بتن رسی منبسط شده - مزایا و معایب، کاربرد در ساخت و ساز. نصب پنجره های پلاستیکی در بلوک های بتنی سفالی منبسط شده

در این مقاله در مورد نحوه برش دیوار بتنی و نحوه برش دال بتنی صحبت خواهیم کرد. علاوه بر این، روش هایی را که به شما امکان می دهد به سادگی و نسبتاً سریع با این کار کنار بیایید، مورد توجه شما قرار خواهیم داد.

برش سازه های بتنی وظیفه ای است که هنگام انجام تعمیرات اساسی با عناصر توسعه مجدد محل، در فرآیند گذاشتن ارتباطات خاص و همچنین در جریان اصلاح خطاهای ایجاد شده در هنگام ساخت محصولات بتن مسلح، باید با آن روبرو شود.

روش های رایج

از زمانی که اولین سازه های بتن مسلح ظاهر شد، نیاز به برش آنها بوجود آمد و توسعه تجهیزات تخصصی طراحی شده برای انجام این کار آغاز شد.

طیف گسترده ای از روش های فرآوری بتن در بازار وجود دارد؛ ما مرتبط ترین آنها را فهرست می کنیم:

• مشت زدن؛
• استفاده از آسیاب زاویه ای (سنجش زاویه ای) "سنگ زنی"؛
• با استفاده از اره زنجیری؛
• برش بتن مسلح با چرخ های الماسی با استفاده از تجهیزات تخصصی.

با استفاده از چکش چرخشی

در عکس - برش بتن - زمان بر و بی اثر

- این مقرون به صرفه ترین روش است، زیرا بسیاری از هموطنان یک مته ضربه ای کم و بیش قدرتمند در خانه خود دارند.

برش بتن به شرح زیر انجام می شود:

• سوراخ ها در امتداد خط برش آینده با استفاده از مته با روکش پوبدیت حفر می شوند.
• سپس مواد در امتداد کانتور مورد نظر بریده می شود و با اسکنه انتخاب می شود.

از جمله مزایای روش، می توان به توانایی انجام آن توسط خودتان با استفاده از تجهیزات موجود اشاره کرد.

با این حال، معایب قابل توجهی وجود دارد، از جمله:

• وجود ضربه روی سطح تحت درمان؛
• سطح سر و صدای بالا؛
• گرد و غبار و خاک؛
• عدم امکان کار با بتن مسلح؛
• دقت پایین کانتوری که برش در امتداد آن انجام شده است.

با استفاده از آسیاب زاویه ای

در عکس - برش درزها با آسیاب

آسیاب زاویه ای بر خلاف مته چکشی نوعی اره مدور است. این راه حل بهینه برای کسانی است که نمی دانند چگونه بلوک های بتنی سفالی منبسط شده یا سازه های بتنی را با دقت برش بالا اره کنند.

از جمله مزایای روش، ما در دسترس بودن تجهیزات و هزینه کم تیغه الماس را ذکر می کنیم. اما در کنار مزایا، معایبی نیز دارد که از آن جمله می توان به عدم حذف به موقع گرد و غبار و همچنین محدود بودن قطر دیسک ها و در نتیجه امکان برش سازه ها با ضخامت کم اشاره کرد.

با استفاده از اره زنجیری

اره زنجیری برای برش بتن با درایو برقی یا بنزینی یک فناوری پیشرفته تر است، زیرا چنین تجهیزاتی بسته به تغییر می توانند مواد را تا عمق بیش از 30 سانتی متر پردازش کنند.

این تجهیزات برای کار با بتن مسلح نشده و ضعیف طراحی شده است. برای این کار از زنجیر الماسی مخصوص استفاده شده است.

در حین کار، زنجیره در معرض حرارت قابل توجهی قرار می گیرد. به منظور جلوگیری از داغ شدن بیش از حد ابزار برش، اره های مدرن امکان تامین آب را فراهم می کنند. جریان آب از طریق شیلنگ به زنجیر می رسد و در عین حال ابزار برش را خنک می کند و گرد و غبار را از بین می برد.

اره زنجیری می تواند به عنوان یک ابزار مستقل برای برش محصولات بتنی استفاده شود، اما بیشترین بازده عملیاتی این تجهیزات در ترکیب با دستگاه های برش دیوار حاصل می شود.

استفاده از کاترهای گازی و درزگیر

در عکس - یک برش گاز فشرده

برش بتن مسلح با چرخ های الماسی با ابزارهای ویژه - برش گاز و برش مشترک انجام می شود. این تجهیزات با استفاده از دایره های لیزری تقسیم شده با قطر تا 600 میلی متر کار می کند.

تجهیزات برای پردازش کارآمد هر دو تقویت نشده و تقویت شده و. علاوه بر این، چنین ابزارهایی با موفقیت برای برش گرانیت سخت و سنگ مرمر استفاده می شود.

برش با سرعت بالا انجام می شود و بنابراین، برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، دیسک بتن برای اره مدور با آب خنک می شود. بدون استثنا، تمام ابزارهای این نوع قابلیت حذف گرد و غبار را فراهم می کنند.

بتن را به عمق کم می بریم

نمی دانید چگونه و چه چیزی بتن را تا عمق کم برش دهید؟ این به هیچ وجه دشوار نیست و ابزاری که به آن نیاز خواهید داشت یک آسیاب زاویه ای یا همانطور که به آن "سنگ زنی" نیز گفته می شود. به عنوان یک قاعده، چنین ابزاری را می توان با دیسک های الماس متخلخل با قطر 105-125 میلی متر مجهز کرد. اگر این اندازه کافی است، وقت آن است که دست به کار شوید.

مهم: استفاده از آسیاب زاویه ای مستلزم استفاده از لباس و تجهیزات حفاظتی از جمله عینک، دستکش و ماسک تنفسی است.

ما به شرح زیر کار می کنیم:

• در آسیاب زاویه ای، دکمه قفل را نگه دارید و با استفاده از یک آچار مخصوص مهره قفل روی پین صندلی را باز کنید.
• روی دیسک قرار می دهیم، با پیروی از توصیه های جهت چرخش و نگه داشتن دکمه قفل، مهره را با حداکثر نیرو سفت می کنیم.
• طرح کلی خط برش را روی بتن بکشید.
• آسیاب را روشن می کنیم و ابزار را محکم در دستان خود نگه می داریم، آن را در امتداد سطح در جهت مخالف چرخش دیسک حرکت می دهیم.

مهم: از قبل مطمئن شوید که هیچ قسمت فلزی پنهانی در امتداد خط برش وجود نداشته باشد که بتواند به دیسک آسیب برساند.

ما بتن را تا عمق زیاد می بریم

در عکس - یک برش مشترک روی یک سکوی چرخدار

اگر به ابزاری برای اره کردن بتن در اعماق زیاد نیاز دارید، به دستگاه برش گاز نیاز دارید. در اصل، این یک اره مدور بزرگ است که یک تیغه الماس بزرگ روی آن نصب شده است. تغییرات مختلفی از ابزار موجود در بازار وجود دارد. تفاوت اصلی بین این تغییرات قدرت و ابعاد و در نتیجه حداکثر قطر مجاز دیسک است.

مهم: کار با دستگاه برش گاز نه تنها به مهارت، بلکه به آموزش بدنی خاصی نیز نیاز دارد. این ابزار وزن زیادی دارد و این باید هنگام انتخاب یک مدل خاص در نظر گرفته شود.

