عایق بندی کف طبقه 1 در خانه چوبی. عایق بندی کف در یک خانه چوبی از زیر: مواد و فناوری نصب

امروزه ساخت و سازهای سازگار با محیط زیست در کانون توجه قرار گرفته و چوب به عنوان مصالح ساختمانی جایگاه اول را در آن به خود اختصاص داده است. این با این واقعیت تسهیل می شود که چوب یک ماده سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه است که برای هزاران سال توسط انسان ها پردازش شده است. بیشتر و بیشتر می توانید خانه های روستایی و خانه های چوبی را ببینید که طبیعت و فناوری را با هم ترکیب می کنند. مانند هر ساخت و ساز خانه دیگری، یکی از مراحل مهم ایجاد کف است. نصب کف در یک خانه چوبی خود یک لحظه بسیار مهم و حیاتی است که نیاز به توجه بیشتر به کار در حال انجام دارد. بنابراین، برای اینکه کف در یک خانه چوبی محکم و بادوام باشد، باید از تکنولوژی نصب آنها پیروی کرد و توصیه ها و قوانین خاصی را رعایت کرد.

طراحی کف و انتخاب چوب

کف در یک خانه چوبی در طبقه همکف بر روی زمین گذاشته شده است و از عناصر زیر تشکیل شده است: تیرچه، کف زیرین، عایق آبی و حرارتی، کف تمام شده و پوشش کف. کل سازه بر روی تیرها یا پایه های نگهدارنده ساخته شده از آجر یا بتن نصب می شود. بین کف و زمین یک زیرزمین وجود دارد که به دقت تهویه می شود تا چوب در شرایط مطلوب حفظ شود و در طبقه اول میکروکلیمی ایجاد شود.

طرح یک کف چوبی

مهم! نصب کفپوش های چوبی روی زمین یک گزینه نسبتا ارزان است، اما برای نصب آنها باید سطح آب زیرزمینی را در نظر گرفت. اگر به اندازه کافی بلند است و خاک مرطوب است، باید نگران ضد آب بودن کل ساختار کف و تهویه باکیفیت زیرزمین باشید.

از آنجایی که کف در معرض استرس مکانیکی مکرر است، چوب برای ایجاد آن باید با دقت انتخاب شود و قوانین زیر را رعایت کند:

• رطوبت درخت باید 12٪ باشد، این به طور مستقیم تعیین می کند که درخت چه مدت شکل خود را حفظ می کند.
• چوب باید عاری از تراشه و ترک باشد، به طوری که بخشی از ساختار کف نیازی به تعویض یا تعمیر نداشته باشد.
• تخته ها باید با بازدارنده های آتش و ضد عفونی کننده ها درمان شوند، این به افزایش مقاومت در برابر آتش و جلوگیری از آسیب توسط فلور بیماری زا کمک می کند.
• برای ایجاد یک ساختار بادوام و قوی، باید چوب سخت مخروطی - صنوبر، کاج، کاج اروپایی، سدر، صنوبر را انتخاب کنید. اگر چه بادوام ترین بلوط یا خاکستر خواهد بود.

فضای زیرزمینی

ترتیب تهویه زیرزمینی

آب و هوای کوچک در خانه و مدت زمان ماندگاری کف چوبی به میزان خشکی و تهویه مناسب زیرزمین بستگی دارد. بنابراین برای اطمینان از تهویه، سوراخ هایی در اطراف محیط پایه تعبیه می شود که بدون توجه به زمان سال و جهت وزش بادها، تهویه طبیعی را فراهم می کند. در زمستان های برفی، لوله های تهویه با سایبان از دهانه های زیرزمینی برداشته می شود و برای افزایش گردش هوا می توان چند فن پنجره ای نصب کرد. همچنین مراقبت از محافظت در برابر جوندگان مختلف ضروری است. برای این کار باید بر روی تمام دهانه ها توری هایی با سلول های تا 8 میلی متر نصب شود.

پایه کف چوبی

برای اینکه کفپوش محکم و بادوام باشد، باید یک پایه با کیفیت بالا تهیه کرد. کف چوبی در یک خانه خصوصی بر روی تیرهای پشتیبانی تعبیه شده در پایه گذاشته شده است. اگر در طراحی یک خانه چوبی تیرهای پشتیبانی وجود نداشته باشد، باید ستون های پشتیبانی از آجر یا بتن را نصب کنید. تنها تفاوت در تکیه گاه هایی است که سیاهه ها روی آن قرار می گیرند؛ کار بیشتر در مورد تخمگذار کف چوبی یکسان است.

اگر تیرها همراه با فونداسیون گذاشته شوند، ستون های تکیه گاهی باید جداگانه ساخته شوند.

ما مکان هایی را برای ترتیب ستون های پشتیبانی تعیین می کنیم. برای این کار روی تیرهای تعبیه شده علامت می گذاریم و بند ناف را در تمام طول زیرزمین می کشیم. در جهت عمود هم همین کار را می کنیم. گوشه‌های پست‌ها در محل تلاقی طناب‌ها خواهد بود. همچنین باید تعداد ستون ها را به گونه ای محاسبه کرد که پله بین آنها 70-100 سانتی متر باشد طول پله بین ستون های تکیه گاه مستقیماً به ضخامت تیرها یا کنده هایی بستگی دارد که روی ستون ها گذاشته می شود. هرچه تیر یا تیرچه ضخیم‌تر باشد، گام کوچک‌تری بین ستون‌ها برداشته می‌شود. برای تیرهای با سطح مقطع 150x150 میلی متر، گام ستون های نگهدارنده نباید بیش از 80 سانتی متر باشد. ابعاد فرورفتگی ستون ها باید مطابق با طرفین ستون باشد. هنگام گذاشتن ستون های نگهدارنده، باید این واقعیت را در نظر گرفت که هر چه ستون ها از سطح زمین بالاتر باشند، باید پایدارتر باشند. بر این اساس، هر چه سطح مقطع آنها بزرگتر باشد.

چیدمان ستون های نگهدارنده بتنی برای کنده ها

در مکان هایی که ستون ها نصب می شوند، خاک را به عمق 40-60 سانتی متر انتخاب می کنیم و خود ستون ها را می چینیم. آنها می توانند از آجر یا بتن ساخته شوند. ستون های آجری با ارتفاع تا 250 میلی متر در آجر "یک و نیم" یا "دو" گذاشته می شوند ، ستون های بالاتر در آجر "دو" گذاشته می شوند.

مهم! برای اطمینان بیشتر ساخت ستون های آجری، بهتر است زیر آنها فونداسیونی ریخته شود که حداقل 5 سانتی متر از سطح زمین بیرون بزند، آجرها را با ملات سیمان ثابت کرده و ضد آب کنید.

ستون های بتنی به دلیل وجود توری تقویت کننده داخل دوام بیشتری دارند. ابعاد اضلاع این گونه ستون ها بر اساس ارتفاع خود ستون از 400 میلی متر تا 500 میلی متر متغیر است.

مهم! برای تراز بودن کف باید حتی در مرحله گذاشتن ستون ها و تیرهای تکیه گاه افق را حفظ کرد. برای این کار باید مدام آنها را با یک سطح بررسی کنید تا همه در یک صفحه باشند.

سپس، در کل منطقه زیرزمینی آینده، یک لایه خاک حاصلخیز را انتخاب می کنیم، آن را تراز می کنیم و آن را با یک لایه شن و سپس ماسه پر می کنیم. هر لایه را با آب آبیاری کنید و آن را کاملا فشرده کنید. برای این کار می توانید از یک صفحه ارتعاشی مخصوص یا یک چوب معمولی با تخته میخ شده استفاده کنید.

نصب کف چوبی

پس از آماده شدن پایه به شکل پایه یا تیرهای نگهدارنده، می توانید شروع به نصب کف چوبی خود کنید. ما چندین لایه عایق رطوبتی را روی پایه ها قرار می دهیم؛ نمد سقف برای این کار عالی است. در بالای لایه ضد آب، ما سیاهههای مربوط یا تیرها را نصب می کنیم که آنها را محکم در جای خود ثابت می کنیم. می توانید کنده ها را مستقیماً روی پایه های تکیه گاه قرار دهید، اما برای افزایش استحکام کف باید ابتدا تیرها و سپس کنده ها را روی آن ها قرار دهید. اگر طول تیر یا تیرچه کمتر از طول اتاق باشد، اتصالات آنها را روی پایه های تکیه گاه قرار دهید، آنها را به هم وصل کرده و با پیچ های خودکار محکم کنید. برای تثبیت تیرها و تیرچه ها روی پایه های تکیه گاه از گوشه های فلزی استفاده می کنیم که با رولپلاک آن ها را محکم به پایه ها و با پیچ های خودگیر به چوب می پیچیم.

مهم! ما تیرچه ها و تیرها را با مواد ضد عفونی کننده و بازدارنده آتش درمان می کنیم. اگر چیزی را در جایی از دست دادید، یا اگر نتوانستید افق ستون ها را حفظ کنید، اشکالی ندارد. این را می توان با قرار دادن گوه ها یا جدا کننده های چوبی زیر تیر یا تیرچه در جایی که ته نشین می کند اصلاح کرد. خود گوه ها و اسپیسرها محکم ثابت می شوند.

کف چوبی تک

نصب کف چوبی در یک خانه خصوصی می تواند تک یا دوتایی باشد، اما طراحی خود کف بدون تغییر باقی می ماند. کفپوش های تک چوبی معمولا برای خانه های چوبی تابستانی ساخته می شوند. خانه هایی با چنین طبقاتی برای زندگی در تمام سال نامناسب هستند. برای گرم نگه داشتن کف ها در طول سال، کفپوش های عایق دوبل ایجاد می شود.

برای نصب یک کف چوبی تک، باید تیرچه ها را روی پایه های تکیه گاه قرار دهید و آنها را محکم کنید. برای سیاهههای مربوط، کافی است از بلوک های چوبی 50x50 میلی متر یا 60x60 میلی متر استفاده کنید. یک تخته زبانه و شیار به ضخامت 40-50 میلی متر در بالای تیرچه ها گذاشته می شود و با استفاده از پیچ ها یا میخ ها به تیرچه ها محکم می شود. می توانید از مشمع کف اتاق به عنوان پوشش کف استفاده کنید یا به سادگی تخته ها را رنگ کنید. گاهی برای استحکام بخشیدن به کل سازه کف، ابتدا تیرها را روی ستون های نگهدارنده گذاشته و سپس کنده ها را روی آنها قرار می دهند. برای تیرهای نگهدارنده در این مورد از تیر چوبی با ضخامت 100x100 میلی متر یا 120x120 میلی متر استفاده می شود.

