سه روش برای شبیه سازی افکت های واقعی نحوه پیری یک مدل مقیاس

روندهای مدرن گاهی اوقات مستلزم دادن یک "پیری" ("هوازدگی") به چیزها و محصولات هستند، که در این واقعیت بیان می شود که مدل به نظر نمی رسد که به تازگی خریداری یا مونتاژ شده باشد، اما تمام ویژگی های مدلی را دارد که قبلاً قبلاً ساخته شده است. در حال استفاده.

ساختن یک محصول "پیری" به هیچ وجه نوشدارویی برای جبران نادرستی در هنگام مونتاژ و رنگ آمیزی نیست.

برای ایجاد یک استاندارد پیری معمولی، یک شستشوی تیره به طور متوالی روی محصول اعمال می شود، که سپس با یک برس خشک روشن می شود و در نتیجه بر جزئیات فردی محصول تأکید می شود.

نتیجه چنین خلاقیتی، ظاهر دیدنی مدل است. تنها سوالی که باقی می ماند این است که پس از دادن چنین جلوه ای به آن چقدر درست به نظر می رسد، به طوری که سؤالات غیر ضروری ایجاد نمی شود: چرا وقتی قطعه به طور قابل توجهی از سطح زره بیرون می زند، سبک تر می شود؟ برای طبیعی کردن "پیری"، باید به حداکثر تکرار چندین عملی که در زندگی واقعی رخ می دهد، برسید، و سپس معلوم می شود که چیز با آثار استفاده آلوده می شود.

مقیاس مانند کشتی های قبلی است. اگر مقیاس ها متفاوت است، پس نگاه کردن به همه اینها جالب نخواهد بود. من همه چیز را به درستی محاسبه کردم و مشخص کردم که هر دو کشتی من در مقیاس 50 نیستند، بلکه در 1:55 هستند!
یک مدلساز واقعی باید از هر زمان برای سرگرمی مورد علاقه خود استفاده کند! 9 ساعت دیگر باید راهی مسابقات قهرمانی شوم، اما باز هم توانستم چارچوب را بسازم. تمام قاب ها محکم چسبانده شده اند. قبل از این، آنها کاملاً دقیقاً در امتداد محور تقارن نصب شده بودند. دنده های سفت کننده اضافی بین قاب ها "شاه ماهی" من را صاف می کند، بنابراین جای نگرانی نیست. من قبلاً برای سومین بار متقاعد شده‌ام که یک مدل سه‌بعدی دقیق ساخته شده و سپس قطعات دقیق بریده شده به ما امکان می‌دهد در طول فرآیند ساخت، از شر دسته‌ای از موانع خلاص شویم. همگرایی قطعات کامل است!

عرشه ها را تمام کرد و بدنه را هموار کرد. جامپرهای بین قاب ها استحکام بیشتری را اضافه کردند. کمی بیشتر پردازش کنید و می توانید آن را غلاف کنید.

شروع کردم به پوشاندن تدریجی طرفین با غلاف خشن.
به دلیل اعوجاج شدید دیگر با تلفن همراهم عکس نخواهم گرفت.
بدنه بسیار قوی به نظر می رسد و حتی با 1/3 آبکاری جانبی دیگر نمی توان آن را حول محور طولی پیچاند. قاب های نازک (2 میلی متر) البته از این نظر خوب هستند که تقریباً نیازی به خرد کردن آنها برای قرار دادن روکش نیست، اما از طرف دیگر برای راندن در میخ بسیار ناخوشایند هستند.

چرا خط کش ها و نه تخته سه لا؟ شما نمی توانید به راحتی تخته سه لا را با یک چاقوی کاغذی معمولی برش دهید، اما خط کش ها نمی توانند آن را به راحتی برش دهند.
علاوه بر این، تخته سه لا خوب از نظر مساحت حدود 2 برابر هزینه بیشتری دارد و ضایعات اجتناب ناپذیر است، زیرا همیشه گوشه ها و تزئینات احمقانه ای باقی می ماند.
هنگام ساختن المان ها از خط کش، طول مورد نیاز برای هر بخش از قطعه را انتخاب می کنم تا با ساختن کل اسکلت در عکس های بالا، در کل کمتر از 2 خط کش 30 سانتی متری ضایعات وجود داشته باشد!! آن ها این ساخت و ساز بدون زباله است!

تریم خشن تقریباً تمام شد. تا به حال 2 شب طول کشید تا تخته ها را بپوشانیم. متأسفانه، حاکمان دوباره فرار کردند - به همین دلیل متوقف شدم.

این قبلاً اعوجاج لنز است!! و در عکس آخر به هیچ وجه به وضوح جلو نیست، اما بدن کمی بیرون زده است. در طول 60 سانتی متر، لغزش ها حتی با حداقل چرخش بدن نیز وحشتناک به نظر می رسند.
به محض نشستن در کشتی، نخ را در امتداد محور تقارن می کشم تا یکنواختی نشان دهد.
هنگام مونتاژ قاب، مشکلی پیش آمد که یک خط کش کمی نازک تر یا ضخیم تر از دیگری بود. اما هنگام ساخت قاب این مشکلی ایجاد نمی کند. همین امر در مورد روکش های خشن نیز صدق می کند. به همین ترتیب، بدن به شدت شن می شود و همه چیز صاف می شود. جایی که ضخامت مهم است، ابتدا خط کش ها را بر اساس ضخامت کالیبره می کنم.
من با خبر بد شروع می کنم: آقای اسکریتر ( کاربر انجمن Karopka.ru. توجه داشته باشید سایت اینترنتی ) درست شد. او با داشتن یک چشم الماس، در واقع رول بدنه را تعیین کرد. پس از سوراخ کردن بدنه با یک سطح لیزری، مشخص کردم که عقب، با شروع از ربع سوم بدنه، 4 میلی متر از محور به سمت راست حرکت می کند. با این حال، جایی را دنبال نکردم. خوب است که این قابل مشاهده نخواهد بود (با توجه به مشخصات مدل). در غیر این صورت - به شومینه و برای نوسازی.

