Étages entre étages dans une maison à ossature. Comment réaliser correctement des sols dans une maison à ossature

Un plafond fiable dans une maison à ossature vous permet d'élargir les possibilités architecturales lors de sa conception. En choisissant un certain type de poutres en bois, vous pouvez créer de grandes pièces et des fenêtres panoramiques. ArtStroy élabore généralement un projet de logement individuel si le client souhaite couvrir sans support des surfaces de taille importante. Dans cette vidéo, le chef de l'entreprise, Andrei Ignatov, parle d'un de ces objets.

Un exemple d'aménagement nécessitant un renforcement du sol

Le cadre de 10x10 m évoqué dans la vidéo a été érigé dans la zone balnéaire de la région de Léningrad, dans le village. Sablonneux. Celui-ci a été construit selon un projet individuel. Sa particularité est la présence d'un séjour de 6x10 m, dans lequel il est prévu d'installer un billard. Cela n'a pas permis d'utiliser des piliers de soutènement pour couvrir une grande surface.

Aménagement du premier étage d'une maison avec une salle de billard dédiée

Dans un premier temps, il était prévu de recouvrir le premier étage d'une maison à ossature avec des poutres collées d'une section de 150X250 mm. Mais lorsque le concepteur a effectué un calcul détaillé de l'ensemble de la structure, il a été décidé d'utiliser un matériau différent, car... collé ne résisterait pas à une charge de 400 kg/m2. La fonction de supports a commencé à être assurée par les structures montrées sur la photo ci-dessous. Ils coûtent plus cher au client que les planches ordinaires, mais permettent de créer un plafond fiable pour une pièce d'une superficie de 60 m2.

Pour l'objet décrit, les structures suivantes ont été utilisées pour renforcer le chevauchement

Sols dans une maison à ossature et moyens de les renforcer

Le plancher en bois d'une maison à ossature est construit à partir de poutres capables d'accepter et de répartir uniformément la charge du plancher et du toit sus-jacents sur tous les supports. L'emplacement correct des poutres par rapport aux autres éléments de charpente et le calcul correct de leurs dimensions garantissent la résistance de l'ensemble de la structure.

Ils sont à deux étages et ont des planchers qui ne diffèrent que par des poutres capables de supporter différentes charges.

Option de conception de sol renforcé

Types de structures et calcul de la charge sur celles-ci

Selon la finalité du chevauchement, il y a :

• Sous-sol.
• Interétage.
• Grenier.

Les structures de sous-sol et de grenier qui seront affectées par les changements de température nécessitent une protection thermique renforcée. Et le plafond inter-étages dans une maison à ossature se compose structurellement des éléments obligatoires suivants :

• Poutres.
• Classeur.
• Isolation.
• Retrousser.

Au cours du processus de conception, il est discuté avec le client de ce à quoi devrait ressembler le plafond dans une maison à ossature ; le gâteau peut être plus « en couches ».

« Tarte » multicouche de revêtement interfloor

Quel que soit le nombre d'étages dont ils disposent, lors du calcul des charges sur les étages, les éléments suivants sont pris en compte :

• Le poids de la structure de séparation elle-même (bois, isolation, revêtement de sol, etc.).
• Charges opérationnelles constantes et périodiques (poids des meubles, nombre de résidents et d'invités éventuels, etc.)

Calculées selon le SNiP 2.01.07-85, les poutres en bois des structures construites doivent résister aux charges suivantes :

• Grenier - 150 kg/m2.
• Interplancher - 350-400 kg/m2.

Si le grenier est utilisé pour stocker des matériaux et des objets, la charge pour le plafond de l'étage supérieur est augmentée à 250 kg/m2.

Quelques façons de renforcer les sols d'une maison à ossature

Si le plafond du deuxième étage d'une maison à ossature nécessite des poutres de 3 à 4 m de long, le choix du matériau n'est pas difficile. Et avec une portée plus grande, la structure non supportée doit être calculée très soigneusement et son option optimale doit être sélectionnée. Si vous devez couvrir une pièce de plus de 6 m de long, les bois de dimensions courantes (50X150, 50X200, etc.) ne peuvent pas être utilisés. Il ne faut également pas oublier que le type de matériau affecte également la capacité portante des poutres. Selon GOST 8486-86, le grade 3 ne peut être utilisé que pour la construction de petites portées.

Considérons deux solutions pour la construction de planchers longs :

1. Utilisation de poutres de sections différentes

Vous pouvez réaliser des poutres de différents types :

• Rectangulaire.
• Poutres en I.
• En forme de boîte.

L'un des matériaux les plus fiables pour la construction de maisons à ossature est une poutre en I. Il est léger et possède une excellente résistance. Avec son aide, l'installation de sols fiables s'effectue assez rapidement.

L'une des étapes technologiques les plus importantes dans la construction d'une maison à ossature est la pose du sol. L'option traditionnelle qui s'intègre le mieux dans le décor d'un tel bâtiment est un plancher en bois - une structure respectueuse de l'environnement à laquelle, contrairement aux sols en béton, la charpente du bâtiment peut résister sans aucun problème.

Ensuite, vous êtes invité à vous familiariser avec la séquence de revêtement de sol dans une maison à ossature. Après avoir étudié les recommandations données, vous réussirez seul à mettre en œuvre les activités nécessaires, en évitant d'avoir recours à des experts tiers et aux coûts associés.

Tout d’abord, il faut choisir le bon bois. Dans le processus de sélection, tenez compte du climat du lieu de la maison, de l'intensité attendue de la charge sur la structure, du budget disponible, ainsi que des caractéristiques de fonctionnement de la pièce à équiper.

Pour une plus grande facilité de perception, les critères clés d'évaluation des matériaux et les recommandations pour leur utilisation sont présentés sous forme de tableau.

Tableau. Choisir un matériau pour le revêtement de sol dans une maison à ossature

Critère d'évaluation	Explications et recommandations
Matériau de fabrication	Bois de conifères. Une option relativement économique, parfaitement adaptée à une utilisation dans des pièces de taille moyenne et petite. Malgré son coût relativement faible, il se caractérise par de très bons indicateurs de durabilité et de fiabilité. Chêne, tremble. Représentants traditionnels des segments de prix moyens et élevés. Les principales caractéristiques de performance sont nettement supérieures à celles de ses « concurrents » les plus proches. Aspen, en raison de son plus grand respect de l'environnement, est parfait pour une utilisation dans les chambres à coucher et les chambres d'enfants.
Humidité	Pour le revêtement de sol d'une maison à ossature, en particulier lorsqu'il s'agit de pièces à vivre, seul du bois séché de haute qualité convient. La matière humide diminue inévitablement en séchant, ce qui entraîne la formation de interstices dans le revêtement.
État extérieur	Assurez-vous que le bois ne présente pas de fissures, de points suspects, de fentes et autres défauts similaires. Abstenez-vous d’utiliser ce type de matériel, même si une remise importante vous est proposée.

