Comment bien isoler les murs de l'intérieur. Comment isoler les murs d'une maison à l'extérieur : la meilleure isolation La meilleure façon d'isoler une maison privée à l'intérieur

L'un des moyens de réduire les pertes de chaleur à travers l'enveloppe du bâtiment d'une maison ou d'un appartement est d'isoler les murs de l'intérieur - l’option n’est pas la plus populaire, mais parfois la seule possible. Cela ne présente pas moins d'inconvénients que d'avantages, mais la plupart des problèmes peuvent être résolus en utilisant des matériaux et des technologies appropriés.

Avant de commencer les travaux et d'acheter du matériel, il est recommandé prendre en compte toutes les nuances d'une telle isolation et veiller à effectuer un calcul d'ingénierie thermique. Cela vous permettra d'obtenir un résultat non moins efficace que lors de l'isolation du bâtiment par l'extérieur.

Lorsque l'on considère la question de l'isolation thermique interne des structures d'enceinte, il convient de comprendre pourquoi cette option est choisie beaucoup moins souvent que la finition extérieure. Parmi les inconvénients de l'isolation des murs par l'intérieur figurent les suivants :

• Pose d'isolation à l'intérieur non seulement réduit les pertes de chaleur, mais sépare également le mur de la chaleur interne, entraînant son gel et une diminution de ses performances ;
• Entre enveloppe du bâtiment et isolation thermique l'humidité s'accumule, ce qui mène au déplacement du « point de rosée », l'apparition d'humidité et de moisissures ;
• Dans une pièce ainsi isolée une bonne ventilation est nécessaire.

De plus, en choisissant d'isoler l'intérieur des murs, la surface utilisable des locaux est réduite. En même temps, parmi les avantages d'une telle solution on ne peut que citer coût plus avantageux et installation relativement simple. La pose d'une telle isolation thermique est accessible non seulement aux artisans expérimentés, mais aussi aux non-professionnels.

Quand il n'y a pas de choix

• Localisation hors de la structure isolée de la déformation joint entre des bâtiments, des cages d'ascenseur ou d'autres locaux et objets qui ne permettent pas la pose de matériaux isolants ;
• L'impossibilité de perturber l'aspect de la façade - par exemple face à la rue principale ou relatif à un bâtiment ayant une valeur culturelle(ces maisons sont souvent photographiées et changer leur apparence affectera l'apparence architecturale et urbaine de la ville) ;
• Construction d'un bâtiment, le projet prévoit déjà une isolation intérieure– en même temps, chaque appartement d'un immeuble à plusieurs étages ou chambre d'un immeuble privé est isolé.

Il n’y a aucune autre raison de choisir une isolation intérieure. Dans la mesure du possible, vous devez les utiliser pour isoler les pièces de l’extérieur.

Cependant, s'il existe des raisons d'installer une couche d'isolation thermique à l'intérieur, vous devez examiner attentivement le travail, en tenant compte de toutes les nuances - du choix des matériaux à l'ordre dans lequel ils sont placés.

Bref aperçu des matériaux

Lors de l'examen des matériaux utilisés pour l'isolation interne des logements, il convient de prêter attention à plusieurs des options les plus populaires utilisées à la fois pour les bâtiments résidentiels (privés et multi-appartements) et publics :

1. Mousse de polyéthylène(pénophénol), installé de manière à ce qu'il y ait deux espaces dans la structure - entre la décoration intérieure, les feuilles isolantes et le mur. Cependant, la violation de la technologie entraîne un déplacement du point de rosée et de l'humidité pénétrant dans le matériau. Pour améliorer les paramètres de performance, le pénophénol est utilisé avec d'autres matériaux isolants.
2. Polystyrène expansé(mousse plastique) - pratiquement la meilleure isolation thermique des murs de l'intérieur, avec un poids minimal et une faible conductivité thermique. La résistance à l'humidité du matériau permet de se passer de pare-vapeur. Parmi les inconvénients figure la libération de substances nocives lors de la combustion.
3. Mousse de polyurethane, qui présente également de bonnes propriétés d'isolation thermique et une installation simple. Fournit une étanchéité maximale, mais les inconvénients incluent, comme pour la mousse plastique, la libération de substances nocives lors de la combustion.
4. Pulvérisation- une option dans laquelle il ne reste plus de coutures. Convient non seulement pour l'isolation interne, mais également pour l'isolation externe. Considéré comme approprié uniquement comme touche finale.
5. Peinture à base de composants céramiques. Il sèche rapidement (au bout de 12 heures, le papier peint est collé sur le matériau), mais ne protège pas de l'humidité - et donc de la moisissure. Utilisé comme couche supplémentaire.

Cher (et c'est pratiquement son seul inconvénient), mais efficace comme matériau isolant, il est considéré Liège. Assure une bonne protection des locaux contre les déperditions de chaleur, ne nécessite pas de papier peint ni de peinture, ne réduit pas la superficie des pièces. En raison de sa faible résistance à la chaleur, la laine minérale n'est pas considérée comme l'option la plus appropriée pour l'isolation interne. Elle est donc rarement utilisée et seulement dans des cas extrêmes. En raison de la faible résistance du matériau à l'humidité, les pièces isolées de l'intérieur présentent un risque d'humidité et, par conséquent, d'apparition de moisissures.

Technologie pour isoler les murs de l'intérieur

La première étape des travaux de protection de l'enveloppe du bâtiment consiste à choisir une méthode d'isolation des murs par l'intérieur du bâtiment. Les principales nuances sont sélection du matériau approprié et respect correct de toutes les étapes du processus technologique. L'isolation est installée pendant la saison chaude, lorsque l'humidité de l'air est minime.

Les travaux de pose s'effectuent en plusieurs étapes. Les méthodes les plus populaires pour isoler les murs de l’intérieur sont : coller l'isolant directement sur le mur ou le monter sur un cadre spécial. La couche destinée à servir d'isolant thermique est posée en dernier. La finition peut être réalisée par-dessus, grâce à laquelle la pièce reçoit un intérieur plus attrayant.

Préparation des murs

Avant d'isoler le mur de l'intérieur, des travaux préparatoires doivent être effectués. La liste des étapes de préparation n'inclut généralement pas le nivellement des structures enveloppantes - il est considéré comme suffisant d'effectuer un traitement antibactérien pour se protéger contre les moisissures. La plupart des irrégularités et défauts seront masqués lors de la pose de l'isolation thermique.

Une étape importante de la préparation est apprêt de base. Lors de l'utilisation de mousse de polystyrène, les murs sont également enduits avec des solutions contenant des hydrofuges.

Le plâtrage est également réalisé en présence de différences de surface importantes (à partir de 10 mm).

Après séchage, l'enduit est également apprêté (sauf dans les cas où les structures sont en béton) et les joints sont scellés avec une solution résistante à l'humidité.

Cadre

La technologie la plus fiable pour isoler les murs de l’intérieur consiste à construire une charpente. Pour cela, selon le climat, ils peuvent être utilisés poutres en bois ou profilés en aluminium, fixé à l'intérieur des structures enveloppantes dans le sens vertical. L'épaisseur du cadre est choisie en fonction de l'isolation choisie, et la distance horizontale entre ses éléments est choisie en fonction de la taille des feuilles de matériau.

