کف چوبی در طبقه 1. عایق کف در یک خانه چوبی: انواع عایق کاری و روش کار

عکس
طبقات به درستی انتخاب شده در یک خانه چوبی ظاهری قابل ارائه تر و فضایی راحت در محل ایجاد می کنند.

طرح کفپوش در یک خانه چوبی.

در خانه های ساخته شده از چوب، کفپوش عمدتا از همان مواد ساخته می شود. برای سلامتی ایمن، قابل اعتماد و با زمان تست شده است.

انتخاب مواد برای کفپوش

گذاشتن تخته های جامد بر روی سازه های چوبی باربر.

هنگام ساخت کفپوش های چوبی در خانه، اولین کاری که باید انجام دهید این است که متریال مناسب را انتخاب کنید. کفپوش های چوبی را می توان با استفاده از انواع چوب نصب کرد. هنگام انتخاب یک طبقه خاص، باید آب و هوای منطقه، بودجه موجود، نوع محل و بارهای مورد انتظار روی کف را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در یک ساختمان مسکونی کوچک، بهتر است یک کف چوبی از درختان مخروطی بسازید. این ماده نسبتاً ارزان است و کیفیت خوبی دارد. بلوط متعلق به رده قیمتی متوسط ​​است. این کف چوبی تقریباً در هر اتاقی مناسب است. توسکا و آسپن برای اتاق کودک و اتاق خواب بسیار مناسب هستند. برای کف سازی در خانه های چوبی می توان از تخته های پارکت یا تخته های چوب جامد استفاده کرد. استفاده از تخته هایی با ضخامت 1.8-2.5 سانتی متر و طول 50-200 سانتی متر توصیه می شود.

می توانید از تخته های پارکت چسب دار استفاده کنید. ظاهر و ابعاد چنین محصولی با همتای جامد خود تفاوتی ندارد. ویژگی های عملکرد در یک سطح هستند. این محصول از حداقل 3 لایه تشکیل شده است که تحت فشار زیاد به هم چسبانده می شوند. لایه رویی از چوب با ارزش و دارای ضخامت متوسط ​​0.5 سانتی متر ساخته شده است. علاوه بر این می توان از پارکت برای کفپوش خانه های چوبی استفاده کرد.

تکنولوژی کفپوش در یک خانه چوبی

گزینه هایی برای تخمگذار کف در یک خانه چوبی.

2 گزینه اصلی برای تخمگذار کف وجود دارد: بدون افست و با آن. با توجه به ویژگی های چیدمان اتاق، ترجیحات شخصی و بودجه در دسترس خود، طرح مناسبی را انتخاب کنید.

قبل از شروع کار، ابزارهای زیر را آماده کنید:

• اره برقی با دندان های کوچک؛
• چکش و تبر؛
• هواپیما، ترجیحا برقی؛
• سطح ساختمان و مربع؛
• ناخن گیر;
• سنباده;
• اره مدور؛
• مداد و نوار اندازه گیری.

کفپوش یک خانه چوبی در 2 لایه ساخته شده است. اولی مقدماتی است، یعنی پایه. چوب مستقیماً در بالای آن قرار دارد. کف سازی را می توان به دو صورت انجام داد. مطابق با اولی آنها از سیاهههای مربوط استفاده می شود و مطابق با دوم از تیرهای کف استفاده می شود.

قبل از شروع کار، باید واشرها، تخته ها و سیاهههای مربوط را با وسایلی برای مقاومت در برابر آتش و محافظت در برابر آفات مختلف، یعنی با یک ضد عفونی کننده، به دقت درمان کنید. مواد ضد رطوبت باید در زیر ساختار آینده گذاشته شود. می توانید از پنوفول یا فیلم پلاستیکی ضخیم استفاده کنید. Penofol ترجیح داده می شود، زیرا به طور همزمان نه تنها از رطوبت، بلکه از سر و صدای اضافی نیز محافظت می کند.

چگونه به درستی کف را روی تیرچه ها قرار دهیم؟

طرح تخمگذار تخته روی تیرچه ها.

نصب سیاهههای مربوط را می توان مستقیماً روی پایه یا دیوارهای یک خانه چوبی انجام داد. کنده ها را داخل اتاق بیاورید و چند روز آنجا بگذارید تا مواد به شرایط اطراف عادت کنند. در مرحله بعد، شما باید 2 کنده را بردارید و آنها را روی دیوارهای مخالف قرار دهید. یک نخ متراکم بین کنده های نصب شده با افزایش 150 سانتی متر کشیده می شود، در آینده توسط این نخ ها هدایت می شوید و می توانید تمام سیاهه های مربوط را به درستی نصب کنید. حتماً هر جای خالی و شکاف را با مواد عایق حرارتی پر کنید.

اگر از تخته‌هایی با عرض حدود 40 سانتی‌متر برای کف‌سازی استفاده می‌شود، چوب‌ها باید در فاصله 80 سانتی‌متری از یکدیگر نصب شوند. اگر تخته‌ها تا 30 سانتی‌متر عرض دارند، کنده‌ها را با افزایش 50 تا 60 سانتی‌متر نصب کنید و اگر تخته‌ها را با عرض بیشتر از 40 سانتی‌متر می‌گذارید، کنده‌ها باید در فاصله 100 سانتی‌متری از یکدیگر نصب شوند.

برای تنظیم ارتفاع کنده ها، از گوه های ساخته شده از چوب یا تخته سه لا استفاده کنید. برای تقویت گوه ها، از میخ های بلند یا پیچ های خودکار استفاده کنید. اگر امکان محکم کردن کنده ها روی بتن وجود دارد، برای این کار باید از لنگر یا رولپلاک استفاده کنید. بست ها را طوری بسازید که کلاهک های المان ها تقریباً 3 میلی متر در پایه فرو رفته باشند.

روش های اصلی ضد آب کردن کف چوبی

بررسی افقی بودن یک مرحله نصب اجباری است. فقط پس از این می توانید به چیدن و تقویت تخته های کفپوش اقدام کنید.

15-20 میلی متر از دیوار عقب رفته و تخته های ردیف اول را با هدایت خط کشیده شده قبلی ببندید. در صورتی که با آن ها می بندید، سوراخ هایی را برای پیچ های خودکاری از قبل آماده کنید. روی هر تیرچه یک تخته قرار دهید و محکم کنید. برای پنهان کردن شکاف های بین کف و دیوار، از پیچ های خودکار استفاده کنید.

دستورالعمل های گام به گام برای نصب پایه کف تخته سه لا

نمودار کف تخته سه لا.

کف یک خانه چوبی را می توان روی یک پایه تخته سه لا از پیش تنظیم شده قرار داد. این گزینه بسیار خوبی برای چیدمان طبقات فرعی در اماکن مسکونی است. مزیت تخته سه لا این است که عملاً در حین کار تغییر شکل نمی دهد ، بنابراین پایه بسیار قوی و قابل اعتماد است.

همچنین ایجاد کفپوش تخته سه لا در مواردی که کف تخته‌ای موجود خراب شده است، یعنی خشک شده، شل شده و غیره، منطقی است. در آینده، می‌توانید پوشش کف را که روی پایه تخته سه لا نصب شده است، بدون هیچ گونه‌کاری جدا کنید. چالش ها و مسائل.

یکی دیگر از مزایای پایه تخته سه لا عدم نیاز به کارهای مقدماتی اضافی است که باعث صرفه جویی در زمان می شود. طبقه جدید در یک خانه چوبی به طور مستقیم بر روی تخته سه لا گذاشته شده است. استفاده از تخته سه لا در خانه های چوبی با رطوبت بالا و تغییرات مکرر دما به شدت توصیه نمی شود. این ماده برای اتاق های گرم نشده و حمام مناسب نیست.

مراحل نصب کف.

قبل از شروع تسطیح کف، ورق های تخته سه لا را روی زمین قرار دهید، گچ بردارید و نمودار نصب آنها را ترسیم کنید. در آینده، نصب سیاهههای مربوط دقیقاً طبق این طرح انجام می شود. روش تسطیح کف، به عنوان یک قاعده، با نصب چراغ ها در سطح اتاق شروع می شود. سطح به مربع های زیادی با ضلع حدود 30 سانتی متر تقسیم شده است که در گوشه های این مربع ها پیچ می شوند. آنها باید با استفاده از پیچ گوشتی برقی و سطح ساختمان تنظیم شوند.

مرحله بعدی چیدن تیرچه ها است. روی آنها است که تخته سه لا گذاشته می شود. فاصله بین لگ ها مستقیماً با ضخامت تخته سه لا مرتبط است: هرچه ضخیم تر باشد، فاصله بین میله ها باید بیشتر باشد. مقدار متوسط ​​40 سانتی متر است در برخی شرایط، میله های عرضی بین لگ ها برای استحکام بیشتر نصب می شوند. آنها باید در فاصله حداکثر 50 سانتی متر از یکدیگر نصب شوند.

لطفاً مطمئن شوید که سیاههها آویزان نشوند. اگر چنین مواردی وجود دارد، فقط باید چند تکه تخته سه لا بردارید، آنها را با چسب پارکت بپوشانید و زیر تیرچه های آویزان قرار دهید. برای چسباندن کنده ها به پایه، می توانید از لنت های تخته سه لا با چسب، لنگر، گوشه ها و پیچ های خودکار استفاده کنید. در صورت استفاده از لنگر، کلاهک آنها باید تقریباً 3 میلی متر در چوب فرو رفته باشد. ساختار علاوه بر این چسب است. اگر این کار انجام نشود، کف تمام شده در یک خانه چوبی ترک خواهد خورد.

سیاهه ها را با گلاس نورد شده در بالا بپوشانید. چوب را از اثرات مضر رطوبت محافظت می کند. پس از گذاشتن مواد محافظ، تخته سه لا را بگذارید. آن را طوری قرار دهید که لبه های ورق ها روی تیرچه ها قرار گیرند. یک فاصله 2 میلی متری بین ورق ها بگذارید. پس از خشک شدن چسب، تخته سه لا باید علاوه بر این، با پیچ های خودکشی محکم شود. یک ورق از مواد حدود 8-9 پیچ نیاز دارد. مفاصل را سنباده بزنید، آنها باید کاملا صاف باشند.

اگر پایه بتنی از قبل تراز شده باشد، یعنی یک کف کشی ساخته شده باشد، می توان لایه چوبی را مستقیماً روی بتن قرار داد. با این حال، باید مراقب بود که از تماس مستقیم چوب با بتن جلوگیری شود. برای این کار از پلی اتیلن فوم دار یا ماستیک خاک استفاده کنید. در مورد پلی اتیلن، باید با همپوشانی گذاشته شود. این ماده نسبتاً ارزان است، اما با وجود سادگی و بودجه، محافظت عالی را ارائه می دهد.

کف چوبی روی تیرهای کف.

کف سازی در یک خانه چوبی مستلزم رعایت قوانینی است که به شما امکان می دهد بالاترین کیفیت و پوشش قابل اعتماد را به دست آورید. راهنمای گام به گام زیر را دنبال کنید.