تمام برش های گاز به طور معمول به دو نوع تقسیم می شوند:

• اصلاح برای برش خشک- دستگاهی برای تامین آب دوز ندارد.
• تغییرات برای برش مرطوب- مجهز به لوله هایی برای تامین آب به محفظه خنک کننده و دیسک برش. قیمت چنین اصلاحی به دلایل واضح بسیار بالاتر است.

نتیجه

اگر نیاز به ایجاد سوراخ در دیوار، سقف یا زیر کف دارید، احتمالاً باید از حفاری الماس برای سوراخ کردن بتن استفاده کنید. اما اگر نیاز به برش پنجره در یک دیوار جامد یا یک دریچه در سقف دارید، به تجهیزات کاملاً متفاوتی مجهز به دیسک های روکش الماس نیاز خواهید داشت.

در این مقاله با این ابزارها آشنا شدید و دستورالعمل استفاده از آنها چیست. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، می توانید با تماشای ویدیوی این مقاله آن را دریافت کنید.

احتمالاً هیچ خانواده ای وجود ندارد که رویای یک خانه دنج و گرم را نداشته باشد. اغلب رویاها با واقعیت های زندگی مربوط به جنبه مادی موضوع درهم می شکند. در چنین مواردی، باید به خانه ای که از بلوک های بتنی سفالی منبسط شده است توجه کنید. در بازار ساخت و ساز، محصولات ساخته شده از این بتن سبک به دلیل نسبت قیمت به کیفیت مطلوب، محبوبیت خود را برای چندین دهه از دست نداده اند. بیایید نگاهی دقیق تر به ویژگی های مصالح ساختمانی و فناوری کار با آن بیندازیم. بیایید دریابیم که چگونه از بلوک های بتنی سفالی منبسط شده خانه بسازیم تا نه تنها ما، بلکه فرزندان، نوه ها و نوه هایمان را نیز گرم کنیم.

خانه ساخته شده از بلوک های بتنی سفالی

بتن رسی منبسط شده - ویژگی ها، مزایا، معایب

محصولات ساخته شده از بتن سبک، که پرکننده اصلی آن گلوله های خاک رس پخته شده است، در ساخت خانه های خصوصی کوچک و همچنین در ساخت خانه های روستایی و ساختمان های کمکی تقاضای زیادی دارند. خاک رس منبسط شده یک ماده سبک وزن، سازگار با محیط زیست، متخلخل و در عین حال بسیار بادوام است.

هنگام اتصال گلوله ها با ملات سیمان، محصولاتی به دست می آیند که دارای جنبه های مثبت بسیاری هستند:

مزایایی که بر کیفیت کار تأثیر نمی گذارد، اما خلق و خوی را هنگام خرید مصالح و در حین فعالیت های ساخت و ساز بهبود می بخشد عبارتند از:

• هزینه تولید پایین استفاده از اجزای آسان در دسترس در تولید به ما این امکان را می دهد که محدوده قیمتی را در دسترس اکثر توسعه دهندگان حفظ کنیم.
• سهولت سنگ تراشی ابعاد کوچک و وزن عناصر جداگانه اجازه می دهد تا با سرعتی سریع نصب شود.
• افزایش زبری سطح، که چسبندگی به ترکیبات تکمیلی را بهبود می بخشد و کار روکش را تسهیل می کند.

با مطالعه مزایا، می توانیم به سرعت نتیجه بگیریم که خانه ای ساخته شده از بلوک های بتنی سفالی ایده آل است. بررسی های صاحبان تا حد زیادی این نظر را تأیید می کند.

اما هنگام انتخاب مصالح ساختمانی، نباید چشم خود را بر معایب آن ببندید، که شامل آن می شود:

مطالعه مزایا و معایب به شما کمک می کند تا به درستی برای فعالیت های ساختمانی آماده شوید.

ماشین حساب برای بلوک های بتنی سفالی منبسط شده برای خانه

یکی از مراحل مقدماتی ساخت، مرحله طراحی است. پس از توسعه و توافق در مورد پروژه، لازم است نیاز به مصالح محاسبه شود. شما می توانید مقدار مورد نیاز مصالح ساختمانی را خودتان تعیین کنید. بیایید به عنوان مثال یک خانه یک طبقه ساخته شده از بلوک های بتنی سفالی با ابعاد 10x20 متر و ارتفاع سقف 3 متر را در نظر بگیریم.

محاسبه را می توان با دو روش انجام داد:

• بر اساس منطقه؛
• حجم.

هنگام محاسبه تعداد عناصر مورد نیاز طبق گزینه اول، طبق الگوریتم زیر عمل می کنیم:

1. مساحت کل دیوارها را تعیین کنید. در مورد ما - (10+10+20+20) x3=180 متر مربع.
2. تعداد واحدهای تولید در هر متر مربع را محاسبه می کنیم. برای یک عنصر با ابعاد 400x200x200 میلی متر این 12.5 قطعه است (1/0.4x0.2 = 12.5).
3. ما مساحت کل دیوارها و مقدار را در 1 متر مربع ضرب می کنیم - تعداد واحدهای مورد نیاز تولید را بدست می آوریم - 180x12.5 = 2250 قطعه.

چند بلوک سفالی منبسط شده برای ساخت یک خانه مورد نیاز است؟

گزینه محاسبه دوم مشابه مورد اول است، فقط هنگام انجام محاسبات آنها نه با شاخص های مساحت، بلکه با مقادیر حجم سنگ تراشی و یک واحد تولید عمل می کنند.

شایان ذکر است که بازشوهای پنجره و در در فرآیند محاسبه در نظر گرفته نمی شود. این کار به عمد انجام شد تا از دست رفتن مصالح ساختمانی در حین کار در نظر گرفته شود.

ما خانه ای را از بلوک های بتنی سفالی می سازیم

با درک ویژگی ها، مزایا و معایب محصولات، مطالعه روش های محاسبه نیاز به مصالح ساختمانی و خرید آنها، می توانید کار ساخت و ساز را شروع کنید. برای ساختن خانه ای قوی و بادوام از بلوک های بتنی سفالی منبسط شده با دستان خود، به فناوری های اثبات شده پایبند باشید.

الگوریتم ساخت کلی شامل:

• ساخت فونداسیون؛
• دیوارکشی
• چیدمان سقف؛
• ضد آب، عایق، روکش فلزی.

بیایید نگاهی دقیق تر به هر نقطه بیندازیم.

پایه خانه ساخته شده از بلوک های بتنی سفالی

هنگام انتخاب نوع پی، ابتدا باید روی ساختار و ترکیب خاک و همچنین سطح آب زیرزمینی تمرکز کنید.

پایه خانه ساخته شده از بلوک های بتنی سفالی

از بین انواع پی سازه های ساخته شده از بتن سبک، تنها سه نوع مناسب هستند:

• نوار؛
• توده؛
• اسلب

با تجزیه و تحلیل خاک در محل ساخت و ساز، می توانید تعیین کنید که کدام فونداسیون ارجح است. پی دال در خاک های ناپایدار مستعد حرکت توجیه می شود. به دلیل مساحت زیاد و افزایش استحکام، قادر به جبران بارهای خمشی و جلوگیری از ترک خوردگی مواد در هنگام جابجایی خاک است. اما یک نکته ظریف وجود دارد که باید از آن آگاه باشید - نصب پایه دال کار فشرده ای است.