Les cadres ne sont pas fabriqués lors de l’isolation des enveloppes de bâtiments à l’aide de polystyrène.

Presque toutes les méthodes d'isolation des murs impliquent l'installation d'une couche de matériau isolant thermique. Lors de l'installation d'un deuxième, il est également recommandé de créer votre propre cadre. Si les radiateurs de chauffage interfèrent avec l'installation du matériau sélectionné, du non-penofol est posé derrière eux.

Finition

Isolation complète des murs intérieurs dispositif pare-vapeur(non requis pour la mousse de polystyrène), protégeant l'isolant de l'excès d'humidité. Les pare-vapeur sont souvent films spéciaux recouverts d'une feuille, dirigé à l’intérieur. Pour améliorer l’efficacité de l’isolation les feuilles sont sécurisées avec un chevauchement, et les joints sont scellés avec du ruban métallisé.

La dernière étape de la pose de l'isolation thermique sur la charpente est recouvrir la surface avec des plaques de plâtre. Les plaques de plâtre sont recouvertes de papier peint ou peintes. Le type de finition affecte rarement la performance thermique de l’enveloppe du bâtiment, sauf lorsqu’une isolation projetée est utilisée.

Instructions illustrées pour l'isolation interne étape par étape

Les professionnels n'ont généralement pas besoin d'instructions spéciales pour l'installation de l'isolation - ils ont déjà testé toutes les technologies dans la pratique et peuvent travailler, guidés uniquement par leur expérience. Cependant, si vous isolez les murs de l'intérieur de vos propres mains, il est conseillé d'avoir une illustration devant vous, vous permettant de simplifier le travail et de ne manquer aucune étape importante.

Une de ces instructions illustrées fournit réaliser une charpente et poser de la laine minérale à l'intérieur. Bien que la technique ne soit pratiquement pas différente lors de l'utilisation d'autres matériaux. Par exemple, la mousse de polyéthylène, pour laquelle un cadre est requis, car les caractéristiques de performance du penofol dépendent des espaces entre l'isolant et le mur.

Comment gérer les conséquences négatives des murs isolés de l'intérieur

Lorsque vous décidez s'il est possible d'isoler les murs de l'intérieur, vous devez être conscient de l'existence de mesures permettant réduire le risque de conséquences négatives sous forme d'excès d'humidité et de moisissure. Pour ce faire, l'entrepreneur est tenu de suivre certaines recommandations :

1. Réduisez le risque de pénétration de vapeur dans l’isolation, ce qui entraîne l'apparition de condensation sur les murs. Pour cela, des membranes étanches à la vapeur sont utilisées ou, si nécessaire, pour économiser sur les réparations, un film de polyéthylène ordinaire.
2. Choisissez une isolation thermique avec une perméabilité à la vapeur inférieure à celle structures enveloppantes - mousse de polystyrène, mousse de polyuréthane projetée.
3. Portez une attention particulière aux points de jonction de l'isolant aux structures enveloppantes, y compris les sols, les murs et les plafonds. Les joints doivent être réalisés de telle manière que ne laissez pas de trous pour que l'humidité puisse pénétrer à l'intérieur. La meilleure option consiste à appliquer des matériaux d'isolation thermique sur les surfaces adjacentes, puis à les coller.
4. Prévoir une ventilation supplémentaire, dont la tâche est de compenser le pare-vapeur des murs intérieurs et de préserver les échanges naturels de vapeur.

L'efficacité du système de ventilation doit être augmentée en aérant périodiquement les pièces.

Le bardage des structures d'enceinte est réalisé à l'aide de plaque de plâtre résistante à l'humidité- on peut le distinguer de l'habituel par la couleur verdâtre des feuilles de tissu. La protection externe de l'isolation thermique contre la vapeur pour l'été, lorsque l'humidité ne peut pas s'échapper de la pièce vers la rue, mais au contraire pénétrer de l'extérieur, n'est pas réalisée. En été, la température de l'air est suffisamment élevée pour sécher les murs, le pare-vapeur externe n'est donc pas utilisé pour l'isolation.

Conclusion

Pour résumer, il convient de noter que L’isolation des murs intérieurs représente un cas extrême- une option choisie s'il est impossible d'isoler les murs par l'extérieur. S’il est possible de placer une isolation sur la partie extérieure de l’enveloppe du bâtiment, choisissez cette option. Après avoir choisi l'isolation intérieure, le propriétaire doit être guidé dans le choix du matériau approprié calculs d'ingénierie thermique, capacités financières et superficie des pièces isolées.

Dans la plupart des cas (sauf pour le choix de la mousse de polystyrène ou de la mousse de polyuréthane), toutes les méthodes pour bien isoler un mur nécessitent un pare-vapeur, ce qui minimise les conséquences négatives de l'isolation intérieure.

La plupart des maisons construites en panneaux et en briques ne prévoyaient pas d'isolation des façades. Le béton et la brique ont une densité élevée et de faibles propriétés d'isolation thermique. La conséquence est des murs froids et des températures inconfortables. Il existe plusieurs façons d'isoler par l'intérieur, l'essentiel est d'éviter l'apparition d'humidité.

Point de rosée - physique du phénomène

Un mur froid n'est pas le seul inconvénient des maisons en panneaux ou en briques. Souvent, de l'humidité et des champignons et moisissures qui l'accompagnent apparaissent dessus. La meilleure façon de lutter contre cela est d'isoler le mur de l'extérieur (c'est aussi une exigence du SNiP), mais ce n'est pas toujours possible. Il faut donc lutter contre le mur froid en l’isolant de l’intérieur. Mais il y a ici des pièges.

Même si le mur froid était préalablement sec, lors de son isolation par l'intérieur, de l'humidité peut apparaître. Et le soi-disant point de rosée en sera la cause.

Le point de rosée est une limite conditionnelle à laquelle la température de la vapeur d'eau devient égale à la température de formation de condensation. Il apparaît naturellement durant la saison froide. Avec une conception appropriée de la maison (en tenant compte des caractéristiques de la région), elle est située approximativement au milieu de l'épaisseur de la façade constituée d'un matériau de densité uniforme.

Si l'isolation est réalisée par l'extérieur, le point de rosée se déplace vers une densité décroissante (c'est-à-dire vers la surface extérieure du mur). Lorsqu'il est isolé par l'intérieur, il se déplace vers l'intérieur et de la condensation peut apparaître à la surface du mur principal ou à l'intérieur de l'isolant.

Et pour évaluer l'ampleur des dommages possibles, il suffit de dire qu'à la suite de l'activité vitale d'une personne, environ 4 litres d'eau s'évaporent par jour (cuisson, nettoyage humide, hygiène personnelle, lessive, etc.).

Caractéristiques de l'isolation d'un mur froid de l'intérieur

Il existe plusieurs manières d'éviter l'apparition de condensation sur un mur isolé intérieurement :

1. Création d'une couche de matériau calorifuge avec une perméabilité à la vapeur inférieure à celle du matériau de façade.
2. Isolation utilisant des matériaux à absorption d'eau minimale.
3. Application de la technologie des façades ventilées (en tenant compte du placement interne).