تخته ها را سنباده بزنید و آنها را در امتداد تیرها قرار دهید تا علامت گذاری شود. کف به گونه ای چیده شده است که حلقه های قدیمی چوب در جهت مخالف هدایت می شوند. پس از نصب اولیه، تخته ها را شماره گذاری کنید تا در آینده راحت تر بچینید. این شما را از اتلاف وقت برای آسیاب اضافی و تنظیم مواد به اندازه نجات می دهد.

دور از دیوار خوابیدن را شروع کنید. یک شکاف تهویه باقی بگذارید. در آینده می توانید این شکاف را با استفاده از ازاره ببندید. میخ ها را به صورت زاویه دار بکوبید، سرها را کمی در مواد عمیق کنید. پس از گذاشتن اولین تخته، باید تقریباً 40-60 میلی متر از لبه عقب رفته و منگنه ها را با شکاف کوچک به تیرها بریزید. نوار محافظ را در شکاف حاصل وارد کنید. پس از این، یک گوه بین ریل و براکت که کمی پهن‌تر از عرض شکاف است بکشید.

تخته ها را میخ کنید و منگنه ها را بردارید. دوباره چندین تخته را بگذارید، آنها را با یک لت و یک گوه فشار دهید و آنها را به تیرچه میخ کنید. برای محکم کردن تخته های چوبی از میخ و پانچ استفاده کنید. هر تخته بعدی را با یک پتک فشرده کنید و سپس آن را با میخ محکم کنید.

شیار نادرست زبانه ها هنگام گذاشتن تخته ها مشکل ایجاد می کند. در برخی مواقع باید انتهای تخته ها را نزدیک دیوار سوهان کنید تا پایین آن کمی کوتاه تر از قسمت بالایی باشد. معمولاً هنگام نصب آخرین برد مشکلاتی ایجاد می شود. برای تسهیل نصب آن، باید قسمت بالایی زبان را با یک هواپیما، ترجیحاً برقی، تراز کنید. پس از تسطیح، تخته چسبانده می شود و با میخ های فرو رفته به لبه نزدیک تر میخ می شود. در آینده، این ناخن ها تخته قرنیز را پنهان می کنند، بنابراین لازم نیست نگران باشید.

پس از اتمام کف سازی، لازم است درزها را سنباده بزنید.

برای خلاص شدن از تفاوت ها و ناهمواری ها حتی در مرحله نصب، نمد سقف، مقوا یا سایر مواد مشابه را زیر میله های محل اتصال قرار دهید.

تکمیل سطح

نمودار عایق حرارتی کف.

برای اینکه چوب تا حد ممکن دوام بیاورد، باید به درستی از آن مراقبت کرد. اگر قصد ندارید از پوشش اضافی مانند لمینت یا پارکت استفاده کنید، کفپوش باید تکمیل شود. می توان آن را سمباده زد، با نوشابه، پرایمر، رنگ یا لاک زدایی کرد. هنگام استفاده از رنگ، لاک یا اشباع، باید در جهتی موازی با دانه های چوب حرکت کنید.

به عنوان یک قاعده، هنگام انتخاب یک ماده برای کفپوش، مردم با مفاهیم شخصی راحتی و زیبایی و همچنین کیفیت و هزینه مواد هدایت می شوند. در حال حاضر راه حل های مختلفی در بازار موجود است، بنابراین مطمئناً گزینه ای را پیدا خواهید کرد که به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد.

بنابراین، کف چوبی را می توان بدون مهارت خاص، دانش خاص، زمان و هزینه گذاشت. شما فقط باید همه چیز را طبق دستورالعمل انجام دهید و قوانین را دنبال کنید. کار مبارک!

در حال حاضر، ساخت و ساز کم ارتفاع سازگار با محیط زیست خانه ها از مواد چوبی به طور فزاینده ای محبوب می شود. خانه های چوبی سنتی ساخته شده از کنده های گرد، کلبه های ساخته شده از چوب، و حتی خانه هایی که از مواد سبک ساخته شده اند، صاحبان آنها سعی می کنند با تخته یا تخته چوبی بپوشانند. برای ایجاد یک ریزاقلیم در خانه که به طبیعت نزدیک تر است، هنگام انتخاب مواد برای کف از همان ملاحظات استفاده می شود و به چوب به عنوان یک ماده سبک تر، اما کاملا بادوام ترجیح داده می شود.

چوب به دلیل منشاء طبیعی خود دارای رسانایی حرارتی نسبتاً کمی است، اما در آب و هوای روسیه هنوز به عایق حرارتی اضافی نیاز دارد.

گزینه ها

انتخاب نسبتاً زیادی از پرکننده ها برای عایق کاری سقف های کف، کف و سقف وجود دارد. برای یک سازنده بی تجربه درک خواص این یا آن عایق، ارزیابی عینی مزایا و معایب آنها و انتخاب صحیح می تواند دشوار باشد.

موضوع این است که مواد عایق حرارتی مختلف برای برخی شرایط عملیاتی مناسب تر و برای برخی دیگر کمتر مناسب هستند. عایق کاری اتاق های خاصی مانند اتاق زیر شیروانی، زیرزمینی یا ایوان نیاز به رویکرد خاصی دارد، بنابراین ارزش مطالعه تمام خواص مواد برای تولید عایق تا حد امکان را دارد.

انتخاب مواد عایق حرارتی تحت تأثیر عوامل زیر است:

• رطوبت. رطوبت مداوم در اتاق (زیرزمین با زمین باز یا عایق رطوبتی ناکافی پایه، حمام، باغ های زمستانی یا گلخانه های خانگی) یا احتمال افزایش رطوبت در آن (بالکن ها، اتاق هایی برای خشک کردن لباس ها، حمام ها یا اتاق های بخار).
• هدف از محل. برخی از انواع مواد حاوی رزین یا چسب خاصی هستند که به دلایل ایمنی برای اتاق خواب یا اتاق کودکان مناسب نیستند.
• امکان آسیب توسط جوندگان یا حشرات، مقاومت در برابر حمله قارچی. برخی از مواد مورد علاقه جوندگان هستند، در حالی که برخی دیگر برای آنها دافع هستند.
• محدودیت دمای پایین و بالا. برخی از عایق های حرارتی در برابر یخبندان های شدید مقاوم نیستند، در حالی که برخی دیگر خواص خود را از دست می دهند یا به طور کامل تغییر شکل می دهند و در اثر حرارت قابل توجه غیر قابل استفاده می شوند.

باید در نظر داشت که مواد عایق حرارتی باید "به هر دو طرف" کار کند - نه تنها از خانه در برابر دمای پایین در زمستان محافظت می کند، بلکه در گرمای تابستان محیطی راحت را برای افراد و حیوانات خانگی حفظ می کند.

آخرین اما نه کم اهمیت، انتخاب عایق و روش اجرای عایق حرارتی نیز تحت تأثیر وضعیت کلی خانه است:

• سن ساختمان - یک خانه قدیمی به یک روش نیاز دارد، یک خانه جدید نیاز به روش دیگر دارد.
• روش ساخت فونداسیون - روی شمع های حفاری یا پیچی، روی بلوک های بتنی مسلح یا روی پایه های کم عمق سبک وزن.
• تعداد طبقات ساختمان و منطقه ای که کار در آن انجام می شود - آیا عایق کاری کف برای طبقه 1 یا 2 انجام می شود.

در ذیل

در بیشتر موارد، خانه های چوبی با پایه بلند ساخته می شوند، یعنی ارتفاع زیرزمین اجازه عایق بندی از زیر را می دهد. تنها استثنا ممکن است مناطق جنوبی باشد، جایی که خانه های خصوصی بر روی خاک های پایدار با استفاده از فناوری ساخت ساختمان های کم ارتفاع بر روی شمع های کم عمق ساخته می شوند. اما در آنجا نیز در بیشتر موارد سعی می کنند به ساخت و ساز سنتی خانه هایی با پایه بالا پایبند باشند.

در غیر این صورت، اگر سطح زیرین به اندازه کافی بلند نباشد، برای عایق کاری کف طبقه اول باید تخته کف را به تیرچه ها یا سایر سازه های نگهدارنده بردارید.

بنابراین، می توان از زیر با یک زیر کف به اندازه کافی برای طبقه اول عایق بندی کرد یا کف طبقه دوم را که بر این اساس سقف طبقه اول است، عایق بندی کرد.

انجام کار عایق حرارتی در زیر زمین بسیار پیچیده تر از همان کار در هنگام عایق کاری کف طبقه دوم نیست، اما دارای تعدادی ویژگی است. قبل از شروع کار، باید مکان را آماده کنید و هم حداقل راحتی و هم سطح ایمنی لازم را برای خود فراهم کنید.

به احتمال زیاد، هیچ پنجره ای در زیرزمین وجود ندارد، بنابراین اول از همه باید از نور کافی مراقبت کنید. اگر هیچ لامپ ثابتی وجود ندارد، باید از منابع نور قابل حمل ضدآب با طناب انعطاف پذیر با طول کافی استفاده شود.

به همین دلیل، تهویه طبیعی بسیار ضعیفی در فضای زیرزمینی وجود دارد و گاهی اوقات کاملاً وجود ندارد. متأسفانه بسیاری از سازندگان این عامل را در نظر نمی گیرند که تأثیر بسیار منفی بر بهره وری نیروی کار دارد. دی اکسید کربن بازدمی نسبت به سایر گازهایی که هوای اتمسفر را تشکیل می دهند سنگین تر است و به همین دلیل به سمت پایین تمایل دارد.

و از آنجایی که زیرزمین پایین ترین نقطه است، دی اکسید کربن در اینجا جمع می شود، تنفس کامل کارگر را مختل می کند، باعث افزایش خستگی، خواب آلودگی و به ویژه در موارد شدید، غش می شود. از همین رو اطمینان از تهویه کافی از داخل خانه یا خیابان بسیار مهم است.

البته در حین انجام کار در زیرزمین، لازم است همه چیزها، مواد غذایی و سایر اشیایی که در آنجا نگهداری می شود و مانع حرکت بدون مانع تعمیرکار می شود، برداشته شود.

در صورت وجود زمین باز در زیر زمین، در صورت امکان باید سطح و متراکم شود. در بهترین حالت، اگر بودجه اجازه می دهد، بتن را به حداقل ارتفاع 10 سانتی متر با آرماتور بریزید و در نتیجه رطوبت فضای زیرزمینی را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. این به طور قابل توجهی طول عمر عناصر باربر پایه و سازه های کف چوبی را افزایش می دهد.

در صورت عدم وجود تهویه غیرفعال طبیعی زیرزمینی، ایجاد دریچه های تهویه کوچک (حدود 10*10 سانتی متر) در دیوارهای خارجی ایده خوبی خواهد بود. این باعث بهبود ریزاقلیم در انبار می شود، علاوه بر این از افزایش رطوبت جلوگیری می کند و در نتیجه از آسیب قالب به سازه های چوبی جلوگیری می کند.

