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Rembobinage des haut-parleurs haute fréquence à la maison. Réparation d'enceintes à faire soi-même en utilisant les matériaux disponibles

Réparation de woofer bricolage

Aujourd'hui, le nombre d'amateurs de bon son qui jettent simplement une enceinte sifflante ne diminue pas ! Dans le même temps, le coût d'un analogue peut s'élever à un montant important.
Je pense que ce qui suit aidera tous ceux qui ont un grand désir et de la persévérance à réparer l'enceinte plutôt que d'acheter un nouveau woofer.

Disponible - un miracle de conception, qui était autrefois la colonne S-30 (10AC-222).

L'organe avait clairement besoin d'une intervention chirurgicale - lorsque vous appuyiez doucement sur le diffuseur, un son étranger se faisait entendre (très similaire à un clic silencieux). Il fut décidé de trépaner cet organe.

Tout d'abord, les fils flexibles du patient ont été dessoudés (du côté des plages de contact).

Ensuite, avec un solvant (646 ou tout autre capable de dissoudre la colle, type « Moment »), à l'aide d'une seringue munie d'une aiguille, l'endroit où le cache-poussière et le diffuseur étaient collés ensemble (sur le pourtour) a été humidifié.

Endroit où est collée la rondelle de centrage au diffuseur (le long du périmètre)...

Et l'endroit où le diffuseur lui-même est collé au panier porte-diffuseur (encore une fois le long du périmètre).

Le haut-parleur a été laissé dans cet état pendant environ 15 minutes avec répétition périodique des trois étapes précédentes (au fur et à mesure que le solvant était absorbé/évaporé).

Attention! Lorsque vous travaillez avec du solvant, vous devez respecter les précautions de sécurité - éviter tout contact avec la peau (travaillez avec des gants en caoutchouc !) et les muqueuses ! Ne mangez pas et ne fumez pas ! Travaillez dans un endroit bien aéré !

Lors du mouillage, utiliser une petite quantité de solvant en évitant d'en mettre à l'endroit où sont collées la bobine et la rondelle de centrage !

En fonction du type de solvant et de la température de l'air, après 10 à 15 minutes des opérations ci-dessus, à l'aide d'un objet pointu, vous pouvez soulever délicatement le capuchon anti-poussière et le retirer. Le capuchon doit soit se détacher très facilement, soit offrir très peu de résistance. Si vous devez appliquer une force importante, répétez l'opération en mouillant ses bords avec du solvant et attendez !

Après avoir retiré le capuchon, versez délicatement le solvant restant de l'évidement situé à proximité du mandrin de la bobine (en retournant le patient).

A ce moment-là, la rondelle de centrage a le temps de se détacher. Avec précaution, sans aucun effort, séparez-le du panier porte-diffuseur. si nécessaire, réhumidifiez la zone de collage avec du solvant.

On mouille l'endroit où le diffuseur est collé au support diffuseur. On attend... On le mouille encore et on attend encore... Au bout de 10 minutes vous pouvez essayer de décoller le diffuseur. Idéalement, il devrait se séparer sans effort du support de diffuseur (ainsi que du serpentin et de la rondelle de centrage). Mais parfois il a besoin d'un peu d'aide (l'essentiel est d'être prudent ! N'abîme pas la suspension en caoutchouc !!!)

Nous nettoyons les zones de collage de la vieille colle et séchons le haut-parleur démonté.

Nous examinons le patient démonté pour déterminer s'il y a un dysfonctionnement. Regardons la bobine. S'il n'y a pas d'abrasions ou de fils lâches dessus, nous le laissons tranquille. Lorsqu'un fil se détache, recollez-le avec une fine couche de colle BF-2.

Nous inspectons soigneusement l'endroit où les fils d'alimentation sont fixés au diffuseur. Il en est ainsi - le patient présente le dysfonctionnement le plus courant rencontré dans les anciennes enceintes avec une grande course de diffuseur. Le fil d'alimentation au point de fixation est effiloché/cassé. De quel type de contact peut-on parler quand tout tient à un fil qui passe par le centre !

Pliez soigneusement les « antennes » en cuivre.

Et dessoudez le fil d'alimentation.
On répète l'opération pour la deuxième transaction (même s'il est encore en vie - la maladie est plus facile à prévenir !)

Nous avons coupé les fils d'alimentation au point de rupture.

Et nous étamons les extrémités obtenues (bien sûr, nous utilisons d'abord de la colophane). Ici, il faut faire attention ! Utilisez une petite quantité de soudure à faible point de fusion - la soudure est absorbée dans le câblage comme une éponge !

Soudez soigneusement le câblage en place, pliez les « vrilles » en cuivre et collez-les avec de la colle (Moment, BF-2) à l'endroit où le câblage se connecte au diffuseur. Rappelons-nous : vous ne pouvez pas souder de fils aux « antennes » de fixation ! Sinon, comment changer à nouveau le câblage dans dix ans ? ;),

Assemblage de l'enceinte. Nous plaçons le diffuseur avec tout le « matériel » dans le support du diffuseur, en orientant le câblage vers les endroits où ils sont fixés. Ensuite, nous vérifions la bonne polarité - lors de la connexion d'une pile AA 1,5 V aux bornes, lors de la connexion de la pile « + » au haut-parleur « + », le diffuseur « sautera » hors du panier. On place le diffuseur de manière à ce que son fil d'alimentation « + » soit au niveau du repère « + » sur le panier de l'enceinte.

