Comment installer un coin de revêtement. Pose du bardage : mode d'emploi, conseils

Le revêtement est un matériau populaire pour le revêtement des façades. Un propriétaire pratique choisit ce type de décoration pour les murs extérieurs de la maison. Le revêtement présente de nombreux avantages indéniables. Ceux-ci incluent l'aspect présentable des panneaux et la facilité de leur installation.

Le marché propose deux types de revêtements : le vinyle et le métal. Il n'y a pas de différences fondamentales dans l'installation de ces matériaux. Mais il existe une différence significative dans les caractéristiques.

Vinyle nettement plus sensible à la température ambiante. Lorsqu'il est chauffé, il se dilate et lorsqu'il est refroidi, il se contracte. Cette caractéristique est prise en compte dans la technologie de production des panneaux : ils sont conçus de telle manière que lors de l'installation, l'espace d'amortissement nécessaire pour compenser la dilatation et la contraction des lamelles demeure.

Le revêtement en vinyle a une résistance au gel nettement inférieure à celle du revêtement en métal. Par conséquent, lorsqu’il est exposé à de basses températures pendant une longue période, il devient cassant. Cette caractéristique du vinyle doit être prise en compte par les propriétaires qui vivent dans des régions aux climats rigoureux. Lorsque vous heurtez une fragile lamelle de vinyle gelée, des fissures apparaîtront certainement dessus.

Contrairement aux panneaux métalliques, les panneaux en plastique ne sont pas résistants au feu. Mais ils peuvent être utilisés comme isolation supplémentaire de la façade.

Ces dernières années, un type modernisé de revêtement en vinyle est apparu, qui est plus résistant aux rayons ultraviolets (ne perd pas sa saturation de couleur à cause du soleil) et a un coefficient de dilatation thermique plus faible. Il s'agit d'un revêtement « comme une bûche arrondie ». Il semble plus attrayant que les écrans plats qui bordent les kiosques et les bâtiments industriels. Par conséquent, il est capable de rendre la façade d’un immeuble résidentiel confortable et impressionnante.

Il se distingue par une large gamme de couleurs, mais est beaucoup moins souvent utilisé pour le revêtement de maisons privées.

Il y a plusieurs raisons à cela:

• il a la propriété de se réchauffer au froid, réduisant ainsi la protection thermique des murs ;
• Lorsqu'il pleut, des sons assez forts caractéristiques du métal apparaissent.

Afin que le revêtement d'une maison en bois soit réalisé avec un revêtement en vinyle ou en métal de la plus haute qualité possible, des éléments supplémentaires nécessaires à la finition des ouvertures de fenêtres et de portes, des pignons et des pentes sont achetés avec les panneaux. comme:

• barre de début et de fin ;
• soffites;
• Profil J et H ;
• coins externes et internes.

Pour recouvrir une maison en bois de bardage, cela n'a aucun sens d'acheter un ensemble complet d'éléments supplémentaires. Lors du choix de leur type et de leur quantité, ils sont guidés par les caractéristiques architecturales et de conception du bâtiment. Mais les barres de départ et d’arrivée sont toujours nécessaires, quoi qu’il arrive. L'ensemble des panneaux commence par la pose de la bande de départ et se termine par la pose de la bande de finition.

Prix ​​​​des revêtements

L'apparence du revêtement de la maison dépend de la qualité de la construction du revêtement. Une charpente installée dans le respect de toutes les règles peut masquer les défauts et irrégularités des murs et des pignons du bâtiment. Le lattage est la base sur laquelle sont fixées les feuilles de matériau de finition.

Lors de l'installation de lattes en métal et en vinyle, deux types de cadres sont utilisés :

• à partir de blocs de bois;
• à partir d'un profilé métallique.

N'importe lequel d'entre eux convient à l'installation de matériaux de parement sur des murs en bois. Un cadre correctement installé vous permet de poser n'importe quel isolant thermique moderne sur les murs. Le lattage fournit également l'espace de ventilation nécessaire pour éliminer l'excès d'humidité.

L'installation de la charpente n'est pas nécessaire si les murs de la maison en bois sont parfaitement lisses. Vous pouvez fixer le revêtement en toute sécurité sur une telle surface sans utiliser de structure de supports supplémentaires.

Prix ​​​​de la laine minérale

Règles d'installation d'une charpente métallique

Pour installer ce type de lattage, vous aurez besoin d'un profilé métallique, qui sert à l'installation de murs, plafonds et cloisons en plaques de plâtre. Il s'agit du PN 28x27 et du PP 60x27. Ces planches seront fixées au mur de la maison à l'aide de cintres spéciaux, que les artisans appellent « pions ».

S'il est nécessaire de monter une charpente métallique à deux niveaux, ce qui nécessite la présence d'une saillie sous le toit ou dans la partie supérieure du mur, des attaches spéciales « crabe » sont utilisées pour relier les bandes métalliques. Ils sont conçus pour un assemblage solide de planches verticales et horizontales. Des vis autotaraudeuses SMM 3,5x51, que les experts appellent « graines », sont utilisées comme éléments de fixation.

Étapes d'installation des lattis métalliques

Étape 1 : élaboration d'un schéma de gainage

A ce stade des travaux, il est nécessaire de décider quel pas entre les poteaux de revêtement sera optimal. Cette distance dépend du matériau choisi pour l'isolation des murs. S'il s'agit de laine minérale en rouleaux, le pas entre les poteaux du cadre doit être inférieur de 3 à 4 cm à la largeur de la feuille, ce qui permettra de poser l'isolant dans les ouvertures entre les poteaux de revêtement afin qu'il n'y ait pas d'espace. entre ses draps.

Étape 2 : marquage

Des marquages ​​correspondant au schéma sont appliqués sur le mur. Utilisez un marqueur.

Étape 3 : installation des cintres

À l'aide de vis à bois et d'un tournevis, fixez les cintres au mur en bois de la maison. Ces bandes métalliques sont placées horizontalement, en alignant le point de marquage avec le centre de la large fente située dans la partie médiane de la suspension. Au stade initial de l'installation du revêtement, les « pieds » perforés ne sont pas pliés, mais laissés appuyés contre le mur.

Étape 4 : Installation des poteaux de revêtement d'angle

Les poteaux d'angle sont constitués de deux bandes profilées PP 60/27 reliées à angle droit. Ils serviront de base à l'installation des coins externes et internes du revêtement. Lors de l'installation des poteaux d'angle, il est important de ne pas se tromper et d'installer le coin exactement comme nécessaire : pour les coins externes avec la saillie vers l'extérieur, pour les coins internes avec la saillie vers l'intérieur.

Étape 5 : pose des poteaux de gainage verticaux intermédiaires

Il est important que tous les supports verticaux du cadre soient situés dans le même plan. Si vous tendez un fil entre les poteaux d'angle, l'installation des poteaux intermédiaires sera plus facile et plus rapide. Les extrémités inférieure et supérieure du profilé PP 60/27 sont insérées dans les guides PN 28/27 et fixées avec des vis autotaraudeuses. Ainsi, le cadre acquiert la rigidité requise.

Étape 7 : installation du cadre pour fenêtres et portes

Le cadre métallique autour des ouvertures de fenêtres et de portes doit être un cadre solide de forme géométrique régulière, épousant exactement les contours de l'ouverture. Il est nécessaire de prendre en compte que les pentes et les reflux doivent avoir une légère pente par rapport à la fenêtre installée dans la maison. Par conséquent, le cadre est monté de manière à ce que ses lattes verticales et horizontales soient situées à une distance de 1 à 2 cm des lignes des fenêtres. Les mêmes exigences s'appliquent aux portes.

Prix ​​​​des modèles populaires de tournevis

Tournevis

Règles d'installation d'une charpente en bois

Après avoir compris comment réaliser une charpente métallique pour le bardage, il est facile d'installer un revêtement en bois. Il est installé selon les mêmes règles. Mais d'autres matériaux et outils seront nécessaires :

• les vis à bois;
• scie à métaux;
• barres d'une section de 3x4, 4x4 ou 4x5 cm.

Le bois doit être traité avec une solution antiseptique pour éviter une destruction prématurée du bois. Il est recommandé d'appliquer une double ou triple couche de cette composition. Les barres doivent être bien séchées et lisses. Un avion est utilisé pour éliminer les défauts.

La pose de revêtement en bois sous bardage ne prévoit pas la pose de guides. Les extrémités des poteaux verticaux sont reliées entre elles par des blocs de bois similaires.

Caractéristiques de l'installation du cadre pour recouvrir la base avec un parement

Le revêtement ne convient pas seulement au revêtement des murs et des pignons. Il convient également pour recouvrir les fondations. Le socle étant plus souvent exposé aux contraintes mécaniques que les murs et les pignons, il est recommandé d'installer un revêtement métallique. Veuillez noter que chaque panneau de revêtement de sous-sol doit être installé sur 4 poteaux verticaux. La distance entre eux devrait être la même.

Pose de bardage sur revêtement

Lors de la pose des panneaux, un détourage sera inévitablement nécessaire. Le sciage est effectué à l'aide d'une meuleuse et d'un cercle pour métal de 1,5 à 2 mm d'épaisseur. Il convient au travail avec des revêtements en métal et en vinyle. Vous pouvez utiliser des ciseaux en métal pour couper des panneaux et des éléments supplémentaires.

Étape 1 : Mise en place de la barre de départ

La qualité de tous les travaux ultérieurs dépendra de la manière dont la barre de départ sera correctement placée. Par conséquent, ce processus doit être pris en toute responsabilité. Le profil de départ doit être installé strictement horizontalement sur toute la longueur du mur. Afin de remplir cette condition, des vis autotaraudeuses sont vissées dans la partie inférieure des poteaux d'angle du revêtement de manière à ce que le filetage tendu entre eux soit positionné strictement horizontalement. Il servira de guide lors de l’installation du profil de départ.

Il est important que lors de la construction, il y ait un espace de 0,8 à 10 mm de large entre les lattes.

Vidéo - Installation de la barre de démarrage

Vidéo - Comment insérer le bardage dans celui de départ, pose à l'aide de l'exemple du bardage Docke (Docke)

Étape 2 : installation du profil d'angle

Le bord inférieur du profilé doit être 0,5 à 1 cm en dessous de la barre de départ. Lors de la construction du profilé d'angle, coupez la perforation latérale. Le chevauchement optimal de la partie inférieure avec la partie supérieure est de 2,5 cm. Il doit y avoir un espace de 8 à 9 mm entre les perforations des profilés d'angle supérieur et inférieur.

Si pendant le travail il s'avère que la longueur du profilé d'angle n'est pas suffisante pour couvrir le coin, ne vous précipitez pas au magasin. Vous pouvez utiliser les barres de démarrage existantes. Ils doivent être reliés entre eux pour obtenir l'angle souhaité : interne ou externe.

Étape 3 : conception des ouvertures de fenêtres

Si l'ouverture est dans le même plan que la façade, installez deux profilés verticaux et deux horizontaux proches de la fenêtre.

Si les ouvertures des fenêtres sont encastrées dans la façade, l'installation de pentes et de reflux sera nécessaire. Il est important de relier correctement les bandes de fenêtre entre elles afin que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de la couche de parement.

Étape 4 : pose du premier panneau

Les panneaux de revêtement sont simplement insérés dans le profilé en H en maintenant un espace de 5 à 6 mm

Lors de la fixation du bardage et d'éventuels éléments supplémentaires, il est nécessaire de laisser un espace de 1 à 2 mm, sans visser fermement la vis dans le cadre. Sinon, la peau se déformera sous l'influence des forces de compression-expansion.

L'extrémité du premier panneau est insérée dans le profilé d'angle et dans la connexion de verrouillage de la bande de départ. Après cela, ils commencent à fixer le revêtement au revêtement. Lors de l'extension des panneaux, 4 à 5 cm de perforations sont coupés.