پس از اتمام کار مقدماتی، ابتدا باید وضعیت عناصر باربر - تیرها، تیرچه ها، پست های پشتیبانی را بررسی کنید.

پس از شناسایی نقاط آسیب کپک، سطح را با یک کاردک و کاغذ سنباده (که معمولاً "کاغذ سنباده" نامیده می شود) کاملاً تمیز کنید و سپس آن را دو بار با محلول های ضد عفونی کننده خیس کنید. سپس تمام عناصر چوبی قابل دسترس را به طور سخاوتمندانه با ترکیبات محافظ آتش و زیستی آغشته کرده و کاملا خشک کنید.

در صورتی که فونداسیون و ازاره با استفاده از بتن یا آجر (بلوک) ساخته شده باشد، این قسمت ها باید با ماستیک قیر تصفیه شوند تا از رطوبت محافظت شوند. اگر کار در روزهای با رطوبت زیاد جو انجام شود، ممکن است لازم باشد آنها را با استفاده از تجهیزات گرمایشی خشک کنید.

در برخی موارد، یک بخاری معمولی فن دار خانگی کافی است، اما برای فضاهای زیرزمینی بزرگ، ممکن است به یک تفنگ حرارتی ساختمانی نیاز باشد. در هیچ موردی از تفنگ حرارتی گازی یا بنزینی/دیزلی استفاده نکنید، فقط استفاده از برقی مجاز است و به دلایل ایمنی نباید بدون مراقبت رها شود.

برای عایق کاری از پایین، انجام کار با مواد عایق حرارتی نورد شده مانند پشم معدنی یا ایزوله بسیار ناخوشایند است. علاوه بر این، مواد فله ای مانند خاک اره، خاک رس منبسط شده و مانند آن برای این اهداف مناسب نیستند. بنابراین، اولویت باید به عایق در ورق - penoplex، فوم پلی استایرن، و غیره داده شود.

اول از همه، شما باید مواد مانع بخار را تعمیر کنید، در بیشتر موارد این فیلم پلاستیکی است. برای شرایط زیرزمینی ترجیحاً فیلمی با ضخامت 350 میکرون و در صورت امکان حتی متراکم تر انتخاب شود.

باید با در نظر گرفتن تمام بی نظمی ها، خمیدگی ها و تفاوت های ارتفاعی در مکان هایی که فرو می ریزد، از چسبندگی کامل با یک منگنه ساز در امتداد تیرچه ها اطمینان حاصل شود، علاوه بر این، آن را در امتداد تخته های کف محکم کنید. قطعات فیلم باید با همپوشانی حداقل 10 سانتی متر روی یکدیگر قرار داده شوند و لبه ها باید با نوار چسب پهن محکم شوند. همپوشانی روی دیوارها و سازه های عمودی حداقل 25 سانتی متر است.

پس از این، باید شروع به نصب مواد عایق حرارتی در شکاف بین تیرچه ها کنید. در صورت امکان قطعات عایق باید بریده شود تا شکاف های غیر ضروری بین آنها و تیرچه ها ایجاد نشود و خود عایق از بین نرود. در صورت لزوم، اگر قطعه با لبه های خود روی تیرچه ها نچسبد، می توان آن را به طور موقت با پیچ های خودگیر محکم کرد و شکاف بین لبه های آن و تیرچه ها را با فوم پلی اورتان پر کرد.

لازم به یادآوری است که پیچ های فلزی دارای هدایت حرارتی بسیار بالایی هستند، بنابراین پس از سخت شدن فوم ساختمانی، همه آنها باید برداشته شوند.

همچنین پس از گذاشتن مواد عایق حرارتی بر روی تمام سطح سقف، تمام شکاف هایی که به ناچار ایجاد می شود باید با فوم پلی یورتان پر شود و پس از سفت شدن، اضافی بیرون زده قطع شود.

پس از این، برای اطمینان از حفظ مطمئن تر مواد عایق حرارت، باید آن را از پایین با یک سجاف سبک محکم کنید. مقرون به صرفه ترین گزینه صفحات تخته فیبر است، اما تخته سه لا درجه پایین، تخته های لبه دار و تعدادی مواد دیگر نیز مناسب هستند. به دلیل رطوبت و شکنندگی بالا نباید از گچ تخته (گچ گچی) استفاده کنید.

پس از تکمیل بایگانی، باید یک لایه دیگر از بخار و ضد آب بچسبانید. همچنین می توانید از فیلم پلاستیکی استفاده کنید. در این مورد، استفاده از ایزولون، فولگویزول و سایر مواد کامپوزیتی مجاز است.

در بالا

در این مورد، دو گزینه برای عایق وجود دارد که اساساً با یکدیگر متفاوت هستند:

• بدون از بین بردن پوشش کف. سیاهههای مربوط روی کف قدیمی گذاشته می شوند، عایق بین آنها قرار می گیرد و یک پوشش جدید کف در بالای آن قرار می گیرد.
• با برچیدن. در این مورد، تخته ها علامت گذاری، برچیده شده و از اتاقی که در آن تعمیر می شوند خارج می شوند. عایق بین تیرچه های موجود نصب می شود، سپس تخته های کف به عقب نصب می شوند.

در حالت اول، سطح کف بالا می رود - بسته به تکنولوژی مورد استفاده، از ارتفاع 10 تا 25 و در برخی موارد 30 سانتی متر این روش از نظر اقتصادی گرانتر است و حجم قابل استفاده اتاق را کاهش می دهد. اما اگر بودجه اجازه دهد و سقف ها به اندازه کافی بالا باشد، این گزینه می تواند زمان تکمیل کار را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

در حالت دوم، ارتفاع کف در همان سطح باقی می ماند، اما به کار و زمان بیشتری از سازنده نیاز خواهد بود.

هر گزینه ای که انتخاب شده باشد، قبل از شروع کار، باید تمام مبلمان را از اتاق جدا کنید، کف را از فرش یا سایر پوشش ها پاک کنید و تخته قرنیز را بردارید.

ابتدا باید وضعیت تخته های کف را بررسی کنید. عناصر آسیب دیده در اثر پوسیدگی یا تحت تأثیر قالب باید جایگزین شوند، عناصر ناپایدار باید ثابت شوند. تخته های قدیمی باید با پرایمر و اشباع ضد عفونی کننده پوشانده شوند و در صورت لزوم از منابع گرمایی اضافی استفاده کنید.

مانند هنگام بازرسی فضای زیرزمینی، مناطقی که تحت تأثیر قارچ قرار گرفته اند، اما قوی باقی می مانند، باید با چوب سالم تمیز شوند و سخاوتمندانه با مواد ضد عفونی کننده آغشته شوند.

سازندگان با تجربه برای این اهداف استفاده از ترکیبی را توصیه می کنند که عملی و کاملاً ایمن برای انسان و حیوانات خانگی است، اما مورد علاقه جوندگان و حشرات حفاری چوب نیست - محلول خنک نمک معمولی.برای تهیه آن نمک را به آب داغ اضافه کنید تا هم زدن متوقف شود.

قسمت‌هایی از تخته که قبلاً از بیرون از کپک پاک شده‌اند، با محلول نمکی داغ ریخته می‌شوند. هر شکافی که بین تخته ها یا ترک ها در آنها یافت می شود باید با فوم ساختمانی پر شود و در بالا با بتونه روغنی یا اکریلیک صاف شود. پس از خشک شدن، یک ماده ضد آب - فیلم پلاستیکی یا پنوفول قرار دهید و مفاصل را با نوار پهن بچسبانید.

پس از این، سیاهههای مربوط گذاشته می شوند. شما باید چوبی را انتخاب کنید که از چوب مخروطیان ساخته شده باشد که حداقل سطح مقطع آن 50 * 50 میلی متر است. با این حال، اگر کف طبقه پایین عایق باشد و عایق حرارتی تقویت شده مورد نیاز باشد، بر این اساس، یک تیر با سطح مقطع بزرگتر مورد نیاز است.

ترجیحاً چوب خشک شده بدون تغییر شکل قابل مشاهده (بدون خم شدن در امتداد هیچ محور)، تراشه یا آسیب های دیگر. در نظر گرفتن این نکته مهم است که بین عایق و تخته بالایی برای ریزسیرکولاسیون طبیعی هوا و رطوبت باید فاصله ای بین 1 تا 2 سانتی متر وجود داشته باشد، بنابراین ارتفاع مواد برای کنده ها باید با حاشیه محاسبه شود.

به عنوان یک قاب، علاوه بر چوب، مجاز است از تخته لبه‌ای با ضخامت 50 میلی‌متر یا بیشتر از عرض مناسب استفاده شود که روی لبه نصب شده است (سمت پهن‌تر به صورت عمودی قرار خواهد گرفت) - در این مورد، بیشتر چسباندن محکم تخته ها به کف مورد نیاز است. ممکن است به گوشه های فلزی با طول قفسه حداقل نصف عرض تخته نیاز داشته باشید: به عنوان مثال، اگر تخته ای با سطح مقطع 50*120 میلی متر برای نصب روی لبه انتخاب شود، طول قفسه فلز گوشه باید حداقل 60 میلی متر باشد. مرحله نصب گوشه ها بیش از 1 متر نیست.

اکیداً توصیه نمی شود که از مواد بدون لبه استفاده کنید، زیرا پوسیدگی (بقایای پوست) روی چوب ممکن است حاوی لارو یا حتی حشرات بالغ چوب خوار باشد و متأسفانه همیشه نمی توان آنها را با کمک اشباع های محافظ زیستی از بین برد. .

تخمگذار باید از بالاترین منطقه انتخاب شده با استفاده از سطح ساختمان شروع شود. طرح تخمگذار تاخیر بسیار ساده است. گام باید ثابت نگه داشته شود - از 50 تا 60 سانتی متر باید تا حد ممکن افقی نگه داشت، در صورت لزوم، درج های سخت مقاوم در برابر رطوبت و قارچ را در زیر قرار دهید. سیاهههای مربوط به کف با پیچ های خودکف با افزایش 100-120 سانتی متر وصل می شوند.

مواد عایق حرارت در فضای بین تیرچه ها قرار می گیرد. هنگام عایق کاری از بالا، انتخاب دیگر محدود به عایق ورق نیست. در این حالت، می توان تخته سه لا را با ضخامت کافی به جای تخته روی زمین گذاشت، سپس کف حتی کمی بیشتر دوام می آورد.

الگوریتم کار DIY

عایق کاری از بالا با برچیدن تخته های کف نشان می دهد که تخته های کف بررسی شده اند، وضعیت آنها رضایت بخش است و نیازی به تعویض ندارند.

قبل از برچیدن، تخته ها باید علامت گذاری شوند که ترتیب و جهت آن ها را نشان دهد، زیرا در صورت استفاده از تخته های زبانه و شیار یا با بست زبانه ای، اشتباه در جهت گیری باعث اختلال در بست متقابل آنها می شود. سمت بالا با سطحی که علامت گذاری روی آن اعمال می شود نشان داده می شود.