Nous soudons les fils conducteurs aux plages de contact. Veuillez noter que la longueur des fils a diminué de près d'un demi-centimètre. Par conséquent, nous ne les soudons pas comme en usine - au trou de la plaque, mais avec une marge minimale, pour préserver la longueur.

Collez le diffuseur. Nous utilisons l'indication de la colle utilisée (je recommande « Moment », principal critère de sélection, afin que la colle puisse ensuite être dissoute avec un solvant). Je colle généralement le diffuseur à 1-1,5 cm vers le haut pour que la rondelle de centrage ne touche pas le panier porte-diffuseur, puis j'applique une fine couche de colle dessus ainsi que le panier avec un pinceau, j'attends et pousse fermement le diffuseur à l'intérieur, en appuyant en plus la rondelle au panier sur le pourtour à l'aide de mes doigts. Ensuite je colle le diffuseur (à l'état rétracté, en évitant les déformations).

On laisse l'enceinte à l'envers plusieurs heures sous charge (c'est pourquoi notre film photographique ne doit pas dépasser du plan du diffuseur !)

Ensuite, nous vérifions le haut-parleur pour un assemblage correct. Nous retirons le centrage et vérifions soigneusement le mouvement du diffuseur avec nos doigts. Il doit marcher facilement, sans faire d'harmoniques (il ne doit y avoir aucun contact entre la bobine et le noyau !). Nous connectons le haut-parleur à l'amplificateur et lui transmettons des tonalités basse fréquence à faible volume. Il ne devrait y avoir aucun son parasite. Si le collage est incorrect (désalignement…), l'enceinte doit être décollée (voir ci-dessus) et remontée en faisant attention ! Avec un assemblage de haute qualité, nous obtiendrons dans 99 % des cas un haut-parleur entièrement fonctionnel.

Nous enduisons le bord du capuchon anti-poussière avec de la colle, attendons et le collons soigneusement au diffuseur. Ici, il faut du soin et de la précision - un capuchon mal collé n'affecte pas la qualité du son, mais il gâche grandement l'apparence du haut-parleur. Lors du collage, n'appuyez pas sur le centre du capuchon !!! Cela pourrait le plier et vous devrez le décoller, le redresser, enduire l'intérieur d'une fine couche d'époxy pour plus de solidité et le recoller.

Nous attendons que toutes les pièces soient complètement collées (environ une journée) et remettons l'enceinte finie à sa place. Nous apprécions le son, qui n'est pas pire que celui d'un nouveau haut-parleur similaire d'usine.

Ça y est, vous voyez maintenant que réparer l'enceinte est une tâche facile. L'essentiel est la lenteur et la précision ! Ainsi, en une heure, vous pouvez réparer tranquillement presque n'importe quel haut-parleur de grave ou médium, national ou importé (pour coller des haut-parleurs importés, il faut souvent un solvant plus puissant, comme l'acétone ou le toluène, attention, ils sont toxiques !!! ) qui présente un défaut similaire.

Après l'opération, l'orateur a semblé retrouver un second souffle et il a continué à se tenir debout et à jouer dans le subwoofer.

Navigation dans la FAQ.

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Comment démonter une tête d'enceinte ?

Attention à ne pas approcher les outils en acier du système magnétique, notamment du côté du diffuseur ou de la rondelle de centrage ! Cela pourrait endommager le diffuseur ou le capuchon anti-poussière !

Si vous devez néanmoins utiliser des outils à proximité d'un entrefer magnétique, utilisez des outils fabriqués à partir de matériaux non magnétiques.

Si la rondelle de centrage est collée avec de la résine époxy, alors réparer le haut-parleur en l'absence de pièces détachées peut s'avérer très problématique.

Dans d'autres cas, la complexité de la réparation dépend uniquement de la conception de l'enceinte et des adhésifs utilisés lors du montage. Si la colle qui colle la suspension et la rondelle de centrage peut être dissoute avec de l'acétone, vous pouvez alors commencer le démontage en toute sécurité.

La plupart des adhésifs se dissolvent mieux lorsque l’enceinte est encore jeune. Il arrivait que de tels haut-parleurs puissent être démontés en quelques minutes. Les joints adhésifs réalisés avec de la colle BF-2, BF-4 ou de la colle ayant des propriétés similaires sont mieux démontables.

Pour démonter le haut-parleur, vous aurez besoin des outils et du matériel suivants.

L'acétone est un solvant.
L'alcool est un solvant.
Pipette* – pour doser le solvant.
Scalpel – pour couper les joints adhésifs.
Spatule – pour couper les joints adhésifs.
Des allumettes - comme joints.
Calico (tissu en coton) – pour éliminer les résidus de colle.
Clé polygonale – pour démonter le système magnétique.

D'autres outils et matériaux peuvent également être nécessaires.

L'acétone** chimiquement pure est préférable aux autres solvants en raison de sa toxicité relativement faible. Par conséquent, il est préférable de choisir l’acétone même si elle est inférieure aux autres solvants. Par exemple, les joints adhésifs réalisés avec la colle « 88N » sont mieux dissous par l'acétate d'éthyle, mais il est beaucoup plus toxique.