فونداسیون شمع هنگامی که بر روی خاک های مستعد یخ زدگی نصب می شود مزایای بسیاری دارد. همچنین در مواردی که لازم است ساختمانی در سایتی با شیب ساخته شود، ضروری است. اما فونداسیون شمع بارهایی را که در حین جابجایی خاک ایجاد می شود به طور نابرابر توزیع می کند. بنابراین، هنگام انتخاب یک ساختار پیچ برای یک خانه ساخته شده از بتن سبک، جوانب مثبت و منفی را با دقت وزن کنید.

بهینه برای سطوح پایین آب زیرزمینی، پایه نواری است.

نسبت به انواع دیگر پایه ها دارای تعدادی مزیت است:

• بارها را به طور مساوی توزیع می کند که از ترک خوردن جلوگیری می کند.
• به شما امکان می دهد خودتان آن را پر کنید ، زیرا فرآیند کار به تجهیزات با اندازه بزرگ نیاز ندارد.
• امکان چیدمان یک زیرزمین کامل را فراهم می کند.

نحوه ریختن فونداسیون نواری

کار ریختن فونداسیون نواری را طبق الگوریتم زیر انجام دهید:

1. سطح سایت را برنامه ریزی کنید. درختان و بوته ها را ریشه کن کنید. گیاهان کوچک را با دست یا با استفاده از مواد شیمیایی حذف کنید.
2. پایه را با گیره و طناب علامت بزنید.
3. یک ترانشه را به عمقی بیشتر از سطح انجماد خاک حفر کنید. دیوارها و پایین ترانشه را تراز کنید.
4. قالب را آماده و نصب کنید. برای قالب بندی، می توانید از تخته های ضایعاتی استفاده کنید یا از پانل های تخته سه لا استفاده کنید.
5. سنگر را با سنگ خرد شده و مخلوط ماسه پر کنید. تامپینگ را انجام دهید.
6. قاب تقویت کننده را جمع کنید. اتصال میله های فلزی را می توان با استفاده از سیم جوش یا اتصال انجام داد.
7. محلول بتن را طبق دستور تهیه کنید. برای کار از محلول بتنی حداقل گرید M400 استفاده کنید.
8. ترکیب آماده شده را داخل سنگر بریزید. محلول را کاملا بچسبانید تا حباب های هوا از بین برود.
9. سطح را تراز کنید. برای حفظ رطوبت با پلاستیک بپوشانید.
10. پس از اتمام فرآیند سفت شدن، قالب را بردارید.
11. فونداسیون را ضد آب کنید.

پس از تقویت پایه، ساخت جعبه را شروع کنید.

متخصصان توصیه می کنند هنگام تخمگذار بلوک های بتنی سفالی از ترکیبات چسب استفاده کنید

کار بر روی ساخت دیوارهای یک خانه دو طبقه از بلوک های بتنی سفالی منبسط شده و همچنین یک خانه روستایی از بلوک های بتنی سفالی منبسط شده طبق الگوریتم کلی انجام می شود:

1. ردیف اول را قرار دهید. تخمگذار را از ناحیه گوشه شروع کنید.
2. افقی بودن را با استفاده از یک سطح بررسی کنید.
3. ردیف بعدی را بگذارید و عناصر را نسبت به سطح پایین تر به اندازه یک سوم یا نیمی از ضخامت جابجا کنید.
4. سنگ تراشی را هر 3-4 ردیف تقویت کنید. برای این کار از میله های فلزی یا مش تقویت کننده استفاده کنید.
5. بازشوهای در و پنجره را تقویت کنید.
6. بتن ریزی تسمه تقویت شده در سطح بالایی جهت نصب سازه سقف.

پس از اتمام کار، نصب سقف را ادامه دهید.

چیدمان سقف

سقف نیز مانند پی، کلید دوام ساختمان است. قبل از شروع نصب سقف، روی طرح فکر کنید و متریال کف مناسب را انتخاب کنید. هنگام انتخاب مواد سقف، نیازی به صرفه جویی نیست.

مهم این است که او باشد:

• بادوام؛
• بادوام؛
• مقاوم در برابر عوامل طبیعی؛
• سازگار با محیط زیست

چیدمان سقف خانه

برای نصب سقف مواد زیر را آماده کنید:

• تیر چوبی 150x150 میلی متر برای Mauerlat.
• تخته لبه دار برای روکش؛
• مواد سقف؛
• سخت افزار برای چسباندن عناصر ساختاری.

با هدایت اسناد، قاب را مونتاژ کرده و مواد سقف را محکم کنید.

عایق کاری خانه ساخته شده از بلوک های بتنی سفالی

ساختمان های ساخته شده از بتن رسی منبسط شده نیاز به عایق دارند. توسعه دهندگان اغلب در مورد چگونگی عایق بندی خانه ساخته شده از بلوک های بتنی سفالی سؤال دارند. برای حفظ یک میکروکلیم راحت، توصیه می شود عایق حرارتی را هم در داخل و هم در خارج نصب کنید. چنین رویکرد یکپارچه ای برای عایق، هزینه حفظ دمای مطلوب را کاهش می دهد.

چگونه یک خانه ساخته شده از بلوک های بتنی سفالی منبسط شده را از بیرون عایق بندی کنیم

برای عایق خارجی، مهم است که عایق حرارتی بهینه را انتخاب کنید.

عایق بندی دیوارهای ساخته شده از بلوک های بتنی سفالی

رایج ترین مواد عایق عبارتند از:

• استایروفوم. با قیمت پایین، سهولت نصب، سهولت تکمیل مشخص می شود. معایب - قابلیت اشتعال و آسیب توسط جوندگان؛
• پشم معدنی این دارای قیمت مقرون به صرفه و بهبود خواص عایق حرارتی است. هنگام قرار دادن آن در خارج از ساختمان، استفاده از ضد آب یک پیش نیاز است.
• پانل های روبرو آنها با قیمت بالا و افزایش هزینه نصب مشخص می شوند. تکنولوژی نصب عایق حرارتی موثر را تضمین می کند.

هر یک از گزینه های پیشنهادی حق حیات دارد. انتخاب بستگی به توانایی های مالی دارد.

برآورد هزینه ساخت و ساز

برآورد هزینه ساخت را می توان با جمع بندی اقلام هزینه زیر بدست آورد:

• توسعه و تأیید اسناد پروژه؛
• خرید مواد برای ساخت پایه، دیوارها، سقف، تکمیل؛
• هزینه حمل و نقل برای تحویل مصالح ساختمانی به محل کار؛
• هزینه های خدمات کارگران اجیر شده.

با استفاده از قیمت های فعلی، می توانید یک هزینه تقریبی دریافت کنید و مقدار هزینه های آینده را برنامه ریزی کنید.

دیوارهایی که از بلوک‌های بتنی سفالی منبسط شده ساخته شده‌اند، دارای ویژگی‌های مقاومت خوبی هستند که با آجری مقایسه می‌شوند. خاصیت چسبندگی این ماده با سایر مواد پایه سیمانی نیز خوب است، بنابراین تفاوت های اساسی کمی با آجرکاری وجود دارد. ساختن یک اتاق کوچک یک طبقه از بلوک های سفالی منبسط شده بدون طراحی اولیه مجاز است. با این حال، شما باید برخی از ویژگی ها را بدانید، دستورالعمل ها را دنبال کنید و کل فناوری ساخت و ساز را مرحله به مرحله دنبال کنید.