برچیدن باید انجام شود با نهایت دقت، بدون آسیب رساندن به مواد.اگر تخته ها با پیچ های خودکار بسته شده باشند، باید همه آنها را باز کنید و تنها پس از آن یکی یکی بلند شوند، از لبه اتاق شروع کنید.

اگر کف رنگ شده باشد، رنگ قدیمی می‌تواند هنگام پیدا کردن نقاط اتصال با پیچ‌های خودکار مشکل ایجاد کند. یک روش ساده به این امر کمک می کند - استفاده از آهنربا، شاید از یک بلندگو قدیمی (بلندگو). اگرچه امروزه یک آهنربای نئودیمیوم قدرتمندتر نسبتاً ارزان است. از آن برای پیدا کردن سر پیچ استفاده کنید، از یک کاردک برای پاک کردن رنگ استفاده کنید و پیچ را باز کنید.

اگر تخته ها میخکوب شوند، برچیدن کمی متفاوت انجام می شود. تحت هیچ شرایطی سعی نکنید ناخن ها را با انبردست یا کشنده ناخن بردارید. سر ناخن را می توان به راحتی با آهنربا پیدا کرد.

سازندگان "مدرسه قدیم" از تبر برای جدا کردن تخته ها استفاده می کنند: آنها را با احتیاط بین تیرچه و تخته فرو می کنند، بدون اینکه به هیچ کدام آسیبی وارد شود، و لبه تخته را با تکان دادن خفیف بلند می کنند.

می‌توانید از میله‌های مخصوص ناخن یا میخ‌زنی با نوک صاف استفاده کنید. نیازی نیست تمام تخته را به یکباره بلند کنید و آن را با تبر فقط در یک مکان قرار دهید، زیرا ممکن است باعث شکافتن چوب شود.

شما باید تخته را در هر نقطه اتصال تا ارتفاع کمی بلند کنید، سپس دوباره در امتداد تخته راه بروید و این عمل را تکرار کنید. هنگامی که لبه به طور قابل توجهی بالا آمد، تکیه گاه اضافی را زیر ابزار قرار دهید و کل تخته را بلند کنید. که در آن مهم است که اطمینان حاصل شود که زبان یا زبان تخته آسیب نبیند.

میخ های قدیمی را باید با چکش از سمت نقطه کوبید و وقتی سر میخ از بالای تخته بلند شد، آن را با انبر یا انبر جدا کنید. پس از برداشتن تخته ها، سازنده تیرچه ها را باز می کند و در صورت رضایت بخش بودن آنها، با استفاده از منگنه ساختمانی، فیلم پلاستیکی می چیند، اتصالات را با نوار چسب می زند و مواد عایق حرارت را نصب می کند.

در هر دو مورد، با تیرچه های باز، باید آنها را با آتش و مواد محافظ زیستی آغشته کرد و قبل از گذاشتن عایق کاملاً خشک کرد.

اگر از مواد حجیم استفاده می شود - خواه خاک اره، دانه های بتن چوب، خاک رس منبسط شده یا هر چیز دیگری باشد، لازم است لایه مواد عایق را با دقت تراز کنید، از گذاشتن بیش از حد شل یا برعکس از تراکم بیش از حد اجتناب کنید و تمام بی نظمی ها و شکاف ها را پر کنید. هنگام استفاده از مواد نورد باید سعی کنید مطابق با هندسه فضای بین تیرچه ها برش بزنید، از پارگی و چین خوردگی خودداری کنید و فضای خالی باقی نگذارید.

باید به خاطر داشت که بسیاری از مواد عایق حرارتی نورد شده هنگامی که خیس می شوند خواص خود را از دست می دهند و از عایق حرارتی به رسانای گرما تبدیل می شوند. هنگام کار با مواد ورق، باید سعی کنید تا حد امکان دقیق برش دهید، از خم شدن ورق ها خودداری کنید، شکاف ها و فضاهای خالی را با فوم پر کنید.

پس از اتمام کار گذاشتن عایق حرارتی، صرف نظر از میزان رطوبت سنجی مواد، باید دوباره پلی اتیلن یا سایر فیلم های عایق رطوبت را بگذارید و پس از آن تخته ها را نصب کنید.

مواد برای عایق حرارتی

بازار مدرن انتخاب نسبتاً گسترده ای از مواد را برای عایق حرارتی ارائه می دهد و انتخاب مناسب ترین عایق برای کف چوبی برای یک صنعتگر خانگی بی تجربه می تواند دشوار باشد.

علاوه بر قیمت، هر نوع ماده دارای مزایای خاص خود است و برخی از آنها معایب آشکاری دارند:

• پنوپلکس. عایق ورق، تولید شده در طیف نسبتاً گسترده ای از ضخامت ها. مواد کاملا بادوام و در عین حال به راحتی پردازش شده با ویژگی های عایق حرارتی بالا، مقاوم در برابر رطوبت و استرس مکانیکی. برای سهولت در نصب، در نسخه زبانه و شیار موجود است. ترس از دمای بالا و حلال های آلی. برای جوندگان و حشرات جذاب نیست.
• استایروفوم.برخلاف برادر بزرگترش - penoplex، نرم تر است، در برابر رطوبت مقاومت کمتری دارد و در هنگام برش می تواند خرد شود. در عین حال، چگالی بسیار کمتری دارد و در نتیجه توانایی عایق حرارتی کمی بیشتر دارد. برخلاف penoplex و EPS، حاوی استایرن نیست، یعنی هنگام استفاده در اتاق نشیمن تا حدودی ایمن تر است.

• EPPS– فوم پلی استایرن اکسترود شده در اصل، این همان penoplex است، اما با تفاوت های جزئی در فناوری تولید. از نظر خصوصیات به هیچ وجه کم و برتر از آن نیست.
• خاک اره.این مواد فله بسیار ارزان است، در برخی موارد حتی رایگان است، زیرا در واقع یک زباله تولیدی است. یکی از مواد سازگار با محیط زیست و ایمن برای انسان و حیوانات خانگی است. باید به خاطر داشت که خاک اره را نمی توان به شکل خالص خود گذاشت، در غیر این صورت نمی توان از حمله جوندگان و حشرات جلوگیری کرد. خاک اره باید با سیمان یا خاک رس مخلوط شود و محلول های ضد حریق، ضد عفونی کننده و ضد قارچ اضافه شود. خاک اره نسبت به رطوبت غیر قابل تحمل است و بدون درمان مناسب و عایق رطوبتی، به راحتی در معرض پوسیدگی و کپک زدن است. با گذشت زمان آنها کیک می کنند و کیفیت عایق خود را از دست می دهند.
• خاک رس منبسط شده.مواد فله متخلخل سبک ساخته شده از خاک رس پخته شده است، به همین دلیل است که کاملا بی ضرر است. مقاوم در برابر درجه حرارت بالا. خاک رس منبسط شده دارای منافذ بسته نیست، به همین دلیل رطوبت سنجی است و نیاز به عایق رطوبتی باکیفیت دارد.

• پنوفول.این پلی اتیلن فوم شده با فویل آلومینیومی است که به یک طرف (کمتر در هر دو طرف) اعمال می شود. مقاومت در برابر رطوبت بالایی دارد و از نظر ویژگی های عایق حرارتی به طور قابل توجهی از پلاستیک فوم پایین تر است. حتی به گرمای خفیف بسیار حساس است. توسط قارچ آسیب نمی بیند، مستعد پوسیدگی نیست. هنگام استفاده باید یک ویژگی را در نظر گرفت - طرف فویل باید رو به اتاق گرم باشد.
• ایزوسپن.مواد با کیفیت بالا برای بخار و ضد آب. به عنوان محافظت در برابر رطوبت استفاده می شود، به سازه های چوبی اجازه می دهد تا "تنفس" کنند، یعنی در تبادل هوا با محیط تداخلی ایجاد نمی کند. قابل اشتعال مقاوم در برابر حمله قارچی.
• ایزولون. پلی اتیلن فوم شده بدون فویل. به دلیل ماهیت تولید با ضخامت بیشتر از 7 میلیمتر تولید نمی شود بنابراین به عنوان عایق حرارتی کاربرد عملی ندارد. در عین حال، این یک ماده ضد آب با کیفیت بالا با برخی از خواص عایق صدا است. حساس به درجه حرارت بالا، مقاوم در برابر قارچ، آسیب دیده توسط جوندگان یا حشرات.

• Ecowool.مواد اکستروژن بر اساس سلولز. به ندرت در ساخت و ساز مسکن خصوصی استفاده می شود، زیرا کاربرد به تجهیزات تخصصی و پرسنل آموزش دیده نیاز دارد. متأسفانه، غیر معمول نیست که یک پیمانکار برای کاهش هزینه ها، دستور العمل ترکیب اصلی را نقض کند، در نتیجه این ماده با ویژگی های عایق حرارتی بالا در طول زمان شروع به تبخیر مواد سمی در محیط می کند.
• فوم پلی اورتانمانند ecowool سلولزی، برای کاربرد به تجهیزات تخصصی نیاز دارد. هیچ ماده مضر در ترکیب استفاده نمی شود. هنگامی که درمان می شود، منافذ بسته را تشکیل می دهد که هر گونه تبخیر مواد را در محیط از بین می برد. مشمول نقض دستور العمل از طرف پیمانکار نیست. مقاوم در برابر یخبندان و گرما، مستعد پوسیدگی، کپک زدن یا حمله قارچی نیست. دارای ویژگی های عایق صوتی و حرارتی بالایی است.
• پشم معدنی. یکی از بی نیازترین و آسان ترین مواد عایق حرارتی است. از رطوبت می ترسد اما پس از خشک شدن خواص خود را باز می گرداند. به لطف پر شدن با تراشه های معدنی، آسیب های جوندگان یا حشرات را از بین می برد و عدم وجود پرکننده های آلی از پوسیدگی یا آسیب کپک جلوگیری می کند. موادی که به راحتی چروک می شوند، بنابراین نیاز به رسیدگی دقیق دارد

هنگام انتخاب یک ماده عایق، حتما دستورالعمل استفاده را که به آن پیوست شده است، مطالعه کنید. این سند به طور مفصل ویژگی ها را شرح می دهد: هدایت حرارتی، محدوده دمای مجاز، رطوبت، و غیره.

خطاهای معمولی

در برخی موارد، سازندگان با تکیه بر مقاومت رطوبتی مواد اعلام شده توسط سازنده، از عایق رطوبتی اضافی غافل می شوند. هنگامی که تغییرات دمایی ناگهانی در یک محیط با رطوبت بالا رخ می دهد، میعان می تواند ایجاد شود، همانطور که آب مستقیماً از یک اتاق از طریق شکاف های کف جریان می یابد. هنگامی که آب یخ می زند، باعث ترک خوردن یا پارگی منافذ در مواد می شود که به شدت کیفیت عایق حرارتی را کاهش می دهد.

