Automatisation pour pompes de puits profonds et types d'unités de contrôle. Chauffage autonome Webasto

Le contrôle électronique à distance de divers actionneurs est une direction prometteuse de l'ingénierie radio, qui ne perd pas de sa pertinence aujourd'hui. Voici une situation réelle. Il est nécessaire d'automatiser l'approvisionnement en eau d'une maison, d'un bain public ou d'autres bâtiments sur un terrain personnel à l'aide d'une télécommande. La maison est située à 100... 150 m du puits du village. La pompe submersible installée dans le puits est allumée et éteinte via un canal radio. L'appareil est basé sur un appel sans fil acheté dans un magasin de Saint-Pétersbourg pour un coût symbolique de 192 roubles.

Les appels sans fil de fabrication industrielle peuvent avoir une apparence différente (photo 1), mais les éléments requis sont un émetteur de télécommande et un récepteur de signal radio. En règle générale, ces appels sans fil fonctionnent à une fréquence de 433 MHz et, en raison de la très faible puissance de l'émetteur, n'interfèrent pas et n'affectent pas le fonctionnement d'autres appareils électroménagers.

Cependant, la portée de ces appels indiquée dans les données du passeport est presque toujours largement surestimée, parfois de 2,5 à 3 fois. Ainsi, si la portée déclarée (indiquée dans le passeport) est, par exemple, de 80 m, alors la distance réelle du fonctionnement fiable de l'appel ne dépassera probablement pas 30 M. Avec une augmentation de la portée du passeport, leur le prix augmente toujours proportionnellement. Par exemple, un appel sans fil avec un rayon de travail de 100 m (en réalité environ 35 m) coûte déjà plus de 1 100 roubles.

En fait, peu importe l'appel que vous utilisez, puisque sa « portée » réelle peut presque toujours être augmentée d'au moins 1,5 à 2 fois en connectant une antenne externe. Par conséquent, nous considérerons les options les plus « économiques » et les plus simples. L'antenne du récepteur ne doit pas être touchée, car à une fréquence de signal radio de 433 MHz, l'augmentation de sa longueur n'entraîne pas une augmentation significative de la distance de fonctionnement fiable de la combinaison émetteur-récepteur.

La photo 2 montre deux modèles de récepteurs d'appels, d'apparence différente, mais identiques dans la conception des circuits, avec le couvercle retiré. Ils ont le même schéma, mais l'exécution est différente. En particulier, celui de gauche sur la photo 2 est assemblé à l'aide d'éléments discrets, et celui de droite est assemblé à l'aide d'éléments dans des boîtiers CMS à montage en surface.

En figue. La figure 1 montre un schéma du récepteur de l'un des appels sans fil les plus simples et les moins chers. La broche 10 de la puce U1 a un niveau haut actif lorsqu'un signal radio arrive de l'émetteur de la télécommande (lorsque son bouton est enfoncé). Les broches 11 et 12 de U1, au contraire, ont un niveau haut au repos et un niveau logique bas lorsqu'un signal de commande est reçu de l'émetteur de télécommande. Ces deux signaux peuvent être utilisés pour contrôler divers appareils si vous connectez un simple décodeur au récepteur.

DÉVELOPPEMENT DU RÉCEPTEUR D'APPELS SANS FIL

Pour que le dispositif de télécommande de la pompe fonctionne efficacement, par exemple, lorsque vous appuyez pour la première fois sur le bouton de l'émetteur de la télécommande, il connecte la pompe à un réseau 220 V, et lorsque vous appuyez à nouveau dessus, il l'allume éteint, vous devrez assembler un appareil simple et le connecter à une carte de réception d'appels sans fil prête à l'emploi. En figue. La figure 2 montre un schéma d'un tel dispositif qui vous permet d'allumer et d'éteindre la pompe sans poser de fils supplémentaires.

La pompe submersible est connectée en parallèle avec une lampe à incandescence EL1, qui est un voyant lumineux. (Grâce à cela, vous pouvez vérifier à distance que la commande de l'émetteur a été reçue, que l'appareil à distance a fonctionné et que la pompe est allumée.) La carte de l'appareil supplémentaire (Fig. 2) est connectée à la carte du récepteur d'appel radio ( Fig. 1) avec des fils non blindés de type MGTF-0, 4 (ou similaire). Dans ce cas, le fil commun du décodeur est connecté à l'alimentation négative du récepteur et l'entrée de la puce DD1.1 (K1561TM2) est connectée à la broche 10 de la puce CD4069BD (dans certains modèles - D4069UBC). Pour éviter qu'une cloche mélodique ne retentisse lors de la transmission d'un signal de commande, il suffit de dessouder l'un des conducteurs menant à la capsule dynamique.

Le circuit du périphérique supplémentaire fonctionne comme suit. Lors de la mise sous tension au premier instant, l'entrée R du déclencheur DD1.1, grâce au condensateur déchargé C2, reçoit un niveau logique haut, qui réinitialise le déclencheur et sa sortie directe Q (broche 1 du microcircuit DD1.1) est réglé à un niveau logique bas. Par conséquent, le transistor VT1 est fermé, le relais K1 est hors tension, la lampe EL1 n'est pas allumée et la pompe ne fonctionne pas.

Environ un tiers de seconde après la mise sous tension, le condensateur C2 se chargera presque jusqu'à la tension d'alimentation et le niveau à l'entrée R du déclencheur (broche 4 de DD1.1) passera au niveau bas. Il est maintenant prêt à recevoir les signaux de l'entrée d'horloge C qui, comme le montre le schéma, a un niveau initial faible.

Lorsqu'un signal radio est transmis depuis l'émetteur de la télécommande, il est reçu par le récepteur d'appel et un niveau logique élevé apparaît sur la broche 10 de la puce U1, qui est fournie à l'entrée C de la puce DD1.1 du dispositif supplémentaire . En conséquence, le déclencheur est transféré dans un autre état stable - un niveau de tension élevé apparaît désormais sur sa sortie directe Q (broche 1 de DD1.1). Le transistor VT1 active le relais K1 et ses contacts ferment à leur tour le circuit d'alimentation électrique de la lampe d'éclairage EL1 et de la pompe submersible. Le déclencheur peut rester dans cet état aussi longtemps que souhaité, jusqu'à ce que le prochain front positif de l'impulsion arrive à l'entrée C (le prochain appui sur la touche de la télécommande), ce qui fera revenir le déclencheur à son état d'origine. Dans ce cas, la lampe d'éclairage EL1 s'éteindra et la pompe s'éteindra.

