ورودایستگاه لحیم کاری در STC برای نکات نوع Hakko T12. بار دیگر در مورد تماس های قابل اعتماد آهن لحیم کاری T12 برای hakko t12
نیش چیست؟ هاکو T12? این یک کارتریج است که شامل یک نوک آهن لحیم کاری، یک بخاری و یک ترموکوپل است. اکنون آنها محبوبیت پیدا می کنند و اینترنت پر از مقالات در مورد آنها است. با توجه به تکرار آنها توسط چینی ها، قیمت آنها در علی حدود 4 دلار است و در فروش اغلب می توانید آنها را به صورت تکی با قیمت حدود 3 دلار خریداری کنید. دامنه این نکات گسترده است، ادعا می شود که بیش از 80 مدل وجود دارد. (به هر حال، T15 همان نکات هستند، کاملاً با T12 سازگار است)
من هم بعد از تماشای نقدها جذب این نیش ها شدم. یکی از نکات اصلی گرمایش سریع است. هنگامی که در حال رفع اشکال یا تعمیر هستید، اغلب نیاز به لحیم کردن یک سیم یا تعویض بخشی دارید و هر بار منتظر ماندن برای گرم شدن اتو لحیم کاری آزاردهنده است و روشن نگه داشتن آن در تمام مدت، علاوه بر کاهش منبع، باعث نمی شود. هوای اتاق را تمیزتر کنید در اینجا گرمایش به معنای واقعی کلمه در ده ثانیه اتفاق می افتد، یعنی. زمانی که مقداری فلاکس ریختم و موچین گرفتم، آهن لحیم کاری آماده بود. همچنین فرصت بدی برای گرم کردن محدوده های بزرگ نیست.
همه چیز را با یک دسته آهن لحیم کاری خریداری شده با تعویض سریع و غیره به درستی مونتاژ کنید. از نظر پول، چندان قابل توجیه نیست، زیرا یک ایستگاه آماده مانند BK950D در AliExpress 35-40 دلار هزینه دارد.
بنابراین، تصمیم گرفتم با امتناع از تغییر نکات، همه چیز را تا حد امکان ساده کنم. در اصل، به عنوان یک قاعده، فقط چند نیش استفاده می شود، به ندرت سه. من تصمیم گرفتم فقط چند آهن لحیم کاری بسازم تا یک ایستگاه لحیم کاری دو کاناله بسازم.
بنابراین فعلاً یک نوک T12-KU برای آزمایش خریدم.
میله نوک در انتها دارای دو نوار تماس است که بین آنها یک بخاری با مقاومت 8 اهم و یک ترموکوپل به صورت سری وصل شده است. ولتاژ تغذیه تا 24 ولت و جریان تا 3 آمپر. حداکثر توان حدود 70 وات است.
اگر از سمت دور بخاری نگاه کنید، ابتدا یک مثبت، سپس یک منفی وجود دارد، و بدنه کارتریج خود زمین است و برای زمین کردن نوک کار می کند.
سیم ها را با یک پیچ ساده به این تسمه ها وصل کردم و با چندین هیت شرینک آنها را مچ کرد.
دو ضخیم شدن روی ساقه نیش قابل مشاهده است. بعد از ضخیم شدن دوم از نوک نیش، میله دمای پایینی دارد و در اینجا می توانید با دستان خود آن را کنترل کنید. در این مرحله من کاغذ را با چسب لوازم التحریر معمولی پیچیدم.
اگر یک دسته آماده برای آهن لحیم کاری یا یک لوله مناسب دارید، می توانید از قبل میله را چسب بزنید. اما از آنجایی که چیزی در دست نداشتم، خودکار را نیز از کاغذ اداری به هم چسباندم.
البته بعد از هر لایه کاغذ باید بگذارید چسب خشک شود. پس از خشک شدن کامل، من هیت شرینک را روی آن قرار دادم تا کمتر کثیف شود و در دست گرفتن آن دلپذیرتر شود.
در پشت، برای افزایش استحکام، آن را با چسب پر کردم (به معنای واقعی کلمه حلقه بزرگی از چسب وجود ندارد).
کنترل کننده دما آنالوگ ساخته شده و بر اساس مداری از رگولاتورهای چینی ساخته شده است. قطبیت بخاری در نمودار نشان داده نشده است، مثبت بخاری در بالای نمودار است، منفی به زمین مدار متصل است.
من فقط آن را به تناسب قطعات موجود بازسازی کردم. استابلایزر 7806 را با LM317، Q1 2N2222، Q2 AO4407 جایگزین کردم و یک دیود محافظ D3 اضافه کردم. من یک نقاشی از برد مدار چاپی ارائه می دهم، روی PCB دو طرفه ساخته شده است، طرف دیگر برای یک چند ضلعی خاکی است. تمام مقاومت‌های SMD و خازن‌های سرامیکی اندازه 0805 هستند. خازن‌های شنت اضافی 0.1 µF هستند، اما نیازی به نصب آنها ندارید. C4 سایز B.
تنها قطعه مفقود شده در این مدار P-Mosfet است.
من همچنین سعی کردم مدار N-Mosfet را بازسازی کنم که بدست آوردن یا انتخاب آنها بسیار ساده تر است.
هشدار.مدار هنگام استفاده از LM358 کار نمی کند. من موفق شدم آن را با استفاده از آپمپ TL082 راه اندازی کنم؛ او نسخه خود را در نظرات ارائه کرد.