Étape 5 : Ensemble de panneaux

Lors de la pose des panneaux, il est nécessaire de vérifier régulièrement leur bonne position à l'aide d'un niveau à bulle d'au moins 80 cm de longueur.

Étape 6 : Installation de la bande de finition

Une fois arrivé en haut du mur, vous constaterez peut-être qu’il n’y a pas assez d’espace pour monter un panneau entier. Dans ce cas, mesurez la distance entre la fixation verrouillable du dernier panneau installé et le point haut du mur. Après cela, ils prennent un nouveau panneau, y appliquent les marquages ​​​​appropriés avec un crayon et coupent l'excédent. Le revêtement est fixé au revêtement et la bande de finition est installée dessus.

Sous la fenêtre, tout est à peu près pareil : la bande supérieure est coupée sur mesure et simplement encliquetée sur le verrou du revêtement inférieur.

Tarifs des escaliers en aluminium

Échelle en aluminium

Comment installer correctement et économiquement les raccords de fenêtre

Pour former des pentes, utilisez une bande en plastique ou en métal en forme de L (profil en L). Mesurez la longueur et la largeur du bloc de fenêtre et coupez des bandes pour le haut, le bas et les côtés de la fenêtre.

Afin de compenser la différence entre l'épaisseur de la bande proche de la fenêtre du fabricant et la largeur du profilé en L, deux bandes de même longueur seront nécessaires pour chaque côté de la fenêtre. L'un sera inséré dans l'autre, ce qui renforcera simultanément le profil.

Prenez une bande et fixez-la en haut du bloc de fenêtre installé. Utiliser des vis autotaraudeuses SMM 3.5/51. Le profilé en L est fixé de la même manière sur tout le périmètre de la fenêtre.

Afin de former la saillie nécessaire à l'installation de la bande proche de la fenêtre, un profilé de même longueur est inséré dans le profilé fixé à la fenêtre. Mais appliquez d’abord de la super colle dessus. Il ne faut pas oublier que le profilé collé doit être sec et propre. Le profil en L est inséré à l'opposé de celui fixé à la fenêtre de manière à ce que l'étagère courte soit reliée à la longue.

Aux coins inférieurs de la fenêtre vers le revêtement, il est nécessaire de renforcer des bandes doubles similaires d'une longueur telle qu'elle corresponde à la largeur de la pente requise dans ce cas. Ces bandes courtes jumelées doivent reposer sur le solin métallique précédemment installé.

Mesurez la longueur requise de la bande de fenêtre et coupez-la avec des ciseaux à métal. De chaque côté de la planche il faut réaliser une coupe à un angle de 45°, ce qui permettra de former une belle pente. Avant de fixer les planches, coupez l'excédent de jonction perforée.

La bande proche de la fenêtre est insérée dans le profilé en L de sorte que sa saillie perforée rectangulaire soit étroitement adjacente au poteau de revêtement situé à proximité. Effectuer la fixation.

Les vis autotaraudeuses utilisées pour fixer le revêtement doivent être vissées strictement au centre des trous d'usine. Mais le panneau de garniture supérieur final peut être fixé directement via du vinyle ou du métal.

Le résultat final - le fronton est gainé, les soffites sont installés

Vidéo - Installation étape par étape des connexions de fenêtres d'usine

Vidéo - Comment couper un profil de fenêtre

Vidéo - Pose de bardage superposé sur ossature bois

Vidéo - Comment le revêtement se termine en haut

Comment augmenter considérablement toutes les caractéristiques pratiques d'une maison et en même temps rendre la maison plus solide et plus attrayante ? Un revêtement régulier aidera à atteindre ces objectifs. Des instructions étape par étape pour les nuls vous expliqueront en détail tous les types de revêtement de façade de ce bâtiment et comment installer correctement le revêtement de vos propres mains.

Outils et matériels requis

Tout processus de construction et de réparation commence par la préparation des outils et des matériaux de construction nécessaires. Que nécessite la technologie d'installation du revêtement extérieur ?

Quel que soit le type de revêtement, l'artisan aura certainement besoin d'outils électriques comme une scie circulaire portative et un tournevis.

Parmi les outils de réparation habituels à portée de main, les suivants seront utiles :

1. Niveau;
2. Roulette;
3. Marteau;
4. Scie à métaux pour le métal;
5. Couteau de coupe ;
6. Poinçon;
7. Tournevis;
8. Pinces.

La pose du bardage implique un travail actif sur le bois ou le métal, il est donc conseillé de se protéger les yeux et les mains des petites particules. Pour ce faire, les constructeurs conseillent de porter des lunettes de sécurité et des gants de chantier.

Quel revêtement est le meilleur, en métal ou en vinyle ?

Selon le matériau à partir duquel les éléments de revêtement de la maison sont fabriqués, il existe plusieurs types de revêtement les plus populaires : le bois (blockhaus), le métal et le vinyle. Quel revêtement est le meilleur ?

Analysons chaque type du point de vue du client (c'est-à-dire par des indicateurs externes et des coûts) et du point de vue du maître installateur (c'est-à-dire ce qui doit être fait pour préparer les panneaux, à quel point il est facile d'installer le revêtement, comment calculer le revêtement par coût et matériaux consommables, etc.).

Le revêtement en vinyle est fabriqué à partir de chlorure de polyvinyle ; l’installation du revêtement en vinyle ne nécessite pratiquement aucun travail préparatoire. Ce matériau sera monté sur le mur de la maison sans trop d'effort, puisque tous les panneaux sont réalisés selon une géométrie claire.

Parmi les caractéristiques de performance positives, il convient de mentionner:

1. Sécurité environnementale;
2. Haute sécurité incendie ;
3. Le revêtement en polymère élimine presque complètement le risque de pourriture et de dommages causés par des maladies fongiques ;
4. Tolérance aux variations de température (de -50 à +50 C).

Les indicateurs négatifs du revêtement en vinyle comprennent:

1. Faible isolation phonique et thermique ;
2. Incapacité à créer des couleurs vives et contrastées ;
3. Il ne sera pas possible de restaurer une couleur usée par le temps ;
4. Après l'installation, la surface du vinyle nécessite un traitement constant et des soins attentifs ;
5. Le fabricant offre une période de garantie pour un fonctionnement sans problème de seulement 50 ans et uniquement si la structure est correctement installée.

Le revêtement métallique est constitué de panneaux en acier galvanisé avec un revêtement supplémentaire avec divers colorants.

Ce qui a:

1. Excellente résistance au feu et aux attaques fongiques ;
2. Il n'y a pas besoin de soins particuliers pour le revêtement (il suffit de le laver périodiquement à l'eau) ;
3. Les panneaux métalliques sont les plus pratiques pour mettre en œuvre une grande variété d'idées de conception : plus de 100 options de couleurs + revêtements décoratifs ;
4. Avant la pose, aucune préparation particulière de la surface d'origine n'est effectuée ;
5. L'installation est facile à n'importe quelle température ambiante ;
6. Il n'est pas nécessaire d'ajuster les pièces avec une scie à métaux.

Les inconvénients que les acheteurs incluent:

1. Une absence totale d'isolation phonique et thermique, ce qui signifie que la pose de bardages avec isolation sera nécessaire ;
2. Mauvaise résistance aux dommages mécaniques ;
3. La durée de vie peut aller jusqu'à 50 ans, même avec une installation correcte.

Les caractéristiques de l'installation du revêtement de blockhaus sont encore plus complexes:

• Ici, un prétraitement supplémentaire du bois avec une solution antiseptique et divers vernis et teintures est nécessaire ;

• La surface la plus élémentaire du bâtiment doit être nettoyée ;

• Les panneaux horizontaux doivent être fixés à la surface d'une manière spéciale ;

• Un traitement constant de la surface du revêtement est nécessaire après l'installation ;

• En raison du poids considérable du bois, la structure alourdit les murs de la maison ;
• Risque d'incendie extrêmement élevé ;
• Menace de pourriture et d'infection par des maladies fongiques ;
• Possibilité de présentation des couleurs du bardage : uniquement des nuances de bois, c'est-à-dire revêtement marron avec des nuances en demi-teinte.

Compte tenu de tous les points décrits ci-dessus, les experts concluent que la durée d'utilisation du bardage sous une bûche dépend à 100 % du pré- et post-traitement/entretien.

Mais parmi les caractéristiques particulièrement précieuses figurent des propriétés d'isolation thermique et phonique élevées, une résistance aux dommages mécaniques et autres, un matériau respectueux de l'environnement et sain.

En analysant les propriétés de chacun des types présentés, vous pouvez déterminer équitablement quel revêtement sera le plus beau sur la façade de la maison.

Travaux d'installation de revêtement

Le revêtement commence toujours par l'installation du revêtement de revêtement. Qu'est-ce qu'un revêtement de revêtement et pourquoi est-il nécessaire ? Le revêtement pour bardage est un cadre constitué de guides en métal ou en bois (section 20-40 mm) sur lequel est fixée la clôture de bardage.

• Les lattes de revêtement horizontales et verticales du cadre peuvent être constituées de profilés galvanisés, d'aluminium, de profilés CD pour plaques de plâtre ou autre matériau : il est important que le contact du matériau de construction sur les murs de la maison avec les lattes de revêtement ne provoque pas de réactions destructrices ( corrosion, pourriture, etc.).
• Pourquoi vous avez besoin de lattis pour le revêtement n'est pas difficile à comprendre. Premièrement, cette conception vous permet de « corriger » la courbure des murs de la maison, de masquer les petites saillies et les irrégularités de la surface. Deuxièmement, cela augmente considérablement la durabilité opérationnelle du matériau grâce à la ventilation créée.
• Si les panneaux de parement doivent être posés verticalement, le revêtement est réalisé avec des guides horizontaux. Et vice versa : la pose de bardage métallique avec panneaux horizontaux nécessite un revêtement vertical.
• A l'aide d'un niveau, des marquages ​​horizontaux et verticaux sont réalisés. A partir des guides dessinés, après 30-40 mm, les bandes de cadre sont fixées à des chevilles (pour murs en brique, coque) ou à des vis autotaraudeuses (pour surfaces en bois). Des lattes de revêtement supplémentaires sont installées sous les gouttières, les lampes et autres éléments pratiques.

Isolation thermique et contre l'humidité

L'installation du revêtement en vinyle n'est pas complète sans mesures supplémentaires d'isolation thermique et d'isolation contre l'humidité. Une isolation thermique en dalles (ou en rouleau) est posée sur le revêtement monté avec un chevauchement de 10 cm. L'isolation est complétée par une hydrobarrière. Au-dessus de la double couche d'isolation + imperméabilisation, un autre revêtement est installé (parallèle aux lattes du premier revêtement), sur lequel sera fixé le parement extérieur sous une bûche, en vinyle, métal ou autre matériau.

Il est impératif de laisser un espace entre le coussinet d'isolation hydro/thermique du revêtement et le mur de la maison. Cet entrefer sera une aide efficace dans la mise en œuvre des fonctions d'isolation thermique et contre l'humidité de la maison, ce qui augmentera considérablement les caractéristiques de performance.

Installation d'éléments de guidage

L'installation correcte du revêtement de façade d'une maison commence toujours par la fixation de la première planche. Il s'agit d'une bande de revêtement spéciale, qui sera ensuite presque entièrement cachée par d'autres éléments de revêtement. Mais le résultat final dépend entièrement de la précision avec laquelle cette bande est fixée : si vous obtiendrez un beau revêtement ou pas du tout.

Ce qui doit être fait? À partir du bas du mur sur lequel vous envisagez d'installer le revêtement en vinyle, mesurez une distance égale à l'épaisseur du revêtement (c'est la largeur d'un élément de revêtement). Un clou est enfoncé en un point le long de la distance mesurée à partir d'un bord du mur et un niveau est utilisé pour déterminer l'emplacement d'un autre clou sur le bord opposé du mur.

Deux de ces points de repère sont reliés par une ligne - c'est le guide principal pour l'installation du revêtement de terrasse. Une fois que plusieurs bandes de revêtement sont fixées le long du revêtement du cadre, il convient de vérifier à nouveau avec un niveau la clarté du guide afin d'éliminer les erreurs.