Isolation thermique liquide

Mousse de polyurethane

L'isolation PPU répond à toutes les exigences en matière de pare-vapeur, d'absorption d'eau et d'absence de coutures. Ainsi, même s'il y a un point de rosée à l'intérieur de la couche, il restera « conditionnel », puisqu'il n'y a pas de condensation dans les matériaux étanches à la vapeur. Il en résulte une couche d'isolation thermique complètement étanche du côté de la pièce.

Le respect de l'environnement de la mousse de polyuréthane après durcissement répond aux exigences des locaux d'habitation. Des fumées nocives ne sont présentes que lorsque les composants sont mélangés pendant le processus de pulvérisation. Après polymérisation, la structure du matériau reste stable.

Appliquez une isolation thermique entre le revêtement et recouvrez-le de matériaux en feuilles résistants à l'humidité (plaques de plâtre, OSB ou contreplaqué). Essentiellement, c'est comme un grand panneau sandwich préfabriqué.

L'inconvénient de cette méthode est l'utilisation d'équipements spéciaux.

Céramique liquide

Il s'agit d'un matériau d'isolation thermique relativement jeune, dont l'action repose sur l'utilisation de deux principes : la création d'une couche mince à haute résistance au transfert de chaleur et la réflexion de la chaleur vers la source de rayonnement.

Bien entendu, une fine couche d'isolation thermique ne peut pas fournir une bonne isolation thermique - il s'agit d'un facteur auxiliaire mais obligatoire. Bien que cela donne un effet assez élevé, le mur devient beaucoup plus « chaud » au toucher.

La tâche principale de réduction des pertes de chaleur est assurée par des sphères microscopiques en céramique qui réfléchissent le rayonnement infrarouge.

Selon les fabricants, l'effet d'une couche de 1,5 mm peut être comparé à une isolation thermique avec une mousse plastique de 5 cm d'épaisseur ou de la laine minérale de 6,5 cm.

La méthode d'application est la même que pour la peinture acrylique (la base est la même). Après polymérisation, un film dense et durable se forme sur la surface et les additifs au latex améliorent les propriétés imperméabilisantes.

Isolation thermique roulée

Penofol

Penofol est une combinaison de mousse de polyéthylène et de feuille d'aluminium. Il s'agit de toute une série de matériaux (y compris simple face, double face, laminés, avec une couche adhésive). De plus, il peut être utilisé à la fois en combinaison avec d'autres matériaux d'isolation thermique et indépendamment. À propos, le penofol est populaire pour isoler un bain public de l'intérieur, et il y a beaucoup plus de vapeur que dans un salon ordinaire.

Pour isoler une paroi froide, utilisez du penofol avec une couche de papier d'aluminium (unilatéral) et jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Dans le cas, comme dans le cas de la céramique liquide, l'effet est obtenu grâce à la faible conductivité thermique de la mousse de polyéthylène, ainsi qu'à sa faible perméabilité à la vapeur et aux propriétés réfléchissantes élevées de la feuille (jusqu'à 97 %).

Mais contrairement aux revêtements sans soudure, une étanchéité complète et une prévention des ponts thermiques ne peuvent pas être obtenues. Par conséquent, de la condensation peut se former à la surface du film. Même le scellement obligatoire des joints avec une feuille d'aluminium adhésive laissera toujours des espaces à l'intérieur entre les feuilles adjacentes.

La méthode traditionnelle pour lutter contre la formation de condensation sur le film est le lattage avec un espace ventilé entre le penofol et le revêtement extérieur.

Polyphe

Une autre version de mousse de polyéthylène, mais déjà réalisée sous la forme d'une sorte de papier peint - il y a une couche de papier des deux côtés. Polyfoam et est destiné à coller du papier peint dessus.

Bien entendu, ses propriétés d'isolation thermique ne sont pas aussi élevées que celles du penofol, mais elles sont tout à fait suffisantes pour rendre une paroi froide plus chaude au toucher.

Dans la plupart des cas, l'épaisseur insignifiante de l'isolant n'entraîne pas le déplacement du point de rosée vers la surface intérieure.

L'inconvénient de cette méthode est que seule une cloison sèche est isolée.

Isolation avec mousse de polystyrène

Du polystyrène expansé (ou mousse de polystyrène extrudé) est collé sur le mur préparé et nivelé. Les deux matériaux ont une très faible absorption d'eau (en particulier la mousse de polystyrène extrudé), de sorte que la formation de condensation dans la couche isolante est exclue. Le principal danger est son apparition à la surface du mur isolé.

Par conséquent, il est préférable de coller les feuilles avec des mélanges adhésifs hydrophobes spéciaux appliqués sur toute la surface des feuilles. Et pour éviter la pénétration de la vapeur d'eau du côté de la pièce, traitez les joints avec du mastic (vous pouvez également utiliser de la mousse de polystyrène avec une marche ou un raccordement à rainure et languette).

La finition peut se faire de deux manières :

• renforcement des treillis et application de plâtre ;
• lambris sur châssis porteur fixé au sol, au plafond et aux murs adjacents (faux mur en plaques de plâtre).

Isolation avec de la laine minérale

La laine minérale ne répond pas aux exigences de perméabilité à la vapeur et d'absorption d'eau pour l'isolation par l'intérieur. Mais cela peut être utilisé.

L'essentiel est d'assurer une protection maximale contre l'air humide de la pièce et d'aérer la vapeur d'eau de la couche isolante. C'est-à-dire créer une façade ventilée, mais dans l'ordre inverse : mur, interstice, membrane perméable à la vapeur, laine minérale, film pare-vapeur, bardage décoratif à l'intérieur.

Il est nécessaire de créer un faux mur à une distance de 2-3 cm du mur principal. Et pour aérer la vapeur d'eau, faites des trous d'aération en bas et en haut.

Il est plus facile d'isoler un appartement dans un immeuble à plusieurs étages ou une maison privée de l'intérieur que d'effectuer ces travaux de l'extérieur. L'isolation thermique par l'intérieur présente des avantages indéniables :

• Les travaux peuvent être effectués à n’importe quelle température et quel que soit le temps.
• L'aspect architectural du bâtiment n'est pas perturbé.
• Un immeuble d'habitation ne nécessite pas la construction d'échafaudages ni l'intervention d'installateurs de grande hauteur.
• Le système d'isolation lui-même est simplifié, puisqu'une protection de l'isolation contre le vent n'est pas nécessaire.
• Vous pouvez réaliser les travaux vous-même.

Isoler les murs de l'intérieur - inconvénients

Quant aux inconvénients, il est techniquement plus difficile, voire impossible, de les surmonter :

• Perte d'une partie de la surface habitable, puisque l'isolation la plus efficace rongera 5 cm le long du mur isolé, et dans une pièce d'angle - le long de deux murs.
• L'isolation par l'intérieur déplacera le point de rosée, auquel la condensation se dépose, vers la limite du mur et de l'isolant thermique, ce qui entraînera un mouillage progressif de l'isolant et une perte de ses qualités d'isolation thermique. Pour éviter que cela ne se produise, une ventilation forcée des locaux est nécessaire.
• Les meubles devront être enlevés lors de la rénovation.

Sélection des matériaux

Lorsqu'ils choisissent comment isoler une maison, les propriétaires choisissent souvent les matériaux suivants :

• Polystyrène expansé.
• Mousse de polystyrène extrudé.
• Planches de laine minérale.
• Mousse de polyurethane.