Pour déterminer la quantité de matériau requise, calculez la superficie de la pièce. De plus, ajoutez environ 5 à 10 % à la valeur calculée de la réserve. Il est plus pratique de poser le revêtement de sol avec des planches de 2 m de long. Si possible, achetez des éléments du même lot, fabriqués et traités dans les mêmes conditions. Cela garantira qu'il n'y a pas de différences de couleur, de texture et d'autres critères d'évaluation externes des panneaux.

Le matériau le plus préféré pour l'aménagement du revêtement de sol dans une maison à ossature est le panneau à rainure et languette. Le principal avantage de l'utilisation de ce matériau est qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un meulage de finition, ce qui permet de réduire considérablement les coûts de main-d'œuvre et de temps.

Quel pourrait être le sol d'une maison en bois : un examen des options existantes

Les matériaux suivants sont le plus souvent utilisés pour le revêtement de sol :

• parquet;
• planche de parquet collée. Le matériau coûte moins cher que le parquet ordinaire, sans présenter de différences externes significatives, mais légèrement inférieur dans un certain nombre de caractéristiques de performance ;
• planche de parquet massif;
• planche en bois massif.

Travail préparatoire

La technologie d'installation du sol dans la structure considérée implique la création d'une structure à deux couches constituée d'une base et de matériaux en bois directs. Traditionnellement, le revêtement de sol est posé sur des solives ou sur des poutres de plancher. Lors du choix d'une méthode spécifique, vous devez tout d'abord prendre en compte les caractéristiques de la pièce à équiper et son emplacement.

Avant utilisation, tous les composants en bois sont imprégnés d'agents antiseptiques et ignifuges spéciaux. La base de la future structure de plancher doit être imperméabilisée. Penofol est parfait pour ce travail. Si vous ne disposez pas d’un budget suffisant, vous pouvez également utiliser du film plastique.

La procédure d'aménagement d'un sous-plancher dans une maison à ossature

Préparation des supports

Si votre charpente est construite sur une fondation en colonnes, vous n'aurez à effectuer aucune mesure préparatoire supplémentaire à l'exception de l'imperméabilisation des supports (on utilise généralement du feutre de toiture pour cela). Si vous construisez une maison sur une autre structure portante, commencez les travaux en disposant les piliers mentionnés. Au choix du propriétaire, les supports sont soit construits en brique, soit coulés en béton, en tenant compte de la hauteur de conception du futur étage. L'espacement des piliers ne doit pas dépasser 2 m, en moyenne une inclinaison de 80 à 100 centimètres est maintenue.

A titre d'exemple, des instructions sont données pour disposer de tels supports en béton. La procédure est la suivante :

• à l'aide d'une perceuse, on prépare des trous dans le sol d'un diamètre d'environ 20 cm et d'une profondeur d'environ 100 cm ;
• Des tuyaux en amiante-ciment d'une longueur d'environ 130 cm et d'un diamètre intérieur de 100 mm sont placés dans les trous à un niveau ;
• l'espace dans les fosses autour des tuyaux est rempli de sable, qui est renversé avec de l'eau et compacté ;
• un mélange de construction préparé à partir de 1 part de ciment, 4 parts de sable, environ 5 parts de pierre concassée et d'eau est versé dans les tuyaux à travers un entonnoir ;
• Des plaques spéciales sont installées dans les tuyaux pour fixer les décalages.

Installation des journaux

Avant d'installer les bûches, vous devez réaliser la garniture inférieure.

Si vous ne l'avez pas encore prêt, procédez comme suit :

• fixez les panneaux de garniture inférieurs à la fondation. Les éléments sont installés en bordure. Les planches les plus couramment utilisées mesurent 15 x 5 cm. Si nécessaire, vous pouvez modifier ces indicateurs en fonction des conditions de votre situation ;
• connectez les planches de la garniture inférieure intérieure dans les coins à l'aide de vis ;
• Fixez les planches de la partie médiane de la garniture inférieure aux planches intérieures à l'aide de vis ;
• Fixez les panneaux extérieurs aux planches du milieu. La fixation se fait également à l'aide de vis ;
• Rabotez le dessus des planches de finition à l'aide d'une raboteuse électrique. Assurez-vous que la structure est de niveau à l'aide d'un niveau ;
• marquer les emplacements pour l'installation future des bûches ;
• armé d'une scie sauteuse électrique, réalisez des rainures dans le harnais pour l'installation des bûches.

Ensuite, vous devez poser les solives. Vous pouvez utiliser pour cela des planches ou des poutres en bois de dimensions 10x5 cm, 15x5 cm ou d'autres dimensions, en vous concentrant sur les caractéristiques de fonctionnement de la pièce et le niveau de charges attendu sur la structure du sol. Les bûches sont fixées à l'aide de toutes fixations adaptées : vis, chevilles, clous, vis autotaraudeuses, coins, etc.

Fixez des lattes de bois de 3x3 cm (plus est possible) aux bûches. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des clous, des vis ou autres fixations adaptées. Les barres serviront de supports aux extrémités des planches du plancher en cours d'installation. Pour plus de commodité lors de l'installation ultérieure du revêtement de sol, connectez les bûches avec des ponts transversaux à partir d'une poutre/planche similaire. Fixez les linteaux en maintenant une marche de 125 centimètres ou autre en fonction des dimensions des éléments de revêtement de sol utilisés.

Serrez les planches de la garniture inférieure à l'aide de clous, en respectant un motif en damier et un pas de 0,5 à 0,8 mètre.

Note importante! Traditionnellement, dans la technologie de construction à ossature, le sous-plancher est d'abord installé, après quoi les murs et les cloisons sont érigés. Mais dans certaines circonstances ou en raison de considérations personnelles du propriétaire, l’ordre dans lequel les mesures technologiques mentionnées sont exécutées peut changer.

Pose de revêtement de sol brut

Des panneaux OSB (nécessairement résistants à l'humidité) ou des feuilles de contreplaqué sont posés sur les rails de support mentionnés précédemment mesurant 3x3 cm. En règle générale, ces derniers ne sont pas fixés aux rails de support, mais directement au-dessus des solives. Et si, dans le cas des panneaux OSB, aucune difficulté ne survient généralement, l'installation d'un revêtement de sol en contreplaqué doit être abordée en connaissant un certain nombre de nuances importantes. Les règles et recommandations pour l'installation correcte du revêtement de sol en contreplaqué sont décrites en détail dans le tableau suivant.