Installation de profilés d'angle extérieurs

La décoration extérieure de la maison comprend nécessairement des travaux au sous-sol, c'est-à-dire partie saillante de la fondation. Pour l'installation du revêtement de sous-sol, un matériau de format plus expressif et souvent de couleur contrastée est sélectionné.

Par exemple, le revêtement beige pour le socle sera assez impressionnant sous le revêtement gris pour la façade des murs. Les éléments d'angle qui doivent être utilisés pour l'installation du revêtement de sous-sol sont également utilisés pour la finition des coins des fenêtres et des portes.

Les fabricants ont développé plusieurs formes différentes pour les profilés d'angle extérieurs:

1. Le profilé en J est utilisé pour fixer les panneaux d'extrémité et d'angle (dans les ouvertures de fenêtres, les portes, les joints d'angle), ainsi que comme bande de finition. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce type de profilé sous la barre de départ, car en raison de sa forme (en forme de lettre latine J), ​​de l'eau peut s'accumuler dans le profilé.
2. Le profilé en H est conçu pour fixer des plaques entre elles sur une section plane de mur.
3. Le profil F couvre les pistes.

Il est nécessaire de laisser un espace de 6 mm entre l'un des éléments de mur saillants et le profilé - cela prend en compte l'expansion maximale du matériau du profilé lorsque la température change. C'est exactement le schéma d'installation qui est réalisé pour le contact avec le socle : il y a un retrait de 6 mm entre celui-ci et le profilé.

Installation de profilés d'angle internes

La procédure d'installation des profilés d'angle internes n'est pratiquement pas différente de l'installation des coins externes:

1. Utilisez le profil J ;
2. Un espace allant jusqu'à 3 mm est laissé entre le profilé et le panneau de parement.

Si le mur de la maison mesure plus de 3 m, lors de l'installation du revêtement Alto sur le profilé, les profilés doivent être épissés.

Il existe un tel modèle : le revêtement en vinyle ou autre revêtement change de dimensions avec l'augmentation/la diminution de la température de l'air, mais vous pouvez déterminer à l'avance la direction de l'expansion linéaire du matériau. Des vis autotaraudeuses sont utilisées pour cela.

Si vous vissez une vis autotaraudeuse dans le trou ovale le plus à l'extérieur d'une bande verticale, non pas au centre, mais le long du bord tout en haut, le matériau ne se déformera pas vers le haut, mais uniquement sur les côtés et vers le bas.

Installation du premier panneau

Comme mentionné ci-dessus, le premier panneau et la première rangée servent de guide pour toutes les rangées suivantes. Il doit être attaché à la barre de départ. A partir de ce premier panneau, tous les éléments suivants s'élèveront jusqu'au sommet du mur.

Bien entendu, une attention et une diligence particulières doivent être accordées à la barre de départ. Comment sécuriser correctement la barre de départ est déjà décrit ci-dessus. Une fois la bande de départ sécurisée, vous pouvez procéder à l'installation du premier panneau de parement.

Les constructeurs pratiques ont identifié un certain nombre d'astuces qui peuvent aider à obtenir une installation de panneaux de revêtement de haute qualité et résistante à l'usure :

1. Les bandes de matériau de revêtement comportent un certain nombre de trous ovales le long de la bande extérieure, destinés à la fixation d'éléments (clous, vis). Ces fixations ne doivent être installées qu'au centre de l'ovale, car cela évitera d'endommager les panneaux lorsque leur largeur et leur longueur augmentent avec les changements de température.
2. Les conseils concernant l'étanchéité des têtes de vis à la surface du panneau ont une logique similaire : la largeur entre ces éléments doit être telle qu'une pièce de monnaie puisse passer librement.
3. Aux angles, la fixation des planches ne se fait pas bout à bout, puisque ces parties structurelles de la maison ont leurs propres éléments (planches d'angle).

Installer un bardage en vinyle sur le mur d’une maison est facile si vous suivez scrupuleusement les recommandations des professionnels et si vous disposez de tous les matériaux/outils nécessaires.

En plus des plaques de parement, il est nécessaire d'acheter des coins intérieurs et extérieurs, des bandes de départ et de finition, des profilés de raccordement et des moulures. Ces éléments de conception permettront de réaliser une installation de revêtement de haute qualité dans tous les endroits difficiles de la maison (coins, cadres de fenêtres, portes, sous le toit, etc.).

Du niveau inférieur de la maison du coin le plus à gauche, nous commençons à ériger le revêtement de revêtement:

• La bande de départ est attachée ;

• Le premier panneau de parement est fixé à la bande de départ à l'aide du verrou inférieur ;

• Les rangées supérieures sont sécurisées avec le verrou de la rangée inférieure ;

• Le design est complété par une bande de finition.

Pose de toiture

Le schéma d'exécution des travaux n'est pas différent de ceux décrits ci-dessus.:

1. Pose de revêtement;
2. Installation du rail de départ à une distance allant jusqu'à 15 cm des extrémités des murs ;
3. Le premier panneau de bardage est posé dans cette bande de départ ;
4. Les pièces de bardage sont reliées avec un chevauchement de 2 cm. La distance entre les bandes de fixation doit être d'au moins 0,5 cm.

Pose du fronton

Le fronton de la maison est l'un des détails les plus frappants de la structure ; son aspect attire le regard de loin. Naturellement, la conception de tous les travaux d'installation de revêtement doit être complétée par une finition similaire du fronton.

Idéalement, quel que soit le type de revêtement choisi, les dimensions des panneaux peuvent être modifiées : la largeur n'est généralement pas ajustée, mais la longueur et la forme du bord du panneau peuvent être facilement coupées avec un couteau de menuisier ordinaire. La précision de l'ensemble de la structure sera assurée par les types de profils décrits ci-dessus.

1. Un lattage doit être fait pour le fronton. Il est constitué des mêmes guides que pour le mur de la maison.
2. La surface du pignon peut être recouverte verticalement ou horizontalement de panneaux de parement. Vous pouvez utiliser une méthode combinée - la transition d'un sens d'installation à un autre est possible à l'aide d'un profilé de bordure.
3. Le travail s'effectue de bas en haut et se termine par une bande de finition. Le panneau supérieur doit être coupé à l'angle de la pente du toit. Pour ce faire, il suffit de réaliser un gabarit à partir d'un petit morceau de panneau.

Comment calculer un parement de pignon ? Il existe une méthode de pose simple : depuis le centre du fronton. Un profilé en H doit être installé sur l'axe vertical central, des bandes de départ doivent y être insérées et des panneaux doivent commencer à y être fixés dans les deux sens.

Installation de panneaux

À l’extérieur, le revêtement ondulé peut être positionné verticalement et horizontalement le long d’un mur ou d’une autre surface. Le premier panneau de parement est inséré dans la bande de départ fixe le long de la serrure. Vous devriez entendre un clic, ce qui signifie que la barre est correctement installée.

D'autres rangées de panneaux sont érigées vers le haut, fixées au revêtement avec des vis autotaraudeuses, en tenant compte de la technologie de construction ci-dessus, et la structure est complétée par une bande de finition, derrière laquelle le panneau le plus extérieur est placé, en le pliant légèrement.

Règles pour installer soi-même un revêtement en vinyle

Toute personne peut réaliser tous les travaux de finition de la façade d'une maison avec des panneaux de parement. Le coût des travaux d'auto-installation, bien entendu, est plusieurs fois inférieur à celui des artisans embauchés. Si vous suivez scrupuleusement et clairement toutes les recommandations, il n'y aura aucune erreur et l'apparence de votre maison vous permettra d'éprouver un sentiment complet de fierté et de joie.

• Lors de l'installation du revêtement de vos propres mains, les instructions étape par étape se concentrent à plusieurs reprises sur la règle suivante : lors de la fixation du panneau de revêtement au mur avec des vis autotaraudeuses, il est nécessaire de laisser une distance de 1 à 2 mm entre le la tête de la vis et le mur.
• C'est obligatoire, car Lorsque la température change, le matériau vinyle des panneaux de revêtement de quai a tendance à se dilater et, lorsqu'ils sont fixés « fermement » au mur, les panneaux peuvent tout simplement éclater ou se déformer considérablement.
• C’est pour cette raison que les travaux de revêtement en Russie ne doivent être effectués qu’en été (c’est-à-dire pendant la saison chaude). Après tout, le matériau en chlorure de polyvinyle à partir duquel les panneaux de revêtement en vinyle sont fabriqués présente une expansion linéaire suffisante.

Vous devez porter une attention particulière aux instructions d'installation, car même des écarts mineurs par rapport aux règles peuvent entraîner un affaissement des panneaux de ce type.

Règles d'installation du revêtement métallique

• Les panneaux de revêtement métalliques sont en fer galvanisé, ce qui signifie un poids important du matériau. Cela signifie que le revêtement pour eux doit être plus sérieux que pour le vinyle, ce qui affectera naturellement le coût du travail des artisans et le coût des matériaux de construction pour le revêtement.
• Le revêtement métallique m2 aux prix des fabricants russes est presque deux fois plus cher que le revêtement en vinyle.
• Pour les revêtements métalliques, les travaux post-installation sont également importants, car le matériau nécessite une attention particulière à l'état de la peinture. Cela signifie que le coût des travaux après l'installation est également considérable.

Conclusion : il est impossible de déterminer clairement les bons et les mauvais types de décoration de bardage pour la façade d'une maison, car cela dépend d'aspects individuels : l'état de la maison, les préférences gustatives du propriétaire, la taille de son portefeuille, etc. Une seule chose est vraie : habiller sa maison avec une robe chic de Siding Design est rentable, durable et belle !

Installation de revêtement de vinyle bricolage

Le bardage est une excellente solution pour le revêtement de façade. Le faire vous-même n'est pas aussi difficile qu'il y paraît à première vue. Certains sont intimidés par l'abondance de pièces pour le revêtement, et après avoir lu les instructions incompréhensibles des kits, beaucoup abandonnent complètement cette idée. Mais en vain, car tout n'est pas si compliqué. Et nous allons essayer de vous expliquer dans cet article comment installer un bardage pour une personne qui en est très loin.

Le concept de « revêtement » désigne un groupe d'éléments de panneaux destinés à la finition de la façade des bâtiments, des sous-sols et des balcons. En plus de la composante esthétique, c'est l'une des parties du « gâteau en couches », conçu pour protéger le bâtiment des influences atmosphériques. Le revêtement de parement constitue la partie supérieure du revêtement d’isolation thermique et d’imperméabilisation, il contribue à réduire le niveau sonore et sert de pare-vent. Le revêtement moderne se compose de pièces destinées spécifiquement au revêtement des murs extérieurs. Un ensemble complet d'éléments vous évitera de réfléchir à la manière d'aménager un coin ou de décorer une fenêtre chez vous.

Éléments de finition de bardage

Types de revêtements et caractéristiques de finition

Tout d'abord, il faut dire quelques mots sur les principaux types de revêtement afin d'avoir une idée des inconvénients et des avantages de l'installation. Le marché moderne est représenté par plusieurs types de revêtements de bardage.

1. Le revêtement en bois est assez cher, mais écologique et beau. Le revêtement avec ce matériau est utilisé il y a des siècles. Dans notre pays, décorer les maisons avec du bois est une manière classique de décorer et d'isoler les murs, mais on pense que l'idée du bardage en bois est venue du continent américain. Ce matériau de finition est une doublure, un shiplap ou un chevron. Inconvénients de l'installation : préparation obligatoire du matériau sous forme d'imprégnation avec un antiseptique, risque d'acquérir des éléments de mauvaise qualité, par exemple pourris ou noueux - ils peuvent ne pas être remarqués dans la masse totale du matériau. Un autre inconvénient des éléments en bois est l'impossibilité de fixation par temps de pluie.
2. Panneaux métalliques - sont fabriqués à partir de différents types de métaux, recouverts d'une protection polymère et peints avec des peintures en poudre. L'installation d'un tel matériau est simple, mais l'inconvénient est la possibilité de poussées et de bosses. Il est préférable d'installer les éléments métalliques à une température moyenne de 10 à 15 degrés, car leur dilatation et contraction thermique sont assez perceptibles.
3. Le vinyle est un matériau léger qui se décline dans une variété de couleurs et de textures. Se fixe sur n'importe quelle surface et ne nécessite aucune préparation particulière. L'inconvénient est la fragilité et l'impossibilité d'installation à basse température. Ne coupez jamais de plastique par temps froid et essayez de ne pas effectuer le travail sous une chaleur extrême.