هنگام عایق کاری کف طبقه اول با فوم پلی استایرن، گاهی اوقات مواد در معرض دید قرار می گیرند. واقعیت این است که موش ها اغلب فوم پلی استایرن را می جوند و خرده های آن را می گیرند و سوراخ های خود را با آن "عایق" می کنند. این رویکرد به حفظ لایه سد بخار و در صورت لزوم به روز رسانی ورق های عایق حرارتی بدون هیچ مشکلی کمک می کند.

این اتفاق می افتد که یک سازنده روی نوار صرفه جویی می کند و همپوشانی فیلم پلاستیکی را ناامن می گذارد. رطوبت موجود در هوا از طریق لبه های فیلم به پشم معدنی نفوذ می کند و مرطوب می شود. از همین رو مهم است که اطمینان حاصل شود که کارگران با تکنولوژی کار مطابقت دارند.

نمونه هایی از طراحی های موفق

موارد زیر را در نظر بگیرید:

• یک "پای" کلاسیک با عایق از بالا با استفاده از یک پیچ در زیر کف تمام شده.

• نصب سیاهههای مربوط به صورت "مکان"، پر کردن با خاک رس منبسط شده در بالای فیلم، پوشش با تخته سه لا.

• پر کردن شکاف بین تیرچه ها و ورق ها با فوم ساختمانی با کیفیت بالا.
• چیدن دال در فضای بین تیرها در بالای لایه ایزوسپان.

• استفاده از تخته های عریض نصب شده روی لبه.
• عایق رطوبتی دو طرفه با پشم معدنی.

امروزه ساخت و سازهای سازگار با محیط زیست در کانون توجه قرار گرفته است و چوب به عنوان مصالح ساختمانی جایگاه اول را در آن به خود اختصاص داده است. این امر با این واقعیت تسهیل می شود که چوب یک ماده سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه است که برای هزاران سال توسط انسان ها پردازش شده است. بیشتر و بیشتر می توانید خانه های روستایی و خانه های چوبی را ببینید که طبیعت و فناوری را با هم ترکیب می کنند. مانند هر ساخت و ساز خانه دیگری، یکی از مراحل مهم ایجاد کف است. نصب کف در یک خانه چوبی خود یک لحظه بسیار مهم و حیاتی است که نیاز به توجه بیشتر به کار در حال انجام دارد. بنابراین، برای اینکه کف در یک خانه چوبی محکم و بادوام باشد، باید از تکنولوژی نصب آنها پیروی کرد و توصیه ها و قوانین خاصی را رعایت کرد.

طراحی کف و انتخاب چوب

کف در یک خانه چوبی در طبقه همکف بر روی زمین گذاشته شده است و از عناصر زیر تشکیل شده است: تیرچه، کف زیرین، عایق آبی و حرارتی، کف تمام شده و پوشش کف. کل سازه بر روی تیرها یا پایه های نگهدارنده ساخته شده از آجر یا بتن نصب می شود. بین کف و زمین یک فضای زیرزمینی وجود دارد که به طور کامل تهویه می شود تا چوب در شرایط مطلوب حفظ شود و در طبقه اول یک میکروکلیمای ایجاد شود.

طرح یک کف چوبی

مهم! نصب کفپوش های چوبی روی زمین یک گزینه نسبتا ارزان است، اما برای نصب آنها باید سطح آب زیرزمینی را در نظر گرفت. اگر به اندازه کافی بلند است و خاک مرطوب است، باید نگران ضد آب بودن کل ساختار کف و تهویه باکیفیت زیرزمین باشید.

از آنجایی که کف در معرض استرس مکانیکی مکرر است، چوب برای ایجاد آن باید با دقت انتخاب شود و قوانین زیر را رعایت کند:

• رطوبت درخت باید 12٪ باشد، این به طور مستقیم تعیین می کند که درخت چه مدت شکل خود را حفظ می کند.
• چوب باید عاری از تراشه و ترک باشد تا بعداً مجبور به تعویض یا تعمیر بخشی از ساختار کف نباشید.
• تخته ها باید با بازدارنده های آتش و ضد عفونی کننده ها درمان شوند، این به افزایش مقاومت در برابر آتش و جلوگیری از آسیب توسط فلور بیماری زا کمک می کند.
• برای ایجاد یک ساختار بادوام و قوی، باید چوب سخت مخروطی - صنوبر، کاج، کاج اروپایی، سدر، صنوبر را انتخاب کنید. اگر چه بادوام ترین بلوط یا خاکستر خواهد بود.

فضای زیرزمینی

ترتیب تهویه زیرزمینی

آب و هوای کوچک در خانه و مدت زمان ماندگاری کف چوبی به میزان خشکی و تهویه مناسب زیرزمین بستگی دارد. بنابراین برای اطمینان از تهویه، سوراخ هایی در اطراف محیط پایه تعبیه می شود که بدون توجه به زمان سال و جهت وزش بادها، تهویه طبیعی را فراهم می کند. در زمستان های برفی، لوله های تهویه با سایبان از دهانه های زیرزمینی برداشته می شود و برای افزایش گردش هوا می توان چند فن پنجره ای نصب کرد. همچنین مراقبت از محافظت در برابر جوندگان مختلف ضروری است. برای این کار باید بر روی تمام دهانه ها توری هایی با سلول های تا 8 میلی متر نصب شود.

پایه کف چوبی

برای اینکه کفپوش محکم و بادوام باشد، باید یک پایه با کیفیت بالا تهیه کرد. کف چوبی در یک خانه خصوصی بر روی تیرهای پشتیبانی تعبیه شده در پایه گذاشته شده است. اگر در طراحی یک خانه چوبی تیرهای پشتیبانی وجود نداشته باشد، باید ستون های پشتیبانی از آجر یا بتن را نصب کنید. تنها تفاوت در تکیه گاه هایی است که سیاهههای مربوط روی آنها گذاشته شده است.

اگر تیرها همراه با فونداسیون گذاشته شوند، ستون های تکیه گاهی باید جداگانه ساخته شوند.

ما مکان هایی را برای ترتیب ستون های پشتیبانی تعیین می کنیم. برای این کار روی تیرهای تعبیه شده علامت می گذاریم و بند ناف را در تمام طول زیرزمین می کشیم. در جهت عمود هم همین کار را می کنیم. گوشه‌های پست‌ها در محل تلاقی طناب‌ها خواهد بود. همچنین لازم است تعداد ستون ها را به گونه ای محاسبه کنید که پله بین آنها 70-100 سانتی متر باشد. هرچه تیر یا تیرچه ضخیم‌تر باشد، گام کوچک‌تری بین ستون‌ها برداشته می‌شود. برای تیرهای با مقطع 150x150 میلی متر، گام ستون های نگهدارنده نباید بیشتر از 80 سانتی متر باشد. هنگام گذاشتن ستون های نگهدارنده، باید این واقعیت را در نظر گرفت که هر چه ستون ها از سطح زمین بالاتر باشند، باید پایدارتر باشند. بر این اساس، هر چه سطح مقطع آنها بزرگتر باشد.

چیدمان ستون های نگهدارنده بتنی برای کنده ها

در مکان هایی که ستون ها نصب می شوند، خاک را به عمق 40-60 سانتی متر انتخاب می کنیم و خود ستون ها را می چینیم. آنها می توانند از آجر یا بتن ساخته شوند. ستون های آجری با ارتفاع تا 250 میلی متر در آجر "یک و نیم" یا "دو" گذاشته می شوند ، ستون های بالاتر در آجر "دو" گذاشته می شوند.

مهم! برای اطمینان بیشتر ساخت ستون های آجری، توصیه می شود زیر آنها پایه ای بریزید که حداقل 5 سانتی متر از سطح زمین بیرون زده باشد، آجرها را با ملات سیمان ثابت کنید و آنها را ضد آب کنید.

ستون های بتنی به دلیل وجود توری تقویت کننده داخل دوام بیشتری دارند. ابعاد اضلاع این گونه ستون ها از 400 میلی متر تا 500 میلی متر بر اساس ارتفاع خود ستون متغیر است.

مهم! برای تراز بودن کف باید حتی در مرحله گذاشتن ستون های تکیه گاه و تیرها نیز افق را حفظ کرد. برای این کار باید مدام آنها را با یک سطح بررسی کنید تا همه در یک صفحه باشند.

سپس، در کل منطقه زیرزمینی آینده، یک لایه خاک حاصلخیز را انتخاب می کنیم، آن را تراز می کنیم و آن را با یک لایه شن و سپس ماسه پر می کنیم. هر لایه را با آب آبیاری می کنیم و آن را کاملا فشرده می کنیم. برای این کار می توانید از یک صفحه ارتعاشی مخصوص یا یک چوب معمولی با تخته میخ شده استفاده کنید.

نصب کف چوبی

پس از آماده شدن پایه به شکل پایه یا تیرهای نگهدارنده، می توانید شروع به نصب کف چوبی خود کنید. ما چندین لایه عایق رطوبتی را در بالای ستون ها قرار می دهیم. در بالای لایه ضد آب، ما سیاهههای مربوط یا تیرها را نصب می کنیم که آنها را محکم در جای خود ثابت می کنیم. می توانید کنده ها را مستقیماً روی پایه های تکیه گاه قرار دهید، اما برای افزایش استحکام کف باید ابتدا تیرها و سپس کنده ها را روی آن ها قرار دهید. اگر طول تیر یا تیرچه کمتر از طول اتاق باشد، اتصالات آنها را روی پایه های تکیه گاه قرار دهید، آنها را به هم وصل کرده و با پیچ های خودکار محکم کنید. برای تثبیت تیرها و تیرچه ها روی پایه های تکیه گاه از گوشه های فلزی استفاده می کنیم که با رولپلاک آن ها را محکم به پایه ها و با پیچ های خودگیر به چوب می پیچیم.

مهم! ما تیرچه ها و تیرها را با مواد ضد عفونی کننده و بازدارنده آتش درمان می کنیم. اگر چیزی را در جایی از دست دادید، یا اگر نتوانستید افق ستون ها را حفظ کنید، اشکالی ندارد. این را می توان با قرار دادن گوه ها یا جدا کننده های چوبی زیر تیر یا تیرچه در جایی که ته نشین می کند اصلاح کرد. خود گوه ها و اسپیسرها محکم ثابت می شوند.

کف چوبی تک

نصب کف چوبی در یک خانه خصوصی می تواند تک یا دوتایی باشد، اما طراحی خود کف بدون تغییر باقی می ماند. کفپوش های تک چوبی معمولا برای خانه های چوبی تابستانی ساخته می شوند. خانه هایی با چنین طبقاتی برای زندگی در تمام سال نامناسب هستند. برای گرم نگه داشتن کف ها در طول سال، کفپوش های عایق دوبل ایجاد می شود.