دیود Zener D3 و ترانزیستور Q2 اولین دیودهای موجود را گرفتند. هر دیود زنر برای جریان > 20 میلی آمپر و ولتاژ 6 ولت. ترانزیستور برای ولتاژ بیش از 40 ولت و جریان بیش از 6 آمپر (برای منبع تغذیه کمتر از 20 ولت، می توانید Mosfet را از مادربردهای قدیمی نصب کنید، آنها معمولاً برای ولتاژ 30 ولت هستند).
مقاومت R15 و منبع ولتاژ V1، این بخاری و ترموکوپل آهن لحیم کاری است.
تا الان برد رو طبق نسخه چینی مدار مونتاژ کردم و موقع مونتاژ اینجوری میشه.
تنظیمات
مدار تقریباً نیازی به تنظیم ندارد، اما باید بخاری را به درستی وصل کنید و محدوده دما را تنظیم کنید. اشکال زدایی باید با کاهش ولتاژ تغذیه به 9 ولت انجام شود، در غیر این صورت، اگر برای مدت طولانی در 24 ولت روشن شود، نوک می تواند قرمز شود. برای تعیین قطبیت صحیح اتصال بخاری، مدار را در نزدیکی مقاومت متغیر شکستم (در مقاومت زیر رشته ای لحیم کاری نکردم) و رگولاتور را روشن کردم. اگر آهن لحیم کاری با پلاریته صحیح روشن شود، برقی به آن داده نمی شود و LED روشن نمی شود. به دلیل رانش صفر آپ امپ، این رفتار حتی با قطبیت نادرست نیز امکان پذیر است؛ برای بررسی این وضعیت، نوک نوک را به مدت نیم ثانیه با فندک گرم کنید. اگر قطبیت درست نباشد، برق به طور مداوم به آهن لحیم می شود.
من یک مقاومت متغیر 10k در دسترس داشتم، بنابراین رتبه بندی مدار تنظیم کمی با نمونه اصلی متفاوت است؛ پس از تنظیم، محدوده تنظیم از 260 درجه تا 390 درجه بود. شاید تصمیم بگیرم با کاهش مقاومت مقاومت کم مقاومت R2، دامنه را بیشتر گسترش دهم.
تست ها
دستگاه لحیم کاری عملکرد بسیار خوبی داشت. سرعت گرمایش برای حدود ده ثانیه واقعاً بالا بود (من یک ویدیو به شما خواهم داد).
من معجزه چندانی از نظر قدرت ندیدم، مگر اینکه آن را با ایستگاه های ارزان قیمت چینی مقایسه کنید، که در بیشتر موارد لحیم کاری نمی کنند، بلکه فقط نقطه خود را انتخاب می کنند. و بنابراین کاملاً در سطح ایستگاه های ساده اما مارک دار است.
من آداپتور را با این لحیم کاری لحیم کردم. اگرچه برای چنین نیش نازکی این یک انحراف است. لحیم کاری چنین قطعات عظیمی را نمی توان راحت نامید؛ انتقال حرارت به وضوح کافی نیست. ویدیو خسته کننده و طولانی شد، بنابراین تصمیم گرفتم آن را پست نکنم.
در نهایت، در کل از نتایج کاملا راضی بودم.
بنابراین، من قصد دارم یک نیش دیگر را سفارش دهم که حجم بیشتری دارد، تا زمانی که تصمیم بگیرم کدام نوع را انتخاب کنم، نوع BC یا D.
و از منبع تغذیه کامپیوتر یک ایستگاه دو کاناله بسازید. مقالات زیادی در مورد آن وجود دارد؛ حذف 20-24v و 6a از آن نیز مشکلی به نظر نمی رسد. من آن را امتحان کردم و به نظر می رسد که پس از حذف قطعات غیر ضروری از روی برد منبع تغذیه، دو رگولاتور در بدنه قرار می گیرند. در عین حال من از فن واحد به عنوان کاپوت اگزوز استفاده خواهم کرد. اکنون از یک فن 12 ولتی با یک تکه فیلتر از هود آشپزخانه استفاده می کنم (توضیحات بیان کرد که این نمد مانند کربن فعال است) اما رانش یک فن کمی ناکافی است و قصد دارم دو عدد را نصب کنم.
راستی اینم نمایی از پنکه امروزی که من ازش به عنوان کاپوت اگزوز استفاده میکنم.
وقتی به انجام آن رسیدم، به شما نشان خواهم داد که چه اتفاقی افتاده است. در حال حاضر، آهن لحیم کاری به سادگی به واحد آزمایشگاه متصل است. اگر یک آهن لحیم کاری را تغذیه می کنید، می توانید از منبع تغذیه، به عنوان مثال، از یک لپ تاپ استفاده کنید؛ منبع تغذیه من از یک لپ تاپ سوخته 19 ولت و 4.5 آمپر تولید می کند که برای کار کاملاً کافی است.
من همچنین ویدیویی ارائه می کنم که سرعت گرمایش آهن لحیم کاری را نشان می دهد. البته، برای نوک حجیم تر یا با ولتاژ تغذیه کمتر، زمان گرم کردن ممکن است افزایش یابد.
لیست عناصر مقادیر لحیم شده روی برد را نشان می دهد، یادداشت ها عناصر موجود در مدار اصلی را نشان می دهد.