Certes, si le diffuseur et la rondelle de centrage sont collés avec de la colle « BF-2 » ou « BF-4 », alors l'alcool éthylique peut être utilisé comme solvant. Cependant, la possibilité qu'il y ait de l'eau dans l'alcool rend l'acétone préférable.

En fonction de ce qui est exactement démonté, les techniques de démontage appropriées sont sélectionnées. Ainsi, par exemple, si un cintre en papier se détache, la colle doit être dissoute avec le plus grand soin. Si la suspension en caoutchouc se détache du corps du haut-parleur, le travail peut alors être effectué de manière plus agressive.

* Une pipette pratique peut être fabriquée à partir d'un tiroir en verre et une « veine artificielle » à partir d'un compte-gouttes (un élastique dans lequel les aiguilles sont insérées directement pendant que le médicament est administré dans la veine). Une pipette médicale ordinaire se détériore rapidement sous l'influence de l'acétone, et sa longueur ne lui permet pas d'atteindre certains joints adhésifs.

** L'acétone pure se distingue facilement par son odeur. Vous avez juste besoin de connaître cette odeur. Malheureusement, de nos jours, ils vendent n'importe quoi sous le nom d'« Acétone ». Souvent, un solvant arbitraire ou un mélange de différents solvants est versé dans des bouteilles. Et ce n'est pas surprenant, car nous en avons 400 gr. l'acétone coûte le même prix qu'une bouteille de vodka. C'est une bonne raison d'échanger une bouteille de vodka contre une bouteille d'acétone pure dans une usine de production.

Démontage de la suspension.

Si vous avez du mal à persévérer, pensez à passer votre film préféré en arrière-plan, car le démontage du système mobile d'une grosse enceinte peut prendre beaucoup de temps.

Le démontage de la suspension en caoutchouc commence à partir d'un bord où l'écoulement de la colle est moindre. En ajoutant de l'acétone et en soulevant le bord de la suspension, une cavité est créée dans laquelle l'acétone est à nouveau versée.

Le travail ira plus vite si vous commencez à dissoudre la colle à plusieurs endroits à la fois.

A chaque fois, en ajoutant quelques gouttes d'acétone dans les cavités formées, soulevez progressivement les bords. Pour éviter que la suspension ne colle, des allumettes sont placées en dessous. Au fur et à mesure que la colle se dissout, les allumettes sont déplacées vers les bords de la cavité.

Le démontage d'un cintre en carton côté carrosserie ne diffère du démontage des cintres sans papier que par le fait qu'il nécessite plus de précision et de patience.

Il ne faut pas faire de gros efforts pour ne pas endommager la suspension, qui devient particulièrement vulnérable sous l'influence du solvant.

Si vous utilisez trop de solvant, vous pouvez endommager la surface de montage de la suspension, voire l'ondulation elle-même. Par conséquent, si le joint adhésif est difficile à dissoudre, une action mécanique doit être utilisée. Un scalpel pas très tranchant fera l'affaire ici.

Si vous remarquez que l'ondulation du carton a commencé à se décoller, il est préférable de suspendre le travail et de réfléchir à une autre technologie.

Après démontage du porte-papier, le plan de montage peut se déformer. Vous pouvez lui redonner sa forme originale si vous placez le diffuseur sur un verre plat ou une autre surface résistante aux solvants, et encore une fois adoucissez légèrement le plan de montage avec de l'acétone. Lors de cette opération, vous pouvez également retirer les éventuels restes de colle.

Dans certains cas, par exemple, lorsque le bord même de l'ondulation du papier sur le côté du corps est déjà endommagé, vous pouvez couper la suspension le long du bord et reconstituer le bord de fixation perdu à l'aide de tissu ou de papier. Il peut sembler qu'il s'agisse d'une option de réparation très fastidieuse, mais si la suspension est détruite sous l'influence d'un solvant, il sera totalement impossible de restaurer le haut-parleur sans cône de rechange.

Dans d'autres cas, il est plus facile de décoller la suspension côté diffuseur plutôt que côté carrosserie. Cette méthode a donné de bons résultats lors de la réparation d'enceintes 10GDSh-1 (10GD-36) avec suspensions en mousse, bien qu'elles soient encore neuves.

Dans certains cas, lors du rembobinage de l'enceinte, la rondelle de centrage se décolle uniquement du côté du boîtier. Cela se fait généralement lorsque la colle avec laquelle la rondelle est collée au diffuseur ne se dissout pas bien et que le diffuseur peut être endommagé lors du démontage.

Mais il arrive aussi, à l'inverse, qu'il soit beaucoup plus facile de coller le joint entre la rondelle de centrage et le diffuseur que le long de son périmètre extérieur. Il devient alors possible de ne pas centrer l'enceinte lors du montage.

Cependant, parfois, après avoir rembobiné et assemblé une telle enceinte, un alignement supplémentaire peut être nécessaire. Ceci s'applique principalement aux enceintes dans lesquelles la rondelle de centrage est collée non pas au diffuseur, mais au manchon, et peut être dû à un écart trop important entre le manchon et la rondelle de centrage.

Lors du démontage de la rondelle de centrage côté carrosserie, le joint de colle est imbibé de solvant sur tout le périmètre. Au fur et à mesure que la colle ramollit, le bord de la rondelle se lève et des allumettes sont placées en dessous.