حالا در مورد بقیه از آنجایی که مراحل اولیه در تمام افسانه های من شبیه به هم است، از آنها می گذرم. روکش خشن، مانند همیشه، با خط کش است، پوشش، مانند همیشه، روکش خاکستر 0.5 میلی متر است. روکش تمام شده است. بنابراین، من منتظر تحویل هستم. مخمل ها رو نصب کردم ولی میخ هم تموم شد. بنابراین در حال حاضر همه چیز در نیمه راه است. من در اطراف درگاه های عرشه اسلحه بالایی پلات بند درست کردم. برش از خط کش، ضخامت دیوار 1.5 میلی متر. این در آستانه خطا است: فریم ها به سادگی زیر خود ساز بدون فشار شکستند. من مجبور شدم چوب را با cosmofen اشباع کنم و پس از خشک شدن آنها به طور معمول پردازش شدند.

در حالی که منتظر روکش و ناخن بودم، تصمیم گرفتم روی مخزن کار کنم. بخشی از عرشه را پاره کردم و تیرها را نصب کردم. سر پرندگان را در انتهای تیرهای جرثقیل بریدم.

خط کش ها هرگز نباید خیس شوند - تاب بی نظمی چوب شروع می شود که پس از خشک شدن ترمیم نمی شود. من یا درخت را قطع می کنم یا با شکستگی های کوچک آن را به قسمت های زنده خم می کنم. این زمانی است که اولین الیاف شروع به ترک خوردن می کنند، اما خود لانه هنوز استحکام خود را حفظ می کند. بسته به انحنای قوس، فقط باید طول قطعه مناسب را انتخاب کنید و ریل را با چنین قطعاتی بشکنید. بعد از سمباده زدن همه چیز عالی به نظر می رسد.
ثمرات نوشیدنی های امروزی به سادگی تخیل را شگفت زده می کند.
در حالی که منتظر روکش بودم، تصمیم گرفتم روی یکی از دیوارها کار کنم. من 3 ساعت برای تیز کردن این قطعه وقت گذاشتم:

به نظر می رسد که همه چیز بسیار خوب بوده است و پس از رنگ آمیزی و رسوب درست به نظر می رسد ...

فقط یک گیره کشف شد... این قسمت از عرشه اشتباه است!

فقط یک چیز امروز مرا خوشحال کرد - روکش رسید. از غم و اندوه، به غلاف بدنه ادامه می دهم. امروز قدرتی برای دوباره سازی این قسمت وجود ندارد.

لولاها از کارخانه کشتی سازی عکس گرفته شده اند.
قوس ها با این ابزار بریده می شوند:

به هر حال، آیا می دانستید که می توانید با موفقیت زخم های برش خورده را با Cosmofen مهر و موم کنید؟ واقعاً به بازگشت سریع به مسیر کمک می کند.
من قدرت اراده ام را در یک مشت جمع کردم و یک دیواره جدید، البته کوچکتر، جدا کردم.

من از چسب SA-12 Cosmofen استفاده می کنم. هیچ چیز در کازموفن خیس نمی شود. من به سادگی روی تکه چوب را با چسب پوشاندم، 2 دقیقه صبر کردم تا خشک شود و آماده پردازش شد. به دلیل مایع زیاد چسب، در طول الیاف تا عمق بیشتری به چوب نفوذ می کند و از داخل آن را بیشتر از بیرون تقویت می کند.
مدل را روی پایه گذاشتم. قسمتی از کناره ها را پوشاندم و در سمت راست تکیه گاه درست کردم. از آنجایی که کشتی بسیار پر از جلبک خواهد بود و تقریباً هیچ گوشه واضحی ندارد (بدون رشد بیش از حد)، نیازی به نگرانی جدی در مورد اتصال دقیق بدون شکاف قطعات نیست، که به طور قابل توجهی در زمان و اعصاب صرفه جویی می کند. بدنه زیر خط آب عمداً فقط در مکانهایی پوشانده شده بود. در این مکان ها تخته ها قابل مشاهده خواهند بود ، در بقیه همه چیز "بیش از حد رشد می کند" و بر این اساس نیازی به آبکاری نخواهد داشت.

من تکیه گاه ها را در سمت بندر نصب کردم و تا حدی 2 عرشه را پوشاندم. دور تفنگ های کمانی دکور درست کردم. من شروع به پیری بدن کردم. تمام نخ ها با ساقه الماس مخروطی ساخته شده اند. چگونه پوزه ها را درست کردم: 2 لایه غلاف دیگر را روی پوست قاب کمان چسباندم و از قبل پوزه های آن را برش دادم. بدنه با سوراخ کردن ساقه در بدنه بدنه و شکستن تمام احشاء پیر شد. پس از آن همه چیز با cosmofen پر می شود.