فهرست عناصر رادیویی
| تعیین | تایپ کنید | فرقه | تعداد | توجه داشته باشید | خرید کنید | دفترچه یادداشت من |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | تقویت کننده عملیاتی | LM358A | 1 | به دفترچه یادداشت | ||
| U2 | تنظیم کننده خطی | LM317M | 1 | LM7806 | به دفترچه یادداشت | |
| Q1 | ترانزیستور دوقطبی | 2N2222A | 1 | 9013 | به دفترچه یادداشت | |
| Q2 | ترانزیستور ماسفت | AO4407A | 1 | IRF9540 | به دفترچه یادداشت | |
| D1-D3 | دیود یکسو کننده | 1N4148 | 3 | دیود D3 در نسخه اصلی وجود ندارد | به دفترچه یادداشت | |
| C2 | خازن | 10 nF | 1 | به دفترچه یادداشت | ||
| C3 | خازن | 1 µF | 1 | به دفترچه یادداشت | ||
| C4 | خازن | 22 µF | 1 | 1 µF | به دفترچه یادداشت | |
| C5 | خازن الکترولیتی | 470 µF | 1 | به دفترچه یادداشت | ||
| R1 | مقاومت | 22 کیلو اهم | 1 | 30 کیلو اهم | به دفترچه یادداشت | |
| R2 | مقاومت | 39 اهم | 1 | 51 اهم | به دفترچه یادداشت | |
| R3 | مقاومت | 100 اهم | 1 | به دفترچه یادداشت | ||
| R4 | مقاومت | 120 کیلو اهم | 1 | 100 کیلو اهم | به دفترچه یادداشت | |
| R5، R6، R13 | مقاومت |
نکات Hakko T12 اخیراً به دلیل کیفیت بالا، سهولت استفاده و مجموعه وسیع محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در مجموع، حدود 80 نوع نیش (به طور دقیق تر، نوک آنها) وجود دارد که برای مطلقاً هر موقعیتی کافی است. اکثر کاربران از حداکثر 5-10 نوع در کار خود استفاده می کنند، اما در صورت لزوم، همیشه می توانید دقیقاً گزینه مورد نیاز را در لحظه انتخاب کنید.
ویژگی های نکات Hakko T12 برای ایستگاه لحیم کاری
نکاتی از این نوع در درجه اول با نرخ گرمایش بسیار بالا در شرایط کاری متمایز می شوند. به طور متوسط، هنگام استفاده از یک ایستگاه لحیم کاری کم و بیش معمولی، این کار حدود 15 ثانیه (گاهی اوقات کمتر) طول می کشد. علاوه بر این، چنین محصولاتی به طور پیش فرض مجهز به سنسور دمای داخلی هستند. یعنی اگر یک کنترلر لحیم کاری معمولی و یک دماسنج خارجی دارید، می توانید آنها را طوری پیکربندی کنید که دما در سطح 7-10 درجه سانتیگراد تغییر کند، نه بیشتر.
نکته مهم بعدی سهولت استفاده است. با بیشتر نکات دیگر، اغلب مشکلی در برچیدن وجود دارد. شما باید زمان زیادی را صرف حذف نوک و نصب نوک جدید کنید. با راهنمایی هایی مانند Hakko T12، این مشکل در اصل به وجود نمی آید. کل فرآیند تعویض حدود پنج ثانیه طول می کشد.
محصولات در یک کیسه پلاستیکی معمولی عرضه می شوند. هر یک از آنها دارای سه کنتاکت هستند که توسط حلقه های پلاستیکی مخصوص از یکدیگر جدا می شوند. طول نیش می تواند بین 147-154 میلی متر متفاوت باشد، که خیلی به تنوع بستگی دارد. در برخی موارد ممکن است کمی بلندتر یا کوتاه تر باشند. هر محصول دارای کد نوک و نوع آن (برچسبی با این مشخصات) است.
برای کار با نیش به قطر 5.5 میلی متر ولتاژ 24 ولت و توان 70 وات مورد نیاز خواهد بود. آنها تا دمای 400 درجه سانتیگراد گرم می شوند، اما می توان آنها را 50+ درجه دیگر افزایش داد. درست است، این منجر به این واقعیت می شود که نیش بسیار کمتر خدمت می کند. و آنچه مهم است، چنین نکاتی را می توان به راحتی با لحیم های بدون سرب ترکیب کرد. تمام محصولات عرضه شده دارای نوک کنسرو شده هستند.
انواع محبوب نیش هاکو T12
فهرست کردن تمام انواع نیش های این سازنده بی معنی است. همچنین گزینه های زیادی برای استفاده از آنها وجود دارد، اما انواع مختلفی وجود دارد که به شایستگی از بالاترین محبوبیت برخوردار هستند. بیایید با کمی جزئیات بیشتر به آنها نگاه کنیم.
بنابراین، نوک نوع T12-K به طور مبهم شبیه نوک یک چاقوی لوازم التحریر است. برای گرم کردن بخش بزرگ یا چندین تماس عالی است. همچنین می توانید از آن برای برش مواد مصنوعی و ذوب پلی اتیلن استفاده کنید.
در مجموعه های مختلف نیش هاکو T12تنوع محصول می تواند بسیار متنوع باشد. توصیه می شود قبل از خرید مشخص کنید که دقیقاً چه چیزی در بسته بندی موجود است و پس از دریافت چنین اطلاعاتی تصمیم نهایی را بگیرید.
نیش های تیز T12-D08، T12-B و T12-IL شبیه یکدیگر هستند. نوک شبیه یک جک است و تنها تفاوت در زاویه دقیق تیز کردن این یا آن گونه و قطر کلی نوک نهفته است. تقریباً برای تمام کاربردهای استاندارد آهن لحیم کاری مناسب است. نوک های منحنی T12-JL02 به طور مبهم شبیه یک قلاب است و در مواردی که نزدیک شدن مستقیم به قطعه غیرممکن است استفاده می شود.به طور کلی برای هر مکان صعب العبور.