Types de bardage

• Lors de l'installation d'éléments, des connexions superposées et verrouillables sont utilisées. Avec le verrouillage, vous appliquez une force minimale pour mettre les éléments en place, mais une force trop importante empêche l'écart de température entre les pièces. S'il s'agit de vinyle, le panneau peut se déformer, se déformer et se briser. Après un certain temps, les rangées deviendront asymétriques et la violation de l'ordre harmonieux deviendra perceptible.
• Pour la fixation, utilisez uniquement des vis, clous ou agrafes anticorrosion. Si cette condition n'est pas remplie, des taches de rouille apparaîtront bientôt le long du revêtement extérieur. Cela aura surtout un impact négatif sur le matériau en bois, qui pourrait commencer à pourrir.
• La proximité de l'attache avec le bord de l'élément n'est pas souhaitable.
• Si vous ne pouvez pas aligner le trou de montage et le trou du revêtement, une légère expansion à l'aide d'un marteau perforateur est autorisée.
• S'il n'y a pas de trou de montage sur la pièce montée, il est alors inacceptable de la réaliser avec un clou. Utilisez une perceuse ou un marteau perforateur. En général, essayez d'utiliser uniquement les trous d'usine. Et pour être sûr qu'ils sont tous présents, achetez uniquement un produit de qualité.
• Les attaches doivent être d'une longueur telle qu'elles pénètrent dans le mur d'au moins 2 cm et la taille du capuchon doit être d'au moins 8 mm.
• Lorsque vous utilisez des vis autotaraudeuses, veillez à utiliser une rondelle, de préférence en nylon, afin que la fixation soit plus fiable.
• Assurez-vous d'installer les clous droits - les attaches pliées empêchent la dilatation thermique.
• Lors de l'installation des éléments, il est nécessaire de laisser des écarts de température partout. Si cela n'est pas fait, lorsqu'ils sont chauffés, les panneaux peuvent reposer les uns contre les autres et se déformer ou se briser. Un refroidissement ultérieur rétrécit les trous et ceux-ci peuvent sortir des attaches de verrouillage. Veuillez noter que lors de l'installation pendant la saison froide, les écarts de température doivent être agrandis et, par temps chaud, plus petits.
• Un autre point important lors de l'utilisation de bardages américains et canadiens. Attention, la notice des kits indique les dimensions en pouces, et pour les convertir en centimètres, utilisez l'échelle de mesure.

Quelques fonctionnalités d'installation

Description détaillée de la technologie d'installation de revêtement à faire soi-même

Avant de commencer les travaux, il est nécessaire de calculer le nombre requis d'éléments de bardage. Bien sûr, vous pouvez confier cette tâche à l'entreprise vendeuse, en fournissant certaines des mesures requises, mais ce ne sera pas une mauvaise idée de vérifier les calculs.

Calcul du revêtement conventionnel

Calcul de quantité

Tous les types de ce matériau de finition ont des tailles différentes. Il est difficile de donner une formule de calcul simple, mais il y a quelques points généraux :

1. Déterminez la surface totale de finition, soustrayez la somme des surfaces des portes et fenêtres et ajoutez 10 % pour l'installation en chevauchement et en coupe. Divisez le montant obtenu par le nombre de panneaux dans le paquet, il y en a généralement 12. De cette façon, vous pouvez déterminer le nombre de paquets requis.
2. Pour déterminer la quantité de bande de finition, vous devez mesurer le périmètre du bâtiment et soustraire la longueur des pignons.
3. Le profil H peut être calculé en calculant la somme des longueurs des joints.
4. Les angles internes et externes peuvent être calculés en calculant la longueur des coins du bâtiment.
5. Calculez le nombre de bandes de départ en soustrayant la largeur des portes du périmètre.
6. Calculez la quantité de soffite en calculant la distance entre le toit et le mur. Ajoutez 5%.
7. Calculez la planche à vent et la bande de fenêtre comme suit : divisez la somme des longueurs des corniches par la longueur de la planche à vent ou de la bande de fenêtre.
8. Le profil J est calculé par la formule : calculez le périmètre des fenêtres et des portes et soustrayez la somme des longueurs des côtés inférieurs. Le nombre obtenu doit être augmenté de 20 % pour les tranches.
9. Calculez le drain en additionnant la somme des largeurs des fenêtres et la largeur des lattes latérales

Un exemple de calcul du revêtement d'une maison avec le prix

Outils pour le travail

Pour l'installation, vous devez préparer des outils spéciaux afin que le travail soit effectué efficacement et rapidement. Tout ce qui peut être nécessaire au revêtement est reflété sur la photo. Certains outils peuvent ne pas être nécessaires pour un type particulier de panneau.

Outils de finition

Préparation des murs pour le revêtement

Avant de terminer, débarrassez la surface des parties inutiles : retirez les garnitures des portes et fenêtres, les luminaires des murs, les caméras de vidéosurveillance, retirez les plantes grimpantes et les branches d'arbres.

Assurez-vous de nettoyer les murs de l'ancienne finition : enlevez les enduits fragiles, les briques, la peinture. Il n'est pas nécessaire de le niveler, mais il est préférable de combler les grosses irrégularités avec du mastic.

Conception de revêtement pour bardage

Le bardage peut être posé directement sur le mur, à condition qu’il soit parfaitement de niveau. Il est extrêmement difficile de respecter cette condition, de plus, sans lattis, il est impossible d'isoler une maison et de lui assurer une étanchéité et une isolation thermique de haute qualité, car les panneaux décoratifs eux-mêmes ne peuvent pas remplir efficacement ces fonctions. Il est facile de créer un cadre pour le revêtement de vos propres mains. Pour ce faire, vous devez vous approvisionner en profilé métallique CD-60 ou en poutres en bois de haute qualité 40x50 ou 50x60.

Types de lattis pour bardage

Le lattage est monté directement sur le mur avec des chevilles ou des vis autotaraudeuses. Pour aligner la géométrie du mur, il est préférable de fixer le profilé à l'aide de supports ou de cintres galvanisés spéciaux.

La pose du bardage sur le revêtement est plus uniforme, durable et de haute qualité. Pour réaliser le cadre, un fil à plomb et un niveau laser sont utilisés, et vous pouvez donc être serein sur les rangées idéales de dalles de parement. De plus, avec cette méthode de finition, un espace de ventilation se forme entre la couche décorative supérieure et le mur, ce qui préserve la façade d'une destruction prématurée.

Fixation de l'isolation thermique

Les panneaux d'isolation thermique aident à déplacer le point de rosée des murs vers l'extérieur, à isoler la maison, à assurer une isolation phonique et une protection contre le vent à l'intérieur et à protéger de la chaleur estivale. Le revêtement ne peut pas être fixé à l'isolant et un cadre est donc réalisé. Possibilité de montage sous le gainage, à l'intérieur des alvéoles et double isolation. Les dalles de laine minérale sont fixées avec des « champignons » au mur ou pressées avec des lattes. La figure montre comment fixer une isolation thermique sous le revêtement de parement.

Isolation sous le bardage

Installation du profil J

Lors de l'installation des bandes de départ, n'oubliez pas que toute la structure du revêtement dépend de la régularité de la pose des guides. Tout d’abord, prenez un niveau et repérez le bas du revêtement. Maintenant, vous devez faire un retrait de 5 cm vers le haut et mettre une marque. Vous pouvez enfoncer un petit clou ou visser légèrement une vis autotaraudeuse.

Nous réaliserons des marquages ​​similaires sur le pourtour du bâtiment. Nous vérifions le niveau partout et mettons une marque. À la même distance, nous vissons les vis dans les coins du bâtiment. Vous devez maintenant passer le cordon à travers toutes les marques. Ensuite, utilisez un niveau pour délimiter la limite d'installation de la barre de départ, comme indiqué sur la photo. N'oubliez pas de laisser un espace d'un centimètre pour la dilatation thermique entre les profilés et de 6 mm entre la bande de départ et l'élément d'angle.

Définition de la limite du profil de départ

Fixation d'éléments d'angle extérieurs

Nous marquons la taille des soffites et appliquons une pièce d'angle avec un espace de 0,3 cm au bord du soffite ou du toit et 0,6 cm en dessous de la bande de départ. Après avoir vérifié la verticale, nous fixons la pièce par le bas et sur toute la longueur, mais pas trop souvent. Lors de la fixation des coins hauts, faites chevaucher les profilés de 2,5 cm. Si vous devez couper le panneau, utilisez des ciseaux à métaux ou une scie à métaux à dents fines. Pour le vinyle, utilisez un cutter ou une meule abrasive sur une scie électrique.

Vous ne pouvez pas utiliser de profilés d'angle coûteux, mais utiliser deux profilés en J, mais vous devez tenir compte du fait que le coin ne sera alors pas si beau et hermétique.

Installation de coins extérieurs

Fixation des éléments d'angle internes

Le montage des coins internes n'est pas particulièrement différent du travail avec des coins externes : nous laissons un espace de 3 mm entre les soffites et les abaissons 6 mm en dessous de la bande de départ. Faites attention à la photo : il existe trois principaux types de fixation des éléments d'angle internes. Nous assemblons les planches avec un chevauchement.

Installation de pièces d'angle intérieures

Pose de cadres ouvrants

Le travail avec les ouvertures est légèrement différent selon l'emplacement de l'ouverture par rapport au plan du mur. Si l'ouverture est dans le même plan que la façade, alors nous effectuons les travaux comme suit :

1. Nous réalisons l'imperméabilisation.
2. Nous encadrons la fenêtre avec un profil en J ou des plateaux. Connectons-les.
3. Pour un joint soigné avec le plateau, nous réaliserons des coupes le long des côtés du profilé.
4. Nous plions les ponts pour dévier les précipitations.
5. Nous enlevons l'excédent de matériau qui gêne la connexion et connectons le profilé de manière à ce que les ponts soient à l'intérieur.
6. Nous coupons le profil inférieur et le plions pour fixer la bande inférieure.

Connexion des ouvertures de fenêtres

Pour les fenêtres encastrées dans le mur, la technique est à peu près la même, on utilise simplement un profilé proche de la fenêtre plutôt que des plateaux. Assurez-vous de déterminer la courbure correcte des passerelles, car cela aidera à empêcher l'humidité de pénétrer à l'intérieur du profilé.

Encadrement des ouvertures de fenêtres

Installation du premier panneau

Nous commençons toujours à installer le premier panneau par le coin. Nous insérons la connexion de verrouillage dans la bande de départ et la fixons au revêtement. N'oubliez pas de laisser des écarts de température : avec le bord inférieur du panneau d'angle 6 mm, et si les travaux sont effectués par temps froid, alors 9 mm.

Mise en place du premier panneau

Extension des panneaux

Nous superposons n'importe quel panneau, mais raccourcissons d'abord la serrure du montant du chevauchement de 2,5 cm. Nous le faisons soigneusement à l'aide de ciseaux pour couper le métal, comme indiqué sur la photo.

Extension des panneaux

Fixation d'autres éléments

Le profil en H se monte de la même manière que celui d'angle : on recule de 0,3 cm du haut et on descend de 6 mm du bas.

Important! Toute connexion avec le profil H doit avoir un décalage de 6 mm.