La mousse polyuréthane la plus efficace a le coût le plus élevé, mais une dalle de 5 cm d'épaisseur suffira amplement à créer une température confortable dans la maison.

Les dalles en laine minérale attirent ceux qui se soucient le plus de la sécurité ; ce matériau est ininflammable, contrairement à la mousse de polystyrène ; pour isoler une maison en Russie centrale il vous faudra une dalle de 8 cm d'épaisseur.

La mousse de polystyrène expansé, à la fois ordinaire et extrudée, se classe au deuxième rang en termes d'efficacité après la mousse de polyuréthane, mais son principal inconvénient est le dégagement de substances nocives lors de la combustion. Grâce à l'ajout d'un matériau ignifuge, le matériau est auto-extinguible, mais à haute température, il fond et fume.

Si vous utilisez des plaques de plâtre comme écran ignifuge, cela résoudra le problème, mais augmentera la perte de surface. De plus, la mousse de polystyrène extrudé n'est pas beaucoup moins chère que la mousse de polyuréthane.

Il n'y a pas si longtemps, l'isolation liquide est apparue sur le marché des matériaux de construction - une peinture créée pour protéger les coques des vaisseaux spatiaux et des avions. Les fabricants garantissent qu'une couche de peinture de 2 à 3 mm résoudra le problème du gel des murs, cependant, les chauffagistes considèrent qu'il est possible d'utiliser cette peinture en complément de l'isolation principale pour réduire l'épaisseur.

Connaissant toutes les caractéristiques des matériaux, il est facile de choisir comment isoler les murs de la maison.

Systèmes d'isolation

Vous pouvez isoler les murs d'une maison de l'intérieur en utilisant la méthode « humide », qui tire son nom des travaux de plâtrerie « humides », ou vous pouvez utiliser la méthode « sèche » en recouvrant l'isolant de plaques de plâtre, de panneaux de particules ou d'un autre matériau.

La méthode d'isolation thermique en plâtre est constituée de couches successives disposées :

1. Mur extérieur.
2. Une couche d'isolant collée à un composé spécial et fixée avec des chevilles.
3. Une couche d'adhésif avec un treillis de renfort intégré.
4. Couche de finition en option.

La méthode d'isolation sèche nécessite la pose préalable d'une charpente porteuse constituée d'un profilé métallique ou d'une poutre en bois antiseptique :

1. Mur extérieur.
2. Châssis porteur.
3. Une couche d'isolant, lors de l'utilisation d'une mini-dalle, doit être en outre protégée des deux côtés - de l'intérieur avec un pare-vapeur, sur le mur extérieur - avec un matériau imperméabilisant.
4. Contre-treillis pour créer une lame d'air qui permet à la vapeur d'eau de s'aérer.
5. Finition du bardage avec le matériau choisi suivi des finitions.

Après avoir choisi un système d'isolation, vous pouvez commencer les travaux préparatoires et acheter des matériaux.

Nous réalisons une isolation « humide »

Pour terminer les travaux, vous aurez besoin de matériel :

• Pour préparer le mur - un composé de réparation et un apprêt adhésif pour brique et béton, un antiseptique, un ignifuge et un fongicide, ou un composé protecteur complexe pour une maison en bois.
• Isolation, telle que mousse de polystyrène.
  composition adhésive.
• Vis à cheville avec tête isolée thermiquement (5-6 pièces par 1 m2).
• Maille en plastique avec une cellule ne dépassant pas 5x5 mm.
• Matériau de finition.

Outils:

• Échafaud.
• Récipient spacieux pour la colle.
• Percez avec différents accessoires.
• Spatule, règle.
• Scie à métaux ou scie sauteuse.
• Niveau plomberie et bâtiment.

Voyons comment isoler les murs :

• Préparation de la base - nettoyer les surfaces en brique et en béton de la peinture, lisser les surfaces inégales de plus de 3 cm, apprêter les murs ; Poncez les murs en bois, vérifiez l'étanchéité des joints, calfeutrez et apprêtez si nécessaire.
• Diluez l'adhésif selon les recommandations du fabricant.
• Appliquer le mélange sur la dalle d'isolation thermique par traits tous les 30 à 45 cm au centre et en ligne continue à une distance de 2 cm du bord de la dalle. La colle qui pénètre à l’extrémité de la dalle forme un pont froid, il est donc important de l’enlever immédiatement.
• Nous installons les dalles en partant du bas, avec les joints verticaux décalés d'au moins 20 cm. N'oubliez pas d'isoler les pistes. Nous comblons les interstices entre les plaques jusqu'à 3 cm avec de la mousse de polyuréthane et comblons les grands interstices avec des chutes de matériau isolant.
• Après 2-3 jours, nous fixons l'isolant thermique avec des chevilles le long des bords et au centre de la dalle, en enfonçant légèrement le capuchon.
• Nous appliquons la composition adhésive sur la surface de l'isolant en une couche de 3 à 4 mm, déroulons le treillis de renfort et l'encastrons avec une spatule dans la colle.

Une fois que la colle a gagné en résistance, nous effectuons la finition finale.

Technologie de procédé sec

La préparation de la surface s'effectue de la même manière, le set d'outils est le même.

Matériel de travail :

• Poutre en bois antiseptique d'une section de 40x40 mm pour la charpente et le revêtement.
• Il est conseillé de poser l'isolant en 2 couches, par exemple deux dalles de laine minérale de 40 mm.
• Film pare-vapeur.
• Membrane d'étanchéité.
• Ruban adhésif double face pare-vapeur.
• Composition adhésive.
• Cheville - vis à disque avec âmes métalliques et têtes isolées thermiquement.
• Cloisons sèches ou autres panneaux pour la finition.
• Matériau de finition.

Comment bien isoler les murs d'une maison de l'intérieur par voie sèche :

1. Nous préparons la base de la même manière que par voie humide.
2. Nous installons le lattage horizontalement par incréments de 600 mm (sur la largeur des dalles).
3. Nous fixons la membrane d'étanchéité sur du ruban adhésif double face. Nous joignons les toiles avec un chevauchement de 10 à 15 cm à l'aide de ruban pare-vapeur double face.
4. Préparez la composition adhésive ; Nous fixons temporairement l'isolant avec de la colle dans le cadre construit.
5. Nous montons le deuxième niveau du revêtement perpendiculairement au premier (verticalement).
6. Nous fixons la deuxième couche de dalles de matériau isolant avec de la colle ;
7. Une fois la colle sèche, nous fixons l'isolant avec des chevilles.
8. Nous protégeons l'isolant avec un film pare-vapeur.
9. Nous installons des cloisons sèches avec des vis autotaraudeuses.
10. Nous réalisons les travaux de finition.

Cette méthode d'installation résoudra le problème des ponts thermiques.

Conclusion

Au moment de décider comment isoler une maison de l'intérieur, l'essentiel est d'étudier tous les avantages et inconvénients de telle ou telle méthode, de tel ou tel matériau. De nombreuses grandes entreprises créent leurs propres systèmes d'isolation, produisent les matériaux appropriés et les vendent sous forme d'ensemble, assumant dans ce cas la responsabilité de la qualité de l'ensemble du système d'isolation. Quant aux technologies proposées, elles ont été testées par de nombreux propriétaires avec d'excellents résultats.