Lors du démontage de la rondelle de centrage côté diffuseur, le joint de colle est également imprégné de solvant sur tout le périmètre.

Pour éviter d'endommager le diffuseur en raison d'une exposition prolongée au solvant, le processus peut être accéléré à l'aide d'une petite spatule.

A la fin du démontage du diffuseur et de la rondelle de centrage, retirer les restes d'adhésif de toutes les surfaces à l'aide d'un solvant et de calicot (tissu en coton).

Pour empêcher les débris de pénétrer dans l'espace magnétique, l'espace est scellé avec du ruban isolant.

Aujourd'hui, le nombre d'amateurs de bon son qui jettent simplement une enceinte sifflante ne diminue pas ! Dans le même temps, le coût d'un analogue peut s'élever à un montant important. Je pense que ce qui suit aidera tous ceux qui ont des mains qui poussent au bon endroit à réparer l'enceinte.

Disponible - un miracle de conception, qui était autrefois une colonne S-30 (10AC-222), remplissant désormais les fonctions de l'un des autosubs. Une semaine après la mutation, le patient a commencé à montrer des signes de la maladie - il a émis des sons parasites lors de la pratique des lignes de basse et une légère respiration sifflante. Il a été décidé de procéder à une autopsie.

Après l'autopsie, l'organe malade a été retiré du corps du patient - un woofer 25GDN-1-4 fabriqué en 1986. L'organe avait clairement besoin d'une intervention chirurgicale - lorsque vous appuyiez doucement sur le diffuseur, un son étranger était entendu (très similaire à un clic silencieux), et lors d'une sonnerie avec des tonalités différentes (produites par le programme nchtoner), un son de grattage-crépitement clairement audible était entendu avec une grande course du diffuseur et lors de l'application de fréquences ultra-basses (5-15 Hz). Il a été décidé de trépaner cet organe

Tout d'abord, les fils flexibles du patient ont été dessoudés (du côté des plages de contact)

Ensuite, avec un solvant (646 ou tout autre capable de dissoudre la colle, type « Moment »), à l'aide d'une seringue munie d'une aiguille, on a humidifié l'endroit où étaient collés le cache-poussière et le diffuseur (sur le pourtour)...

Endroit où est collée la rondelle de centrage au diffuseur (le long du périmètre)...

Et l'endroit où le diffuseur lui-même est collé au panier porte-diffuseur (toujours sur le pourtour)

Le haut-parleur a été laissé dans cet état pendant environ 15 minutes avec répétition périodique des trois étapes précédentes (au fur et à mesure que le solvant était absorbé/évaporé).

Lors du mouillage, utiliser une petite quantité de solvant en évitant d'en mettre à l'endroit où sont collées la bobine et la rondelle de centrage !

Après avoir retiré le capuchon, versez délicatement le solvant restant de l'évidement situé à proximité du mandrin de la bobine (en retournant le patient).

Nous nettoyons les zones de collage de la vieille colle et séchons le haut-parleur démonté. Nous examinons le patient démonté pour déterminer s'il y a un dysfonctionnement. Regardons la bobine. S'il n'y a pas d'abrasions ou de fils lâches dessus, nous le laissons tranquille. Lorsqu'un fil se détache, recollez-le avec une fine couche de colle BF-2.

Pliez soigneusement les « vrilles » en cuivre...

Et dessoudez le fil d'alimentation.

On répète l'opération pour la deuxième transaction (même s'il est encore en vie - la maladie est plus facile à prévenir !)

Nous avons coupé les fils d'alimentation au point de rupture...

Nous soudons les fils conducteurs aux plages de contact. Veuillez noter que la longueur des fils a diminué de près d'un demi-centimètre. Par conséquent, nous ne les soudons pas comme à l'usine - au trou de la plaque, mais avec une marge minimale, pour maintenir la longueur.

On centre le diffuseur dans son panier à l'aide d'un film photographique (ou de papier épais), que l'on place dans l'interstice entre le noyau et la bobine. La règle principale est de placer le centrage uniformément sur le périmètre pour conserver le même écart. Le degré (ou l'épaisseur) de centrage doit être tel que lorsque le diffuseur dépasse légèrement vers l'extérieur, il repose librement dessus et ne tombe pas vers l'intérieur. Pour l'enceinte 25GDN-1-4, 4 morceaux de film photographique, placés par paires les uns devant les autres, suffisent pour cela. La longueur du film photographique doit être telle qu'il ne gêne pas si vous placez l'enceinte sur le diffuseur. Pour quoi - lisez ci-dessous. Collez le diffuseur. Nous utilisons l'indication de la colle utilisée (je recommande « Moment », principal critère de sélection, afin que la colle puisse ensuite être dissoute avec un solvant). Je colle généralement le diffuseur à 1-1,5 cm vers le haut pour que la rondelle de centrage ne touche pas le panier porte-diffuseur, puis j'applique une fine couche de colle dessus ainsi que le panier avec un pinceau, j'attends et pousse fermement le diffuseur à l'intérieur, en appuyant en plus la rondelle au panier sur le pourtour à l'aide de mes doigts. Ensuite je colle le diffuseur (à l'état rétracté, en évitant les déformations).

On laisse l'enceinte à l'envers plusieurs heures sous charge (c'est pourquoi notre film photographique ne doit pas dépasser du plan du diffuseur !)...

