مواد جاذب در ساخت و ساز برای حمام. مواد برای ساخت حمام: انتخاب اجزای سازه های باربر

تهویه حمام به دو دسته کلی و نگهدارنده تقسیم می شود. ما تهویه نگهدارنده را خشک کردن حمام پس از انجام مراحل آب می نامیم. اگر در حمام و دوش مشکل اصلی خشک کردن حوله ها و تشک های کف است، خشک کردن چوب در حمام ها سخت تر است، به خصوص در کف و در ترک ها.
خشک کردن حمام ها، وان ها و دوش ها با استفاده از روش های آیرودینامیکی انجام می شود - هوای تهویه خشک وارد منطقه مواد مرطوب شده و آب را تبخیر می کند. بخار آب وارد هوا می شود. از طریق تهویه خروجی، هوای مرطوب خارج شده و هوای تازه تامین می شود. بنابراین، فرآیند خشک کردن شامل چندین مرحله است و به دور از سادگی است.

بیایید بلافاصله رزرو کنیم که اگر مشکل را به طور گسترده در نظر بگیریم، نباید در مورد خشک کردن، بلکه در مورد عادی سازی چوب صحبت کنیم. واقعیت این است که در سونای خشک و با دمای بالا، چوب گاهی خیس نمی شود، بلکه برعکس، بیش از حد خشک می شود و پس از پایان روش حمام، دوباره به دلیل رطوبت سنجی تعادل، مرطوب می شود. در حمام های بخار و مرطوب، چوب مرطوب نیز باید نه به حالت کاملاً خشک، بلکه تا حد مشخصی از رطوبت خشک شود. یعنی تهویه نگهدارنده فقط خشک کردن چوب نیست، بلکه خشک کردن با در نظر گرفتن فرآیند خاص حمام کردن، ویژگی های چوب، بیماری احتمالی آن و عواقب احتمالی خشک شدن بیش از حد (چروکیدگی، ترک خوردن) و کم خشک شدن (پوسیدگی) است. .

مرطوب - خشک

با تمام مزایایی که دارد، چوب معایب زیادی نیز دارد که آن را به یک ماده مشکل ساز برای حمام تبدیل می کند. خطر آتش سوزی، بهداشت کم و توانایی پوسیدگی سریع - اینها ویژگی های اصلی هستند

چوب طبیعی که زمانی به چشم انداز استفاده از چوب در حمام های عمومی شهری برای اهداف بهداشتی پایان داد.

در حمام‌های جداگانه، چوب در حالت دوره‌ای (اپیزودیک) با خشک کردن اجباری بعدی، علی‌رغم عملیات شیمیایی احتمالی چوب، همچنان استفاده می‌شود.

چوب مرطوب به هر سه نوع تخریب بیولوژیکی حساس است - به دلیل باکتری ها، قارچ ها و حشرات، در حالی که چوب خشک فقط در برابر حشرات حساس است. اگر پوسیدگی چوب لزج باشد و بوی نامطبوعی داشته باشد، به احتمال زیاد پوسیدگی باکتریایی است. اگر پلاک‌ها، لکه‌ها (لکه‌های رنگ خارجی) یا کپک‌هایی با بوی خاکی روی چوب ایجاد شود، احتمالاً اینها قارچ‌های میکروسکوپی (قارچ‌ها، میکرومیست‌ها) هستند. باکتری‌ها و میکرومیست‌ها برای حمام‌های انفرادی روستایی که سال‌ها حتی با رنگ‌ها دوام می‌آورند، چندان خطرناک نیستند. اما برای حمام های اجرایی و آپارتمانی، میکرومیست ها آفت شماره یک هستند، زیرا ظاهر پایان را خراب می کنند. اما خطرناک ترین آنها برای حمام ها ماکرومیست ها هستند - قارچ های بزرگ و واقعی با کلاه های میوه ای مشخص که مستقیماً روی چوب زندگی می کنند (مانند قارچ های عسلی، قارچ های تیره، اسفنج ها). بسیاری از ساکنان تابستانی که از مشاهده کلاهک‌های قارچ قهوه‌ای فن‌شکل از کف حمام خود متعجب می‌شوند، در بهترین حالت فقط آن‌ها را می‌تراشند و ناحیه رشد را با ویتریول یا کروم آغشته می‌کنند، بدون اینکه متوجه شوند که این کلاه‌ها فقط بدنه‌های میوه هستند. قارچ تخریب کننده چوب خانه خود قارچ در کف، دیوارها، فونداسیون (هم در چوب و هم در آجر) به شکل سیستمی از نخ های انشعاب (تک GIF - تارهای تا قطر 1 سانتی متر) پنهان شده است و یک میسلیوم به اندازه چندین متر را تشکیل می دهد. بنابراین توسعه قارچ تنها می تواند متوقف شود درمان ضد عفونی کننده از مناطق بزرگ است. دمای طبیعی برای رشد قارچ های خانگی 8 - 37 درجه سانتیگراد است، رطوبت نسبی چوب 25 - 70٪ است. در شرایط بهینه، قارچ حمام را در یک فصل از بین می برد و پوسیدگی قهوه ای و شکافدار ایجاد می کند که به قطعات بزرگ منشوری تبدیل می شود که به راحتی به پودر تبدیل می شوند.

اعتقاد بر این است که رشد قارچ خانگی زمانی متوقف می شود که رطوبت نسبی چوب حدود 18٪ یا کمتر باشد. با توجه به منحنی های رطوبت سنجی چوب از این دیدگاه، می توان چندین نتیجه گرفت. اولاً، برای حفظ رطوبت چوب 18 درصد و کمتر در تمام دماها برای رشد قارچ (5 تا 40 درجه سانتیگراد)، رطوبت نسبی هوا بیش از 80 درصد لازم نیست. در غیر این صورت، چوب حتی کاملاً خشک (اما نه با ترکیبات دفع کننده آب) به دلیل جذب رطوبت از هوا به خودی خود (بدون تماس با آب اتاق) بالاتر از این سطح مرطوب می شود. بنابراین در کشورهای گرمسیری مشکلات چوب بیشتر از شمال است. ثانیاً، با توجه به منحنی های رطوبت سنجی چوب در سایر مختصات (شکل 1)، می توان به این نکته اشاره کرد که چوب، صرف نظر از اینکه چقدر در دمای 30 درجه سانتی گراد و رطوبت مطلق هوا بالای 0.03 کیلوگرم بر متر مکعب مرطوب شده باشد (یعنی در رطوبت نسبی محاسبه شده هوا 100٪ و بالاتر نسبت به دمای چوب)، در دمای 40 درجه سانتیگراد تا رطوبت 11٪ (و فقط تا 11٪!) و در دمای 80 درجه خشک می شود. C تا رطوبت 2.5٪ (و فقط تا 2.5٪! ). همه اینها بسیار غیر معمول است: مواد غیر متخلخل در این شرایط کاملاً خشک می شوند. برای سنگ مرمر، فلز و پلاستیک، فقط دو حالت ممکن است: زمانی که آب روی آنها باشد (و مهم نیست چقدر) و زمانی که اصلاً آب روی آنها نباشد.