Tableau. Règles d'installation d'un sous-plancher en contreplaqué

Exigences	Explications
Schéma de pose	Les feuilles de contreplaqué doivent être montées en quinconce, c'est-à-dire Chaque nouvelle ligne doit être décalée par rapport à la précédente d'environ la moitié de l'élément de feuille.
Épaisseur de feuillle	Lors du choix de l'épaisseur du contreplaqué, laissez-vous guider par l'étape d'installation des solives de support. Ces paramètres sont interdépendants, c'est-à-dire vous pouvez réfléchir à ce point avant même d'installer les supports. Ainsi, si les bûches sont installées à une distance de 30 à 45 cm, utilisez du contreplaqué d'une épaisseur de 16 à 18 mm ou des panneaux OSB-3 d'une épaisseur de 18 mm. Si vous installez des supports avec un pas de 50 cm ou plus (la valeur maximale ne dépasse traditionnellement pas 62,5 cm), achetez des tôles d'une épaisseur de 18-21 mm ou des dalles d'une épaisseur de 22 mm.
Fixation du pont	Une méthode complexe convient à la fixation du contreplaqué, qui implique l'utilisation combinée de colle et de vis autotaraudeuses ou de clous bruts. Des vis autotaraudeuses assureront la fixation principale des tôles et la colle éliminera en outre l'apparition de grincements. Le contreplaqué est fixé autour du périmètre et au milieu (en diagonale). Placez les attaches le long du bord de la tôle par incréments de 15 centimètres ; dans la partie médiane, il est recommandé de maintenir un espace de 30 centimètres.
Espaces entre les feuilles	Le contreplaqué est posé avec des espaces de 2 à 3 mm. Pour assurer un espacement égal, insérez des clous du diamètre approprié entre les feuilles. Après avoir installé le revêtement de sol, vous les retirerez.

Une couche de matériau pare-vapeur d’eau est placée dans l’espace entre les solives. Il est plus pratique d'utiliser une agrafeuse de construction pour fixer le film.

Les travaux de construction sont presque terminés. Il ne reste plus que quelques dernières étapes à réaliser, à savoir :

• placer de la laine minérale ou un autre matériau d'isolation thermique sélectionné dans les alvéoles de la charpente du plancher ;

  Pare-vapeur

• Posez des planches d'environ 30 mm d'épaisseur en travers des solives. Maintenir un pas de 40 à 60 cm, en fonction de l'épaisseur des planches sélectionnées pour le revêtement de sol ultérieur et du niveau de charges attendu sur la base. Pour fixer des éléments en bois, vous pouvez utiliser des vis autotaraudeuses ou toute autre fixation adaptée. Grâce à ce gainage supplémentaire, l'espace de ventilation nécessaire sera créé ;
• poser une planche à rainure et languette de 25 à 35 mm d'épaisseur ou une planche ordinaire de 40 à 50 mm d'épaisseur sur le revêtement ;
• installer le revêtement de sol de finition sélectionné.

Vous disposez désormais de toutes les informations nécessaires pour organiser de manière indépendante la structure du sol dans une maison à ossature. Suivez les directives que vous avez étudiées et tout ira bien.

Plancher en planches dans une maison à ossature

Bonne chance!

Vidéo - Pose de sol dans une maison à ossature

Vidéo - Comment est disposé le sol dans une maison à ossature

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Camarades de classe

Pour construire votre maison solide et fiable, vous devez effectuer beaucoup de travail, notamment la conception de la charpente supérieure.

Cette conception simple présente un certain nombre de caractéristiques et de nuances propres dans son processus de conception et d’installation. Avant de procéder à l'installation, il convient de comprendre l'essence de tous les processus.

et le cadre supérieur de la maison à ossature lui confère solidité et fiabilité. Il existe des différences dans la conception, mais quant à la charpente supérieure, elle sert à créer l'intégrité du bâtiment à ossature. Outre le fait que le type de tuyauterie supérieur combine interne et externe, il transfère la charge et la répartit uniformément dans la direction allant du haut du bâtiment vers le bas.

Important: la construction de la garniture murale supérieure est nécessaire dans une maison à ossature, quel que soit le type de grenier ou s'il y en aura un.

Types de sols

Quant aux types d'étages, ils sont répartis en fonction de la manière dont le grenier est prévu.

A savoir, un tel local sera destiné au stockage de choses, sera-t-il résidentiel ou non résidentiel :

1. Sous un grenier résidentiel (chauffé). Un tel chevauchement est installé dans le cas d'un grenier ou d'un grenier résidentiel, ainsi que d'un deuxième étage complet. La conception d'un tel plafond ne nécessite pas l'utilisation de couches spéciales de matériaux d'étanchéité, mais un pare-vapeur est requis.
2. Sous un grenier non chauffé. Un tel plafond à ossature est installé dans le cas d'une comble non résidentielle. Ce type se caractérise par la présence d'un grand nombre de matériaux isolants, leur emplacement spécifique et une couche d'isolation thermique renforcée.

Important: le plafond du deuxième étage d'une maison à ossature doit avoir une résistance accrue et la capacité de résister à des niveaux de charges élevés.

Appareil

"Tarte"

Si vous regardez la structure couche par couche du plafond d'une maison à ossature, vous pouvez voir une sorte de « tarte ». Et n'oubliez pas non plus que le plafond inter-étages dans une maison à ossature est le plafond d'une pièce et le sol d'une autre. Ce moment détermine la disponibilité de certains matériaux en fonction de la situation individuelle.

Le gâteau inter-étages dans une maison à ossature se compose des couches suivantes dans l'ordre depuis l'étage inférieur (son plafond) jusqu'au deuxième étage (étage fini) :

• matériaux de finition pour le plafond du premier étage ;
• plaques de plâtre;
• couche de revêtement;
• matériau pare-vapeur;
• une couche d'imperméabilisation (uniquement pour un grenier non chauffé ou dans le cas d'un deuxième étage résidentiel - sous des pièces humides, par exemple dans une salle de bain au deuxième étage) ;
• matériau d'insonorisation de type liège (uniquement pour le deuxième étage résidentiel) ;
• contreplaqué résistant à l'humidité (posé en deux couches);
• revêtement de finition.

Quelle que soit la taille de la maison à ossature, le plafond du deuxième étage est divisé en les types suivants:

• faisceau Il se compose de rondins sur lesquels un sous-plancher est installé à l'aide de feuilles de panneaux de fibres, de panneaux de particules ou de contreplaqué. Le pas des faisceaux dans ce cas est assez large ;
• poutre nervurée.

Particularités

Si l'on considère la conception du plafond en fonction de son type, c'est-à-dire si le grenier sera résidentiel ou non, alors les caractéristiques du dispositif pour une maison avec un grenier résidentiel chauffé sont les suivantes :

1. Pour les sols constitués de solives, une sous-couche en caoutchouc ou en liège est posée entre les solives et le sol fini pour assurer une isolation phonique. Si l'installation est réalisée en deux couches, un matériau d'insonorisation doit également être posé entre elles.

2. Tous les matériaux de la future structure sont sélectionnés en fonction de la charge future sur le sol et des souhaits individuels, par exemple en offrant une isolation phonique améliorée.