Installation du panneau de finition

Nous installons panneau par panneau selon le principe de la première pièce. N'oubliez pas de vérifier la ligne horizontale tous les 2-3 rangs. Près de l'ouverture, on enlève l'excédent et on fixe le panneau avec un crochet. Au bas de l'ouverture nous installons un profilé de finition, qui permettra d'aligner la finition sur le plan.

Finition sous le toit

Nous fixons à nouveau le profil J sous le toit. Vous devez maintenant mesurer la distance entre le bas de la pièce de finition et le verrou du dernier panneau. Ensuite, vous devez marquer le panneau de bord, soustraire 2 mm de la mesure obtenue et couper le verrou. L'étape suivante consiste à réaliser des crochets au pas de 20 cm, à insérer la pièce obtenue dans l'avant-dernier élément et à l'enclencher dans la bande de finition. Le fronton doit être gainé sur le pourtour avec un profilé de départ ou des bandes d'angle internes. La photo montre clairement les travaux sur le dessus de la maison et le bas du toit. Le fronton doit être fixé de la même manière que les autres panneaux : découpé et relié aux serrures du profilé adjacent, sans oublier le jeu de 0,6 cm.

Finition sous le toit

Instructions vidéo pour installer vous-même le revêtement

Habiller une maison avec soi-même

Vous pouvez désormais effectuer l'installation du revêtement pas pire que n'importe quelle équipe de finition, tout en économisant une somme d'argent importante sur les travaux.

Publications vues : 549

La clé d’une bonne installation du revêtement de vinyle est le strict respect des instructions d’installation et une bonne planification du processus. Une installation correcte est la meilleure garantie que le revêtement confirmera sa haute réputation de qualité. La méthode d’installation du revêtement et du soffite en vinyle est fondamentalement la même pour les nouveaux bâtiments et les propriétés existantes. Cependant, nous proposons des instructions pour ces deux cas. Chaque installation nécessite une bonne préparation du site. Nous recommandons aux installateurs de consulter les codes du bâtiment locaux avant de commencer les travaux.

Comment prendre des mesures

Tous les bâtiments peuvent être divisés en formes géométriques simples : rectangles ou triangles, ou une combinaison des deux. L'espace nécessitant un revêtement peut être déterminé en mesurant la hauteur et la largeur de la maison, y compris les fenêtres. Ensuite, vous devez additionner toutes les mesures obtenues. Généralement, la superficie des fenêtres et des portes est incluse dans ce montant. Cela permettra de fournir du matériel en cas de pénurie. Si les portes et fenêtres sont très grandes (portes de garage), il est préférable d'exclure leur superficie en pieds carrés du montant total des mesures.

Bases d'installation

Avant de commencer l'installation, vous devez suivre plusieurs règles générales. Le revêtement de vinyle, comme tous les matériaux de construction en PVC, se dilate et se contracte avec les changements de température. Le niveau de compression et d'expansion peut atteindre 9,5 mm. Cette propriété du matériau doit être prévue au préalable pour éviter toute déformation du parement, qui gâcherait l'aspect du bâtiment. Pour assurer une bonne installation du revêtement de vinyle, les règles suivantes doivent être respectées :

1) Ne stockez pas le revêtement dans des zones où les températures dépassent 60 °C (c'est-à-dire sur des surfaces noires par temps inhabituellement chaud ou sous un emballage en plastique où il n'y a pas d'accès à l'air).

2) Les panneaux installés doivent bouger librement d’un côté à l’autre.

3) Lors de l'installation du panneau de revêtement, appliquez une force de bas en haut jusqu'à ce que le verrou soit complètement connecté à la pièce inférieure. Ne poussez pas les panneaux vers le haut ou vers le bas lorsque vous les fixez. Tirer le panneau vers le haut déplace le rayon naturel du panneau et augmente la friction entre les verrous.

4) Enfoncez toujours le clou au centre du trou du clou. AVERTISSEMENT : N'enfoncez pas de clou dans l'extrémité du trou ! Cela causerait des dommages irréparables au panneau. Si vous devez enfoncer un clou près de l'extrémité du trou pour pénétrer dans les bandes de revêtement, etc., augmentez la longueur du trou à l'aide d'un marteau perforateur.

5) Ne clouez pas fermement l’ongle. Laissez un espace de 1 mm (environ l'épaisseur d'une petite pièce de monnaie) entre la tête du clou et le panneau. Enfoncez les clous directement pour éviter la déformation et la déformation du panneau.

6) Laissez un espace libre minimum de 6,4 mm à tous les trous pour permettre une expansion et une contraction naturelles. Si vous installez à des températures inférieures à 5°C, augmentez le dégagement minimum à 9,5 mm.

7) Ne scellez pas les panneaux là où ils rencontrent un coin intérieur, un coin extérieur ou une encoche du profil en J. Ne scellez pas les panneaux qui se chevauchent.

8) Ne pas enfoncer complètement de clous ou d’agrafes dans le revêtement. Le revêtement de vinyle se dilate et se contracte avec les changements de température. Enfoncer des clous dans le revêtement peut provoquer des fissures dans le revêtement.

9) Lors de l'exploitation à long terme d'un bâtiment revêtu de bardage, il peut être nécessaire de remplacer certains panneaux.

10) N'utilisez pas de planches de bois faites de bois jeune et mal séché comme lattage. Gardez à l’esprit que le revêtement ne restera de niveau et stable que si le matériau situé en dessous est de niveau et stable.

Outils et équipements de base

Pour installer correctement le revêtement, vous aurez besoin des outils manuels les plus courants, comme un marteau, une scie sauteuse, une équerre, une craie, un niveau et un ruban à mesurer. Nous recommandons des lunettes spéciales pour protéger vos yeux. Les autres outils clés incluent :

Scie électrique

Une scie à table ou une scie à main radiale peut accélérer la coupe du revêtement. Pour couper le bardage, une lame à dents fines (12 à 16 dents par 2,5 cm) convient, et la lame doit être installée dans le sens opposé.

Le vinyle est facile à couper et à découper avec un couteau ou un outil de coupe en plastique.

Ciseaux en étain

Des cisailles de ferblantier bien aiguisées permettront de couper le vinyle plus rapidement.

Coup de poing

Le poinçon est utilisé pour percer des « oreilles » le long des bords du revêtement, pour monter le haut d'un mur ou sous les ouvertures de fenêtres.

Marteau

Parfois, il devient nécessaire d’allonger les trous des clous. Ils sont allongés pour permettre au revêtement de se dilater et de se contracter naturellement.

Outil de suppression de panneau

Cet outil est utilisé pour retirer ou remplacer un panneau de revêtement. Insérez l'extrémité incurvée de l'outil sous le bord du panneau et saisissez le bord arrière de la serrure. Pour ouvrir le verrou, tirez vers le bas et faites glisser l'outil le long du panneau. La même procédure, mais en sens inverse, est effectuée pour sécuriser à nouveau le panneau.

Découpe de bardage

Lors de la coupe du bardage, respectez les conditions suivantes :

• Il est toujours recommandé de porter des lunettes de sécurité lors de toute opération de découpe. Comme pour tout travail de construction, utilisez les équipements de protection nécessaires et respectez les règles de sécurité.
• Lorsque vous utilisez une scie circulaire, utilisez une lame à dents fines (pour le contreplaqué) dans le sens opposé pour une coupe plus lisse et plus nette, surtout par temps froid. Coupez lentement. Attention! Utiliser la lame dans la direction opposée lors de la coupe de tout autre matériau peut être dangereux.
• Lorsque vous travaillez avec des cisailles à ferblantier, ne coupez pas sur toute la longueur des ciseaux, utilisez seulement 3/4 des lames de ciseaux pour rendre la coupe plus précise et plus propre.
• Commencez à découper le panneau par le haut, en fixant la partie. Lorsque vous travaillez avec un couteau, effectuez une coupe sans utiliser toute la force et cassez-la le long de la coupe. Il n’est pas nécessaire de couper complètement le vinyle.

Sélection des attaches

Utilisez de l'aluminium, de l'acier galvanisé ou d'autres clous, agrafes ou boulons anticorrosion lors de l'installation du revêtement. Toutes les fixations doivent être suffisamment longues pour pénétrer dans le cadre ou le revêtement d'au moins 20 mm.

Clous

Les têtes de clous doivent avoir un diamètre d'au moins 8 mm. La tige du clou doit avoir un diamètre de 3 mm.

Boulons

Les boulons doivent s'insérer dans le trou strictement centré, avec une distance d'au moins 1 mm entre la tête du boulon et le vinyle. Les boulons doivent s'insérer dans le cadre ou le revêtement d'au moins 20 mm, des vis à tôle galvanisées de taille n° 8 conviennent.

Agrafes

Si des agrafes sont utilisées à la place de clous ou de boulons, elles doivent :

1. Entrez le cadre ou le revêtement d'au moins 20 mm.
2. Avoir une tête large pour que le bardage puisse bouger librement (à 0,7 mm du bord).

Préparation à l'installation

Élaborez un plan de travail à l’avance. Vérifiez si la surface est plane et préparée pour l'installation et nivelée si nécessaire. La surface doit être lisse sous différents angles de vue. Pour que le revêtement fonctionne correctement, il doit être installé sur un matériau « résistant aux intempéries » et une isolation correctement installée autour de toutes les ouvertures et dans les zones où le revêtement en vinyle entre en contact avec d'autres matériaux de construction tels que la brique, la pierre ou le plâtre. Gardez à l’esprit que des mesures d’isolation supplémentaires peuvent offrir une meilleure protection contre la pénétration d’eau que les exigences minimales que nous recommandons.

Pose de bardage sur un immeuble en construction.

Assurez-vous que tous les clous et l’isolation sont installés. Sur les nouvelles propriétés ou si l'ancien revêtement de façade a été retiré, nous recommandons d'installer du contreplaqué résistant à l'humidité sous le revêtement.

Pose de bardage sur une installation existante

Fixez toutes les planches détachées et remplacez celles pourries. Retirez les volets, gouttières, luminaires, etc. autour des portes et des fenêtres. Le revêtement de vinyle doit être installé sur un revêtement rigide offrant une surface lisse et plane et suffisamment épais pour supporter les clous. Vous pouvez également changer l'isolation et l'isolation.

Fixations de bardage

Le revêtement en vinyle peut se dilater et se contracter de 9,5 mm ou plus sur une longueur de 3 mètres en raison des fluctuations de température. Que vous utilisiez des clous, des boulons ou des agrafes pour fixer votre revêtement, vous devez suivre ces directives :

Assurez-vous que les panneaux sont entièrement connectés sur toute la longueur du bord inférieur, mais ne les forcez pas vers le haut lors de la fixation.

Ne pas enfoncer de clous ou d'agrafes à travers le revêtement. Cela pourrait provoquer des fissures dans les panneaux.

Ne clouez pas trop fermement la tête de la fixation dans le parement. Laissez au moins 1 mm (l'épaisseur d'une petite pièce de monnaie) entre la tête et le vinyle. Le non-respect de cette règle entraînera la déformation du revêtement lorsque les températures changent.

Lors de la fixation, commencez par le centre du panneau et progressez vers les bords.

Centrez les attaches dans les trous de clous pour laisser de la place à l’expansion et à la contraction du revêtement.

Enfoncez les clous directement pour éviter la déformation ou la déformation des panneaux.

Commencez à épingler le revêtement vertical et les coins en haut des trous les plus hauts pour les fixer. Placez toutes les autres fixations centrées dans les trous en les espaçant au maximum de 40,5 cm pour le bardage horizontal, de 30,5 cm pour le bardage vertical et de 20 à 25 cm pour les accessoires.

Installation dans des zones de vents forts

Pour améliorer la résistance au vent, utilisez des rondelles en nylon de 15,88 mm avec un trou de 6,4 mm lorsque vous enfoncez des clous pour fixer les panneaux de revêtement.

