластом пластилин, по размеру и форме самого большого элемента руины. Рельеф создается зеркально на отливке выпуклым будет то, что на форме углублено, и наоборот. Например, для имитации участков с обвалившейся штукатуркой и обнажившимися глубже основной плоскости стены кирпичами, на форме надо нарастить на основной пласт тонкий (1-2 мм) слои пластилина с неровными, рваными краями. Затем, наготовив из любого материала штамп - «боковина кирпича», отштампуйте по этим нашлепкам ряды кирпичном кладки (рис. 121). При этом кирпичи будут непроизвольно оттиснуты с различным усилием, на разную глубину, что создаст прекрасный эффект правдоподобности, недостижимый при простом процарапывании швов кладки по ровной поверхности.

Огородив деталь по периметру полосками стекла, заливаем гипс. Для разведения гипса целесообразно использовать воду, подкрашенную черной гуашью. Отливка получится в этом случае «бетонной» - тёмно-серой, что облегчит дальнейшем работу по доводке и окраске.

Перед заливкой отметьте на бортиках уровень, равный толщине стен в масштабе, выше которого не заливайте раствор. В масштабе 1/35 это примерно 12-15 мм.

После схватывания гипса отделяем отливку и еще влажную дорабатываем прорезаем оконные проемы. Торцы стен обламываем в нужных местах, придавая разломам структуру кирпичной кладки. Для этого делаем надрезы с шагом, равным толщине кирпича. Желательно делать разломы живописными, неправильной формы (рис. 125).

Аналогичным образом отливается любое потребное количество деталей с одной формы (рис. 126).

Как правило, уцелевшие в окопных проемах рамы носят следы пожара. Как это имитировать? Только не надо поджигать их по-настоящему, потому что обгорят они не масштабно, но достоверно.

Можно поступить следующим образом: на вырезанные из картона оконные рамы нанести частые насечки, надрезы острым ножом, бессистемно. Можно только на отдельных участках. Окрашиваем обугленную часть черной тушью, затем наносим белила полусухой кистью так, чтобы прокрашивался только выступающий рельеф. Тушь имитирует обугленность, а белила следы золы (рис. 127).

После сборки всех деталей на клею ПВА, приступаем к окраске. Кирпичи темперой, "кирпичного" цвета, полусухой кистью, чтобы не закрасить невзначай и «раствор» в щелях кладки. Оставшаяся же на стене штукатурка может быть любого цвета, а может и иметь следы многократных побелок. Нам тоже можно после первой окраски пройтись по ней мелкой шкуркой, а затем еще повторить цикл покраска шлифование 2-3 раза (рис. 128. 129), изменяя каждый раз оттенок цвета (можно и на контрастный).

Последний штрих следы пожара. Законченность оконных проемов имитируется при помощи огарка подожженной свечи.

Бетонные плиты зданий имеют стальную арматуру, обнажающуюся при разрушении. Её можно имитировать, натянув проволоку в форме перед заливкой гипса (рис. 130). Проволока (б) закрепляется к пластилиновом бортике (а), полученная сетка заливается гипсом (в), а для большей достоверности участок полученной плиты можно раздробить (г), после чего гипсовая крошка очень естественно повиснем в перепутанной «арматуре» (рис. 131).

— ваш проводник мире масштабного моделирования!

Диорама по своей сути является квитэссенцией модельного мастерства. И не только модельного строго говоря. Чтобы сделать хорошую диораму нужно обладать широким спектром теоретических знаний: от художественных до материаловедения.

Именно поэтому диорама дает наиболее масштабное удовольствие от работы. Как от процесса, так и от законченного результата.

Но как правильно строить диораму? С чего начинать построение композиции? На что нужно обращать внимание в первую очередь?

Обо всем этом можно узнать из учебного пособия «Технология диорам». Это Тамиевская книга, переведенная Оксаной Дубининой специально для журнала стендового моделизма «Стендмастер». Журнал насколько я понимаю, уже не издается. А жаль…

Хорошее было начинание. Но как и любое дело оно требует финансовых вложений. А их наверно и не нашлось.