Oui, après l'opération, l'ancien patient a retrouvé un second souffle et les joyeux sous-marins jaunes continuent de faire leur dur travail de basse.

Pannes de haut-parleurs et méthodes pour les éliminer

Symptômes de dysfonctionnement	Méthodes de traitement
1. Ne joue pas du tout (pas de son)	La bobine est grillée ou le fil est cassé. Probablement à cause d'une surcharge de puissance élevée. Démontage et rembobinage de la bobine mobile
2. Le système mobile ne joue pas et est détruit dommages mécaniques	Dans de tels cas, des réparations sérieuses sont nécessaires.
3. L’orateur (je m’excuse pour la précision de la formulation) « pète »	Il peut y avoir plusieurs options ici : UN) Les fils d'alimentation sont cassés et donc ils font des étincelles, d'où le bruit... Réparation – Il est normal de réparer les câbles flexibles. b) Mais le centrage de la bobine peut être perturbé et, avec une grande amplitude, la bobine touche le noyau (ou la bride). C'est là qu'il n'y a pas de solution claire... Si effectivement l'alignement est perturbé, vous pouvez alors coller la rondelle de centrage et la recoller, après avoir préalablement retiré le capuchon et inséré le joint dans l'interstice. c) le défaut peut être dû non pas à un désalignement, mais à une déformation de la bobine ; en raison de la surcharge du haut-parleur avec une puissance élevée, la bobine peut perdre sa forme ronde et devenir ovale. Dans ce cas, aucun alignement ne sera utile. Vous devez démonter le haut-parleur et rembobiner la bobine
4. Si l’orateur ne « péte » pas, mais « broie »	En principe, c'est la même chose que l'étape 3, mais l'effet est moins prononcé
5. Sons parasites, mais pas constants, mais seulement occasionnellement	Il est probable que de la saleté soit entrée dans l'espace (de la sciure de bois, par exemple) Démontez le haut-parleur et nettoyez l'espace...
6. Bruit de cliquetis, constant et sur toute la gamme de fréquences	Délaminage des tours de bobine mobile. Démontage et rembobinage de la bobine
7. Le même bruit de cliquetis, mais seulement à une fréquence (généralement de 100 Hz à 1 kHz), quelque chose comme une résonance	Quelque chose s'est détaché dans le système de déplacement. Il faut vérifier les joints adhésifs sur le capuchon, sur la suspension, sur la rondelle de centrage. Et le coller, bien sûr
8. Des « reniflements » ou des sifflements à forte amplitude	Il s'agit du « bruit » de l'air passant à travers les espaces étroits et dans les trous du diffuseur, scellés avec un chiffon dans le haut-parleur Riga 75GDN-1. Cela ne peut pas être guéri, c’est un défaut de conception. D'ailleurs, ce n'est pas le cas dans le 75GDN-3, car... il y a un trou dans le noyau pour égaliser la pression (et il n'y a pas de trous dans le diffuseur scellé avec un chiffon)
9. Oui, quand même... S'il pète, mais pas constamment	La bobine s'est décollée du diffuseur... Collez la bobine sur le diffuseur

Réparation d'un tour de bobine glissé.

Tout d'abord, dessouder le liner flexible, puis saturer le joint et la suspension (ondulation et rondelle de centrage inférieure en tissu) du diffuseur le long du diamètre à l'endroit où il est collé sur le support du diffuseur (silumin ou panier en acier) avec du solvant 646- 648 (le solvant parfois ne ramollit pas la colle, vous pouvez essayer le xylène, le toluène, le benzène),
et attendez que la colle ramollisse (de 10 à 20 minutes), lorsque vous pourrez facilement déplacer la surface collée avec votre doigt sur l'ondulation et la rondelle de centrage du support diffuseur en silumin. Retirez délicatement (NE PAS DÉCHIRER ! TOUT DOIT SE RETRAIT TOUT SEUL, sinon vous avez simplement versé trop peu de solvant ou attendu trop longtemps) retirez le diffuseur du support diffuseur. Mettre les coils bobine par bobine en place et fixer avec une fine couche de colle BF-2 (il est possible, mais pire, d'utiliser de la colle nitro) dans les têtes particulièrement puissantes la coil est imprégnée d'une fine couche de colle époxy. Remontez dans l'ordre inverse en humidifiant généreusement toutes les surfaces avec du solvant, imbibant ainsi à nouveau l'ancienne colle, mettez le diffuseur en place, après avoir centré la bobine dans l'interstice, commencez le collage - en appuyant sur le tissu de la rondelle de centrage et le caoutchouc (caoutchouc mousse - en fonction de la conception de la tête), l'ondulation sur la surface en silumin (acier) du support de diffuseur est mise en place. Centrer à l'aide d'un film enroulé (pour les têtes puissantes, vous pouvez utiliser des morceaux rectangulaires de carton épais, répartis uniformément sur le diamètre de l'interstice, suffisamment longs pour pouvoir être facilement retirés de l'interstice après assemblage de la tête), insérés dans l'interstice de le noyau et la bobine acoustique (le capuchon pour cela est retiré du diffuseur, décollez-le d'abord soigneusement, en versant du solvant sur le joint adhésif - assurez-vous que le solvant ne pénètre pas sous le capuchon, sinon le cadre de la bobine mobile pourrait se décoller de la gorge du diffuseur (C'est exactement ce qui m'est arrivé : env. Serji). Lors du montage, n'oubliez pas la présence d'une liaison souple avec la bobine, et ne collez pas au-delà de la coïncidence des bornes de la bobine avec les bornes du support diffuseur. En utilisant la même méthode, collez le joint autour du périmètre du diffuseur en place au-dessus de l’ondulation.