Revêtement horizontal

Étape 1

Déterminer le point de départ Vous devez d’abord déterminer où vous installerez la première rangée de revêtement. Il peut affleurer l'ancien revêtement ou, s'il est neuf, à un niveau qui recouvre le bord de la fondation. Utilisez du ruban à craie et un niveau pour déterminer le point de départ horizontal afin que tous les revêtements que vous installez soient de niveau. Utilisez un fil à plomb sur tous les coins pour vous assurer que les coins sont verticaux. Suivez les étapes suivantes dans l’ordre indiqué pour l’installation la plus simple et la plus complète.

Étape 2

Avant que le revêtement lui-même puisse être suspendu ; Il est nécessaire d'installer au préalable un certain nombre d'accessoires, un espace de ventilation (6,4 mm)

Définir les coins

Coupez le coin à la longueur requise, en laissant 6,4 mm entre le haut du coin et la corniche ou le soffite. Commencez à enfoncer les clous dans le haut du trou de clou le plus haut de chaque côté du coin, en le fixant en place. Les clous restants doivent être enfoncés au centre des trous à une distance de 20 à 30 cm les uns des autres.

Note

• Pour fixer les panneaux d'angle les uns aux autres, placez la pièce supérieure sur la pièce inférieure, en coupant un pouce du bord du clou sur la pièce supérieure. Le chevauchement doit être de 2 cm, nous laissons 0,5 mm pour l'expansion du panneau.
• Cette méthode aura pour effet de rendre visible la connexion des 2 coins, mais l'eau débordera par la connexion et la possibilité de sa pénétration sera considérablement réduite.

Tous les coins doivent être coupés de manière à ce qu'ils se ressemblent, et il doit également y avoir un espace pour une expansion des panneaux de 6 à 12,5 mm sous la première rangée de revêtement.

Étape 3

Bande de départ

Pour que le revêtement soit installé de niveau, la bande de départ située au bas du mur doit également être de niveau. À l'aide d'un ruban à mesurer, mesurez la largeur de la bande de départ. Déterminez (comme à l’étape 1) où commencera la bordure inférieure de la première rangée. À partir de cette marque, mesurez la largeur de la bande de départ moins 12,5 mm et tracez une ligne droite à travers le mur avec de la craie. En utilisant cette ligne comme guide, installez le bord supérieur de la bande de départ le long du bas de la ligne, en clouant à des intervalles de 25 cm. La bande de départ doit être à 6 mm du bord du clou des coins intérieur et extérieur. Laissez un espace de 12,5 mm entre les bords des bandes de départ adjacentes pour une extension naturelle de 12,7 mm.

Étape 4

Fenêtres, portes et toit. Isolation des fenêtres

Avant d'installer le revêtement, installez de l'isolant sous la fenêtre. Puis sur les côtés. L'isolation inférieure doit être installée avec un chevauchement. L’isolant doit être suffisamment long pour diriger l’eau sur le bord des clous de la dernière rangée de panneaux de revêtement.

Plateau

(T) Le canal ou la garniture en J à découpe verticale est utilisé pour installer autour des fenêtres et des portes afin de sécuriser le revêtement. Vous pouvez utiliser les options suivantes pour installer le plateau : Pliez la partie découpée

Dans la première option, faites une double coupe (1) sur le côté du caisson et pliez « l'œil » de la partie supérieure du profilé vers le bas pour obtenir un drain sur le côté du profilé (Fig. A).

La même découpe (1) peut être utilisée sur les bords inférieurs des garnitures latérales. Pliez l'œillet vers l'intérieur au bas de la fenêtre afin que l'eau ne puisse pas pénétrer sous l'avant-toit (Fig. B).

Coupez le caisson supérieur de manière à ce qu'il soit plus long que la largeur de la fenêtre ou de la porte et découpez des canaux d'évacuation aux deux extrémités du panneau à l'aide de l'encoche (1).

Reliez la coupe d'angle pour les profilés latéraux (2) avec un chevauchement aux canaux supérieurs. Le profil doit s'adapter parfaitement à la fenêtre.

Superposition finale

Ce profil est utilisé au-dessus et au-dessous des ouvertures ouvertes, ainsi qu'en haut du mur adjacent au soffite. Connectez le panneau de revêtement au ras du bord inférieur du rebord de la fenêtre. Installez la bande de finition en la prolongeant de chaque côté de la fenêtre jusqu'au niveau du bord extérieur du profilé en J. La bande de finition est également utilisée dans la position du profil en J inversé au-dessus du bord supérieur des fenêtres et des portes, et là où les profils rejoignent le cadre de la fenêtre. Scellez l'endroit où le profil en J et la garniture rencontrent le cadre d'ouverture.

Marée basse

Le solin est utilisé sous les ouvertures des fenêtres et des portes et est isolé à l'aide de la partie de fermeture du profilé en J. Un « œil » est coupé des deux côtés du reflux et replié sur les filets J-npo. S'il est nécessaire de conserver l'angle du panneau, le solin est cloué au panneau de revêtement.

Étape 5

Pose de panneaux de parement

Le premier panneau est inséré dans la bande de départ et cloué. Si le panneau peut être déplacé d'un côté à l'autre une fois fixé, alors tout a été fait correctement. Continuez à clouer à intervalles de 40,5 cm (pas plus de 20 cm dans les zones de vent fort). Laissez un espace de 6 mm ou 9,5 mm à l'endroit où le revêtement rencontre les accessoires pour permettre une expansion. Lors de l'installation dans des conditions glaciales, laisser 12,5 mm.

Superposez les panneaux à la moitié de la taille des marques d'usine. Pour donner un aspect esthétique au bardage, les joints des panneaux ne doivent pas, si possible, se situer sur la face visible de la façade et doivent être décalés horizontalement avec un intervalle d'au moins 61 cm d'une rangée à l'autre. Ne répétez pas et ne chevauchez pas verticalement sur moins de 3 rangées. En cas de chevauchement, ne pas enfoncer de clous à moins de 15 cm des bords des deux panneaux.

Pose de revêtement autour des fenêtres et des portes

Pour installer un revêtement sous les fenêtres et les portes ou sous les avant-toits, mesurez du bord inférieur du capuchon jusqu'au bord inférieur du verrou supérieur du dernier panneau complet de revêtement. Ajoutez 1,6 cm à la distance obtenue pour que le bord du panneau puisse s'insérer dans la bande de finition. Coupez le panneau à cette distance sous les fenêtres. À l'aide d'un poinçon, percez des « oreilles » le long de la partie découpée du panneau à intervalles de 20 cm. Assurez-vous que les « oreilles » sont dirigées vers la face avant du panneau. Insérez le bord supérieur du panneau dans la bande de finition et fixez le verrou au bord inférieur du panneau. Pour poser le revêtement sur les fenêtres et les portes, coupez la partie inférieure du panneau en laissant un espace de 9,5 mm de chaque côté de la fenêtre afin que le bord horizontal de la coupe rencontre la bande de finition.

Installer un revêtement autour des appareils électroménagers

S'il y a des objets extérieurs dans le mur (par exemple des tuyaux d'évacuation), vous pouvez installer des accessoires spécialement conçus pour de tels cas, ou vous pouvez couper les panneaux de revêtement pour qu'ils épousent le contour et la forme de l'obstacle. Commencez toujours une nouvelle rangée de revêtement à des endroits similaires sur le mur pour éviter un chevauchement excessif. Le trou doit être découpé 6 mm plus grand que le renflement lui-même.

Étape 6

Travailler sur le bord supérieur du mur

Le revêtement est mesuré et installé au bord supérieur du mur de la même manière que sous les fenêtres et les portes (voir les instructions ci-dessus), sauf que des panneaux de revêtement entiers sont utilisés. Pour installer un revêtement sur des pignons, installez un profil en J le long du coin du pignon opposé au soffite. Coupez le revêtement à l'angle souhaité et installez le soffite dans le profilé en J, en laissant de la place pour l'expansion.

Transition du revêtement horizontal au revêtement vertical

Complétez la dernière rangée de revêtement horizontal avec un profilé en J et/ou un recouvrement. Installez le solin et le profil J. La partie supérieure du profilé en J doit comporter des trous de 6 mm percés tous les 60 cm. pour que l'eau qui y arrive ait un drainage.

Bardage vertical

Planifiez l'emplacement des panneaux. Les règles d'installation de base sont décrites dans les étapes 1 à 6 pour le revêtement horizontal. Percez des trous de drainage tous les 12 pouces dans la section inférieure du profil en J.

En travaillant avec des accessoires et des panneaux en position verticale, placez le premier clou sur le bord supérieur du trou de clou supérieur. Cela permettra au panneau de s'accrocher au clou d'une manière ou d'une autre. Placez les clous restants au centre des trous.

Étape 1

Installer des panneaux de revêtement horizontaux à intervalles de 12 pouces ou un revêtement continu sous le revêtement, si nécessaire, pour niveler la surface ou fournir une épaisseur de support suffisante pour enfoncer les clous (2 cm).

Étape 2

Tracez une ligne verticale pour la bande de départ. Réglez les coins au niveau ou légèrement en dessous de la ligne de craie. Le profil en J doit être inséré dans l'espace d'angle. Assurez-vous de laisser 6,4 mm pour l'expansion du revêtement.

Étape 3

Installez le profilé en J autour des fenêtres et des portes et le long des avant-toits. Le profil en J au sommet de l'espace ouvert doit s'étendre sur la section latérale du profil en J à une distance de 6,5 mm. Coupez et pliez cette pièce supérieure sur la section latérale du profil en J. Cela créera un drain pour l'eau.

Étape 4

Pour faciliter l'assemblage du bardage vertical, il est préférable de commencer par un coin. Remplissez le profilé d'angle en y insérant un morceau de planche de 5 cm de large. Poussez un morceau de garniture de finition dans le profilé d'angle au-dessus de la planche. Coupez la partie de fixation inférieure (la partie à pression) du premier panneau et percez les « oreilles » sur le bord avec un poinçon à intervalles de 12". Assurez-vous que les oreilles s'étendent jusqu'à l'avant du panneau.

Poussez la section avec les « oreilles » perforées dans la section de la bande de finition et fixez-la. Connectez et clouez les panneaux suivants. Mesurez et coupez le dernier panneau à la taille requise, percez les « oreilles » le long du bord avec un emporte-pièce et insérez-les dans la bande finale dans le coin. Remarque : Avant d'installer un revêtement extérieur, mesurez la largeur du mur pour vous assurer que le dernier panneau s'insèrera dans la bande de finition du coin.

Pose de bardage vertical sur pignons

• Tout d’abord, installez des profilés en J sur tout le périmètre du pignon, en les joignant de manière superposée. Si le revêtement horizontal est installé plus bas que le revêtement vertical, voir les pages précédentes.
• Un surplomb du haut du pignon, perpendiculaire à la bande de départ, vous aidera à tracer une ligne de craie droite et verticale. Vous pouvez soit commencer au centre en utilisant un profil en H et des bandes de départ de chaque côté, soit partir des coins vers le milieu. Pour obtenir un aspect harmonieux, déterminez où installer le premier panneau - mesurez à partir de la ligne à la craie le long de la bande de départ jusqu'à ce que la distance jusqu'au profil en J soit inférieure à la largeur du panneau.
• Marquez ce point avec un crayon.
• Mesurez 3 cm en remontant au centre du pignon à partir de ce point et tracez une ligne verticale parallèle à celle que vous avez tracée plus tôt. Cette ligne correspond à l'endroit où se trouvera le bord du premier panneau.

Déterminer l'angle du toit

Tous les 3 panneaux, assurez-vous de vérifier qu'ils sont parfaitement verticaux et mesurez également la distance jusqu'à la ligne centrale enduite pour vous assurer que lorsque vous arrivez en haut du pignon, la gouttière centrale affleure celui-ci. Si nécessaire, effectuez de petits ajustements en déplaçant les panneaux dans la zone de verrouillage. La serrure doit « regarder » loin du milieu.