طبقه زیرین دو طبقه

کف سازی در یک خانه چوبی که در طول سال قابل سکونت خواهد بود شامل ایجاد یک طبقه دوتایی با عایق است. چنین کفی به تلاش و مقدار زیادی مواد نیاز دارد، اما سطح اطمینان و استحکام آن در مقایسه با یک لایه یک مرتبه بالاتر خواهد بود. برای ساختن چنین کفپوشی، باید مراحل زیر کار را انجام دهید:

مهم! تخته ها باید در فاصله 15-20 میلی متر از دیوار گذاشته شوند تا از تهویه اطمینان حاصل شود و از تورم کف در هنگام تورم فصلی چوب جلوگیری شود.

می توانید کف چوبی را با فیلم پلی اتیلن 200 میکرون ضد آب کنید

• برای ضد آب کردن کف تمام شده و پوشش کف، یک فیلم پلی اتیلن با ضخامت 200 میکرون و عایق حرارتی اضافی ساخته شده از پلی اتیلن فوم شده را در بالای کف زیرین قرار می دهیم. فیلم را روی هم قرار می دهیم و لبه های آن را با نوار چسب به هم می چسبانیم. روی دیوارها یک همپوشانی 20 سانتی متری ایجاد می کنیم و آن را با نوار چسب می زنیم.
• اکنون که همه چیز آماده است، می توانید کف و کف تمام شده را شروع کنید.

برای ایجاد یک کف تمام شده، می توانید از ورق های تخته سه لا یا تخته های جامد استفاده کنید. ورق های تخته سه لا در بالای لایه عایق حرارت گذاشته شده و با پیچ های خودکف در اطراف محیط و به صورت مورب محکم می شوند. پس از آن می توانید کفپوش چوبی را بگذارید.

تخته جامد شیاردار

تخته زبانه و شیار ساخته شده از چوب جامد نه تنها زیبا، بلکه برای نصب و استفاده راحت است.

در مورد تخته جامد، همه چیز تا حدودی پیچیده تر است، اگرچه یک مزیت قابل توجه این است که چنین کفی را می توان با لاک یا رنگ بدون پوشش اضافی کف پوش داد. دو نوع تخته توپر وجود دارد: زبانه و شیار و معمولی. تفاوت در روش نصب است. نصب تخته زبانه و شیار ساده تر و کاربردی تر است. برای نصب آن باید موارد زیر را انجام دهید:

• قبل از گذاشتن تخته، باید آن را به مدت سه روز در داخل خانه رها کنید و به میکروکلیمای اتاق "عادت کنید".
• برای ایجاد شکاف تهویه و در صورت تورم فصلی تخته ها، 10-15 میلی متر از دیوارها اندازه گیری کنید.
• تخته های کف تمام شده در سراسر تخته های کف زیرین قرار می گیرند. اولین ردیف تخته ها را به شدت در امتداد خط با بند به دیوار می گذاریم و آنها را با پیچ های خودکف ثابت می کنیم. پیچ ها را طوری پیچ می کنیم که در نزدیکی دیوار با تخته قرنیز همپوشانی داشته باشند. از طرف دیگر، پیچ ها را با زاویه 45 درجه در شیار پیچ می کنیم.
• ما یک فاصله دهنده چوبی را در شکاف بین دیوار و تخته قرار می دهیم.

مهم! اگر طول تخته های کف از اتاق کوچکتر باشد، آنها را به صورت "ملا" می گذاریم. این استحکام بیشتری را برای کف فراهم می کند. طول پیچ ها باید چندین برابر بیشتر از ضخامت تخته باشد. لازم است از قبل یک سوراخ برای پیچ خودکار سوراخ کنید؛ این کار برای اینکه تخته شکافته یا ترک نخورد لازم است.

• ردیف دوم و بعدی تخته ها را با یک بند در شیار ردیف قبلی می گذاریم. ما آن را با یک چکش لاستیکی فشرده می کنیم و آن را با پیچ های خودکار از طرف دیگر در شیار محکم می کنیم.

مهم! برای اینکه یک کف چوبی برای مدت طولانی دوام بیاورد، تخته ها باید در حلقه های رشد روبروی یکدیگر قرار گیرند.

تخته پارکت جامد

ما تخته های پارکت را "نچسبیده" می گذاریم

یکی دیگر از گزینه ها برای یک کف تمام شده، کفپوش پارکت جامد است. در اصل، این همان تخته توپر زبانه و شیار است، فقط کوتاهتر. نصب آن ویژگی های خاص خود را دارد:

• تخته های پارکت عظیم را می توان با پیچ های خودکشی فقط در سمت تنه محکم کرد.
• فقط "به صورت پلکانی" انجام شد.
• اگر از پایه تخته سه لا استفاده می شود ، منطقی است که ابتدا تخته پارکت را بچسبانید و سپس آن را با پیچ های خودکشی محکم کنید.
• تخته های پارکت عظیم را می توان به صورت مورب قرار داد و در نتیجه اتاق را از نظر بصری بزرگتر کرد.

در پایان تمام کارهای نصب می توانید کف چوبی را با لاک یا رنگ باز کنید

صرف نظر از اینکه کدام عنصر از ساختار کف چوبی را می گذاریم، باید با ضد عفونی کننده ها و بازدارنده های آتش درمان شود، این باعث افزایش طول عمر کل سازه می شود. نصب کف چوبی با اجرای کفپوش نهایی تکمیل خواهد شد. این می تواند لاک یا رنگ باشد، نکته اصلی این است که کف یک خانه چوبی طبیعی به نظر می رسد و در مفهوم کلی قرار می گیرد. تخمگذار کف چوبی یک کار کاملاً مسئولانه و پیچیده است که در هنگام انجام کار نیاز به توجه و مراقبت بیشتری دارد. شما می توانید همه کارها را خودتان انجام دهید، اما با این حال، ارزش پیدا کردن یک شریک را دارد.

تنها سطحی در خانه که ساکنان آن دائماً با آن در تماس هستند، کف است. اینکه پابرهنه راه بروند یا کفش بپوشند به خودشان بستگی دارد، اما زندگی راحت همچنان به گرم بودن زمین بستگی دارد. بنابراین، به چنین مشکلی مانند عایق کاری کف طبقه اول در یک خانه چوبی یا در یک آپارتمان شهری اهمیت زیادی داده می شود.

چرا طبقه اول؟ واضح است که این سردترین سطح است، زیرا یا با یک زیرزمین گرم نشده یا با زمین در تماس است. البته اگر در زیرزمین گرمایش وجود داشته باشد، مشکل خود به خود حل می شود.

اما این گزینه به ندرت در خانه های روستایی دیده می شود، بنابراین باید به فرآیندی مانند عایق کاری کف در طبقه 1 توجه ویژه ای داشته باشید.

انواع کفپوش ها و روش های عایق کاری آنها

بیایید با این واقعیت شروع کنیم که انواع مختلفی از فونداسیون های کف وجود دارد که با توجه به متریالی که به عنوان مبنای ساخت انتخاب شده است، از یکدیگر جدا می شوند.

دو مورد اصلی در این زمینه وجود دارد:

1. چوب.
2. بتن.

بنابراین، نیاز است که هر یک به طور جداگانه در نظر گرفته شود، به خصوص که تفاوت هایی در رویکرد عایق حرارتی وجود دارد.

عایق کاری کف چوبی

بنابراین، عایق بندی کف چوبی طبقه اول، که معمولاً در خانه های روستایی و ویلاها نصب می شود (گاهی اوقات در آپارتمان های شهری یافت می شود)، بسته به طراحی خانه، با استفاده از فناوری ها (چند مورد از آنها وجود دارد) انجام می شود. خود (به ویژه طبقه اول).

ساختمان هایی با زیرزمین ساخته شده اند و برخی دیگر بدون آنها. بنابراین، باید با در نظر گرفتن این معیار خاص، به حل این مشکل نزدیک شد.

اگر خانه شما دارای زیرزمین است، پس این سوال که چگونه کف طبقه 1 را عایق بندی کنید می تواند به سادگی حل شود. این فرآیند بهتر است قبل از کف سازی انجام شود.

همه چیز چطور پیش می رود؟

• یک ماده رول سد بخار از طریق تیرچه های گذاشته شده از زیرزمین رانده می شود. بهترین گزینه گلاسه است. به هر حال، یک پیش نیاز نصب همپوشانی است.
• سپس یک ماده مسطح ساخته شده از هر ماده خام روی عایق رطوبتی پر می شود. اینها می توانند تخته، تخته سه لا، ورق فلزی، ورق های راه راه و غیره باشند. قدرت در اینجا مهم است. بستن بهتر است با پیچ های خودکار انجام شود.
• حالا به طبقه اول می روید و در فضای بین تیرچه ها عایق می گذارید. چه چیزی را انتخاب کنیم؟ گزینه های زیادی وجود دارد - در اینجا پشم معدنی، فایبرگلاس، خاک رس منبسط شده، فوم پلی استایرن و تراشه های فوم وجود دارد.

توجه! در حال حاضر، تولید کنندگان مواد عایق حرارتی شروع به ارائه مواد عایق کرده اند که در دسته "دو یا سه در یک" قرار می گیرند. به این معنی که آنها قبلاً شامل سدهای آبی و بخاری هستند. بنابراین توصیه می کنیم از آنها استفاده کنید. درست است، قیمت آنها بالاتر است.

به یک عامل دیگر توجه کنید. ضخامت عایق در اینجا مهم است. اگر مثلاً عایق با پنوپلکس ساخته شده باشد، یک دال کافی است.

اگر این فرآیند با خاک رس منبسط شده انجام شود، توصیه می شود آن را با کل فضای تا لبه بالایی چوب پر کنید (همین امر در مورد پشم معدنی، فوم پلی استایرن و خرده های خرد شده صدق می کند).

• عایق گذاشته شده است، می توانید آن را با گلاس بپوشانید. یعنی آن را روی تیرچه ها قرار دهید و با استفاده از هر گونه اتصال دهنده (میخ، پیچ، منگنه فلزی) به آنها وصل کنید.
• اکنون می توانید کفپوش را نصب کنید.

همانطور که می بینید، دستورالعمل ها بسیار ساده هستند، انجام همه این کارها به تنهایی مشکلی نیست، فقط باید روند گام به گام را دنبال کنید. البته، این عایق ایوان نیست، جایی که همه چیز بسیار پیچیده تر است.