ایده اصلی "پیری" ("هوازدگی" - پیری آب و هوا، DS) این مدل این است که (مدل BTT) جدید، استفاده شده و با آثار استفاده به نظر نمی رسد. در عین حال، "پیری" به عنوان چنین، مهم نیست که چگونه دیگر مدلسازان ادعا می کنند، نوشدارویی برای مونتاژ و رنگ آمیزی شلخته نیست. استاندارد معمول "پیری" امروزه استفاده متوالی از شستشوی تیره و به دنبال برجسته کردن با یک برس خشک برای "تاکید بر جزئیات" است. در نتیجه، مدل بسیار چشمگیر به نظر می رسد، اما آیا درست به نظر می رسد؟ و چه نوع فرآیندهایی در طبیعت رخ می دهد که هر چه جزئیات بیشتر از سطح زره واقعی بیرون بزند، رنگ روی آن روشن تر می شود؟ به طور خلاصه، برای به دست آوردن اثر پیری طبیعی، کثیفی و آثار استفاده، باید به طور مداوم، مانند زندگی، همان کار را فقط در یک مقیاس، روی یک مدل تکرار کنید.
طبق معمول، باید با تحقیق شروع کنیم. بعید به نظر می‌رسد که ماشین‌هایی که در صحرا هستند به همان اندازه در گل آغشته شوند که به معنای واقعی کلمه در امتداد جبهه شرقی "روی شکم خود" می‌خزند. بنابراین، اول از همه، شما باید تصمیم بگیرید که چه نوع تئاتر جنگی بود و چه زمانی از سال بیرون بود، در حالت ایده آل، چه نوع آب و هوایی همراه با رویدادهایی بود که نمونه اولیه تاریخی مدل خود را از آن "کشیدید". بهترین منبعی که می توانید از آن اطلاعاتی در مورد آنچه برای ماشین های واقعی اتفاق می افتد به دست آورید، خود ماشین های واقعی هستند. به عنوان یک گزینه - تجهیزات لغزنده ردیابی سنگین، که از بسیاری جهات شبیه وسایل نقلیه جنگی هستند (و برخی از آنها در واقع با استفاده از شاسی شرمن های قدیمی ساخته شده اند!). با این حال، وسایل نقلیه ردیابی نشده، "استفاده شده" را می توان در سایت های ساختمانی، مناطق صنعتی و غیره مشاهده کرد. همچنین مشاهده چگونگی محو شدن رنگ روی بدنه اتومبیل های قدیمی که گرد و غبار و زنگ زدگی پشت گاراژها را جمع می کنند مفید است.