L'isolation des murs par l'intérieur est disponible en grande quantité dans les chaînes de vente au détail. Il est différent par sa composition et ses caractéristiques et il faut faire le bon choix.

Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment isoler les murs de l'intérieur d'une pièce, vous vous familiariserez également avec les types de matériaux isolants et vous pourrez choisir exactement celui qui convient à votre cas. De plus, la vidéo de cet article et cette photo fourniront les informations nécessaires sur cette question.

Quand le mur est isolé à l'intérieur

L'isolation des murs à l'intérieur est réalisée dans les cas où il n'y a pas de solution alternative et qu'il faut prendre des risques en isolant l'intérieur.

Par exemple, l’administration municipale interdit d’apporter des modifications à la façade d’un bâtiment (bien culturel, façade donnant sur une rue principale, etc.) :

1. Derrière le mur qu'il est prévu d'isoler se trouve un joint de construction reliant les deux bâtiments ;
2. Un mur isolé cache un ascenseur ou autre pièce non chauffée où il n’est pas possible d’installer une isolation.

En plus de ces situations, la pose d'isolation à l'intérieur d'un local ne peut être réalisée que dans une situation où elle était initialement prévue par la conception du futur bâtiment. Ceci est pratiqué lors de la construction de maisons à ossature (voir Comment isoler les murs d'une maison à ossature).

L’isolation d’un mur par l’intérieur avec des plaques de plâtre dépendra du matériau du mur lui-même. Après tout, sa capacité thermique peut être différente. Sur la photo, vous pouvez voir cet indicateur pour les matériaux muraux courants.

• Dans ce cas, le même matériau isolant est utilisé que celui utilisé lors de la construction. Le manque d'isolation est compensé par une autre couche. Vous pouvez également isoler une maison en bois en utilisant une couche supplémentaire de bois ;
• Les autres raisons qui impliquent cette méthode d'isolation des murs ne sont pas justifiées. La meilleure option pour effectuer les travaux est la finition depuis la rue, même si le matériau de finition est transféré sur la couche de finition mise à jour ;
• Cependant, si la décision de réaliser de tels travaux a été prise de manière catégorique, il est nécessaire d'aborder chaque étape de ce type de finition avec une extrême scrupule. En particulier, vous devez être extrêmement prudent lors du choix d'un matériau, réfléchir attentivement à la phase préparatoire, puis fixer correctement l'isolation achetée à l'aide de technologies connues.

Spécificités du processus et règles de base

Isoler ainsi les murs de l'intérieur de vos propres mains ne fournit pas de chaleur, mais est au contraire susceptible de geler. Cela entraînera une condensation de l'air chaud de la pièce avec l'air froid de la rue. Le processus de condensation se rapprochera des murs intérieurs de la pièce et de leurs finitions, ainsi que directement sur sa surface.

L'humidité accumulée entraînera une humidité constante et la destruction de la finition, puis de la surface finie elle-même. De plus, les propriétés d'isolation thermique se détérioreront considérablement, ce qui signifie que les pertes de chaleur de la pièce seront très élevées. Les murs de briques sont les plus susceptibles d’être détruits dans de telles conditions.

• Pour éviter de tels problèmes, vous devez choisir un matériau de finition caractérisé par une perméabilité à la vapeur, une résistance accrue à l'humidité et une méthode de fixation qui élimine la présence de joints par lesquels une humidité élevée et des vapeurs pénètrent dans la pièce et gâchent l'apparence des murs ;
• Il est catégoriquement inacceptable de choisir des variétés de laine minérale, de matériaux céramiques sous forme liquide, de plaques de plâtre, de composition de plâtre calorifuge et autres. Les plaques GKL et les mélanges de plâtre ne peuvent être utilisés que comme couche de finition pour la conception des surfaces.

Attention : Tous les matériaux ayant une structure fibreuse lâche, non résistants à l'humidité et perméables à la vapeur ne conviennent absolument pas à une telle isolation.

Le matériau penoplex moderne est également très douteux pour une telle utilisation. Avec ce type de finition, il est difficile d’obtenir des joints idéaux avec la surface du mur sans recourir à des solutions spéciales. De plus, assembler des feuilles de polystyrène expansé entre elles n'est pas non plus facile, et si la technologie est cassée, les propriétés d'isolation thermique seront médiocres.

Préparation pour l'isolation intérieure

Sur la base de ce qui précède, nous pouvons dresser un tableau des manipulations préparatoires nécessaires qui doivent être effectuées :

• Il est extrêmement important de s’assurer que le mur à finir est aussi sec que possible ;
• Il est nécessaire d'installer un pare-vapeur et une couche imperméabilisante pour bloquer le mur directement de la pièce ;
• Le film isolant doit être caractérisé par une résistance accrue à l'humidité et être étanche à la vapeur ;
• La couche d'isolation thermique doit être construite de manière étanche, sans espaces ni joints. Les fissures qui en résultent sont soigneusement colmatées avec du mastic.

Attention : La solution idéale pourrait être de construire un autre mur dans l'espace de la future pièce. Le mur nouvellement érigé peut être étroitement relié au mur extérieur et fournir un coussin d'air avec une couche d'isolation thermique.

Mais de tels travaux vont rapidement « consommer » le volume de toute la pièce, réduisant ainsi l'espace. Il existe une option consistant à utiliser une fine isolation pour les murs intérieurs, mais cela peut ne pas fournir suffisamment de chaleur dans la pièce.

Méthodes de finition de l'intérieur

Les méthodes d'isolation des murs de l'intérieur sont divisées non seulement par les matériaux, mais également par la méthode de travail d'installation. Examinons les options les plus courantes.

Mousse de polyuréthane

L'utilisation d'une telle finition vous permettra d'obtenir de bonnes propriétés d'isolation thermique et de créer une barrière fiable contre l'humidité.

Attention : L'installation d'un tel matériau peut être un gros inconvénient, car il s'agit au départ d'une substance mousse liquide qui devient très rapidement solide.

• Pour que la surface reste lisse et que l'épaisseur de la couche soit fiable, vous devrez construire un coffrage dans lequel la mousse sera coulée par petites parties. Il est important de se rappeler qu’une charpente en bois ou en métal deviendra le véritable pont froid. Ce qui laissera entrer le gel de la rue ;
• Après avoir appliqué une couche d'isolant sur un avion, il est extrêmement important de prévoir des couches de protection contre l'humidité et la vapeur. L'isolant est solidement fixé aux murs restants et à la dalle de plafond à l'aide de lattage, de collage avec des adhésifs ou de la résine spéciale ;
• La faible densité de finition ne permet pas d'appliquer la couche décorative de finition directement sur l'isolant. Pour la conception finale, vous devrez construire un cadre à partir de plaques de plâtre, dont les fixations se feront sur les murs en contact et sur la dalle de plafond ;
• Dans cette conception, la condensation tombera à la limite du mur et de la mousse ou pénétrera à l'intérieur de l'isolation. En raison de l'inaccessibilité du climat extérieur et de la bonne perméabilité à la vapeur, l'humidité ne se forme pas.

Construction d'un mur supplémentaire

La procédure d'isolation des murs par l'intérieur dépendra de la structure que vous choisirez. Parfois, un mur supplémentaire est sélectionné pour les travaux. Il servira de barrière à l'air froid.