حال بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که زیرزمینی در خانه وجود ندارد، اما همچنان تصمیم بر این است که کفپوش های چوبی در آنها نصب شود. معمولاً برای این منظور لزوماً سطحی روی زمین ساخته می شود که متعاقباً با مواد ضد آب پوشانده می شود. اینجاست که می توانید از نمد سقفی استفاده کنید.

اکنون لاگ ها در حال نصب هستند، در این مقاله در مورد تکنولوژی نصب صحبت نمی کنیم، این موضوع متفاوتی است، اما باید گفت که مهمترین عامل در این موضوع تراز بودن لگ ها در هواپیماها است. بنابراین به این لحظه توجه ویژه ای داشته باشید.

بنابراین، سیاهههای مربوط نصب شده اند، می توانید فضای بین آنها را با عایق پر کنید. همه چیز مانند مورد قبلی است. اکنون شیشه در بالای کنده ها گذاشته شده است که با منگنه به آنها وصل می شود. بعد نصب خود کف است.

عایق کاری کف بتنی

این سوال که چگونه یک کف بتنی در طبقه همکف را عایق بندی کنیم عمدتاً ساکنان شهری را درگیر می کند. اگر چه از این گونه کف ها اغلب در ساخت و سازهای حومه شهر با نصب دال های بتن مسلح بر روی فونداسیون استفاده می شود. سوال بسیار پیچیده است، زیرا با نصب مواد عایق حرارتی، چنین شاخصی مانند ارتفاع سقف کاهش می یابد. اما برای بسیاری از آپارتمان های شهری این همیشه قابل قبول نیست.

و با این حال این سوال امروزه بسیاری را نگران می کند، بنابراین ما آن را در نظر خواهیم گرفت. در اصل، فناوری عایق حرارتی دقیقاً مشابه عایق کاری یک کف چوبی بدون زیرزمین است. به این معنی که در این مورد، از یک پیچ نیز روی دال کف استفاده می شود؛ فقط لازم است سطح را تراز کنید (نصب و تراز کردن کنده ها آسان تر خواهد بود). بنابراین نباید آن را غلیظ کرد.

پیچ خشک شده است، به این معنی که می توانید به مرحله بعدی بروید - گذاشتن مواد ضد آب. در اینجا می توانید از گلاسین یا نمد سقفی استفاده کنید. و حالا به این سوال که برای انجام عایق کاری باکیفیت کف بتنی طبقه اول کدام ماده را بهتر انتخاب کنیم؟

• اگر مثلاً پشم معدنی یا پشم شیشه را انتخاب کنید ، این فناوری مطابق با سناریوی مورد نظر ادامه می یابد ، یعنی با نصب روکش به شکل سیاهههای مربوط. اگر از خاک رس منبسط شده یا پلاستیک فوم استفاده شود، فناوری کاملاً متفاوت خواهد بود. بیایید از موقعیت اول شروع کنیم.

• موقعیت شماره دو (رس منبسط شده). برای این کار نیازی به استفاده از تراش نیست. خاک رس منبسط شده یک ماده سست است، بنابراین می توان آن را از دیوار به دیوار در سراسر زمین ریخت.

توجه! اگر اتاقی که عایق بندی می کنید بزرگ است (این عمدتاً در مورد خانه های خصوصی صدق می کند) ، حتی در زیر پرکننده خاک رس منبسط شده نیز لازم است روکش نصب کنید. این امکان توزیع یکنواخت آن را در هواپیما فراهم می کند.

عکس - نحوه عایق بندی کف در طبقه اول با استفاده از خاک رس منبسط شده

در آپارتمان ها می توان این کار را راحت تر انجام داد. بلوک های چوبی در اطراف محیط اتاق نصب می شوند که باید در همان صفحه افقی تراز شوند. این به یک دستورالعمل برای یکنواختی پس‌پر کردن تبدیل می‌شود.

پس از آن، مواد ضد آب به طور مستقیم روی عایق قرار می گیرد، که در بالای آن یک لایه دیگر از کف ریخته می شود، اما با نصب اولیه یک قاب تقویت کننده. پس از آن می توان گفت که عایق بندی کف در آپارتمان در طبقه اول به درستی و شایسته انجام شده است.

همه چیز برای فوم پلاستیک یکسان است. روی کف آماده شده قرار می گیرد، با یک ماده ضد آب پوشانده می شود و یک لایه بتونی ریخته می شود. تنها نکته ای که باید به آن توجه کنید قوام محلول بتن است. باید چگالتر از خاک رس منبسط شده باشد.

توجه! از آنجایی که فوم پلی استایرن یک ماده دال است، هنگام قرار دادن آن بر روی زمین، باید به روش تخمگذار با نیمه افست پایبند باشید. یعنی به صورت آجرکاری.

عایق بندی کف فنی

عایق کاری کف یا نیمه زیرزمین فنی یک ضرورت ساده است. این را می توان به روش های مختلفی انجام داد که بر اساس مواد عایق حرارتی استفاده شده است. برای عایق بندی کف زیرزمین می توانید به عنوان مثال از penoplex استفاده کنید که از بیرون (با تکمیل بعدی) یا از داخل نصب می شود. این به شما بستگی دارد.

عایق پنوپلکس

کف خانه های چوبی باید قابل اعتماد، گرم، بادوام و زیبا باشند. شما می توانید خودتان یا با مشارکت سازندگان حرفه ای به نتیجه دلخواه برسید. اطلاعات در مورد ویژگی های کفپوش در یک خانه چوبی در هر دو مورد مهم است. اولاً به این دلیل که لازم است کار به طور مستقل انجام شود و ثانیاً کارمندان کنترل شوند.

ویژگی های فرآیند

طبقات یک خانه چوبی از چندین لایه تشکیل شده است. و برای اطمینان از شرایط زندگی راحت، تعیین صحیح اجزای "پای" کف مهم است.

عنصر اصلی سازه ساختمان برای کف، تسمه است. برای ساختمان های دائمی، معمولاً از چوب قدرتمند با پارامترهای مقطع حداقل 80×150 میلی متر ساخته می شود.

اغلب چوب با چندین تخته که به طور ایمن به یکدیگر متصل شده اند جایگزین می شود. تسمه پلانک پایدارتر است. تخته ها تحت فشارهایی قرار نمی گیرند که چوب تجربه می کند.

محصولات مورد استفاده برای تسمه باید از قبل با یک ضد عفونی کننده درمان شوند. روغن های استفاده شده اغلب به این صورت استفاده می شوند. قطعات چوبی که با روغن تصفیه شده اند پوسیده نمی شوند و رطوبت را جذب نمی کنند، بنابراین تا سال ها دوام می آورند. اگر روغن وجود ندارد، از محصولات ویژه موجود در هر فروشگاه سخت افزاری استفاده کنید.

برای افزایش طول عمر مهار، باید عایق رطوبتی را روی پایه قرار دهید. معمولاً این مواد سقفی است که در دو لایه تا شده است.

تسمه نیاز به نصب سیاهههای مربوط دارد. اینها تخته های گسترده و قدرتمندی هستند که باید در لبه تقویت شوند. آنها، درست مانند مهار، باید با یک ضد عفونی کننده درمان شوند. تیرچه ها ابتدا باید به دقت بررسی شوند و در صورت وجود ترک ها باید تعمیر شوند. بهتر است تابلوهایی را که دارای ایرادات اساسی هستند با تابلوهای بهتر جایگزین کنید.

در ساختمان های سبک، ساخت الوارهای پیش ساخته مجاز است. برای بستن قطعات از براکت یا ناودانی مخصوص استفاده می شود. برای اطمینان بیشتر، نقاط اتصال باید پشتیبانی شوند.

اگر قرار است بار قابل توجه باشد، بهتر است سازه را از قبل تقویت کنید. برای انجام این کار، مقطع تاخیرها محاسبه می شود و گام آنها کوچک، از 60 سانتی متر ساخته می شود.

سیاهههای مربوط با تخته هایی هستند که روی آنها غشایی گذاشته شده است و از نفوذ باد و رطوبت به داخل اتاق جلوگیری می کند. عایق در سلول های حاصل قرار می گیرد. بسته به روش انتخاب شده، می توان از خاک رس منبسط شده یا فوم پلی استایرن، فوم پلی اتیلن یا پشم معدنی استفاده کرد. عایق با یک مانع بخار پوشانده شده است. اقدامات بعدی به ترجیحات صاحبان خانه بستگی دارد. هر گزینه موجود می تواند به عنوان یک طبقه تمام شده، از جمله کف های آب گرم شود.

ساختار سازه

ساختن یک خانه چوبی کافی نیست، شما باید به درستی وسایل برقی را نصب کنید، مانند:

• گرمایش؛
• تامین آب؛
• فاضلاب؛
• سیم کشی برق

فراوانی سازه های مهندسی در محل از نظر زیبایی شناسی خوشایند به نظر نمی رسد، بنابراین مرسوم است که آنها را زیر کف پنهان کنید. فضای بین تیرچه ها به شما این امکان را می دهد که بیشتر لوله ها را بپوشانید. اگر فضای کرال یا کف زیرزمین دارید، می توانید یک آبگرمکن برقی در زیر کف نصب کنید یا می توانید یک دیگ بخار گازی نصب کنید. محل قرارگیری آبگرمکن در زیر زمین مخصوصاً برای یک دوش کوچک اهمیت دارد.

هنگام ساخت یک خانه، شایان ذکر است که کف چوبی باید از بخار آب محافظت شود. مصالح ساختمانی مدرن به سازه اجازه تنفس می دهد و در عین حال به طور قابل اعتماد از آسیب رطوبت محافظت می کند. عایق عالی از isospan به دست می آید.

ایزوسپن هم هنگام تجهیز طبقه اول و هم در طبقه دوم استفاده می شود. زیر و بالای عایق معدنی گذاشته می شود. مواد غیر بافته شده در رول های باریک تولید می شود. هنگام تخمگذار، قطعات جداگانه باید روی هم قرار گیرند و با نوار دو طرفه مخصوص چسبانده شوند. در محل های تماس با تیرچه ها، ایزوسپن با استپلر ساختمانی به آنها متصل می شود.

لایه عایق با یک کفپوش پیوسته پوشیده شده است. شاید صفحات OSB برای این منظور مناسب ترین باشند.

بردهای OSB به طور گسترده در ساخت و سازهای مسکونی استفاده می شود. آنها برای چیدمان کف خانه های چوبی عالی هستند. کف های تخته ای جهت دار به عنوان پایه ای برای کفپوش های چوبی، پارکت، مشمع کف اتاق، فرش و لمینت مناسب هستند. اما شما نباید از OSB به عنوان روکش استفاده کنید.