La puissance maximale de la charge (pompe) pouvant être connectée à ce dispositif de télécommande dépend des paramètres du relais électromagnétique K1 et pour les relais de type RES35 ne doit pas dépasser 350 W.

Toutes les parties du décodeur se placent facilement sur une carte mesurant 30x40 mm, qui, avec les fils de connexion, est placée dans le boîtier standard du récepteur d'appel dans le compartiment à piles. Pour réduire les interférences électriques, il est souhaitable que les fils reliant l'appareil à la source d'alimentation et allant du relais K1 à la pompe aient une section d'au moins 1,5 mm2 et soient aussi courts que possible.

Résistances fixes - type MLT-0,25 (MF-25). Les condensateurs à oxyde sont du type K50-26 pour une tension de fonctionnement d'au moins 16 V. Les condensateurs apolaires restants sont du type KM-6B. La puce DD1 est de type K1561TM2 ; elle peut être remplacée par la K561TM2 sans compromettre l'efficacité de fonctionnement. Vous pouvez également utiliser le déclencheur K561TM1, mais dans ce cas, vous devrez apporter les modifications appropriées au circuit. Le transistor VT1 est un type à effet de champ KP540A avec une résistance d'entrée élevée. Cela vous permet de minimiser la charge sur la sortie du déclencheur du microcircuit DD1. Au lieu du KP540A, vous pouvez utiliser un transistor à effet de champ de l'une des séries KP540 ou ses analogues étrangers BUZ11, IRF510, IRF521.

Le relais K1 peut être remplacé par RES43 (version RS4.569.201) ou un autre conçu pour la tension de fonctionnement

4...4,5 V et courant 10...50 mA. Il n'est pas conseillé d'installer dans l'appareil un relais avec un courant de fonctionnement supérieur à 100 mA. LED HL1 - n'importe laquelle, avec son aide, il est pratique de contrôler le fonctionnement du relais. Si nécessaire, les éléments HL1 et R3 peuvent être exclus du circuit. L'interrupteur supplémentaire SA1 vous permet de contrôler la pompe manuellement.

Dans la version de base, le récepteur de cloche est alimenté par deux éléments de doigt de 1,5 V. Mais lors de l'utilisation d'une cloche dans le cadre d'une commande de pompe à distance, il est préférable d'utiliser une alimentation stabilisée par réseau avec une tension de 5 V pour l'alimenter. La consommation de courant de l'alimentation de l'unité de réception ne dépasse pas 10 mA en mode veille et augmente jusqu'à 50 mA lorsque le relais est activé. Pour d'autres types de relais, la consommation de courant peut avoir une valeur différente. Il ne vaut pas la peine d'augmenter la tension d'alimentation de l'unité de réception à 12 V ou plus, car la portée d'une communication fiable avec l'émetteur de la télécommande n'augmentera pas. La tension d'alimentation optimale pour le récepteur est de 5...E V.

DEVELOPPEMENT DU TRANSMETTEUR D'APPEL SANS FIL

L'émetteur d'appel sans fil est logé dans un boîtier de la taille d'une boîte d'allumettes standard. Son schéma électrique est représenté sur la Fig. 3

3. Le circuit émetteur de la télécommande n’a pas besoin d’être modifié. Afin de ne pas changer la pile une fois par an, un adaptateur de type TV-182-C avec une tension de sortie stabilisée de 12 V et un courant de 0,5 A est utilisé pour alimenter l'émetteur.

Pour augmenter la portée de fonctionnement, une antenne fouet télescopique de n'importe quelle radio portable est connectée au contact de l'antenne sur le circuit imprimé à l'aide d'un morceau de fil MGTF-0.8 (ou similaire). Dans les cas extrêmes, vous pouvez utiliser un fil multiconducteur similaire de 35...40 cm de long comme antenne externe, pelucheux (comme des pétales de fleurs) à l'extrémité de ses conducteurs minces (le diamètre des pétales divergents est de 6...8 cm). Mais une telle antenne improvisée fonctionne nettement moins bien qu'une antenne télescopique. La plus grande portée de fonctionnement avec une antenne télescopique sera lorsqu'elle sera étendue d'environ 35 à 40 cm.

Les consoles émettrices originales et modernisées sont présentées sur la photo 3. Avec une antenne télescopique, il est possible d'augmenter la « portée » réelle de la console émettrice à 200 m, sous réserve de visibilité directe.

A. Kashkarov, Saint-Pétersbourg
Basé sur des documents du magazine "SAM"

Cet article est le premier d’une série d’histoires sur la façon dont vous pouvez créer votre propre commutateur de charge utile radiocommandé avec une relative facilité.
Le post s’adresse aux débutants ; pour le reste, je pense qu’il s’agira d’une « répétition de ce qui a été abordé ».

Un plan approximatif (nous verrons au fur et à mesure) devrait être le suivant :

1. Matériel de commutation

Je réserve tout de suite que le projet est réalisé pour mes besoins spécifiques, chacun peut l'adapter à sa guise (toutes les sources seront présentées au cours de l'histoire). De plus, je décrirai certaines solutions technologiques et donnerai leur justification.

Commencer

Actuellement, les entrées suivantes sont disponibles :

1. Je souhaite mettre en œuvre la télécommande de la lumière et de la hotte.
2. Il existe des interrupteurs à une et deux sections (lumière et lumière + hotte).
3. Les interrupteurs sont installés dans le mur en plaques de plâtre.
4. Tout le câblage est à trois fils (phase, neutre, mise à la terre de protection présente).

Avec le premier point, tout est clair : les désirs normaux doivent être satisfaits.

Le deuxième point, en général, suggère qu'il serait nécessaire de réaliser deux circuits différents (pour un commutateur à un et deux canaux), mais nous le ferons différemment - nous réaliserons un module « à deux canaux », mais en dans le cas où un seul canal est réellement requis, nous ne dessoudrons pas certains composants de la carte (nous implémentons une approche similaire dans le code).

Le troisième point offre une certaine flexibilité dans le choix du facteur de forme du commutateur (en fait, le commutateur existant est retiré, le boîtier de montage est démonté, l'appareil fini est monté à l'intérieur du mur, le boîtier de montage est renvoyé et le commutateur est remonté. ).

Le quatrième point facilite grandement la recherche d'une source d'alimentation (le 220V est « à portée de main »).

Principes et base d'éléments

Je voudrais rendre le commutateur multifonctionnel - c'est-à-dire le composant « tactile » doit rester (l'interrupteur doit rester physiquement et sa fonction habituelle d'allumage/extinction de la charge doit être préservée, mais en même temps il doit être possible de contrôler la charge via un canal radio.