برای نصب یک کف چوبی تک، باید کنده‌ها را روی پایه‌های تکیه‌گاه قرار دهید و آنها را محکم کنید. برای سیاهههای مربوط، استفاده از بلوک های چوبی 50x50 میلی متر یا 60x60 میلی متر کافی است. یک تخته زبانه و شیار به ضخامت 40-50 میلی متر در بالای تیرچه ها گذاشته می شود و با استفاده از پیچ ها یا میخ ها به تیرچه ها محکم می شود. می توانید از مشمع کف اتاق به عنوان پوشش کف استفاده کنید یا به سادگی تخته ها را رنگ کنید. گاهی برای استحکام بخشیدن به کل سازه کف، ابتدا تیرهایی را روی ستون های نگهدارنده گذاشته و سپس کنده ها را روی آن ها قرار می دهند. برای تیرهای نگهدارنده در این مورد از تیر چوبی با ضخامت 100x100 میلی متر یا 120x120 میلی متر استفاده می شود.

طبقه زیرین دو طبقه

کف سازی در یک خانه چوبی که در طول سال قابل سکونت خواهد بود شامل ایجاد یک طبقه دوتایی با عایق است. چنین کفی به تلاش و مقدار زیادی مواد نیاز دارد، اما سطح اطمینان و استحکام آن در مقایسه با یک لایه یک مرتبه بالاتر خواهد بود. برای ساختن چنین کفپوشی، باید مراحل زیر کار را انجام دهید:

مهم! تخته ها باید در فاصله 15-20 میلی متر از دیوار گذاشته شوند تا از تهویه اطمینان حاصل شود و از تورم کف در هنگام تورم فصلی چوب جلوگیری شود.

می توانید کف چوبی را با فیلم پلی اتیلن 200 میکرون ضد آب کنید

• برای ضد آب کردن کف تمام شده و پوشش کف، یک فیلم پلی اتیلن با ضخامت 200 میکرون و عایق حرارتی اضافی ساخته شده از پلی اتیلن فوم شده را در بالای کف زیرین قرار می دهیم. فیلم را روی هم قرار می دهیم و لبه های آن را با نوار چسب به هم می چسبانیم. روی دیوارها یک همپوشانی 20 سانتی متری ایجاد می کنیم و آن را با نوار چسب می زنیم.
• اکنون که همه چیز آماده است، می توانید کف و کف تمام شده را شروع کنید.

برای ایجاد یک کف تمام شده، می توانید از ورق های تخته سه لا یا تخته های جامد استفاده کنید. ورق های تخته سه لا در بالای لایه عایق حرارت گذاشته شده و با پیچ های خودکف در اطراف محیط و به صورت مورب محکم می شوند. پس از آن می توانید کفپوش چوبی را بچینید.

تخته جامد شیاردار

تخته زبانه و شیار ساخته شده از چوب جامد نه تنها زیبا، بلکه برای نصب و استفاده راحت است.

در مورد تخته جامد، همه چیز تا حدودی پیچیده تر است، اگرچه یک مزیت قابل توجه این است که چنین کفی را می توان با لاک یا رنگ بدون پوشش اضافی کف پوش داد. دو نوع تخته توپر وجود دارد: زبانه و شیار و معمولی. تفاوت در روش نصب است. نصب تخته زبانه و شیار ساده تر و کاربردی تر است. برای نصب آن باید موارد زیر را انجام دهید:

• قبل از گذاشتن تخته، باید آن را به مدت سه روز در داخل خانه رها کنید و به میکروکلیمای اتاق "عادت کنید".
• برای ایجاد شکاف تهویه و در صورت تورم فصلی تخته ها، 10-15 میلی متر از دیوارها اندازه گیری کنید.
• تخته های کف تمام شده در سراسر تخته های کف زیرین قرار می گیرند. اولین ردیف تخته ها را به شدت در امتداد خط با بند به دیوار می گذاریم و آنها را با پیچ های خودکف ثابت می کنیم. پیچ ها را طوری پیچ می کنیم که در نزدیکی دیوار با تخته قرنیز همپوشانی داشته باشند. از طرف دیگر، پیچ ها را با زاویه 45 درجه در شیار پیچ می کنیم.
• ما یک فاصله دهنده چوبی را در شکاف بین دیوار و تخته قرار می دهیم.

مهم! اگر طول تخته های کف از اتاق کوچکتر باشد، آنها را به صورت "ملا" می گذاریم. این استحکام بیشتری را برای کف فراهم می کند. طول پیچ ها باید چندین برابر بیشتر از ضخامت تخته باشد. لازم است از قبل یک سوراخ برای پیچ خودکار سوراخ کنید، این امر ضروری است تا تخته شکافته یا ترک نخورد.

• ردیف دوم و بعدی تخته ها را با یک بند در شیار ردیف قبلی می گذاریم. ما آن را با یک چکش لاستیکی فشرده می کنیم و آن را با پیچ های خودکار از طرف دیگر در شیار محکم می کنیم.

مهم! برای اینکه یک کف چوبی برای مدت طولانی دوام بیاورد، تخته ها باید در حلقه های رشد روبروی یکدیگر قرار گیرند.

تخته پارکت جامد

ما تخته های پارکت را "نچسب" می گذاریم

یکی دیگر از گزینه ها برای یک کف تمام شده، کفپوش پارکت جامد است. در اصل، این همان تخته توپر زبانه و شیار است، فقط کوتاهتر. نصب آن ویژگی های خاص خود را دارد:

• تخته های پارکت عظیم را می توان با پیچ های خودکشی فقط در سمت تنه محکم کرد.
• فقط "به صورت پلکانی" انجام شد.
• اگر از پایه تخته سه لا استفاده می شود ، منطقی است که ابتدا تخته پارکت را بچسبانید و سپس آن را با پیچ های خودکشی محکم کنید.
• تخته های پارکت عظیم را می توان به صورت مورب قرار داد و در نتیجه اتاق را از نظر بصری بزرگتر کرد.

در پایان تمام کارهای نصب می توانید کف چوبی را با لاک یا رنگ باز کنید

صرف نظر از اینکه کدام عنصر از ساختار کف چوبی را می گذاریم، باید آن را با ضد عفونی کننده ها و بازدارنده های آتش درمان کنیم، این باعث افزایش طول عمر کل سازه می شود. نصب کف چوبی با اجرای کفپوش نهایی تکمیل خواهد شد. این می تواند لاک یا رنگ باشد، نکته اصلی این است که کف یک خانه چوبی طبیعی به نظر می رسد و در مفهوم کلی قرار می گیرد. تخمگذار کف چوبی یک کار کاملاً مسئولانه و پیچیده است که در هنگام انجام کار نیاز به توجه و مراقبت بیشتری دارد. شما می توانید همه کارها را خودتان انجام دهید، اما با این حال، ارزش پیدا کردن یک شریک را دارد.

عایق بندی اضافی کف در یک خانه چوبی باعث کاهش اتلاف گرما و در نتیجه کاهش هزینه های گرمایش می شود. علیرغم این واقعیت که کفپوش های چوبی رسانایی حرارتی کمی دارند، نشت گرما می تواند به دلیل اختلاف دمای زیاد در زیرزمین و طبقه اول رخ دهد. در این مقاله به شما خواهیم گفت که کدام ماده برای عایق کاری حرارتی طبقه اول و دوم در یک خانه خصوصی با پایه چوبی بهتر است استفاده کنید.

ویژگی های عایق حرارتی

چگونه کف یک خانه چوبی را عایق بندی کنیم؟ فرآیند نصب عایق حرارتی نسبتا ساده است. با این حال، کیفیت کار تا حد زیادی توسط ویژگی های فنی پوشش های مورد استفاده برای عایق تعیین می شود. قبل از خرید مواد برای پوشش پایه خشن، باید چندین تفاوت مهم را در نظر بگیرید:

• بار مورد انتظار روی پوشش؛
• سطح رطوبت؛
• بارهای دمایی؛
• ارتفاع پوشش های عایق حرارتی

فناوری عایق پایه خود ساده است و شامل چندین مرحله است:

1. نصب سیاهههای مربوط؛
2. تثبیت از زیر روی ورق های چوبی روی تیرچه ها؛
3. نصب عایق روی تیرچه ها؛
4. پوشش پایه با مواد مانع بخار؛
5. تکمیل پایه خشن

هنگام برنامه ریزی کار، بسیار مهم است که آب و هوای کوچک اتاق را در نظر بگیرید. برای عایق کاری طبقات اول و دوم از انواع عایق های حرارتی به درستی استفاده می شود. علاوه بر این، از نظر تکنولوژیکی فرآیند عایق نیز دارای تفاوت هایی است که کمی بعد در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

عایق های حرارتی بهینه

برای تکمیل پوشش خشن با دستان خود از چه ماده ای استفاده کنید؟ برای عایق کاری کف چوبی هم از عایق های حرارتی طبیعی و هم مصنوعی استفاده می شود. محبوب ترین آنها عبارتند از:

• خاک اره چوب؛
• خاک رس منبسط شده؛
• Minvatu;
• ایزولون;
• استایروفوم؛
• پنوفول.

هر ماده دارای ویژگی های تکنولوژیکی و پارامترهای عایق حرارتی خاص خود است. برای درک معایب و مزایای آنها، بیایید همه عایق های حرارتی فوق را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم.

عایق حرارتی با خاک اره

عایق خاک اره یکی از مقرون به صرفه ترین گزینه ها برای عایق کاری حرارتی کف چوبی است. مواد سازگار با محیط زیست بسیار سبک هستند، بنابراین می توان از آن برای عایق کاری سقف های کف استفاده کرد. ضخامت لایه عایق حرارتی به دلیل روان بودن آن به راحتی قابل تغییر است. بنابراین، می توان سطح اتلاف حرارت را در اتاق تنظیم کرد.

هنگام تکمیل پایه با خاک اره، می توانید از انواع پوشش های چوبی زیر استفاده کنید:

• بلوک های خاک اره فشرده.این ماده از سولفات مس، خاک اره و سیمان خشک تولید می شود. به عنوان یک قاعده، هنگام عایق کاری طبقه اول، بین تیرچه ها گذاشته می شود. بلوک های سبک وزن با ضخامت کوچک - تا 15 میلی متر، می توانند برای روکش دیوار استفاده شوند.
• گلوله با خاک اره.مواد فله دانه ای از خاک اره که با یک ماده ضد عفونی کننده و چسب درمان شده است ساخته می شود. از خاک اره سخت سوزانده می توان برای عایق کاری کف های بین کف استفاده کرد، زیرا به دلیل وزن کم، بار استاتیک زیادی ایجاد نمی کنند.
• آربولیت. در این حالت، مواد پایه با مواد افزودنی مصنوعی و آلی مخلوط شده و سپس به شکل بلوک در می آیند. عایق حرارتی غیر قابل اشتعال استحکام خمشی بالایی دارد، در حالی که رطوبت سنجی است. بنابراین، در هنگام نصب آن لازم است از لایه های ضد آب استفاده شود.
• بتن خاک اره. از نظر خارجی، بلوک های دارای خاک اره شبیه بلوک های خاکستر هستند. آنها از مخلوطی از دانه های تراشه چوب، سیمان و ماسه ساخته می شوند. فقط برای عایق کاری حرارتی طبقه اول خانه مناسب است.