برای چیدمان روی تیرچه های نصب شده در گام های 50 سانتی متری 18 میلی متر ضخامت کافی صفحات در نظر گرفته می شود. اگر فاصله بین کنده های مجاور 10 سانتی متر بیشتر باشد، ضخامت بیشتری مورد نیاز است - 20 میلی متر. تخته های OSB با فشار دادن با استفاده از یک ترکیب چسب مخصوص ساخته می شوند. آنها بادوام هستند، پوسیده و خشک نمی شوند. کف‌هایی که روی ورق‌های OSB گذاشته شده‌اند، هنگام راه‌رفتن روی آن نمی‌شکنند.

نصب به سرعت انجام می شود زیرا:

• به مهارت خاصی نیاز ندارد؛
• ورق ها شکل هندسی درستی دارند و هیچ وقت برای تنظیم تلف نمی شود.
• یک صفحه استاندارد (2500 در 1250 میلی متر) مساحت 3.1 متر مربع را پوشش می دهد.

انواع طبقات

در خانه های چوبی خصوصی، نوع کف به روش پوشش بستگی دارد. دو گزینه وجود دارد: بتن (دال بتن مسلح) یا چوب. در طبقه دوم، کف ها معمولاً از چوب ساخته می شوند، زیرا دال های بتن مسلح سنگین تر تنها بار روی فونداسیون را افزایش می دهند.

در داخل خانه می توانید هر یک از گزینه های کفپوش مدرن را نصب کنید: لمینت، پارکت، چوب پنبه، کاشی و غیره.

بتنکف ها با ریختن کف ها تشکیل می شوند. در برخی موارد، این گزینه باعث صرفه جویی در زمان ساخت می شود. اسکرید پس از یک ماه برای پردازش بیشتر آماده است. چوب خام نیاز به خشک شدن دارد که مدت زمان بیشتری طول می کشد.

کف بتنی در خانه های چوبی هزینه تکمیل کف را کاهش می دهد. روکش با کیفیت بالا می تواند به عنوان پایه ای برای تکمیل بدون لایه های اضافی یا تراز کردن سطح باشد.

در صورت نیاز به بالا بردن کف تا ارتفاع معین، خاک رس منبسط شده سبک در زیر کف ریخته می شود. این کار باعث کاهش بار روی پایه می شود بدون اینکه ضخامت خود لایه را افزایش دهد.

در یک خانه جدید، به دلیل جمع شدن سازه، احتمال ترک خوردن سیمان بسیار زیاد است. آسیب جدی وجود نخواهد داشت، اما از دست دادن گرما امکان پذیر است. با نصب عایق قابل اعتماد می توانید از عواقب منفی جلوگیری کنید.

کفپوش بتنی پس از انجام محاسبات امکان پذیر است. به عنوان یک قاعده، چنین تصمیمی در صورتی اتخاذ می شود که ساختار سرمایه دارای پایه نواری باشد.

همین امر برای یک خانه چوبی مناسب تر است کف چوبی. چوب سازگار با محیط زیست است و در ساکنان: بزرگسالان و کودکان واکنش های آلرژیک ایجاد نمی کند. مواد طبیعی به طور فزاینده ای توسط صاحبان خانه های روستایی استفاده می شود و آن را به آجر و بلوک های مختلف ترجیح می دهند.

به راحتی می توان کف تخته ای را با تخته در دو طرف پوشاند. چسباندن قابل اعتماد به شما امکان می دهد یک "پای" از عایق، بخار و ضد آب را تجهیز کنید. ساختار چند لایه را می توان به شکل یک طبقه شناور ساخت. در این صورت تماس مستقیم با پایه و دیوارهای خانه نخواهد داشت.

کار مقدماتی

صرف نظر از اینکه سازه ای بر روی پایه، زمین، شمع های پیچی یا صرفاً روی ستون های آجری ساخته می شود، چیدمان کف با کارهای مقدماتی شروع می شود.

ابتدا دیوارها را با تعبیه سوراخ های تهویه در آنها آماده کنید. عدم دسترسی هوا به زیرزمین منجر به تخریب سریع اجزای چوبی سازه می شود.

مصالح لازم برای چیدمان سقف باید به درستی محاسبه شود. تامین چوب 10-15 درصد نیز مفید خواهد بود.

نصب می تواند زمانی آغاز شود که میله ها و تخته ها به اندازه کافی خشک شوند. هنگامی که رطوبت طبیعی شد، مواد مورد بازرسی، طبقه بندی و درمان با عوامل ضد پوسیدگی و قارچ قرار می گیرند.

کف های دولایه ناهموار در جایی ساخته می شوند که پایه مستقیماً روی زمین باز گذاشته می شود.

راه های مختلفی برای گذاشتن کف روی زمین وجود دارد. اگر کف را به حداقل برسانید، می توانید زمین را فشرده کنید، یک بستر از ماسه، شن یا خاک رس منبسط شده بچینید و سپس آن را با بتن پر کنید. درست است که این گزینه برای یک گاراژ مناسب تر است و نه برای مکان هایی که برای اقامت دائم مردم در نظر گرفته شده است.

در یک خانه روستایی سبک که برای اقامت های فصلی استفاده می شود، کف باید متفاوت انجام شود. ابتدا باید ستون های آجری را در اطراف کل محیط قرار دهید. بسیار مهم است که سطوح تکیه گاه ها دارای ارتفاع یکنواخت (به یک افق) باشند. هر تکیه گاه باید با یک لایه نمد سقفی یا نمد سقف پوشانده شود. یک آستر چوبی به ضخامت 3 سانتی متر که با یک ضد عفونی کننده درمان شده است، باید روی لایه ضد آب قرار گیرد.

کل این سازه توسط تیرهایی بسته شده است که در امتداد آنها سیاهههای مربوط با تنظیمات افقی ثابت قرار می گیرند. ساختار در نهایت با اتصال دهنده ها ثابت می شود. اگر تولید با یک کفپوش انجام شود، کف روی تیرچه ها قرار می گیرد.

یک طبقه دوتایی نیاز به نصب عایق، موانع آبی و بخاری، و در صورت لزوم، سایر اجزای بین طبقه ناصاف و تمام شده دارد.

روش های تخمگذار

اتاق های یک خانه چوبی ظاهری قابل ارائه پیدا می کنند و اگر کفپوش با دیوارها هماهنگ باشد، اقامت در آنها واقعاً راحت می شود. مواد همگن، فضای داخلی اتاق را جامع می کند.

انتخاب نوع چوب برای کف به موارد زیر بستگی دارد:

• فرصت های مادی؛
• هدف از محل؛
• بارهای برنامه ریزی شده

آنها با بودجه نامحدود زیباترین، بادوام ترین و متراکم ترین مواد را از کشورهای خارجی انتخاب می کنند. درختان عجیب و غریبی که در جنگل های استوایی رشد می کنند خواص منحصر به فردی دارند. آنها در برابر رطوبت قوی مقاومت می کنند، پردازش آنها آسان است و در برابر سایش مقاوم هستند. علاوه بر این، تخته های ساخته شده از چنین درختانی رنگ های زیبایی دارند. به عنوان مثال، چوب مرباو می تواند نارنجی طلایی یا قهوه ای مایل به قرمز باشد. کف بنفش را می توان با استفاده از چوب رز درست کرد. و کفپوش راه راه زمانی به دست می آید که چوب زبراود بسیار گران قیمت بخرید.

تخته های ساخته شده از درختان مخروطی، از جمله کاج و صنوبر، نیازی به هزینه های زیادی ندارند. از چنین طبقاتی اتاق با مواد مفید برای انسان و عطر دلپذیر پر می شود. چوب همیشه گرم می ماند، بنابراین راه رفتن روی زمین با پاهای برهنه لذت بخش است.

برای دوش، حمام و سونا، تخته های آسپن و آهک مورد نیاز است. رزین ساطع نمی کنند و در برابر آب و دمای بالا مقاوم هستند.

در ایوانی که برای بارندگی باز است، کف به بهترین وجه از تخته های بلوط راه راه یا کاج اروپایی ساخته شده است.

ضخامت تخته های کف باید با در نظر گرفتن فاصله بین تیرچه های مجاور انتخاب شود. در فاصله 600 تا 700 میلی متر ضخامت 40 میلی متر کافی است. اگر دهانه ها بزرگتر از اندازه مشخص شده باشند، باید به تخته هایی با ضخامت 50 میلی متر اولویت داده شود. در مورد عرض، توسط پروژه طراحی یا ترجیحات صاحبان تعیین می شود.

اگر تصمیم دارید کف ها را خودتان نصب کنید، به یاد داشته باشید که گذاشتن تخته های گسترده به تنهایی ناخوشایند است. علاوه بر این، هر چه بوم بزرگتر باشد، انقباض آن بیشتر است. نتایج این فرآیند اجتناب ناپذیر می تواند بر کیفیت کفپوش چوبی تأثیر بگذارد. به همین دلیل بهتر است تخته هایی بردارید که نه پهن و نه زیاد بلند باشند.

یکی از راه های نصب کف، به صورت پلکانی چیدن آن است؛ در این روش، اتصالات انتهای تخته ها نباید در ردیف های مجاور منطبق باشد.

اگر از تخته سه لا به عنوان پایه استفاده می شود، تخته های پارکت با ماستیک یا چسب چسبانده می شوند و علاوه بر این، مانند تخته های جامد، با پیچ های خودکار محکم می شوند. لازم است که در کل منطقه، بدون حفره، چسب بزنید.

علاوه بر شکل سنتی نصب مستقیم، یک مورب استفاده می شود. قرار گرفتن با زاویه 45 درجه نسبت به دیوار در یک اتاق بزرگ بسیار زیبا به نظر می رسد.

چیدمان کف مستلزم آماده سازی کامل، زمان بسیار زیاد و تلاش فیزیکی است. با وجود این، بسیاری معتقدند که نصب خود بدون دخالت متخصصان و هزینه های اضافی امکان پذیر است. در واقع، با پشتکار و پیروی از راهنمای گام به گام، می توانید بدون کمک خارجی انجام دهید و در هزینه های زیادی صرفه جویی کنید.