قبل از شروع ساخت و ساز، لازم است ابزارهای زیر را تهیه کنید: یک متر نوار، یک سطح، یک شاقول، یک پتک لاستیکی، یک ماله برای اجرای ملات، یک بند ناف برای علامت گذاری، یک مربع، یک ابزار برقی برای برش بلوک ها و شیارها. برای تقویت

از کجا می توان شروع به تخمگذار بلوک کرد، آماده سازی پایه ای است که قرار است بر روی آن ساخته شود. سطح پی باید تا حد امکان صاف باشد به طوری که اختلاف ارتفاع بین گوشه های ساختمان از 3 سانتی متر بیشتر نشود برای این کار یک لایه تراز کننده از ترکیب سیمانی ترتیب دهید. پس از این، باید عایق رطوبتی قرار دهید که فونداسیون را از دیوارهای بنایی جدا می کند تا هیچ مکش مویرگی آب از فونداسیون وجود نداشته باشد.

تخمگذار ردیف اول

تخمگذار بلوک های بتنی سفالی منبسط شده را می توان با چسب مخصوص یا با DSP معمولی انجام داد. اما اگر قصد دارید از عایق اضافی نما استفاده کنید، نیازی به چسب هایی با رسانایی حرارتی کاهش یافته نیست. ضخامت درزها باید به طور متوسط ​​12 میلی متر باشد.

توجه: در طول ساخت و ساز در زمستان، افزودنی های مقاوم در برابر یخبندان باید طبق دستورالعمل به محلول اضافه شود.

تخمگذار ردیف اول از گوشه فونداسیون و از بالاترین شروع می شود. این با روش تسطیح تعیین می شود. اما هنگام ساختن دیوارها با دستان خود، می توانید خود را به سطح ساختمان محدود کنید. اولین بلوک سفالی منبسط شده باید روی حداقل لایه ترکیب قرار گیرد؛ باید تا حد امکان در صفحه مطابق با نقشه و همچنین به صورت عمودی و افقی با استفاده از یک سطح تراز شود. سپس بلوک های گوشه برای مدتی باقی می مانند تا محلول خود را بگیرد. به این ترتیب عنصر چیده شده به نوعی چراغ راهنمایی می شود که کل ردیف به سمت آن هدایت می شود.

تخمگذار ردیف دوم و بعدی

دستورالعمل های گام به گام برای تخمگذار بلوک های سفالی منبسط شده:

1. منطقه را با توجه به چیدمان علامت گذاری کنید، محل باز شدن پنجره ها و درها را علامت بزنید.

2. یک نوار عمودی با علامت گذاری در امتداد ارتفاع ردیف ها در گوشه دیوارها نصب کنید. بدون آن می توان انجام داد؛ اغلب آنها به سادگی از "گوشه مزون" استفاده می کنند. طناب لنگر را در زیر تخمگذار ردیف جدید بکشید.

3. تعداد بلوک ها و محلول آماده مورد نیاز برای یک ردیف را مستقیماً به محل کار منتقل کنید. دسترسی آسان به ابزارهای کمکی را فراهم کنید.

4. یک لایه چسب بزنید و آجر را روی آن بگذارید.

توجه: هنگام گذاشتن دیوارها از بلوک های بتنی سفالی منبسط شده برای اولین بار با دستان خود، بهتر است با پخش کردن ترکیب در زیر یک بلوک شروع کنید؛ بعداً با توسعه مهارت، می توانید 3-4 بلوک را در یک زمان بچینید. .

5. با استفاده از تراز و ضربه زدن سبک با ابزار مناسب تراز کنید (برای پخش مخلوط چسب می توانید از ماله استفاده کنید).

6. آجر بعدی را بگذارید.

طرح های تخمگذار، بانداژ و پیوستن

تخمگذار دیوارهای بتنی سفالی منبسط شده از گوشه ها شروع می شود، بلوک ها به دقت تراز می شوند و به ملات زمان داده می شود تا ببندد. سپس یک بند ناف به گوشه ها بسته می شود و کل ردیف در امتداد آن قرار می گیرد. آخرین عنصر معمولاً غیر استاندارد است و باید به اندازه اره شود.

توجه: ارتفاع دیوارهای خود نگهدار نباید از 3.5 متر و طول آزاد نباید از 8 متر تجاوز کند.

دیوارها می توانند طرح های مختلفی داشته باشند که رایج ترین آنها عبارتند از:

• در یک ردیف (ضخامت نیم بلوک)، اینها هنگام قرار دادن بلوک های بتنی سفالی منبسط شده در جهت طولی به دست می آیند. در اینجا یک بستن کلاسیک ردیف های قاشق با فاصله حداقل 0.4 از ارتفاع بلوک (100 میلی متر) وجود دارد.
• در دو ردیف (ضخامت یک بلوک)، پانسمان در اینجا با جابجایی ردیف های قاشق نسبت به یکدیگر حداقل 100 میلی متر هم در جهت طولی دیوار و هم در جهت عرضی انجام می شود. در این مورد، لازم است هر 2 ردیف یک پانسمان کراوات انجام شود - این زمانی است که بلوک های سفالی منبسط شده در سراسر دیوار، در کل ضخامت آن قرار می گیرند.

اتصال دیوارهای داخلی به دیوارهای خارجی را می توان با بستن سنگ تراشی یا با لنگر انداختن بلوک ها، رهن یا عناصر تقویت کننده با گام 600 میلی متر (حداقل مجاز دو بند در هر ارتفاع طبقه) انجام داد. تمام محصولات فولادی مورد استفاده در پانسمان ها باید در برابر خوردگی مقاوم باشند (فولاد ضد زنگ یا روکش مخصوص).

تقویت کننده و لنگه

به منظور صاف کردن فرونشست و تغییر شکل های انقباض سنگ تراشی و همچنین کاهش خطر ترک خوردگی، برای هر ردیف سوم آرماتور کمربند نصب می شود. برای این منظور، هنگام انجام کار به تنهایی، اغلب از میله های فولادی با مشخصات دوره ای با قطر 8 - 10 میلی متر استفاده می شود. برای آنها، شما باید یک شیار به عمق (تا 25 میلی متر) ایجاد کنید که میله ها کاملاً در آنجا غوطه ور شوند، بدون اینکه در جایی بیرون بیایند. آرماتور نباید در گوشه های سازه قطع شود، درست است که آن را با شعاع خاصی خم کنید. بعد، باید محلول را در شیار قرار دهید، میله را در آن "غرق" کنید و آن را در بالا بپوشانید.

تقویت در ردیف های پشتیبانی زیر مورد نیاز است:

1. زیر دهانه در و پنجره. در این مکان ها لازم است دو ردیف آرماتور 500 - 900 میلی متر بلندتر از عرض دهانه در هر طرف قرار دهید.

2. زیر سقف. در اینجا، در اطراف محیط دیوارها، تقویت دو ردیفه یا تقویت قاب نصب شده است که در بلوک های U شکل گذاشته شده است.