عایق بندی کف در امتداد تیرچه ها با خاک اره در هر صورت مستلزم استفاده از یک لایه ضد آب است. مواد هیگروسکوپیک محیط مناسبی برای رشد کپک و فلور بیماری زا است، بنابراین در طول عملیات پوشش، لازم است احتمال ورود رطوبت را حذف کرد.

عایق حرارتی با خاک رس منبسط شده

خاک رس منبسط شده یک ماده عایق دانه ای با خواص عایق صوتی و حرارتی خوب است. چرا ارزش عایق کاری پایه ها با خاک رس منبسط شده را دارد؟ عایق حرارتی مزایای قابل توجهی دارد که عبارتند از:

• دوستی با محیط زیست؛
• مقاومت در برابر سرما؛
• استحکام - قدرت؛
• هدایت حرارتی کم؛
• غیر قابل اشتعال

هنگام اتمام پوشش با خاک رس منبسط شده با دستان خود، باید سطح کم آبگریزی را در نظر بگیرید. این ماده به سرعت رطوبت را جذب می کند، اگرچه تغییر شکل نمی دهد. با این حال، عایق با خاک رس منبسط شده مملو از تشکیل قالب در زیر کف است. بنابراین، در طول فرآیند نصب، لازم است در مورد ضد آب اضافی فکر کنید.

چگونه با خاک رس منبسط شده عایق حرارتی درست کنیم؟

1. قبل از گسترش خاک رس منبسط شده، یک لایه عایق رطوبتی روی پایه قرار دهید. این می تواند فیلم پلاستیکی یا نمد سقف باشد.
2. ضخامت لایه باید از 10 تا 50 میلی متر متفاوت باشد، نه بیشتر.
3. همانطور که در عکس می بینید، یک مانع بخار در بالای عایق قرار داده شده است.
4. پوشش های با لایه فویل می توانند به عنوان مانع بخار استفاده شوند. بهترین گزینه Penofol خواهد بود.

اگر می خواهید کف تخته ای را با خاک رس منبسط شده با دست خود عایق بندی کنید که زیر آن زیرزمینی وجود دارد، توصیه می شود یک لایه ماسه زیر آن بریزید. به لطف آن، تراکم در زیر کف جمع نمی شود، که به طور قابل توجهی خطر قالب یا کپک را کاهش می دهد.

عایق حرارتی با پشم معدنی

آیا می توان پایه چوبی را در امتداد تیرچه ها با پشم معدنی عایق بندی کرد؟ عایق حرارتی سازگار با محیط زیست از الیاف به دست آمده از ظروف شیشه ای و سرباره ساخته شده است. مزایای تکمیل پایه خشن با پشم معدنی عبارتند از:

• سهولت نصب؛
• کم هزینه؛
• سبک وزن؛
• دوستی با محیط زیست؛
• مقاومت در برابر قالب؛
• عایق حرارتی خوب

با این حال، در مورد درمان کف در امتداد تیرچه ها با پشم معدنی، باید چندین نکته منفی را در نظر گرفت که عبارتند از:

• پس از تماس با آب، پوشش عایق شده با پشم معدنی کیفیت عایق حرارتی خود را از دست می دهد.
• به دلیل نفوذپذیری کم بخار، استفاده از مواد برای پوشش طبقه دوم توصیه نمی شود.
• عایق کاری اتاق هایی با بار استاتیکی بالا با پشم معدنی به دلیل استحکام کم توصیه نمی شود.

برنامه کاری چیست؟

1. آماده سازی پایه.از پایین باید یک کف تخته ای را نصب کنید که با یک ضد عفونی کننده درمان شده است.
2. ضد آب. لازم است ضد آب اضافی با استفاده از فیلم پلی اتیلن ساخته شود و ابتدا خانه را تمیز کنید.
3. روکش با پشم معدنی.در طول مراحل نصب، باید اطمینان حاصل کنید که لایه های مواد روی تیرچه ها بسیار محکم به یکدیگر قرار می گیرند.
4. نصب سد بخار.بهتر است با پنوفول یک سد بخار با کیفیت بالا بسازید.
5. مرحله نهایی.در این مرحله پوشش تکمیلی نصب می شود.

ضخامت پشم معدنی توسط میکروکلیمای اتاق تعیین می شود. اگر زیرزمین زیر اتاق باشد، می توان مواد را در دو لایه قرار داد.

عایق حرارتی Ecowool

چرا عایق حرارتی با ecowool بهتر است؟ پوشش 100% طبیعی دارای پارامترهای فنی خوب و هزینه نسبتا کم است. از سلولز و مواد افزودنی معدنی ساخته شده است، بنابراین حتی زمانی که گرم می شود، پوشش ecowool مواد شیمیایی سوزاننده منتشر نمی کند. محصول آغشته به اسید بوریک عملاً در برابر قارچ و کپک آسیب ناپذیر است.

این نوع عایق چه مزایایی دارد؟

• عایق حرارت و صدا خوب؛
• ایمنی آتش؛
• سازگار با محیط زیست؛
• هدایت حرارتی کم.

همانطور که در عکس مشاهده می کنید، تکمیل پایه ناهموار با استفاده از تیرچه های ecowool به دو روش انجام می شود:

1. کتابچه راهنمای.
2. در این مورد، تکمیل با ecowool شامل نصب عایق در امتداد تیرچه ها بر روی تخته های متصل شده در زیر است. برای جلوگیری از اتلاف گرما، مفاصل با فوم پلی اورتان درمان می شوند.

مکانیکی.

برای تکمیل پایه ecowool، از ماشین های دمنده استفاده می شود: از طریق یک شلنگ مخصوص، عایق ترد به طور مساوی روی پوشش توزیع می شود. در این مورد، ضخامت لایه باید حداقل 3-4 میلی متر باشد.

روند عایق کاری حرارتی کفپوش های ecowool با جزئیات بیشتر در ویدیو کلیپ نمایش داده شده است.

به لطف چسب موجود در عایق حرارتی، می توان از آن برای عایق کاری نه تنها پایه کف، بلکه دیوارها نیز استفاده کرد. همچنین شایان ذکر است که ecowool نه تنها برای عایق کاری طبقه اول خانه بلکه برای سقف های کف نیز مناسب است. پوشش نفوذ پذیر بخار به تجمع تراکم و توسعه قالب کمک نمی کند.

• عایق کاری با ایزولون
• چگونه تیرچه ها را با ایزولون به درستی عایق بندی کنیم؟ عایق حرارتی ساخته شده از پلی اتیلن فوم دار، هدایت حرارتی پایینی دارد. به لطف این کیفیت، اخیراً شروع به استفاده برای عایق بندی پوشش های کف کرده است. مزایای ایزولون چیست؟
• ضخامت کوچک (2-10 میلی متر)؛
• هدایت حرارتی کم؛

همانطور که از عکس مشخص است، مواد به صورت رول تولید می شوند که فرآیند نصب DIY را بسیار تسهیل می کند. هنگام عایق کاری کف چوبی با ایزولون، باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

• پوشش دارای عایق صوتی خوبی است ، بنابراین هنگام گذاشتن آن لازم نیست از لایه های عایق صوتی اضافی استفاده کنید.
• برای کاهش اتلاف گرما در اتاق، هنگام گذاشتن ایزولون با دستان خود، مواد به هم متصل نمی شوند، بلکه روی هم قرار می گیرند.
• درزهای بین ورق های مجاور با چسب پلیمری یا ماستیک قیر درمان می شوند.

عایق کاری حرارتی در عکس زیر قابل مشاهده است.

عایق با پنوفول

آیا می توان کف چوبی را با پنوفول عایق بندی کرد؟ پنوفول یک پوشش عایق نسل جدید است که به صورت رول موجود است. به طور دقیق تر، پنوفول برای محافظ استفاده می شود که از اتلاف انرژی تابشی جلوگیری می کند. سبک و آسان برای استفاده، عایق دارای یک لایه بازتابنده است که از تلفات حرارتی زیاد جلوگیری می کند. به همین دلیل است که از آن در همه جا برای تکمیل سقف های کف استفاده می شود.

فواید پنوفول چیست؟

• تحمل بارهای سنگین؛
• غیر رطوبت سنجی؛
• هدایت حرارتی پایینی دارد؛
• نصب آسان؛
• شامل استفاده از مانع بخار نمی شود.

جهت اطلاع شما تکنولوژی عایق کاری پایه ها با پنوفول تفاوت چندانی با عایق کاری با ایزولون ندارد. مانند نسخه قبلی، ورق ها روی هم قرار می گیرند تا از اتلاف گرما جلوگیری شود.

ویژگی های عایق کاری با کنده ها

چگونه یک پایه ناهموار را در امتداد تیرچه ها به درستی عایق بندی کنیم؟ در هنگام نصب عایق حرارتی، طرح زیر باید رعایت شود:

1. پایه خشن با تخته هایی پوشانده شده است که باید به تیرچه ها وصل شوند.
2. برای جلوگیری از ورود رطوبت به زیر پوشش، یک لایه مانع بخار قرار دهید.
3. سپس پایه با فوم پلی استایرن، پشم معدنی یا مواد دیگر عایق بندی می شود.

اگر نیاز به عایق حرارتی باکیفیت یک اتاق در بالای یک اتاق غیر مسکونی و گرم نشده دارید، بهتر است از پشم معدنی با ضخامت بیش از 40 میلی متر به عنوان عایق استفاده کنید. در این حالت، "پای" ساخته شده از یک مانع بخار و پشم معدنی گرما را در اتاق حفظ می کند و از تبادل حرارت بین زیرزمین سرد و طبقه اول جلوگیری می کند.

ویژگی های عایق حرارتی طبقه اول

از آنجایی که چوب تمایل به تغییر شکل دارد، با گذشت زمان ممکن است ترک هایی در کف ایجاد شود که از طریق آن گرما به تدریج از اتاق خارج می شود. چگونه در یک خانه قدیمی عایق بندی باکیفیت طبقه اول انجام دهیم؟

1. اولین قدم برداشتن کفپوش قدیمی است.
2. سپس تاخیر برای تغییر شکل یا پوسیدگی بررسی می شود.
3. در صورت لزوم، تیرهای پوسیده جایگزین می شوند.
4. سپس آنها با دست خود چوب را با یک ضد عفونی کننده درمان می کنند.
5. از پایین، بلوک هایی برای چیدن تخته های چوبی به تیرچه ها میخ می شوند.
6. عایق روی تخته ها ریخته می شود.
7. بعد، یک لایه از مانع بخار قرار دهید.
8. کار با نصب پوشش تکمیلی کامل می شود.

فناوری عایق به طور کامل در ویدیو نشان داده شده است.

خانه چوبی با راحتی و گرما همراه است. مواد چوب طبیعی فضای خاصی ایجاد می کنند و برای سلامتی بی خطر هستند. در عین حال، چوب نیاز به مراقبت ویژه و انطباق با الزامات عملیاتی دارد. ساخت یک طبقه در خانه چوبی نیز نیازمند رویکرد خاصی است. بیایید ببینیم چگونه می توانید این کار را به درستی انجام دهید.