اثر بر خلاف روش
روش به اصطلاح «استاندارد» مدل‌های «پیری» BTT شامل استفاده از یک شستشوی تیره و سپس برس کشیدن خشک سطح با سایه‌هایی از رنگ روشن‌تر از پوشش پایه است. این روش به قدری محکم با کل تمرین مدل‌سازی تکنیکال ادغام شده است که به استاندارد واقعی برای ارزیابی کیفیت نقاشی در انواع مسابقات تبدیل شده است. به عنوان مثال، نویسنده چندین سال پیش گفت‌وگوی زیر را از سوی داوران خطاب به «جاگدپنتر» خود شنید:
- به نظر واقعی میاد...
- بله، اما عملاً برس خشک نشده است، در مورد این چطور؟ (و انگشتش را به سمت رنگ خاکستری تیره Pz. I که با رنگ سفید درمان شده است نشان می دهد!)
بنابراین بعید است که مدلی که حتی با کمی عقل سلیم نقاشی شده باشد در چنین مسابقاتی برنده جایزه شود، به همین دلیل است که نویسنده رده "نقاشی صحیح" را در مسابقه سالانه "VMMS Island Open show" ایجاد کرده و حمایت مالی می کند.
اکثر مشکلاتی که یک مدلساز در بازتولید رنگ آمیزی واقع گرایانه روی یک مدل با آن مواجه است و تنها دلیل محبوبیت روش «استاندارد» این است که بین اثر مورد نظر و تکنیک دستیابی به آن سردرگمی وجود دارد.
یعنی یک مدلساز مبتدی گاهی اوقات احمقانه یک برس خشک را روی یک مدل می‌مالد، زیرا قرار است اینطور باشد، بدون اینکه درک زیادی از ماهیت اثر تولید شده داشته باشد. بنابراین، به جای توصیف تکنیک های عملیاتی مختلف. مانند «شستشو»، «برس خشک» و غیره. منطقی تر است که نگاهی دقیق تر به تأثیرات آب و هوا، فصلی، و تأثیرات عملیاتی بر رنگ یک وسیله نقلیه زرهی و چگونگی دستیابی به آن در مقیاس در یک مدل داشته باشیم.
جدول زمانی پیری
منظور ما از کرونولوژی کدام یک از وقایعی است که در ظاهر نمونه اولیه و در چه ترتیبی در رابطه با تأثیرات دیگر رخ داده است. آیا نمونه اولیه قبل از ریختن سوخت در حین سوخت‌گیری کثیف بود، یا بعد از آن کثیف بود، آیا قبل از خزیدن در باتلاق گرد و غبار داشت و غیره. قبل از پردازش مدل، باید همه اینها را از قبل تخمین بزنید و سپس تمام این اثرات را به ترتیب تکرار کنید. در اصل، این مقاله زیر یک ترتیب تقریبی از به دست آوردن متوالی اثرات رنگ پیری را فهرست می کند. سایه‌ها، رنگ‌های پایه که از روکش بالایی نمایان می‌شود، استتار اعمال شده در مزرعه یا سفید کردن آهک زمستانی، همه اساس رنگ اصلی مدل را تشکیل می‌دهند. اثراتی که در حین کار به دست می آیند، مانند پوسته شدن پوشش رنگ یا گرد و غبار قدیمی، دیرتر ظاهر می شوند. پس از این، اثرات موقتی مانند زنگ زدگی یا لکه های روغن وجود دارد. و در نهایت، خاک، برف و گرد و غبار روی هر چیز دیگری ظاهر می شود.
لازم به ذکر است که این احتمال وجود دارد که مواد استفاده شده برای به دست آوردن جلوه خاصی به پوشش قبلی آسیب برساند. بنابراین، یک پاک کننده اکریلیک محلول در آب به منظور به دست آوردن یک سطح گرد و غبار می تواند استتار ثانویه را که قبلاً با تمپر اعمال شده بود، از بین ببرد. برای جلوگیری از چنین بدبختی هایی، باید از پوشش های مبتنی بر رنگ بر روی پایه های مختلف، به عنوان مثال، اکریلیک و روغن متناوب استفاده کنید.
اثرات پیری
فرض بر این است که مدل ساز با مفاهیمی مانند "شستشو" یا "برس خشک" کاملاً آشنا است (اگر نه، می توانید به صفحه [نکات] نگاه کنید - به طور مشابه، DS). البته صبر و تمرین تنها راه بهبود مهارت های شماست. بررسی اثرات خاص روی ضایعات، مدل های قدیمی بسیار مفید است، فقط مهم است که به یاد داشته باشید که قبلاً چه نوع پوششی روی آنها بوده است.
لیست زیر تمام افکت‌هایی است که می‌توان روی مدل تکرار کرد.
آسیب به رنگ.
یکی از جنبه هایی که اغلب نادیده گرفته می شود، آسیب های عملیاتی عادی است. از فرورفتگی‌های جزئی بر روی فلپ‌های گل گرفته تا گلگیرهای کاملاً کنده شده - همه اینها این تصور را به وجود می‌آورد که تجهیزات جدید و دست دومی نیستند. برای انجام این کار به همان اندازه متقاعد کننده در یک شی در مقیاس کامل، لازم است که ماهیت این آسیب ها در مدل بازسازی شود. اگر این قسمت ها را به سادگی گرم و خم کنید، اشتباه است؛ بهتر است ضخامت آنها را به حالت رسوب درآورید و سپس با انبردست خم کنید. نتیجه بسیار واقعی تر خواهد بود. قسمت‌هایی که اغلب در این میدان آسیب می‌بینند، قطعات با دیواره نازک وسایل نقلیه جنگی، مانند گلگیرها، جعبه ابزار، صندوق عقب و گل‌گیر هستند. نازک کردن قطعات سخت نیست، اما نیاز به صبر دارد. به عنوان یک گزینه، می توانید کاغذ سنباده را به یک بلوک چوبی یا پلاستیکی وصل کنید. روش ضخیم شدن کاملاً مشابه هنگام پردازش مدل های خلاء است. نواحی منحنی با دست و با یک تکه کاغذ سنباده چند بار تا شده پردازش می شوند. نکته اصلی این است که وقت خود را صرف کنید، از ضخامت یکنواخت اطمینان حاصل کنید و پلاستیک را در طول پردازش فشرده گرم نکنید. کنترل ضخامت در نور تا زمانی که نتیجه "روزنامه" به دست آورید راحت است. با این حال، گاهی اوقات راحت تر است که قطعه را به طور کامل با یک قطعه خانگی ساخته شده از ورق پلاستیکی نازک (0.0050 اینچ یا 0.12 میلی متر) یا قلع، مس، برنج و غیره جایگزین کنید.
اکنون که قطعه با ضخامت مقیاس مطابقت دارد، می توان آن را تغییر شکل داد. این باید عاقلانه انجام شود - برای ایجاد فرورفتگی، می توانید چیزی نه چندان سخت قرار دهید (یک کتاب مقوایی "غیر ضروری" انجام می دهد) و آن را با یک جسم سخت و غیر تیز بزنید. برای به دست آوردن انحنا، قسمت را با استفاده از انبر (انبر دماغه گرد، انبر دماغه بلند) خم کنید. شما در واقع می توانید قسمت "در کنار دندان" (به طور جدی!) را با یک نتیجه خوب امتحان کنید (اگر به دندان ها اهمیت نمی دهید، DS). گرم کردن ابزار یا خود قطعه کار توصیه نمی شود - قسمت ذوب شده به نظر می رسد، اما به طور طبیعی تغییر شکل نمی دهد.
این - با توجه به رویکرد کلی به تغییر شکل ها، من مطمئن هستم که در عمل شما خودتان تجربه خود را با اثرات مختلف غنی خواهید کرد. حالا به سراغ جلوه های ویژه می رویم.
فرورفتگی از پوسته.
اغلب، روی اجسام زرهی سنگین، پوسته‌ها به دیوارها نفوذ نمی‌کنند و آثار فرورفتگی مشخصی بر جای می‌گذارند. تقلید این اثر در مقیاس بسیار ساده و سرگرم کننده است. اول از همه، شما باید یک تکه پلی استایرن ضخیم را به درستی به پشت "ورق زره" بچسبانید و بگذارید کاملا خشک شود. با استفاده از مته با سر توپ، سوراخ سوراخ را انتخاب کنید (با این حال، می توانید از مته با قطر مناسب نیز استفاده کنید، نکته اصلی این است که سوراخ را سوراخ کنید، LH)، سعی کنید آن را خیلی عمیق شخم نکنید. پس از مخلوط کردن کمی "Milliput" (یا هر بتونه اپوکسی یا پلی استر دیگر، DS)، سوراخ را تا سطح "زره" پر کنید. با استفاده از یک جسم کوچک و غیر تیز با سطح مقطع گرد، پشت دسته از یک برس نازک انجام می شود (یا حتی یک میخ صاف، نکته اصلی این است که آن را با چیزی روغن کاری کنید تا بتونه نچسبد. DS)، داخل بتونه فرو کنید تا یک فرورفتگی "پرتابه" ایجاد کنید. در این حالت فلنج حلقه ای تشکیل می شود. مزیت روش این است که می توان آن را چندین بار تکرار کرد تا نتیجه رضایت بخش حاصل شود. با این حال، مطالعه عکس های ماشین های واقعی توصیه می شود.
سایه زدن
اگر به خودی خود پیر نمی شود، ایجاد سایه با کیفیت بالا بر روی کار رنگ یک مدل به خودی خود یک دردسر است. معمولاً برای این کار از شستشوهای تیره استفاده می شود. مشخص است که شستشوها یک تکنیک نسبتاً هوس انگیز است. به عنوان یک گزینه، می توانیم رنگ آمیزی با سایه مشابه را توصیه کنیم - از قهوه ای تیره برای پس زمینه زرد تیره، تیره زیتونی برای سبز و غیره استفاده کنید. در مرحله بعد، از یک ایر براش برای ایجاد سایه با پوشش نازک پس زمینه اصلی استفاده کنید. خودتان توجه کنید که چگونه رنگ تیره تر در شکاف ها، سوراخ ها یا سوراخ ها جمع می شود. باز هم، تنها تمرین شخصی شما کلید موفقیت خواهد بود.
رنگ محو شده
قرار دادن رنگ در معرض هوا برای ساعت‌ها زیر نور آفتاب سوزان منجر به محو شدن قابل توجهی می‌شود. این امر به ویژه برای تئاتر جنگ آفریقایی یا استپ های جنوب اوکراین یا روسیه معمول است. این افکت‌ها دوباره برای شرکت‌های تابستانی معمول هستند، بنابراین برای استفاده از نمونه اولیه خود، مراجع تاریخی را بررسی کنید. برای برجسته کردن معمولی روزمره، می توانید به سادگی 10 درصد حجم رنگ سفید را به رنگ پایه اضافه کنید و به آرامی روی مدل خود باد کنید. برای سبک کردن قابل توجه تانک ها/نفر زرهی که در آفتاب بیابان محو شده اند، منطقی است که پاستیل روشن را با یک برس نرم و با موهای کوتاه بمالید (سعی کنید جزئیات کوچک را از سطح بیرون نکشید). برای کسانی که از رنگ تمیا استفاده می کنند، می توانیم 20% پایه تخت و 10% سفید مسطح رقیق شده با 20% اضافه کنند و مدل را با دقت با این مخلوط باد کنند. نتیجه بیش از حد واقعی خواهد بود.