Pour ce faire, nous remplacerons les interrupteurs habituels à deux positions (marche-arrêt) par des interrupteurs (boutons) sans verrouillage de conception similaire :

Ces interrupteurs fonctionnent d'une manière primitivement simple : lorsqu'une touche est enfoncée, une paire de contacts se ferme, lorsque la touche est relâchée, les contacts s'ouvrent. Évidemment, il s'agit d'un « bouton tactile » ordinaire (en fait, c'est ainsi que nous allons le traiter).

Maintenant, il devient presque clair comment implémenter cela « dans le matériel » :

• on prend le MK (atmega8, atmega168, atmega328 - j'utilise ce que nous avons "en ce moment"), avec le MK on ajoute une résistance pour remonter RESET vers VCC,
• nous connectons deux "boutons" (pour minimiser le nombre de pièces jointes - nous utiliserons des résistances de rappel intégrées au MK), pour commuter la charge, nous utiliserons un relais avec des paramètres appropriés (je viens d'avoir des relais 833H-1C-C avec Contrôle 5V et puissance suffisante de la charge commutée - 7A 250V~),
• Naturellement, il est impossible de connecter le bobinage du relais directement à la sortie du MK (le courant est trop élevé), nous ajouterons donc le « piping » nécessaire (résistance, transistor et diode).

Nous utiliserons le microcontrôleur en mode de fonctionnement à partir de l'oscillateur intégré - cela nous permettra d'abandonner le résonateur à quartz externe et une paire de condensateurs (nous économiserons un peu et simplifierons la création de la carte et l'installation ultérieure).

Nous organiserons la chaîne radio en utilisant nRF24L01+ :

Le module, comme vous le savez, tolère les signaux de 5 V aux entrées, mais nécessite 3,3 V pour l'alimentation ; par conséquent, nous y ajouterons également un stabilisateur linéaire L78L33 et une paire de condensateurs.

De plus, nous ajouterons des condensateurs de blocage pour alimenter le MK.

Nous programmerons le MK via ISP - pour cela, nous fournirons un connecteur correspondant sur la carte du module.

En fait, tout le schéma décrit, il ne reste plus qu'à décider des broches MK auxquelles nous connecterons nos « périphériques » (module radio, « boutons » et broches de sélection pour contrôler le relais).

Commençons par des choses qui sont déjà réellement définies :

• Le module radio est connecté au bus SPI (ainsi, on connecte les broches du bloc de 1 à 8 à GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO ), D2 (IRQ) - respectivement).
• ISP est une chose standard et est connecté comme suit : connectez les broches du connecteur 1 à 6 à D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND - respectivement).

Il ne reste plus qu'à décider des broches des boutons et des transistors qui contrôlent le relais. Mais ne nous précipitons pas - toutes les broches MK (numériques et analogiques) conviennent à cela. Sélectionnons-les au stade du routage des cartes(sélectionnons simplement les épingles qui seront aussi simples que possible à acheminer vers les « points » correspondants).

Nous devons maintenant décider quels « cas » nous utiliserons. C'est là que ma paresse naturelle commence à dicter les règles : je n'aime vraiment pas percer les circuits imprimés - nous choisirons donc autant que possible le « montage en surface » (SMD). D'un autre côté, le bon sens veut que l'utilisation des CMS permettra d'économiser beaucoup de taille de PCB.

Pour les débutants, le montage en surface semblera être un sujet plutôt compliqué, mais en réalité ce n'est pas si effrayant (cependant, si vous disposez d'une station de soudage plus ou moins décente avec un sèche-cheveux). Il existe de nombreuses vidéos sur YouTube avec des leçons sur SMD - je vous recommande fortement de les consulter (j'ai commencé à utiliser SMD il y a quelques mois, j'ai appris grâce à de tels matériaux).

Créons une « liste de courses » (BOM - nomenclature) pour le module « deux canaux » :

• microcontrôleur - atmega168 en boîtier TQFP32 - 1 pc.
• transistor - MMBT2222ALT1 en boîtier SOT23 - 2 pcs.
• diode - 1N4148WS dans un emballage SOD323 - 2 pcs.
• stabilisateur - L78L33 dans un boîtier SOT89 - 1 pc.
• relais - 833H-1C-C - 2 pcs.
• résistance - 10 kOhm, taille 0805 - 1 pc. (tirez RESET sur VCC)
• résistance - 1 kOhm, taille 0805 - 1 pc. (au circuit de base du transistor)
• condensateur - 0,1 µF, taille 0805 - 2 pcs. (sur l'alimentation)
• condensateur - 0,33 µF, taille 0805 - 1 pc. (sur l'alimentation)
• condensateur électrolytique - 47 µF, taille 0605 - 1 pc. (sur l'alimentation)

En plus de cela, vous aurez besoin de borniers (pour connecter la charge électrique), d'un bloc 2x4 (pour connecter le module radio) et d'un connecteur 2x3 (pour le FAI).

Ici, je suis un peu rusé et je jette un œil dans ma « réserve » (je choisis juste ce qui est déjà là). Vous pouvez choisir les composants comme vous le souhaitez (le choix de composants spécifiques dépasse le cadre de cet article).

Puisque l’ensemble du circuit est déjà pratiquement « formé » (du moins dans ma tête), nous pouvons commencer à concevoir notre module.

En général, ce serait bien de tout assembler d'abord sur une maquette (en utilisant des cas avec des éléments principaux), mais comme tous les « assemblages » décrits ci-dessus ont déjà été testés et implémentés à plusieurs reprises dans d'autres projets, je me permettrai de sauter le étape de prototypage.

Conception

Pour ce faire, nous utiliserons un merveilleux programme - EAGLE.

À mon avis, il s'agit d'un programme très simple, mais en même temps très pratique, pour créer des schémas de circuits et des cartes de circuits imprimés en les utilisant. « Avantages » supplémentaires d'EAGLE : multiplateforme (je dois travailler à la fois sur des ordinateurs Win et MAC) et la présence d'une version gratuite (avec quelques limitations, qui pour la plupart des « bricoleurs » sembleront complètement insignifiantes).

Vous apprendre à utiliser EAGLE dans ce sujet ne fait pas partie de mes projets (à la fin de l'article il y a un lien vers un tutoriel merveilleux et très facile à apprendre sur l'utilisation d'EAGLE), je vais seulement vous raconter quelques-unes de mes "astuces". » lors de la création d'un tableau.