Remarque : Au-dessus du toit, installez le profilé en J de manière à ce qu'il se trouve à 1,27 cm du matériau de couverture, mais pas directement sur la surface. Le profil en J peut être utilisé comme séparateur entre le revêtement et la toiture.

Soffite et chanfrein

Exigences relatives aux équipements de ventilation sous le toit

Une bonne ventilation des combles est très importante pour toute maison. Encore une fois, lisez les codes du bâtiment locaux pour les équipements de ventilation des espaces sous toiture afin de prendre en compte les conditions météorologiques de votre région.

Étape 1

Lors de l'installation d'un soffite, votre tâche principale consiste à installer 2 profils parallèles : un sur la maison et un sur la partie inférieure du chanfrein qui retiendra le panneau de soffite. Selon la configuration de la ferme et du chanfrein de la maison, il existe plusieurs options pour installer le chanfrein et les canaux de réception pour le soffite. Le biseau en J ou le biseau régulier peuvent être utilisés en conjonction avec des accessoires tels que le profil J et le profil F.

Étape 2

La meilleure option est de choisir la méthode la plus efficace en conjonction avec les méthodes de construction utilisées. Étudiez les illustrations et installez les canaux de réception en utilisant la configuration qui convient le mieux aux caractéristiques de conception de votre installation. Les canaux doivent être fixés avec des clous tous les 30,5 à 40,5 cm.

Étape 3

Auvent inséré

Lors de l'installation d'un soffite avec des surplombs insérés, commencez par installer le rail en J le long de la planche de chanfrein en bois et le long du bord du mur, au ras de la section inférieure du chanfrein. Coupez les panneaux de soffite 6,5 mm plus courts que la distance A (voir photo) et installez-les en fixant les panneaux ensemble. Fixez avec des clous. Si vous retirez un soffite ou une moulure en bois existante, vous devrez peut-être niveler la surface avec 2,5 à 5 cm de revêtement.

Étape 4

Chevrons ouverts

Pour installer un soffite sur une poutre apparente, fixez un profil F au mur de façade et un biseau en J ou un profil F et un biseau à la planche de chanfrein. Ensuite, vous devez couper le soffite à la largeur du trou et le placer au milieu. Dans le cas de poutres de plus de 60 cm de large, nous recommandons de les renforcer en plus avec des clous au centre des poutres. Des profils en J sont fixés aux poutres extérieures. Les panneaux de soffite peuvent être cloués dans ces solives et fixés aux extrémités dans des profilés en J. Les coins ourlés peuvent être réalisés selon 2 options : - coin simple - coin complexe.

Étape 5

Angle difficile

Installez le profil en H en diagonale au coin, puis coupez les panneaux de soffite pour qu'ils s'adaptent à l'angle formé par le profil en H. Pour obtenir le « meilleur » résultat extérieur, coupez les panneaux de soffite de manière à ce que les canaux centraux en V soient alignés. Les plafonds du porche peuvent être recouverts de soffites solides. Si le plafond est plus large que 30,5 cm, vous pouvez utiliser un profilé PN pour masquer le joint.

Étape 6

Chanfreiner

La bande de finition est installée le long du périmètre supérieur de la planche de bois chanfreinée. Mesurez la largeur de la face jusqu'à la bande de finition et ajoutez 16 mm pour permettre au biseau de s'insérer dans la bande de finition. Superposez les biseaux adjacents d'environ 2,5 cm. Pour ce faire, coupez 3,8 cm à partir de la partie de verrouillage inférieure du biseau. Il est nécessaire de fixer une extrémité de chaque chanfrein avec des clous. Positionnez le clou comme indiqué sur l'illustration de manière à ce que le haut du biseau du joint recouvre le clou. Assurez-vous de pré-percer un trou de 4,5 mm dans le chanfrein pour ce clou.

Étape 7

Fixation du chanfrein à la planche de chanfrein

Si vous installez un biseau ordinaire, c'est l'un des rares cas où vous pouvez enfoncer des clous à travers le revêtement. Enfoncez un clou dans la rainure en V du panneau de soffite à l'aide de clous à petite tête. Si le soffite est cloué sur la planche de chanfrein, il se dilatera dans une direction - vers le canal de réception situé en face. Laissez de la place pour l’expansion du soffite.

Instructions d'entretien du revêtement en vinyle

Le revêtement en vinyle est un matériau très pratique : il est sans prétention, attrayant et ne nécessite pas de soins particuliers pour avoir fière allure. Cependant, comme tout produit utilisé à l’extérieur, le revêtement en vinyle nécessitera votre attention de temps à autre. Si vous suivez nos conseils pour nettoyer le revêtement en vinyle, il sera toujours à son meilleur. Le revêtement de vinyle peut être lavé avec un tuyau d’arrosage ordinaire. Cependant, si la contamination est trop forte, vous pouvez utiliser un chiffon doux ou une brosse à long manche à poils doux avec le tuyau. Pour éliminer les taches qui ne peuvent pas être lavées à l'eau, utilisez une solution spéciale : 1 part de détergent (par exemple Tide) et 2 parts de phosphate trisodique (par exemple Soilax) pour 4 litres d'eau. Certaines zones géographiques très humides peuvent connaître des problèmes de moisissures. Pour le nettoyer dans la solution ci-dessus, vous devez remplacer 1 litre d'eau par 1 litre de chlorhydrate de sodium à cinq pour cent (par exemple Clorox). Pour éliminer les taches particulièrement tenaces, des poudres nettoyantes abrasives (par exemple Comet ou Ajax) ou des détachants peuvent être utilisés sans endommager le revêtement. Les dommages les plus importants qu'ils peuvent causer à un panneau de revêtement sont les rayures et, par conséquent, la rugosité de la surface. De tels dégâts sont invisibles même à quelques mètres de la maison. Avant d'utiliser des poudres de nettoyage, nous vous recommandons de rincer d'abord la garniture à l'eau de haut en bas. Les produits de nettoyage ne doivent être laissés sur la surface du revêtement que quelques minutes avant d'être soigneusement rincés à l'eau.

Attention! N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants organiques, du chlore pur (il peut « blanchir » la surface du panneau), des dégraissants, du dissolvant pour vernis à ongles, des solvants ou des cirages pour meubles. Ces produits peuvent endommager la surface du revêtement.

Vous pouvez améliorer l'apparence d'une maison ou de toute autre extension en installant un bardage qui, de plus, protège parfaitement les murs des précipitations et du vent. Ce matériau de façade est également utilisé pour le revêtement de bâtiments industriels.

Le revêtement est un matériau de construction de revêtement pratique et populaire. Il est réalisé sous forme de panneaux de 3 à 4 mètres de long, chacun étant doté d'un loquet et d'un bord percé de trous pour les fixations. Le revêtement présente de bonnes caractéristiques de performance et un aspect esthétique. Parmi les qualités positives on peut noter :

• rend l'apparence du bâtiment plus belle et plus soignée ;
• Grâce à un large choix de panneaux, vous pouvez donner à votre maison un style individuel ;
• Le revêtement de haute qualité a une durée de vie de plus de 30 ans ;
• l'installation peut être effectuée indépendamment ;
• est un matériau sûr ;
• Lorsqu'il est sale, il peut être facilement nettoyé avec de l'eau et du détergent.

Un revêtement de mauvaise qualité et bon marché se décolore sous l'influence du soleil après 2 ans, car une petite quantité de dioxyde de titane y est ajoutée pendant la production.

Les panneaux de finition sont disponibles dans une variété de textures et sont disponibles dans une large gamme de couleurs. Le bardage est produit en plusieurs types :

1. Métal;
2. Vinyle;
3. Sous-sol (fibrociment);
4. Acrylique;
5. Bois.

Examinons de plus près chaque type :

• Le revêtement en vinyle est fabriqué à partir de chlorure de polyvinyle et peut en apparence copier des matériaux de finition en pierre, en bois et en brique. Les panneaux sont légers et résistants à la moisissure et à la pourriture. Le matériau est non toxique et non endommagé par les parasites. Les produits en vinyle ne conduisent pas l'électricité et sont peu coûteux, mais ne résistent pas aux contraintes mécaniques.

• Le revêtement acrylique est un nouveau matériau de finition et ses caractéristiques techniques sont presque similaires à celles du vinyle. En même temps, il est très durable et possède un revêtement plus résistant aux rayons ultraviolets. Les panneaux ont une longue durée de vie et ne se déforment pas sous l'effet des températures élevées. Il résiste également aux substances agressives et n’est pas inflammable. Le revêtement acrylique présente un inconvénient : son coût élevé.

• Le revêtement métallique est disponible en acier, en aluminium et galvanisé. Ce matériau est solide, durable et respectueux de l’environnement. Les panneaux ne changent pas leur forme d'origine en raison des changements de température et résistent à l'huile et aux produits chimiques. La moisissure ne peut pas se développer à sa surface et les parasites ne la mangent pas. Le revêtement métallique présente plusieurs inconvénients. Lorsque le revêtement protecteur se décolle, de la rouille se forme sur le panneau. Cela fait beaucoup de bruit quand il pleut. Le revêtement métallique est plus cher que le revêtement en vinyle.

• Le bardage ou revêtement de façade en bois est le matériau le plus respectueux de l'environnement et possède d'excellentes propriétés d'isolation thermique. Fabriqué à partir de bois de conifères et de mélèze. Pour éviter que les panneaux ne noircissent ou ne se fissurent, un revêtement protecteur leur est appliqué. Le prix du matériau dépend du type et du type de bois.

• Les panneaux en fibrociment sont fabriqués à partir de ciment de haute qualité, de fibres de cellulose et de sable. Le côté extérieur de la dalle est doté d'un revêtement spécial qui la protège de l'humidité et du soleil. Le matériau est ininflammable et ne pourrit pas et ne moisit pas. Le revêtement en fibrociment résiste aux dommages mécaniques et à la déformation. Ne contient pas de substances nocives et est respectueux de l'environnement. La durée de vie est de 25 à 50 ans, selon le fabricant et les conditions extérieures.

Pose de revêtement avec imperméabilisation et isolation

Avant d'installer le revêtement, vous devez créer un cadre fiable. Le revêtement peut être constitué de poutres en bois ou de profilés métalliques. Il est fixé aux murs avec des équerres. Les poteaux de revêtement sont fixés à l'opposé du sens du revêtement, c'est-à-dire que si les panneaux sont montés horizontalement, le revêtement est réalisé verticalement, et vice versa. La distance entre les éléments de la structure dépend du poids du revêtement - plus le matériau est lourd, plus les supports sont souvent fixés.

Instructions pas à pas pour réaliser le revêtement :

1. La surface des murs est préparée, les gouttières et toutes les parties saillantes sont retirées.
2. Si nécessaire, les murs sont apprêtés et les surfaces en bois sont traitées avec un antiseptique.
3. À l'aide d'un niveau et d'un fil à plomb, les emplacements de fixation des cintres sont délimités. Ils sont placés tous les 40 cm, à 15 cm des bords des murs, à 10 cm du coin intérieur.
4. Percez des trous, insérez des chevilles et installez des supports en forme de U.
5. Les poutres sont fixées le long des bords du mur et une corde est tendue entre elles.
6. Les poutres verticales restantes sont montées.
7. Les profilés métalliques horizontaux sont installés par incréments de 40 cm.
8. Au-dessus du socle, en haut et en bas des fenêtres et des portes, des éléments de revêtement horizontaux sont fixés à l'aide d'un connecteur crabe.
9. Un isolant minéral est posé entre les poteaux et sous le revêtement, et superposé au niveau des joints. Il est fixé au mur avec des chevilles parapluie.
10. La laine minérale et le revêtement sont recouverts d'un isolant coupe-vent et pare-vapeur. Les bords du film sont superposés et recouverts de ruban adhésif de construction. Il est fixé au revêtement avec du ruban adhésif double face et des contre-lattes.

Vous pouvez isoler les murs immédiatement après avoir installé les supports en forme de U. Le matériau d'isolation thermique est posé sur les cintres et fixé avec des chevilles de parapluie, après quoi il est recouvert d'une imperméabilisation et le revêtement est installé pour l'installation du revêtement.