L'étage mansardé d'une maison à ossature dans le cas d'un deuxième étage non chauffé est aménagé comme suit ::

1. L'imperméabilisation est posée par le haut. Cela protégera la pièce de l’humidité provenant du toit. Il s'agit d'une condition obligatoire pour l'équipement de conception, qui ne peut être négligée.

3. Les poutres de la structure sont pré-imprégnées de préparations spéciales qui protègent le bois des processus de pourriture, de la formation de micro-organismes fongiques, etc.

Mesures de sécurité pendant le travail

Tout processus de construction implique un risque accru de blessures.

Outre le fait que toutes les manipulations sont effectuées manuellement, ce qui est très dangereux, la construction du harnais implique un travail en hauteur.

Afin de vous protéger autant que possible des blessures, vous devez respecter les règles suivantes ::

1. Maintenir un ordre maximal des choses et des outils pendant le processus de construction.
2. Si les travaux ont lieu à une hauteur supérieure à 1,2 m, des échafaudages doivent être utilisés.
3. Les éléments de charpente, poutres, planches ou solives sont empilés à une distance de sécurité et la hauteur des éléments empilés ne doit pas dépasser 1,5.
4. La pile d'éléments structurels doit être sécurisée avec une sorte d'attache pour éviter tout déversement inattendu.
5. Les appareils électriques utilisés dans le processus de construction doivent être mis à la terre.
6. Les câbles des appareils électriques doivent être protégés de tout type d’impact mécanique.
7. Lors des manipulations pour sécuriser les éléments et utiliser des équipements électriques, il est nécessaire de se trouver sur un support solide ; des mesures de sécurité supplémentaires sont des câbles de sécurité et des ceintures de montage.

Installation de la garniture supérieure

Le cerclage du deuxième étage d'une maison à ossature commence après son nivellement à l'aide d'un niveau spécial.

1. Vous aurez besoin de planches de 50 mm d'épaisseur, qui sont posées sur les murs à ossature.
2. L'installation est réalisée en chevauchement avec le mur adjacent et fixée avec des clous. La fixation est réalisée en damier, avec un nombre minimum de clous égal à 5 ​​pièces.
3. Ensuite, le processus de fixation des cloisons internes aux murs extérieurs est effectué. Cette manipulation peut être effectuée de trois manières:
   • vous pouvez utiliser des cavaliers construits et fixés entre les poteaux du cadre. Des partitions sont ensuite attachées à ces cavaliers. Dans ce cas, le panneau supérieur est posé avec un chevauchement, grâce auquel la connexion entre le mur et la cloison est obtenue ;
   • pour la deuxième option, des racks supplémentaires sont installés sur le mur du cadre principal. Si une partition est attachée à un rack existant, construisez-en une autre et attachez-y la partition. De plus, le processus de construction du harnais est similaire ;
   • pour la troisième option, vous aurez besoin de bois, ce qui nécessite un peu plus de dépenses que dans les options précédentes. Au lieu d'un rack, une poutre est installée à laquelle la cloison est fixée. De plus, le processus de disposition du cerclage est identique.

Construction du sol

Une fois que le cadre supérieur du mur à ossature scandinave est prêt, ils commencent à construire le sol entre les étages.

Il existe quelques différences dans ce processus en fonction de l'espace prévu au deuxième étage..

Pour un type d'étage supérieur non chauffé, le processus est le suivant:

1. Dans un premier temps, un plafond brut est construit. Commencez le processus par le bas pour plus de commodité avec l'équipement avec isolation.
2. Des planches d'une épaisseur de 3 cm sont fixées aux poutres situées transversalement.
3. Après cela, les panneaux sont recouverts d'un film pare-vapeur. Cela se fait avec un chevauchement de 10 cm.
4. Après cela, les dalles sont disposées et la laine minérale est déroulée. L'épaisseur d'une telle couche doit être d'au moins 10 cm et la largeur doit être maintenue à la même distance entre les poutres.
5. Après cela, une couche de matériau imperméabilisant est posée dessus.
6. La dernière étape est la pose du sol de l'étage supérieur et du plafond du premier étage.

Si le deuxième étage de la maison est chauffé, de type résidentiel, alors le processus est similaire à celui décrit, à l'exception des caractéristiques suivantes :

1. Au lieu de l'imperméabilisation, une couche de pare-vapeur est posée sur les poutres isolées. L'isolant sera éventuellement situé entre deux couches de pare-vapeur.
2. Le plafond est équipé de matériaux d'insonorisation.
3. La finition du sol du deuxième étage est réalisée en fonction des préférences individuelles.

Important: lors de la fixation des planches aux poutres, il est préférable d'enfoncer les clous à un angle de 45 degrés, cette méthode protégera contre l'apparition de fissures après le séchage du bois.

Il est très important de ne pas oublier de laisser une ouverture pour le passage au deuxième étage. Pour ce faire, découpez deux poutres de section égale aux solives de plancher et coupez-les entre elles. Ce processus est effectué avant le début de la construction du sol.

Vidéo utile

Familiarisez-vous visuellement avec le processus de construction du cadre supérieur et des étages entre les étages dans la vidéo ci-dessous :

conclusions

La garniture supérieure d'un bloc utilitaire à ossature ou d'un espace de vie, ainsi que le processus d'installation du plafond inter-étages, ont leurs propres nuances et spécificités, que vous devez connaître à l'avance. Avant de commencer les travaux, vous devez planifier soigneusement l'ensemble du processus et décider quel type de deuxième étage sera dans la maison. De plus, pendant le travail, il est très important de se protéger des blessures et des risques de chute depuis la hauteur à laquelle les travaux sont effectués.

En contact avec

On entend souvent l'opinion selon laquelle les maisons à ossature sont l'un des types de structures de construction les plus simples, les plus rationnels et les moins coûteux. Sur la base de cette idée, de nombreux promoteurs choisissent les technologies de construction à ossature, en pensant aux économies et même à la possibilité de construire eux-mêmes une maison. Malheureusement, l'idée de la simplicité et du faible coût des technologies de charpente ne s'applique qu'aux bâtiments qui ne respectent aucun code ni règle du bâtiment, qui sont érigés par des travailleurs invités et des bricoleurs inexpérimentés. Cependant, on peut en dire autant de la construction de maisons en rondins en bois de vos propres mains.