در این رابطه، بیایید به یاد بیاوریم که چوب خشک چگونه مرطوب می شود. اگر آب را روی تخته چوبی بپاشید، به تدریج به عمق چوب جذب می شود: ابتدا به فضاهای بین سلولی (رگ ها، منافذ بین الیاف)، سپس به حفره های سلولی ضخیم (خشک شده) و سپس به دیواره های سلولی. همه این منافذ مویرگ‌هایی با دیواره‌های مرطوب هستند. به دلیل تشکیل منیسک های مقعر سطوح آب، فشار بخار اشباع بالای آب داخل چوب کمتر از بالای آب ریخته شده روی سطح است. بنابراین، نه تنها آب که در امتداد سطوح خیس حرکت می کند، بلکه بخارات آن نیز به مویرگ ها (بین سلولی و سلولی) هجوم می آورند، مرطوب می شوند (و سپس به سرعت خشک می شوند). آب موجود در آنها آزاد نامیده می شود، محتوای آن در چوب می تواند به 200٪ برسد. مویرگ های کوچک (در دیواره های سلولی) به آرامی مرطوب می شوند (و سپس خشک می شوند)، آب موجود در آنها را محدود (هیگروسکوپیک) می نامند، محتوای آن در چوب تا 30٪ می رسد (این همان چیزی است که در شکل 1 ارائه شده است). بنابراین، یک تخته به ظاهر خشک بدون قطرات آب می تواند 100٪ یا بیشتر رطوبت داشته باشد و این رطوبت در حین خشک شدن به صورت بخار آب از چوب خارج می شود و می تواند هوا را مرطوب کند. این اثر نه تنها هنگام خشک کردن حمام استفاده می شود، بلکه برای ایجاد آب و هوای تراکم در حمام بخار روسی، زمانی که به دلیل رطوبت نسبی بالای هوا در نزدیکی سقف (به عنوان مثال، هنگامی که آب به گرما اعمال می شود، استفاده می شود. سنگ)، سقف (ترجیحاً یک سقف چوبی عظیم) ابتدا مرطوب می شود. سپس، در طول دوره های بین برنامه ها، رطوبت مطلق بالا در نزدیکی سقف ایجاد می شود - بالای 0.05 کیلوگرم بر متر مکعب. در این شرایط، سقف فلزی بدون حفظ رطوبت به سادگی «چک نمی‌ریزد»، فقط می‌تواند رطوبت نسبی هوای بسیار خاصی را در سطح خود ایجاد کند که برابر با 100 درصد است. یک سقف چوبی (مانند هر سقف متخلخل) اصولاً می تواند فقط یک رطوبت نسبی بسیار خاص در سطح خود ایجاد کند و در رطوبت ثابت چوب (مثلاً به دلیل انبوه دیوارها)، هوای نسبی ایجاد کند. رطوبت نه تنها در سقف، بلکه در اتاق نیز می تواند بدون توجه به تغییر دمای اتاق عملاً ثابت باشد. اثر تثبیت رطوبت نسبی هوا در ساختمان های مسکونی چوبی (در ساختمان های آجری و گچ بری شده نیز) در زندگی روزمره با خاصیت «نفس کشیدن» چوب، گرفتن رطوبت از هوا و رهاسازی آن در هوا به شکل مرتبط است. از بخار آب بنابراین یک حمام پلاستیکی و یک حمام چوبی، حتی با یک مولد بخار، شرایط آب و هوایی متفاوتی را فراهم می کنند. در واقع، بیایید تصور کنیم که سونا در دمای 20 درجه سانتیگراد و در رطوبت نسبی معمولی هوا 60٪ (یعنی در رطوبت مطلق هوا 0.01 کیلوگرم بر متر مکعب) کاملاً خشک است. با توجه به شکل. 1 رطوبت نسبی چوب در این شرایط 12 درصد است. حالا بیایید فرضاً این سونا را (بدون تهویه و بدون رطوبت) تا دمای 70 درجه سانتی گراد گرم کنیم. فلش افقی پررنگ در شکل. 1 نشان می دهد که رطوبت مطلق هوا در سونا به 0.14 کیلوگرم بر متر مکعب می رسد، درست برای بخار دادن با جارو! آب از کجا آمد! چوب شروع به خشک شدن کرد و هوا را مرطوب کرد. به هر حال، این بخار آبی است که از چوب خارج می شود که «بوی چوب» را که در سوناهای آپارتمانی بسیار ارزشمند است، با خود می کشد. این پدیده به عنوان یکی دیگر از دلایل اضافی برای نیاز به تهویه حتی سوناهای خشک آپارتمانی است تا به طور غیر منتظره بخار نشوند. و اگر سونا در حین گرم شدن با هوای تازه با همان رطوبت مطلق 0.01 کیلوگرم بر متر مکعب با هوای تازه تهویه شود، هوای حمام خشک می ماند و رطوبت چوب حمام و زودتر کاهش می یابد. یا بعداً به 1٪ کاهش یابد (فلش ضخیم ضخیم عمودی در شکل 1 را ببینید)، یعنی همانطور که در زندگی روزمره می گویند، تخته ها "خشک می شوند". و سپس پس از اتمام عمل حمام به دلیل جذب رطوبت هوا تا رطوبت 12 درصد دوباره مرطوب می شوند. در اصطلاح هواشناسی، "چوب سعی می کند رطوبت نسبی هوا را ثابت نگه دارد." در واقع، در حمام چوبی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، چوب رطوبت نسبی هوا را در حمام 60 درصد حفظ کرد که در شرایط افزایش دما تنها با مرطوب کردن هوا با چوب می توان به آن دست یافت. در حمام پلاستیکی چنین اتفاقی نمی‌افتد: وقتی گرم می‌شود، رطوبت مطلق هوا ثابت می‌ماند و رطوبت نسبی کاهش می‌یابد. شیشه، ورق فلز و پلاستیک مواد ایده آلی برای فیزیوتراپی خشک و سونای آپارتمانی هستند. و اگر از چوب استفاده می کنید، فقط از چوب نازک استفاده می شود که به طور ویژه برای جلوگیری از جذب رطوبت هوا از رطوبت استفاده می شود. شوق تزئینات چوبی تزئینی حمام ها (همیشه قابل توجیه نیست) به این واقعیت منجر می شود که حتی رطوبت سنج های حمام نیز گاهی در جعبه های چوبی ساخته می شوند (!) و بدون در نظر گرفتن دما و رطوبت واقعی هوا، رطوبت نسبی را در داخل ثابت نگه می دارند. در حمام. به هر حال، یادآوری می کنیم که موضوع اندازه گیری رطوبت سنج، واقع در داخل کیس، هنگام مرطوب شدن (مانند یک نخ پشمی معمولی) کشیده می شود و از این طریق نشان می دهد که چقدر مرطوب شده است. و به روش رطوبت سنجی (به دلیل تخلخل آن) طبق قوانین چوب مرطوب می شود. به این معنی که نخ عمدتاً فقط زمانی که رطوبت نسبی هوا تغییر می کند مرطوب و کشیده می شود. این اصل عملکرد رطوبت سنج ها با فیلامنت طبیعی است. به هر حال، الیاف چوب تنها زمانی که رطوبت نسبی هوا تغییر می کند، کشیده و منقبض می شود. در زندگی روستایی، ساده‌ترین اما بسیار دقیق‌ترین «نم‌سنج‌ها» به شکل شاخه‌های چوبی دوشاخه نازک، سمباده‌شده و خشک شده به خوبی شناخته شده است. سبیل ضخیم (شاخه اصلی به ضخامت حدود 1 سانتی متر) 10 سانتی متر از بالا و پایین چنگال بریده می شود و به صورت عمودی به دیوار (حمام ها، خانه ها، سرداب ها) میخ می شود. یک پیچک نازک (شاخه ای به ضخامت 0.3 سانتی متر و طول 0.5 متر) به موازات دیواره به سمت بالا هدایت می شود. در هوای خشک، پیچک بلند و نازک شاخه خم می شود، از ضخیم دور می شود (با افزایش زاویه حاد چنگال "بیرون زده") و اگر باران ببارد به ضخیم نزدیک می شود. اگر یک رطوبت‌سنج صنعتی تأیید شده دارید، این رطوبت‌سنج خانگی را می‌توان با علامت‌هایی روی دیوار مقابل محل نوک سبیل نازک در سطوح مختلف رطوبت نسبی کالیبره کرد. اصل عملکرد چنین رطوبت سنج این است که هنگام خشک شدن، الیاف چوب زیرین شاخه اصلی کوتاه شده و شلیک را به سمت پایین می کشند (از تنه شاخه اصلی).

بنابراین، فرآیندهای مرطوب کردن و خشک کردن چوب در حمام نه تنها در کف به دلیل آب فشرده رخ می دهد و نه تنها با روش های حمام مرتبط است. اگر بتوان چوب را هم با آب فشرده و هم با بخار آب مرطوب کرد، فقط با حذف بخار آب از آن می توان آن را خشک کرد. فرآیند خشک کردن در چند مرحله انجام می شود. ابتدا آب روی سطح چوب تبخیر می شود، سپس آب آزاد در مویرگ های بزرگ فضای بین سلولی و درون سلولی، سپس آب در مویرگ های کوچک دیواره سلولی. دومی، همانطور که در بالا مشخص کردیم، میزان رطوبت هیگروسکوپیک چوب را تعیین می کند، که حتی در حمام خشک و گرم نشده نیز وجود دارد و تغییر می کند. بنابراین، خشک شدن دیواره‌های سلولی را می‌توان در شرایط گلخانه‌ای سونای توکار خشک کنترل کرد، اگرچه آب محدود، در اصل، می‌تواند از فرآیندهای پوسیدگی چوب، به ویژه، همانطور که اشاره کردیم، در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب پشتیبانی کند.

فرآیند خشک کردن گام به گام برای سایر مواد متخلخل از جمله آجر، گچ و خاک (خاک) نیز معمول است. خشک کردن آنها نیز برای حمام مهم است، اگر بخشی از آن باشند. در این راستا، اجازه دهید مسئله اساسی، اگرچه فقط به طور غیرمستقیم با موضوع مقاله مرتبط باشد، تغییر شکل مکانیکی اجسام متخلخل در هنگام حذف اولیه آب محدود از آنها را یادآوری کنیم. مشخص است که تاب خوردگی و ترک خوردن چوب تازه برش خورده در طول فرآیند خشک کردن، عمدتاً در آخرین مرحله نهایی که رطوبت رطوبت از دیواره سلولی حذف می شود، رخ می دهد. اگر در حین خشک کردن اولیه تخته میخ میخ شود یا در یک گیره بسته می شود، شکل داده شده به آن (مثلاً قوس) را حفظ می کند و هر چه چوب بهتر خشک شود، بهتر است. در شرایط خشک کردن اولیه اتمسفر طبیعی در دمای 20 تا 30 درجه سانتی گراد، چوب فقط تا رطوبت 15-10 درصد (پس از 2 تا 3 سال خشک شدن) و با خشک کردن سنگ در دمای بالا در دمای 100 تا 150 درجه سانتی گراد خشک می شود. (از جمله در حمام) را می توان تا رطوبت 1 - 2 96 خشک کرد. با چنین کم آبی قابل توجهی، به ویژه در دماهای بالا، تغییرات برگشت ناپذیری در دیواره های سلولی رخ می دهد و چوب در واقع چوب نیست و شروع به نمایش می کند. خواص یک ماده غیر زنده به همین ترتیب، خاک رس خیسانده در آب، در هنگام خشک کردن و عملیات حرارتی، ابتدا انعطاف پذیری خود را از دست می دهد، سپس ترک می خورد و سپس تبدیل به آجر می شود، که متعاقباً در تماس با آب، شکل و ویژگی های خود را تغییر نمی دهد. به ویژه نتایج خوبی در مورد اولیه حاصل می شود. خشک کردن چوب با بخار آب فوق گرم، و همچنین با غوطه وری در یک خنک کننده بدون آب داغ (پارافین، فرآورده های نفتی).

مکانیسم خشک شدن اولیه چوب تازه تراشیده شده با این واقعیت متمایز می شود که دیواره های سلول های آن هنوز از بین نرفته اند، نفوذپذیری بخار و آب غشاها کم است و چوب برای مدت طولانی خشک می شود و در هنگام تخریب تغییر شکل می دهد. یکپارچگی غشاهای دیواره های سلولی (و آنها در واقع چوب هستند - ترکیبی از سلولز، لیگنین و همی سلولز). در طول خشک شدن بعدی، چوب سریعتر خشک می شود و طوری رفتار می کند که انگار "بی جان" است، زیرا دیواره های سلول قبلاً پاره شده اند. در عین حال، چوب خشک به عنوان یک ماده متخلخل دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر مواد متمایز می کند، به ویژه ناهمسانگردی خواص، تاب خوردگی ثانویه و غیره.