اگر سنگ تراشی به طور مستقل و بدون طراحی و محاسبات اولیه انجام شود، پس با تسلیم شدن به میل به "بهتر و قوی تر کار کردن"، می توانید هر 3 ردیف تقویت کننده کمربند ایجاد کنید، این باعث افزایش مقاومت در برابر ترک ساختار می شود. کل

بر روی دهانه های پنجره و در، لنگه ها را می توان به صورت زیر مرتب کرد:

• استفاده از محصولات U شکل برای انجام این کار، یک قالب پشتیبانی ساخته می شود، سینی هایی روی آن با سرریز حداقل 250 میلی متر روی دیوار گذاشته می شود. یک قفس تقویتی در آنها قرار داده می شود و همه چیز با بتن پر می شود که توسط سرنیزه متراکم می شود، سپس سطح باید تسطیح شود.
• با استفاده از آماده. آنها بر روی یک لایه ملات با سرریز 100 میلی متر برای سازه های غیر باربر و حداقل 250 میلی متر برای سازه های باربر گذاشته می شوند.
• همچنین می توانید از پروفیل های فولادی نورد شده (زاویه، لوله های مربعی) به عنوان قالب پشتیبانی دائمی استفاده کنید. می توانید به سادگی بلوک های سفالی منبسط شده را با یک پانسمان معمولی روی آن قرار دهید.

کف باید روی یک ردیف تکیه گاه با آرماتور محاصره ای حمایت شود که بار را به طور مساوی در کل محیط توزیع می کند. اگر از دال یا تیرهای بتن مسلح استفاده می شود، توصیه می شود که کف را با استفاده از میله های تقویت کننده خمیده (به عنوان مثال Ø8 A240) به دیوارها متصل کنید. یک طرف میله خم شده به حلقه نصب سقف قلاب می شود و طرف دیگر در امتداد بلوک های سفالی منبسط شده قرار می گیرد. همچنین توصیه می شود که انتهای صفحات کف در دیوارهای خارجی را با یک لایه عایق محافظت کنید.

در مواردی که به توانایی های خود اطمینان ندارید، بهتر است به متخصصان مراجعه کنید. هزینه سنگ تراشی در هر مکعب در مناطق روسیه از 900 تا 1600 روبل متغیر است، بالاترین قیمت در مسکو است. همچنین، هزینه بستگی به انواع کارهایی دارد که در برآورد گنجانده شده است؛ به عنوان مثال، بارگیری گاهی اوقات جداگانه محاسبه می شود.

هنگامی که صحبت از نصب پنجره ها در خانه ای ساخته شده از بلوک های سلولی می شود، دو رویکرد متفاوت در فناوری بست با هم برخورد می کنند.

طرفداران فوم پلی اورتان ادعا می کنند که این ماده به قدری قابل اعتماد و هوابند است که نیازی به استفاده از اتصالات ندارد. برعکس، طرفداران رولپلاک ها به تماس مکانیکی بین فلز و بلوک ها متکی هستند.

حقیقت، همانطور که اغلب اتفاق می افتد، در میانه نظرات قطبی نهفته است.

بنابراین، ما تصمیم گرفتیم ویژگی های نصب با کیفیت بالا پنجره ها را در دیوارهای بتن هوادهی و فوم بتن با جزئیات در نظر بگیریم.

چه زمانی نصب پنجره های پلاستیکی بهتر است؟

در این موضوع اتفاق نظر وجود ندارد. توسعه دهندگان مبتدی می پرسند چه زمانی می توانند پنجره هایی را در خانه ای که از بتن هوادهی یا بلوک فوم ساخته شده است نصب کنند. به آنها توصیه هایی می شود که مسخره تر از دیگری است. برخی استدلال می کنند که بلوک های سلولی انقباض بسیار زیادی دارند و پنجره ها فقط یک سال پس از ساخت جعبه قابل نصب هستند.

برخی دیگر سعی می کنند یک مبنای "علمی" برای این بیانیه ارائه دهند و از سه نوع انقباض سیلیکات گاز و بلوک فوم استدلال می کنند. در عین حال، همه مشاوران به اتفاق آرا داده های سازنده را نادیده می گیرند. آنها به وضوح بیان می کنند که انقباض طبیعی بلوک های سلولی از 0.3 میلی متر در هر 1 متر ارتفاع دیوار تجاوز نمی کند. بنابراین، نیازی به صحبت در مورد تأثیر حیاتی آن بر قاب پنجره نیست. سردرگمی به دلیل جایگزینی مفاهیم انقباض بتن سبک و نشست ساختمان به وجود می آید.

نشست تغییر شکل یک سازه (دیوارها و فونداسیون) به دلیل تبخیر رطوبت از بتن و بلوک رخ نمی دهد. در اثر فرونشست ناهموار و بالا آمدن خاک تحت تأثیر یخ زدگی و آب شدن آب در آن ایجاد می شود. در برابر چنین انقباضی است که سازه های باربر باید محافظت شوند. برای فونداسیون، از قاب های ساخته شده از آرماتور و برای دیوارهای ساخته شده از بتن هوادهی و بلوک های فوم استفاده می شود که در سطح سقف های بین کفی ریخته می شوند. اگر این اقدامات انجام نشود، ترک در دیوارها و فونداسیون در هنگام ساخت و ساز در خاک های ضعیف و اشباع از آب تضمین می شود.

چه نتایج عملی را می توان از استدلال نظری ما گرفت؟

بسیار ساده: می توانید 2-3 ماه پس از اتمام دیوارگذاری، پنجره ها را در خانه ای از بلوک های گازی یا فوم بتونی نصب کنید. این مدت برای اینکه فونداسیون استحکام لازم را به دست آورد کافی است.

ممکن است برخی مخالفت کنند و بگویند که خانه باید حداقل 1 سال قبل از نصب پنجره ها و پایان کار پابرجا بماند تا فرآیندهای تثبیت خاک به پایان برسد. پاسخ ما به این امر این است که روند حرکت خاک پیوسته است. بنابراین، شما باید نه به استقرار کامل ساختمان، بلکه به کیفیت ساخت و ساز - یک پایه محکم و دیوارهای باربر - تکیه کنید.

تفاوت های ظریف نصب با کیفیت بالا پنجره ها در بلوک های بتن هوادهی و فوم

بیایید بلافاصله بگوییم که قرار دادن یک پنجره پلاستیکی در یک بلوک فوم کار دشواری نیست. اطمینان از محکم بودن و دوام اتصالات بین دیوار و قاب پلاستیکی بسیار دشوارتر است.

برای این کار سه شرط باید رعایت شود:

• سفتی درز.
• محافظت از ناحیه تماس در برابر اتلاف گرما.
• استحکام مکانیکی کنتاکت پنجره و دیوار.

سفتی درزها را می توان تا حدی با یک چهارم تضمین کرد - برآمدگی هایی که به صورت بلوک بریده می شوند. علاوه بر این، لازم است از مواد آب بندی استفاده شود - درزگیرهای مقاوم در برابر یخ زدگی یا نوار خود انبساط شونده (PSUL). ناحیه تماس بین قاب و دیوار به روش سنتی - با فوم پلی اورتان عایق بندی شده است. رولپلاک ها یا صفحات نصب مسئول استحکام مکانیکی بست هستند.