موارد خاص برجسته سازی
رنگ سفید زمستانی.
به طور معمول، در مناطق برفی، BTT ها با رنگ سفید پوشیده می شوند. برای فناوری آلمانی، این اغلب یک سوسپانسیون آهکی مبتنی بر آب (مخلوط) بود (سفیدشوی همچنین به طور گسترده در ارتش سرخ و در بین متحدان DSh استفاده می شد). این پوشش استتار موقت با تفنگ های اسپری، برس ها، کهنه ها، جاروها اعمال می شد تا زمانی که از سطل (حوضچه) پاشیده شود. راحت تر است که این را روی یک مدل با استفاده از رنگ های هنری محلول در آب (PVA، DSh tempera مناسب است)، رقیق کردن و اعمال با یک قلم مو، مانند یک نمونه اولیه واقعی، تولید کنید.
اما گاهی اوقات از تفنگ های اسپری نیز استفاده می شد. برای تقلید از چنین پوششی، باید تینر رنگ را رقیق کنید و لایه های نازکی را روی مدل روی رنگ پایه بمالید و لکه های طاس کوچک و لکه های متراکم تری باقی بمانید.

رنگ های محلول در آب ترجیح داده می شوند زیرا شبیه سازی پیری بعدی پوشش را تا حد زیادی تسهیل می کنند. اگر قسمتی از لایه رنگ را با یک Q-Tip کمی مرطوب شده (یا نوار الکتریکی؛ رطوبت، چسبندگی را از بین می برد) قسمتی از رنگ سفید پاک شده به دست می آید. match, DS) توصیه می شود اگر نمی خواهید یک مدل شلخته به دست آورید، اقدامات احساسی را تمرین کرده و به خاطر بسپارید.

استتار ثانویه محلول در آب
برای تقلید از استتار ثانویه کاربردی در میدان (مانند رنگ سبز/قهوه ای تیره ورماخت در طول جنگ جهانی دوم)، اغلب استفاده از رنگ های هنرمند محلول در آب (نه اکریلیک) بسیار راحت تر است. اگر آنها را حل کنید و آنها را با قلم مو بمالید، به لطف اثر شفاف ذاتی آنها، یک پوشش "محو" رنگ پریده خواهید داشت.
محافظت از نتیجه با لاک بسیار مهم است، زیرا در صورت استفاده از رنگ مبتنی بر آب یا الکل برای پیری بیشتر پوشش، خطر آسیب رساندن به پوشش قبلی وجود دارد. با این حال، بسیاری از لعاب‌ها و لاک‌ها نیز می‌توانند اثرات ظریفی را که قبلاً با دقت به دست آورده‌اید، «لکه‌دار» کنند. پس بهتر است از قبل آزمایش کنید.