T12-D4 و T12-D24 دستگاه هایی شبیه به یک اسکنه در نوک خود هستند. دامنه کاربرد بسیار گسترده است، اما آنها تقریبا برای همه چیز مناسب هستند. و آخرین تغییرات رایج: T12-BC2، T12-C4 و T12-C1. اینها نیش های جهانی هستند، تنها تفاوت بین آنها قطر نوک است. آنها مواردی هستند که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و بنابراین اغلب شکست می خورند.
برای تولدم یک ایستگاه لحیم کاری با نوک های قابل تعویض HAKKO T12 به من داده شد. این کیت شامل سه نکته بود که من از 2 تای آن استفاده می کنم و فقط به دلیل فقر. اکنون ما موفق شدیم مجموعه ای از نیش ها را برای بررسی برداریم - 10 قطعه.
مزایای این نوع نیش چیست؟ اولا، آنها به سرعت گرم می شوند - در 12-15 ثانیه به دمای عملیاتی گرم می شوند.
در مرحله دوم، یک سنسور دما داخلی وجود دارد. اگر یک کنترلر لحیم کاری معمولی و یک دماسنج خارجی دارید، می توانید آن را در +7-10 درجه تنظیم کنید.
ثالثاً آنها سریع آزاد می شوند. جایگزینی یک نوک با نوک دیگر 5 ثانیه طول می کشد.
چهارم - مجموعه
البته برادران چینی معمولاً با کیفیت خوب کپی می کنند.
چرا به چنین مجموعه ای نیاز دارید؟ با توجه به گستردگی قطعات، رعایت طیف وسیعی از نکات ضروری است. یک نوع جهانی وجود دارد - اما با اندازه های مختلف، یکی برای لحیم کاری قطعات عظیم وجود دارد، یک نوع سوزنی - برای قطعات کوچک SMD، یک پوکر - که در آن دسترسی به قطعه ناخوشایند است ...
در نتیجه، اگر انواع مختلف قطعات را لحیم کنید، در نهایت با 5-7 نوک مواجه می شوید که اغلب از آنها استفاده می کنید.
اما بیایید به مجموعه برگردیم.
به این شکل رسید، در یک جعبه مقوایی و بسته بندی حباب بسته بندی شده بود.
نوک ها دارای 3 تماس هستند که توسط حلقه های پلاستیکی از هم جدا شده اند.
طول نوک در مجموعه بین 147 تا 154 میلی متر است - بسته به نوع.
هر نوک یک برچسب با نوع نوک و کد دارد.
قطر نوک 5.5 میلی متر
ولتاژ تغذیه - 24 ولت
توان 70 وات
دما - تا 400 درجه (تا 450 امکان پذیر است - اما عمر مفید کاهش می یابد)
سازگار با لحیم های بدون سرب
این مجموعه حاوی نکات زیر است:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K
T12-K - مناسب برای گرم کردن چندین تماس یا یک قسمت عظیم، برای موارد غیر استاندارد - جوشکاری پلی اتیلن یا برش پارچه مصنوعی.
T12-D08، شکل مشابه T12-B و T12-IL از نظر قطر و زاویه تیز کردن متفاوت است.
T12-JL02 - در مکان های صعب العبور استفاده می شود
T12-D4، T12-D24 - تیز کردن اسکنه
"سُم" T12-BC2، T12-C1، T12-C4 - تیز کردن نوک جهانی با قطر 1، 2 و 4 میلی متر
همه نکات با یک نوک حلبی عرضه شد.
آنها به خوبی لحیم می شوند ، هنگام لحیم کاری با کلوفون معمولی در دمای بالای 300 ، رسوبات کربن سیاه روی نوک ایجاد می شود ، بهتر است از شارهای تخصصی استفاده کنید.
شخصاً، کیت فاقد نوک "مایکروویو" و یک فرورفتگی برای لحیم کاری عناصر سربی است.
بعد از یک ماه استفاده هیچ اثری از فرسودگی روی نیش پیدا نکردم. مسی باید قبلاً دو بار تیز شود.
مجموعه ای زیبا با قیمت مناسب.
محصول برای نوشتن نقد توسط فروشگاه ارائه شده است. بررسی مطابق با بند 18 قوانین سایت منتشر شد.
من قصد خرید +24 را دارم اضافه کردن به علاقه مندی ها من نقد را دوست داشتم +13 +31آهن لحیم کاری شاید مهمترین ابزار برای یک رادیو آماتور باشد. توسعه قطعات الکترونیکی در جهت افزایش کوچک سازی در حال حرکت است. همراه با تکامل قطعات الکترونیکی، ابزار نصب (و جداسازی قطعات) آنها نیز تکامل می یابد. تفنگ لحیم کاری، آهن لحیم کاری مادون قرمز و کوره های لحیم کاری به طور گسترده در تولید صنعتی استفاده می شود. اما برای یک رادیو آماتور، محبوب ترین ابزار یک آهن لحیم کاری معمولی است. در همان زمان، هر آماتور رادیویی تازه کار با یک انتخاب روبرو است: خرید تجهیزات حرفه ای گران قیمت یا صرفه جویی در هزینه. من هم زمانی این مسیر را طی کردم. برای مدت طولانی به دلیل عدم وجود تجهیزات لحیم کاری لازم نمی توانستم به قطعات لحیم کاری SMD روی بیاورم. از آنجایی که الکترونیک برای من در درجه اول یک سرگرمی است، نمی توانستم تجهیزات حرفه ای بخرم. با خرید یک آهن لحیم کاری با کنترل دما و نوک قابل تعویض، مصالحه حاصل شد. اشکال اصلی آن آهن لحیم کاری در خود کنترل دما پنهان بود: تنظیم دمای دقیق غیرممکن بود و هنگام گرم کردن قطعات عظیم، دمای آهن لحیم کاری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
نتیجه گیری: تجهیزات حرفه ای برای همه مقرون به صرفه نیست و تجهیزات ارزان قیمت اغلب الزامات قطعات الکترونیکی مدرن را برآورده نمی کند. اما یک سازش وجود دارد. مثل همیشه، صنعت چین با ارائه یک طراح آهن لحیم کاری به معنای واقعی کلمه 1000-2000 روبل (بسته به پیکربندی) به ما کمک کرد.