• Avec cette méthode, les composants chauffants sont montés sur le plan du mur extérieur. Cependant, il est recommandé d'allumer de tels éléments uniquement lors de fortes gelées, car cela chaufferait le plan du mur à l'intérieur de la pièce et déplacerait le lieu de condensation ;
• Pour effectuer la finition finale, les artisans construisent des murs supplémentaires à partir de plaques de plâtre ou d'une demi-brique d'épaisseur. Un matériau isolant est installé à l'intérieur de l'ouverture reliant le faux mur et le plan du mur de rue ;
• Cette option réduira considérablement les pertes de chaleur et vous fera économiser en cas de fortes gelées, mais elle coûtera un joli centime. La consommation d'électricité sera élevée, puisque les éléments thermiques chaufferont effectivement la rue.

Penoplex

Si vous décidez d'utiliser du polystyrène expansé, peu adapté à ce type d'isolation, il est important de porter une attention particulière aux caractéristiques de sa pose.

Donc:

• Des tôles lisses, rigides, assez résistantes, sont proposées dans les formats 1000x1000 ou 1000x500 mm, qui forment inévitablement des joints lors de la pose. Cela peut conduire à une étanchéité de mauvaise qualité, ce qui signifie que vous devrez joindre les feuilles aussi étroitement que possible les unes aux autres et remplir les vides avec du mastic ;
• La solution est généralement utilisée sous forme de correctifs distincts. Lors du choix de ce type de finition, cette méthode ne fonctionnera pas. Avec cette finition, le mur est rempli de vides d'air, où l'humidité s'accumule, qui trouvera bientôt un espace pour s'échapper et perturbera la brillance externe du plan du mur. Cela conduit également à la croissance de champignons et de moisissures dangereux ;
• Une méthode tout à fait correcte consisterait à appliquer la composition adhésive en une couche uniforme et lisse sur la surface du penoplex et à les coller de manière fiable à la surface du mur. Les professionnels utilisent généralement un rouleau spécial avec des aiguilles immédiatement avant d'appliquer la colle. Cela rend le plan de la feuille plus lâche, offrant une meilleure adhérence ;
• Ce processus de fixation nécessite également un plan mural bien préparé, nivelé et apprêté. Pour le nivellement et la finition, des composés professionnels résistants à l'humidité sont utilisés, qui sont utilisés dans les pièces de finition au climat humide ;
• L'utilisation d'agrafes pour fixer les garnitures n'est pas recommandée. Lors de leur utilisation, les points de fixation formeront des transitions qui fuient, gâchant tout le plan de la couche de finition. Lors de l'utilisation de renforts ou d'enduits (voir Enduit Penoplex : lequel choisir), la meilleure solution est d'utiliser des attaches spéciales en forme de « T ». En les insérant entre des feuilles de mousse de polystyrène, ils sont fixés au plancher et au plan du plafond.

Schéma de travail sur l'isolation d'un mur intérieur

Après avoir choisi à l'avance la méthode d'isolation du mur, le matériau avec lequel ces travaux seront effectués, après avoir calculé les coûts à venir et acheté tout le nécessaire, nous passons à l'étape la plus importante - l'installation.

Comment isoler correctement les murs de l'intérieur, il existe un certain nombre de règles qui ont un impact énorme sur le facteur temps et la situation lors des travaux de réparation. Lors de l’achat d’isolant, la règle principale à suivre est de ne pas faire d’économies ! Les instructions pour effectuer les travaux sont décrites ci-dessous.

Attention : Il ne faut pas non plus négliger les points importants du schéma d'installation. Les expériences visant à réduire les coûts de finition peuvent entraîner des conséquences désagréables et des coûts supplémentaires à l'avenir.

L'isolation par l'intérieur des murs est réalisée exclusivement les jours chauds, lorsqu'une humidité élevée et des précipitations humides ne sont pas attendues. Avant de commencer les travaux, il est extrêmement important de sécher la surface du mur à finir.

À ces fins, vous pouvez utiliser des pistolets spéciaux, des éléments chauffants et d'autres appareils. Avec leur aide, il sera possible de réduire considérablement l'humidité dans la pièce en cours de finition.

• La meilleure solution serait encore de fixer les plaques de plâtre dans un cadre préalablement préparé, fixé aux plans des murs adjacents, au plafond et au plancher. Cela vous permettra de laisser un espace entre le mur et le matériau isolant de 2 à 5 cm d'épaisseur.
• Si la mousse de polystyrène est choisie comme matériau, il est alors possible d'utiliser un renforcement du matériau puis d'appliquer du plâtre. Mais la durabilité d'un tel revêtement dépendra entièrement de la qualité du travail effectué. N'oubliez pas d'enduire soigneusement les interstices séparant les feuilles de mastic et de fixer l'isolant sur une couche de colle uniforme et dense.

La technologie d'isolation des murs métalliques de l'intérieur sera quelque peu différente en termes d'options de fixation de l'isolation. Dans ce cas, il vaut mieux choisir des matériaux moussants. Le prix des travaux sera alors inférieur. Après tout, dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de fixer les tapis à la surface, ce qui réduira le coût des travaux.

Isoler les murs par l'intérieur : comment et avec quoi

Si vous regardez l'image d'une caméra thermique, il devient clair que la part du lion des pertes de chaleur des pièces chauffées se produit à travers les murs extérieurs. Le niveau requis de résistance au transfert de chaleur est obtenu à l'aide de matériaux isolants qui, lors de la construction d'une maison, sont installés à l'intérieur de structures d'enceinte multicouches - entre les poteaux de charpente, sur la façade, sous forme de maçonnerie en couches, etc.

Beaucoup de nos compatriotes vivaient dans des immeubles construits à une époque de chauffage bon marché et de faibles normes d’efficacité énergétique. Cela s'applique aussi bien aux immeubles à plusieurs appartements qu'aux maisons du secteur privé. Dans les deux cas, une isolation thermique supplémentaire doit être réalisée, mais cela ne peut pas toujours se faire du côté « correct » de la rue. Dans les maisons privées, des difficultés surviennent avec l'isolation des sous-sols et les planchers de « sous-sol » encastrés. Derrière le mur froid de l'appartement, il peut y avoir un escalier, une cage, un écart de température... ou les autorités peuvent tout simplement interdire l'isolation des façades.

Pourquoi éviter d’isoler les murs par l’intérieur ?

Toutes les règles écrites et non écrites stipulent que dans les murs extérieurs, les couches « les plus chaudes » doivent être situées plus près de la rue et les couches « les plus froides » doivent être plus proches de la pièce. Une isolation thermique supplémentaire des murs du côté des pièces n'est pas recommandée, mais... acceptable. Le Code de Règles « Conception de la Protection Thermique des Bâtiments » (SP 23-101-2004) dit ce qui suit :

« Il n'est pas recommandé d'utiliser une isolation thermique à l'intérieur en raison de l'accumulation possible d'humidité dans la couche d'isolation thermique. Toutefois, si une telle utilisation est nécessaire, la surface côté pièce doit avoir une couche pare-vapeur continue et durable. » Note: Couche pare-vapeur continue et durable!