Mon algorithme pour créer un circuit et une carte était approximativement le suivant (séquence de touches) :

Schème:

• Nous créons un nouveau projet, à l'intérieur duquel nous ajoutons un « schéma » (fichier vide).
• Nous ajoutons le MK et le « kit carrosserie » nécessaire (résistance pull-up pour RESET, condensateur de blocage d'alimentation, etc.). Nous prêtons attention aux packages (Package) lors de la sélection des éléments de la bibliothèque.
• Nous « représentons » une clé sur un transistor qui commande le relais. Nous copions ce morceau du schéma (pour organiser un « deuxième canal »). Contributions clés – pour l’instant, nous les laissons « en l’air ».
• On ajoute un connecteur ISP et un bloc pour connecter le module radio au schéma (on fait les connexions correspondantes dans le schéma).
• Pour alimenter le module radio, nous ajoutons un stabilisateur (avec des condensateurs appropriés) au circuit.
• Nous ajoutons des « connecteurs » pour connecter des « boutons » (nous « mettons immédiatement à la terre » une broche du connecteur, la seconde « pend dans les airs »).

Après ces étapes, nous obtenons un circuit complet, mais pour l'instant les interrupteurs à transistor et les « boutons » restent déconnectés du MK.

• Je place des borniers pour connecter la charge électrique.
• À droite des borniers se trouve un relais.
• Encore plus à droite se trouvent des éléments de commutateurs à transistors.
• Je place le stabilisateur de puissance du module radio (avec les condensateurs correspondants) à côté des interrupteurs à transistors (en bas de la carte).
• Je place le bloc de connexion du module radio en bas à droite (faites attention à la position dans laquelle se trouvera le module radio lui-même s'il est mal connecté à ce bloc - selon mon idée, il ne doit pas dépasser de la carte principale).
• Je place le connecteur ISP à côté du connecteur du module radio (puisque les mêmes "broches" du MK sont utilisées - pour faciliter le routage de la carte).
• Dans l'espace restant je place le MK (le corps doit être « tordu » pour déterminer sa position la plus optimale afin d'assurer la longueur minimale des pistes).
• Nous plaçons les condensateurs de blocage au plus près des bornes correspondantes (MK et module radio).

Une fois les éléments placés à leur place, je trace les conducteurs. "Ground" (GND) - Je ne le place pas (je ferai plus tard un terrain d'essai pour ce circuit).

Vous pouvez maintenant décider de connecter les touches et les boutons (je regarde quelles broches sont les plus proches des circuits correspondants et lesquelles seront plus faciles à connecter sur la carte), pour cela il est bon d'avoir l'image suivante sous les yeux :

L'emplacement de la puce MK sur la carte correspond exactement à l'image ci-dessus (tournée de 45 degrés seulement dans le sens des aiguilles d'une montre), mon choix est donc le suivant :

• Nous connectons les commutateurs à transistor aux broches D3, D4.
• Boutons - sur A1, A0.

Le lecteur attentif verra que atmega8 apparaît dans le schéma ci-dessous, atmega168 est mentionné dans la description et amega328 est mentionné dans l'image avec la puce. Ne vous laissez pas embrouiller : les puces ont le même brochage et (spécifiquement pour ce projet) sont interchangeables et ne diffèrent que par la quantité de mémoire « embarquée ». Nous choisissons ce que nous aimons/avons (j'ai ensuite soudé 168 "cailloux" dans la carte : plus de mémoire que l'amega8 - il sera possible d'implémenter plus de logique, mais nous en parlerons davantage dans la deuxième partie).

En fait, à ce stade, le schéma prend sa forme définitive (nous apportons les modifications appropriées sur le schéma - « connecter » les touches et boutons aux broches sélectionnées) :

Après cela, je termine les dernières connexions du projet de circuit imprimé, « dessine » les polygones GND (comme l'imprimante laser n'imprime pas bien les polygones solides, j'en fais un « maillage »), ajoute quelques vias (VIA ) d'une couche de la planche à l'autre et vérifiez qu'il ne reste pas une seule chaîne ininterrompue.

J'ai reçu un foulard mesurant 56x35mm.

Une archive avec un schéma et une carte pour Eagle version 6.1.0 (et supérieure) peut être trouvée sur ce lien.

Voilà, vous pouvez commencer fabrication circuit imprimé.

Fabrication de PCB

Je fabrique la planche en utilisant la méthode LUT (Laser Ironing Technology). À la fin de l'article, il y a un lien vers des documents qui m'ont beaucoup aidé.

Par souci d'ordre, je vais donner les principales étapes de réalisation de la planche :

• J'imprime la face inférieure du carton sur du papier Lomond 130 (brillant).
• J'imprime le dessus du tableau sur le même papier (en miroir !).
• Je plie les impressions obtenues avec les images vers l'intérieur et les combine à la lumière (il est très important d'obtenir une précision maximale).
• Après cela, je fixe les feuilles de papier avec une agrafeuse (en vérifiant constamment que l'alignement n'est pas perturbé) sur trois côtés - une « enveloppe » est obtenue.
• J'ai découpé un morceau de fibre de verre double face de taille appropriée (avec des ciseaux à métal ou une scie à métaux).
• La fibre de verre doit être traitée avec du papier de verre très fin (enlever les oxydes) et dégraissée (je le fais avec de l'acétone).
• Je place la pièce obtenue (soigneusement, par les bords, sans toucher les surfaces nettoyées) dans « l'enveloppe » résultante.
• Je chauffe le fer à fond et repasse soigneusement la pièce des deux côtés.
• Je laisse la planche refroidir (5 minutes), après quoi vous pouvez tremper le papier sous l'eau courante et le retirer.

Après qu'il semble que tout le papier ait été retiré, j'essuie le tableau et l'examine à la lumière d'une lampe de table pour détecter tout défaut. Il y a généralement plusieurs endroits où restent des morceaux de couche de papier brillante (ils ressemblent à des taches blanchâtres) - ces restes sont généralement situés dans les endroits les plus étroits entre les conducteurs. Je les enlève avec une aiguille à coudre ordinaire (une main ferme est importante, surtout lors de la fabrication de planches pour les « petites » caisses).

Je lave le toner avec de l'acétone.