من این طراح را برای بررسی به عنوان بخشی از دریافت کردم. تحویل مستقیم از چین یک ماه طول کشید. جعبه در حمل و نقل کمی چروک شده بود، اما این تقصیر پست ما است (اطلاعات 146٪). همه چیز در داخل دست نخورده است و از این بابت متشکرم. بیایید مطالب را مرور کنیم. هزینه این لحیم کاری حدود 1500 روبل است.
قاب
بدنه محکم و زیبا 2 پریز برق وجود دارد، یکی برای 220 ولت، دیگری برای 12-24 ولت. سوکت دوم (12-24 ولت) سوئیچینگ است، یعنی هم از منبع تغذیه داخلی (که با 220 ولت تامین می شود) و هم از منبع خارجی با ولتاژ 12-24 ولت (مثلاً می توان کار کرد). ، از شبکه داخلی یک خودرو). هنگامی که دوشاخه به سوکت 12-24 وصل می شود، منبع تغذیه داخلی خاموش می شود (البته اگر تصمیم به استفاده از این ویژگی دارید). من از پایه های لاستیکی همراه با کیس شگفت زده شدم. روی پنل جلویی سوئیچ وجود دارد. متأسفانه یک مجموعه با سوئیچ معیوب دریافت کردم. در ابتدا، آن را صرفاً برای اهداف زیبایی شناختی (به عبارت دیگر، برای بستن سوراخ) نصب کردم، بعداً با رقصیدن با تنبور توانستم آن را احیا کنم. از معایب کیس، می توان فیلتر نور کج نصب شده در جلوی نشانگر را نیز برجسته کرد. برای نصب آن مجبور شدم از جادوی سیاه ابرچسب استفاده کنم. من این احساس را داشتم که پلاستیکی که از آن فیلتر ساخته شده است با دست با قیچی بریده شده است. در نهایت، پرونده در واقع آنقدر بزرگ نیست. اگر تصمیم گرفتید ست را همراه با کیس ببرید، بلافاصله منبع تغذیه 24 ولتی را که اخیراً در صفحه محصول ظاهر شده است، به سبد خرید خود اضافه کنید.
برد کنترل لحیم کاری.
صفحه کنترل لحیم کاری نیازی به مونتاژ ندارد، فقط باید LED و کانکتور "هوایی" را لحیم کنید. سوراخ نصب در کیس امکان 2 گزینه را برای نصب کانکتور فراهم می کند و سوراخ های روی برد فقط یکی از این دو گزینه را باقی می گذارد: با کلید رو به بالا.
ترتیب مونتاژ به شرح زیر است:
- چسب در یک فیلتر نور
- کانکتور را با کلید رو به بالا وارد پنل جلویی کنید و مهره سمت عقب را محکم کنید
- LED را داخل برد قرار دهید، آن را لحیم نکنید
- برد مدار چاپی را نصب کنید، پین های انکودر و کانکتور باید مکان هایی را که برای آنها در نظر گرفته شده است قرار دهند
- با سفت کردن مهره رمزگذار، برد مدار چاپی را ثابت کنید
- کانکتور را لحیم کنید، LED را در سوراخی که برای آن در پانل در نظر گرفته شده است قرار دهید و به همین ترتیب آن را لحیم کنید.
نمای پانل جلویی بعد از مونتاژ.
آهن لحیم کاری
خود آهن لحیم کاری به تلاش بیشتری برای مونتاژ نیاز دارد.
مشکل اصلی در مونتاژ آهن لحیم کاری این است که سازنده از علامت های مختلف پین بر روی برد کنترل و روی صفحه تماس هویه لحیم کاری استفاده می کند. با این حال، صفحه فروشنده نمودار سیم کشی صحیح را ارائه می دهد.
این طرحی بود که من هنگام مونتاژ آهن لحیم کاری دنبال کردم. توصیه هایی برای نصب سنسور لرزش نیز ارائه شده است. اگر اشتباه می کنم، مرا تصحیح کنید، اما نصب سنسور لرزش بستگی به نوع نگهدارنده آهن لحیم کاری دارد که قصد استفاده از آن را دارید. اگر وضعیت آماده به کار آهن لحیم کاری به سمت پایین باشد (بیشتر نگهدارنده های آهن لحیم کاری مدرن فرض می کنند که این موقعیت آهن لحیم کاری است)، توصیه های داده شده صحیح هستند. اگر از یک پایه خانگی استفاده می کنید که آهن لحیم کاری روی آن قرار دارد و نوک آن رو به بالا باشد، سنسور لرزش باید برگردانده شود. نمی دانم چرا، اما دو سنسور لرزش در جعبه وجود داشت (دو سنسور نیز در عکس های صفحه محصول قابل مشاهده است). لطفا توجه داشته باشید که سیم در دسته آهن لحیم کاری با یک کراوات محکم شده است. سازنده دلسوز آهن لحیم کاری حتی یک کراوات به مجموعه اضافه کرد.
از جمله مزایای خود آهن لحیم کاری، باید توجه داشت که صفحه تماس از قبل مونتاژ شده برای خریدار ارسال می شود. در نسخه های اولیه آهن لحیم کاری، این تخته به صورت قطعات ساخته می شد و خریداران اغلب هنگام مونتاژ آن گیج می شدند.