Les facteurs d'interdiction indirects sont appelés : perte d'espace utilisable, intensité de main-d'œuvre et coût élevé de cette entreprise. Cependant, le principal problème de l'isolation interne réside dans le fonctionnement incorrect ultérieur des structures d'enceinte.

Après avoir installé des matériaux isolants à l’intérieur du mur, nous déplaçons artificiellement la ligne de démarcation entre le froid extérieur et l’énergie générée par le système de chauffage. Dans de telles conditions en hiver, notre isolation devient une barrière à l’air chaud, donc le reste du mur gèle assez rapidement.

Si l'air est saturé de vapeur d'eau jusqu'à un certain niveau, des gouttelettes d'humidité sous forme de condensation peuvent apparaître sur les surfaces froides. C’est cet effet que l’on peut observer lorsque de mauvaises fenêtres en PVC « pleurent ». La condensation est possible si la température de la surface à problème correspond à la température de l'air dans la pièce et à l'humidité relative spécifique. Cette dépendance (comme le processus lui-même) est appelée le terme « POINT DE ROSÉE ».

Le code de bonnes pratiques actuel pour la conception de l'isolation thermique des maisons contient des tableaux avec des chiffres exacts.

Dans notre cas, la surface froide est située très près de la pièce. Lors de la mise en œuvre d'une isolation intérieure, la zone de point de rosée se situe généralement directement entre le mur porteur et l'isolation. Par conséquent, très souvent, sous la couche d'isolation thermique, le mur commence à être mouillé, ce qui entraîne l'effondrement progressif des structures ; l'isolant, saturé d'eau, cesse de fonctionner ; La moisissure se développe dans le milieu nutritif et les champignons se développent. La seule option pour éviter cela serait un pare-vapeur maximum pour empêcher l'humidité d'atteindre le mur refroidi.

Dans le manuel (PZ-2000) du SNiP 3.03.01-87 « Conception et installation de l'isolation thermique des structures d'enceinte des bâtiments résidentiels », il y a le paragraphe 7.2.2, qui stipule :

« Les systèmes d'isolation doivent être installés sur la surface extérieure (froide) du mur. L'isolation intérieure des murs extérieurs peut être réalisée dans des appartements individuels d'immeubles à plusieurs étages, dont la sécurité des façades est soumise à des exigences particulières des autorités nationales chargées de l'architecture et de l'urbanisme. Parallèlement, des mesures constructives doivent être développées pour éviter la formation de condensation à la jonction des couches isolantes et du matériau du mur, à l'intersection de la couche isolante avec les dalles de plancher et les murs transversaux intérieurs, ainsi qu'aux bords des ouvertures. , qui doit être confirmé par le calcul des champs de température.

Cette citation est particulièrement intéressante car les promoteurs sont attentifs à la nécessité de protéger non seulement le plan lui-même, mais aussi les bords de l'isolant, les joints, les culées de l'humidité...

Quelle méthode d'isolation thermique choisir et quelle isolation acheter

Une isolation thermique complémentaire des locaux peut être réalisée de deux manières :

• Comme sur la façade, ils utilisent parfois la méthode de l'isolation thermique collée, lorsqu'un isolant dense est collé à la base, percé dans le mur avec des chevilles à disque, puis un treillis d'armature est appliqué sur la surface et le tout est recouvert d'une finition de protection et couche décorative sur le dessus (il doit s'agir d'une couche pare-vapeur - plâtre polymère, carrelage, etc.).
• Une charpente murale est assemblée à côté de la structure d'enceinte. Des matériaux isolants sont placés dans la cavité du faux mur résultant.

La deuxième option est plus populaire car, malgré la plus grande épaisseur du gâteau fini, nous obtenons un mur plus résistant aux dommages mécaniques et nous avons la possibilité d'utiliser n'importe quelle finition, y compris la peinture avec des peintures intérieures ou du papier peint. Lors de l'utilisation d'une isolation à l'intérieur d'une ossature murale, il n'est pas nécessaire de compter sur la plus haute densité de matériaux d'isolation thermique, mais dans tous les cas, il doit s'agir de PLAQUES (par exemple ISOROC P-75). Vous ne pouvez travailler qu'avec des matériaux conçus pour être utilisés en position verticale sans charge directe sur eux. Autrement dit, les modèles en laine minérale roulée doivent être immédiatement exclus.

L'isolation en laine de basalte et en fibre de verre est pratique en raison de son élasticité et de son élasticité. Ils sont faciles à ajuster et restent bien en place lorsqu'ils sont fixés par surprise entre les supports. Mais comme l'isolation des murs de l'intérieur est associée à la possibilité d'humidifier la masse à cause de la condensation, les matériaux fibreux en coton ne seront pas ici la meilleure option. Ils ont la capacité d’absorber l’eau, c’est pourquoi ils deviennent thermiquement conducteurs après avoir été mouillés. Dans ce contexte, les plus préférables sont : la mousse de polystyrène et l'EPPS (Penoplex-confort).

La couche d'isolation thermique côté pièce est exactement l'endroit où l'inconvénient habituel des plaques de polystyrène se transforme en un plus pour l'utilisateur. L'EPPS n'a peut-être pas de concurrence ici.

• Premièrement, la mousse de polystyrène extrudé n’absorbe presque aucune eau en raison de sa structure à pores fermés.
• Deuxièmement, l’EPS est un matériau résistant à la vapeur. Il ne permettra pas à l'humidité de passer jusqu'à la zone où se trouve le « point de rosée ».
• Troisièmement, les panneaux EPS d'une épaisseur supérieure à 30 mm peuvent généralement être achetés avec une conception à bords étagés, ce qui permet de mieux sceller les joints de l'isolation thermique.
• Quatrièmement, la mousse de polystyrène extrudé présente certains des meilleurs chiffres de conductivité thermique parmi les autres matériaux isolants.

Une autre option particulièrement digne d’attention est celle des types d’isolation thermique projetés. Les mousses de polyuréthane appliquées sous pression créent une couche isolante sans coutures, comblent bien les irrégularités, sont étroitement liées à la base et aux structures adjacentes et scellent (par elles-mêmes) les jonctions. Si l’isolant projeté n’est pas endommagé davantage, ses pores resteront fermés, il ne laissera pas passer la vapeur d’eau et ne sera pas saturé d’humidité.

Procédure d'isolation des murs par l'intérieur

Préparation du support

Le mur porteur doit être nettoyé avant de commencer les travaux. Ensuite, toutes les fissures et trous traversants possibles doivent être colmatés. Lors de l'isolation par le côté de la pièce, il est recommandé de traiter la base avec des agents antifongiques. Pour une maison en bois, la composition « Nortex »-Lux est bien adaptée. Il existe un antiseptique du même nom destiné au traitement d'autres types de murs en béton et en pierre.

Accrocher le mur

Avant d'installer la charpente, il est nécessaire de déterminer d'éventuelles irrégularités sur le mur porteur. À l'intérieur de la pièce, cela peut être fait à l'aide d'une longue règle de 2,5 à 3 mètres de long, dans laquelle sont intégrés des niveaux à bulles. Si le mur est trop long, les différences peuvent être facilement détectées en tirant sur les cordons de commande. Le cordon est tiré le long de la base examinée près du sol, près du plafond et en diagonale.

Lors de l'identification de zones « bombées » localisées, l'indentation du cadre doit en être extraite. Dans certains cas, si le défaut de base est petit, il est plus facile de l’abattre que d’étendre le faux mur trop loin dans la pièce.