در صورت نیاز به کف سازی مجدد، پوشش فرسوده تکمیل شده حذف شده، وضعیت زیرانداز بررسی و در صورت لزوم تعمیر می شود. سیاههها که دارای نقص هستند و همچنین سایر اجزای پایه که تحت تأثیر پوسیدگی یا قارچ قرار گرفته اند باید جایگزین شوند. در هنگام تعمیرات اساسی کف، عایق خیس یا کیک شده و همچنین عایق تعویض می شود.

اگر تیرچه ها در شرایط خوبی هستند، اما شروع به افتادن می کنند، باید یک آستر زیر آنها قرار دهید، به عنوان مثال، تخته سه لا که با چسب پارکت پوشانده شده است.

به جای فیلم های غشایی گران قیمت، از گلاسین می توان به عنوان مانع رطوبت استفاده کرد.

هنگامی که تخمگذار در زیر پوشش تکمیل با مصالح ساختمانی ورق (تخته فیبر، OSB، تخته سه لا) انجام می شود، با پیچ های خودکار به پایه متصل می شود. نقاط اتصال باید در فاصله حداقل 20 میلی متر از لبه ورق با گام حدود 150 میلی متر قرار گیرند. درپوش های پیچ باید 3 میلی متر داخل بدنه فرو رفته باشند. فرورفتگی های حاصل باید با بتونه پر شود. بدون بتونه، پایان در نقاط اتصال تاثیر منفی می گذارد. و بعد از مدتی آثاری از کارهای ضعیف روی آن ظاهر می شود.

در حال حاضر، ساخت و ساز کم ارتفاع سازگار با محیط زیست خانه ها از مواد چوبی به طور فزاینده ای محبوب می شود. خانه های چوبی سنتی ساخته شده از کنده های گرد، کلبه های ساخته شده از چوب، و حتی خانه هایی که از مواد سبک ساخته شده اند، صاحبان آنها سعی می کنند با تخته یا تخته چوبی بپوشانند. برای ایجاد یک ریزاقلیم در خانه که به طبیعت نزدیک تر است، هنگام انتخاب مواد برای کف از همان ملاحظات استفاده می شود و به چوب به عنوان یک ماده سبک تر، اما کاملا بادوام ترجیح داده می شود.

چوب به دلیل منشاء طبیعی خود دارای رسانایی حرارتی نسبتاً کمی است، اما در آب و هوای روسیه هنوز به عایق حرارتی اضافی نیاز دارد.

گزینه ها

انتخاب نسبتاً زیادی از پرکننده ها برای عایق کاری سقف های کف، کف و سقف وجود دارد. برای یک سازنده بی تجربه درک خواص این یا آن عایق، ارزیابی عینی مزایا و معایب آنها و انتخاب درست می تواند دشوار باشد.

موضوع این است که مواد عایق حرارتی مختلف برای برخی شرایط عملیاتی مناسب تر و برای برخی دیگر کمتر مناسب هستند. عایق کاری اتاق های خاصی مانند اتاق زیر شیروانی، زیرزمینی یا ایوان نیاز به رویکرد خاصی دارد، بنابراین ارزش مطالعه تمام خواص مواد برای تولید عایق تا حد امکان را دارد.

انتخاب مواد عایق حرارتی تحت تأثیر عوامل زیر است:

• رطوبت. رطوبت مداوم در اتاق (زیرزمین با زمین باز یا عایق رطوبتی ناکافی پایه، حمام، باغ های زمستانی یا گلخانه های خانگی) یا احتمال افزایش رطوبت در آن (بالکن ها، اتاق هایی برای خشک کردن لباس ها، حمام ها یا اتاق های بخار).
• هدف از محل. برخی از انواع مواد حاوی رزین یا چسب خاصی هستند که به دلایل ایمنی برای اتاق خواب یا اتاق کودکان مناسب نیستند.
• امکان آسیب توسط جوندگان یا حشرات، مقاومت در برابر حمله قارچی. برخی از مواد مورد علاقه جوندگان هستند، در حالی که برخی دیگر برای آنها دافع هستند.
• محدودیت دمای پایین و بالا. برخی از عایق های حرارتی در برابر یخبندان های شدید مقاوم نیستند، در حالی که برخی دیگر خواص خود را از دست می دهند یا به طور کامل تغییر شکل می دهند و در اثر حرارت قابل توجه غیر قابل استفاده می شوند.

باید در نظر داشت که مواد عایق حرارتی باید "به هر دو طرف" کار کند - نه تنها از خانه در برابر دمای پایین در زمستان محافظت می کند، بلکه در گرمای تابستان محیطی راحت را برای افراد و حیوانات خانگی حفظ می کند.

آخرین اما نه کم اهمیت، انتخاب عایق و روش اجرای عایق حرارتی نیز تحت تأثیر وضعیت کلی خانه است:

• سن ساختمان - یک خانه قدیمی به یک روش نیاز دارد، یک خانه اخیراً به روش دیگری نیاز دارد.
• روش ساخت فونداسیون - روی شمع های حفاری یا پیچی، روی بلوک های بتونی مسلح یا روی پایه های کم عمق سبک وزن.
• تعداد طبقات ساختمان و منطقه ای که کار در آن انجام می شود - آیا عایق کاری کف برای طبقه 1 یا 2 انجام می شود.

در ذیل

در بیشتر موارد، خانه های چوبی با پایه بلند ساخته می شوند، یعنی ارتفاع زیرزمین اجازه عایق بندی از زیر را می دهد. تنها استثنا ممکن است مناطق جنوبی باشد، جایی که خانه های خصوصی بر روی خاک های پایدار با استفاده از فناوری ساخت ساختمان های کم ارتفاع بر روی شمع های کم عمق ساخته می شوند. اما در آنجا نیز در بیشتر موارد سعی می کنند به ساخت و ساز سنتی خانه هایی با پایه بالا پایبند باشند.

در غیر این صورت، اگر سطح زیرین به اندازه کافی بلند نباشد، برای عایق کاری کف طبقه اول باید تخته کف را به تیرچه ها یا سایر سازه های نگهدارنده بردارید.

بنابراین، می توان از زیر با یک زیر کف به اندازه کافی برای طبقه اول عایق بندی کرد یا کف طبقه دوم را که بر این اساس سقف طبقه اول است، عایق بندی کرد.

انجام کار عایق حرارتی در زیر زمین بسیار پیچیده تر از همان کار در هنگام عایق کاری کف طبقه دوم نیست، اما دارای تعدادی ویژگی است. قبل از شروع کار، باید مکان را آماده کنید و هم حداقل راحتی و هم سطح ایمنی لازم را برای خود فراهم کنید.

به احتمال زیاد، هیچ پنجره ای در زیرزمین وجود ندارد، بنابراین اول از همه باید از نور کافی مراقبت کنید. اگر هیچ لامپ ثابتی وجود ندارد، باید از منابع نور قابل حمل ضدآب با طناب انعطاف پذیر با طول کافی استفاده شود.

به همین دلیل، تهویه طبیعی بسیار ضعیفی در فضای زیرزمینی وجود دارد و گاهی اوقات کاملاً وجود ندارد. متأسفانه، بسیاری از سازندگان این عامل را در نظر نمی گیرند، که تأثیر بسیار منفی بر بهره وری نیروی کار دارد. دی اکسید کربن بازدمی نسبت به سایر گازهایی که هوای اتمسفر را تشکیل می دهند سنگین تر است و به همین دلیل به سمت پایین تمایل دارد.

و از آنجایی که زیرزمین پایین ترین نقطه است، دی اکسید کربن در اینجا جمع می شود، تنفس کامل کارگر را مختل می کند، باعث افزایش خستگی، خواب آلودگی و به ویژه در موارد شدید، غش می شود. از همین رو اطمینان از تهویه کافی از داخل خانه یا خیابان بسیار مهم است.

البته در حین انجام کار در زیرزمین، لازم است تمام چیزها، مواد غذایی و سایر اشیایی که در آنجا نگهداری می شود و مانع حرکت بدون مانع تعمیرکار می شود، خارج شود.

در صورت وجود زمین باز در زیر زمین، در صورت امکان باید سطح و متراکم شود. در بهترین حالت، اگر بودجه اجازه می دهد، بتن را به حداقل ارتفاع 10 سانتی متر با آرماتور بریزید و در نتیجه رطوبت فضای زیرزمینی را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. این به طور قابل توجهی عمر مفید عناصر باربر پایه و سازه های کف چوبی را افزایش می دهد.

در صورت عدم وجود تهویه غیرفعال طبیعی زیرزمینی، ایجاد دریچه های تهویه کوچک (حدود 10*10 سانتی متر) در دیوارهای خارجی ایده خوبی خواهد بود. این باعث بهبود ریزاقلیم در انبار می شود، علاوه بر این از افزایش رطوبت جلوگیری می کند و در نتیجه از آسیب قالب به سازه های چوبی جلوگیری می کند.

پس از اتمام کار مقدماتی، ابتدا باید وضعیت عناصر باربر - تیرها، تیرچه ها، پست های پشتیبانی را بررسی کنید.

پس از شناسایی نقاط آسیب کپک، سطح را با یک کاردک و کاغذ سنباده (که معمولاً "کاغذ سنباده" نامیده می شود) کاملاً تمیز کنید و سپس آن را دو بار با محلول های ضد عفونی کننده خیس کنید. سپس تمام عناصر چوبی قابل دسترس را به طور سخاوتمندانه با ترکیبات محافظ آتش و زیستی آغشته کرده و کاملا خشک کنید.

در صورتی که فونداسیون و ازاره با استفاده از بتن یا آجر (بلوک) ساخته شده باشد، این قسمت ها باید با ماستیک قیر تصفیه شوند تا از رطوبت محافظت شوند. اگر کار در روزهای با رطوبت زیاد جو انجام شود، ممکن است لازم باشد آنها را با استفاده از تجهیزات گرمایشی خشک کنید.

در برخی موارد، یک بخاری معمولی فن دار خانگی کافی است، اما برای فضاهای بزرگ زیرزمینی، ممکن است به یک تفنگ حرارتی ساختمانی نیاز باشد. در هیچ موردی از تفنگ حرارتی گازی یا بنزینی/دیزلی استفاده نکنید، فقط استفاده از برقی مجاز است و به دلایل ایمنی نباید بدون مراقبت رها شود.

برای عایق کاری از پایین، انجام کار با مواد عایق حرارتی نورد شده مانند پشم معدنی یا ایزوله بسیار ناخوشایند است. علاوه بر این، مواد فله ای مانند خاک اره، خاک رس منبسط شده و مانند آن برای این اهداف مناسب نیستند. بنابراین، اولویت باید به عایق در ورق - penoplex، فوم پلی استایرن، و غیره داده شود.