دو روش برای تعمیر قاب پنجره در دهانه وجود دارد:

1. پس از برداشتن لعاب، یک سوراخ در پروفیل پلاستیکی برای یک رولپلاک میخ بلند دریل کنید، با استفاده از آن قاب را به دیوار متصل کنید و واحد شیشه را در جای خود قرار دهید.
2. بدون برداشتن لعاب، صفحات لنگر را با پیچ های خودکف در امتداد کل محیط قاب ثابت کنید. پس از این، باید پنجره را در موقعیت نصب نصب کنید و آن را با میخ های رولپلاک از طریق سوراخ های صفحات روی دیوار محکم کنید.

نصب پنجره های پلاستیکی در خانه های ساخته شده از بتن هوادهی با استفاده از روش اول دارای معایبی است: برچیدن و نصب پنجره های دو جداره کار سختی است و موقعیت قاب در دهانه پس از ثابت شدن قابل تغییر نیست. روش دوم نصب راحت تر است، زیرا در صورت لزوم می توان موقعیت پنجره را قبل از دمیدن در فوم تغییر داد و تنها پس از آن می توان در نهایت آن را محکم کرد.

نصب استاندارد پنجره ها در بتن هوادهی با نصب اسپیسرهای ساخته شده از پلاستیک یا چوب در زیر قاب شروع می شود. آنها برای ایجاد شکافی که در آن فوم عایق دمیده می شود ضروری هستند.

صفحات نصب باید قبل از این عملیات روی قاب محکم شوند. برای این کار از پیچ های خودکاری با طول 19 میلی متر و قطر 4.8 میلی متر استفاده می شود.

عمق نصب پنجره می تواند از 8 تا 12 سانتی متر (از لبه قاب تا لبه دهانه) باشد و به ضخامت دیوار (20 یا 30 سانتی متر) بستگی دارد. اگر قسمت بیرونی سنگ تراشی عایق بندی شود، می توان پنجره را با ضخامت عایق نزدیک به لبه بیرونی دهانه قرار داد.

این فرورفتگی ها نه به دلایل زیبایی ظاهری پنجره ها، بلکه به دلیل نیاز به محافظت از قاب ها از تراکم رطوبت و یخ زدگی انتخاب می شوند (نقطه شبنم باید خارج از چارچوب باشد).

پس از تنظیم موقعیت واحد شیشه ای با استفاده از یک سطح، سوراخ هایی در بلوک ها برای رولپلاک ها (با مته بدون چکش) حفر می شود. بیرونی ترین سوراخ صفحه باید حداقل 5 سانتی متر از لبه بلوک منحرف شود تا شکافته نشود. ابتدا صفحه با یک رولپلاک ثابت می شود (قطر 6 میلی متر، طول 80-100 میلی متر). بعد از تراز نهایی، دومی را پیچ کنید.

پس از اطمینان از اینکه ارسی های پنجره به راحتی باز و بسته می شوند، اقدام به کف کردن محل اتصال در تمام محیط قاب کنید. برای این کار بهتر است از فوم مقاوم در برابر یخ زدگی با ضریب انبساط کم استفاده کنید. این کار باعث افزایش دوام عایق و کاهش فشار روی قاب می شود. برای بهبود کیفیت چسبندگی فوم به بلوک و پنجره، قبل از دمیدن آن، کل درز باید با آب سمپاش تصفیه شود.

پس از سفت شدن فوم، مازاد آن که به سمت بیرون بیرون زده است، قطع می شود. گوه های تنظیم برداشته شده و حفره های ایجاد شده کف می شوند. پس از تکمیل این عملیات، اتصال خارجی قاب با بلوک با یک نوار منبسط کننده (PSUL) مهر و موم می شود یا با بتونه تنفسی مقاوم در برابر سرما محافظت می شود. یکی دیگر از گزینه های رایج نصب نوار ضد آب در اطراف محیط دهانه با استفاده از چسب-درزگیر است.

آب بندی با نوار آب بندی

مفصل داخلی با بتونه درمان می شود و با دقت آن را در کل منطقه تماس با عایق تراز می کند.

نصب تاقچه و لبه پنجره نصب را تکمیل می کند. نکته مهم در این کار، قرار دادن صحیح سوراخ ها در پروفیل پلاستیکی است که از طریق آن تراکم از پنجره به بیرون فرار می کند. آنها باید بالاتر از جزر و مد باشند تا از ورود رطوبت به بلوک ها جلوگیری شود.

در پایان، من می خواهم در مورد ربع هایی بگویم که از اتصالات پنجره های پلاستیکی از وزش و یخ زدگی محافظت می کند. هر بتن سلولی به خوبی برش می دهد، بنابراین در طول فرآیند تخمگذار می توانید از قبل ربع هایی با اندازه دلخواه در آن ایجاد کنید.

گزینه دیگر نصب ربع های ساخته شده از فوم متراکم (اکسترود شده) است. شیب ها و قاب را به خوبی عایق بندی می کند، اما تکمیل آن بسیار دشوار است، زیرا نیاز به نصب مش و بتونه با کیفیت بالا دارد. فوم با چسب وصل می شود و علاوه بر این با رولپلاک های پلاستیکی با کلاهک های گسترده به بلوک ها ثابت می شود.

اگر قصد دارید ویندوز جدید را جایگزین یا نصب کنید، باید مراحل نصب را یاد بگیرید. همه چیز به نحوه نصب ویندوز بستگی دارد: یا با دستان خود یا با استخدام یک شرکت شخص ثالث. در صورت نداشتن تجربه در این زمینه، جداسازی و نصب سازه تقریباً 4 ساعت طول می کشد. برای یک کارمند شرکت که اغلب این کار را انجام می دهد، چنین کاری بیش از یک ساعت طول نمی کشد. اما نصب پنجره‌های شیب‌دار به مهارت‌های ساختمانی نیاز دارد.

اجزای سیستم پنجره

قبل از شروع نصب، باید تفاوت های ظریف و جزئیات را درک کنید. ابتدا باید تمام نام قطعات و مواد را پیدا کنید. قسمت باربر اصلی قاب است. در نسخه پنجره های پلاستیکی تولید آن از پروفیل پلاستیکی انجام می شود که می تواند تک محفظه، دو جداره و ... باشد. برای اطمینان از استحکام، یک درج مخصوص در مرکز سازه قرار داده شده است. در سیستم های پلاستیکی این درج از پلاستیک ساخته می شود و در سیستم های فلزی پلاستیکی از فلز استفاده می شود.

سیستم پروفیل از 2 یا چند محفظه مونتاژ می شود

علاوه بر این، مشخصات به کلاس های: حق بیمه، استاندارد و اقتصادی تقسیم می شود. تمام پروفیل های تولید شده در کارخانه تابع استانداردهای خاصی هستند. اگر می‌خواهید به نفع پنجره‌های شیب‌دار خوب انتخاب کنید، کلاس استاندارد را انتخاب کنید. از نظر رنگ، پنجره های سفید اغلب یافت می شود، اما می توان از رنگ های دیگر استفاده کرد: چوب، قهوه ای. محصولات ساخته شده از پروفیل های رنگی گران تر از محصولات سفید خواهند بود.