Les technologies de charpente présentent en effet de nombreux avantages, mais uniquement dans les cas où la maison est érigée par des constructeurs expérimentés à partir de composants produits industriellement pour la construction de maisons à ossature. Un constructeur inexpérimenté ou analphabète, travaillant avec la technologie de la charpente, peut commettre beaucoup plus d'erreurs que lors de la construction d'une maison en bois massif ou en pierre. Là où, lors de la construction d'une maison à partir de matériaux de murs massifs, seules quelques opérations technologiques sont nécessaires, les technologies de charpente nécessiteront un nombre beaucoup plus important de « passes » technologiques. Avec un plus grand nombre d'opérations, le risque d'erreurs, de non-respect de la technologie et de mauvaise utilisation des matériaux augmente considérablement. Par conséquent, les maisons à ossature construites sans projet et l'intervention de spécialistes qualifiés « au hasard » ou sur la confiance des travailleurs invités peuvent être de courte durée et nécessiter bientôt des réparations majeures en raison de qualités de consommation insatisfaisantes (gel, isolation humide, coûts de chauffage élevés, pourriture). des éléments structurels, destruction à la fois des éléments individuels et de la structure entière dans son ensemble). Malheureusement, en Russie, la liste des documents réglementaires de construction pour la conception et la construction de maisons à ossature est considérablement limitée. Actuellement, le code de bonnes pratiques de 2002 SP 31-105-2002 « Conception et construction de bâtiments résidentiels à ossature de bois à ossature de bois économes en énergie » est en vigueur, élaboré sur la base du Code national du logement du Canada de 1998, obsolète.

Dans cet article, nous donnerons un bref aperçu des principales erreurs et violations de la technologie de construction de maisons à ossature.

Construction sans projet.

Il s’agit d’une erreur « générale » universelle lors du choix d’une technologie de construction. Cependant, c'est dans la technologie de l'ossature que le coût des erreurs peut être particulièrement élevé et conduire à des dépassements de coûts au lieu d'économies, à la fois en raison de l'utilisation d'une quantité excessive de matériau (ossature en bois de grande section) et de la nécessité de réparations. en raison de sections insuffisantes des poutres, une étape rare dans leur installation, destruction d'éléments structurels due à des charges non comptabilisées, méthodes de connexion mal choisies dans les nœuds et les matériaux de fixation, destruction biologique du bois due à une élimination altérée de la vapeur et de l'humidité.

Construction à partir de bois « à humidité naturelle ».

Presque nulle part dans les pays civilisés, les maisons ne sont construites en bois brut, tout comme auparavant en Russie, on ne construisait jamais de maisons avec des troncs d'arbres fraîchement coupés. La clause 4.3.1 de la SP 31-105-2002 indique : «Les structures porteuses (éléments de charpente) des maisons de ce système sont constituées de bois de résineux, séchées et protégées de l'humidité pendant le stockage.» Le bois brut n'est qu'un produit semi-fini destiné à la production de matériaux de construction. En Russie, les vendeurs et les fournisseurs qualifient délicatement le bois brut d’« humidité naturelle ». Rappelons qu'un arbre fraîchement coupé a une humidité de 50 à 100 %. Si le bois a été posé sur de l'eau, l'humidité est de 100 % ou plus (la quantité d'eau dépasse la quantité de matière sèche). « Humidité naturelle » signifie généralement que le bois a légèrement séché pendant la transformation et le transport et qu'il contient entre 30 et 80 % d'humidité. Lors du séchage à l'air libre, la quantité d'humidité est réduite à 15-20 %. La teneur en humidité d'équilibre normale du bois séché industriellement en contact avec l'atmosphère sera de 11 à 12 %. Lors du séchage du bois humide, la longueur du bois est réduite de 3 à 7 % et le volume du bois de 11 à 17 %. L'utilisation de bois « à humidité naturelle » pour la construction de maisons à ossature entraîne un retrait incontrôlé du bois, ce qui modifie les dimensions linéaires des éléments structurels et peut entraîner des déformations, des fissures et des ruptures du bois avec destruction des fixations. Lorsqu'une ossature en bois sèche, de nombreuses fissures et interstices s'ouvrent, augmentant considérablement la conductivité thermique des murs de la maison à ossature, déchirant les matériaux isolants et empêchant la pénétration de l'humidité. Lorsque le bois rétrécit, sa densité augmente, ce qui entraîne une meilleure conductivité des vibrations et des sons.

Construction en bois sans traitement antiseptique préalable.

Même dans la maison à ossature la mieux conçue, une certaine quantité de condensation est inévitable sur les sections médiatiques, qui est bien plus présente dans les maisons à ossature que dans les bâtiments en matériaux solides. Un arbre humide, contenant des polysaccharides dans sa structure, constitue un excellent milieu nutritif pour diverses formes de microflore et de microfaune, dont les représentants sont capables de détruire la structure de l'arbre en peu de temps. La SP 31-105-2002 (clause 4.3.2) précise que tous les éléments en bois situés à moins de 25 cm du niveau du sol et tous les éléments en bois non constitués de bois sec sont soumis à un traitement antiseptique.

Utilisation incorrecte des matériaux.

Dans la technologie de cadre classique, les poteaux d'angle du cadre ne doivent pas être constitués de bois ou de trois planches étroitement assemblées - dans ce cas, une perte de chaleur accrue à travers les « coins froids » est assurée. Le bon « coin chaud » est assemblé à partir de trois poteaux verticaux situés dans des plans mutuellement perpendiculaires.

Des matériaux pouvant supporter des charges sont utilisés pour recouvrir le cadre. Par exemple, les panneaux OSB doivent être structurels et destinés spécifiquement à un usage extérieur.

L'isolation des murs à ossature verticale n'est autorisée qu'avec des panneaux isolants rigides. En raison du retrait et du glissement au fil du temps, l'isolation de remplissage et en rouleau ne peut être utilisée que sur des surfaces horizontales ou sur des toits avec une pente allant jusqu'à 1:5. Lors de l'utilisation de versions économiques de dalles isolantes à faible densité, il est recommandé de fixer chaque rangée de dalles avec des entretoises entre les dalles pour éviter tout glissement. Cette solution rend la structure plus coûteuse et augmente la conductivité thermique du mur, il est donc plus rentable d'utiliser une isolation de haute qualité et plus coûteuse, de densité plus élevée. La taille des ouvertures entre les racks du cadre ne doit pas dépasser la taille transversale des dalles isolantes - 60 cm. C'est encore mieux si la taille de l'ouverture est réduite à 59 cm afin d'éliminer les espaces entre les racks et les dalles isolantes. . Vous ne pouvez pas remplir les murs avec des morceaux d'isolant - il y aura de nombreuses lacunes.

Mauvaise fixation des matériaux.

Les vis autotaraudeuses noires ne peuvent être utilisées que pour fixer des matériaux en feuille. L'utilisation de vis autotaraudeuses noires dans une charpente porteuse, notamment dans une charpente en bois humide, peut conduire à la rupture de ces fixations peu fiables et à faible résistance au cisaillement.

Dans tous les cas d'assemblage des éléments porteurs de la charpente, des clous galvanisés ou des vis chromées ou laitonnées d'un diamètre minimum de 5 mm sont utilisés. L'utilisation de fixations en acier perforé sans ligature d'éléments en bois ne garantit pas toujours la solidité nominale de la charpente.