اول از همه، شما باید مواد مانع بخار را تعمیر کنید، در بیشتر موارد این فیلم پلاستیکی است. برای شرایط زیرزمینی ترجیحاً فیلمی با ضخامت 350 میکرون و در صورت امکان حتی متراکم تر انتخاب شود.

باید با در نظر گرفتن تمام بی نظمی ها، خم ها و تفاوت های ارتفاع، از چسبندگی کامل با یک منگنه ساز در امتداد تیرچه ها (تیرها) مطمئن شود؛ در مکان هایی که افتادگی دارد، علاوه بر این، آن را در امتداد تخته های کف محکم کنید. قطعات فیلم باید با همپوشانی حداقل 10 سانتی متر روی یکدیگر گذاشته شوند و لبه ها باید با نوار چسب پهن محکم شوند. همپوشانی روی دیوارها و سازه های عمودی حداقل 25 سانتی متر است.

پس از این، باید شروع به نصب مواد عایق حرارتی در شکاف بین تیرچه ها کنید. در صورت امکان قطعات عایق باید بریده شود تا شکاف های غیر ضروری بین آنها و تیرچه ها ایجاد نشود و خود عایق از بین نرود. در صورت لزوم، اگر قطعه با لبه های خود روی تیرچه ها نچسبد، می توان آن را به طور موقت با پیچ های خودگیر محکم کرد و شکاف بین لبه های آن و تیرچه ها را با فوم پلی اورتان پر کرد.

لازم به یادآوری است که پیچ های فلزی دارای هدایت حرارتی بسیار بالایی هستند، بنابراین پس از سخت شدن فوم ساختمانی، همه آنها باید برداشته شوند.

همچنین پس از گذاشتن مواد عایق حرارتی بر روی تمام سطح سقف، تمام شکاف هایی که به ناچار ایجاد می شود باید با فوم پلی یورتان پر شود و پس از سفت شدن، اضافی بیرون زده قطع شود.

پس از این، برای اطمینان از حفظ مطمئن تر مواد عایق حرارت، باید آن را از پایین با یک سجاف سبک محکم کنید. مقرون به صرفه ترین گزینه صفحات تخته فیبر است، اما تخته سه لا درجه پایین، تخته های لبه دار و تعدادی مواد دیگر نیز مناسب هستند. به دلیل رطوبت و شکنندگی بالا نباید از گچ تخته (گچ گچی) استفاده کنید.

پس از تکمیل بایگانی، باید یک لایه دیگر از بخار و ضد آب بچسبانید. همچنین می توانید از فیلم پلاستیکی استفاده کنید. در این مورد، استفاده از ایزولون، فولگویزول و سایر مواد کامپوزیت مجاز است.

در بالا

در این مورد، دو گزینه برای عایق وجود دارد که اساساً با یکدیگر متفاوت هستند:

• بدون از بین بردن پوشش کف. سیاهههای مربوط در طبقه قدیمی گذاشته می شوند، عایق بین آنها قرار می گیرد و یک پوشش جدید کف در بالای آن قرار می گیرد.
• با برچیدن. در این مورد، تخته ها علامت گذاری، برچیده شده و از اتاقی که در آن تعمیر می شوند خارج می شوند. عایق بین تیرچه های موجود نصب می شود، سپس تخته های کف به عقب نصب می شوند.

در حالت اول، سطح کف بالا می رود - بسته به تکنولوژی مورد استفاده، ارتفاع 10 تا 25 و در برخی موارد 30 سانتی متر افزایش می یابد.این روش از نظر اقتصادی گرانتر است و حجم قابل استفاده اتاق را کاهش می دهد. اما اگر بودجه اجازه دهد و سقف ها به اندازه کافی بالا باشد، این گزینه می تواند زمان تکمیل کار را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

در حالت دوم، ارتفاع کف در همان سطح باقی می ماند، اما به کار و زمان بیشتری از سازنده نیاز خواهد بود.

هر گزینه ای که انتخاب شده باشد، قبل از شروع کار، باید تمام مبلمان را از اتاق جدا کنید، کف را از فرش یا سایر پوشش ها پاک کنید و تخته قرنیز را بردارید.

ابتدا باید وضعیت تخته های کف را بررسی کنید. عناصر آسیب دیده در اثر پوسیدگی یا تحت تأثیر قالب باید جایگزین شوند، عناصر ناپایدار باید ثابت شوند. تخته های قدیمی باید با پرایمر و اشباع ضد عفونی کننده پوشانده شوند و خشک شوند؛ در صورت لزوم از منابع حرارتی اضافی برای این کار استفاده کنید.

مانند هنگام بازرسی فضای زیرزمینی، مناطقی که تحت تأثیر قارچ قرار گرفته اند، اما قوی باقی می مانند، باید با چوب سالم تمیز شوند و سخاوتمندانه با مواد ضد عفونی کننده آغشته شوند.

سازندگان با تجربه برای این اهداف استفاده از ترکیبی را توصیه می کنند که عملی و کاملاً ایمن برای انسان و حیوانات خانگی است، اما مورد علاقه جوندگان و حشرات حفاری چوب نیست - محلول خنک نمک معمولی.برای تهیه آن نمک را به آب داغ اضافه کنید تا هم زدن متوقف شود.

قسمت‌هایی از تخته که قبلاً از بیرون از کپک پاک شده‌اند، با محلول نمکی داغ ریخته می‌شوند. هر شکافی که بین تخته ها یا ترک ها در آنها یافت می شود باید با فوم ساختمانی پر شود و در بالا با بتونه روغنی یا اکریلیک صاف شود. پس از خشک شدن، یک ماده ضد آب - فیلم پلاستیکی یا پنوفول قرار دهید و مفاصل را با نوار پهن بچسبانید.

پس از این، سیاهههای مربوط گذاشته می شوند. شما باید چوبی را انتخاب کنید که از چوب مخروطیان ساخته شده باشد که حداقل سطح مقطع آن 50 * 50 میلی متر است. با این حال، اگر کف طبقه پایین عایق باشد و عایق حرارتی تقویت شده مورد نیاز باشد، بر این اساس، یک تیر با سطح مقطع بزرگتر مورد نیاز است.

ترجیحاً چوب خشک شده بدون تغییر شکل قابل مشاهده (بدون خم شدن در امتداد هیچ محور)، تراشه یا آسیب های دیگر. در نظر گرفتن این نکته مهم است که بین عایق و تخته بالایی برای ریزسیرکولاسیون طبیعی هوا و رطوبت باید فاصله ای بین 1 تا 2 سانتی متر وجود داشته باشد، بنابراین ارتفاع مواد برای کنده ها باید با حاشیه محاسبه شود.

به عنوان یک قاب، علاوه بر چوب، مجاز است از تخته لبه‌ای با ضخامت 50 میلی‌متر یا بیشتر از عرض مناسب استفاده شود که روی لبه نصب شده است (سمت پهن‌تر به صورت عمودی قرار خواهد گرفت) - در این مورد، بیشتر چسباندن محکم تخته ها به کف مورد نیاز است. ممکن است به گوشه های فلزی با طول قفسه حداقل نصف عرض تخته نیاز داشته باشید: به عنوان مثال، اگر تخته ای با سطح مقطع 50*120 میلی متر برای نصب روی لبه انتخاب شود، طول قفسه فلز گوشه باید حداقل 60 میلی متر باشد. مرحله نصب گوشه ها بیش از 1 متر نیست.

اکیداً توصیه نمی شود که از مواد بدون لبه استفاده کنید، زیرا پوسیدگی (بقایای پوست) روی چوب ممکن است حاوی لارو یا حتی حشرات بالغ چوب خوار باشد و متأسفانه همیشه نمی توان آنها را با کمک اشباع های محافظ زیستی از بین برد. .

تخمگذار باید از بالاترین منطقه انتخاب شده با استفاده از سطح ساختمان شروع شود. طرح تخمگذار تاخیر بسیار ساده است. گام باید ثابت نگه داشته شود - از 50 تا 60 سانتی متر. باید تا حد امکان افقی نگه داشته شود، در صورت لزوم، درج های سخت مقاوم در برابر رطوبت و قارچ در زیر آن قرار دهید. سیاهههای مربوط به کف با پیچ های خودکف با افزایش 100-120 سانتی متر وصل می شوند.

مواد عایق حرارت در فضای بین تیرچه ها قرار می گیرد. هنگام عایق کاری از بالا، انتخاب دیگر محدود به عایق ورق نیست. در این حالت، می توان تخته سه لا را با ضخامت کافی به جای تخته روی زمین گذاشت، سپس کف حتی کمی بیشتر دوام می آورد.

الگوریتم کار DIY

عایق کاری از بالا با برچیدن تخته های کف نشان می دهد که تخته های کف بررسی شده اند، وضعیت آنها رضایت بخش است و نیازی به تعویض ندارند.

قبل از برچیدن، تخته ها باید علامت گذاری شوند که ترتیب و جهت آن ها را نشان دهد، زیرا در صورت استفاده از تخته های زبانه و شیار یا با بست زبانه ای، اشتباه در جهت گیری باعث اختلال در بست متقابل آنها می شود. قسمت بالایی با سطحی که علامت گذاری روی آن اعمال می شود نشان داده می شود.

برچیدن باید انجام شود با نهایت دقت، بدون آسیب رساندن به مواد.اگر تخته ها با پیچ های خودکار بسته شده باشند، همه آنها باید باز شوند و تنها پس از آن یکی یکی بلند شوند و از لبه اتاق شروع شود.

اگر کف رنگ شده باشد، رنگ قدیمی می تواند در پیدا کردن نقاط اتصال با پیچ های خودکار مشکل ایجاد کند. یک روش ساده به این کمک خواهد کرد - استفاده از آهنربا، شاید از یک بلندگو قدیمی (بلندگو). اگرچه امروزه یک آهنربای نئودیمیوم قدرتمندتر نسبتاً ارزان است. از آن برای پیدا کردن سر پیچ استفاده کنید، از یک کاردک برای پاک کردن رنگ استفاده کنید و پیچ را باز کنید.

اگر تخته ها میخ شوند، برچیدن کمی متفاوت انجام می شود. تحت هیچ شرایطی سعی نکنید ناخن ها را با انبردست یا کشنده ناخن بردارید، این کار فقط منجر به آسیب دیدن تخته می شود. سر ناخن را نیز می توان به راحتی با آهنربا پیدا کرد؛ این مکان ها با نشانگر مشخص شده اند.