صفحه تماس محکم در دسته آهن لحیم کاری قرار می گیرد و آویزان نمی شود.
سیم لحیم کاری نرم است و شکل خود را حفظ نمی کند. خود آهن لحیم کاری مونتاژ شده بسیار سبک است. نوک آن یک کپی از Hakko T12 با ترموکوپل داخلی است. لطفاً به توصیه فروشنده توجه کنید: کارکرد طولانی مدت در دمای بالای 400 درجه باعث کاهش طول عمر نوک می شود.
نوک با استفاده از یک آستین و مهره گیره مخصوص ثابت می شود.
دسته لحیم کاری "روکش لاستیکی" است و جای تعجب دارد که لنت لاستیکی جدا نمی شود (روی آهن لحیم کاری قدیمی مدام می لغزد و به طرز وحشتناکی آزار دهنده بود).
پس از مونتاژ آهن لحیم کاری، باید برد را به منبع تغذیه وصل کنید (چطور ممکن است غیر از این باشد)؛ برای این منظور یک رابط در بالای برد وجود دارد. سیم سبز روی کانکتور برای زمین است. به کتیبه در تصویر بالا توجه کنید: زمین و منهای را به هم وصل کنید تا دمای پایدارتری به دست آورید.
هنگام انتخاب منبع تغذیه، به جدول موجود در صفحه محصول مراجعه کنید. ستون دوم جدول حداقل مقادیر محاسبه شده مورد نیاز جریان منبع تغذیه را نشان می دهد. توجه داشته باشم که آهن لحیم کاری من حداکثر 1.4 آمپر مصرف می کند که توسط یک منبع تغذیه 12 ولت تغذیه شود.
در نسخه های اولیه این لحیم کاری، هنگامی که با ولتاژ بالای 19 ولت تغذیه می شد، توصیه می شد مقاومت را که روی برد با قاب مشخص شده است، لحیم کنید. من لحیم کاری را از لپ تاپ با ولتاژ 20 ولت به منبع تغذیه وصل کردم، هیچ اتفاقی برای آن نیفتاد.
هنگامی که برق وصل می شود و آهن لحیم کاری جدا شده است، مقدار "000" روی نمایشگر روشن می شود که بلافاصله به "500" تغییر می کند. علاوه بر دما، اطلاعات اضافی نمایش داده می شود (به نمادها در تصویر زیر مراجعه کنید):
- 3 - نشانگر گرمایش (LED)؛
- 5 - نشانگر فعال شدن سنسور لرزش (از این پس، نقاط کسری روی نشانگر به عنوان نشانگر عمل می کنند).
- 6 - نشانگر فعال شدن حالت افزایش دما در کوتاه مدت.
- 7 - نشانگر حالت خواب.
در مورد کالیبراسیون آهن لحیم کاری فقط یک چیز می توانم بگویم: در مورد من نیازی به آن نبود. خطای مولتی متر من با ترموکوپل ±(1.0%+5) در دمای تا 400 درجه سانتی گراد است. یعنی در 100 درجه سانتیگراد خطا 6± درجه سانتیگراد، در 200 درجه سانتیگراد - 7± درجه سانتیگراد، در 400 درجه سانتیگراد - 9± درجه سانتیگراد است. من انطباق با دماهای نصب شده و اندازه گیری شده توسط ترموکوپل را در محدوده 200 تا 400 درجه با افزایش 10 درجه بررسی کردم؛ تقریباً در کل محدوده، اختلاف دما از خطای مولتی متر تجاوز نکرد. در مواردی که اختلاف بیش از خطا بود، اختلاف بین دمای تنظیم شده و اندازه‌گیری شده از 15 درجه سانتیگراد بیشتر نمی‌شد.
با این حال، امکان کالیبره کردن هویه لحیم کاری وجود دارد. اولاً: یک مقاومت پیرایش کننده در سمت جلوی آهن لحیم کاری وجود دارد که با علامت "CAL" مشخص شده است. ثانیا: مقداری کالیبراسیون از منو ارائه می شود. برای ورود به منوی تنظیمات، باید رمزگذار را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید؛ انتقال بین آیتم های منو نیز با فشار دادن رمزگذار انجام می شود. بیایید آیتم های منو را مرور کنیم:
- P00: تنظیمات پیش فرض را بازیابی کنید. 0 - پارامترها را بازنشانی نکنید، 1 - پارامترها را بازنشانی کنید. در این مرحله، مقادیر 0 تا 12 را مرور می کنم.
نقاط P01-P03 مربوط به کالیبراسیون دما است. اگر چیزی در این مورد نمی فهمید، پس این پارامترها را تغییر ندهید. اگر همچنان این پارامترها را به اشتباه تغییر دهید، همیشه می توانید مقادیر را به مقادیر پیش فرض بازنشانی کنید.
- P01: بهره تقویت کننده عملیاتی. محدوده از 200 تا 350، مرحله 1، پیش فرض 230.
- P02: ولتاژ بایاس آمپر عملیاتی. محدوده 0 - 250mV، مرحله 2، مقدار پیش فرض 100.
- P03: ضریب Seebeck ترموکوپل نصب شده در نوک آهن لحیم کاری µV/℃. محدوده 30-50 مرحله 1 مقدار پیش فرض 41. توجه داشته باشید که این ضریب یک مقدار ثابت نیست و با تغییرات دما تغییر می کند. در محدوده 200-400 درجه، ضریب Seebeck برای ترموکوپل نوع K به طور غیرخطی از 40 به 46 ~ افزایش می یابد (به نمودار صفحه 188 در کتاب دایره المعارف اجزای الکترونیکی مراجعه کنید. جلد 3 توسط Ch. Platt).