Conseil: lors de la fabrication de petites planches, réalisez un flan pour le nombre de planches requis, en plaçant simplement les images des parties supérieure et inférieure de la planche en plusieurs exemplaires - et « roulez » cette image « combinée » sur un flan en fibre de verre. Après la gravure, il suffira de découper la pièce en planches séparées.
Seulement Nécessairement vérifiez les dimensions des planches lors de la saisie sur papier : certains programmes aiment modifier « légèrement » l'échelle de l'image lors de la sortie, ce qui est inacceptable.

Contrôle de qualité

Après cela, je fais une inspection visuelle (un bon éclairage et une loupe sont nécessaires). S'il y a le moindre soupçon qu'il y a un « coincé », vérifiez les endroits « suspects » avec un testeur.

Pour avoir l'esprit tranquille - contrôlez avec un testeur tout le monde conducteurs adjacents (il est pratique d'utiliser le mode « numérotation », lorsqu'en cas de « court-circuit » le testeur émet un signal sonore).

Si néanmoins un contact inutile est constaté quelque part, je le corrige avec un couteau bien aiguisé. De plus, je fais attention aux éventuelles "microfissures" (pour l'instant, je ne fais que les réparer - je les réparerai au stade de l'étamage de la planche).

Étamage, perçage

Je préfère étamer la carte avant de percer - de cette façon, la soudure tendre facilite un peu le perçage et la perceuse à la « sortie » de la carte « déchire » moins les conducteurs en cuivre.

Tout d'abord, le circuit imprimé fabriqué doit être dégraissé (acétone ou alcool) ; vous pouvez le « passer » avec une gomme pour éliminer les oxydes apparus. Après cela, je recouvre la carte de glycérine ordinaire, puis j'utilise un fer à souder (température d'environ 300 degrés) avec une petite quantité de soudure pour "conduire" le long des chemins - la soudure repose doucement et magnifiquement (brillante). Il faut l’étamer assez rapidement pour que les traces ne tombent pas.

Quand tout est prêt, je lave la planche avec du savon liquide ordinaire.

Après cela, vous pouvez percer la planche.
Avec des trous d'un diamètre supérieur à 1 mm, tout est assez simple (je viens de percer et c'est tout - il suffit d'essayer de maintenir la verticalité, puis le trou de sortie tombera à l'endroit qui lui est réservé).

Mais avec les vias (je les fabrique avec une perceuse de 0,6 mm), c'est un peu plus compliqué - le trou de sortie, en règle générale, s'avère un peu "déchiqueté" et cela peut conduire à une rupture indésirable du conducteur.
Ici nous pouvons vous conseiller de réaliser chaque trou en deux passes : percer d'abord d'un côté (mais pour que le foret ne ressorte pas de l'autre côté de la planche), puis faire de même de l'autre côté. Avec cette approche, la « connexion » des trous se fera dans l'épaisseur de la planche (et un léger désalignement ne sera pas un problème).

Installation d'éléments

Tout d'abord, les cavaliers intercalaires sont soudés.
Lorsqu'il ne s'agit que de vias, j'insère simplement un morceau de fil de cuivre et je le soude des deux côtés.
Si la « transition » s'effectue à travers l'un des trous pour les éléments de sortie (connecteurs, relais, etc.) : je démêle le fil toronné en âmes fines et je soude soigneusement des morceaux de cette âme des deux côtés dans les trous où se trouve la transition nécessaire, tout en occupant un minimum d'espace à l'intérieur du trou. Cela permet de réaliser la transition et les trous restent suffisamment libres pour que les connecteurs correspondants s'emboîtent normalement et soient soudés.

Là encore, nous devrions revenir à l'étape du « contrôle qualité » - j'appelle le testeur tous les endroits précédemment suspects et nouveaux obtenus lors des transitions d'étamage/perçage/création.
Je vérifie que les microfissures précédemment détectées sont éliminées avec de la soudure (ou je les élimine en soudant un mince conducteur sur la fissure, si la fissure persiste après étamage).

J’élimine tous les « stickies », s’il y en a apparus lors du processus d’étamage. Ce beaucoup plus facileà faire maintenant plutôt qu'en train de déboguer une carte déjà entièrement assemblée.

Vous pouvez désormais procéder directement à l'installation des éléments.

Mon principe : « bottom up » (je soude d'abord les composants les moins hauts, puis ceux qui sont « plus hauts » et ceux qui sont « hauts »). Cette approche permet de placer tous les éléments sur le plateau avec moins de désagréments.

Ainsi, les composants SMD sont d'abord soudés (je commence par les éléments qui ont « plus de pattes » - MK, transistors, diodes, résistances, condensateurs), puis il s'agit des composants de sortie - connecteurs, relais, etc.

Ainsi, nous obtenons une planche prête à l'emploi.

À suivre ...

P.S. Le module « deux canaux » peut être utilisé en remplacement des interrupteurs « pass-through » (généralement placés au début et à la fin des escaliers entre étages, etc.).

P.P.S. Si vous utilisez des interrupteurs à bouton-poussoir plus plats, avec une petite modification, vous pouvez créer des panneaux qui s'adapteront aux boîtes de montage existantes (c'est-à-dire pas seulement pour un placement dans des niches murales en plaques de plâtre).

Le propriétaire lui-même est sur son terrain personnel et doit organiser l'arrosage. À l'aide du porte-clés, vous pouvez contrôler une pompe submersible, activer l'irrigation, puiser de l'eau dans les bains publics et allumer la fontaine.

Utilisation du contrôle sans fil dans le pays.

La commodité du contrôle de l’éclairage sans fil est évidente. Désormais, vous n'avez plus besoin de chercher l'interrupteur, de fouiller les murs dans le noir et de les éclairer avec votre téléphone portable.

Vous pouvez allumer l'éclairage depuis n'importe où dans la maison ou dans la zone, et même aux abords de la datcha. Il existe plusieurs options pour utiliser le contrôle sans fil d'une maison de campagne.

Les principaux.

Contrôle sans fil de la pompe (marche et arrêt) à l'aide de la télécommande.

Le propriétaire lui-même se trouve actuellement sur sa parcelle personnelle et doit organiser l'arrosage. Ce mode est particulièrement pratique si le puits le plus proche équipé d'une pompe submersible est situé à une certaine distance de la maison et du terrain (100-150 m ou un peu plus en visibilité directe). Grâce à ce système, vous pouvez travailler sur le chantier sans le quitter et vous pouvez obtenir autant d'eau que nécessaire. Le fonctionnement de la pompe est contrôlé via un canal radio. La portée indiquée est de 200 à 250 m, mais les obstacles sous forme de murs de briques et de béton, ainsi que les interférences des lignes électriques et des antennes cellulaires peuvent la réduire.