Les éléments de fixation des poutres et autres éléments de la charpente porteuse ne doivent pas être fixés aux panneaux OSB, notamment avec des clous.
Lors du clouage d'éléments en tôle ou de leur vissage avec des vis autotaraudeuses, il est inacceptable d'enfoncer le capuchon ou la tête plus profondément que le plan de la surface du matériau. Du point de vue de la résistance structurelle, l'approfondissement de la tête ou du capuchon de la moitié de l'épaisseur du matériau est considéré comme un élément de fixation manquant et doit être dupliqué avec une vis ou un clou correctement installé.
La distance minimale entre le bord du matériau de revêtement et le capuchon ou la tête de la fixation est de 10 mm.

Depuis 2012, le code international du bâtiment pour les bâtiments résidentiels (Code international du bâtiment, paragraphe 2308.12.8) exige d'éviter tout déplacement lors de tremblements de terre, de charges de vent, etc. fixez la charpente de tous les bâtiments à charpente nouvellement érigés aux fondations avec des boulons d'ancrage à travers des plaques de pression mesurant au moins 7,6 sur 7,6 mm avec une épaisseur de plaque d'acier d'au moins 5,8 mm. Le diamètre minimum des boulons ou des ancrages est de 12 mm.

Construction de maisons à ossature utilisant des technologies « innovantes ».

La technologie de construction à ossature la plus courante dans le monde implique l'assemblage séquentiel de « plates-formes » - des planchers avec des planchers, suivi de l'assemblage de murs sur ceux-ci et de leur installation en position verticale. Dans ce cas, il est pratique pour les constructeurs de se déplacer sur une surface continue, il est pratique de travailler avec des matériaux, tout écart par rapport à la position de conception peut être éliminé avant le début de la construction des murs et les sols eux-mêmes reposent solidement sur les structures sous-jacentes. . Pour une raison quelconque, les constructeurs nationaux tentent d'inventer leurs propres options pour construire une maison à ossature avec assemblage de murs « sur place », mélangeant la technologie de construction d'une maison à ossature avec la technologie des colombages ou des « poteaux et poutres » avec l'installation des étages en dernier lieu, ce qui entraîne la nécessité d'insérer ou de « suspendre » des poutres de plancher, la nécessité de se déplacer sur des revêtements de sol temporaires, avec une forte probabilité de blessure en cas de chute de hauteur.

Erreurs lors du travail avec les poutres de plancher d'une maison à ossature.

La plupart des erreurs sont commises lors de la fixation des poutres. Il est préférable de poser les poutres sur la charpente supérieure des murs porteurs, sur les pannes. Il est interdit de réduire la section de la poutre en coupant la découpe de jonction avec la garniture. S'il est nécessaire de relier la poutre de plancher à la poutre de cerclage ou à la panne de poutre, elle doit être fixée au moyen d'une barre de support de support avec des clous ou à l'aide de supports de poutre en acier. Le support de poutre en acier doit avoir une hauteur égale à la hauteur de la poutre et être fixé avec des clous dans tous les trous de montage. Fixer les poutres à l'aide de supports plus petits, ne pas percer tous les trous de fixation, fixer avec des vis autotaraudeuses noires, fixer uniquement avec des clous sans barre de support sont des erreurs.

L'espacement le plus courant des poutres de plancher dans la pratique mondiale de la construction de maisons à ossature est de 30 à 40 cm. Cet espacement des poutres permet d'obtenir des planchers solides qui ne s'affaissent pas sous les charges d'impact. La pose de sols avec une pente supérieure à 60 cm est généralement déconseillée. L'épaisseur minimale des matériaux en plaques pour revêtement de sol sur poutres de plancher est de 16 mm pour un espacement des poutres de 40 cm.

Souvent, les poutres-pannes qui travaillent en flexion sont assemblées à partir de planches à plat, plutôt que de les installer sur une arête.

La capacité portante des sols augmente si le matériau de revêtement des sous-planchers est en outre collé aux poutres de plancher.
La capacité portante des planchers à ossature peut être augmentée grâce aux liaisons transversales rigides des poutres. De telles connexions sont installées au pas de 120 cm et peuvent servir de support aux cloisons internes non porteuses (à travers le sous-plancher). De plus, les entretoises transversales servent d'obstacle à la propagation des flammes lors d'un incendie.

Comment percer correctement des trous dans les poutres de plancher :

Poutres en I :

Les poutres en I composites ne peuvent être coupées ou percées qu'à certains endroits selon les spécifications du fabricant. Les éléments supérieurs et inférieurs des poutres en I ne doivent pas être perturbés. Pas plus de 3 trous sont autorisés par poutre. Un trou d'un diamètre allant jusqu'à 40 mm peut être percé dans n'importe quelle partie de la poutre en I, à l'exception des pièces de support. Les poutres en I collées Bois-OSB-Bois sont désignées « Top ». Lors de la production indépendante de poutres à base d'OSB, vous devez prendre en compte la direction de l'axe de force du matériau.

Poutres de plancher en bois scié :

Erreurs lors du travail avec le revêtement d'une maison à ossature.

Selon les codes du bâtiment étrangers et les recommandations de l'American Engineered Wood Association (APA), le cadre peut être recouvert de panneaux OSB à la fois verticalement et horizontalement. Cependant, si le panneau OSB est cousu le long des poteaux du cadre, alors l'axe de force (indiqué sur le panneau OSB par des flèches et l'inscription Strength axis) sera parallèle aux poteaux. Cette disposition des plaques n'est utile que pour renforcer les jambes de force faibles qui travaillent en compression sans charges latérales et tangentielles importantes (ce qui est presque irréaliste dans des conditions de fonctionnement réelles). Si les panneaux OSB sont cousus perpendiculairement aux supports, ils renforcent la charpente du bâtiment pour absorber les charges tangentielles et latérales qui surviennent lorsqu'ils sont exposés au vent et aux mouvements de la base dus au mouvement du sol. Le revêtement horizontal de panneaux OSB dans des cadres avec des pentes manquantes est particulièrement pertinent, pour conférer la rigidité structurelle requise. Si des feuilles OSB sont posées sur les racks, l'axe de force leur sera perpendiculaire et les feuilles OSB résisteront à des charges de compression et de traction plus importantes. Ainsi, par exemple, dans le SP national 31-105-2002. « Conception et construction de bâtiments résidentiels à un seul appartement économes en énergie à ossature bois » fournit (tableau 10-4) l'épaisseur minimale recommandée du contreplaqué pour l'ossature de la charpente : si les fibres du contreplaqué sont parallèles aux poteaux de la charpente à un pas de 60 cm, alors l'épaisseur minimale du contreplaqué est de 11 mm. Si les fibres de contreplaqué sont placées perpendiculairement aux poteaux, des feuilles plus fines d'une épaisseur de 8 mm peuvent être utilisées. Par conséquent, il est préférable de coudre les feuilles OSB avec le côté long non pas le long, mais à travers les étagères ou les chevrons. Pour le revêtement extérieur des maisons à ossature à un étage, des OSB de 9 mm d'épaisseur peuvent être utilisés. Mais lors de la construction de maisons à deux étages et de maisons situées dans des zones de vents forts, l'épaisseur minimale d'OSB pour le revêtement extérieur est de 12 mm. Si une maison à ossature est recouverte de panneaux de fibres souples de type Isoplat, alors la structure à ossature doit avoir des flèches qui assurent la rigidité latérale de la structure.