S'il y a un manque de colle appliquée en usine lors de l'assemblage, collez STRICTEMENT avec de la colle nitro telle que Moment ou Phoenix (celles en gros tubes) lors de l'assemblage. Cela garantit la possibilité de démonter à nouveau la tête pour des réparations, ou en cas de montage incorrect (mon ancienne colle ne voulait pas coller - je l'ai soigneusement dissoute et retirée et j'ai appliqué une fine couche de nouvelle).
Il faut verser beaucoup de solvant pour qu'il tienne et coule dans les joints de colle. Vous pouvez verser lentement directement depuis le goulot de la bouteille (de préférence, bien sûr, à partir d'un bidon d'huile en plastique résistant aux produits chimiques). Le solvant est toxique, ne vous empoisonnez pas ! Il se précipite vivement aux toilettes après l'avoir inhalé - apparemment, ses reins éliminent immédiatement le poison. Travaillez dans un endroit aéré !
Protégez les joints adhésifs du système magnétique lui-même et le centre du diffuseur sous le capuchon (cadre de bobine mobile collé) du solvant, sinon la tête s'effondrera en ses éléments constitutifs. Appliquer uniquement sur le pourtour du diffuseur ; humidifier soigneusement la rondelle de centrage avec un coton-tige généreusement imbibé.

L'essentiel est la ATTENTION ! Vous pouvez tout gâcher, le papier est toujours là, froisser le cadre de la bobine et déchirer et froisser le diffuseur, froisser et déchirer le capuchon.

En général, TRÈS DOUX ET PRUDENT !

Il n'est jamais nécessaire de décoller le système magnétique lui-même et c'est inacceptable - la sensibilité (recul) de la tête peut chuter après l'avoir recollée. Pour cette raison, de bons résultats ne sont pas toujours obtenus lors de la réparation de têtes avec un système magnétique non collé. Vous pouvez coller un aimant sur un noyau, mais la force magnétique dans l’espace peut diminuer.

Rembobiner une bobine mobile grillée.

Enroulez soigneusement la bobine brûlée du cadre (si elle ne s'enroule pas bien, déposez une goutte de solvant), pour faciliter l'enroulement et éviter que le cadre ne s'effondre, fabriquez un mandrin, dont il est question ci-dessous. Lors du bobinage, dessinez où se trouvait le début de l’ancienne bobine et comment les bornes ont été scellées. Comptez les tours de l'ancienne bobine. (Ou regardez les informations sur les enceintes sur ce site. Si elle n'est pas encore là, elle le sera bientôt :)) Sélectionnez le fil exactement en fonction du diamètre (vous pouvez le mesurer avec un micromètre, et si vous n'en avez pas, alors enroulez 10 tours de fil sur une tige adaptée, mesurez la largeur de 10 tours avec un pied à coulisse, et divisez par 10) et soigneusement, tour à tour, enroulez-le fermement sur un mandrin inséré dans le cadre de la bobine. Le mandrin est fabriqué à partir d'un morceau de tuyau métallique légèrement plus grand (il vaut mieux ne pas être trop épais - il ne se comprime pas) avec une coupe longitudinale, de sorte que lorsque le mandrin est inséré dans le cadre, le tuyau puisse être comprimé, puis il se redressera et appuiera fermement sur le cadre de l’intérieur. Vous pouvez couper le tuyau avec une scie à métaux. Prenez un tuyau d'une longueur telle qu'il soit pratique de presser l'extrémité libre lorsque vous posez le cadre dessus. Enroulez le premier tour en fonction du début d'enroulement de l'ancienne bobine (en règle générale, le premier tour se situe au niveau du col du diffuseur et est soudé directement au rivet de contact). Fixez le premier tour avec du fil, qui est retiré après l'enroulement. Lors de l'enroulement, faites parfois tourner le diffuseur avec la bobine sur le mandrin pour éviter que le cadre ne colle sur le mandrin. La tension lors de l'enroulement n'est pas forte - sinon vous pouvez comprimer le cadre avec le mandrin (pour cette raison, il est parfois utile de coincer un mandrin fendu de l'intérieur en insérant un fil approprié dans la coupe ou un objet dur à l'intérieur du tuyau ). Lors du bobinage, vous imprégnez la première couche de colle liquide - une couche extrêmement fine. Manipulez le fil avec précaution, sinon vous risquez d'arracher l'isolant du vernis. Après avoir enroulé la bobine, saturez-la (en fine couche) de colle liquide BF-2 - diluée avec de l'alcool (époxy - diluée avec du solvant nitro 646-648), étamez les fils avec de la colophane et soudez-les aux rivets de contact. Lors du soudage, l'utilisation de flux acides et contenant des acides est inacceptable, uniquement de la colophane !

Comment essayer de redresser une casquette coincée.