- P04: مرحله تنظیم دما. 0.1، 2.5 یا 10 درجه. با مقدار 0 می توان تغییر دما را مسدود کرد. لحیم کاری من فقط 0 و 5 و 10 درجه موجود است.
- P05: این پارامتر تعیین می کند که آهن لحیم کاری با چه سرعتی به حالت خواب می رود. محدوده 0 - 60 دقیقه، مرحله 1، 0 - حالت خواب را غیرفعال می کند. هنگام ورود به حالت خواب، هویه لحیم کاری دما را تا 200 درجه کاهش می دهد و بر اساس سیگنال سنسور لرزش که در دسته هویه لحیم کاری قرار دارد و همچنین هنگامی که رمزگذار را فشار می دهید از حالت خواب خارج می شود.
- P06: زمان خاموش شدن خودکار. محدوده: 0 تا 180 دقیقه، 0 تا 30 مرحله 1، 30 تا 180 مرحله 10، 0 عملکرد خاموش شدن را غیرفعال کنید. در طول خاموش شدن خودکار، دمای آهن لحیم کاری به دمای اتاق کاهش می یابد و صفحه نمایش 000 را نشان می دهد. خروج از چنین "خواب عمیق" مطابق با شرایط تعیین شده در بند P08 انجام می شود. شمارش معکوس برای خاموش شدن از لحظه ای که هویه لحیم کاری وارد حالت خواب می شود شروع می شود.
- P07: تصحیح دما. محدوده 0-20 درجه با افزایش 1 درجه. صادقانه بگویم، من این تنظیم را درک نکردم. با توجه به ترجمه ماشینی در صفحه محصول، اگر آهن لحیم کاری به اشتباه دما را تنظیم کند و همیشه با همان مقدار در کل محدوده دمای قابل تنظیم اشتباه کند، این تنظیم کمک خواهد کرد. اما مهم نیست که چگونه این تنظیم را تغییر دادم، داده های صفحه نمایش آهن لحیم کاری و مولتی متر همیشه با هم مطابقت داشتند.
- P08: شرایط خروج از خواب عمیق: 0 با چرخاندن/فشردن انکودر، 1 – با سیگنال سنسور لرزش و با چرخاندن/فشردن رمزگذار.
هویه لحیم کاری دارای حالت افزایش دما کوتاه مدت است که با فشردن مختصر انکودر فعال می شود. پارامترهای P09 و P10 وظیفه تنظیم این پارامتر را بر عهده دارند.
- P09: پارامتر تعیین می کند که با فعال شدن این حالت چند درجه دمای هویه لحیم کاری افزایش یابد. محدوده 20 - 100 درجه، مرحله 10 درجه.
- P10: مدت زمان افزایش دما. برد 10 تا 250 ثانیه، افزایش 5 ثانیه.
- P11: این پارامتر زمان انتظار را در منوی تنظیمات تنظیم می کند. پس از این مدت تنظیمات ذخیره شده و لحیم کاری از حالت تنظیمات (از 4 تا 60 ثانیه) خارج می شود. توصیه میکنم فوراً این مقدار را بالاتر قرار دهید تا هنگام تنظیم آهن لحیم کاری وقت فکر کردن داشته باشید.
برداشت های کلی هنگام استفاده از آهن لحیم کاری خوب است؛ انواع روش های منبع تغذیه و ولتاژها، امکانات گسترده ای را برای استفاده از آهن لحیم کاری در شرایط مختلف، از جمله موارد مستقل (به عنوان مثال، در یک ماشین یا صرفاً از باتری ماشین) می دهد. قیمت پایین مزیت دیگری برای مبتدیان و کسانی است که بودجه کمی دارند. و تنوع نوک های قابل تعویض به شما امکان می دهد از آهن لحیم کاری برای طیف گسترده ای از وظایف استفاده کنید.
P.S. من همچنین یک منبع تغذیه سفارش دادم، اما نمی توانم آن را در این مقاله توصیف کنم (مهلت در حال اتمام است). بنابراین همه چیز در مورد منبع تغذیه بعدا اضافه خواهد شد. من همچنین قصد دارم، در صورت امکان، یک مجموعه کامل از نیش ها را سفارش دهم، بعداً در مورد آنها نیز به شما خواهم گفت.
P.P.S. بالاخره از همین فروشنده یه برق 24 ولت گرفتم. از یک طرف منبع تغذیه من را خوشحال کرد؛ آهن لحیم کاری در عرض چند ثانیه گرم می شود. از طرفی پاور هم کمی به کیس نمی خورد، مجبور شدم تمام عصر و اعصاب زیادی را برای حل این مشکل صرف کنم. بنابراین...
ابتدا باید کانکتور خروجی 24 ولت را لحیم کنید. روی پریز 220 ولت قرار دارد. سپس باید تمام مخاطبین گلبرگ را روی سوکت 220 ولت به طرفین، در همان پایه، 90 درجه خم کنید (یعنی آنها را کاملاً به سوکت فشار دهید). من خود منبع تغذیه را عقب به جلو قرار دادم، یعنی ورودی 220 ولت روی منبع تغذیه نزدیک کانکتور "aviation" قرار دارد و خروجی 24 ولت نزدیک سوکت 220 ولت است. در غیر این صورت، هیچ راهی برای فشار دادن بلوک به داخل وجود ندارد. منبع تغذیه در کیس به هیچ وجه محکم نمی شود بلکه از هر طرف فشار داده می شود تا اصلا حرکت نکند. درب با کشش بسته می شود، پانل پشتی کیس را نشکنید. من گزینه منبع تغذیه دوگانه آهن لحیم کاری را هم از طریق سوکت 220 ولت از طریق منبع تغذیه داخلی و هم از طریق سوکت سوئیچ 12-24 ولتی رها کردم، یعنی استقلال لحیم کاری حفظ شد. سوئیچ پنل جلویی ولتاژ پایین را قطع می کند و منبع تغذیه به شبکه متصل می ماند. من می خواهم یک کلید دیگر برای قطع برق از 220 ولت نصب کنم اما جایی در کیس نمانده است.