سازندگان "مدرسه قدیم" از تبر برای برچیدن تخته ها استفاده می کنند: آنها را با دقت بین تیرچه و تخته فرو می کنند، بدون اینکه به هیچ یک آسیبی وارد شود، و لبه تخته را با تکان دادن خفیف بلند می کنند.

می‌توانید از میله‌های مخصوص ناخن یا میخ‌زنی با نوک صاف استفاده کنید. نیازی نیست تمام تخته را به یکباره بلند کنید و آن را با تبر فقط در یک مکان قرار دهید، زیرا ممکن است باعث شکافتن چوب شود.

شما باید تخته را در هر نقطه اتصال تا ارتفاع کمی بلند کنید، سپس دوباره در امتداد تخته راه بروید و این عمل را تکرار کنید. هنگامی که لبه به طور قابل توجهی بالا آمد، تکیه گاه اضافی را زیر ابزار قرار دهید و کل تخته را بلند کنید. که در آن مهم است که اطمینان حاصل شود که زبان یا زبان تخته آسیب نبیند.

میخ های قدیمی را باید با چکش از سمت نقطه کوبید و وقتی سر میخ از بالای تخته بلند شد، آن را با انبر یا انبر جدا کنید. پس از برداشتن تخته ها، سازنده تیرچه ها را باز می کند و در صورت رضایت بخش بودن آنها، با استفاده از منگنه ساختمانی، فیلم پلاستیکی می چیند، اتصالات را با نوار چسب می زند و مواد عایق حرارت را نصب می کند.

در هر دو مورد، با تیرچه های باز، باید آنها را با آتش و مواد محافظ زیستی آغشته کرد و قبل از گذاشتن عایق کاملاً خشک کرد.

اگر از مواد حجیم استفاده می شود - خواه خاک اره، دانه های بتن چوب، خاک رس منبسط شده یا هر چیز دیگری باشد، لازم است لایه مواد عایق را با دقت تراز کنید، از گذاشتن بیش از حد شل یا برعکس از تراکم بیش از حد اجتناب کنید و تمام بی نظمی ها و شکاف ها را پر کنید. هنگام استفاده از مواد نورد باید سعی کنید مطابق با هندسه فضای بین تیرچه ها برش بزنید، از پارگی و چین خوردگی خودداری کنید و فضای خالی باقی نگذارید.

باید به خاطر داشت که بسیاری از مواد عایق حرارتی نورد شده هنگامی که خیس می شوند خواص خود را از دست می دهند و از عایق حرارتی به رسانای گرما تبدیل می شوند. هنگام کار با مواد ورق، باید سعی کنید تا حد امکان دقیق برش دهید، از خم شدن ورق ها خودداری کنید، شکاف ها و فضاهای خالی را با فوم پر کنید.

پس از اتمام کار گذاشتن عایق حرارتی، صرف نظر از میزان رطوبت سنجی مواد، باید دوباره پلی اتیلن یا سایر فیلم های عایق رطوبت را بگذارید و پس از آن تخته ها را نصب کنید.

مواد برای عایق حرارتی

بازار مدرن انتخاب نسبتاً گسترده ای از مواد را برای عایق حرارتی ارائه می دهد و انتخاب مناسب ترین عایق برای کف چوبی برای یک صنعتگر خانگی بی تجربه می تواند دشوار باشد.

علاوه بر قیمت، هر نوع ماده دارای مزایای خاص خود است و برخی از آنها معایب آشکاری دارند:

• پنوپلکس. عایق ورق، تولید شده در طیف نسبتاً گسترده ای از ضخامت ها. مواد کاملا بادوام و در عین حال به راحتی پردازش شده با ویژگی های عایق حرارتی بالا، مقاوم در برابر رطوبت و استرس مکانیکی. برای سهولت در نصب، در نسخه زبانه و شیار موجود است. ترس از دمای بالا و حلال های آلی. برای جوندگان و حشرات جذاب نیست.
• استایروفوم.برخلاف برادر بزرگترش - penoplex، نرم تر است، در برابر رطوبت مقاومت کمتری دارد و در هنگام برش می تواند خرد شود. در عین حال، چگالی بسیار کمتری دارد و در نتیجه توانایی عایق حرارتی کمی بیشتر دارد. بر خلاف penoplex و EPS، حاوی استایرن نیست، یعنی هنگام استفاده در اتاق نشیمن تا حدودی ایمن تر است.

• EPPS– فوم پلی استایرن اکسترود شده در اصل، این همان penoplex است، اما با تفاوت های جزئی در فناوری تولید. از نظر خصوصیات به هیچ وجه کم و برتر از آن نیست.
• خاک اره.این مواد فله بسیار ارزان است، در برخی موارد حتی رایگان است، زیرا در واقع یک زباله تولید است. یکی از مواد سازگار با محیط زیست و ایمن برای انسان و حیوانات خانگی است. باید به خاطر داشت که خاک اره را نمی توان به شکل خالص خود گذاشت، در غیر این صورت نمی توان از حمله جوندگان و حشرات جلوگیری کرد. خاک اره باید با سیمان یا خاک رس مخلوط شود و محلول های ضد حریق، ضد عفونی کننده و ضد قارچ اضافه شود. خاک اره نسبت به رطوبت غیر قابل تحمل است و بدون درمان مناسب و عایق رطوبتی، به راحتی در معرض پوسیدگی و کپک زدن است. با گذشت زمان آنها کیک می کنند و کیفیت عایق خود را از دست می دهند.
• خاک رس منبسط شده.مواد فله متخلخل سبک ساخته شده از خاک رس پخته شده است، به همین دلیل است که کاملا بی ضرر است. مقاوم در برابر درجه حرارت بالا. خاک رس منبسط شده دارای منافذ بسته نیست، به همین دلیل رطوبت سنجی است و نیاز به عایق رطوبتی باکیفیت دارد.

• پنوفول.این پلی اتیلن فوم شده با فویل آلومینیومی است که به یک طرف (کمتر در هر دو طرف) اعمال می شود. مقاومت در برابر رطوبت بالایی دارد و از نظر ویژگی های عایق حرارتی به طور قابل توجهی از پلاستیک فوم پایین تر است. حتی به گرمای خفیف بسیار حساس است. توسط قارچ آسیب نمی بیند، مستعد پوسیدگی نیست. هنگام استفاده باید یک ویژگی را در نظر گرفت - طرف فویل باید رو به اتاق گرم باشد.
• ایزوسپن.مواد با کیفیت بالا برای بخار و ضد آب. به عنوان محافظت در برابر رطوبت استفاده می شود، به سازه های چوبی اجازه می دهد تا "تنفس" کنند، یعنی در تبادل هوا با محیط تداخلی ایجاد نمی کند. قابل اشتعال در برابر حمله قارچی مقاوم است.
• ایزولون. پلی اتیلن فوم شده بدون فویل. به دلیل ماهیت تولید با ضخامت بیشتر از 7 میلیمتر تولید نمی شود بنابراین به عنوان عایق حرارتی کاربرد عملی ندارد. در عین حال، این یک ماده ضد آب با کیفیت بالا با برخی از خواص عایق صدا است. حساس به درجه حرارت بالا، مقاوم در برابر قارچ، آسیب دیده توسط جوندگان یا حشرات.

• Ecowool.مواد اکستروژن بر اساس سلولز. به ندرت در ساخت و ساز مسکن خصوصی استفاده می شود، زیرا کاربرد به تجهیزات تخصصی و پرسنل آموزش دیده نیاز دارد. متأسفانه، غیر معمول نیست که یک پیمانکار برای کاهش هزینه ها، دستور العمل ترکیب اصلی را نقض کند، در نتیجه این ماده با ویژگی های عایق حرارتی بالا در طول زمان شروع به تبخیر مواد سمی در محیط می کند.
• فوم پلی اورتانمانند ecowool سلولزی، برای کاربرد به تجهیزات تخصصی نیاز دارد. هیچ ماده مضر در ترکیب استفاده نمی شود. هنگامی که درمان می شود، منافذ بسته را تشکیل می دهد که هر گونه تبخیر مواد را در محیط از بین می برد. مشمول نقض دستور العمل از طرف پیمانکار نیست. مقاوم در برابر یخبندان و گرما، مستعد پوسیدگی، کپک زدن یا حمله قارچی نیست. دارای ویژگی های عایق صوتی و حرارتی بالایی است.
• پشم معدنی. یکی از بی نیازترین و آسان ترین مواد عایق حرارتی است. از رطوبت می ترسد اما پس از خشک شدن خواص خود را باز می گرداند. به لطف پر شدن با تراشه های معدنی، آسیب های جوندگان یا حشرات را از بین می برد و عدم وجود پرکننده های آلی از پوسیدگی یا آسیب کپک جلوگیری می کند. موادی که به راحتی چروک می شوند، بنابراین نیاز به رسیدگی دقیق دارد

هنگام انتخاب یک ماده عایق، حتما دستورالعمل استفاده را که به آن پیوست شده است، مطالعه کنید. این سند به طور مفصل ویژگی ها را شرح می دهد: هدایت حرارتی، محدوده دمای مجاز، رطوبت، و غیره.

خطاهای معمولی

در برخی موارد، سازندگان با تکیه بر مقاومت رطوبتی مواد اعلام شده توسط سازنده، از عایق رطوبتی اضافی غافل می شوند. هنگامی که تغییرات دمایی ناگهانی در یک محیط با رطوبت بالا رخ می دهد، میعان می تواند ایجاد شود، همانطور که آب مستقیماً از یک اتاق از طریق شکاف های کف جریان می یابد. هنگامی که آب یخ می زند، باعث ترک خوردن یا پارگی منافذ در مواد می شود که به شدت کیفیت عایق حرارتی را کاهش می دهد.

هنگام عایق کاری کف طبقه اول با فوم پلی استایرن، گاهی اوقات مواد در معرض دید قرار می گیرند. واقعیت این است که موش ها اغلب فوم پلی استایرن را می جوند و خرده های آن را می گیرند و سوراخ های خود را با آن "عایق" می کنند. این رویکرد به حفظ لایه سد بخار و در صورت لزوم به روز رسانی ورق های عایق حرارتی بدون هیچ مشکلی کمک می کند.

این اتفاق می افتد که یک سازنده روی نوار صرفه جویی می کند و همپوشانی فیلم پلاستیکی را ناامن می گذارد. رطوبت موجود در هوا از طریق لبه های فیلم به پشم معدنی نفوذ می کند و مرطوب می شود. از همین رو مهم است که اطمینان حاصل شود که کارگران با تکنولوژی کار مطابقت دارند.