دینامیک خشک شدن

آبی که بر روی سطح چوب ریخته می شود به همان روشی تبخیر می شود که آبی که در وان حمام یا استخر ریخته می شود. به یاد بیاوریم که دو حالت متضاد تبخیر وجود دارد - جنبشی و انتشار. در حالت جنبشی، سریعترین مولکولها، با غلبه بر سد انرژی برابر با گرمای نهان تبخیر (تراکم) 539 کالری در گرم، از سطح آب فشرده (مایع) به بیرون پرواز می کنند و به طور غیرقابل برگشتی حذف می شوند. رژیم جنبشی در طول تبخیر در خلاء تحقق می یابد. به دلیل سرعت بالای عمل اولیه تبخیر (انتشار مولکول‌های آب از سطح آب فشرده)، که به هزاران کیلوگرم آب در ساعت در هر متر مربع در دمای حمام می‌رسد، آب به شدت خنک می‌شود (زیرا فقط کند است. مولکول ها در آن باقی می مانند) تا زمانی که به یخ تبدیل شود که در خشک کردن انجمادی در صنعت استفاده می شود. در حالت انتشار، عمل اولیه تبخیر ثابت می ماند و به همان شدت به دما بستگی دارد. اما مولکول‌های آب فراری وارد هوا می‌شوند (مخلوطی از مولکول‌های نیتروژن و اکسیژن) و در نتیجه برخوردهای مکرر، فقط به آرامی از سطح آب دور می‌شوند (پراکنده می‌شوند) و مقاومت شدیدی از محیط هوا نشان می‌دهند. در نتیجه، تعداد زیادی از مولکول‌های ساطع شده به داخل آب «پرواز» می‌کنند (متراکم می‌شوند). بنابراین، در حالت انتشار، تن ها آب به بخار تبدیل می شود و بلافاصله متراکم می شود (که اصلاً احساس نمی کنیم) و فقط مقدار بسیار کمی آب (کیلوگرم) کاملاً تبخیر می شود. این حالت انتشار تبخیر است که در حمام انجام می شود: هم در هنگام تبخیر عرق از بدن انسان و هم در هنگام تبخیر آب از قفسه. روشن می شود که اگر غلظت مولکول های بخار آب در همه جای حمام (از جمله در سطح بدن انسان) برابر باشد، در این صورت هیچ فرآیند تبخیر امکان پذیر نیست (حالت همگرمایی). اما در عین حال، روشن می شود که اگر تن ها آب در ساعت به طور همزمان در یک حمام تبخیر و متراکم شود، می توانیم فرض کنیم که این باید در نقطه ای خود را نشان دهد. در واقع، اگر هوای حمام خشک شود، میزان تبخیر آب افزایش می یابد. اگر سطح آب با هوای خشک دمیده شود، سرعت تبخیر حتی بیشتر می‌شود، زیرا جریان هوا مولکول‌های بخار آب را که قبلا متراکم شده‌اند حذف می‌کند. برای جهت یابی، اشاره می کنیم که در رطوبت نسبی هوا 5096، میزان تبخیر آب در دمای 30 درجه سانتیگراد تقریباً 0.1 کیلوگرم بر متر مربع در ساعت است. هنگامی که هوا با سرعت 1 متر بر ثانیه حرکت می کند، میزان تبخیر تقریباً دو برابر می شود، با این حال، باید توجه داشت که سرعت هوا در اتاق همیشه بسیار بیشتر از مستقیماً بالای سطح آب است و هر شاخص کمی بسیار زیاد است. تقریبی. برای ارزیابی، می توانید از فرمول های تجربی برای استخرهای شنا استفاده کنید. در هر صورت، سرعت مشخصه خشک شدن کف در حمام ها 0.1-1 میلی متر در ساعت (0.1-1 کیلوگرم بر متر مربع در ساعت) است و با افزایش دمای کف و با کاهش دمای هوا (یعنی با کاهش رطوبت مطلق هوا) افزایش می یابد. . بنابراین، به عنوان مثال، در استخرهای باز با دمای ثابت آب، حداکثر تبخیر نه در روز، بلکه در شب در هوای سرد و همچنین در زمستان است. در طول روز، در هوای گرم، تبخیر ممکن است متوقف شود، و حتی ممکن است متراکم شدن بخار آب از هوا در سطح استخر مشاهده شود، همانطور که آب در یک حمام بخار از نوع متراکم در حالتی بالاتر از سطح استخر بر روی پوست انسان متراکم می شود. هومیوترمال برای هر استخری با دمای آب معین، هر کف، دیوار و سقف، هر حمام دارای منحنی «همو-حرارتی» خاص خود است که حالت‌های تبخیر آب و تراکم بخار آب را از هم جدا می‌کند و فرآیندهای تبخیر فوق را خلاصه می‌کند. تراکم در سطح آب بیایید آن را تراکم مشروط بنامیم. از نظر منحنی تراکم، خشک کردن به این شکل است. در شکل شکل 2 منحنی های تراکم را برای کف با دمای 20 درجه سانتی گراد (منحنی 1) و برای سقف حمام بخار با دمای 40 درجه سانتی گراد (منحنی 2) نشان می دهد. حالت های زیر منحنی مربوط به تبخیر آب است، رژیم های بالای منحنی مربوط به تراکم بخار آب در سطح یک دمای معین است. بنابراین، اگر هوای حمام دارای دمای 40 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 6096 باشد (و فرقی نمی کند که هوای حمام ساکن باشد، گردش کند یا از بیرون به شکل تهویه بیاید)، در در این حالت (نقطه 3) سقف خشک شده و کف مرطوب می شود. به عبارت دیگر، هوا با چنین پارامترهایی آب را از سقف به کف منتقل می کند، اما حتی اگر سقف خشک بود، باز هم کف رطوبت را از هوا می گیرد، یعنی آن را خشک می کند (در این مورد تا رطوبت نسبی 40). ٪. کف را فقط در صورتی می توان خشک کرد که دمای هوا یا رطوبت نسبی آن یا بهتر است هر دو را کاهش دهید، به طوری که مشخصات هوا در زیر منحنی 1 قرار گیرد، برای مثال، اگر حالت مربوط به نقطه 4 اجرا شود. حرکت احتمالی هوا (دمیدن کف) تصویر کیفی را تغییر نمی دهد، بلکه فقط بر میزان تبخیر یا تراکم تأثیر می گذارد. به هر حال، دقیقاً این مکانیسم است که در صورت رطوبت فاجعه بار در زیر زمین یک ساختمان مسکونی که یک حمام با کف های نشتی به آن متصل است، کار می کند. هوای گرم و مرطوب از آب گرم تخلیه شده روی زمین مسافت های طولانی را طی می کند و در زیر طبقات سرد و پایه کل ساختمان مسکونی متراکم ایجاد می کند.

نتیجه اصلی این است که تهویه نگهدارنده فقط تغییر هوا در یک حمام مرطوب نیست. باید هوا را با حداقل دما و رطوبت نسبی تا حد امکان یا بهتر است بگوییم با حداقل رطوبت مطلق تامین کرد. ضمناً لازم است سطوحی که قرار است خشک شوند تا حد امکان گرم نگه داشته شوند و هر چه رطوبت مطلق هوا بیشتر باشد دمای سطحی که قرار است خشک شود نیز بیشتر می شود. این بدان معنی است که لازم است نه هوا، بلکه کف حمام، به عنوان مثال، با اشعه مادون قرمز گرم شود. و اگر هنوز موفق به گرم کردن هوا می شوید، باید آن را خشک کنید، همانطور که در ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی انجام می شود. توجه داشته باشید که گاهی اوقات روش های توصیه شده برای خشک کردن حمام با انتشار هوای مرطوب گرم از طریق کف به زیرزمین تنها منجر به مرطوب شدن اضافی عناصر سرد (و بنابراین مشکل سازترین) حمام می شود. بهتر است هوای گرم و مرطوب را از طریق دریچه های بالای سر که تراکم آن غیرممکن است، آزاد کنید. در واقع، تقریباً همه حمام ها از تهویه عمومی برای خشک کردن محافظه کارانه داخلی استفاده می کنند.

هنگامی که آب به طور کامل از سطح مواد غیر متخلخل تبخیر شد، خشک کردن را می توان کامل در نظر گرفت. اما زمانی که با چوب سروکار داریم، حذف آب داخلی نیز ضروری است. اگر چوب با ترکیبات ضد آب درمان شود، دیواره های منافذ توسط آب خیس نمی شوند، به این معنی که فشار بخار آب در منافذ بیشتر از سطح چوب است. این منجر به "تبخیر" آب از منافذ بر روی سطح چوب به شکل قطرات می شود که سپس برای بار دوم همانطور که در بالا توضیح داده شد تبخیر می شود.

پر کردن منافذ آب با دیواره های خیس شده، از جمله چوب غیر اشباع، در حالت انتشار تبخیر می شود و حذف بخار بسیار دشوار است. اگرچه چوب دارای 50 تا 90 درصد فضای خالی است، پیچ خوردگی منافذ به این معنی است که مسیر واقعی حذف مولکول های آب می تواند چندین برابر بیشتر از ابعاد مشخصه (ضخامت) محصول چوبی باشد. در این حالت، جریان های احتمالی هوا، حتی بسیار کوچک، می تواند تا حد زیادی بر سرعت خشک شدن تأثیر بگذارد. "قابلیت دمیدن" مواد با پارامتری به نام نفوذپذیری بخار مشخص می شود، به عنوان مثال، برای پشم معدنی 8 - 17، برای کاج در امتداد دانه - 10، کاج در سراسر دانه - 2، آجر - 2، بتن - 1 اینچ. واحدهای 10 اینچ کیلوگرم/متر/ثانیه/اتمسفر بنابراین، با تفاوت مشخصه در فشار استاتیکی ناشی از باد 104 اتمسفر، سرعت خشک شدن واقعی مواد متخلخل با ضخامت 10 سانتی‌متر در دمای 20 درجه سانتی‌گراد کمتر از 1 گرم بر متر مربع در روز است. برای مواد عایق بخار (بتن هیدرولیک، آزبست سیمان، فوم پلی استایرن اکسترود شده)، 1-20 گرم در متر مربع در روز برای مواد نفوذپذیر به بخار (چوب، آجر، گچ)، بیش از 20 گرم در متر مربع در روز برای نفوذپذیر به بخار مواد (پشم معدنی)، بیش از 1000 گرم در متر مربع در روز برای مواد فوق نفوذی (غشاهای سوراخ دار) سرعت خشک شدن با افزایش دمای چوب، با کاهش دما و رطوبت هوای دمیده شده افزایش می یابد، درست مانند مورد تبخیر آب از سطح میزان جریان هوای مورد نیاز تهویه به صورت تجربی بسته به درجه رطوبت و زمان سال انتخاب می شود، اما تأثیر بسیار بیشتری بر دمای عناصر داخلی حمام دارد. می توان به تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به خشک کردن چوب ادامه داد و معقول ترین راه حل ها را برای تهویه نگهدارنده در نظر گرفت. اما هیچ فایده ای برای فریب وجود ندارد: تجربه قرن ها در بهره برداری از حمام های چوبی نشان می دهد که هر چقدر هم که کف های چوبی خشک باشند، هنوز هیچ تضمینی برای کیفیت خشک شدن وجود ندارد، آنها هنوز پوسیده می شوند. در واقع، اگر 1 متر مربع کف چوبی تقریباً 1 کیلوگرم آب جذب کند، خشک کردن آن با سرعت 20 گرم در متر مربع 50 روز طول می کشد. بنابراین، چوب تا جایی که ممکن است (و نه تنها در حمام ها) با سقف ها و سایبان ها پوشانده می شود، بلکه حتی در این مورد نیز قابلیت رطوبت رسانی را دارد. میعانات حاصل از هوا (مثلاً در زیر سقف های آهنی) و پوسیدگی (قهوه ای، تیره شدن، خرد شدن) به ویژه در مکان هایی که تهویه مناسبی ندارند. وجود دریچه ها، یعنی سوراخ ها و ترک های بزرگتر از 3-5 میلی متر، شرط ضروری برای ایمنی مناطق گرم نشده سازه های چوبی است. برعکس، دریچه هایی با اندازه کمتر از 1-3 میلی متر، مناطق راکد و با تهویه ضعیف هستند؛ رطوبت از آنها به آرامی تبخیر می شود، که شرایطی را برای پوسیدگی سریع ایجاد می کند، به ویژه در هنگام تماس با مواد ضد بخار، و حتی بیشتر از آن با مواد دائمی. مرطوب شده ها سوال در مورد چگونگی خشک کردن صحیح چوب نیست، بلکه در مورد چگونگی حذف آن از حمام یا کاهش خیس شدن آن و کاهش سرعت پوسیدگی است. این نه تنها برای چوب، بلکه برای تمام مواد معدنی متخلخل (آجر، فوم بتن، گچ) و فولاد زنگ زده نیز معمول است. از این گذشته ، هیچ کس کفپوش را از فوم بتن نمی سازد و سپس تلاش های باورنکردنی برای خشک کردن آن انجام نمی دهد. فولاد زنگ زده را اینگونه رنگ می کنند و بعد از هر بارندگی سعی نمی کنند سریع آن را خشک کنند. در حمام های مدرن، تمام چوب هایی که ممکن است با آب در تماس باشند باید با ترکیبات دفع کننده آب آغشته شوند (ترجیحا تحت فشار، همانطور که در مورد تخته های راه آهن و دکل های کشتی انجام می شود)، و از بالا با پوشش های رنگ ضد آب محافظت شود. و همچنین پناهگاه ها، به غیر از درمان ضد عفونی کننده و آتش سوزی. چوب در حمام یک ماده مشکل ساز است و این عقیده غالب که تنها خوبی در مورد حمام چوبی بودن آن است و نباید در آن "شیمی" وجود داشته باشد کاملاً بی اساس است. البته، در شرایط یک سونای سرگرم کننده توکار، که در محیط گلخانه ای راهرو آپارتمان کار می کند، چوب غیر اشباع حتی در طبقات مجاز است، اما حتی در آنجا فقط به شکل یک رنده خشک قابل جابجایی است.