Exemple d'utilisation de l'entreprise Zamel (Pologne).

Télécommande + relais sans fil.

Un caisson étanche est fourni pour une installation en extérieur.

De plus, vous pouvez programmer l'arrêt automatique de l'irrigation, le relais dispose d'une minuterie. Par exemple, réglez la valeur sur 30 minutes, après une demi-heure, l'arrosage s'arrêtera.

Kits d'irrigation et de contrôle de pompes.

Le contrôle sans fil des appareils électriques peut être effectué à différentes fréquences - 433 MHz, 866 MHz et 2400 MHz. Relativement récemment, la fréquence standard de transmission du signal était de 433 MHz, mais récemment, les télécommandes fonctionnant à 868 MHz ont été de plus en plus privilégiées.

Nous listons les principaux avantages de travailler dans cette gamme :

• Il est moins utilisé, donc il y a moins d'interférences et de « faux positifs » qui se produisent souvent à 433 MHz ;
• Jusqu'à 32 émetteurs peuvent être connectés à un récepteur, afin que les télécommandes puissent être distribuées à tous les membres de la famille ;
• Portée augmentée (200 m en ligne de mire) ;
• Aucune autorisation requise pour l'utilisation ;
• Les émetteurs fonctionnant à 868 MHz consomment beaucoup moins d'énergie que leurs homologues à fréquence plus élevée.

Une condition nécessaire lors d'un long voyage pendant la saison froide est de maintenir une température confortable à l'intérieur de la voiture. Et ici, l'une des solutions optimales serait le chauffage Webasto, un appareil autonome qui garantit que l'air de la voiture est chauffé à la température requise.

Dans l'article, nous expliquerons ce qu'est cet appareil, pourquoi il est nécessaire et décrirons également le processus d'installation du radiateur vous-même.

Façons de réchauffer une voiture

Pour assurer un microclimat confortable à l'intérieur de la voiture, les chauffages de voiture sont le plus souvent utilisés. Cependant, ils présentent un inconvénient important : ils ne fonctionnent que lorsque le moteur de la voiture est en mode de fonctionnement.

Cependant, cela n'est pas toujours possible et, par conséquent, dans certaines situations, le conducteur doit se figer en se plaignant de vêtements ou de chaussures inappropriés.

Un radiateur électrique peut être une alternative à un poêle, mais dans ce cas il y a des nuances. Et le plus important est que l'approvisionnement en électricité d'une voiture n'est pas infini et qu'il n'est donc pas toujours possible de dépenser l'énergie de la batterie pour le chauffage.

Les chauffages autonomes pour voitures sont la solution à cette situation. Bien entendu, le prix d'un tel appareil est bien supérieur à celui d'un poêle standard, mais son fonctionnement présente également de nombreux avantages.

À qui profitera le chauffage ?

Quels sont ces avantages ?

• Premièrement, le chauffage autonome crée une température confortable dans l'habitacle de la voiture immédiatement après sa mise en marche..
  Si, avec un poêle, nous entendions du conducteur l'habituel « Soyez patient, maintenant nous allons démarrer et réchauffer », alors dans le cas d'un générateur de chaleur autonome, nous n'aurons pas à geler.

Note!
Certains radiateurs autonomes Webasto sont équipés d'un module qui permet d'activer le système depuis un téléphone portable ou une télécommande spéciale.
Dans ce cas, vous pouvez commencer à chauffer l’habitacle à l’avance et la voiture sera suffisamment chaude à votre arrivée.

• Deuxièmement, l'utilisation de ce dispositif assure le préchauffage du moteur. Grâce à cela, même en cas de gel sévère, la voiture démarre très rapidement et la durée de vie du moteur est considérablement réduite.
• Il convient également de mentionner des avantages tels que le maintien de la température dans la voiture lors d'un stationnement de longue durée.(les camionneurs et les files d'attente à la douane l'apprécieront), chauffage rapide des vitres, protection contre le gel et la buée, etc.

Sur la base de ces avantages, les appareils de chauffage de Webasto peuvent être recommandés :

• Pour ceux qui n'aiment pas geler dans la voiture ou pour les familles qui transportent souvent de jeunes enfants dans la voiture.
• Pour ceux qui restent longtemps dans les embouteillages, les files d'attente, etc. Il s'agit tout d'abord des chauffeurs de taxi, des coursiers, des chauffeurs de camion, des chauffeurs d'équipements spéciaux, etc.
• Et aussi pour ceux qui cherchent à réduire l’usure du moteur de leur voiture et à maximiser son efficacité.

Conception du chauffage

Air

De par leur conception, les systèmes de chauffage autonomes sont divisés en air et liquide. La catégorie d'appareils la plus courante comprend les systèmes pneumatiques.

Le système de chauffage autonome à air Webasto a la conception suivante :

• L'élément principal est une chambre de combustion hermétiquement fermée.
• Sous l'action de la pompe à carburant, le carburant y pénètre via une vanne à réglage automatique avec filtre intégré.
• La bougie de préchauffage est responsable du démarrage du processus d'allumage.
• Le mélange air-carburant s'enflamme et brûle dans un appareil spécial - un brûleur doté d'une buse de forme spéciale. L'air pénètre dans la buse du brûleur à l'aide d'un dispositif de soufflage spécial, après quoi il passe dans l'échangeur de chaleur.
• Dans l'échangeur de chaleur, l'air est chauffé à la température requise, puis, sous l'influence du même compresseur, il pénètre dans l'habitacle.

L'air refroidi de l'habitacle pénètre à nouveau dans le chauffage par les ouvertures d'admission, où il est à nouveau réchauffé.

Les aérothermes peuvent être installés sur presque toutes les voitures, dont les dimensions permettent de s'adapter au corps de l'appareil. Les caractéristiques des modèles aériens sont leur poids relativement faible (jusqu'à 7 kg), ainsi que leur faible consommation de carburant. Une heure de fonctionnement de l'unité en mode chauffage continu brûle de 0,1 à 0,25 litre de carburant, selon la modification.

Liquide

Les modèles liquides d'appareils de production de chaleur autonomes de Webasto se caractérisent par une consommation de carburant légèrement plus élevée. En une heure de fonctionnement, une telle installation consomme jusqu'à un litre de carburant.