Но как бы там ни было, уважаемые коллеги, я предлагаю вам ознакомиться с первой частью этого очень интересного учебного пособия.

Мир диорамы
Диорама - это мир, созданный великолепными, мастерски выполненными моделями.
Сначала диорама представляла собой изображение в перспективе, расположенное в ящике. Смотреть на нее можно было только с одной стороны. Это центр симметрии, взятый из панорамы, но ее можно рассматривать с любого угла, при условии нахождения в центре панорамы. К диорамам также можно отнести экспозиции чучел животных в музеях.

Современная диорама отличается от диорамы в ящике тем, что на нее можно смотреть с любой стороны. Поэтому при ее изготовлении нужно с большим реализмом делать все элементы, которые будут видны зрителю. К тому же при фото- или киносъемке этот принцип является залогом достоверности изображения.

Замысел диорамы

Когда речь идет об изготовлении диорамы, что является самым важным? Технология изготовления? Умение моделировать человеческие фигуры? А, может быть, это хорошее знание истории и накопленный фактический материал?

Разумеется, чем выше мастерство и больше знаний, тем совершеннее диорама. Однако нельзя не отдать должное и самому замыслу. Что может получиться при его осуществлении в ограниченном пространстве?

Вначале образ очень расплывчат и неясен, но когда он обретает определенные черты, для его осуществления необходимы всевозможные инструменты и материалы. Только при их помощи можно реализовать замысел и изготовить настоящие произведения искусства, способные удивлять. И, конечно же, не обойтись без исследований эпохи, воссозданной в моделях. Ведь только диорама с ее трехмерным пространством заключает в себе информацию, которую нельзя получить по плоским фотографиям и иллюстрациям.

План диорамы

Наверное, многие не знают, с чего начинать изготовление диорамы. Некоторые начинают воплощение замысла с готовых макетов, пытаясь построить диораму путем их комбинирования. Однако если присмотреться к превосходным произведениям в жанре диорамы, то становится понятно, что они выполнены путем тщательных расчетов.

Определение пространства, выбор транспортных средств, их размещение, мимика и жесты человеческих фигур, аксессуары, деревья, здания — все это тщательно подбирается для того, чтобы воссоздать законченную сцену, имеющую единый смысл.

Важно все существующие факторы привести во взаимное соответствие. Это можно сравнить с постановкой сцены в спектакле или фильме, и, наверное, это самый прекрасный момент в изготовлении диорамы.

Однако как же сделать эту постановку по-настоящему хорошей? Сначала составляется план. В первую очередь надо четко определить, что именно мы собираемся изготовить, зная при этом, что возможности, касающиеся времени, безграничны.

Эпоха? Место? Событие? Если уже есть эскиз, то мы имеем дело с конкретным решением, а если нет, то очень часто тему можно найти во время просмотра альбомов с фотографиями или сборника с накопленным материалом.

Итак, если тема найдена, то, начиная изготавливать диораму, важно придать законченную форму идее и сделать необходимые заметки и эскиз. Это и можно считать стартом в построении диорамы.
Для выполнения ориентировочной расстановки возьмем в качестве примера изготовления диорамы события на линии фронта во Франции в последние месяцы второй мировой войны. Здесь основной темой выступает «напряжение». Точно схватим изображение на эскизе и еще раз тщательно изучим незаконченную пока еще схему.

Это - начало операции.

Изготовление деталей диорамы

После того как определены тема и детали диорамы, необходимо решить, в каком пространстве она будет заключена. Для этого соединим все детали диорамы: здания из картона и транспорт, по мере необходимости меняя их местами. Нужно правильно ухватить плотность трехмерного пространства и расстояние, чтобы получилась конкретная композиция с четко обозначенной темой.

Важным моментом во встрече «Хорьха» и «Пантеры» является напряженность ситуации, передающая замысел диорамы. Для этого нужна минимальная поверхность под здания и деревья. Осуществляем все это на практике, расположив детали на пенопласте толщиной 8 см, как показано на фотографии 2. В общих чертах сделаем наклон поверхности так, чтобы корпуса «Хорь¬ха» и «Пантеры» наклонились навстречу друг другу. Резать пенопласт удобнее всего ножом с длинным гибким лезвием. На этом этапе примерьте машины к поверхности еще раз в полном соответствии с эскизом.