ضد بخار سقف

موضوع تهویه چوب قسمت های بالایی دیوارها و سقف از نظر روشی پیچیده تر است. وظیفه تهویه نگهدارنده در اینجا تامین هوای خشک به مناطق مرطوب برای خشک کردن آنها است. بنابراین، در هر مورد خاص، لازم است روشن شود که چه چیزی و چگونه می توان مرطوب کرد، و تنها پس از آن تصمیم گرفت که از کجا و چگونه هوای تهویه را تامین کند.

سقف (یا بهتر است بگوییم سقف) را می توان با بارش در هنگام نشت اضطراری سقف و در هنگام تراکم بخار مرطوب کرد. قبلاً رطوبت به دلیل نشتی های بی اهمیت غالب بود، زیرا تا قرن نوزدهم در شهرها و تا قرن بیستم در روستاها سقف حمام به جز سقف های چوبی (تخته، زونا)، کاهگلی و نیزاری وجود نداشت. اگر سقف معیوب بود، دیوارها و سقف ها می توانستند صدها لیتر آب را در باران جذب کنند. بنابراین، نیازی به صحبت در مورد امکان خشک کردن دوره ای آنها پس از نشتی های مداوم وجود نداشت، اگرچه خود سقف چوبی دقیقاً در این حالت مرطوب و خشک کردن مداوم کار می کرد (در نتیجه سقف چوبی نازک تر شد تا بتواند کار کند. کمتر خیس شوند). کار ساده بود: جلوگیری از نشتی، اما اگر به طور تصادفی اتفاق می افتاد، دیوارها و سقف دیر یا زود باید خشک می شدند. این امر با تهویه مداوم فضای اتاق زیر شیروانی، سازماندهی دریچه های هوا، شکاف ها و شکاف ها در سازه های چوبی و تخته ای در صورت امکان به دست آمد، یعنی همان تکنیک هایی که در خشک کردن طبیعی هیزم در کنده ها استفاده شد، اما، البته، حفظ قابلیت عایق حرارتی دیوارها و سقف.

در حال حاضر، توسعه دهندگان منفرد با تکیه بر قابلیت اطمینان سقف های فولادی و تخته سنگ، نشت را جدی نمی گیرند، اگرچه این موضوع جدی است و عواقب آن خطرناک ترین است. بنابراین چه اتفاقی افتاد که در نتیجه همه اطرافیان شروع به صحبت در مورد نیاز ضروری به مانع بخار دیوارها و سقف حمام به عنوان مهمترین چیز کردند؟ گذشته از این، پیش از این، برای قرن ها، در حمام بخار سیاه و سفید و سپس در حمام بخار سفید، هیچ مانع بخار شناخته نشده بود، و رطوبت بخار در مقایسه با نشت ها آنقدر ناچیز است که نمی توانند سطح خطرناکی از رطوبت چوب را برای مدت طولانی بیش از 18 درصد ایجاد کنند. زمان (به ویژه در سونای خشک داخلی).

بیایید فوراً توجه داشته باشیم که مسئله محافظت از چوب و عایق در برابر بخار ابتدا در حمام ها در ارتباط با ظاهر روزمره مواد بام ضد آب نرم (علاوه بر این ، اغلب برای اهداف دیگر استفاده می شود) در حمام ها مطرح شد و سطوح خطرناک رطوبت چوب به طور انحصاری به دست آمد. شخصیت محلی و طولانی مدت با این حال، قبل از پرداختن به این موضوع، ویژگی های کلی مرطوب کردن چوب با بخار متراکم را بررسی خواهیم کرد.

معمولاً در ادبیات، فرآیند مرطوب‌سازی به طور مختصر و ساده توضیح داده می‌شود: هوای مرطوب از داخل چوب متخلخل از داخل به بیرون فیلتر می‌شود و در جایی که دمای چوب به سطح نقطه شبنم هوای مرطوب حمام 40 درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد، محلی. تراکم بخار رخ می دهد و چوب فقط در این نقطه مرطوب می شود. در واقع، این فرآیند پیچیده تر است. اولاً، چوب یک ماده متخلخل قابل تر شدن است، بنابراین میعانات آزاد شده توسط چوب جذب می شود و در امتداد دیواره های منافذ قابل تر شدن در سراسر حجم زیادی از چوب توزیع می شود (اثر لکه دار). به هر حال، پس از آن ل<е самое происходит и в других смачивающихся пористых материалах: кирпичных, гипсовых, пенобетонных. Во-вторых, древесина является непросто смачивающимся пористым материалом, она имеет и мелкопористую составляющую, обуславливающую гигроскопичность материала (способность впитывать пары воды из воздуха). Для таких материалов характерно отсутствие четкой точки конденсации. На рисунке 3 изображена еще раз перестроенная в иных координатах кривая равновесной гигроскопичности древесины в зависимости от температуры. Это фактически график влажности древесины по срезу стены бани, имеющей температуру внутренней поверхности стены - 100°С (справа) и температуру наружной поверхности стены - 0°С (слева), при условии движения влажного воздуха изнутри наружу (справа налево). Мы видим, что при влажности воздуха, например, 0,05 кг/м3 (точка росы 40°С) равновесная влажность древесины на внутренней стороне стены равна 2 процента, затем по мере углубления в стену влажность древесины плавно, но быстро повышается и по мере приближения к точке росы 40°С резко возрастает до бесконечности. Это означает начало конденсации в крупных порах, но вся вода из воздуха в этой точке росы отнюдь не выделяется. Несколько осушившись, воздух продолжает перемещаться влево, непрерывно и постепенно отдавая воду уже при новых пониженных точках росы (например при влажности 0,017 кг/м3. Таким образом, увлажняется довольно протяженная зона, причем находящаяся у внешней стороны стены, которая впоследствии высыхает с выделением водяных паров наружу, но которая отнюдь не прогревается горячим воздухом при сушке интерьера бани. Так что очень большое значение имеет не столько температура воздуха в бане при ее сушке, сколько сухость этого воздуха, а также направление движения воздуха, фильтрующегося через стенку.

اگر مواد دیواره کاملاً متخلخل نباشد (مثلاً مانند پشم معدنی که عملاً مویرگ ندارد) یا اگر مواد در داخل با مواد ضد آب درمان شود و خیس نشود، منحنی رطوبت چوب به یک منحنی عمودی تبدیل می شود. خط نقطه چین در نقطه شبنم 40 درجه سانتیگراد، یعنی در دمای بالاتر از نقطه شبنم، چنین ماده غیر رطوبت گیر به هیچ وجه رطوبت هوا را جذب نمی کند و در دماهای برابر با نقطه شبنم و پایین تر، تراکم ثابت رطوبت هوا به همان روشی که در بالا توضیح داده شد رخ می دهد. با این حال، اگر سطوح داخلی مواد متخلخل خیس نشوند، میعانات آزاد شده را نمی‌توان در حجم زیادی از دیوارها توزیع کرد (یعنی نمی‌توان آن را جذب کرد) و به ناچار در مناطق خاصی از جمله تشکیل قطره‌ها تجمع می‌یابد. هنگام استفاده از پشم معدنی، قطرات میعانات در جریان ها به عناصر پایینی سازه های ساختمان می ریزد، به عنوان مثال، روی تیرهای چوبی، تیرچه ها، تاج ها، آنها را به شدت مرطوب می کند. در هر صورت، در دیوارهای نفوذ پذیر بخار (قابل نفوذ هوا) توصیه می شود در مناطق نزدیک به نقطه شبنم و همچنین در نزدیکی عناصر چوبی باربر، کانال های تهویه (دریچه) ایجاد کنید. به طور خاص، یک راه حل خوب این است که خانه چوبی یک حمام را با تخته (تخته، تخته کف، سایدینگ) در داخل و خارج روکش کنید تا شکاف بین تخته ها و کنده ها نقش مجرای بخار (نمای تهویه) را بازی کند.

نیازی به گفتن نیست که همیشه میل به دور نگه داشتن آب از دیوارها وجود داشت.