Pour les régions aux climats chauds, l'isolation thermique n'est pas prévue, mais pour les zones froides, l'épaisseur de l'isolation doit être d'au moins 15 cm.

Installation de la barre de départ

Avant d'installer la bande de départ, des solins sont installés. Ils sont fixés avec des vis autotaraudeuses espacées de 40 cm. Lors de l'assemblage, les reflux sont placés les uns sur les autres. La largeur de chevauchement est d'au moins 2,5 cm. Un niveau de bâtiment est utilisé pour indiquer un angle uniforme.

La barre de départ ou de départ fait référence aux éléments porteurs. Installé à partir du bord supérieur du reflux ou tout en bas du mur. La première feuille de bardage y est installée. La planche initiale est fixée en vérifiant le niveau, car la planéité de l'ensemble du revêtement mural dépend de sa pose.

Installation de la bande de départ :

• à partir du bord inférieur du futur revêtement, ils reculent de 4 cm vers le haut ;
• à l'aide d'un niveau, faire des repères sur tous les poteaux verticaux du revêtement ou faire des repères sur le mur s'il n'y a pas de charpente ;
• la bande initiale est installée avec le bord supérieur jusqu'aux marques ;
• fixé avec des vis autotaraudeuses au milieu des trous d'usine ;
• les bandes de départ sont fixées de manière à ce que la distance entre elles soit de 0,5 cm (cet espace est nécessaire à la dilatation thermique) ;
• la même distance doit être à partir des bords des éléments d'angle ou de la largeur du profilé d'angle plus 12 cm.

Pourquoi avez-vous besoin d'un profil J ?

• Le profil en J est un élément porteur universel de garniture de parement. Il peut être régulier, arqué (flexible) et large.
• Un profilé en J régulier est nécessaire pour compléter une rangée de parement en bout de mur, pour recouvrir le bord d'une corniche ou pour remplacer un panneau de finition.
• Large est généralement utilisé pour concevoir les ouvertures de portes et de fenêtres.
• Arqué est utilisé le long du bord d’une ouverture en forme d’arc. Il y a des encoches sur le panneau où des coupes sont effectuées à la distance requise, afin qu'il puisse être plié à l'angle souhaité.
• Les profilés en J sont fixés aux murs avec des clous ou des vis autotaraudeuses.

Comment fixer le revêtement

Le bardage est fixé à la façade du bâtiment ou au revêtement. Les méthodes de fixation dépendent du type de matériau de parement :

• Les panneaux de vinyle doivent être fixés uniquement aux trous d'usine.
• Pour les bardages en bois, il est recommandé d’utiliser des fixations galvanisées.
• La fixation des éléments doit être effectuée uniformément et directement, au centre du trou d'usine.
• Lorsque vous fixez le revêtement ensemble, appuyez dessus de bas en haut pour que le panneau supérieur s'enclenche dans la serrure de celui du bas.
• Lors de la pose des planches, il faut laisser un espace de 2 mm entre celles-ci et le revêtement pour permettre la dilatation du bardage lors des changements de température.

Pose de cornières intérieures et extérieures

Les panneaux d'angle sont des éléments porteurs. Ci-joint après le profil de départ. Conçu pour couvrir et sécuriser les bords du revêtement, et également servir de guides.

Pose de bandes d'angle :

• installez le panneau de manière à ce que sa partie inférieure dépasse de 0,5 à 0,7 mm au-dessus de la barre de départ et que le bord supérieur n'atteigne pas la corniche de 5 à 7 mm ;
• commencez à sécuriser le profil de haut en bas ;
• la première vis autotaraudeuse est vissée dans la partie supérieure du trou d'usine, les attaches restantes sont placées au milieu des trous ;
• la distance entre les vis est de 20 cm ;
• pour allonger les coins, les trous de fixation sont découpés au niveau du profilé supérieur sur une longueur de 34 mm de manière à ce que les planches se chevauchent de 25 mm, et les 9 mm restants sont laissés pour un espace ;
• si les bandes de départ sont situées à proximité du coin, les bords des fixations à clous au niveau du profilé d'angle sont coupés à la hauteur de la bande de départ ;
• les bandes d'angle internes et externes sont installées à l'aide d'un fil à plomb et d'un niveau.

Comment étendre les bandes de revêtement

Lorsque le parement est plus court que la longueur du mur gainé, une bande de liaison est installée pour prolonger les panneaux horizontalement. Le profilé de liaison recouvre les joints du bardage, ce qui le rend plus durable et le protège des précipitations pénétrant sous le bardage. De plus, l’apparence de la façade sera ainsi plus belle et ressemblera à un tout.

Les panneaux de revêtement peuvent également être rallongés selon la méthode du « chevauchement ». Les tôles profilées doivent être disposées en damier, en évitant les joints bout à bout au même niveau dans une rangée. La longueur de chevauchement d'un panneau sur un autre doit être d'au moins 5 cm, avec la coïncidence obligatoire des trous d'usine pour les fixations.

Installation du profil H

Le profil H fait référence à des éléments porteurs supplémentaires. Utilisé pour relier deux panneaux de revêtement horizontaux si la longueur du mur est supérieure à la taille du matériau de revêtement. Il est également utilisé lors de la connexion du revêtement de soffite (avant-toit).

La fixation de la bande de liaison commence par le haut du mur. La première fixation est réalisée en haut du trou, les vis suivantes sont vissées au milieu des trous. Le profil en H doit reculer de 0,5 cm de la corniche et se trouver 6 mm en dessous de la bande de départ. Des deux côtés, le profilé de liaison présente une empreinte de 0,6 cm par rapport aux panneaux de départ, c'est-à-dire qu'il est situé entre eux.

Lors de l'installation, le revêtement n'est pas inséré complètement dans le profilé en H, mais de manière à laisser un espace de 5 à 6 mm pour la dilatation thermique.

Installation de panneaux de parement ordinaires

Pour une finition lisse et soignée de la façade du bâtiment, il est nécessaire d'utiliser un niveau dont la longueur doit être d'au moins 80 cm.

Le côté d'extrémité du premier panneau de revêtement est inséré dans la bande d'angle et la partie inférieure est insérée dans le coude de verrouillage du panneau initial et mise en place. Après quoi, si nécessaire, il est tiré vers le haut pour niveler l'horizontalité de la rangée. Le serrage des attaches sur le panneau se fait du centre vers les bords. Il est nécessaire de laisser 5 mm entre les planches adjacentes pour la dilatation thermique.

Les fixations ne doivent pas être complètement vissées. Un espace de 1 à 2 mm est laissé entre la tête de vis et le panneau. Ne tirez pas le profilé vers le haut une fois que le verrouillage de la barre de démarrage s'est enclenché.

Les rangées de panneaux suivantes sont installées de la même manière : un côté du revêtement est placé dans la rainure d'angle et l'autre dans le profilé en H ou dans le coin opposé. Le panneau installé s'enclenche dans la serrure du précédent et est vissé au gainage.

Le revêtement face à la façade est installé jusqu'au sommet du mur, mais de manière à laisser de l'espace pour l'installation de la bande de finition et du dernier profilé.

Pose de la bande de finition du bardage

La bande de finition est un élément décoratif utilisé pour fournir une finition magnifique et scellée au bord supérieur du panneau final. Installez le côté avec les trous de montage d'usine vers le bas et le support de verrouillage du panneau vers le haut.

La procédure de pose de la bande de finition :

• la planche est montée avec des vis tout en haut du mur, sous la corniche ;
• la distance entre le haut de la bande de finition et les panneaux installés est mesurée et 0,3 cm est soustrait du résultat obtenu ; si la largeur de la tôle profilée est supérieure à la distance, alors la partie supérieure est coupée ;
• dans le panneau découpé (sans la partie supérieure), des trous sont pratiqués tous les 10 cm avec une pince perforante ;
• de la planche préparée, la partie inférieure est insérée dans la serrure du profilé précédent et la partie supérieure dans le support de verrouillage du panneau de finition et encliquetée.

Les attaches sont vissées sur la bande de finition à travers 3 à 5 trous et en leur centre.

Comment contourner les fenêtres et les portes avec du parement

Avant de recouvrir le parement, les ouvertures des fenêtres et des portes sont garnies d'éléments supplémentaires spéciaux (plateaux). Le long du périmètre intérieur de la fenêtre (porte), sont fixées des lattes sur lesquelles est vissé le profilé de finition.

Au niveau des baguettes supérieure et inférieure de la fenêtre, les bords intérieurs sont coupés sur 2 cm et pliés en forme de « languettes ». Les garnitures supérieure et inférieure sont insérées dans la rainure de finition, puis fixées par des vis au revêtement. Lors de l'installation des garnitures de vitres latérales, les « languettes » sont insérées vers l'intérieur.

Si la largeur du panneau de parement ne rentre pas sous la fenêtre ou au-dessus de la fenêtre (ou de la porte), elle est raccourcie à la profondeur requise le long de la largeur de l'ouverture. Sur le site de coupe, des trous sont pratiqués pour les attaches, qui doivent être de la même taille que celles d'usine. Glissez ensuite le panneau de revêtement sous l'élément de fenêtre et fixez-le. Un rebord est installé au bas de l'ouverture de la fenêtre, dont le bord supérieur est relevé sur toute la longueur depuis la fenêtre. La largeur du rebord de la fenêtre doit être 5 cm plus grande que l'ouverture.

Le profilé est monté au-dessus de la fenêtre (porte) de la même manière. Pour recouvrir les murs du côté des ouvertures, les panneaux sont coupés à la longueur requise. Ensuite, ils sont amenés sous les plateaux.

Lorsque les murs sont recouverts d'un bardage fortement gaufré, par exemple un blockhaus, la pose des garnitures de fenêtres se fait après la pose des panneaux.

Garniture de pignon

Au stade final, ils commencent à habiller le fronton. Si le grenier est utilisé comme espace de vie, le pignon sera isolé.

Tout d'abord, les surplombs du toit et la partie terminale du toit sont préparés. Retirez l’ancien revêtement, les solins et les planches à vent. Le matériau de toiture est coupé de manière à affleurer les surplombs avant. Le revêtement du pignon est réalisé dans le même ordre que celui des murs.

Pose du bardage sur le pignon :

• si le mur de la maison et le fronton sont séparés par une corniche, des bandes de reflux sont installées ;
• Des sangles en J sont fixées le long du périmètre du fronton, ou la bande de départ est fixée en bas, et la bande de finition en haut ;
• les coins sont constitués de profilés métalliques et des bandes d'angle externes sont installées ;
• la forme du fronton ayant une pente angulaire, un morceau de parement sert de gabarit pour y tracer des lignes de coupe ;
• les panneaux sont assemblés par chevauchement ou à l'aide d'une barre en H ;
• celle du haut est une tôle faîtière de parement, fixée sur le dessus directement à travers le panneau, il est préférable de percer un trou au préalable.

La corniche est finie avec un matériau de parement spécial - le soffite. Pour installer les panneaux, les bords de la corniche sont gainés côté intérieur de lattes. Des barres en J y sont attachées. Le revêtement de soffite est assez flexible, il peut donc être facilement installé avec une légère courbure vers le bas et inséré dans les rainures de la planche en J. Vous entendrez un clic lorsque le panneau est correctement inséré. La distance entre eux est de 0,2 à 0,3 cm pour la dilatation thermique. Le bardage du bâtiment est complété par la pose de bandes de toiture - larmiers. Placé sur la partie extérieure des pistes.

Vous pouvez installer le revêtement vous-même. L'essentiel est de suivre strictement les instructions du fabricant et de suivre toutes les recommandations. Vous devez acheter des matériaux de construction en un seul lot à la fois, afin qu'il y en ait suffisamment pour finir tous les murs, plus 5 à 10 % de plus que la quantité calculée (pour ajustement). Des éléments supplémentaires sont achetés auprès du même fabricant.