Essayez de le décoller soigneusement - en arrosant généreusement le périmètre de collage avec du solvant nitro 646-648 (ou un autre - voir ci-dessus). Après l'avoir décollé, humidifiez-le légèrement avec de l'eau et serrez-le fermement dans un étau, en sélectionnant un poinçon et une matrice de forme convexe appropriée. (mon doigt vient de se redresser - il était un peu cabossé) Après plusieurs jours d'exposition dans un étau, traiter l'intérieur avec de la colle époxy très liquide diluée au solvant nitro - une couche très fine !
Attendez qu'il durcisse complètement (l'époxy liquéfié peut mettre plus de 3 jours à sécher), puis collez-le soigneusement avec de la colle nitro de type « MOMENT » - celle qui se présente en gros tubes.
Bien qu'en théorie, une telle tête devrait bien sûr être remplacée par une nouvelle.
Lorsque vous appuyez sur le capuchon du tweeter ou du médium, vous pouvez essayer de coller du ruban adhésif dessus et de le tirer rapidement vers vous. Il faut se redresser.

Comment retirer la limaille de métal d'un entrefer magnétique.

Très souvent, lors du démontage des têtes, une grande quantité de limaille de métal et de morceaux d'aimant se retrouve dans leurs entrefers magnétiques. Ils sont retirés en plaçant un morceau de ruban adhésif (ruban isolant) dans l'espace, plié en deux, avec la couche collante tournée vers l'extérieur. Certains experts recommandent de verser de la colle de caoutchouc dans l'espace et, une fois sèche, de la retirer de l'espace avec la sciure de bois. Je ne l'ai pas essayé moi-même et je peux dire que cette méthode n'est probablement pas adaptée à de nombreux espaces dans lesquels se trouvent des cavités libres entre l'aimant annulaire et la rondelle centrale et la bride du support du diffuseur (presque toutes basses fréquences et hautes fréquences). -têtes à large bande de puissance avec un aimant annulaire en ferrite-baryum). Pour les têtes dans lesquelles il n'y a pas de telles cavités et où l'espace est une fente longitudinale uniforme en profondeur, cette méthode est probablement possible.

Un petit truc.

Si la bobine touche, cela est parfois dû à l'affaissement du diffuseur vers le bas en raison de la vieillesse de la tête. Ensuite, vous pouvez essayer de changer sa position dans la colonne - tournez le bas de l'enceinte vers le haut de 180 degrés dans le panneau de la colonne. Ensuite, si la bobine ne s'est pas envolée, mais la touche simplement en raison de l'affaissement du diffuseur au fil du temps, alors l'affaissement peut être compensé.
Parfois, une bobine frappante peut être guérie en créant une distorsion opposée du diffuseur à l'aide d'un insert dans le support du diffuseur (chiffon, caoutchouc mousse). Laissez la tête dans cette position pendant plusieurs semaines, et peut-être que le désalignement après le retrait de l'insert sera compensé.
Malheureusement, ces astuces sont rarement utiles et vous devez démonter la tête.

Le principe du dispositif électrodynamique GG est illustré à la Fig. 1.

Fig. 1. Le dispositif de la tête électrodynamique du haut-parleur / - support diffuseur, 2 - système mobile 1, 3-circuit magnétique

La tête d'enceinte se compose de trois parties principales : un circuit magnétique 3, un système mobile 2 et un support diffuseur 1.
Le circuit magnétique du GG peut être réalisé en deux versions : blindé ou non blindé, en fonction des exigences de l'équipement dans lequel le GG est utilisé. Différentes options pour un noyau blindé, un anneau avec des aimants moulés et un anneau avec un blindage supplémentaire et des circuits non blindés sont présentées dans la Fig. 2.

Figure 2. Conception du circuit magnétique de la tête de haut-parleur a - circuit blindé avec un aimant central, b - circuit non blindé avec un aimant annulaire, c - circuit avec un aimant annulaire et un écran externe, 1 - noyau, 2 - bride supérieure, 3 - aimant permanent, 4 - bride inférieure (ou verre), 5 - écran, 6 - pointe

Le circuit magnétique du GG est constitué d'éléments du circuit magnétique de la bride supérieure 2, coupelle 4, noyau 1 et aimant permanent 3 avec pointe 6 (Fig. 2.a) ou des brides supérieure et inférieure 2 et 4, noyau 1 et aimant permanent 3 (Fig. 2, b). Parfois, il est placé dans un verre de protection (Fig. 2, c). Le flux magnétique constant créé par l'aimant à l'aide de brides magnétiques et du noyau est dirigé vers l'entrefer de travail, qui a la forme d'une fente cylindrique annulaire entre le noyau et la bride supérieure.
Les aimants annulaires en ferrite-baryum (25BA170, 28RA180) sont généralement utilisés comme aimants permanents dans les circuits non blindés ; dans les circuits blindés, des aimants coulés contenant du cobalt (YN13DK24) ou des terres rares sont utilisés. Pour la fabrication de pièces de circuits magnétiques, on utilise généralement de l'acier doux électrique ou de construction (article 10).
L'efficacité du GG en tant que transducteur électromécanique est caractérisée par le produit de l'induction du champ magnétique dans l'espace et de la longueur du conducteur (c'est-à-dire la longueur du fil de la bobine acoustique). La distribution du champ magnétique est affectée par la largeur et la hauteur de l'espace de travail, la configuration des brides et du noyau, ainsi que par le volume et la largeur de l'aimant permanent.