اجزای یک پنجره پلاستیکی

عنصر اصلی یک واحد پنجره، قاب است

طراحی پنجره پلاستیکی شامل قسمت های زیر است:

• قاب - بخش اصلی ساختاری؛
• اگر یک پنجره بزرگ دارید، اغلب با یک پارتیشن عمودی تقسیم می شود، ممکن است چندین مورد از آنها وجود داشته باشد - همه اینها به انتخاب طرح بستگی دارد.
• قسمتی را که بی حرکت است کور و آن قسمتی را که باز می شود ارسی می گویند.
• پنجره های دو جداره می توانند خواص مختلفی داشته باشند، به عنوان مثال، رنگی، صرفه جویی در انرژی، تقویت شده، با استفاده از گاز بی اثر. علاوه بر این، آنها یک لایه، دو لایه، سه لایه یا چند لایه هستند - انتخاب عالی است.
• برای اینکه شیشه ها محکم بمانند، آنها را با مهره ای فشار می دهند که یک نوار پلاستیکی نازک است. برای سفتی، از مهر و موم لاستیکی استفاده می شود، اغلب سیاه.
• اتصالات همیشه استفاده می شود - این مجموعه خاصی از مکانیسم های شیب و چرخش است که به باز و بسته شدن درها کمک می کند و عملکردهای مختلفی را ارائه می دهد.
• علاوه بر این، مهر و موم برای اطمینان از تنگی کل ساختار مورد نیاز است.
• سوراخ های تهویه ای برای زهکشی در داخل قاب ایجاد می شود که با کلاهک پوشانده شده است. رطوبت ایجاد شده در هنگام تغییر درجه حرارت در خارج و داخل اتاق از آنها به بیرون عبور می کند.
• قسمت دیگری از ساختار جزر و مد است - در خارج نصب شده است و آستانه پنجره از داخل نصب شده است.
• قطعات واقع در کنار قاب با شیب به پایان رسیده است.

آیا امکان نصب ویندوز وجود دارد؟

عقیده ای وجود دارد که نصب پنجره ها در یک خانه یا آپارتمان یک روش نسبتاً پیچیده است. باید گفت که اینطور نیست. در هنگام نصب چه چیزهایی باید بدانید؟ برای انجام این کارها نیازی به ابزار و تجهیزات حرفه ای خاص یا تجربه زیاد ندارید. این روش شامل دو نکته اصلی است:

• برچیدن واحد پنجره قدیمی؛
• نصب یک پنجره جدید

برداشتن یک پنجره قدیمی به طور متوسط ​​1.5 ساعت طول می کشد

اگر در مورد زمان لازم برای تکمیل کار صحبت کنیم، مرحله اول تقریباً یک ساعت و نیم زمان نیاز دارد. نصب ویندوز خودتان کمتر از سه ساعت طول می کشد. باید گفت که اگر با این وجود تصمیم دارید خدمات متخصصان را انتخاب کنید، باید ضمانت های خاصی را از آنها بخواهید.

اگر ویندوز تیلت و چرخان را خودتان نصب کرده باشید، گارانتی شما باطل می شود. در این صورت لازم است سازه ها را مستقیماً از تولیدکننده ای که مدت هاست در بازار کار می کند و نظرات خوبی از مشتریان دارد خریداری کنید. اگر تصمیم به خرید پنجره های تک یا دو جداره در زمستان دارید، همیشه می توانید روی تخفیف قابل توجهی حساب کنید.

هنگامی که یک پنجره از شرکتی که کار نصب را نیز انجام می دهد خریداری می شود، مشتری حدود 5 سال گارانتی یراق آلات دارد. اگر خودتان آن را نصب کنید می توانید مستقیماً از سازنده یعنی در محل خرید گارانتی بگیرید.

برای نصب پنجره در خانه آجری، خانه بلوک گازی، خانه بلوک گازی یا آپارتمان، ابتدا باید یک سازه شیب دار یا کور را به سازنده سفارش دهید و این نیاز به اندازه گیری های دقیق دارد.

دستورالعمل های گام به گام برای اندازه گیری صحیح

هنگام ثبت سفارش، از شما خواسته می شود که ابعاد زیر را مشخص کنید: عرض و ارتفاع سازه، عرض و طول شیب و آستانه پنجره.

قبل از سفارش پنجره، باید اندازه گیری های صحیح ساختار را انجام دهید.

قبل از شروع اندازه گیری، یک نکته مهم را از دست ندهید - چه نوع دهانه ای دارید: با یا بدون یک چهارم. به دهانه پنجره با دقت نگاه کنید: اگر قسمت بیرونی باریکتر باشد، به این معنی است که یک دهانه به اندازه یک چهارم در مقابل شما وجود دارد. اندازه گیری به صورت زیر انجام می شود: شما باید باریک ترین قسمت را اندازه گیری کنید، باید در چندین مکان اندازه گیری کنید، کوچکترین مقدار را پیدا کنید، 3 سانتی متر به آن اضافه کنید. ارتفاع همانطور که هست نشان داده می شود. اگر دهانه شما یکنواخت است، اندازه گیری ها به صورت زیر انجام می شود: پس از اندازه گیری عرض، 3 سانتی متر کم کنید. اندازه گیری ارتفاع منهای 5 سانتی متر مقاله مفصلی در مورد.

قبل از اندازه گیری، باید نوع پنجره را تعیین کنید: با یا بدون یک چهارم

برای تعیین اندازه آستانه باید حدود 10 سانتی متر به عرض دهانه داخل پنجره اضافه کنید، برای جزر و مد نیز همین کار را انجام می دهید، فقط در امتداد قسمت بیرونی پنجره. هر کس عرض آستانه پنجره را برای خود انتخاب می کند: بهتر است کمی از رادیاتور بیرون بزند.

علاوه بر این، هنگام سفارش، باید تصمیم بگیرید که طراحی شما از چه اجزایی ساخته شده است: به چه گزینه هایی برای پنجره های دو، سه یا تک برگ نیاز دارید، چگونه باز می شوند، در کدام طرف کاپرکایلی قرار دارد. تصمیم گیری در مورد نوع اتصالات (دسته ها، قفل ها، مکانیسم های تهویه) را فراموش نکنید.

اگر چندین طرح را همزمان سفارش دهید، ممکن است عرض همه دهانه ها متفاوت باشد، اما ارتفاع باید یکسان باشد؛ باید کوچکترین اندازه را انتخاب کنید. لطفا توجه داشته باشید که دهانه های پنجره را می توان در فواصل مختلف از کف قرار داد. در آپارتمان ها فاصله کف تا پنجره تقریباً 80 سانتی متر است در حالی که در بالکن پنجره ها می توانند از کف باشند. اسکان در یک خانه خصوصی به طور کلی می تواند هر چیزی به تشخیص صاحبان باشد.

ویژگی های اندازه گیری برای لعاب بالکن

برای تعیین عرض سازه شیشه ای باید طول قسمتی از بالکن را که پنجره بالکن روی آن نصب می شود، منهای 7 سانتی متر در هر طرف اندازه گیری کرد. این فاصله برای نصب پروفیل گوشه ای که سازه های عناصر جانبی بالکن به آن وصل شده اند مورد نیاز خواهد بود. ارتفاع به عنوان فاصله از تکیه گاه تا سقف در بالکن یا لژیا محاسبه می شود و برای شکاف باید تلورانس 3 سانتی متر کم شود.