Le principe de fonctionnement de cette unité est d'utiliser les ressources du système de refroidissement du moteur :

• Sur signal de l'utilisateur (appui sur un bouton, déclenchement d'une minuterie, signal de la télécommande ou du téléphone), la pompe à chaleur démarre.
• Sous l'influence de la pompe, le pompage du liquide de refroidissement commence.
• Ensuite, le carburant est fourni à la chambre de combustion, qui est enflammée par la bougie de préchauffage et brûle, transférant l'énergie thermique à travers l'échangeur de chaleur au liquide de refroidissement circulant dans les tuyaux.
• Grâce à cela, même avec un moteur « silencieux », le système de chauffage standard de la voiture est activé, car le liquide de refroidissement chauffé commence à transférer de l'énergie au poêle.

Le processus est contrôlé par un système de contrôle automatique. Si nécessaire, il augmente ou diminue l'alimentation en carburant de la chambre de combustion et régule également le processus d'injection d'air dans le système.

Contrôle du fonctionnement du chauffage

Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises ci-dessus l’automatisation du système. Il est temps d'examiner de plus près quels éléments peuvent être utilisés pour réguler la quantité de carburant consommée et planifier le maintien de la température.

Vous pouvez contrôler le fonctionnement de l'installation à l'aide des appareils suivants :

• Mini-timer – permet de programmer le début de l'échauffement sur 24 heures, soit pour une journée. La mini-minuterie standard de Webasto a la capacité de définir trois points de commutation et, pour chacun d'eux, de définir la durée de fonctionnement.

• Minuteries modulaires Il s'agit d'une version améliorée de l'appareil précédent. À l'aide d'une minuterie modulaire, vous pouvez programmer le démarrage du chauffage pendant la semaine (par exemple, le dimanche, la voiture n'est pas nécessaire - le chauffage ne s'allume donc pas).
• Porte-clés télécommandé a une fonctionnalité similaire à un minitimer. La portée du porte-clés est d'environ 1 km, donc même au bureau, vous pouvez réchauffer la voiture au moment du voyage prévu.
• vous permet de contrôler le fonctionnement du radiateur à l'aide d'un téléphone portable.

Installation de chauffage

Équipement

Bien entendu, vous ne devez pas installer vous-même des appareils de chauffage de grande taille conçus pour les camions, les bus et les équipements spéciaux. Mais presque tout le monde peut installer de ses propres mains un préchauffeur (tel que Webasto Termo Top E) sur sa voiture de tourisme.

Vous devez d’abord acheter l’appareil lui-même, ainsi qu’un kit d’installation spécial.

En conséquence, nous devrions avoir :

• Chauffage autonome Webasto.
• Pompe à essence.
• Pinces en métal et en plastique pour l'installation d'éléments du système de chauffage.
• Tableau de commande du chauffage avec un jeu de fils pour le connecter au réseau électrique du véhicule (voir aussi).
• Ensemble de flexibles et tuyaux.

En règle générale, aucune pièce supplémentaire n'est requise pour l'installation. Dans certains cas, vous devrez peut-être acheter un support pour placer l'appareil lui-même à l'intérieur de la voiture.

Processus d'installation

Voici les instructions décrivant la séquence de base des opérations :

• La première chose à faire est de décider de l'emplacement d'installation de l'appareil sous le capot de la voiture. En règle générale, il n'y a pas assez d'espace entre le radiateur et le moteur, car les tuyaux de climatisation et son compresseur gênent.
• Il est optimal d'installer l'appareil de manière à pouvoir utiliser la conduite de carburant la plus courte possible, ainsi que des tuyaux pas trop longs.
• Ensuite, nous installons un support en acier inoxydable à l'emplacement choisi. Le support peut être peint pour réduire la corrosion.

Note!
Lors de l'installation du chauffage, le déplacement des tuyaux de carburant est autorisé. Pour ce faire, ils doivent être pliés sur le côté et fixés.

• Nous perçons des trous dans le support auxquels nous fixons les guides de l'appareil lui-même.
• Nous montons l'entrée, puis installons la sortie d'air.
• Nous amenons la conduite de gaz à l'appareil et la connectons à la pompe à essence. Séparément, nous étirons les fils qui alimentent la pompe à carburant. Nous connectons également le câblage au radiateur lui-même.

• Nous connectons le chauffage au système de refroidissement via un tuyau.
• Nous sortons les fils dans la cabine, après quoi nous installons le panneau de commande sur le panneau (voir aussi l'article).

Après avoir terminé toutes les opérations, nous connectons les fils d'alimentation à la batterie et testons le système. Selon les caractéristiques de conception, le chauffage peut démarrer immédiatement ou après quelques minutes de fonctionnement du moteur - cela est dû à la présence d'air dans le système.

De nombreux propriétaires de maisons de campagne essaient de les équiper de manière à ce que la vie ne soit pas moins confortable que dans un appartement ordinaire et qu'il y ait un chauffage et une alimentation en eau centralisés. Et si vous souhaitez organiser vous-même le fonctionnement de tous les systèmes autonomes, vous devez alors vous préparer à un travail long et minutieux. Et même lorsqu’un système d’adduction d’eau est installé, il faut s’assurer qu’il fonctionne automatiquement au niveau du système de pompage.

Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de créer une automatisation pour les pompes de puits profonds.

Caractéristiques des pompes submersibles modernes

Avant de commencer à créer une automatisation pour une pompe submersible, vous devez d'abord comprendre quels types de pompes existent.

Les pompes submersibles sont divisées en deux catégories :

• vibration;
• centrifuge.

Chacun d'eux, disposant d'une unité de contrôle automatique, placé dans le liquide lui-même, qui sera pompé. Même le nom lui-même suggère que la pompe fonctionne sur le principe de l'immersion dans un liquide.

Les pompes submersibles et de surface ont le même fonctionnement spécifique, mais leur mécanisme est différent, et les conditions d'utilisation sont également différentes.

Par exemple, Les pompes submersibles peuvent être utilisées dans les puits profonds, où, avec leur aide, il est nécessaire d'augmenter la pression de l'eau pour qu'elle puisse être pompée vers le haut. Cependant, la profondeur maximale d'utilisation des pompes submersibles n'est que de 10 mètres. Pour les puits plus profonds, des systèmes professionnels sont utilisés. Il convient d'ajouter que les pompes de surface ne peuvent pas pomper l'eau des puits profonds.

Les modèles vibrants sont plus populaires que les centrifuges. Ils sont utilisés dans les puits d'eau, mais les centrifuges sont plus adaptés à une utilisation dans le secteur agricole. Le principe de fonctionnement de la pompe vibrante est le suivant :

• l'élément clé de la conception est la membrane ;
• il se déforme sous l'action d'un mécanisme vibratoire ;
• cela entraîne une différence de pression, ce qui fait que l'eau est pompée dans la bonne direction.