الزامات کف

یک طبقه به درستی در یک خانه چوبی باید پارامترهایی مانند عملی بودن و دوام را برآورده کند. باید گرم و یکدست شود. ظاهر زیبایی شناختی آن نقش مهمی ایفا می کند. اگر کفی را با عایق اضافی قرار دهیم، نباید فراموش کنیم که در این صورت بالا بردن آن ضروری خواهد بود.

برای چیدن کف با دستان خود مطابق با این الزامات، باید ترتیب کار را تعیین کنید و تمام ویژگی های فردی عملیات و طراحی ساختمان را در نظر بگیرید.

کل فرآیند را می توان به چند مرحله تقسیم کرد:

• در نظر گرفتن خواص سازه های مختلف کف؛
• مطالعه فرآیند نصب بسته به نوع انتخابی؛
• ساخت و نصب نوع سازه انتخابی.

رایج ترین انواع کفپوش در خانه های چوبی بتنی، تخته سه لا یا روی تیرچه می باشد. با استفاده از تیرچه ها یا بتن ریزی می توانید سطح کف را بالا ببرید. در عکس می توانید ببینید که چگونه کف با استفاده از مواد مختلف به نظر می رسد.

لطفا توجه داشته باشید: صرف نظر از نوع انتخاب شده، می توانید آن را با سیستم کف گرم مجهز کنید. اگر در تمام طول سال در خانه زندگی کنید، این بسیار مفید خواهد بود. چنین طرح هایی به شما امکان می دهد سطح کف را بالا ببرید.

ویژگی های کف بتنی

• حداقل زمان صرف شده برای کار، در مقایسه با یک طبقه کامل ساخته شده از مواد چوبی؛
• کاهش هزینه؛
• برای ساختن یک کف بتنی با دستان خود، هیچ مهارت ساخت و ساز خاصی لازم نیست. کافی است کف را مطابق با سطح پر کنید. نتیجه یک سطح صاف است که می توان هر پوشش کف را روی آن قرار داد.

معایب عبارتند از:

• بار قابل توجهی روی پایه وجود دارد، بنابراین باید محاسبات اولیه برای جلوگیری از مشکلات در این زمینه انجام شود.
• لرزش های کوچک می تواند باعث ایجاد ترک در سطح بتن شود که می تواند منجر به از دست دادن گرما شود.

ویژگی های ساخت چوب

پایه چوبی نیز مانند هر پایه دیگری دارای مزایا و معایب است. مزایا عبارتند از:

• ایمنی برای سلامتی، درخت هیچ ماده خطرناکی منتشر نمی کند.
• شما می توانید هر ساختار طراحی را طراحی کنید.
• در صورت لزوم، تمام کارها را می توان با ابزار و مواد موجود انجام داد.

نباید فراموش کنیم که برای اینکه کف یک خانه چوبی برای سالیان طولانی دوام بیاورد، باید با رعایت تمام الزامات و توصیه ها گذاشته شود. این از افتادگی کف جلوگیری می کند، زیرا در این صورت یا باید کف را تعویض کنید یا اینکه چگونه آن را بالا ببرید، متحیر خواهید شد.

معایب عبارتند از:

• پیچیدگی نصب؛
• قیمت بالا؛
• مدت زمان کار؛
• مشکل در تسطیح سازه

ساخت کفپوش چوبی چیست؟

برای قرار دادن صحیح کف با دستان خود، باید در نظر داشته باشید که ساختار آن از یک طبقه زیرین، یک لایه عایق حرارتی و ضد آب، یک کف تمام شده و یک پوشش کف تشکیل شده است.

طرح می تواند دو لایه یا تک لایه باشد. اگر روش دوم را نصب کنیم، ممکن است هیچ تاخیری وجود نداشته باشد. وجود یا عدم وجود آنها با ضخامت تخته ها و فاصله بین تیرها تعیین می شود.

گاهی اوقات اتفاق می افتد که یک سازه چوبی تحت تأثیر عوامل مختلف جابجا می شود که منجر به تغییر شکل کف زیرین می شود. هنگام ساخت یک سازه چند لایه، لایه های بالایی ثابت نگه داشته می شوند.

در صورت وجود ستون های نگهدارنده و همچنین در مواردی که تیرها در دیوارهای خانه قرار می گیرند، لازم است که سیاهههای مربوط را به ترتیب صحیح قرار دهید.

چگونه با استفاده از کنده ها کفپوش بسازیم؟

شما می توانید با استفاده از یکی از دو گزینه زیر یک خانه چوبی را با دستان خود قرار دهید:

• در سیاهههای مربوط؛
• با استفاده از تیرهای کف

سیاههها به شما امکان می دهند سطح کف را بالا ببرید، بنابراین استفاده از آنها در اتاق هایی با سقف کم همیشه منطقی نیست. آنها یا در بالای پایه یا به دیوارهای خانه چوبی متصل می شوند. قبل از قرار دادن مواد، کنده ها باید به اتاق آورده شوند تا آنها را با هم سازگار کنند، و باید چندین روز در آنجا باقی بمانند.
Stelem به شرح زیر است:

• دو تا از آنها را در امتداد دیوارهای مقابل قرار می دهیم و با استفاده از نخ های نایلونی آنها را به فاصله یک و نیم متری از یکدیگر وصل می کنیم. از این نخ ها به عنوان راهنما استفاده می شود که تیرچه های باقیمانده به آن وصل می شوند. فضای بین تیرچه ها با یک لایه عایق پر شده است.
• هنگامی که از تخته های ضخیم 30 یا 40 سانتی متر استفاده می شود، می توانید فاصله بین لگ ها را تا 0.8 متر افزایش دهید، زمانی که تخته ها کمتر از 30 سانتی متر هستند، فاصله بین تاخیرها باید به 0.5-0.6 متر کاهش یابد تخته ها ضخیم تر از 40 سانتی متر هستند، فاصله می تواند به 1 متر برسد.
• با استفاده از گوه های ساخته شده از تخته نئوپان یا تخته فیبر، می توانید سطح کف را با تنظیم ارتفاع تیرچه ها تراز کنید. چنین گوه هایی با پیچ های خودکار یا میخ های بلند محکم می شوند.
• هنگامی که قرار است کنده ها را روی پایه بتنی ببندید، می توان بست را با رولپلاک یا لنگر انجام داد. به هیچ وجه نباید درمان تاخیر با ترکیب ضد عفونی کننده را فراموش کنیم.
• مرحله بعدی چیدن و تقویت تخته ها است. ردیف اول با فاصله 1.5 سانتی متری از دیوارها بسته می شود. قبل از حفاری سوراخ برای پیچ های خودکشی لازم است.
• تخته ها را روی هر یک از تیرچه ها قرار دهید و سپس آنها را محکم کنید. شکاف هایی که بین دیوارها و کف ساخته شده از تخته باقی می ماند با قرنیز بسته می شود. همچنین می توانید از منگنه ها استفاده کنید که به تخته ها متصل شده و با میخ محکم می شوند. در ویدیو می توانید نحوه انجام این فرآیند را مشاهده کنید.

اگر تخته فیبر یا نئوپان به عنوان پایه برای کف انتخاب شود

با استفاده از این روش می توانید در یک خانه چوبی نیز کف را با دستان خود بالا ببرید. برای چیدن کف زیرین، می توانید تخته سه لا، نئوپان یا تخته فیبر را انتخاب کنید. این ماده با قابلیت اطمینان، استحکام مشخص می شود و خود را به تغییر شکل نمی دهد. علاوه بر این، در صورت لزوم، می توان موادی مانند تخته فیبر یا نئوپان را به راحتی از بین برد و جایگزین کرد.

چیدمان ورق ها باید قبلاً فکر و علامت گذاری شده باشد. سپس، مطابق با علامت گذاری، تاخیرها را بگذارید. در عکس می توانید نمونه ای از چنین طرحی را مشاهده کنید.

برای صاف کردن کف، می توانید از چراغ های روشنایی استفاده کنید. برای انجام این کار، شما باید آنها را بر روی تمام سطح کف نصب کنید. برای این منظور، کل فضای اتاق به مربع های 30-40 سانتی متری تقسیم می شود که در گوشه های آن پیچ های خودکار پیچ می شوند. برای نصب بیکن ها به یک سطح نیاز دارید. پس از این، می توانید سیاهههای مربوط را بگذارید، که بعداً با تخته نئوپان یا تخته فیبر پوشانده می شوند.

ضخامت تخته نئوپان یا ورق های تخته فیبر، فاصله بین کنده ها را تعیین می کند. به طور کلی، بیش از 40 سانتی متر نیست، زمانی که تخته ها در سراسر تیرها نصب می شوند، باید در فاصله نیم متری از یکدیگر محکم شوند.

برای جلوگیری از افتادگی کنده‌ها، می‌توانید از تکه‌های نئوپان یا تخته‌های فیبر زیرلایه‌هایی نیز بسازید که ابتدا باید با چسب پارکت روغن کاری شوند. آغشته کردن تمام سطح کف با چسب از ترک خوردن جلوگیری می کند. بین کنده ها و ورق های نئوپان، تخته فیبر یا تخته سه لا لایه ای از مواد ضد رطوبت درست می کنیم.

مطلوب است که تمام لبه های ورق های مورد استفاده روی کنده ها بیفتند و خود ورق های تخته نئوپان (تخته فیبر) در فاصله چند میلی متری از یکدیگر قرار گیرند، این در صورت تغییر شکل مواد ضروری است. اتصالات باید برای تسطیح سطح سنباده شوند. در این ویدیو می توانید نحوه قرار دادن ورق های تخته سه لا (نئوپان، تخته فیبر یا مواد دیگر) را مشاهده کنید.

ساخت یک طبقه تمام شده

بهتر است کف تمام شده را با دستان خود با استفاده از تخته های زبانه و شیار بچینید (تصویر زیر). آنها دلالت بر یک ارتباط راحت با یکدیگر دارند. هنگامی که یک تخته با استفاده از یک قفل مخصوص به تخته قبلی متصل می شود.

می‌توانید با ضربه زدن به تخته‌ها با یک پتک روی همدیگر تنظیم کنید. می‌توانید تخته را با میخ‌های بلند به تیرچه‌ها ببندید، که باید با زاویه کمی به داخل کشیده شوند و سر میخ را داخل تخته فرو کنید.

کف تمام شده، ساخته شده از تخته های زبانه و شیار، باید سمباده و با لاک یا رنگ پوشانده شود.

چیدمان کف تمام شده با تخته های زبانه و شیار برای هر دو ساخت و ساز دوبل و تک مناسب است. دوبل مطمئناً بسیار گرمتر خواهد بود. هنگام زندگی در تمام طول سال در یک خانه چوبی باید به او اولویت داده شود. نمودار این طرح در عکس قابل مشاهده است.

چگونه کف را پایین بیاوریم؟

صاحبان خانه های قدیمی اغلب باید با مشکل سقف کم دست و پنجه نرم کنند. برای افزایش فضا با دستان خود، بهتر است سقف را بالا ببرید. اگر این امکان پذیر نباشد، سطح کف را می توان پایین آورد.