آسیب به پوشش رنگ
تقلید ساییدگی در رنگ مستلزم برنامه ریزی دقیق فرآیند است، زیرا اگر رنگ را جدا کنید، فلز لخت و در جاهایی لایه ای از پرایمر ظاهر می شود. بنابراین، قبل از پوشاندن سطح با لایه اصلی، ابتدا باید هم از "فلز" و هم از پرایمر تقلید کنید. شکل 1 یک تصویر معمولی از یک پوشش آسیب دیده را نشان می دهد - هم فلز تمیز و یک لایه زنگ زده، یک آستر و یک پوشش رنگ دست نخورده (از مرکز) قابل مشاهده است.
برای به دست آوردن یک اثر مشابه، می توانید کارهای زیر را انجام دهید:
1. سطح را فلزی کنید ، پس از خشک شدن با ماسک بپوشانید ("Maskol" ، "color stop" و غیره)
2. یک لایه "فلز زنگ زده" رنگ کنید و دوباره آن را با ماسک بپوشانید تا "هاله" زنگ در اطراف "فلز" باقی بماند.
3. مرحله 2 را برای "پرایمر" تکرار کنید
4. در نهایت یک لایه پایه از رنگ پایه بزنید.
اکثر مدلسازان، از جمله نویسنده، به اندازه کافی بی تاب هستند تا همه این کارها را برای هر نقطه انجام دهند. علاوه بر این، این به سادگی برای "قلدران" کوچک غیر عملی است. در این مورد، کار با یک برس خشک آسان تر است، از "پرایمر" شروع می شود، با "زنگ" ادامه می دهد و با "فلز" پایان می یابد. به یاد داشته باشید - نکته اصلی این است که زیاده روی نکنید!
زنگ
اثر زنگ نور را می توان با یک برس خشک با رنگ مینا به دست آورد؛ نویسنده Testors Rust را به عنوان واقعی ترین آن ترجیح می دهد. برای زنگ‌زدگی قدیمی، ابتدا می‌توانید سطح را با لایه‌ای از مخلوط PVA رقیق‌شده و مواد شوینده ساینده (مانند "Komet" یا "Ajax" که کوتاه‌تر از سینک‌هایی که در خانه تمیز می‌شوند، DS) بپوشانید. پس از پوشاندن پوسته خشک شده با رنگ قهوه ای تیره، از یک برس خشک برای رنگ کردن سطح با سایه های روشن تر قرمز استفاده کنید.
رگه های زنگ را می توان با پاستل تقلید کرد، اما مهم است که به خاطر داشته باشید که فقط در موقعیت های بسیار غیر معمول (مثلاً بارانی که هفته ها متوقف نمی شود) تجهیزات (اگر در محل دفن زباله نبود) چنین تأثیراتی را به دست می آورد. به طور خلاصه، اگرچه "به نظر می رسد"، بهتر است این کار را انجام ندهید.
گریس کثیف
موتورها و سایر قطعات اگر به طور سخاوتمندانه روغن کاری شوند با زباله های مشابه پوشیده می شوند. این عمدتا مخلوطی از روغن ماشین و گرد و غبار است. ساده ترین راه برای تقلید از آن، شستشوی غلیظ رنگ مشکی، با افزودن رنگ های خاکستری و سبز است. برای سطوح واقعا کثیف، می توانید کمی گرد و غبار پاستل قهوه ای تیره به شستشو اضافه کنید.
خاک
اعمال کثیفی روی مدل یک لمس نهایی نسبتاً ظریف است؛ عدم دقت می تواند تمام تلاش های قبلی را نفی کند. با این حال، پس از مطالعه الگوهای آلایندگی خودروهای واقعی و کمی تمرین، این فرآیند می تواند به یکی از لذت بخش ترین ها تبدیل شود. به عنوان مثال (نسبت ها تقریباً برابر است):
o رنگ Tamiya (اکریلیک)، رنگ - بسته به شرایط خاص، به عنوان مثال - زمین مسطح (خاکی XF-52، LSh)
o رنگ هنری محلول در آب
o PVA
o پرکننده (هر نوع - ماسه الک شده، پودر دندان یا حتی قهوه آسیاب شده)
o الیاف - تقلید از چمن (در اصل - "Static Grass"، LSh)
همه اینها را با آب رقیق کنید تا به قوام خمیر دندان برسد.
پس از آماده شدن مخلوط، با هدایت عکس از اشیاء طبیعی، مخلوط با یک قلم مو روی مدل اعمال می شود. به طور دوره ای، برس باید با آب مرطوب شود تا فرآیند "کثیف شدن" تسهیل شود. کثیفی "تر" را می توان با پوشاندن آن با PVA رقیق به دست آورد، کثیفی "خشک" را می توان با مالش در پاستل خاکی خرد شده با قلم مو به دست آورد.
برف
مخلوطی از سودا و PVA به خوبی برف مرطوب را تقلید می کند. برای به دست آوردن "برف خشک"، همان مخلوط باید کاملاً با همان نوشابه در بالا پاشیده شود. برای تقلید نم نم نم نم باران یا یخ زدگی، رنگ سفید را با یک برس خشک بمالید. نکته اصلی این است که زیاده روی نکنید تا جزئیات برجسته را بیش از حد برجسته نکنید.
گرد و خاک
گرد و غبار مشخصه ترین ویژگی یک BTT استفاده شده است. گرد و غبار را می توان با استفاده از یکی از سه روش شبیه سازی کرد، بسته به اینکه چه اثری می خواهید به دست آورید.
گرد و غبار قدیمی
می توانید چندین لایه رنگ نازک شده را با رنگ های خاکی بمالید. رنگ با قلم مو اعمال می شود (در اصل، همان شستشو، فقط با رنگ روشن تر در مقایسه با رنگ پایه، DS). این روش کاملاً مخالف روش کلاسیک برجسته کردن قسمت های بیرون زده با یک برس خشک است و در عین حال واقعی ترین است ، زیرا در زندگی گرد و غبار در شکاف ها و خراش ها جمع می شود و نه در قسمت های بیرون زده. می توانید آن را با سشوار خشک کنید، نکته اصلی این است که مدل را ذوب نکنید.
گرد و خاک
از ایربراش برای باد کردن مدل استفاده کنید، نکته اصلی این است که عجله نکنید، در غیر این صورت به جای مدل گرد و غبار، مدلی خواهید داشت که با رنگ خاکی رنگ شده است.
گرد و غبار سبک
مداد رنگی پاستیلی خرد شده با یک برس نرم و پهن اعمال می شود. سعی کنید پوشش را در یک پاس دریافت کنید. این روش برای هر مدلی جهانی است. رگه های باران را می توان با اسپری کردن مدل با آب پس از آن بدست آورد.
پاستل
در اصل، هر ماده هنری (مداد رنگی پاستلی رنگی) از سایه های مختلف خاکی مناسب است (به دست آوردن گرد و غبار پاستل با مالیدن گچ روی کاغذ سنباده، DS راحت تر است).
رفع پوشش با لاک
توصیه نمیشود. اغلب، با پوشاندن یک مدل با لاک (مینا یا اکریلیک، مهم نیست) روی پاستل، تمام اثر از بین می رود و مدل نیز تیره تر می شود. تنها راه برای جلوگیری از اثر انگشت ناخواسته این است که مدل را روی پایه محکم کنید و فقط با آن کار کنید. با این حال، اگر "انگشتان" قبلا ظاهر شده است، می توان آنها را با استفاده از کمی پاستل بیشتر با قلم مو پنهان کرد.
لکه های روغن و سوخت.
استفاده از آن با استفاده از شستشو راحت تر است. این سوال که سوخت چه رنگی است کاملاً بحث برانگیز است؛ با صلاحدید خود تصمیم بگیرید؛ افزودن کمی سبز به شستشو جلوه خوبی می دهد. ترفند این است که برای به دست آوردن لکه های سوخت، بهتر است آنها را خود رنگ نکنید، بلکه روی اثرات ایجاد شده قبلی تأثیر بگذارید. بنابراین، لکه های سوخت اغلب فرآیند پیری مدل را کامل می کنند. به دست آوردن لکه های روغن با استفاده از شستشوی قهوه ای تیره (Natural Umber، DSh) راحت تر است. این شستشو باعث رنگ آمیزی گرد و غبار پاستیل قبلی می شود. برای لکه‌های قدیمی، می‌توانید آن‌ها را روی پاستیل گردگیری کنید (برس اثری از خود به جا می‌گذارد!) پاستیل به تنهایی روی قسمت‌های مرطوب می‌نشیند.
در حالی که هیچ یک از تکنیک های رنگ آمیزی ذکر شده در بالا به خودی خود جدید نیستند، من معتقدم آنچه مهم است خود مفهوم است که در آن اثر به دست آمده مهمتر از تکنیک مورد استفاده برای دستیابی به آن است. امیدوارم این برای خوانندگان هنگام ایجاد مدل های واقع گرایانه مفید باشد.