نمونه هایی از طراحی های موفق

موارد زیر را در نظر بگیرید:

• یک "پای" کلاسیک هنگام عایق کاری از بالا با استفاده از پیچ در زیر کف تمام شده.

• نصب سیاهههای مربوط به "پله ای"، پر کردن با خاک رس منبسط شده در بالای فیلم، پوشش با تخته سه لا.

• پر کردن شکاف بین تیرچه ها و ورق ها با فوم ساختمانی با کیفیت بالا.
• چیدن دال در فضای بین تیرها در بالای لایه ایزوسپان.

• استفاده از تخته های عریض که روی لبه نصب شده اند.
• عایق رطوبتی دو طرفه با پشم معدنی.

یک خانه چوبی به حفاظت حرارتی ویژه ای نیاز دارد، زیرا اگر شرایط دما و رطوبت نقض شود، چوب شروع به پوسیدگی می کند و ویژگی های استحکام خود را از دست می دهد. عایق بندی موثر به جلوگیری از این امر کمک می کند. قبل از شروع کار برای محافظت در برابر سرما، باید نحوه عایق بندی صحیح کف را در یک خانه چوبی فردی بیابید.

چرا کف چوبی را عایق کاری کنیم؟

چوب در مقایسه با بتن ماده نسبتاً گرمی است ، اما هنگام ساختن یک خانه خصوصی قاب یا خانه ای از چوب با دستان خود ، همیشه نمی توان به تعادل منطقی ضخامت سازه از نظر استحکام و حرارت دست یافت. رسانایی برای کاهش مصرف مصالح روی دیوارها و پی، عایق حرارتی ضروری است. هم در یک ساختمان قدیمی که برای مدت طولانی راه اندازی شده است و هم در ساخت و ساز جدید می توان عایق کاری را انجام داد.

عایق کاری کف در خانه های چوبی می تواند از مشکلات زیر جلوگیری کند:

• ظاهر رطوبت بیش از حد در اتاق؛
• کاهش دما در کار؛
• تراکم، که باعث ظاهر شدن کپک می شود.
• ظهور قارچ و سایر میکروارگانیسم های خطرناک برای انسان؛
• افزایش هزینه های گرمایش؛
• تخریب سازه های چوبی از داخل

با انجام کار خودتان می توانید هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. در حال حاضر مواد زیادی وجود دارد که استفاده از آنها به مهارت های خاص و مدارک بالایی نیاز ندارد.

نمودار تمام تلفات حرارتی یک خانه چوبی.

کدام طبقات نیاز به عایق بندی دارند؟

سازه های زیر نیاز به حفاظت دارند:

1. پای کف سرد زیرزمین;
2. طبقه زیر شیروانی؛
3. طراحی دال بین کفی

در مورد گزینه بین کف، از مواد به عنوان عایق صدا استفاده می شود. در این مورد، باید یک لایه به ضخامت 3-5 سانتی متر تهیه کنید.

عایق بندی کف طبقه اول در یک خانه چوبی به شما امکان می دهد شرایط زندگی راحت را فراهم کنید. بیشترین تلفات حرارتی از طریق سقف طبقه بالا اتفاق می افتد، بنابراین لازم است عایق به درستی انتخاب و نصب شود.

مواد برای کار

برای عایق کاری مناسب کف در یک خانه چوبی، باید عایق با کیفیت بالا را انتخاب کنید که تمام خواص لازم را داشته باشد. عایق کاری را می توان هم از داخل اتاق و هم از سمت هوای سرد انجام داد.

برای عایق کاری کف اتاق زیر شیروانی از داخل یا کف زیرزمین با دستان خود، بهتر است از مواد سبک وزن استفاده کنید که به راحتی از زیر به پای کفپوش متصل شوند. در این مورد، استفاده از:

• پشم معدنی در رول؛

این مواد هنگام عایق کاری سقف با دستان خود حداکثر راحتی را تضمین می کنند.

هنگام عایق کاری یک خانه قاب، خانه ای ساخته شده از چوب یا سیاهههای مربوط، می توانید از داخل اتاق برای کف طبقه اول و از بیرون برای طبقه آخر کار انجام دهید. در این مورد، بهتر است کف را در امتداد تیرچه ها یا تیرها عایق بندی کنید، زیرا این کار از انتقال بار به مواد شکننده جلوگیری می کند. برای این نوع کار می توانید از مواد زیر استفاده کنید:

اطلاعات بیشتر در مورد عایق کاری با خاک اره و خاک رس منبسط شده را می توانید در مقالات و. این مواد دارای مزایایی مانند منشاء طبیعی و هزینه کم هستند، بنابراین اگر نیاز به کاهش هزینه های ساخت و ساز یا عایق کاری در یک ساختمان قدیمی و اطمینان از سازگاری کامل با محیط زیست دارید، بهتر است از آنها استفاده کنید. با این حال، آنها در مقایسه با سایر مواد از نظر تکنولوژیکی پیشرفت کمتری دارند.

اخیراً این روش نیز محبوبیت پیدا کرده است. این روش به دلیل شدت کار کم و کارایی بالا خوب است.

تکنولوژی عایق بندی کف

مهم است که عایق را به درستی با رعایت ترتیب صحیح همه لایه ها قرار دهید. پای کف هنگام عایق کاری کف اتاق زیر شیروانی، کف طبقه دوم یا اول همیشه قابل توجه نیست، اما تفاوت های قابل توجهی دارد.

عایق بندی کف طبقه اول از زیر

در این حالت ، هنگام انجام کار با دستان خود ، مواد باید به ترتیب زیر به درستی گذاشته شوند:

1. ضد آب؛
2. عایق;
3. سد بخار؛
4. طراحی سقف

هنگام ساختن خانه از چوب یا قاب، مواد در امتداد تیرها محکم می شوند. پس از آن تشکیل پرونده انجام می شود. به عنوان محافظ در برابر رطوبت و بخار، می توانید از فیلم پلی اتیلن معمولی استفاده کنید. به عنوان گزینه دوم برای ضد آب، از غشاهای ضد رطوبت استفاده می شود. اگر همه لایه ها به درستی چیده شوند، سازه از نظر مهندسی گرمایش به طور قابل اعتماد و شایسته از سرما محافظت می شود.

این روش بسیار کار بر است و تنها در صورتی استفاده می شود که امکان عایق کاری از داخل وجود نداشته باشد.

همچنین، این روش برای عایق کاری از زیر مناسب است.

عایق بندی طبقه همکف از داخل

انجام کار در زیر سقف بسیار ناخوشایند است، بنابراین، هنگام ساخت یک خانه قاب یا یک ساختمان ساخته شده از چوب، عایق بندی سقف طبقه اول اغلب با استفاده از تیرهای از بالا انجام می شود. در این صورت علاوه بر موادی که قبلا ذکر شد، می توانید از مواد حجیم مانند خاک اره و خاک رس منبسط شده استفاده کنید. هنگام انجام عایق کاری با دستان خود، تمام لایه ها را به ترتیب زیر به درستی قرار دهید:

1. طراحی کف؛
2. ضد آب؛
3. عایق;
4. سد بخار؛
5. کف تمیز

سد بخار باید از داخل اتاق قرار گیرد، بنابراین به درستی کار می کند و از آسیب به کف در امتداد تیرهای چوبی جلوگیری می کند.

عایق کاری سقف های بین کفی

در مورد اول، عایق صداهای موجود در هوا را کاهش می دهد: گفتار انسان، موسیقی و غیره. در حالت دوم، سازه نیز کاملاً از نویز ضربه ایزوله شده است - گام ها، پرش ها و غیره.

عایق صوتی مناسب سقف های بین کفی، کلید زندگی راحت برای همه اعضای خانواده است.

عایق بندی سقف طبقه فوقانی از داخل

نصب عایق از داخل حداکثر حفاظت را برای سازه ها ایجاد نمی کند، اما می توان از آن به عنوان گزینه دوم برای عایق کاری استفاده کرد. در این حالت عایق از زیر کف بر روی تیرها نصب می شود. درست است که لایه ها را به این ترتیب مرتب کنید:

1. سد بخار؛
2. عایق;
3. ضد آب؛
4. ساختار کف مبتنی بر تیر.

عایق کاری کف اتاق زیر شیروانی

هنگام ساخت و تعمیر یک خانه قاب، خانه ای از چوب یا سیاهههای مربوط، بهتر است اتاق زیر شیروانی را از بالا عایق بندی کنید. این روش دارای مزایای زیر است:

• سهولت نصب؛
• امکان استفاده از مواد فله ارزان قیمت؛
• حفاظت حرارتی مناسب؛
• عایق نه تنها اتاق، بلکه سقف در امتداد تیرهای یک خانه ساخته شده از چوب یا قاب.
• جلوگیری از تراکم در ضخامت سقف.

برای اطمینان از محافظت مناسب، لایه ها به ترتیب زیر از پایین به بالا قرار می گیرند:

1. طراحی کف؛
2. سد بخار؛
3. مواد عایق حرارتی؛
4. ضد آب

محاسبه ضخامت عایق

برای انجام یک محاسبه کامل مهندسی حرارتی سازه های یک خانه قاب یا یک ساختمان ساخته شده از چوب، نیازی به آموزش ساخت و ساز نیست. هنگام انجام محاسبات، دانستن ضخامت تمام لایه های کیک و رسانایی حرارتی آنها مهم است. پیدا کردن آن بسیار آسان است.

محاسبه به شما امکان می دهد عایق بندی مناسب خانه ای از چوب را انجام دهید و از مصرف بیش از حد مواد جلوگیری کنید. همه محاسبات، با در نظر گرفتن جستجوی داده های منبع، بعید است که بیش از نیم ساعت طول بکشد. به طور معمول، لایه هایی مانند ضد آب و مانع بخار در نظر گرفته نمی شوند.

انتخاب مناسب روش عایق، نوع ماده و ضخامت آن می تواند بسیاری از مشکلات را در حین کار از بین ببرد. هنگام ساخت ساختمان های مسکونی چند طبقه، مسئله عایق بندی مطرح نمی شود: لازم است. انتخاب صحیح ضخامت و وجود اقداماتی برای حفاظت حرارتی کف، کف اتاق زیر شیروانی و دیوارها توسط یک متخصص بررسی می شود که این محاسبات را با محاسبات مقاومت در نظر می گیرد.

در ساخت و ساز مسکن خصوصی، هیچ کس وجود عایق مناسب را بررسی نمی کند، اما این امر باعث کاهش اهمیت آن نمی شود.