بنابراین، به‌ویژه در حمام‌های شهر سنگی (آجری)، دیوارها علی‌رغم تهویه، سال‌ها مرطوب می‌ماندند. بنابراین سطوح داخلی دیوارها در صورت امکان با کاشی و سرامیک، پوشش های رنگ و لاک و سنگ طبیعی محافظت می شد. ورود مواد ضد آب عایق رول نرم ارزان به زندگی روزمره از اهمیت زیادی برخوردار بود، از جمله پوشش سقف (اول - نمد سقف بر اساس چوب یا قطران زغال سنگ، سپس - نمد سقف و شیشه بر اساس ماستیک های قیر-لاستیک، فیلم های پلیمری مصنوعی و فویل ورق فلزی). آنها به طور گسترده در حمام های روستایی فردی استفاده می شوند، ابتدا برای هدف مورد نظر خود - به عنوان پوشش سقف، و سپس برای محافظت از اضلاع بیرونی سقف ها و دیوارها در برابر باران و باد، به ویژه قاب های عایق شده با مواد غیر ضد آب (خزه، کاغذ). تراشه، تخته های الیاف چوب، بتن چوبی، چوب برش خورده) نی خیس شده با پشم شیشه). کاملاً طبیعی است که بخواهیم مثلاً لایه‌ای از براده‌ها را که بالای سقف قرار دارد با چیزی غیرقابل نشتی بپوشانیم، یا دیوارهای چوبی یک حمام بیرون را با نمد سقفی بپوشانیم تا از باد و باران محافظت شود. در نتیجه ، براده هایی که قبلاً فقط در هنگام نشت های نادر مرطوب می شدند و هنگامی که تحت تأثیر بخار نفوذی از حمام مرطوب می شدند ، بلافاصله خشک می شدند ، زیر لایه ای از مواد سقفی توانایی خشک شدن پس از هر گونه مرطوب شدن را از دست می دادند. . به طور دقیق تر، براده های زیر نمد سقف تنها زمانی می توانند خشک شوند که رطوبت دوباره به داخل حمام برداشته شود، که بسیار دشوار است. بنابراین لازم است یک شکاف تهویه شده (دریچه) بین براده ها و نمد سقف ایجاد شود و یا سوراخ هایی در نمد سقف برای تهویه ایجاد شود. به جای نمد سقف، مواد رول مخصوصی به نام مواد ضد باد برای این اهداف ساخته شد. به دلیل خیس نشدن اجازه عبور آب فشرده (قطرات باران) را نمی دهند و در عین حال به دلیل تخلخل یا سوراخ شدن کمی اجازه عبور هوا و بخار آب را می دهند اما از وزش باد محافظت می کنند. لازم به ذکر است که وزش باد باعث افت فشار تا 10 اتمسفر می شود که به دلیل گرم کردن هوای حمام 105 اتمسفر از افت فشار بیشتر است، بنابراین فشار باد مطمئناً نقش عمده ای در خشک شدن دیوارها دارد. این فشارها توسط مواد ضد باد صرفه جویی می شود، اگرچه هوا به مقدار بسیار محدودی عبور می کند. واقعیت این است که مقاومت دینامیکی گاز مواد ضد باد بسیار کمتر از مقاومت دینامیکی گاز دیوار محافظت شده از چوب است. بنابراین، کنده‌ها عملاً مواد ضد باد را حس نمی‌کنند. در عین حال، اگر دیوار از کنده‌های چوبی ساخته نشده باشد، بلکه از عایق به راحتی دمیده شده باشد، حفاظت از باد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و سرعت جریان هوا را محدود می‌کند. دیوار. ساده ترین روش ضد باد، اثاثه یا لوازم داخلی دیوار سنتی با تخته های چوبی (تخته) است، بنابراین اثاثه یا لوازم داخلی می تواند نه تنها نقشی کاملاً تزئینی و بهداشتی داشته باشد.

در عین حال، مواد ضد باد نمی توانند مشکل رطوبت را به طور کامل حل کنند. در واقع، با پوشاندن براده‌های سقف با مواد ضد باد، فقط می‌توان مطمئن بود که نشتی تصادفی در سقف، براده‌ها را خیس نمی‌کند و اگر خیس شوند (به هر نحوی)، دیر یا زود خشک می‌شوند. . اما اگر دمای لایه ضد باد کمتر از نقطه شبنم باشد، رطوبت روی این لایه متراکم می شود که در حالت مایع نمی تواند از بادشکن عبور کند. از آنجایی که رطوبت به صورت بخار در جریان هوا از داخل به خارج وارد مواد ضد باد می شود، توصیه می شود سقف را از داخل با یک لایه عایق بخار (فیلم ضد هوا) محافظت کنید. این سازه از نوع ساندویچی با سه لایه (حفاظت باد - عایق - مانع بخار) اساس سازه های محصور کننده مدرن است. یک نیاز فنی رایج نصب سد بخار در مناطقی با دمای بالاتر از نقطه شبنم است. اگر سد بخار به شکل روکش دیوار (پلاستیک، فولاد، سرامیک) انجام شود، معمولاً سؤالاتی در مورد نصب آن ایجاد نمی شود. اما اگر فیلم ضد بخار در داخل دیوارها قرار گیرد چه؟ مثلاً آیا لازم است بین فویل آلومینیومی و روکش تزئینی فاصله ایجاد شود؟ پاسخ ساده است: اگر ممکن است آب فشرده در آنجا وجود داشته باشد، یک شکاف تهویه لازم است. به عنوان مثال ایجاد شکاف در سقف بسیار دشوار است. و اگر سقف یک حمام بخار را بعد از چندین سال کار باز کنید، می بینید که در جایی که آب وجود ندارد (در مرکز سقف)، سمت عقب (بالایی) آستر کاملاً تازه است. و نزدیکتر به دیوارها، جایی که آب وجود دارد، لکه های تیره چوب آسیب دیده وجود دارد.

مانع بخار از نفوذ بخار به دیوار جلوگیری می کند، اما در عین حال دمیدن دیوارها را متوقف می کند و در نتیجه خشک کردن آنها را در صورت نشتی سقف دشوار می کند. بنابراین، با جلوگیری از نفوذ بخار، باز هم مطلوب است که امکان دمیدن از طریق دیوار را با سازماندهی منافذ در امتداد بیرون و بهتر از آن در امتداد داخلی مانع بخار بازیابی کنید، اگرچه نقش تهویه نگهدارنده در داخل است. می توان با تهویه عمومی اتاق پذیرفت. در این حالت ، منافذ تغذیه و خروجی دریچه ها باید به خیابان یا اتاق های مجاور حمام (اتاق رختکن ، دهلیز) بروند. برای تخمین ابعاد مورد نیاز دریچه ها، حمام چوبی با حجم 10 متر مکعب و مساحت سازه های محصور 25 متر مربع را در نظر بگیرید. اجازه دهید درجه رطوبت اضطراری را برابر با 20 کیلوگرم آب در نظر بگیریم. بر اساس مشخصه نفوذپذیری بخار دیواره های چوب در سطح 20 گرم بر متر مربع در روز، مدت زمان خشک شدن طبیعی در حالت انتشار در دمای دیواره 10 تا 20 درجه سانتیگراد از 40 روز تجاوز نمی کند (مقدار بسیار زیاد است). اگر مانع بخار روی سیاههها وجود داشته باشد، این مدت زمان خشک شدن دیوار را می توان با سرعت تهویه دیوار 1 متر مکعب در ساعت به دست آورد که به طور قابل توجهی کمتر از میزان تهویه محل حمام - 10 متر مکعب در ساعت یا بیشتر است. این سرعت را می توان با منافذ خروجی و خروجی دریچه های بین کنده ها و سد بخار با سطح مقطع کل 10-50 سانتی متر مربع، یعنی در واقع ترک ها (در امتداد کل محیط اطراف) تضمین کرد. حمام)، عرض کمتر از 1 میلی متر، که با عدم دقت در پردازش مکانیکی چوب و مونتاژ سازه ها تضمین می شود.

در دیوارهای چوبی، چوب نقش مواد ضد باد، عایق حرارت و باربر را ایفا می کند. طراحی ساخت و ساز مدرن، از جمله ساختمان های چند طبقه، شامل توسعه مواد عایق با عملکرد بسیار تخصصی و فقط گاهی اوقات عملکردهای ترکیبی است. بنابراین، به عنوان مثال، ضد آب، ضد باد، سد بخار، مواد عایق حرارت، به عنوان یک قاعده، مواد کاملا متفاوت هستند. در عین حال، فیلم های تخصصی (رول) و مواد لوله ای (بند ناف) رطوبت گیر که می توانند در داخل دیوارها قرار گیرند و با ایفای نقش دریچه ها می توانند رطوبت را از سخت ترین و حساس ترین مکان ها به هر شکلی حذف کنند. (به صورت آب فشرده یا به صورت بخار). این مواد زهکشی هستند که ظاهراً مبنایی برای راه حل های پیشرونده برای تهویه دیوارهای محافظ در آینده خواهند شد. به راستی، چگونه می توان دیوارهای آجری عظیمی را که سال ها در حالت مرطوب بوده اند، دیوارهای حمام های عمومی شهر، خشکشویی ها و استخرها را خشک کرد (یا خشک نگه داشت؟) نه افزایش دمای حمام و نه حفظ رطوبت نسبی هوا در 40 تا 60 درصد در خشکشویی ها و استخرها نمی تواند دیوارهای خشک را به طور کامل تضمین کند، حتی دیوارهایی که با کاشی های سرامیکی محافظت می شوند. اخیراً مصالح ساختمانی توخالی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند (آجرهای شکاف دار و بلوک های بتنی با حفره، مواد فوم)، اما این حفره های موجود در دیوارها باید به نحوی به یکدیگر متصل شوند و به دستگاه های متمرکز تغذیه و اگزوز متصل شوند که سرعت تهویه نگهدارنده را تنظیم می کنند. در محدوده های مورد نیاز این نقش توسط مواد تهویه جدید، در درجه اول در نماها و سقف های تهویه شده، ایفا خواهد شد.

به هر حال، با استفاده از مصالح و سازه های فوق مدرن یا سنتی، لازم است در تمام نقاط دیوارها و سقف ها که ممکن است آب فشرده ظاهر شود، دریچه ها (مجرای تهویه) ایجاد شود. اندازه عرضی دریچه ها (شکاف ها - 1 میلی متر یا سوراخ هایی با قطر 3 - 10 میلی متر) چندان مهم نیست، نکته اصلی این است که دریچه ها تمام قسمت های مشکل دار دیوارها (به ویژه سازه های باربر) را پوشش می دهند و تهویه منحصراً با هوای خارجی تحت تأثیر فشار باد. اگر دریچه‌ها بزرگ هستند، توصیه می‌شود کانال‌های تهویه را به دهانه‌های منبع تغذیه و خروجی محلی ببندید که در صورت لزوم می‌توان بخش‌های جریان آن را تنظیم کرد. به دلیل افزایش رطوبت احتمالی دیوارها با هوای مرطوب حمام، ترکیب تهویه و تهویه خروجی حمام با سیستم تهویه دیواری توصیه نمی شود.