Des espaces de 2 à 3 mm doivent être laissés entre tous les matériaux de revêtement en feuilles pour la dilatation thermique. Si cela n'est pas fait, les feuilles « gonfleront » à mesure qu'elles se dilateront.
L'assemblage des tôles de revêtement s'effectue uniquement sur les crémaillères et les traverses. Les feuilles sont cousues « en quinconce » pour assurer une plus grande résistance de la structure porteuse du cadre par ligature en chaîne. Le revêtement extérieur doit relier le cadre du mur aux garnitures inférieure et supérieure.

« Tartes" des sols des murs et du toit de la maison à ossature.

La principale erreur dans la conception des tartes à ossature pour les sols, les murs et les toits est la possibilité que l'isolation soit mouillée par l'humidité pénétrant à l'intérieur. La règle générale pour la construction de murs dans des pièces chauffées est que la perméabilité à la vapeur des matériaux doit augmenter de l'intérieur vers l'extérieur. Même au sol, où l'on fait souvent l'inverse : un pare-vapeur est posé côté sol, et une membrane perméable à la vapeur côté pièce.
Toute tarte de maison à ossature isolée doit avoir une couche continue de pare-vapeur de l'intérieur. « Couche continue » signifie en réalité que le pare-vapeur ne doit présenter aucun défaut : les feuilles doivent être collées entre elles avec chevauchement sur tout le contour protégé, sans exception. Par exemple, presque tous les constructeurs, au stade de l'assemblage de la charpente, oublient de poser un pare-vapeur sous la jonction des cloisons intérieures et des murs extérieurs selon les schémas types d'aménagement des jonctions de la clause 7.2.12 du SP 31-105-2002 .

De plus, tous les espaces entre les matériaux de revêtement en feuilles dans les pièces humides et sur le toit doivent être scellés avec des matériaux imperméabilisants pour empêcher l'humidité de pénétrer à l'intérieur des « tartes » isolées.
En plus d'empêcher l'humidité de pénétrer dans le gâteau isolé, il est nécessaire d'assurer l'élimination de l'humidité : l'extérieur du mur à ossature doit soit être recouvert de panneaux OSB, qui sont un matériau perméable à la vapeur « intelligent » qui peut augmenter la perméabilité à la vapeur. lorsque l'environnement est humidifié, ou protégé par une membrane semi-perméable qui assure l'élimination de l'humidité de l'isolant. Les membranes monocouches bon marché ont une perméabilité à la vapeur insatisfaisante et nécessitent un espace d'air entre l'isolant et la membrane. De plus, les membranes monocouches bon marché offrent une mauvaise protection contre la pénétration de l'humidité de l'extérieur. Il est préférable d'utiliser des membranes de superdiffusion coûteuses, qui ont une très bonne perméabilité à la vapeur et peuvent être montées directement sur l'isolation.

Ventilation d'une maison à ossature.

Au sens figuré, l'espace intérieur d'une maison à ossature correctement construite est identique à l'espace intérieur d'un thermos : les pertes de chaleur à travers les murs sont très faibles et le transfert d'humidité à travers les murs est le plus souvent pratiquement absent (mais peut persister pendant l'utilisation). En conséquence, il doit être ventilé à l'extérieur. Sans une réflexion réfléchie, cela devient impossible. Dans une maison à ossature, des vannes de ventilation doivent être installées dans chaque pièce, ou les fenêtres doivent avoir un mode micro-ventilation ou des vannes de ventilation à fente intégrées. Une ventilation par aspiration doit être installée dans la cuisine et la salle de bain. À l'étranger, les maisons à ossature de résidence permanente ne sont pratiquement jamais construites sans ventilation d'alimentation et d'extraction avec système de récupération.

À la fin de l'article, nous présentons des illustrations de la construction « populaire » très répandue d'une maison à ossature, dans laquelle, à y regarder de plus près, il n'y a pas un seul élément correctement exécuté.

Les erreurs typiques que nous avons décrites dans l’article sont facilement évitables. Avant de commencer à construire votre première maison à ossature ou à embaucher des constructeurs, étudiez en détail le seul ensemble de règles pour la construction de maisons à ossature disponible en russe, quoique légèrement obsolète, SP 31-105-2002. En prêtant attention à tous les détails et subtilités de la création de la charpente électrique d'un bâtiment et en assurant la durabilité de son fonctionnement, vous pouvez éviter des erreurs coûteuses lors de la construction ou de la commande de votre maison à ossature.

Même si vous êtes loin du secteur de la construction, sachez que vivre sans revêtement de sol de haute qualité est extrêmement inconfortable. Cela s'applique aux maisons faites de différents matériaux. La construction à ossature ne fait pas exception. Si vous disposez correctement la structure du sol, il sera alors possible, avec son aide, de retenir la chaleur à l'intérieur des locaux et de créer un support fiable qui prolongera la durée de vie du bâtiment de plusieurs décennies.

Afin de donner de la solidité au bâtiment, il est nécessaire d'en créer un qui servira de base au futur revêtement de finition.

Caractéristiques de conception du sous-plancher

Si vous installez un sol dans une maison à ossature, il convient dans un premier temps de créer un revêtement brut, qui doit être aussi lisse, plat et fiable que possible. A terme, il sera possible de poser par exemple un stratifié sur un tel revêtement. La tâche principale d'une telle conception sera de répartir uniformément la charge sur la surface. De cette façon, vous pouvez éliminer l'apparition de courbures et de déformations du revêtement final. La pose d'un sol dans une maison à ossature peut être réalisée à l'aide de plusieurs technologies, mais les plus populaires et les plus pertinentes aujourd'hui sont les bûches, la chape sèche au sol ou la chape humide à la surface du sol.

Étapes de construction d'un sous-plancher sur solives

Si vous décidez d'utiliser une technique impliquant l'utilisation de bûches, le travail peut être effectué en plusieurs étapes. Ces éléments sont des barres non traitées qui se situent au sol ou au sol. Leur alignement doit être effectué du côté où sera posé l'enduit de finition. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une hache ordinaire. Le bois est protégé des facteurs agressifs et des effets des insectes, pour lesquels la surface des éléments est traitée avec une composition antiseptique.

Si vous posez des bûches sur le sol, dans la couronne supérieure des murs, vous devez découper des rainures où seront posées les bûches rabotées. Entre autres choses, les bûches sont installées sur des supports en briques, ce qui renforce le système et prolonge la durée de vie de la structure. Lors de la pose d'un revêtement brut sur le socle, le sol est d'abord recouvert d'une couche de 2 cm de pierre concassée, qui doit être compactée. Les bûches sont installées sur des piliers de support montés sur les fondations et leur protection contre l'humidité prolongera la durée de vie de la structure.