نحوه اندازه گیری صحیح پنجره ها در یک خانه روستایی

برای اندازه گیری صحیح ابعاد یک سازه در یک خانه خصوصی، بخشی از شیب ها را در هر دو طرف از بین ببرید. خیلی اوقات معلوم می شود که دهانه پنجره بسیار بزرگتر از پنجره ای است که در آن نصب شده است. این بدان معنی است که وقتی سازه برچیده می شود، برخی از موادی که فضا با آنها پر شده است نیز حذف می شود.

آماده سازی برای نصب ساختار پنجره

پس از برداشتن پنجره قدیمی، باید دهانه به دست آمده را بررسی کنید، تمام قسمت هایی را که ممکن است سقوط کنند یا فرو بریزند را بردارید؛ اگر عناصر بیرون زده وجود داشته باشد، باید آنها را خراب کنید. سپس دهانه را از نخاله های ساختمانی و گرد و غبار تمیز کنید. در صورت وجود فرورفتگی های بزرگ، بهتر است آنها را با سیمان بپوشانید. شما همچنین می توانید همه چیز را با پرایمر درمان کنید.

قبل از نصب، پایه باید تمیز شود.

پس از اتمام کار با دهانه، باید پنجره PVC را که قرار است نصب شود، آماده کنید. برای این کار باید ارسی های پنجره را جدا کنید؛ اگر جامد است، پنجره های دو جداره. اگر قاب شما ابعاد کوچکی دارد، می توانید آن را بدون برداشتن پنجره های دوجداره و ارسی ها نصب کنید.. قسمت بیرونی قاب باید از لایه ای که از آن محافظت می کند آزاد شود.

راهنمای فناوری نصب

پنجره پلاستیکی تمام شده به دهانه آورده می شود، روی بلوک های پشتیبانی قرار می گیرد و به صورت افقی تراز می شود. پس از این، با استفاده از یک سطح، پنجره به صورت عمودی تراز شده و در این موقعیت با بلوک های فاصله ای محکم می شود.

نصب هر دو پنجره ثابت و ارسی بازشو یکسان است. دو گزینه برای نصب ویندوز وجود دارد: با و بدون گسترش ساختار. هنگام استفاده از گزینه اول، سوراخ هایی از طریق قاب ایجاد می شود که از طریق آن پیچ های لنگر به دیوار رانده می شوند. این روش پیچیده تر و قابل اطمینان تر است.

هنگام نصب پنجره با استفاده از روش باز کردن بسته‌بندی، سوراخ‌هایی در قاب و دیوار ایجاد می‌شود که سپس لنگرها به داخل آن وارد می‌شوند.
مکان هایی برای اتصال لنگرها و بلوک های پشتیبانی

اگر نصب بدون باز کردن قاب انجام شود، پنجره با استفاده از موارد خاصی که به پروفیل و سپس به دیوار متصل می شود، بسته می شود. این گزینه سریعتر است. با این حال، باید در نظر گرفت که تحت بارهای باد قابل توجه، ساختار قاب ممکن است تاب بخورد یا ممکن است افتادگی داشته باشد. اگر تصمیم دارید آن را روی صفحه نصب کنید، باید گزینه های ضخیم و گسترده را انتخاب کنید. لطفا توجه داشته باشید که اگر منطقه ای که در آن زندگی می کنید دارای بار باد شدید است یا پنجره ها در ارتفاع نصب می شوند، باید از گزینه آب بندی قاب استفاده کنید.

نصب بر روی صفحات لنگر

برای قرار دادن پنجره در دهانه تفاوت های ظریفی وجود دارد. اگر دیوارها از بلوک های فوم، آجر، بلوک خاکستر، سیلیکات گاز یا بتن ساخته شده باشند، قاب در عمق 2/3 از ضخامت داخلی دهانه قرار می گیرد.. اگر دیوارها با پلاستیک فوم عایق بندی شده باشند، باید قبل از لایه عایق، چفت و بست انجام شود. هنگام عایق کاری و مواجهه با آجر، پنجره در منطقه عایق نصب می شود.

انتخاب عمق نصب صحیح بسیار مهم است

ترتیب نصب باید رعایت شود:

• با قرار دادن قاب، آن را با استفاده از بلوک های پشتیبانی و فاصله دهنده تراز کنید.
• سپس آن را به دیوار وصل کنید.
• پس از نصب ساختار، لازم است پنجره را جمع آوری کنید.
• سپس باید عملکرد طبیعی کرکره ها و تمام مکانیزم ها را بررسی کنید؛ برای انجام این کار، پنجره را باز و بسته کنید.
• پس از بررسی همه چیز، درها باید محکم بسته شوند و شکاف اطراف سازه باید مهر و موم شود. برای این منظور استفاده می کنند.

با این حال، باید به خاطر داشت که در تماس مستقیم با نور خورشید و محیط خارجی، مواد خواص خود را از دست داده و از بین می روند. برای محافظت از آن، باید ایجاد کنید، این می تواند یک فیلم خاص باشد که باید به بیرون و داخل پنجره چسبانده شود. پس از خشک شدن فوم، لازم است شیب ها در هر دو طرف (خارجی، داخلی) سازه تمام شود. می توانید یک روز پس از دمیدن شکاف با فوم پنجره را باز کنید.

برای اطمینان از نصب صحیح بر روی ویندوز و ویندوز، این قوانین ساده را دنبال کنید:

• جزر را از بیرون در یک شکاف مخصوص در قاب نصب می کنیم یا آن را با پیچ های خودکار به آن وصل می کنیم.
• آستانه پنجره به شرح زیر نصب می شود: لازم است آن را از لبه ها برش دهید تا متناسب با عرض دهانه پنجره باشد و در مقابل انتهای پروفیل پایه قرار گیرد.
• سطح با استفاده از پدهای مخصوص تراز می شود و پس از آن فضای زیر آستانه پنجره با فوم دمیده می شود یا با ملات پر می شود.

طبق اصل توضیح داده شده در بالا، پنجره ها بر روی بالکن یا ایوان، در دیوارهای آجری یا بتنی نصب می شوند. با این حال، به خاطر داشته باشید که کل وزن ساختار پنجره توسط جان پناه حمل می شود، بنابراین باید آن را تقویت کنید.

اشتباهاتی که هنگام نصب ویندوز می توانید مرتکب شوید

نکاتی وجود دارد که هنگام نصب سازه باید به آنها توجه کنید تا عمر طولانی داشته باشد:

• شما نمی توانید پنجره را با مهره های لعاب رو به بیرون نصب کنید، زیرا این امر مقاومت سازه در برابر سرقت را کاهش می دهد، زیرا مهره لعاب را می توان به راحتی بیرون کشید و واحد شیشه را جدا کرد.
• هنگام نصب پنجره باید مراقب تسطیح سازه ها باشید، در غیر این صورت باز و بسته کردن ارسی ها دشوار خواهد بود.
• محافظت از فوم نصب در برابر نور مستقیم خورشید برای جلوگیری از تخریب آن ضروری است.
• انتخاب درست کردن ساختار قاب فقط با فوم نصب اشتباه است: کاملاً ضروری است که آن را به دیوار وصل کنید، در غیر این صورت ممکن است به سادگی بیفتد.

با رعایت تمامی قوانین نصب، می توانید ساختار پنجره را خودتان با موفقیت نصب کنید و اگر به دنبال خدمات افراد حرفه ای باشید، در هر مرحله قادر به نظارت بر کار آنها خواهید بود.