برای روسیه، حمام مکانی در نظر گرفته می شود که نه تنها می توانید زمان خود را سپری کنید. آنها مدتهاست که می دانند: برای پاکسازی روح و بدن، باید بخار خوبی با جارو توس یا بلوط بخورید. اما این سوال مطرح می شود که چگونه می توان حداقل یک حمام کوچک در سایت خود به طور موثر و اقتصادی ساخت.

در این مقاله نحوه انجام این کار را خواهیم فهمید، بهترین مواد برای انتخاب کدامند، هزینه آن چقدر است؟. بیایید اشتباهات اصلی را در جنبه های ساختمانی، زمانی و مالی در نظر بگیریم.

در همان ابتدا چه چیزی مهم است؟

هنگام تصمیم گیری برای ساخت، باید یک چیز کوچک اما مهم را درک کنید. یک حمام خوب و کوچک نیاز به پروژه دارد. بسیاری از مردم اهمیت نقشه ها و محاسبات را دست کم می گیرند. و سرعت، قابلیت اطمینان، راحتی و هزینه به این بستگی دارد.

نصیحت! قبل از رفتن به یک معمار، باید در مورد متریال تصمیم بگیرید.

دیوارهای چوبی

در روسیه چنین اتفاقی افتاد که حمام های چوبی ساخته شد. دلایلی برای این وجود دارد. معمولاً نژادهای زیر انتخاب می شوند:

• کاج.
• صنوبر.
• سدر.

حمام چوبی پوسیده نمی شود و در برابر رطوبت مقاوم است. نیازی به مانع بخار اضافی نیست.

طرفداران:

• مواد طبیعی، سازگار با محیط زیست.
• گرما را به خوبی حفظ می کند.
• "لگ" بادوام ترین آنها در نظر گرفته می شود. کیفیت بالاتر از ساختمان های اسکلت و سنگی است. با پیروی از فناوری های ساخت و ساز، عمر سرویس بدون تعمیر به 70 تا 80 سال می رسد.
• مواد نسبتا ارزان، همه به منطقه بستگی دارد.
• ظاهر زیبایی شناسی عالی.

معایب:

نقطه ضعف این ماده این است که ساختمان باید 15-20 سانتی متر ته نشین شود.پس از نصب قاب، توصیه می شود یک سال صبر کنید.

ساخت و ساز از چوب

الوار بیشتر در ساخت حمام استفاده می شود. در چهار نوع وجود دارد:

• برنامه ریزی شده.
• چسب.
• برنامه ریزی نشده است.
• نمایه شد.

امکان استفاده از هر یک از مواد ذکر شده وجود دارد. اما محبوب ترین آنها پروفیل یا پلان شده است. بیایید هر کدام را جداگانه بررسی کنیم.

برنامه ریزی شده

درمان ویژه باعث می شود که عملاً در برابر ترک ها آسیب ناپذیر باشد. الوارهایی که تحت خشک شدن محفظه ای قرار گرفته اند گران تر خواهند بود. همه چیز به حرفه ای بودن سازندگان بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر خودتان آن را بسازید، بهتر است پردازش با کیفیت بالا را انتخاب کنید.

خوب است که نصب را از چوب آماده انجام دهید. به لطف "شانه" که چسبندگی سبک، قابل اعتماد و محکم را فراهم می کند، این روش آسان تر است. این اجازه می دهد تا ساخت و ساز با تلاش کمتر انجام شود.

مناطق بین تاج به لطف مشخصات ویژه محافظت می شوند. این همچنین به شما امکان می دهد تا سال ها بدون تعمیر انجام دهید و گرمای دیوارها را حفظ کنید.

مزایای:

• عمر طولانی.
• مواد سازگار با محیط زیست.
• کم هزینه.
• نصب آسان.

ایرادات:

• نقض در تکنیک خشک کردن منجر به تغییر شکل و پیچ خوردگی می شود.
• "مستعد" ترک خوردن حتی با درمان.
• ممکن است به مرور زمان تیره شود.

چسب

تولید "دشوار" تر است. ساخته شده از تخته و سیاهههای مربوط. خشک کردن و چسباندن با کیفیت بالا انجام می شود. به لطف پردازش دو یا چند لایه، بهترین ماده برای ساخت و تکمیل حمام و سونا محسوب می شود. توسط افرادی انتخاب می شود که عادت به پس انداز ندارند.

طرفداران:

• به شما امکان می دهد یک ساختمان را در یک یا دو ماه بنا کنید.
• "زیبا" از نظر زیبایی شناسی.
• عملا در معرض انقباض نیست.
• تغییر شکل نمی دهد.
• به دلیل پردازش با کیفیت بالا، ترک نمی خورد.
• رطوبت مطلوب از ظهور قارچ و کپک جلوگیری می کند.

معایب:

• مواد گران قیمت.
• استفاده از چسب باعث می شود که سازگار با محیط زیست نباشد.
• مونتاژ حمام پانل بسیار سریع است که توسط شرکت های تجاری استفاده می شود.

برنامه ریزی نشده است

ارزان ترین و محبوب ترین مواد. الوارهای بدون پلان (اره شده) دارای بخش های مربع یا مستطیل هستند. تولید از صنوبر یا کاج انجام می شود. چوب نه در اتاقک، بلکه در هوای تازه خشک می شود. این امر باعث شد تا هزینه مواد به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

طرفداران:

• حداقل هزینه برای ساخت یک قاب.
• احتمالاً به عنوان ماده تکمیل کننده استفاده می شود.
• به متخصصان بسیار ماهر نیاز ندارد.

معایب:

• پس از نصب جعبه، ساختمان به مدت یک سال کوچک می شود.
• لازم است علاوه بر عایق کاری و درزبندی ترک ها. همانطور که از ساختمان استفاده می شود، ممکن است ترک هایی ظاهر شود.
• عایق خارجی مورد نیاز است.
• نیاز به تکمیل داخلی اضافی دارد.

نمایه شد

این نام خود را به لطف قفل های اتصال به دست آورد. آنها را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

• شانه.
• با یک سنبله.
• با دو سنبله.
• نروژی.
• فنلاندی.

نصب آسان. شکاف ها و گوشه های بین تاجی در محل ساخت و ساز بریده می شوند. مناسب ترین نوع مواد.

مزایای:

• سنگ زنی با کیفیت بالا امکان استفاده از آن در تکمیل را فراهم می کند.
• از مواد شیمیایی مضر استفاده نمی شود.
• ساخته شده از صنوبر، کاج، بلوط.
• به دلیل رسانایی حرارتی کم، گرما را به خوبی حفظ می کند.
• نرخ انقباض کم - 4-5 سانتی متر.
• ساخت سریع با نیروهای کم.

ایرادات:

• خشک شدن ضعیف منجر به افتادگی بیشتر می شود.
• لازم است خودتان آن را با عوامل آتش نشانی درمان کنید.
• پس از ساخت، امکان توسعه مجدد وجود نخواهد داشت.

امروزه سونا بشکه ای ساخته شده از مواد پروفیل بسیار محبوب است. قیمت از 60 هزار برای یک سازه از قبل مونتاژ شده شروع می شود، که می تواند به راحتی حتی در کوچکترین قطعه خانه شش هکتاری قرار گیرد. علاوه بر این، طراحی به بهره برداری می رسد بدون پایه.

مصالح ساختمانی مدرن برای حمام

تعداد کمی از مردم می دانند که حمام های ساخته شده با آجر و سیمان بدتر از حمام های چوبی نیستند. بیایید گزینه های رایج ساخته شده از بلوک های سفالی منبسط شده (بلوک های خاکستر) و آجر را در نظر بگیریم.

حمام آجری

سازه های سنگی نسبت به سازه های چوبی مزایای زیادی دارند. مزایا عبارتند از:

• مقاومت در برابر آب و هوا،
• عملی بودن،
• امکان توسعه مجدد

اما هزینه به طور قابل توجهی افزایش می یابد - این به دلیل آماده سازی و نصب پایه است. و همچنین دکوراسیون داخلی اجباری.

ساخت حمام های آجری نیاز به خدمات سازندگان حرفه ای با تخصص های مختلف دارد. اگر برای یک سازه چوبی فقط نجار مورد نیاز است، در اینجا شما نیاز دارید:

• ماسون ها
• گچ کارها.
• تمام کننده ها
• پشت بام ها.

برای ساخت سریع آن به دانش و تجربه عظیم نیاز دارد. دیوارگذاری نادرست منجر به تراکم و ناپایداری سازه می شود. همچنین به عایق حرارتی اضافی نمای ساختمان نیاز خواهید داشت.

بلوک فوم

این ماده برای ساخت و ساز مناسب تر است. اگرچه این ماده "جوان" در نظر گرفته می شود. او طرفداران خودش را دارد. آنها با موفقیت در ساخت ساختمان های مسکونی از جمله حمام های ساخته شده از بلوک های فوم استفاده می شوند.

وزن سبک و هدایت حرارتی عالی ایجاد یک ساختمان گرم را ممکن می کند. اما درست مانند آجر، بلوک فوم نیاز به پایه و عایق حرارتی اضافی دارد. یکی از ویژگی های اصلی سنگ مقاومت آن در برابر آتش است. به عنوان مثال: یک آجر تحت تأثیر دمای بالا خرد می شود. همین را نمی توان در مورد آن گفت.

از مواد سازگار با محیط زیست ساخته شده است. آسان برای پردازش. قیمت پایین به شما امکان می دهد با سایر مصالح ساختمانی رقابت کنید.

گران ترین مصالح در ساخت و ساز

اشتباهات رایج در ساخت و ساز

برای اینکه حمام خوب شود، لازم است به اشتباهاتی که توسط حرفه ای ها و آماتورها مرتکب می شوند توجه کنید:

• درخت باید گونه های مخروطی متراکم باشد: صنوبر، کاج.
• فونداسیون اشتباه محاسبه شده است.
• سیاهههای مربوط باید از 20 تا 25 سانتی متر باشند. خیلی نازک فقط برای یک "سوله موقت" روستایی مناسب است و منجر به از دست دادن گرما می شود.
• برای حفظ گرما، لازم است از چوب مقاوم در برابر رطوبت در تکمیل استفاده شود. توسکا، صنوبر یا آسپن می توانند این کار را انجام دهند.

باید توجه لازم صورت گیرد آجر برای اجاق گاز. ابتدا باید نسوز قرمز باشد. ثانیاً نمی توان از جامدات توخالی استفاده کرد. خطا به پنجره ای گفته می شود که خیلی بزرگ یا کوچک باشد. برای حمام باید حداقل 50*50 باشد.