Installation du support

Lors de l'isolation côté pièce, les cadres sont assemblés à partir de profilés « plafond » galvanisés. Dans une maison en bois, il peut s'agir de barres à chants secs d'une section de 50x50 mm, soigneusement antiseptiques. Dans les deux cas, des supports perforés à « suspension directe » sont utilisés.

Pour installer des supports au mur, vous devez d'abord marquer leur emplacement. Les profilés étant espacés d'un intervalle de 400 ou 600 mm (multiple de la largeur des dalles en plaques de plâtre), les rangées de fixations seront situées le long des axes à ces distances précisément. Dans chaque rangée verticale, la distance entre les supports en forme de U doit être d'environ 600 à 750 mm.

La fixation des suspentes directes au mur s'effectue à l'aide de chevilles « pose rapide » mesurant 6x40 mm (pour le béton), 6x60 ou 6x80 pour la brique. Les « pions » sont fixés au mur en bois avec des vis autotaraudeuses en inox à grosse tête plate de 45 mm de longueur. Il y a deux ferrures pour chaque support ; elles doivent passer par les œillets latéraux.

Important! Il est recommandé d'installer des supports directs sur le mur à travers un joint d'isolation thermique, il sera alors possible d'interrompre le transfert de chaleur à travers le métal et de minimiser les ponts thermiques.

Pose d'isolant

Très souvent, l'isolation thermique est installée après l'assemblage de l'ensemble de la charpente. C'est-à-dire que la laine minérale, la mousse de polystyrène ou le PSE se dilatent entre les racks, mais il n'y a pas d'isolation derrière les profilés. Dans ce cas, il est préférable de perdre les 3 à 5 centimètres supplémentaires, mais d'isoler le mur de manière fiable avec une couche continue. Pour ce faire, les panneaux isolants sont « épinglés » sur des supports et fixés au mur.

Évidemment, une sorte de fixation du matériau isolant sera nécessaire. Pour cela, il est préférable d'utiliser la méthode adhésive. Parmi les différents types d'adhésifs, le plus préférable serait la colle polyuréthane en cylindres, mais vous pouvez également utiliser des mélanges secs à base d'eau destinés à la méthode d'isolation thermique collée.

Important! Lors de la pose de l'isolant sur le mur, nous recommandons de le presser le plus possible afin d'éliminer l'interstice par lequel pourrait circuler l'air humide. Pour la même raison, il est préférable d'appliquer de la colle sur les balises à l'aide d'un peigne truelle cranté. Si vous utilisez de la colle provenant d'un ballon, il est alors conseillé d'en réaliser une bande continue sous la forme d'un contour fermé autour du périmètre des dalles.

Il est préférable de mousser les espaces entre les panneaux de mousse ou de PSE. Il est logique d'utiliser de la mousse pour sceller les espaces proches du passage des supports, ainsi que les espaces où l'isolation rejoint le sol, le plafond et d'autres structures.

Installation de pare-vapeur

Comme vous vous en souvenez, notre tâche importante est d'empêcher l'humidité (sous toutes ses manifestations) de pénétrer jusqu'au point de rosée. Par conséquent, il est nécessaire de suspendre un tissu de construction pare-vapeur sur l'isolant : il peut s'agir soit de polyéthylène renforcé ordinaire, soit de membranes plus avancées technologiquement ou de mousse de polyéthylène expansée.

Les toiles peuvent être pré-fixées à l'aide de ruban adhésif double face. Peu importe la façon dont les bandes seront positionnées (verticalement ou horizontalement), mais elles doivent être suspendues avec un chevauchement d'au moins 100 mm les unes par rapport aux autres.

Important! Le pare-vapeur doit s'étendre aux structures adjacentes afin que la couche isolante soit protégée de manière fiable, y compris aux extrémités. Les joints des bandes et les endroits où le pare-vapeur jouxte d'autres structures doivent être recouverts de ruban de construction imperméable.

Installation de profils de cadre

Vous pouvez désormais installer des profilés sur la couche d'isolation thermique. Dans tous les cas, nous avons besoin d’une combinaison de CD et UD. Tout d'abord, les profilés de guidage UD sont fixés le long du périmètre du mur à l'aide de chevilles. Ensuite, les profilés des murs extérieurs sont placés dans les supports et fixés strictement verticalement avec des vis autotaraudeuses LN 9 mm.

Lorsque les profils les plus extérieurs du CD sont définis, plusieurs cordons de commande sont alignés avec leurs surfaces avant. Il s'agira de cordons de balise, le long desquels les profils de sous-système restants seront définis un par un.

Si la hauteur des plafonds est supérieure à la hauteur des panneaux de revêtement, vous devrez alors assembler des cavaliers pour assurer un assemblage fiable des plaques de plâtre sur le côté court. Les cavaliers sont fabriqués à partir de chutes de profilés CD et sont fixés avec des supports « à un seul niveau » (ce sont ce qu'on appelle les « crabes », etc.).

Fixation de plaques de plâtre

Il serait possible d'utiliser ici des matériaux comme le blockhaus, l'imitation bois ou le doublage. Mais les matériaux des dalles sont mieux adaptés pour créer de l'étanchéité. Lors de l'isolation des murs d'une maison/d'un appartement de l'intérieur, il est fortement conseillé d'acheter des plaques de plâtre résistantes à l'humidité d'une épaisseur de 12,5 mm. Ce sont des dalles vertes marquées GKLV

Collage du PSE

Les dalles sont montées sur la charpente selon les règles générales des systèmes en plaques de plâtre. La fixation s'effectue avec des vis autotaraudeuses de 25 mm de long pour le métal, avec un espacement traditionnel entre les vis et avec une empreinte traditionnelle depuis le bord de la dalle.

Important! Après avoir installé toutes les plaques de plâtre, les espaces entre le revêtement et les autres structures doivent être remplis de produits d'étanchéité résistants à l'eau. Il peut s'agir d'un matériau à base de silicone ou d'acrylique.

Il n'y a pas d'exigences particulières pour le masticage et la finition, il vous suffit ici de respecter les exigences générales standard de construction. Mais s'il existe des options parmi lesquelles choisir, il est préférable de privilégier les matériaux perméables à la vapeur et offrant une meilleure résistance à l'humidité.

À quoi d'autre faire attention

Il ne serait pas superflu de dire que l'isolation doit être réalisée de manière globale. Dans notre cas, lors de travaux à l'intérieur, il est recommandé d'isoler (avec un bon pare-vapeur) également les sols et le plafond, au moins dans de petites zones proches du mur à problèmes. S'il y a une fenêtre sur le mur, il est alors très important de réaliser une bonne isolation thermique des pentes et de la zone autour du rebord de la fenêtre.

Le scellement d'un mur ainsi isolé (et il peut y en avoir plusieurs dans une pièce) provoque parfois une forte augmentation de l'humidité de l'air dans l'habitation. Il faut donc veiller à assurer la ventilation. La solution consiste à installer un ventilateur d'extraction sur le conduit d'évacuation, à installer des vannes d'alimentation sur le mur ou sur la fenêtre et à maintenir l'espace requis sous les vantaux intérieurs de la porte, ce qui assurera un flux d'air normal.