Les modèles les plus populaires dans notre pays fonctionnent selon ce principe :

• "Jardin" ;
• "Bébé";
• "Verseau".

Lors de l'achat d'une pompe submersible, vous devez vérifier si elle est équipée d'un interrupteur thermique. Assurez-vous également de vérifier s’il a la capacité d’absorber l’eau avec sa partie inférieure.

Si vous travaillez dans des conditions où le sol est lourd, vous devez alors installer le dispositif de vibration plus bas afin que lorsque la pompe fonctionne, le puits ne s'effondre pas et n'a pas été contaminé par des corps étrangers provenant du sol. Les modèles vibrants doivent être installés exclusivement dans des puits renforcés pour éviter les problèmes. Et le démontage d'un appareil submersible dans des conditions d'immersion dans des boues ne doit être effectué qu'en cours d'exploitation.

Les modèles énumérés ci-dessus sont pratiques tant en termes d'installation que de démontage, qui peuvent tous deux être effectués indépendamment.

Dans les appareils centrifuges le mécanisme de travail se compose de plusieurs roues, relié à un arbre. Lorsque les roues tournent, les pales produisent une différence de pression sur elles, grâce à laquelle l'eau est pompée dans la direction souhaitée.

La popularité des pompes centrifuges dans notre pays est due aux facteurs suivants :

• polyvalence d'utilisation;
• la capacité de se connecter de vos propres mains ;
• économies lors de l'aménagement d'un système d'approvisionnement en eau dans un chalet d'été.

Automatisation pour les pompes de puits profonds et ses types

L'automatisation des appareils submersibles est divisée en trois catégories :

• unité de commande automatique, à savoir télécommande;
• contrôle de presse;
• une unité de contrôle équipée d'un mécanisme permettant de maintenir une pression d'eau stable dans le système.

La première option est l'unité de commande la plus simple sous la forme d'une télécommande standard. Ce le bloc protège la pompe des surtensions, ainsi que les courts-circuits, qui accompagnent souvent le fonctionnement des dispositifs de pompage. Pour assurer le mode entièrement automatique de l'appareil, une unité de commande de ce type est connectée à des appareils tels que :

• pressostat;
• relais de niveau ;
• interrupteur à flotteur.

Le coût moyen d'une telle unité de contrôle est d'environ 4 000 roubles, mais n'oubliez pas que Ce dispositif de contrôle ne fonctionnera pas sans appareils supplémentaires, notamment, le même pressostat ou une protection supplémentaire de l'appareil contre la marche à sec.

Bien entendu, certains modèles de telles unités de contrôle sont déjà équipés de tous les systèmes nécessaires pour un fonctionnement complet, mais leur coût sera d'environ 10 000 roubles. Vous pouvez installer vous-même un tel dispositif de contrôle sans consulter un professionnel.

Contrôle de presse

L'option suivante pour un dispositif de contrôle automatique est le contrôle de la presse. Il est équipé systèmes intégrés pour le fonctionnement automatique de la pompe et protège passivement contre la marche à sec. Le contrôle dans ce cas est déterminé en fonction de l'orientation vers certains paramètres, notamment le niveau de pression et le débit d'eau. Par exemple, si son débit dans l'appareil est supérieur à 50 litres par minute, alors celui-ci fonctionnera en continu. Et si le débit d'eau diminue ou si la pression augmente, la commande de presse éteindra la pompe, ce qui protégera contre le fonctionnement à sec de la pompe.

Si le liquide dans le système n'atteint pas 50 litres par minute, alors l'appareil démarre lorsque la pression chute à 1,5 atmosphères, ceci est très important dans des conditions où la pression augmente fortement et où le nombre d'interrupteurs marche-arrêt doit être réduit. L'appareil est également prévu pour un arrêt automatique dans des conditions d'augmentation forte et puissante de la pression de l'eau.

Les dispositifs de contrôle de presse les plus courants sur le marché sont :

• BRIO-2000M (coût - jusqu'à 4 000 roubles);
• « Verseau » (4 à 10 000 roubles).

Le coût d'un accumulateur hydraulique de secours pour les deux appareils varie le plus souvent de 4 000 roubles. Et n'oubliez pas que lors de l'achat d'une unité de contrôle de ce type, son installation vous-même sera plus difficile que la précédente.

Bloc de support de pression

La dernière option d'automatisation pour les pompes submersibles est une unité de commande, qui comprend un mécanisme maintenir une pression d’eau stable dans tout le système. Un tel mécanisme est indispensable dans les endroits où il est impossible d'augmenter fortement la pression, car si elle augmente constamment, cela augmentera la consommation d'énergie et réduira l'efficacité de la pompe elle-même.

Tout cela est réalisé en faisant tourner le rotor du moteur électrique de l'unité de commande, mais la vitesse de rotation est contrôlée automatiquement. Les modèles les plus connus de telles unités de contrôle :

• "Verseau";
• Grundfos.

Il est à noter que la marque « Verseau » est le plus populaire en Russie et les pays voisins sur le marché des unités de contrôle pour pompes. Les appareils de cette marque attirent les acheteurs pour les raisons suivantes :

• prix relativement abordable;
• blocs de bonne qualité;
• facilité d'installation.

Le coût des différents modèles peut varier considérablement : naturellement, les appareils équipés de sous-systèmes et de fonctionnalités supplémentaires coûteront beaucoup moins cher que les appareils conventionnels.

Ce que vous devez savoir lors de l'installation de l'automatisation d'une pompe

Si vous avez acheté une automatisation pour l'appareil et découvert que l'unité de commande sélectionnée est facile à installer sans l'aide de spécialistes, ne vous précipitez pas pour l'installer. Assurez-vous d'abord est-il équipé d'un kit électronique, ou vous devez l'acheter en plus. Ainsi, si vous disposez d'un système de pompage par vibration, en plus de l'automatisation, vous devrez acheter et installer des équipements supplémentaires coûteux, mais pour les pompes centrifuges, il suffira d'installer un réservoir avec des contacts électriques.

De plus, lorsque vous travaillez avec une pompe submersible, n'oubliez pas qu'elle ne fonctionnera correctement que dans de l’eau propre. Si l'eau contient des impuretés solides, celles-ci pénétreront dans les pales, ce qui pourrait endommager le moteur de la pompe.

Vous avez maintenant une idée de ce que sont les dispositifs de contrôle automatique pour pompes submersibles et vous savez en quoi ils diffèrent les uns des autres et comment les choisir correctement.