Покроем глиной пенопласт для создания поверхности земли. Пока покрытие не успело высохнуть, придадим поверхности земли нужную выразительность. Надавливая рукой на гусеницы и катки, делаем колею, как показано на фотографии 3. Но перед этим надо закончить с расположением катков «Пантеры». Когда детали подвески танка и автомобиля приведены в нужное положение, необходимо проверить, насколько хорошо все прилегает к земной поверхности.

Что касается хода подвески, то его нужно делать одновременно с устроением поверхности земли. Это делается наложением гусениц «Пантеры» на поверхность пенопласта, уже покрытого слоем глины. Собственный вес настоящего танка сорок пять тонн, и поэтому изрядное погружение гусениц в грунт выглядит очень естественно. Наложив глину, попробуйте установить машину еще раз. После этого пульверизатором разбрызгиваем воду и медленно сушим, во избежание трещин нужно следить, чтобы воды было не слишком много.

До полного высыхания глины набросайте сверху щебня. После ее затвердения, чтобы предохранить от возможного осыпания, необходимо воткнуть несколько булавок, отступив на несколько милли-метров от края пенопласта. Наждачной бумагой соскоблим лишнюю глину. Если с поверхностью земли закончено, то теперь самое время посадить покрашенные заранее траву и деревья. Трава сделана из распущенной веревки, порезанной на отрезки длиной около 1 см, как на фотографии 6.

Чтобы прикрепить траву к земной поверхности непосредственно на пенопласт налить клей, распределив его слой по поверхности. Проделав отверстия в пенопласте, пучками воткнем туда кусочки веревки. Затем верхний край травы можно постричь ножницами для более достоверного вида.

Что касается деревьев, то нужно подобрать корень настоящего дерева и в таком виде использовать. После прямого попадания снаряда деревья ломаются вместе с постройками. В соответствии с эскизом устанавливаем деревья, а вокруг корней подсыпаем земли, закрепляя все это клеем. Излишек земли удаляем воздухом из пульверизатора.

Конструирование «Пантеры»

Установив первоначальное положение «Пантеры» и «Хорьха» и определив план в целом, как показано на фотографии 1, можно начинать их доработку. Сначала это может вызвать ощущение дискомфорта, но надо снова и снова подгонять все детали транспортных средств и неровности поверхности друг к другу. Попытаемся сконструировать «Пантеру» в диораме с такой же достоверностью, как в музеях и на выставках.

Чтобы придать серьезное значение происходящему действию, в нашем случае хорошо бы внешний вид машин сделать потрепанным. Это придаст диораме исторический реализм. Корпуса машин покрываются камуфляжной краской последних месяцев второй мировой войны.

Схема сборки подвески «Пантеры» показана на рисунке внизу. Теперь перейдем к установке гусеницы. В местах естественных провисов надо прижать ее к каткам с помощью лески или булавок.

Вмятины на маске пушки, свидетельствующие о боевых повреждениях, можно сделать, надавив горячим ножом. Поверхность надо выполнить в металлическом цвете, сделав акцент на ржавчине красноватого цвета. Повреждения также получали и крылья танка, которые легко гнулись.

Чтобы получить нечто подобное листовой стали, нужно соскоблить ножом обратную сторону крыльев до толщины наждачной бумаги, нагрев сушильным прибором и согнув пальцами. Чтобы не было отпечатков пальцев, воспользуйтесь тонкими перчатками. Затем сделаем отверстия в выхлопных трубах с помощью сверла. Масляный нагар вокруг решетки мотора покажем с помощью красно-коричневой краски. В заключение покрасим катки в темно-желтый цвет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

На сегодня всё!

Удачи вам!

И прекрасных моделей!

Понравилась статья? Обязательно расскажи друзьям:

Нужны другие материалы по этой теме? Читайте: