Quelle est la meilleure façon de fixer le bois. Quelle est la meilleure façon de fixer le bois ensemble ? Conseils pour un constructeur de maison en rondins

L'intérêt croissant pour la construction de maisons en bois dans notre pays a créé le besoin d'informer la population sur les méthodes et techniques utilisées dans la construction de structures en bois. De nombreuses personnes s'intéressent à la manière de fixer le bois ensemble, de le monter au mur et également aux avantages de certaines technologies et matériaux.

Nous allons essayer de répondre à ces questions.

La fiabilité d'une maison en bois ou d'un bain public en bois dépend de la manière dont le bois est fixé au bois.

Connexions de poutre

Tout d'abord, il faut dire que les traditions de construction en bois à travers le monde sont incroyablement riches et variées, ce qui est une conséquence évidente de la vaste expérience accumulée par l'humanité dans cette branche du métier. Avec le développement de la construction en bois, un grand nombre d'artisans, d'écoles, de traditions et de méthodes de traitement des pièces sont apparus, il existe donc une variété inimaginable d'approches du travail du bois.

De plus, chaque maître apporte ses propres ajustements et améliorations, améliorant et compliquant les méthodes généralement acceptées d'accouplement, de fixation et de verrouillage. Il est impossible de considérer toutes ces techniques dans un seul article, nous nous limiterons donc aux méthodes de base et actuellement pertinentes de fixation de pièces dans la construction de murs en bois.

Ainsi, les joints varient dans la disposition spatiale des pièces les unes par rapport aux autres :

1. Couronné. Il s'agit de liaisons entre des parties situées dans des couches ou couronnes adjacentes du mur (haut ou bas), qui empêchent le déplacement des bûches dans le plan horizontal, leur rotation et leur mouvement sous l'influence de la gravité des couches supérieures ;
2. Fin longitudinale. Ils sont utilisés pour augmenter la longueur d'une bûche au sein d'une couronne et empêcher le déplacement des pièces par rapport à l'axe longitudinal, ainsi qu'une augmentation de l'écart entre elles ;
3. Joints d'angle d'extrémité. Ils sont utilisés pour fixer les bûches lors de la formation des coins entre les murs. Ils empêchent le déplacement des rondins et des murs les uns par rapport aux autres, ainsi que les rotations et les changements du degré d'angle établi dans le projet. Empêche l'expansion des espaces entre les pièces dans les coins du bâtiment, l'apparition de courants d'air et de ponts thermiques ;
4. Joints en T. On les retrouve lors de l'assemblage des murs intérieurs et des cloisons avec les murs extérieurs d'un caisson de maison ou entre eux. Servir à une fixation rigide fiable de la paroi interne et empêcher son déplacement et son découplage ;
5. Diverses interfaces entre les structures en bois et en pierre, qui montrent comment fixer le bois au mur.

Important!
Lorsque vous envisagez certaines méthodes de fixation, vous devez prendre en compte les capacités d'un outil moderne et le niveau de vos compétences lorsque vous travaillez avec lui, ainsi que la faisabilité et l'intensité de travail de chaque méthode.
Ceci est particulièrement important si vous avez l'intention de travailler de vos mains.

Dans chacun des types répertoriés de fixation de pièces en bois les unes aux autres, il existe de nombreuses méthodes de fixation et diverses techniques de fabrication de serrures et de cuvettes, elles doivent donc être examinées plus en détail.

Connexions de la couronne

Une connexion par couronne est une fixation entre des pièces le long de leur plan horizontal longitudinal, avec laquelle elles reposent les unes sur les autres lors de la construction des murs. Cette fixation doit empêcher les pièces de se déplacer le long de ce plan, de tourner et de tomber sous l'influence de la gravité et des contraintes internes nées dans la structure.

Pour mettre en œuvre la méthode couronne, les techniques de fixation suivantes sont utilisées :

• Utiliser des épingles et des clous en métal ;
• À l'aide de vis autotaraudeuses ;
• Utiliser des agrafes ;
• Utiliser des chevilles en bois ;
• À l'aide d'inserts de tenons et de chevilles ;
• Utilisation de serrures spéciales fraisées (en bois profilé).

Lors de l'utilisation de fixations métalliques, il ne faut pas oublier qu'une corrosion accrue du métal se produit aux points de contact entre le bois et l'acier, ce qui entraîne des dommages prématurés aux clous ou aux épingles, ainsi qu'à des dommages au bois aux points de contact. C'est le moyen le plus simple, le plus rapide, le moins cher et le moins fiable de fixer des pièces en bois.

Le plus souvent, on utilise des épingles métalliques de 6 mm d'épaisseur ou des clous spéciaux sans tête. La charge principale sera appliquée sous un angle par rapport à l'axe de l'élément de fixation, la présence d'un capuchon n'est donc pas nécessaire, d'autant plus qu'elle gênera l'installation de la bûche supérieure.

Avant d'installer la fixation, la bûche est percée à une profondeur légèrement supérieure à la profondeur de la goupille ou du clou. Parfois, des pièces sont percées, mais ce sont des subtilités insignifiantes, la tâche principale est de fixer le produit dans un plan horizontal.

Les agrafes et les vis peuvent être considérées comme des moyens auxiliaires ou temporaires de fixation des éléments muraux, car elles sont de courte durée et peu fiables. De plus, les agrafes gâchent l'apparence de la structure.

Poursuivre. Les chevilles en bois sont la méthode la plus courante et la plus éprouvée. Tout est simple ici : au lieu d'une épingle ou d'un clou en métal, nous utilisons une cheville en bois de section ronde, polyédrique ou carrée (généralement ronde), qui est martelée dans un trou préalablement préparé dans la bûche, et la partie suivante est placé sur la partie saillante.

Je dois dire que la méthode est assez simple et peu sophistiquée, mais en même temps très fiable, solide et durable. Pour la production, du bois durable est utilisé : chêne, hêtre, frêne.

Important!
Les chevilles doivent être constituées de bois durable, avoir une teneur en humidité inférieure à celle des parties de la maison et avoir également leurs propres fibres perpendiculaires aux fibres du bois.

Si vous travaillez de manière indépendante et n'avez pas une vaste expérience en menuiserie, cette méthode peut être considérée comme un bon compromis entre complexité, intensité de travail et fiabilité de la fixation. De plus, la cheville est facile à trouver et à acheter dans une quincaillerie ou à la compléter avec le matériel.

De plus, pour les assemblages de couronnes, des tenons et des chevilles d'insertion sont utilisés, qui sont insérés dans des rainures spécialement préparées situées le long des surfaces horizontales des bûches. Aujourd'hui, les assemblages utilisant un tenon et une rainure, usinés dans le produit en usine lors du profilage, sont plus courants. Ceci est typique pour le bois de placage stratifié et les kits pour la construction de maisons en bois, car la présence d'un tel verrou simplifie et accélère grandement l'assemblage de la maison en rondins.

Unités longitudinales d'extrémité

Si vous ne savez pas comment fixer le bois ensemble lors de son allongement longitudinal, nous présentons à votre attention une méthode appelée entaillage. Cette méthode est aussi appelée serrure droite ou oblique, appariée « dans la patte », « dans le sol d'un arbre », etc.

De plus, il existe les méthodes suivantes :

• Fixation par tenon longitudinal sur chevilles ;
• Fixation par tenon molaire longitudinal ;
• Nœuds combinés.

Important!
Dans le cas de serrures droites et obliques, les pièces doivent en outre être fixées avec des chevilles en bois aux points de contact entre les surfaces.
Pour ce faire, faites deux trous au milieu du château et insérez-y des piquets.

Lorsque vous travaillez avec du bois profilé collé, l'extension longitudinale n'est pas nécessaire, car les pièces sont sélectionnées pour un projet spécifique et ont la longueur requise. Malgré le fait que le prix de ce matériau soit élevé, un nombre suffisant de ces avantages le rendent très populaire.

Joints d'angle

Les coins sont les zones les plus critiques de la structure d’une maison en bois. C’est pourquoi une attention particulière est portée aux fixations.

Il existe de nombreuses façons d'implémenter une contrainte telle qu'un angle :

1. Jointage bout à bout sans résidus par serrure droite ou « dans le parquet » ;
2. Sans résidus grâce à un verrou oblique ou « dans la patte » ;
3. Fixation bout à bout sur le tenon principal ;
4. Fixation bout à bout sur une clé à insérer ;
5. Les bols avec reste sont à un côté, à deux côtés et à quatre côtés.

Important!
Ils pratiquent la fixation bout à bout avec des clous ou des plaques, mais nous déconseillons cette méthode en raison de son manque de fiabilité et de sa fragilité.

La méthode de fixation bout à bout la plus courante et la plus fiable est l'utilisation d'un tenon racine. Il s'agit d'un tenon et d'une rainure droits ou trapézoïdaux réguliers avec lesquels les pièces sont reliées.

Les méthodes pour les tenons et les chevilles, en général, ne sont pas particulièrement différentes. Les méthodes « dans la patte » et « dans le sol d'un arbre » ont également des caractéristiques similaires ; la connexion « dans la patte » est un peu plus fiable.

Lorsqu'on travaille avec du bois profilé, les assemblages à l'aide de bols spéciaux, ou « avec reste », sont plus courants. Pour ce faire, un siège spécial est découpé à l'extrémité du produit, dans lequel la partie suivante est insérée. Le bol peut être à une, deux ou quatre faces.

Caractéristiques du travail du bois

Options de montage

Vidéo

Lorsque vous construisez une maison de vos propres mains en utilisant du bois, vous devez savoir presque tout sur la façon de fixer le bois sur le bois. Voici les méthodes de montage les plus élémentaires :

Harnais inférieur.

Fixation verticale des poteaux de charpente.

Harnais supérieur.

Poteaux d'angle et hors coin.

Fixation avec coins.

Fixation du bois par méthode de coupe.

Renforcement du cadre.

Fixation des poutres au plafond.

Avant de commencer les travaux avec du bois, il est nécessaire de s'assurer que tous les matériaux et la zone où aura lieu la construction sont préparés.

Caractéristiques du travail du bois

Fixation de la poutre du cadre inférieur avec des ancrages

• le bois de la charpente doit être sec ; s'il ne l'est pas, la charpente est immédiatement recouverte après l'installation de bois OSB ;
• traiter tout le matériel avec un antiseptique spécial ;
• préparer les fixations nécessaires à l'avance ;
• Avant d'acheter du bois, assurez-vous de calculer avec précision la taille requise du cadre de revêtement ; si cela n'est pas fait, lorsque l'épaisseur augmente (non planifiée), vous devrez ajouter de petites pièces au cadre, ce qui n'est pas un bon début lorsque construire une base de cadre.

La tuyauterie inférieure en bois est réalisée selon le principe de la pose sur grillage (le matériau de toiture est pré-posé).

Avant de lier, il est nécessaire de recouvrir les fondations d'un feutre de toiture (un bon marché fera l'affaire) ou d'un film, sinon le bois sera endommagé (lorsque la construction a été gelée pendant plusieurs mois).

Fixation du bois au grillage

Si vous n'avez pas de feutre de toiture, vous pouvez recouvrir les fondations d'un film ordinaire qui protégera le béton de l'humidité et de la formation de lait de béton. Lorsque les fondations sont prêtes à poser le bois, vérifiez le plan du grillage avec un niveau pour vous assurer qu'il est parfaitement de niveau. Le bois nécessaire à la garniture inférieure est posé sur cette surface et les poutres sont assemblées par échantillonnage aux angles.

Types de connexions de poutres

L'échantillon peut être un demi-arbre ou une patte. L'option demi-arbre implique une coupe régulière de la moitié de l'épaisseur de la poutre (pour raccordement avec une autre poutre). L'option de fixation dans une patte implique une coupe à un angle de 45 % du milieu de la poutre vers l'extrémité inférieure (ou supérieure, selon l'endroit où se trouvera l'une des poutres lors de la fixation).

Le principe de la fixation angulaire du bois

Lors de la fixation du bois selon le principe de la fixation angulaire, l'une des options suivantes est utilisée :

• connexion d'ancrage;
• fixation avec clous 150 mm ;
• fixation à l'aide d'une cheville en bois.

Types de sélections dans les coins

La cheville doit être en chêne séché, avec une saillie de 6 à 8 cm au-dessus de la surface du bois, le diamètre de la cheville est toujours égal au diamètre du trou de fixation. Avant la fixation, les poutres sont vérifiées : elles doivent être égales en diagonale et en angles.

Avec la garniture inférieure, le bois est fixé à la fondation à l'aide d'écrous et de rondelles larges. La rondelle améliore la fixation à la fondation car elle augmente le plan d'adhésion des deux surfaces. L'écrou est sélectionné clé en main - hexagonal, les autres options ne conviennent pas.

Fixation du bois avec coins

Lorsque les poutres du cadre inférieur sont reliées par des clous ou des chevilles, un ancrage d'angle n'est pas nécessaire. Si les coins ont été fixés différemment, sans chevilles ni clous, la première ancre est fixée au coin à l'endroit où les poutres se connectent.

Les poteaux verticaux de la structure du cadre sont installés une fois le processus de fixation inférieure des poutres terminé. Lorsqu'ils travaillent à l'installation de racks, ils commencent par les cadres d'angle.

Options de montage

Fixation avec plaques et cornières

Si la garniture inférieure repose sur des clous ou des ancrages, le poteau d'angle est fixé à l'aide d'une cornière en acier.

Après avoir fixé la garniture inférieure avec une cheville, placez les poteaux d'angle sur les sorties restantes de 6 à 8 cm.

Méthodes d'installation de rayonnages en bois

La fixation des poteaux hors coin se fait de deux manières : par découpe, à l'aide de coins en acier. Les coins maintiennent la structure de manière plus fiable, ils n'ont qu'un seul inconvénient : le coût. Les coins eux-mêmes sont fixés à la poutre à l'aide de vis autotaraudeuses. La méthode de découpe implique la fixation à l'aide d'un évidement spécial ayant une profondeur de 50 % de l'épaisseur de la garniture inférieure. Exemple : si le bois a une épaisseur de 80 mm, alors la profondeur de coupe sera de 40 mm.

Supports de flèche fixant les racks

Les poteaux autres que d'angle doivent être fixés avec des flèches qui maintiennent la structure et l'empêchent de se desserrer. Les flèches sont nécessaires jusqu'à ce que le cadre supérieur de la structure soit complété par des poutres, après quoi les flèches peuvent être retirées.

Fixation de la poutre de plancher

Il est plus pratique de joindre les poutres du cadre supérieur dans une zone de découpe ou à l'aide de coins en acier galvanisé. Si la méthode de découpe est choisie, il est alors nécessaire de faire des marquages ​​précis pour la découpe sur chaque poutre (crémaillère) installée verticalement. Les rainures de la garniture supérieure doivent coïncider avec les rainures de la garniture inférieure, sinon vous vous retrouverez avec une structure de travers qui s'effondrera progressivement d'elle-même.

Comment préparer les joints en bois, voir ci-dessous :

Il existe une myriade de joints que vous pouvez utiliser pour assembler des pièces de bois. En règle générale, les noms et les classifications des joints de menuiserie et de menuiserie varient considérablement selon le pays, la région et même l'école de menuiserie. La compétence réside dans la précision d'exécution pour assurer une connexion fonctionnant correctement et pouvant supporter les charges qui lui sont destinées.

Informations initiales

Catégories de connexion

Toutes les connexions (en menuiserie, elles sont appelées attaches) de pièces en bois selon leur domaine d'application peuvent être divisées en trois catégories (version étrangère de la classification) :

• boîte;
• cadre (cadre);
• pour rejoindre/fusionner.

Les joints en caisson sont utilisés, par exemple, dans la fabrication de tiroirs et d'armoires, les joints de cadre sont utilisés dans les cadres de fenêtres et de portes, et l'assemblage/épissure est utilisé pour obtenir des pièces de largeur/longueur accrue.

De nombreuses connexions peuvent être utilisées dans différentes catégories, par exemple, les connexions bout à bout sont utilisées dans les trois catégories.

Préparation du matériel

Même le bois raboté peut nécessiter une certaine préparation.

• Coupez le matériau avec une marge de largeur et d'épaisseur pour un rabotage ultérieur. Ne coupez pas encore la longueur.
• Choisissez la surface de la meilleure qualité - la face avant. Planez-le sur toute sa longueur. Vérifiez avec une règle droite.
  Après l'alignement final, faites une marque pour la face avant avec un crayon.
• Rabotez le bord avant - propre. Vérifiez avec une règle droite et une équerre contre la face avant. Utilisez le rabotage pour lisser toute déformation. Marquez le bord propre.
• À l'aide d'un épaississeur, marquez l'épaisseur requise sur tous les bords du contour de la pièce. Prévoyez ce risque. Vérifiez avec une règle droite.
• Répétez pour la largeur.
• Marquez maintenant la longueur et les connexions réelles. Marquez du côté avant jusqu'au bord propre.

Marquage du bois

Soyez prudent lorsque vous marquez du bois. Tenir compte de la largeur des coupes, de l'épaisseur du rabotage et des connexions.

Prenez toutes les mesures sur la face avant et sur le bord propre, sur lesquels placez les marques appropriées. Dans les conceptions de cadres et d'armoires, ces marques doivent être tournées vers l'intérieur pour améliorer la précision de fabrication. Pour faciliter le tri et le montage, numérotez les pièces sur la face avant au fur et à mesure de leur fabrication, pour indiquer par exemple que la face 1 se connecte à l'extrémité 1.

Lorsque vous marquez des pièces identiques, alignez-les soigneusement et effectuez des marquages ​​sur toutes les pièces en même temps. Cela garantira que le balisage est identique. Lors du marquage des éléments de profil, gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des parties « droite » et « gauche ».

Articulations bout à bout

Ce sont les joints de menuiserie les plus simples. Ils peuvent appartenir aux trois catégories de composés.

Assemblée

Le joint bout à bout peut être renforcé avec des clous enfoncés en biais. Enfoncez les clous au hasard.

Coupez uniformément les extrémités des deux pièces et reliez-les. Fixez avec des clous ou des vis. Avant cela, vous pouvez appliquer de la colle sur les pièces pour renforcer la fixation. Les joints bout à bout des structures à ossature peuvent être renforcés avec une plaque d'acier ou une clé ondulée à l'extérieur, ou avec un bloc de bois fixé de l'intérieur.

Connexions broches/chevilles

Des chevilles en bois - aujourd'hui on les appelle de plus en plus chevilles - peuvent être utilisées pour renforcer la connexion. Ces tenons ronds insérables augmentent la résistance au cisaillement (cisaillement) et, grâce à l'adhésif, fixent l'assemblage de manière plus fiable. Les joints de cheville peuvent être utilisés comme joints de cadre (meubles), joints de caisson (armoires) ou pour joindre/épissure (panneaux).

Assemblage de la connexion par cheville

1. Découpez soigneusement tous les composants aux dimensions exactes. Marquez la position de la barre transversale sur la face et le bord propre du poteau.

2. Marquez les lignes centrales des chevilles à l'extrémité de la barre transversale. La distance de chaque extrémité doit être au moins la moitié de l’épaisseur du matériau. Une barre transversale large peut nécessiter plus de deux chevilles.

Marquez les lignes centrales des chevilles à l'extrémité de la barre transversale et utilisez le carré pour les transférer sur le support.

3. Posez la grille et la barre face vers le haut. À l'aide du carré, transférez les lignes centrales sur le support. Numérotez et étiquetez toutes les connexions s’il y a plus d’une paire de poteaux et de barres transversales.

4. Transférez ces marquages ​​sur le bord propre du poteau et aux extrémités de la barre transversale.

5. Depuis la face avant, utilisez un épaississeur pour tracer une ligne au centre du matériau, croisant les lignes de marquage. Cela marquera les centres des trous pour les chevilles.

Utilisez un épaississeur pour tracer une ligne centrale, croisant les lignes de marquage, qui montrera les centres des trous pour les chevilles.

6. À l’aide d’une perceuse électrique avec un foret hélicoïdal ou d’une perceuse à main avec une mèche plate, percez des trous dans toutes les pièces. L'exercice doit avoir un point central et des marqueurs. Le trou à travers les fibres doit avoir une profondeur d'environ 2,5 fois le diamètre de la cheville, et le trou à l'extrémité doit avoir une profondeur égale à environ 3 fois le diamètre. Pour chaque trou, prévoyez 2 mm, la cheville ne doit pas atteindre le fond sur cette distance.

7. Utilisez une fraise pour retirer l'excès de fibres du haut des trous. Cela facilitera également l'installation de la cheville et créera un espace pour que l'adhésif fixe le joint.

Nagéli

La cheville doit avoir une rainure longitudinale (les chevilles standard sont désormais fabriquées avec des nervures longitudinales), le long de laquelle l'excès de colle sera éliminé lors de l'assemblage du joint. Si le goujon ne comporte pas de rainure, planifiez-le à plat sur un côté, ce qui donnera le même résultat. Les extrémités doivent être chanfreinées pour faciliter l'assemblage et éviter d'endommager le trou par le goujon. Et ici, si les chevilles n'ont pas de chanfrein, réalisez-le avec une lime ou meulez les bords de leurs extrémités.

Utiliser des centres pour marquer les chevilles

Marquez et percez les barres transversales. Insérez des centres de chevilles spéciaux dans les trous pour les chevilles. Alignez la barre transversale avec les marquages ​​des poteaux et pressez les pièces ensemble. Les points des centres feront des marquages ​​sur le stand. Percez des trous à travers eux. Comme alternative, vous pouvez créer un gabarit à partir d'un bloc de bois, y percer des trous, fixer le gabarit sur la pièce et percer des trous pour les chevilles à travers les trous.

Utilisation d'un conducteur pour une connexion par cheville

Un gabarit métallique pour les connexions de chevilles facilite grandement le marquage et le perçage des trous pour les chevilles. Dans les joints en caisson, le gabarit peut être utilisé aux extrémités, mais il ne fonctionnera pas sur les faces de panneaux larges.

conducteur pour connexions à broches

1. Marquez les lignes centrales sur la face avant du matériau là où doivent se trouver les trous de cheville. Sélectionnez un guide de perçage approprié et insérez-le dans le gabarit.

2. Alignez les marques d'alignement sur le côté du gabarit et fixez le support mobile de la bague de guidage.

3. Installez le gabarit sur la pièce. Alignez l'encoche de centrage avec la ligne centrale du trou de cheville. Serrer.

4. Installez une butée de profondeur de perçage sur la perceuse à l'emplacement requis.

Se rallier

Pour obtenir une pièce en bois plus large, vous pouvez utiliser des chevilles pour relier deux pièces de même épaisseur le long du bord. Placez deux planches avec leurs côtés larges ensemble, alignez exactement leurs extrémités et serrez la paire dans un étau. Sur le bord propre, tracez des lignes perpendiculaires pour indiquer les lignes centrales de chaque cheville. Au milieu du bord de chaque planche, utilisez un épaississeur pour marquer des marques sur chaque ligne centrale précédemment marquée. Les points d'intersection seront les centres des trous pour les chevilles.

Le joint des clous est soigné et durable.

Connexions crantée/mortaise

Une connexion par encoche, mortaise ou rainure est appelée connexion d'angle ou médiane, lorsque l'extrémité d'une pièce est attachée à la couche et à une autre pièce. Il est basé sur un joint bout à bout avec une coupe en extrémité réalisée dans la face. Utilisé dans les connexions de cadre (cadres de maison) ou de boîte (armoires).

Types de connexions jack/punch

Les principaux types de joints à encoche sont l'encoche en T dans le noir/semi-foncé (souvent ce terme est remplacé par le terme « affleurant/semi-foncé »), qui ressemble à un joint bout à bout, mais qui est plus solide, l'encoche d'angle. (raccordement d'angle) dans le quartier et l'encoche d'angle dans l'obscurité/semi-obscurité. Une encoche d'angle dans une feuillure et une encoche d'angle dans une feuillure avec obscurité/semi-obscurité sont réalisées de la même manière, mais la feuillure est rendue plus profonde - les deux tiers du matériau sont sélectionnés.

Réalisation de la découpe

1. Marquez une rainure sur la face avant du matériau. La distance entre les deux lignes est égale à l'épaisseur de la deuxième partie. Continuez les lignes jusqu'aux deux bords.

2. À l'aide d'une jauge d'épaisseur, marquez la profondeur de la rainure entre les lignes de marquage sur les bords. La profondeur est généralement comprise entre un quart et un tiers de l'épaisseur de la pièce. Marquez la partie déchet du matériau.

3. Utilisez une pince en forme de C pour fixer solidement la pièce. Sciez les épaulements du côté sortant des lignes de marquage à la profondeur requise. Si la rainure est large, faites des coupes supplémentaires dans les déchets pour faciliter l'enlèvement du matériau avec un ciseau.

Scier près de la ligne de marquage côté déchets, en réalisant des coupes intermédiaires avec une large rainure.

4. À l'aide d'un ciseau des deux côtés, retirez l'excédent de matière et vérifiez que le fond est uniforme. Vous pouvez utiliser un apprêt pour niveler le fond.

Utilisez un ciseau pour éliminer les déchets, en travaillant des deux côtés, et nivelez le fond de la rainure.

5. Vérifiez l'ajustement : si la pièce est trop serrée, il faudra peut-être la couper. Vérifiez l'équerrage.

6. La connexion par encoche peut être renforcée de l'une des manières suivantes ou d'une combinaison de celles-ci :

• collage et serrage jusqu'à ce que la colle prenne ;
• vissage avec des vis à travers la face de la partie extérieure ;
• clouer en biais à travers la face de la partie extérieure ;
• Clouage oblique dans un coin.

La connexion par encoche est assez solide

Joints à rainure et à languette latérale

Il s’agit d’une combinaison d’une coupe en quart et d’une réduction. Il est utilisé dans la fabrication de meubles et l'installation de pentes pour les ouvertures de fenêtres.

Établir une connexion

1. Rendez les extrémités perpendiculaires aux axes longitudinaux des deux pièces. Marquez l'épaulement sur une partie, en mesurant l'épaisseur du matériau à partir de l'extrémité. Continuez à marquer sur les deux bords et sur la face avant.

2. Marquez le deuxième épaulement depuis le côté de l'extrémité, il doit être à une distance d'un tiers de l'épaisseur du matériau. Continuez sur les deux bords.

3. À l'aide d'une jauge d'épaisseur, marquez la profondeur de la rainure (un tiers de l'épaisseur du matériau) sur les bords entre les lignes d'épaulement.

4. À l'aide d'une scie à métaux, sciez les épaules jusqu'à la ligne d'épaisseur. Retirez les déchets avec un ciseau et vérifiez l'alignement.

5. A l'aide d'un épaississeur de même réglage, tracez un trait sur la face arrière et sur les bords de la deuxième partie.

Conseil :

• Les joints à mortaise et à rainure et languette peuvent être facilement réalisés à l'aide d'une défonceuse et d'un guide approprié - soit pour la rainure uniquement, soit pour la rainure et la languette. Recommandations pour le bon fonctionnement du routeur, voir p. 35.
• Si le peigne s'insère trop étroitement dans la rainure, coupez le côté face (lisse) du peigne ou poncez-le avec du papier de verre.

6. Du côté avant, utilisez un épaississeur pour marquer les bords vers l'extrémité et à l'extrémité elle-même. Sciez le long des lignes de la raboteuse avec une scie à métaux. Ne coupez pas trop profondément car cela affaiblirait le joint.

7. À l'aide d'un ciseau à l'extrémité, retirez les déchets. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire.

Connexions en demi-arbre

Les joints à colombages sont des joints de charpente qui servent à assembler des pièces face à face ou le long d'un bord. Le joint est réalisé en retirant la même quantité de matériau de chaque pièce afin qu’elles s’emboîtent les unes dans les autres.

Types de connexions demi-arbre

Il existe six principaux types d'assemblages de colombages : transversaux, d'angle, affleurants, à onglet, à queue d'aronde et d'épissure.

Réaliser une connexion de coin en demi-arbre

1. Alignez les extrémités des deux pièces. Sur la face supérieure de l'une des pièces, tracez une ligne perpendiculaire aux bords en reculant de l'extrémité jusqu'à la largeur de la deuxième pièce. Répétez sur le dessous de la deuxième pièce.

2. Réglez l'épaisseur sur la moitié de l'épaisseur des pièces et tracez une ligne sur les extrémités et les bords des deux pièces. Marquez les déchets sur le côté supérieur d’une pièce et sur le côté inférieur de l’autre pièce.

3. Serrez la pièce dans un étau à un angle de 45° (faces verticales). Sciez soigneusement dans le sens du fil, près de la ligne d'épaisseur du côté des déchets, jusqu'à ce que la scie soit en diagonale. Retournez la pièce et continuez à couper avec précaution, en soulevant progressivement la poignée de la scie jusqu'à ce que la scie soit alignée avec la ligne d'épaule sur les deux bords.

4. Retirez la pièce de l'étau et placez-la sur la surface. Appuyez-le fermement sur le tsulaga et fixez-le avec une pince.

5. Sciez l'épaulement selon la coupe précédemment réalisée et retirez les déchets. Utilisez un ciseau pour lisser toute irrégularité de l’échantillon. Vérifiez que la coupe est soignée.

6. Répétez le processus sur la deuxième pièce.

7. Vérifiez l'ajustement des pièces et, si nécessaire, nivelez-les avec un ciseau. La connexion doit être rectangulaire, affleurante, sans jeu ni jeu.

8. La connexion peut être renforcée avec des clous, des vis et de la colle.

Connexions d'angle à onglet

Les joints d'angle à onglet sont réalisés en biseautant les extrémités et masquent le grain final et sont esthétiquement plus cohérents avec la rotation angulaire de la garniture décorative.

Types de joints d'angle à onglet

Pour biseauter les extrémités d’un joint à onglet, l’angle auquel les pièces se rejoignent est divisé par deux. Dans une connexion traditionnelle, cet angle est de 90°, chaque extrémité est donc coupée à 45°, mais l'angle peut être soit obtus, soit aigu. Dans les joints d'angle à onglet inégaux, des pièces de différentes largeurs sont reliées.

Réalisation de joints à onglet

1. Marquez la longueur des pièces, en gardant à l’esprit qu’elle doit être mesurée le long du côté long, car le biseau réduira la longueur à l’intérieur du coin.

2. Après avoir décidé de la longueur, tracez une ligne à 45° - sur le chant ou sur la face, selon l'endroit où le biseau sera coupé.

3. À l'aide d'une équerre combinée, transférez les marquages ​​sur tous les côtés de la pièce.

4. Lorsque vous coupez à la main, utilisez une boîte à onglets et une scie à métaux ou une scie à onglets manuelle. Appuyez fermement la pièce contre l'arrière de la boîte à onglets - si elle bouge, le biseau sera inégal et le joint ne s'ajustera pas bien. Si vous sciez simplement à la main, surveillez le processus afin de ne pas vous écarter des lignes de marquage de tous les côtés de la pièce. Une scie à onglets électrique, si vous en avez une, fera un biseau très net.

5. Placez les deux pièces ensemble et vérifiez l'ajustement. Vous pouvez le corriger en coupant la surface du biseau avec un rabot. Fixez fermement la pièce et travaillez avec un rabot tranchant, en réglant légèrement le porte-à-faux du couteau.

6. La connexion doit être clouée à travers les deux parties. Pour ce faire, placez d'abord les pièces sur la surface et enfoncez les clous dans le côté extérieur du biseau de manière à ce que leurs pointes ressortent légèrement des biseaux.

Placez les clous dans les deux parties de manière à ce que les pointes dépassent légèrement de la surface du biseau.

7. Appliquez de la colle et appuyez fermement sur le joint de manière à ce qu'une partie dépasse légèrement et chevauche l'autre. Tout d’abord, enfoncez des clous dans la partie saillante. Sous les coups de marteau lors du martelage des clous, la pièce bougera légèrement. Les surfaces doivent être planes. Clouez l’autre côté du joint et fraisez les têtes de clous. Vérifiez l'équerrage.

Enfoncez d'abord les clous dans la partie saillante et le marteau mettra le joint en position.

8. S'il y a un petit espace en raison d'une irrégularité de fabrication, lissez la connexion des deux côtés avec la lame ronde d'un tournevis. Cela déplacera les fibres, ce qui comblera l'écart. Si l'espace est trop grand, vous devrez soit refaire le raccordement, soit boucher l'espace avec du mastic.

9. Pour renforcer le joint d'angle, vous pouvez coller un bloc de bois à l'intérieur du coin s'il n'est pas visible. Si l'esthétique est importante, la connexion peut être réalisée à l'aide d'un tenon ou sécurisée avec des chevilles de placage. Des chevilles ou des lamelles (tenons plats enfichables standard) peuvent être utilisées à l'intérieur des joints plats.

Connexion d'épissure et de coupe à onglet

Une épissure à onglet relie les extrémités de pièces situées sur la même ligne droite, et une épissure de déchirure est utilisée lorsqu'il est nécessaire de relier deux pièces de profilé en biais l'une par rapport à l'autre.

Épissage à onglet

Lors de l'épissage en onglet, les pièces sont reliées avec des biseaux identiques aux extrémités de telle sorte que la même épaisseur des pièces reste inchangée.

Connexion avec cutter

Une connexion avec coupe (avec coupe, avec ajustement) est utilisée lorsqu'il est nécessaire de relier deux pièces avec un profilé dans un coin, par exemple deux plinthes ou corniches. Si la pièce bouge pendant le processus de fixation, l'écart sera moins visible qu'avec un joint à onglet.

1. Fixez la première plinthe en place. Déplacez le deuxième socle situé le long du mur à proximité.

Fixez la première plinthe en place et appuyez la deuxième plinthe contre elle, en l'alignant avec le mur.

2. Passez un petit bloc de bois avec un crayon appuyé dessus le long de la surface profilée de la plinthe fixe. Le crayon laissera une ligne de marquage sur le socle à marquer.

A l'aide d'un bloc sur lequel est appuyé un crayon, la pointe pointée vers le deuxième socle, tracez le long du relief du premier socle, le crayon marquera la ligne de coupe.

3. Coupez le long de la ligne de marquage. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire.

Profils complexes

Placez le premier socle en place et, en plaçant le deuxième socle dans la boîte à onglets, faites un biseau dessus. La ligne formée par le côté du profil et le biseau montrera la forme requise. Coupez le long de cette ligne avec une scie sauteuse.

Connexions à cosses

Les joints à oreilles sont utilisés lorsqu'il est nécessaire de relier des pièces croisées situées « sur le bord », soit dans le coin, soit au milieu (par exemple, le coin d'un châssis de fenêtre ou là où un pied de table rencontre une barre transversale).

Types de connexions à cosses

Les types les plus courants de connexions à œillets sont en coin et en forme de T (en forme de T). Pour plus de solidité, la connexion doit être collée, mais elle peut être renforcée avec une cheville.

Réaliser une connexion à œillets

1. Marquez la même chose que pour, mais divisez l'épaisseur du matériau par trois pour déterminer un tiers. Marquez les déchets sur les deux parties. Sur une partie, vous devrez sélectionner le milieu. Ce sillon s'appelle un œil. Sur la deuxième partie, les deux parties latérales du matériau sont retirées et la partie médiane restante est appelée tenon.

2. Sciez le long du fil jusqu'à la ligne d'épaule le long des lignes de marquage du côté des déchets. Utilisez une scie à métaux pour découper les épaules et vous obtiendrez un tenon.

3. En travaillant des deux côtés, retirez le matériau de l'œil à l'aide d'un ciseau/ciseau à mortaise ou d'une scie sauteuse.

4. Vérifiez l'ajustement et ajustez avec un ciseau si nécessaire. Appliquez de la colle sur les surfaces de joint. Vérifiez l'équerrage. À l'aide d'une pince en C, serrez le joint pendant que la colle durcit.

Connexion tenon à douille

Les joints tenon-douille, ou simplement les joints tenon, sont utilisés lorsque deux pièces sont jointes selon un angle ou une intersection. C'est probablement le joint de charpente le plus résistant en menuiserie et il est utilisé dans la fabrication de portes, de cadres de fenêtres et de meubles.

Types de connexions tenon-douille

Les deux principaux types d'assemblages à tenon sont l'assemblage tenon-emboîture habituel et l'assemblage tenon-emboîture étagé (semi-foncé). Le tenon et la douille représentent environ les deux tiers de la largeur du matériau. La douille est élargie d'un côté de la rainure (semi-foncée), et une marche à tenon y est insérée depuis son côté correspondant. La pénombre aide à empêcher que l’épine ne soit retirée de son alvéole.

Connexion tenon-douille conventionnelle

1. Déterminez la position du joint sur les deux pièces et marquez tous les côtés du matériau. Le marquage indique la largeur de la partie qui se croise. Le tenon sera au bout de la barre transversale, et la douille passera par le poteau. Le tenon doit avoir une petite marge de longueur pour permettre un dénudage ultérieur du joint.

2. Sélectionnez un ciseau dont la taille est aussi proche que possible d'un tiers de l'épaisseur du matériau. Réglez l'épaississeur à la taille du ciseau et marquez la douille au milieu du poteau entre les lignes de marquage précédemment marquées. Travaillez du côté avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez régler la solution plus épaisse sur un tiers de l'épaisseur du matériau et travailler avec elle des deux côtés.

H. De la même manière, marquez le tenon sur l'extrémité et les deux côtés jusqu'à marquer les épaulements sur la traverse.

4. Dans un étau, serrez un support auxiliaire en forme de morceau de bois suffisamment haut pour pouvoir y fixer le support retourné « sur chant ». Fixez le support au support en plaçant la pince à côté du marquage de la prise.

5. Découpez un nid au ciseau en laissant une marge vers l'intérieur d'environ 3 mm à partir de chaque extrémité afin de ne pas abîmer les bords lors de l'enlèvement des déchets. Tenez le ciseau droit, en maintenant le parallélisme
ses bords sont le plan du rack. Réalisez la première coupe strictement verticalement, en plaçant le biseau d'affûtage vers le milieu de la douille. Répétez à partir de l’autre extrémité.

6. Effectuez plusieurs coupes intermédiaires en tenant le ciseau légèrement incliné et avec le biseau d'affûtage vers le bas. Sélectionnez une retraite en utilisant le ciseau comme levier. Après avoir approfondi de 5 mm, effectuez plus de coupes et sélectionnez un déchet. Continuez jusqu'à environ la moitié de l'épaisseur. Retournez l'ouvrage et travaillez de la même manière de l'autre côté.

7. Après avoir retiré la majeure partie des déchets, nettoyez le nid et coupez la marge laissée précédemment pour les lignes de marquage de chaque côté.

8. Coupez un tenon le long des fibres en passant une scie à métaux le long de la ligne de marquage côté déchet et découpez les épaulements.

9. Vérifiez l'ajustement et ajustez si nécessaire. Les épaulements du tenon doivent s'insérer parfaitement dans le poteau, la connexion doit être perpendiculaire et sans jeu.

10. Pour sécuriser, vous pouvez insérer des cales des deux côtés du tenon. L'espace prévu à cet effet est réalisé dans la douille. En travaillant avec un ciseau depuis l'extérieur de la douille, élargissez-la aux deux tiers environ de la profondeur avec une pente de 1:8. Les cales sont réalisées avec le même biais.

11. Appliquez de la colle et pressez fermement. Vérifiez l'équerrage. Appliquez de la colle sur les cales et mettez-les en place. Sciez la marge du tenon et retirez l'excédent de colle.

Autres tenons

Les tenons pour châssis de fenêtres et portes sont quelque peu différents des tenons dans la pénombre, bien que la technique soit la même. A l'intérieur il y a un pli et/ou une doublure pour verre ou panneau (panneau). Lors de la réalisation d'une connexion tenon-douille sur une pièce avec feuillure, aligner le plan du tenon avec le bord de la feuillure. L'une des épaules de la barre transversale est allongée (jusqu'à la profondeur du pli), et la seconde est raccourcie pour ne pas bloquer le pli.

Les tenons des pièces avec recouvrements ont un épaulement découpé pour épouser le profil du recouvrement. Une alternative consiste à retirer la garniture du bord de la douille et à faire un biseau ou une coupe pour correspondre à la pièce d'accouplement.
Autres types de connexions tenon-douille :

• Tenon latéral - dans la fabrication de portes.
• Un tenon biseauté caché dans la pénombre (avec une marche biseautée) - pour cacher le tenon.
• Un tenon dans l'obscurité (marches à tenon des deux côtés) - pour les pièces relativement larges, comme la garniture inférieure (barre) d'une porte.

Toutes ces liaisons peuvent être traversantes, ou bien elles peuvent être aveugles, lorsque l'extrémité du tenon n'est pas visible depuis l'arrière de la crémaillère. Ils peuvent être renforcés avec des cales ou des chevilles.

Se rallier

Le bois large et de haute qualité devient de plus en plus difficile à trouver et très cher. De plus, des planches aussi larges sont soumises à de très grandes déformations de retrait, ce qui rend leur travail difficile. Pour assembler des planches étroites le long des bords en panneaux larges pour dessus de table ou couvertures d'établi, ils utilisent le collage.

Préparation

Avant de commencer le collage lui-même, vous devez procéder comme suit :

• Si possible, sélectionnez des planches sciées radialement. Ils sont moins sensibles aux déformations par retrait que les bois sciés tangentiellement. Si des planches sciées tangentiellement sont utilisées, placez leur côté âme alternativement dans un sens et dans l'autre.
• Essayez de ne pas combiner des matériaux avec différentes méthodes de sciage dans un seul panneau.
• N'assemblez jamais des planches de différents types de bois à moins qu'elles n'aient été correctement séchées. Ils rétréciront et se fissureront différemment.
• Si possible, placez les planches avec le fil dans le même sens.
• Assurez-vous de couper le matériau aux bonnes dimensions avant de l'assembler.
• Utilisez uniquement de la colle de bonne qualité.
• Si le bois doit être poli, sélectionnez la texture ou la couleur.

Ralliement sur une fugue douce

1. Disposez toutes les planches face visible. Pour faciliter l'assemblage ultérieur, marquez les bords avec un trait de crayon continu tracé le long des joints en biais.

2. Rabotez les bords droits et vérifiez l'ajustement aux planches adjacentes appropriées. Alignez les extrémités ou les lignes de crayon à chaque fois.

3. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace et que toute la surface est plane. Si vous serrez l'espace avec une pince ou le remplissez de mastic, la connexion se fissurera par la suite.

4. Lorsque vous rabotez des pièces courtes, serrez-en deux dans un étau, endroit contre endroit, et rabotez les deux bords en même temps. Il n'est pas nécessaire de maintenir l'équerrage des bords, car lors de leur assemblage, ils compenseront mutuellement leur éventuelle inclinaison.

5. Préparez comme pour un joint bout à bout et appliquez de la colle. En pressant et en frottant, reliez les deux surfaces, en éliminant l'excès de colle et en aidant les surfaces à « s'aspirer » l'une l'autre.

Autres moyens de se rallier

D'autres liaisons de liaison de résistances différentes sont préparées de la même manière. Ceux-ci inclus:

• avec des chevilles (chevilles);
• en languette et rainure;
• au quart.

Collage et fixation avec pinces

Le collage et la fixation de pièces collées sont une partie importante du travail du bois, sans laquelle de nombreux produits perdront de leur résistance.

Adhésifs

La colle renforce la connexion, maintenant les pièces ensemble afin qu'elles ne puissent pas être facilement séparées. Lorsque vous travaillez avec des adhésifs, veillez à porter des gants de protection et à suivre les instructions de sécurité figurant sur l'emballage. Nettoyez le produit de l'excès de colle avant qu'il ne durcisse, car cela pourrait émousser le couteau du rabot et obstruer le papier de verre abrasif.

PVA (acétate de polyvinyle)

La colle PVA est une colle à bois universelle. Lorsqu'il est encore humide, il peut être essuyé avec un chiffon imbibé d'eau. Il colle parfaitement les surfaces meubles, ne nécessite pas de fixation à long terme pour la prise et prend en environ une heure. Le PVA offre une connexion assez solide et adhère à presque toutes les surfaces poreuses. Fournit une connexion permanente mais n’est pas résistant à la chaleur ou à l’humidité. Appliquer au pinceau, ou pour les grandes surfaces, diluer avec de l'eau et appliquer au rouleau à peinture. La colle PVA étant à base d’eau, elle rétrécit lorsqu’elle durcit.

Colle de contact

Contacter les liaisons adhésives immédiatement après l'application et l'assemblage des pièces. Appliquez-le sur les deux surfaces et lorsque la colle est sèche au toucher, pressez-les ensemble. Il est utilisé pour le stratifié ou le placage des panneaux de particules. Aucune fixation requise. Peut être nettoyé avec du solvant. La colle de contact est inflammable. Manipulez-le dans un endroit bien ventilé pour réduire les fumées. Non recommandé pour une utilisation en extérieur car il ne résiste pas à l’humidité ni à la chaleur.

Adhésif époxy

La colle époxy est la plus résistante des colles utilisées dans le travail du bois et la plus chère. Il s'agit d'un adhésif à base de résine à deux composants qui ne rétrécit pas lors de la prise, ne se ramollit pas lorsqu'il est chauffé et ne glisse pas sous la charge. Il est résistant à l'eau et adhère à presque tous les matériaux, poreux et lisses, à l'exception des thermoplastiques, comme le polychlorure de vinyle (PVC) ou le plexiglas (plexiglas). Convient pour une utilisation en extérieur. Sous forme non durcie, il peut être éliminé avec un solvant.

Adhésif thermofusible

L'adhésif thermofusible sans solvant adhère à presque tout, y compris à de nombreux plastiques. Généralement vendu sous forme de bâtons de colle insérés dans un pistolet à colle électrique spécial. Appliquez de la colle, reliez les surfaces et compressez pendant 30 secondes. Aucune fixation requise. Peut être nettoyé avec des solvants.

Clips de fixation

Les pinces sont disponibles dans une variété de modèles et de tailles, dont la plupart sont appelées pinces, mais seules quelques variétés sont généralement nécessaires. Assurez-vous de placer un morceau de bois entre la pince et la pièce à travailler pour éviter les empreintes dues à la pression appliquée.

Technique de collage et de fixation

Avant de coller, veillez à assembler le produit « à sec » - sans colle. Sécurisez si nécessaire pour vérifier les connexions et les dimensions. Si tout va bien, démontez le produit en disposant les pièces dans un ordre pratique. Marquer les zones à coller et préparer des pinces avec mors/butées réglés à la distance requise.

Assemblage du cadre

A l'aide d'un pinceau, étalez la colle uniformément sur toutes les surfaces à coller et assemblez rapidement le produit. Retirez l'excédent de colle et fixez l'ensemble avec des pinces. Appliquez une pression uniforme pour comprimer les articulations. Les pinces doivent être perpendiculaires et parallèles aux surfaces du produit.

Placez les pinces le plus près possible de la connexion. Vérifier le parallélisme des barres transversales et aligner si nécessaire. Mesurez les diagonales - si elles sont identiques, la rectangleité du produit est conservée. Sinon, un coup léger mais violent sur une extrémité du poteau peut redresser la forme. Ajustez les pinces si nécessaire.

Si le cadre ne repose pas à plat sur une surface plane, tapotez les zones saillantes avec un maillet à travers un bloc de bois comme entretoise. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être desserrer les pinces ou utiliser des pinces pour fixer un morceau de bois sur le cadre.

L'une des principales étapes de la construction d'un bâtiment en bois est l'assemblage de la maison en rondins. Avant de commencer la construction, vous devez savoir comment fixer correctement le bois.

Sinon, on ne peut pas parler de la qualité du travail.

La nécessité de relier des éléments de mur apparaît dans les deux cas suivants.

1. Lorsque vous coupez les coins d’un bâtiment.
2. Si vous devez augmenter le bois lorsque sa longueur n'est pas suffisante.

Les méthodes de fixation du bois sont variées. Ils sont sélectionnés en fonction de la situation spécifique.

Types de fixation d'angle

Les méthodes de fixation du bois les uns aux autres lors de la construction de maisons en rondins diffèrent considérablement de celles utilisées pour assembler des analogues en rondins. À notre époque technologique, les anciennes méthodes d’assemblage du bois sont progressivement modifiées.

À l'heure actuelle, deux types de fixations sont utilisés dans la construction de maisons en bois.

1. Fixation des coins avec reste. Ses variétés les plus courantes sont : « dans le nuage » et « dans le bol ».
2. Fixations sans résidus. Ses sous-types les plus populaires sont « dans la dent » et « dans la patte ».

Relier les coins d'une maison en rondins « dans un bol »

Le bois est relié « en coupelle » grâce aux rainures de verrouillage.

Il en existe plusieurs variétés : à un, deux et quatre côtés.

1. Avec le premier type de serrure, une rainure perpendiculaire est réalisée dans chacune des poutres à l'aide d'une encoche. Il est coupé sur l'un des côtés, généralement le haut. Cette encoche doit être adaptée en largeur à la section perpendiculaire du bois.

Note!
La plupart des entreprises de construction de logements utilisent cette technique de fixation particulière pour le bois profilé.
Cela est dû au fait que la fabrication de telles rainures nécessite un minimum de temps et d'efforts.

1. La méthodologie pour créer le prochain type de serrures à mortaise consiste à scier le bois des deux côtés, c'est-à-dire d'en bas et d'en haut.. La profondeur des coupes perpendiculaires est d'environ un quart de la hauteur des poutres.
   La connexion est de très haute qualité. Cependant, cela nécessite des qualifications élevées de la part des menuisiers, sinon ils pourraient provoquer des éclats ou des fissures lors de la découpe des rainures et de la pose des poutres.
2. La fixation de verrouillage à quatre côtés pour le bois est découpée sur tous ses côtés. Cette méthode de fixation des coins permet de construire des maisons en rondins présentant une résistance et une fiabilité accrues. Des rainures de tous côtés facilitent la pose des murs, puisque leurs couronnes sont posées comme un jeu de construction. Cette méthode nécessite un très grand professionnalisme de la part des travailleurs.

Fixation des fesses

Ce type de connexion est le plus simple et le plus rapide. Les barres sont réunies. Ensuite, ils sont fixés à l'aide de plaques métalliques cloutées, fixées avec des agrafes ou des clous.

Dans ce cas, la résistance et la densité des coins résultants dépendent principalement du niveau de compétence des menuisiers. Il est nécessaire d'ajuster soigneusement les extrémités des poutres combinées, car leur surface absolument plane est nécessaire. Cependant, même les artisans expérimentés ne parviennent pas toujours à s’acquitter de cette tâche. Les coins ne sont pas scellés et subissent de plus des charges perpendiculaires régulières.

Note!
Bien que ce type de joint d’angle soit le plus rapide, sa qualité est minime.
Les pertes de chaleur par de tels angles sont très importantes.
Par conséquent, il est préférable de ne pas utiliser la fixation bout à bout des poutres dans la construction de bâtiments résidentiels, mais d'utiliser d'autres types de connexions plus complexes.

Joints d'angle à l'aide de chevilles

1. Cette fixation des poutres entre elles se fait avec des chevilles, c'est-à-dire des cales en bois dur, afin que les coins soient solides.
2. La pose d'inserts dans les rainures du bois permet d'empêcher son mouvement au niveau des joints de la maison en rondins.
3. Veuillez noter que la résistance des coins dépend du type de cales. Ils peuvent être longitudinaux, transversaux ou obliques. Ce dernier type est difficile à fabriquer, mais son utilisation produit les coins les plus solides avec une faible conductivité thermique.

Château de coin chaleureux

Ce n'est pas pour rien que la fixation des poutres « dans le tenon de racine » est aussi appelée « coin chaud ». Ce type de connexion permet d'économiser efficacement la chaleur dans la maison.

C’est pourquoi il est très populaire dans la construction de bâtiments en pavés.

1. La base de la technologie est la suivante : dans l'une des poutres combinées, une rainure est découpée de vos propres mains, dans l'autre, un tenon est découpé, ayant des dimensions correspondant à la rainure.
2. Lors de la construction d'une maison en rondins, celle-ci est posée dans les rainures. Vous pouvez utiliser du lin, du jute ou du feutre fabriqués à partir des mêmes matières premières.
3. Il est très important que les éléments de la connexion de verrouillage s'emboîtent étroitement. Ainsi, les pertes de chaleur seront minimes.
4. Pour augmenter la résistance de la structure en rondins, alternez les tenons et les rainures dans les rangées de coins et fixez-les avec des ronds supplémentaires en bois.
5. Lorsque vous utilisez des chevilles, des contre-dépouilles, des queues épaisses et d'autres attaches de type « rainure/tenon » dans les connexions, veillez à laisser des fentes verticales entre les éléments de la serrure. Ils sont nécessaires pour compenser le retrait des murs.

Fixation demi-arbre

Un autre type simple de raccourcis est « un demi-arbre ». Ce nom est resté fidèle aux professionnels car il permet de réaliser des coupes qui couvrent la moitié de l'épaisseur du bois. L'assemblage d'une charpente en rondins à l'aide de cette méthode commence par le perçage de trous pour les chevilles ou les chevilles aux points proches des joints d'angle.

Avant de fixer les bois les uns aux autres, calculez la longueur des chevilles afin qu'elle soit suffisante pour plusieurs rangées. Il existe également une version plus moderne de cette connexion. Avec son aide, des chevilles sont ajoutées aux joints d'angle pour augmenter leur résistance et leur capacité thermique.

Queue d'aronde

La méthode de perte de chaleur la plus fiable, la plus durable et la plus minimale est l'encoche en queue d'aronde en forme de T. Il ressemble à un «épi de racine», seule la saillie n'est pas rectangulaire, mais trapézoïdale. Les rainures ont la même forme. Il convient de noter que le prix d'une telle coupe est assez élevé.

À l'heure actuelle, les sous-types suivants d'assemblages en bois en forme de T sont connus :

• rainures de verrouillage sur les tenons d'insertion ;
• des pointes symétriques en forme de trapèze, appelées « poêle à frire » ;
• des pointes rectangulaires dites « demi-courge » ;
• pointes trapézoïdales asymétriques - « poêle à frire aveugle » ;
• une rainure droite sur le tenon principal ; en plus de la maison en rondins, elle sert également à fixer l'imitation bois.

Il existe un autre sous-type de cette fixation : « dans la patte ». Avec lui, des évidements et des rainures situés horizontalement en forme de trapèze sont découpés dans les poutres. Ils doivent s’adapter parfaitement. Un tel sciage étant assez difficile à réaliser, ce type de découpe est rarement utilisé.

Méthodes de connexion longitudinale

Lors de la construction de grands bâtiments dont la longueur dépasse les dimensions standard des poutres de 6 mètres, il devient nécessaire de fixer deux poutres.

Dans ce cas, la notice autorise l'utilisation de l'un des types de connexions suivants.

1. Château oblique.
2. "Le tenon des chevilles/chevilles est longitudinal."
3. "Un demi-arbre."
4. "Tenon de racine longitudinale."

Cela soulève la question de savoir s'il est possible de fixer le bois avec des renforts ou d'autres attaches métalliques. C'est possible, même si cela est moins pratiqué que l'utilisation d'attaches en bois.

La fixation des poutres à l'aide de tenons et de chevilles est assez solide. Pour une telle connexion, des découpes sont réalisées pour des rainures identiques aux extrémités des deux poutres. Ensuite, ils sont posés les uns contre les autres, puis un insert en forme de coin en bois dur est enfoncé dans la rainure.

Les chevilles peuvent également être en acier. Leur forme est différente - il existe des inserts trapézoïdaux, prismatiques, rectangulaires, dentés et même.

La construction longitudinale de bois « en demi-arbre » est similaire à une fixation similaire des coins. Les extrémités des éléments assemblés sont coupées sur une largeur égale à la moitié de leur épaisseur. La résistance des fixations est augmentée grâce à l'utilisation de chevilles.

Ils peuvent être remplacés par des agrafes, des gros clous ou des plaques de fixation. Ce type de connexion est rapide et simple. Cependant, sa résistance n'est pas suffisante pour les murs porteurs (externes) d'un grand bâtiment pavé.

Lors du raccordement aux tenons principaux longitudinaux, une rainure est découpée à l'une des extrémités des poutres et une saillie de l'autre côté. Pour augmenter la résistance de la fixation, celle-ci peut être rendue trapézoïdale. De cette façon, vous éliminerez les mouvements horizontaux des poutres dans la maison en rondins.

Technologie d'assemblage d'une charpente en rondins pour une maison ou un bain public

Organisation d'un lieu de travail pour l'assemblage des murs

Pour garantir l'avancement des travaux, les poutres sont disposées en pile à une distance de 5 à 6 mètres du bâtiment sur un ou, mieux encore, sur les deux côtés. Chaque couche de poutres d'une pile est placée sur des entretoises constituées de planches.

Un poste de travail pour le marquage et la découpe des poutres sera aménagé à côté de la pile. Une variante d'un tel lieu de travail est illustrée sur la figure.

Il est pratique de marquer le bois à l'aide d'un gabarit à une hauteur de 0,9 à 1,1 mètre dans la zone de marquage, nœud A sur la figure. Après marquage, le bois est descendu sur des patins bas dans la zone de coupe. Dans cette position, il est pratique et sûr de couper le bois avec une scie à chaîne.

Le bois coupé est soulevé sur le mur. Pour faciliter la montée, des pentes sont aménagées - des poutres inclinées dont l'extrémité supérieure repose sur la couronne supérieure de la maison en rondins. Le bois est déplacé le long des pentes à l'aide d'une corde.

Des butées en forme de coin sont clouées sur les pentes, ce qui sécurise le levage de la poutre. En plus de la sécurité, les arrêts permettent de se débrouiller avec peu de force. Même une seule personne peut, si nécessaire, soulever la poutre en la fixant avec des butées aux points intermédiaires.

Il est plus pratique d'effectuer les travaux d'assemblage d'une charpente en rondins en bois avec une équipe de quatre personnes. Vous pouvez travailler ensemble, mais le travail ira simplement plus lentement.

Un échafaudage est construit pour installer les rebords supérieurs de la maison en rondins et le toit.

Échafaudage à trois niveaux sur le pignon de la maison. 1 — racks extrêmes; 2 - Support d'échafaudage en L du premier étage en façade latérale ; 3 - le revêtement de sol ; 4 — les crémaillères centrales ; 5 — des croisillons cruciformes (représentés sous condition) ; 6 - patrons

L'assemblage des couronnes supérieures de la maison en rondins s'effectue à partir du niveau du premier étage. Le revêtement de sol du premier étage est posé sur des crémaillères en forme de L, pos. 2 sur la photo. Les racks sont installés autour des murs de la maison et fixés aux murs à l'aide de bossages, pos. 6.

Au stade de la construction de la toiture (grenier), sur les façades où la pose de frontons est nécessaire, des échafaudages doivent être réalisés en trois niveaux. Pour construire des supports d'échafaudage, des planches de 50 x 150 sont utilisées. mm. Le revêtement de sol est fabriqué à partir des mêmes planches.

Travailler sur des échafaudages est plus pratique, plus rapide et plus sûr que sur des échelles - ne l'oubliez pas.

Poutres de marquage pour montage mural

L'expérience pratique de la construction montre qu'il n'est pas réaliste de garder à l'esprit la séquence de marquage des éléments des joints d'angle.

Avant de commencer les travaux, dessinez un schéma d'assemblage des murs de la maison, qui indique : le numéro de série de la couronne, le type d'élément de liaison aux extrémités des flans, la position des ouvertures dans le mur.

Un exemple de schéma d'assemblage de mur de maison est présenté dans la figure :

Schéma de marquage des joints d'angle du bois et des joints de parties de murs longitudinaux, pour une maison de dimensions hors tout de 6x9 mètres. UN Et AVEC- les murs longitudinaux ; D Et B- les murs transversaux ; E- mur intérieur en bois - cloison ; 1 - les joints des poutres.

Pour la maison représentée sur le schéma, chaque couronne est constituée de 7 morceaux de poutres d'une longueur de 3 à 6 m.

La couronne du mur longitudinal se compose de deux parties : la poutre principale d'une longueur standard de 6 mètres et une extension de 3 mètres. Sur une couronne, de longues poutres sont posées à gauche et des extensions à droite. Sur la couronne suivante, l'installation commence dans un ordre similaire, mais à droite.

Les parties de la couronne du mur transversal et de la cloison sont constituées d'une seule poutre d'une longueur standard de 6 mètres.

Pour éliminer les ponts thermiques dans les murs extérieurs, les joints des poutres du mur longitudinal, élément 1, sont réalisés en réalisant des coupes verticales « dans le plancher de l'arbre » avec un chevauchement de 15 à 20. cm. Le bois dans les coins des couronnes est relié à un pansement avec un tenon de racine (voir ci-dessous pour plus de détails).

Comment marquer correctement et rapidement les tenons, rainures et autres profils, assurez-vous dimensions identiques des flans de bois?

Le moyen le plus simple de procéder consiste à utiliser des modèles. Le gabarit est placé sur la poutre et le contour des profils du gabarit est transféré sur la surface de la poutre à l'aide d'un marqueur.

Il est plus pratique, plus rapide à marquer et il y aura moins d'erreurs si le gabarit suit complètement le contour de la pièce et a la même longueur que la pièce à marquer. J'ai placé le gabarit sur le bois et j'ai immédiatement transféré toutes les dimensions et profils sur la pièce.

Pour notre exemple, nous devrons réaliser sept gabarits, correspondant au nombre de pièces de la couronne. Un gabarit est utilisé pour marquer deux parties de mur en miroir.

Si vous y réfléchissez, le nombre de modèles peut être réduit. Voyons comment réaliser des gabarits universels pour marquer des parties des murs longitudinaux d'une maison (voir ci-dessus pour le schéma d'assemblage des murs).

Deux gabarits (surlignés en jaune vif) pour marquer les poutres des murs longitudinaux. 4 — rainure pour le tenon principal ; 5 - rainure pour le tenon de la paroi intérieure ; 6 - échantillon; 7 - poutre de finition.

L'image ci-dessus montre le modèle pour marquer le faisceau principal dans la couronne, dans laquelle se trouve l'extension à droite. Sur le schéma de marquage mural, il s'agit des couronnes A1, A3, A5 et C1, C3, C5.

Modèle inférieur sert au marquage du faisceau principal dans les couronnes avec extension à gauche - A2, A4, A6 et C2, C4, C6.

Les gabarits sont les mêmes à première vue, mais diffèrent en ce que les rainures, rep. 5, pour la connexion à la cloison, sont situées à différents endroits dans les gabarits.

Les mêmes modèles sont utilisés pour marquer les parties des extensions. Pour ce faire, sur les modèles aux points b Et Avec des trous traversants sont percés et aux points UN Et d des coupes sont faites.

Pour marquer l'extension, le gabarit est placé sur la poutre et des points sont réalisés sur la surface de la pièce à travers des trous et des découpes.

N'oubliez pas cette technique lorsque vous faites des trous dans le gabarit. Cela vous aidera à créer des modèles universels dans de nombreux autres cas.

Les gabarits sont fabriqués à partir de planches rabotées en pouces.

De ce fait, nous parvenons à réduire le nombre de gabarits de sept à trois (2 pour les murs longitudinaux et 1 pour les murs transversaux). Deux gabarits longitudinaux (droite et gauche) permettent d'obtenir des ébauches pour murs longitudinaux, et un gabarit transversal permet de préparer des pièces pour murs transversaux et cloisons.

Maintenant regardons comment les modèles sont utilisés. Pour marquer la première poutre de la couronne (par exemple en partant de la gauche), le gabarit de gauche est posé sur la poutre et l'extrémité du gabarit de gauche est délimitée au marqueur, puis deux rainures et enfin un évidement pour le raccordement « dans le sol de l'arbre ». Le bois marqué est transféré sur le site de coupe, où les fragments inutiles (il vaut mieux les marquer)
trappe) sont découpés à la tronçonneuse.

Comment marquer des pièces avec des pointes ? Évidemment, le tenon et la rainure sont des éléments d'un même ensemble, ce qui signifie qu'ils doivent correspondre en taille et en emplacement. Dans une pièce à tenon, un tenon est marqué à la place de la rainure.

Si les dimensions de la rainure sont 5×5 cm, alors la pointe doit avoir des dimensions - 4,5 × 4,5 cm. L'espace est rempli d'isolation inter-couronne.

Le profil du gabarit est transféré sur le bord supérieur de la poutre. Les marquages ​​sont reportés sur le bord vertical de la poutre à l'aide d'une équerre. Des coupes précises sont réalisées à l'aide de ces marquages.

Comment assembler des murs lisses à partir de bois de différentes largeurs

Les conditions techniques (TS) de fabrication du bois autorisent des écarts dans la dimension du bois dans un sens ou dans l'autre par rapport à la valeur standard spécifiée dans les documents.

Si les documents d'achat indiquent des dimensions standards de bois, par exemple, section 150x150 mm. et la longueur est de 6 mètres, les dimensions réelles différeront de la norme.

Chaque poutre d'un lot de bois amené sur le chantier différera de plusieurs millimètres des dimensions indiquées dans les documents. Les dimensions transversales et la longueur des barres seront différentes.

La variation des dimensions doit être prise en compte lors de l'élaboration des gabarits, du marquage du bois et de l'assemblage des murs.

Comment assembler des murs lisses si les poutres sont différentes en largeur et en longueur ?

b— largeur minimale du faisceau ; delta b- la différence entre un faisceau étroit et large.

Évidemment, en utilisant du bois de différentes largeurs, vous ne pouvez rendre plane qu'une seule surface du mur - soit de l'extérieur, soit de l'intérieur du bâtiment.

S’ils veulent rendre le mur extérieur de la maison lisse, alors Toutes les poutres du mur sont alignées le long du bord extérieur. Ensuite, à l’intérieur de la maison, de larges poutres dépasseront du mur d’un montant de « delta ». b"(la différence entre les barres étroites et larges). L'alignement le long du bord extérieur entraîne une augmentation des espaces dans le joint d'angle des poutres (voir figure).

Si les poutres du mur sont alignées le long du bord intérieur, alors les « marches » des poutres saillantes seront déjà sur la surface extérieure du mur. L'extérieur du mur est généralement gainé. Et si vous chanfreinez les bords extérieurs du bois, les marches sur le mur seront invisibles même sans revêtement. Les joints d'angle des poutres sont plus denses et « chaleureux ».

Comment et avec quoi relier les couronnes d'une maison en rondins

Chaque couronne de la maison en rondins est reliée à la couronne inférieure avec des chevilles en métal ou en bois. Les chevilles sont placées à une distance d'environ 250-300 mmà partir de l'extrémité de la poutre, puis tous les 1 à 1,5 mètres de la longueur de la poutre.

Chaque détail de la couronne est fixé avec au moins deux chevilles. La longueur de la cheville doit être au moins 1,5 fois supérieure à la hauteur de la poutre.

cm., pos. 1.

Chevilles rondes en acier d'un diamètre de 6-8 mm.- des épingles à bout pointu ou des clous (6x200-250 mm), il suffit de marteler les poutres des couronnes, option un sur l'image.

Les extrémités supérieures des chevilles faites de n'importe quel matériau doivent être enterrées dans le bois de 2 à 4 cm. Si cela n'est pas fait, lorsque le bois sèche et que la maison en rondins rétrécit, les chevilles seront plus hautes que le bois et soulèveront la couronne supérieure. Un grand espace se forme entre les couronnes.

Pour la même raison Les goupilles entraînées ne peuvent pas être fabriquées en acier d’armature. La surface ondulée de ces chevilles empêchera les poutres de couronnement de bouger lorsque la maison en rondins rétrécit, même si la cheville est enfouie dans le bois. Les couronnes seront simplement accrochées à ces chevilles.

Les chevilles à marteler en acier de petit diamètre ne peuvent pas toujours assurer la rigidité nécessaire du mur, en particulier avec de longues portées de mur. Leur utilisation peut être recommandée pour les petits bâtiments, par exemple les bains. Pour augmenter la rigidité des murs des grands bâtiments, il est nécessaire d'installer des chevilles de diamètre accru.

Des chevilles en acier d'un diamètre de 10 millimètres ou plus, ainsi que des chevilles en bois, sont insérées dans des trous pré-percés dans le bois. Le diamètre des trous est légèrement inférieur au diamètre de la cheville.

Lorsque les chevilles s'insèrent étroitement dans le trou, la rigidité du mur augmente, mais le risque que les chevilles interfèrent avec le retrait du cadre augmente.

Chevilles en bois d'un diamètre de 25-30 mm Pratique à découper à partir de boutures rondes pour les outils. Ces boutures sont fabriquées à partir de bois dur. Il est recommandé de chanfreiner l'extrémité inférieure de la cheville - il sera plus facile d'enfoncer la cheville dans le trou.

Vous pouvez couper des chevilles carrées de 25 x 25 dans une planche ordinaire en « pouces » mm. Une extrémité de la pièce est chanfreinée. Ces broches sont enfoncées dans un trou réalisé avec une perceuse d'un diamètre de 24 mm.

Les nervures d'une telle cheville, en bois de conifère relativement « mou », s'écrasent lorsqu'on les martele, le bois se compacte, assurant un ajustement assez serré de la cheville dans le trou.

Comment percer correctement des trous dans le bois pour les chevilles

La profondeur des trous dans le mur pour l'installation des chevilles doit dépasser au moins 4 cm. longueur de cheville. De plus, le trou doit être exempt de copeaux.

Pour percer des trous dans le bois suffisamment profonds et de grand diamètre, une perceuse électrique à basse vitesse (perceuse) est généralement utilisée. Le passeport d'un outil électrique indique généralement pour quel diamètre de perçage dans un matériau particulier le foret est conçu. Compte tenu de la grande profondeur de forage, il est préférable de choisir une perceuse avec réserve de marche.

Pour percer des trous dans le bois, il est pratique d'équiper la perceuse d'une butée, comme indiqué sur la figure.

Le bloc d'arrêt est fixé à la perceuse avec des pinces en acier.

La butée, sous la forme d'un bloc de bois, est fixée à la perceuse, par exemple à l'aide de pinces. La butée arrête le forage à la profondeur requise, mais la rotation de la perceuse ne s'arrête pas après cela. En continuant à tourner au même endroit, la perceuse débarrasse le trou des copeaux, meule puis sort facilement du trou profond.

Il est pratique de percer des trous pour relier les couronnes dans une poutre déjà installée sur le mur dans la position de conception sur l'isolation inter-couronnes. Mais ici c'est habituel Un problème survient : le joint de couronne ne peut pas être percé. Les fibres du matériau d'espacement s'enroulent simplement autour du foret et le serrent.

Vous devez installer la poutre au mur en deux étapes. Tout d'abord, le bois est monté sans joint et temporairement protégé contre le déplacement, par exemple avec des clous. Percez des trous pour les chevilles. Ensuite, le bois est retiré du mur et une isolation entre les couronnes est posée.

Sur les chantiers de forage couper le joint avec un couteau bien aiguisé. Ensuite, la poutre retirée est remise en place, cette fois sur le joint, et fixée avec des chevilles.

Le perçage de trous dans le bois posé sur un mur doit être effectué en se tenant sur une fondation solide - échafaudage, échafaudage, revêtement de sol. Se tenir sur un mur étroit et percer est dangereux. La perceuse peut « mordre », une perceuse puissante se retournera et jettera facilement le travailleur du mur.

Comment faire un mur droit à partir de bois tordu

Une partie du bois livré sur le chantier peut être courbée. La poutre peut avoir une courbure dans un plan, ou elle peut être tordue avec une vis et prendre une section transversale en forme de losange.

Si possible, il est préférable de ne pas utiliser de poutres courbes pour les murs d'une maison ou d'un bain public. Il est recommandé de couper les poutres courbées en morceaux plus petits et de les utiliser dans d'autres endroits moins critiques.

Une petite quantité de bois présentant une courbure dans un plan peut être utilisée pour monter les murs. Vous ne devez pas poser une telle poutre dans un mur avec sa convexité vers le haut ou vers le bas, dans l'espoir qu'elle se redressera sous le poids de la maison - la poutre ne se redressera pas, même si elle est placée dans les couronnes inférieures.

La poutre courbe est posée dans le mur en le redressant dans un plan horizontal comme indiqué sur la figure.

La poutre tordue est redressée séquentiellement en la fixant avec des chevilles

La poutre courbe est percée en l'alignant avec la poutre droite au niveau des points de perçage. Après avoir posé l'isolation entre les couronnes, la poutre incurvée est fixée avec des chevilles à une extrémité et, une fois dépliée, est fixée séquentiellement avec des chevilles à d'autres points.

Déplier la poutre ne nécessite pas beaucoup d'effort. Un levier et un support faciliteront le travail

Joint inter-couronnes - isolant, mastic

Pour se protéger du froid, un joint est placé entre les couronnes. Auparavant, on utilisait de la mousse ou de l'étoupe de lin. Actuellement, des matériaux de rembourrage spéciaux à base de laine de lin ou de jute de lin sont disponibles à la vente. Le matériau est vendu sous forme de rouleau de ruban adhésif d'une largeur de 20 cm.

Une bande de matériau de rembourrage est posée sur tout le bord supérieur de la poutre en deux ou trois couches et fixée avec des agrafes à l'aide d'une agrafeuse de construction.

Si le mur n'est pas gainé, le joint doit être situé à 1 à 2 pouces du bord extérieur de la poutre. cm., sinon il sera mouillé.

Certains artisans posent le matériau de rembourrage en une seule couche et suggèrent de calfeutrer les joints une fois le cadre rétréci, en ajoutant un matériau supplémentaire aux vides des joints. Dans cette option, nous consommons moins de matériau de rembourrage.

Le travail de calfeutrage des joints est assez laborieux et fastidieux. Il est préférable de poser immédiatement un scellant plus épais, en plusieurs couches (trois couches), pour éviter de devoir calfeutrer les joints horizontaux.

Comment contrôler le bon assemblage d'une maison en rondins

Lors de la construction d'une maison ou d'un bain public, il est nécessaire de vérifier régulièrement le bon assemblage de la charpente en rondins. Pour ce faire, il suffit de contrôler les cinq paramètres suivants :

• Verticalité des coins.
• La hauteur des coins et des murs.
• Horizontalité des couronnes et des bords supérieurs du bois.
• Rectitude des murs.
• La qualité de pose de l'isolation inter-couronne.

Pour contrôle des angles verticaux La méthode suivante est utilisée.

Pour contrôler la verticalité de l'angle, une ligne verticale est appliquée de chaque côté de la couronne. 1 - la garniture inférieure ; 2 - des couronnes ; 3 — les lignes de contrôle ; 4 - base.

De chaque côté de la couronne, une ligne verticale est tracée à la même distance du bord du coin.

Lors de la pose correcte des couronnes, cette ligne doit être droite et coïncider avec la verticale. La verticalité de la ligne est vérifiée avec un fil à plomb.

Si des écarts sont constatés, les travaux sont suspendus et la cause est éliminée.

La hauteur des coins et des murs est mesurée roulette. La mesure est prise à partir de la ligne horizontale de base, qui est appliquée à la poutre de cerclage à l'aide d'un niveau d'eau.

Horizontalité des couronnes et des faces supérieures le bois est vérifié par niveau.

Rectitude des murs déterminé visuellement en tirant une corde le long du mur.

La verticalité et la hauteur des coins doivent être particulièrement soigneusement et constamment vérifiées. Les écarts de verticalité sont éliminés, jusqu'au remplacement du bois dans la couronne. La hauteur des coins est ajustée en augmentant l'épaisseur du joint entre les jantes dans les coins affaissés. Parfois, il est utile de taper avec un marteau sur une poutre dans un coin en hauteur.

La qualité et l'épaisseur de la pose de l'isolant inter-couronne sont vérifiées visuellement par l'inspection des murs.

Ouvertures de fenêtres et de portes dans une maison en rondins

À partir de la deuxième couronne, ils commencent à former des portes. La distance entre le niveau du sol et la fenêtre est choisie entre 70 et 90. cm.

La pose de bois en couronnes au niveau des ouvertures a ses propres caractéristiques.

UN - disposition des ouvertures dans le mur, où : 1 - mur; 2 - ouverture de porte; 3 - la jetée ; 4 - ouverture de fenêtre. V — diagramme de coupe de bois, où c est le reste de la coupe. g - option de réalisation d'une ouverture dans une maison en rondins avec pose de barres de fixation provisoires, rep. 7. d - option avec installation de terrasses dans l'ouverture, élément 6 - nous préparons immédiatement une ouverture pour l'installation d'une porte ou d'une fenêtre.

En pratique, deux options sont utilisées pour former des ouvertures lors de l'assemblage d'une maison en rondins.

Une option est " G" sur l'image. L'ouverture est réalisée sous forme brute, seules les préparations sont effectuées pour créer l'ouverture. L'ouverture n'est pas préparée pour l'installation des portes et fenêtres immédiatement lors de l'assemblage de la maison en rondins. Ce travail est laissé pour plus tard – généralement effectué après le rétrécissement du cadre.

Cette option vous permet d'accélérer les travaux d'assemblage de la maison en rondins. Des poutres doivent être installées dans l'ouverture pour fixer la cloison à la maison en rondins, repère 7 sur la figure. Au moins deux de ces poutres sont installées dans l'embrasure de la porte.

Lors du retrait de la maison en rondins, les piliers peuvent « mener » vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Pour éviter cela, le bois dans les murs est fixé avec des planches installées verticalement.

Dans une autre version - " d"sur la figure, les ouvertures sont immédiatement préparées pour l'installation des portes et fenêtres. Pour ce faire, installez des terrasses (fenêtres) dans les ouvertures - une poutre verticale avec une rainure, rep. 6 sur la figure. Le tenon de la poutre murale s'insère dans la rainure. De cette manière, la poutre de séparation est bloquée contre le déplacement. Dans cette option, les ouvertures sont immédiatement prêtes pour l’installation des portes et fenêtres.

Les terrasses (confitures) servent traditionnellement non seulement à relier le bois dans l'ouverture, mais servent également de pentes de fenêtre et d'appuis de fenêtre. Pour ce faire, ils sont soigneusement traités et chanfreinés.

Possibilité d'installer une fenêtre dans un mur en bois : 1 - finition des pentes de la fenêtre ; 2 - une planche de cadre verticale avec tenon, s'insère dans la rainure de la poutre murale ; 3 — cadre de fenêtre en plastique ; 4 — Ruban d'étanchéité PSUL

Dans les conditions modernes, lors de l’installation de fenêtres en plastique et de la construction de pentes et d’appuis de fenêtre en plastique, il n’est pas nécessaire de créer une terrasse (cadre de fenêtre). Les poutres de l'ouverture sont fixées ainsi. Aux extrémités des poutres sur toute la longueur de l'ouverture, une rainure verticale est découpée et un rail y est inséré, qui protège les poutres des piliers du déplacement.

La longueur du pont (bouchon) ou des lattes doit être inférieure de 5 à 7 à la hauteur de l'ouverture. cm afin de ne pas gêner le retrait de la maison en rondins.

Bois pour la maison, bains publics dans votre ville

Comment bien installer des fenêtres dans un mur en bois

Si l'ouverture dans le mur a été réalisée sous forme brute (voir ci-dessus), l'installation de la fenêtre commence par découper l'ouverture à la taille souhaitée. Pour ce faire, une latte est remplie le long du bord de la coupe, repère 2 sur la figure, et les poutres sont sciées le long du bord de la latte avec une scie à chaîne.

Installation correcte d'une fenêtre dans un mur en bois. 1 - mur; 2 - rail; 3 - plateau; 4 - fenêtre; 5 - Boite de fenêtre; 6 - la poutre murale au-dessus de la fenêtre ; 7 — isolation interventionnelle ; 8 — espace de retrait au-dessus de la fenêtre et du pont ; 9 - les cadres de fenêtres ; 10 - poutre murale (pilier) ; 11 - pont; 12 - clou.

Ensuite, à l'aide d'une scie circulaire, des tenons sont découpés aux extrémités des poutres du mur (mur). Le tablier, pos. 11, est posé sur les tenons, pos. 10, avec une rainure. Les joints sont scellés avec un isolant. Le tablier est cloué à la poutre du mur avec des clous enfoncés en biais, pos. 12. De cette façon, les clous ne gêneront pas le retrait du cadre.

Un cadre de fenêtre est inséré dans l'ouverture ainsi préparée, qui est fixée au pont à l'aide de vis autotaraudeuses. Au dessus de la jardinière veillez à laisser un espace, pos. 8, pour compenser le retrait de la maison en rondins. Taille de l'écart 5-7 cm. L'espace est rempli d'un matériau isolant souple.

Un joint de dilatation doit également être laissé au-dessus de l’extrémité supérieure du tablier.

Les ouvertures sont préparées de la même manière et les portes sont insérées dans les murs en bois.

Après avoir terminé l'assemblage du premier étage de la maison, la maison en rondins est recouverte de poutres d'étage intermédiaire ou de grenier (si le bâtiment est à un étage).

Peut être un élément structurel. Et ils peuvent également remplir une fonction indépendante.

La page suivante décrit la structure d'un toit brisé d'une maison en bois, où les poutres du plancher servent simultanément d'élément de la charpente porteuse du toit du grenier.

Regardez le clip vidéo qui décrit et montre en détail la technologie permettant d'installer une maison en rondins à partir de bois de construction.