چه چیزی بهتر است - خودتان آن را بسازید یا از خدمات یک شرکت استفاده کنید؟

ساخت حمام مشکلات متعددی را به همراه دارد. این یک معضل است: خودتان یا از طریق یک شرکت بسازید. هنگام انتخاب ساخت و ساز مستقل، باید برای فرآیندهایی مانند:

• مسئولیت کیفیت.
• تلاش و زمان زیادی می طلبد.
• تجربه ساخت و ساز الزامی است
• می توانید تکمیل سریع ساخت و ساز را فراموش کنید.
• استخدام دستیار (شاباشنیک).
• خرید، تحویل مواد.
• محاسبه پایه.

البته، ساختن خود مزایایی دارد. برای مثال:

• آزادی انتخاب.
• ساخت و ساز مرحله ای.
• کنترل بهتر
• پس انداز پول.

مزایا و معایب شرکت:

• استخدام یک شرکت تعدادی از مشکلات پیدا کردن کارگر را برطرف می کند.
• مسئولیت کیفیت بر عهده شرکت است.
• توسعه پروژه و نظارت بر روند ساخت را بر عهده می گیرد.
• ساخت و ساز توسط متخصصان انجام خواهد شد.
• تکمیل سریع پروژه شما حتی می توانید یک پروژه برای یک حمام با استخر شنا سفارش دهید.

از معایب:

• هزینه های مالی اضافی

بدیهی است که استخدام شرکتی که قادر به انجام ساخت و ساز کلید در دست باشد بسیار سودآورتر از مقابله با چنین کار پیچیده ای به تنهایی است.

نمای کلی هزینه

جدول محوری. قیمت مواد مختلف همراه با کار ذکر شده است:

نحوه ساخت سونا با دستان خود: بیایید مراحل اساسی را طی کنیم

اولین قدم تصمیم گیری در مورد مواد، مکان و مساحت است. شما همچنین باید با موانعی مانند:

• محاسبه و پی ریزی،
• ساخت قاب،
• به پایان رساندن،
• تصمیم گیری در مورد عایق،
• سد بخار،
• به نصب تجهیزات فکر کنید

پایه

1. برای اینکه پایه محکم و مقرون به صرفه باشد، گزینه شمع برای ساخت آن مناسب است. درست کردن آن بسیار ساده تر از نوار چسب است.
2. مرحله بعدی علامت گذاری خواهد بود. پارتیشن های داخلی را فراموش نکنید.
3. سپس محل شمع ها یادداشت می شود. فاصله بین آنها باید دو متر باشد. شمع ها باید در محل تقاطع دیوارها و در هر گوشه قرار گیرند.
4. چاه ها باید 25 تا 30 سانتی متر عرض و 1 تا 1.5 متر عمق داشته باشند.
5. چاه نیمی از ماسه پر شده، با آب ریخته شده و سپس فشرده می شود.
6. پس از این، می توانید غوطه ور کردن لوله های آزبست را شروع کنید. در اطراف آنها یک آرماتور و اسکلت چوبی برای ریختن بتن ایجاد می شود.
7. این ساختار را بگذارید تا کاملا خشک شود - حدود پنج روز.

کاراکاس

1. شما به چوب خشک شده نیاز دارید.
2. قبل از نصب، باید با یک ترکیب ضد خوردگی درمان شود.
3. در تقاطع ها و گوشه ها، میله های تقویت شده (عمودی) نصب می شود.
4. هر یک از این ستون ها باید در هر متر از یکدیگر قرار بگیرند و فراموش نکنید که دریچه ها را برای پنجره ها بگذارید.
5. کل ساختار توسط میله ها یا تخته ها متحد شده و با لنگه های چوبی بسته شده است.
6. یک قاب با سقف به این روش ساده مونتاژ می شود.

تکمیل - عایق

1. برای تکمیل از تخته های OSB استفاده می شود.
2. ورق ها با استفاده از پیچ های چوبی پیچ می شوند.
3. شکاف بین اتصالات با فوم پلی اورتان پر می شود.
4. در داخل، تکمیل تنها با یک تفاوت از یک اصل پیروی می کند: قبل از دوخت، عایق و مانع بخار وارد می شود.

تکمیل

پس از روکش و عایق کاری، می توانید چیدمان مبلمان و تجهیزات اضافی را شروع کنید.

مهم! مبلمان باید از چوب مقاوم در برابر رطوبت ساخته شود. می توانید از برق های خریداری شده به عنوان اجاق گاز استفاده کنید.

نتایج

ساختن به تنهایی یک فرآیند طولانی، عصبی و فصلی است. سریعترین راه برای مونتاژ حمام در محل، از فوم بتن یا یک خانه چوبی آماده و خشک است. اگر با چهار دست یا بیشتر کار می کنید، یک فصل برای ساخت فونداسیون، دیوارها و سقف کافی است. خب، اجزای خارجی و داخلی روکش یک موضوع ثانویه است.

ترکیب بهینه با توجه به مشخصه شرطی "قیمت-کیفیت" مربوط به:

1. ساختمان های ساخته شده از چوب خشک (قطر متوسط)؛
2. حمام های آجر قرمز (موضوع دکوراسیون داخلی معمولی). مقاوم در برابر آتش؛
3. محل ساخته شده از چوب 15 X 15، 20 X 20، ترجیحا خشک.

نصیحت! هنگام برنامه ریزی خرید، برنامه ریزی و زمان ساخت و ساز، در محاسبه مساحت عجله نکنید. یک خانه چوبی یا سنگ تراشی 4 در 4 متر برای کل خانواده کافی است که حتی می تواند یک اتاق شستشو را در خود جای دهد.

برای اطلاع شما، حمام های بشکه ای به حساب نمی آیند، زیرا آنها یک ساختار پیش ساخته، نوعی گزینه موقت برای چندین سال هستند.

بهترین ویدیو در مورد ساخت سونا با دستان خود

مطالب سرگئی ژورناچوک به شایستگی بیش از 200 هزار بازدید، هزاران لایک و نظر تأیید دریافت کرد. یک ویدیوی عالی ویرایش شده، آموزنده و معقول در مورد ساختن حمام با دستان خود.

از زمان های بسیار قدیم، اسلاوها سنت ساختن حمام در نزدیکی خانه خود را داشته اند. علیرغم اینکه دستگاه های شستشوی جدید و مدرن تری ظاهر شده اند، تا به امروز باقی مانده است. برای اینکه به طور مستقل چنین ساختمانی را برای خود بسازید، باید بدانید چه موادی برای ساخت حمام مورد نیاز است. در این مقاله با جزئیات بیشتری در مورد این جزء از کل فرآیند ایجاد صحبت خواهیم کرد.

علاوه بر همه اینها، حمام سرمایه گذاری خوبی است زیرا می تواند ارزش ملک شما را افزایش دهد. خودتان فکر کنید آیا یک خانه معمولی می خرید یا خانه ای با اتاق بخار؟ همه چیز درست است، البته، با اتاق بخار شما. اکنون از شما دعوت می کنیم تا به بررسی دقیق تر مواد مورد نیاز بپردازید.

مواد برای کارهای ساختمانی

مهم. حمام به عنوان یک ساختمان یک شی پیچیده است.
بنابراین، مشمول الزامات ویژه ای است که حتی سختگیرانه تر از ساختمان های مسکونی است.
به عنوان مثال، استانداردهای ایمنی الکتریکی حمام ها باید مستحق توجه ویژه باشد، زیرا اتاق بخار دارای رطوبت و دمای بالایی است.

مصالح ساختمانی برای حمام بسته به عناصر فردی آن خریداری می شود. به عبارت دیگر، مشخصات بستگی به این دارد که سازه های نگهدارنده و عناصر تکی آن چه و چگونه ساخته شوند.

ما مسائل ساخت و ساز را در نظر خواهیم گرفت:

• استن؛
• سقف؛
• انتخاب عایق های حرارتی؛
• مواد مانع بخار؛
• تکمیل داخلی.

البته اینها همه سوالات نیستند، بلکه تنها مهمترین آنها هستند که در ادامه این مقاله به آنها خواهیم پرداخت.

مصالح ساختمانی برای دیوارها

دیوار اساس هر ساختمانی است که کیفیت آن تعیین کننده عمر ساختمان و شرایط راحت داخل محوطه خواهد بود.

اغلب از مواد زیر برای ساخت حمام استفاده می شود:

• درخت . این سنتی ترین مصالح ساختمانی برای حمام است که در حال حاضر مناسب بودن خود را برای قرن ها ثابت کرده است. به طور عمده برای ساخت و ساز، از گونه های درختان خزان کننده استفاده می شود - سدر، کاج اروپایی، و غیره. در فروشگاه های تخصصی می توانید تیرهای زیر را خریداری کنید: بخش های پروفیل چسب دار، پروفیل، مستطیل شکل و سیاهه های چوبی جامد یا گرد.

مهم. هنگام خرید تیرهای چوبی یا کنده های چوبی باید بدانید که کیفیت نگهداری از اهمیت بالایی برخوردار است.
اگر رطوبت در انبار زیاد بود، در آینده سیاههها بیشتر کوچک می شوند و شاید حتی حرکت کنند.

• آربولیت. این مخلوطی از سنگدانه های آلی و سیمان است. مشخصات آن شبیه بتن فوم است. این به شکل بلوک تولید می شود و فرآیند فناوری آنقدر آسان است که می توان آن را مستقیماً در محل ساخت و ساز انجام داد. تنها اشکال قابل توجه ترس از رطوبت است، بنابراین پس از نصب دیوارها باید آنها را اندود کرد.
• فوم بتن. کیفیت عایق حرارتی خوبی دارد، سبک وزن است و نیازی به فونداسیون عظیم ندارد. به صورت بلوک فروخته می شود و دیوارکشی از آن ساده است و می توان آن را با دستان خود انجام داد. علاوه بر این، بتن فوم توانایی "تنفس" را دارد.
• آجر . باید گفت که این ماده برای ساخت حمام از حد مطلوب فاصله زیادی دارد. اولاً، دیوارهای ساخته شده از آن نیاز به عایق حرارتی عظیم دارند، ثانیاً، کار آجرسازی به خودی خود کاملاً کار فشرده و دشوار است. ثالثاً، ساختن پایه مناسب برای چنین دیوارهایی ضروری است.
• ساخت قاب. دستورالعمل ساخت و ساز می گوید که ابتدا قاب ساختمان آینده با استفاده از تیرهای چوبی ساخته می شود. سپس فضاهای خالی در دیوارها با یک عایق حرارتی پر شده و یک مانع آب، به عنوان مثال، با پشم ecowool یا پشم معدنی با روکش فویل ساخته می شود.

پس از این، دیوار از داخل و خارج با مواد ورق پوشانده می شود. چنین ساخت و ساز به طور قابل توجهی زمان کمتری نسبت به سایرین خواهد برد و با موادی که به درستی انتخاب شده اند، قیمت آن صاحب آن را خوشحال می کند.

از چه موادی برای ساخت حمام بهتر است ، البته ، شما عمدتاً باید به بودجه ساخت و ساز تکیه کنید. اگر پول زیادی ندارید ، بهتر است فوم بتن یا آجر بگیرید و اگر همه چیز از نظر مالی مرتب است ، چوب بهتر است.

سد بخار و عایق دیوار

ما این دو جزء را در یک بخش ترکیب کرده‌ایم زیرا به هم مرتبط هستند. مواد عایق حرارتی تنها یک وظیفه اصلی دارند - حفظ گرما در اتاق.

کارشناسان معتقدند که بهترین عایق ها آنالوگ های بازالت هستند، زیرا دارای ضریب هدایت حرارتی خوبی هستند، مقاوم در برابر آتش و سازگار با محیط زیست هستند. در فروشگاه های ساختمانی می توانید آن را هم به صورت رول و هم در بشقاب خریداری کنید.

علاوه بر آن، می توانید مصالح ساختمانی عایق زیر را برای حمام نصب کنید: پشم شیشه، پشم معدنی، اکووول، فوم پلی استایرن، فوم پلی اورتان و فوم پلی استایرن اکسترود شده.

یک سد بخار به منظور جلوگیری از نفوذ بخار آب ایجاد می شود، زیرا با خیس شدن ویژگی های خود را از دست می دهد. برای ایجاد آن، فیلم های خاصی مانند Izospan یا Armofol مناسب هستند.

سقف

این طرح باید بهترین خواص عایق حرارتی را داشته باشد، زیرا توده های زیادی از بخار داغ در زیر آن متمرکز شده است.

امکان پذیر در:

• لبه دار. با چسباندن تخته ها به تیرهایی که روی دیوارها قرار دارند ساخته می شود. لایه ای از مانع بخار، عایق و ضد آب در بالای تخته ها گذاشته شده است. سپس با استفاده از تخته دوخته می شوند. ساختار چنین سقفی مانند دیوارهای یک خانه قاب است، بنابراین می توان مواد آن را مانند دیوارها در نظر گرفت.
• چرا. تخته ها روی تیرها قرار می گیرند و بخار و عایق حرارتی روی آنها گذاشته می شود. دومی می تواند هر عایق فله ای باشد و در بالا چنین ساختاری اساساً با هیچ چیزی پوشانده نمی شود. در چنین سقفی، تیرهای کف در خارج از حمام قرار دارند.
• پانل. اگر پس از ایجاد لایه های عایق، تیرها با صفحات یا پانل های مخصوص پوشانده شوند، این یک سقف پانل است. این نوع روکش کاری سخت است زیرا کاشی ها بزرگ و سنگین هستند.

در این مورد، پاسخ به این سوال دشوار است که از چه موادی بهتر است یک حمام بسازیم، اما سقف غلاف بسیار بهتر و زیباتر به نظر می رسد. اگر وضعیت مالی شما به شما اجازه انجام این کار را نمی دهد، در آینده زمانی که منابع مالی در دسترس قرار گیرد، می توانید این کار را انجام دهید.

دکوراسیون حمام

دکوراسیون حمام به طور مستقیم بر فضای آینده در آن، ایمنی و راحتی آن تأثیر می گذارد. در فروشگاه های تخصصی می توانید اجزای زیادی را برای تکمیل کار پیدا کنید، اما باید گفت که فقط چوب و نه همه گونه ها برای تکمیل مناسب است.

به عنوان مثال، اتاق بخار و اتاق لباسشویی را می توان با انواع مختلف چوب پوشاند و آنچه برای اتاق لباسشویی مناسب است در اتاق بخار اکیداً مجاز نیست.

در این مورد از چه مصالحی برای ساخت حمام استفاده کنم؟ ما پاسخ می دهیم، بهتر است از تخته کف، اما دوباره باید به اتاق بخار توجه ویژه ای داشته باشید. به دلیل دمای بالا و افت تدریجی آن و همچنین رطوبت، استفاده از انواع کاج مجاز نمی باشد.

اولاً بوهای نامطبوع از خود متصاعد می شوند که روند آرامش را خراب می کند و ثانیاً هنگام گرم شدن، رزین روی سطح آنها جمع می شود که بسیار داغ می شود و در صورت دست زدن به آن می تواند باعث سوختگی شود.

برای پوشش اتاق بخار بهتر است از چوب سدر، اباشا، آسپن، توسکا یا نمدار استفاده شود که از نظر ترکیب متراکم و از نظر حرارتی مقاوم هستند. اما حتی در اینجا، هنگام خرید آنها، باید مطمئن شوید که هیچ گرهی روی تخته ها وجود ندارد، زیرا آنها بسیار داغ می شوند.

اتاق شستشو باید با انواع چوب های مقاوم در برابر رطوبت تمام شود؛ کاج اروپایی برای این اهداف مناسب است. آستر ساخته شده از آن پوسیده نمی شود و عمر مفید بالایی دارد. در مورد اتاق رختکن، می توان آن را با هر نوع درختی پوشاند؛ اگر می خواهید کمی صرفه جویی کنید، می توانید برای این کارها تخته های صنوبر و کاج بخرید.

مهم. اگر به چگونگی ساخت حمام از مواد ضایعاتی فکر می کنید، شاید لازم باشد به استفاده از بلوک های ساختمانی خانگی معمولی فکر کنید.
زمانی بلوک‌های خانگی به نام «خشت» که از خاک رس معمولی، کاه و سایر اجزاء ساخته می‌شدند، تقاضای زیادی در بین مردم داشت.
اما در این مورد، باید بدانید که چنین حمامی باید دارای بخار و عایق رطوبتی ایده آل باشد و همچنین مدت زمان بسیار کوتاه تری نسبت به آنالوگ های خود دوام می آورد.

انتخاب و محاسبه مواد

فکر می کنیم برای شما پوشیده نخواهد بود که بیش از نیمی از هزینه ساخت، ساخت دیوار است. زیرا حداکثر حجم کار و مصالح در اینجا متمرکز شده است. در این پاراگراف از مقاله خود، می‌خواهیم مثالی از محاسبه مقدار مصالحی که برای ایجاد دیوارها لازم است، ارائه دهیم.

از آنجایی که بهینه ترین و ارجح ترین گزینه برای این کار یک تیر چوبی است، محاسبه مواد برای ساخت حمام برای آن انجام می شود.

بیایید فرض کنیم که تصمیم دارید یک حمام کوچک با ابعاد 3 در 4 متر بسازید و قصد خرید الوار با اندازه 150 * 150 میلی متر را دارید. در این حالت، محاسبه ما به صورت زیر خواهد بود:

| (3+4)*2*0.15*2.5|* 1.1=6 m 3

جایی که:

• (3+4) - عرض و ارتفاع دیوارهای باربر.
• 2 - جفت دوم دیوار؛
• 0.15 - ارتفاع پرتو، میلی متر؛
• 2.5 - ارتفاع سقف؛
• 1.1 - 10٪ ذخیره.

در نتیجه برای یک حمام کوچک به 6 مکعب مواد نیاز داریم. اگر می‌پرسید از چه موادی برای ساخت حمام ارزان‌تر است، می‌توانید این رقم را به نوبه خود در هزینه چوب، آجر، بلوک‌های فوم بتونی و غیره ضرب کنید.

نتیجه

در این مقاله، ما به نکات اصلی ساخت و ساز نگاه کردیم و بحث کردیم که یک حمام از چه مصالحی می تواند ساخته شود. بهتر است از چوب استفاده کنید، اما اگر بودجه ساخت و ساز کم است، می توانید توجه خود را به مواد دیگر معطوف کنید. در ویدیوی ارائه شده در این مقاله اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع خواهید یافت.

الوار پروفیلی از چوب مخروطیان ساخته شده است. این مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست است. در طول فرآیند تولید، الوار بر روی یک دستگاه اتصال و فرز چهار طرفه پردازش می شود. در نتیجه، دو طرف آن یک پروفیل زبانه و شیار دریافت می کنند، در حالی که دو طرف دیگر صاف می شوند. استفاده از چنین مصالح ساختمانی اجازه می دهد تا یک حمام از چوب پروفیل خشک کننده محفظه بدون هزینه تکمیل دیوار اضافی ساخته شود. خشک کردن چوب در محفظه مخصوص رطوبت آن را از 50 تا 60 درصد طبیعی به حداقل 18 تا 20 درصد کاهش می دهد.

لیستی از مزایای حمام با دیوارهای ساخته شده از چوب خشک کن محفظه ای

حمام های ساخته شده از چوب خشک کن محفظه ای در مقایسه با ساختمان های ساخته شده از سایر مواد ساخته شده از چوب دارای مزایای متعددی هستند:

• استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست امکان ظاهر شدن سموم در هنگام افزایش دما را از بین می برد.
• انقباض قاب حمام ساخته شده از چوب پروفیل خشک کننده محفظه پس از ساخت، به طور معمول از 3٪ تجاوز نمی کند که باعث می شود کار داخلی ظرف یک ماه یا یک ماه و نیم پس از نصب قاب انجام شود. کاهش قابل توجه زمان مورد نیاز برای انجام تمام کارها؛
• یک حمام ساخته شده از الوارهای محفظه خشک کن برای چندین دهه دوام می آورد، زیرا الوار به دلیل درصد کم رطوبت در معرض پوسیدگی و تخریب زیستی قرار نمی گیرند.
• وزن قاب حمام نسبتاً کوچک است، که به آن اجازه می دهد تا روی مقرون به صرفه ترین نوع پایه - نوار نصب شود.
• دیوارهای حمام ساخته شده از چوب خشک کننده محفظه ضد آب هستند، رسانایی حرارتی پایینی دارند، قابل اعتماد و بادوام هستند.

چگونه از چوب خشک شده در کوره حمام می سازیم

ما کل فرآیند ساخت حمام را به 4 مرحله تقسیم می کنیم:

1. طرح؛
2. نصب فونداسیون؛
3. مونتاژ و نصب خانه چوبی؛
4. عایق بندی سقف و کف.

برای روشن شدن هزینه ساخت حمام از چوب خشک کن، مشتری می تواند در هر زمان با شماره های درج شده در وب سایت تماس گرفته، ابعاد تخمینی حمام را نام برده و از هزینه تخمینی ساخت مطلع شود. علاوه بر این، مشاور ما قادر خواهد بود به سوالات دیگر در مورد قیمت و روند کار نیز پاسخ دهد.