Pour référence

Le revêtement de sol d'une maison à ossature peut également être fabriqué à partir de contreplaqué, installé sur des solives. Cette option est économique, durable et pratique. Pour fixer solidement les éléments autour du périmètre, vous devez poser de petites barres à partir desquelles réaliser un revêtement en bois. Les feuilles de contreplaqué sont fixées avec des vis ou des clous spéciaux dont la distance doit être d'environ 150 mm.

Après avoir terminé ces travaux, vous pouvez commencer à poser des matériaux d'isolation thermique tels que de la laine minérale ou un substrat sous le stratifié.

Réalisation d'un enduit brut à base d'une chape humide

Si vous installez un sol dans une maison à ossature, vous pouvez utiliser la technologie de la chape humide au sol. Cette technique n’est pas toujours préférable car il faudra laisser la surface du sol complètement sèche, ce qui prendra plusieurs semaines. Le délai dépendra des conditions climatiques. Aujourd'hui, deux méthodes de chape humide sont connues, l'une impliquant l'utilisation de mortier de ciment, tandis que l'autre implique l'utilisation de sol autonivelant. Le moyen le plus courant de créer une telle base est l'utilisation de ciment M-250.

En conséquence, il est possible d'obtenir une surface lisse grâce à l'inclusion d'ingrédients polymères dans la composition. Entre autres choses, ils confèrent au revêtement une résistance accrue aux contraintes mécaniques. L'épaisseur de ce système peut varier de 30 à 100 mm. La chape doit être en outre renforcée par des éléments métalliques.

Travail préparatoire

La pose d'un sous-plancher dans une maison à ossature peut être réalisée selon la méthode de la chape humide. Dans ce cas, au stade préparatoire, la base doit être nettoyée en éliminant les débris, les corps étrangers et la saleté.

À l'étape suivante, une imperméabilisation en film de polyéthylène est posée et un ruban doit être installé autour du périmètre, qui compensera la dilatation thermique du mélange. Si la surface présente des différences allant de 2 à 4 mm, il convient alors d'installer des balises garantissant une surface parfaitement plane après coulage.

Méthodologie de travail

Lors de l'installation du sol d'une maison à ossature sur une fondation en bande, l'étape suivante consiste à diluer le mélange et à l'appliquer en le nivelant avec une bande spéciale. Les éventuelles bulles d'air qui apparaissent doivent être éliminées à l'aide d'une aiguille à tricoter, puis la chape brute est laissée sécher pendant environ un mois. Une fois que le sol a gagné en résistance, vous pouvez l'utiliser comme base brute pour la pose de tout revêtement de finition, notamment les carreaux de céramique, le linoléum, les planches de parquet ou le stratifié.

Il est préférable d'installer un sol autonivelant, qui deviendra une base rugueuse, lorsqu'il est nécessaire de niveler la surface avec une pente allant jusqu'à 30 mm. Cependant, l'application d'un tel mélange sur le sol est strictement interdite, car la composition nécessite une base solide, telle qu'une chape en béton.

Le matériau a besoin d'être protégé de l'humidité, la pose d'un film imperméabilisant est donc nécessaire. Son épaisseur peut varier de 1 à 2 mm. La technologie de pose d'une telle solution est similaire à la méthode décrite ci-dessus, cependant, les sols autonivelants sèchent plus rapidement et des travaux supplémentaires peuvent être effectués dans les 10 jours.

Étage dans une maison à ossature sur pieux vissés

La construction du plancher d'une maison à ossature sur pieux vissés impliquera l'utilisation de bois, de profilés ou de poutres en I. Les travaux peuvent être effectués immédiatement après la construction de la fondation sur pieux. Pour le cerclage, vous pouvez utiliser des poutres en bois auxquelles sont fixées les bûches. La portée des poutres ne doit pas dépasser trois mètres. Si la portée s'avère supérieure à cette valeur, des supports supplémentaires provenant de pieux doivent être utilisés. Pour les poutres, il est recommandé d'être de 100 mm, il est préférable d'utiliser du bois de conifères comme matériau.

Avant d'installer la tuyauterie, vous devez imperméabiliser la base à l'aide d'un matériau de toiture, d'un film plastique ou de penofol. Lors de l'installation d'un plancher dans une maison à ossature sur pilotis, après avoir installé les poutres, vous pouvez procéder à la pose des solives. La distance entre ces éléments doit être de 500 mm. Pour le premier étage, des bûches sont utilisées sur pieux dont la section doit être de 250 mm. Alors que pour le deuxième étage, des éléments de 70x200 mm conviennent. Si les portées sont relativement petites, ce qui est particulièrement vrai pour les salles de bains et les salles de bains, la section transversale des poutres peut être réduite à 50x150 mm.

Afin d'augmenter la résistance de la structure, vous pouvez la réduire à 40 cm.Avant de commencer la pose des bûches, vous devez faire des marquages ​​qui détermineront la distance entre les éléments. A l'étape suivante, il est nécessaire de réaliser des évidements dans les poutres de cerclage sur toute la largeur des poutres. Dès que les bûches sont posées dans les rainures du cerclage, elles peuvent être fixées avec des chevilles, des vis autotaraudeuses, des clous ou des vis.

Lors de l'installation d'un sol dans une maison à ossature, il est recommandé de revoir la photo au préalable. Peut-être que cela vous permettra de comprendre quelle méthode effectuer le travail. En parlant de ce qui précède, on peut noter que des planches carrées d'un côté de 30 mm sont fixées aux solives par le bas. Afin d'augmenter la résistance de la structure du plancher, les poutres sont reliées par des cavaliers transversaux dont la distance est de 150 cm, mais cette condition n'est pas obligatoire.

Plancher chaud sur dalle

Si vous avez fini de construire une maison à ossature avec une dalle comme base, alors il est temps de commencer à installer un plancher chauffant. Le support doit être propre et sec et la différence de hauteur maximale ne doit pas dépasser 0,5 cm, sinon les irrégularités doivent être nivelées. Pour cela, une couche de béton de mauvaise qualité est parfois même utilisée.

Lors de la pose d'un sol dans une maison à ossature sur dalle, l'étape suivante consiste à poser l'imperméabilisation afin qu'elle serve également de pare-vapeur. Vous pouvez utiliser pour cela un film plastique. Le chevauchement des toiles doit être d'environ 12 cm et les coutures sont reliées à l'aide de ruban adhésif. Il est important de poser une épaisse couche d’isolation thermique, ce qui évitera les pertes de chaleur. Penofol est reconnu comme le matériau le plus pratique. dans une maison à ossature, l'étape suivante consiste à poser un pipeline, qui est ensuite rempli du même