من 3 تکنیک نسبتا ساده را به شما جلب می کنم که به مدل های من کمک می کند تا زندگی کنند. من تمام این تکنیک ها را از مدلسازان دیگر، خواندن انجمن ها و مجلات قرض گرفتم. این روش ها به شما این امکان را می دهد که نتایج واقعاً درخشانی ایجاد کنید. البته، اینها تنها گزینه‌های پردازش مدل‌ها نیستند - فقط آنهایی که مناسب سبک مدل‌سازی من هستند و برای من لذت‌بخش‌تر هستند.

این سه تکنیک عبارتند از:
1. نقاط روغن برای اعمال لک
2. مشکی مات را با برس خشک بمالید
3. اعمال تراشه و ساییدگی

هنگامی که مدل از قبل مونتاژ و رنگ آمیزی شده است، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا فقط یک رنگ روی آن اعمال می شود یا یک طرح کامل استتار، می توانید آن را به یک "آب نبات" واقعی تبدیل کنید. سه تکنیک زیر به من این امکان را می دهد که به ماشین ها جان بدهم و ظاهری خاص و منحصر به فرد به آنها بدهم. می توانید از تمام تکنیک ها با هم یا فقط یکی از آنها استفاده کنید. این فقط به اهدافی بستگی دارد که برای رسیدن به آن تلاش می کنید.

نقاط روغن برای اعمال لکه
من معمولاً دوست دارم این مرحله از افکت ها را بلافاصله بعد از رنگ آمیزی و پردازش مدل با فیلترها و شستشوها شروع کنم. "فورا" در این مورد به این معنی است که حداقل پس از 48 ساعت اجازه دهید رنگ ها و فیلترها کاملاً خشک شوند. روغن هایی که در کارم استفاده می کنم با رنگ پایه مدل (یا رنگ های استتار) مطابقت دارد. به عنوان یک قاعده، من این رنگ را کمی روشن و تیره می کنم، مگر اینکه روی رنگ های تقلیدی باران یا زنگ زدگی کار کنم.