کیت محبوب Hakko T12 به شما این امکان را می دهد که با پول کمی یک ایستگاه لحیم کاری خوب بسازید. این مجموعه قبلا در Muska بررسی شده بود، به همین دلیل تصمیم گرفتم آن را خریداری کنم. در زیر تجربه من از مونتاژ یک ایستگاه در یک محفظه از اجزای موجود است. شاید برای کسی مفید باشد.
آنچه در پایان اتفاق افتاد. 
مونتاژ دسته به طور مفصل در بررسی قبلی توضیح داده شده است، بنابراین من آن را بررسی نمی کنم. من فقط توجه می کنم که نکته اصلی این است که هنگام قرار دادن پدهای تماسی مراقب باشید. مهم است که هر دو لنت برای لحیم کاری کنتاکت فنری در کنار یکدیگر در یک طرف قرار گیرند، زیرا اگر اشتباه کنید، لحیم کاری مجدد بسیار دشوار خواهد بود. من این خطا را از چندین بازبین در یوتیوب دیده ام. 
از آنجایی که تصویر چینی با پین‌آوت‌ها تا حدودی گیج‌کننده به نظر می‌رسد، تصمیم گرفتم تصویری قابل فهم‌تر ترسیم کنم. ترتیب تماس ها از سنسور لرزش به کنترل کننده مهم نیست.
در نظرات، در مورد موقعیت صحیح سنسور لرزش، که به عنوان سنسور زاویه SW-200D نیز شناخته می شود، اختلاف نظر وجود داشت. این سنسور برای تغییر خودکار اتو لحیم کاری به حالت آماده به کار عمل می کند، که در آن دمای نوک 200 درجه سانتیگراد می شود تا زمانی که آهن لحیم کاری دوباره بلند شود. تنها موقعیت صحیح سنسور به صورت تجربی مشخص شد. انتقال به حالت خواب در صورتی رخ می دهد که هیچ تغییری از سنسور برای بیش از 10 دقیقه رخ ندهد و بر این اساس، خروج از حالت خواب رخ می دهد اگر حداقل برخی از نوسانات ثبت شده باشد. 
در این سنسور، خوانش ارتعاش تنها در لحظه ای امکان پذیر است که توپ ها با پد تماس برخورد کنند. اگر توپ ها در شیشه باشند، هیچ داده ای دریافت نمی شود. بنابراین سنسور باید طوری لحیم شود که شیشه رو به بالا باشد و صفحه تماس به سمت نوک آن باشد. شیشه سنسور شبیه یک صفحه فلزی جامد است و صفحه تماس از پلاستیک مایل به زرد ساخته شده است.
اگر سنسور را با شیشه پایین (به سمت نوک) قرار دهید، وقتی هویه لحیم کاری به صورت عمودی قرار می گیرد، سنسور کار نمی کند و برای بیدار شدن از حالت خواب باید آن را تکان دهید. 
زمان خواب را می توان در منو تنظیم کرد. برای رفتن به منوی تنظیمات، باید دکمه روی انکودر را نگه دارید (کنترل کننده دما را فشار دهید) در حالی که کنترلر خاموش است، کنترلر را روشن کرده و دکمه را رها کنید.
زمان انتقال حالت خواب در P08 تنظیم می شود. می توانید مقدار را از 3 دقیقه به 50 تنظیم کنید، بقیه نادیده گرفته می شوند.
برای جابجایی بین آیتم های منو، باید دکمه رمزگذار را برای مدت کوتاهی نگه دارید.
P01 ولتاژ مرجع ADC (به دست آمده با اندازه گیری TL431)
تصحیح NTC P02 (با تنظیم دما روی کمترین مقدار در مشاهده دیجیتال)
مقدار تصحیح ولتاژ افست ورودی آپمپ P03
بهره تقویت کننده ترموکوپل P04
P05 پارامترهای PID pGain
P06 پارامترهای PID iGain
P07 پارامترهای PID dGain
تنظیم زمان خاموش شدن خودکار P08 3-50 دقیقه
P09 تنظیمات کارخانه را بازیابی می کند
پله تنظیمات دما P10
بهره تقویت کننده ترموکوپل P11
اگر به دلایلی سنسور لرزش شما را آزار می دهد، می توانید با بستن SW و + روی کنترل، آن را خاموش کنید.
برای خروج حداکثر توان از آهن لحیم کاری، باید با ولتاژ 24 ولت تغذیه شود. برای منبع تغذیه 19 ولت و بالاتر، فراموش نکنید که مقاومت را بردارید 
اجزای مورد استفاده
خود لحیم کاری کپی Hakko T12 با کنترلر است
مفیدترین T12-BC1 بود 
معلوم شد که دمای هر نوک باید به طور جداگانه کالیبره شود. من موفق شدم به اختلاف چند درجه ای برسم. 
به طور کلی من از آهن لحیم کاری بسیار راضی هستم. همراه با شار معمولی، یاد گرفتم که SMD را در سطحی لحیم کاری کنم که قبلاً هرگز آرزویش را نداشتم.