اینها رنگهایی هستند که تصمیم گرفتم برای اعمال الگوی استتار از آنها استفاده کنم. پایه آن زرد تیره است و برای طراحی از سفید و قرمز با قهوه ای استفاده شده است.

نقاط رنگ روغن روی بخش ها اعمال می شود. سعی می‌کنم ابتدا آن‌ها را خشک کنم و همچنین رنگ‌ها را کمی به سمت بالای قسمت روشن کرده و به سمت پایین تیره می‌کنم.

سپس یک برس تمیز را در تینرهای رنگ روغن فرو کردم. در این مورد، من از تینر MIG Productions به عنوان شستشو استفاده می کنم و به آرامی آن را روی قسمت انتخاب شده از بالا به پایین اعمال می کنم. اگرچه این کار بیشتر رنگ را از بین می برد، اما می توانید ببینید که رگه های رنگ همچنان قابل مشاهده هستند. اگر نگاه هنوز خیلی تیره یا عمیق است، این مرحله را تکرار می کنم. و اگر اثر مورد نظر به اندازه کافی آشکار نشد، چند نکته دیگر اضافه می کنم و روش را تکرار می کنم. در تصویر دوم مشخص است که یک شبکه نوری از لکه ها تشکیل شده است.

حالا به سراغ بیس کت تک رنگ مدل می رویم. پانل های مرکزی به دلیل رنگ پایه روشن شده با استفاده از برس هوا کمی محو شده اند. برای تقویت اثر محو شده، چند نقطه روغن نیز اضافه کردم. نتیجه دو اثر بود: محو شدن پانل ها و اضافه کردن لکه.

در اینجا نیز از همین روش برای اعمال لکه های زنگ زدگی استفاده می شود. این بار هنگام اعمال نقطه ها فقط از یک رنگ استفاده کردم - سینا سوخته.

در اینجا لکه های زنگ زدگی را به "دامن" زره (Schurzen) در مکان هایی که زنگ زدگی روی تراشه ها با استفاده از رنگ های اکریلیک مناسب ظاهر می شود اضافه می کنم. نقاط رنگ روغن روی چنین تراشه هایی اعمال می شود.

این بار به جای استفاده از برس تمیز با تینر، فقط آن را خیس کردم. پس از این، رنگ روغن به صورت عمودی به سمت پایین جاری شد و یک لکه زنگ زده واقعی را شبیه سازی کرد.

این مرحله تا زمانی تکرار می شود که یک اثر ضعیف (یا برعکس، بسته به اهداف قوی) حاصل شود. و در این صورت در صورت نیاز می توان مجددا اعمال نقطه روغن را تکرار کرد.

عکس زیر یک "دامن" با لکه های زنگ زده را نشان می دهد.

استفاده از مشکی مات با برس خشک
استفاده از مشکی مات با برس خشک یک راه سریع و آسان برای دستیابی به یک جلوه فلزی واقعی است. برای این تکنیک از مینای سیاه مات Humbrols استفاده می کنم. بعد از پاک کردن بیشتر این رنگ با استفاده از یک برس قدیمی، آن را به آرامی در امتداد لبه های ماشین می کشم. این اثر به رنگ بسیار کمی نیاز دارد. همچنین می توانید با دقت زیاد روی پیچ و مهره ها و پرچ ها بروید که بر حضور آنها تأکید می کند. کل روش 5-10 دقیقه طول می کشد.

عکس زیر دستگاه را بدون اثر متالیک نشان می دهد.

و اینجا همان چیز است، اما پس از پردازش با یک برس "خشک".

برای درخشندگی نقره ای فلزی، می توانید با خرد کردن یک سرب مداد در آن، کمی گرافیت به رنگ اضافه کنید.

چیپس
در اینجا لازم به ذکر است که همه مدل سازها اثرات براده شدن یا پیری شدید را دوست ندارند. بحث‌های مداومی در فروم‌ها در مورد اینکه چقدر این جلوه‌ها برای مدل‌های خودروهای زرهی مناسب هستند و اینکه آیا رنگ‌ها را بیش از حد مبهم می‌کنند و غیره وجود دارد. تو تصمیم بگیر. در پایان، همه چیز به هدف و اینکه یک مدل مشخص دقیقاً نشان دهنده چه چیزی است بستگی دارد.

من شرحی از تکنیک خود را برای شبیه سازی پیری و تراشه ارائه می دهم. کاربرد این افکت ها به ترجیحات شما بستگی دارد. برخی از مدل سازان مطمئن هستند که وسایل نقلیه جنگی به طور جدی در معرض تراشه نیستند. اما من به دلایل زیبایی شناختی جلوه های پیری و پوشیدن را اضافه می کنم. بازم این فقط سلیقه منه

هشدار. اگر با این وجود تصمیم دارید تراشه‌ها را روی مدل خود اعمال کنید، سعی کنید تا حد امکان کمتر از این افکت‌ها را در یک رویکرد اعمال کنید - این روش می‌تواند به راحتی کل کار را خراب کند. خیلی آسان است که با تراشه کردن زیاده روی کنید. تکنیک من فقط یک دلیل است که "بیشتر به معنای کمتر است."

سعی می کنم تراشه را به 2 مرحله تقسیم کنم. اولین مورد استفاده از سایه های بسیار تیره تر از داخل به سطح روشن است. هنگام تقلید تراشه ها و خراش ها، من به طور انحصاری از اکریلیک Vallejo Model Color استفاده می کنم - برای من این محصول بهتر از سایرین کار می کند. در زیر نحوه استفاده از رنگ روشن تر روی کناره بال را مشاهده می کنید.