Figure 3. Conception du système de tête mobile
haut-parleur a - avec un diffuseur conique, b - avec un diaphragme en forme de dôme,
1 - bobine mobile 2 - rondelle de centrage, 3 - fils flexibles, 4 -
suspension, 5 - diffuseur (diaphragme), 6 - capuchon anti-poussière

La figure 3 montre le système mobile GG. Il comprend la suspension 4, le diffuseur conique ou le diaphragme en dôme 5, la rondelle de centrage 2, le capuchon anti-poussière 6, la bobine mobile 1, les câbles flexibles 3.
La suspension 4 a la forme d'une coque annulaire ondulée, qui présente une grande flexibilité dans la direction axiale, ce qui permet au diffuseur d'effectuer des vibrations axiales avec une grande amplitude de déplacement. La suspension est coulée avec le diaphragme à partir de pâte à papier ou en matériaux souples spéciaux (caoutchouc, mousse polyuréthane, etc.)
Le diaphragme (diffuseur) 5 est une coque élastique de rotation (conique, en forme de dôme ou plate), qui oscille sous l'action d'une force mécanique axiale de la bobine, excitant des vibrations dans l'environnement aérien et émettant du son. Actuellement, la plupart des GG utilisent des diffuseurs fabriqués à partir de matériaux cellulosiques naturels qui présentent une combinaison réussie de paramètres physiques et mécaniques. Ces dernières années, des matériaux polymères, en nid d'abeille, métalliques et composites ont été utilisés comme matériaux pour les diaphragmes (diffuseurs).
La rondelle de centrage 2 est une membrane ondulée qui assure le centrage de la bobine mobile dans l'espace, empêche l'apparition de vibrations circulaires, permettant au diaphragme d'effectuer de grands déplacements dans la direction axiale. Les rondelles de centrage sont généralement en tissu de coton, de batiste ou de mousseline, imprégnées de vernis bakélite.
Le capuchon anti-poussière 6 est un dôme ou une membrane plate qui protège l'espace de la poussière, agissant comme un raidisseur supplémentaire sur le diaphragme. Il est généralement fabriqué à partir de pâte à papier, de tissu ou de feuille métallique.
La bobine acoustique 1 est un cadre cylindrique avec un conducteur isolé enroulé en plusieurs couches. En règle générale, le nombre de couches de la bobine acoustique est pair, de sorte que ses fils sortent dans une seule direction. Lorsqu'un circuit magnétique à courant alternatif traverse une bobine mobile placée dans un entrefer cylindrique radial, une force mécanique agira sur elle, sous l'influence de laquelle se produisent des vibrations de la bobine mobile et du diaphragme associé. Le cadre de la bobine est généralement constitué de papier câblé ou d'une feuille métallique ; un fil de cuivre ou d'aluminium dans une isolation en émail est utilisé comme conducteur.
Des câbles flexibles 3 relient le conducteur de la bobine mobile aux bornes de connexion de sortie GG.
Le support diffuseur sert à connecter le circuit magnétique, le système GG mobile et assure la fixation dans le boîtier de l'équipement où il est utilisé. Le support du diffuseur est généralement réalisé par emboutissage en acier ou par moulage en silumin.
Tous les éléments du système mobile et du circuit magnétique ont un impact significatif sur les caractéristiques électroacoustiques et la qualité sonore du GG.

Démontage et assemblage de l'enceinte

Tout d'abord, les fils flexibles du patient ont été dessoudés (du côté des plages de contact)

	Ensuite, avec un solvant (646 ou tout autre capable de dissoudre la colle, type « Moment »), à l'aide d'une seringue munie d'une aiguille, on a humidifié l'endroit où étaient collés le cache-poussière et le diffuseur (sur le pourtour)...
	Endroit où est collée la rondelle de centrage au diffuseur (le long du périmètre)...
	Et l'endroit où le diffuseur lui-même est collé au panier porte-diffuseur (toujours sur le pourtour) Le haut-parleur a été laissé dans cet état pendant environ 15 minutes avec répétition périodique des trois étapes précédentes (au fur et à mesure que le solvant était absorbé/évaporé).
Attention! Lorsque vous travaillez avec du solvant, vous devez respecter les précautions de sécurité - éviter tout contact avec la peau (travaillez avec des gants en caoutchouc !) et les muqueuses ! Ne mangez pas et ne fumez pas ! Travaillez dans un endroit bien aéré ! Lors du mouillage, utiliser une petite quantité de solvant en évitant d'en mettre à l'endroit où sont collées la bobine et la rondelle de centrage !
	En fonction du type de solvant et de la température de l'air, après 10 à 15 minutes des opérations ci-dessus, à l'aide d'un objet pointu, vous pouvez soulever délicatement le capuchon anti-poussière et le retirer. Le capuchon doit soit se détacher très facilement, soit offrir très peu de résistance. Si vous devez appliquer une force importante, répétez l'opération en mouillant ses bords avec du solvant et attendez !
	Après avoir retiré le capuchon, versez délicatement le solvant restant de l'évidement situé à proximité du mandrin de la bobine (en retournant le patient).
	A ce moment-là, la rondelle de centrage a le temps de se détacher. Avec précaution, sans aucun effort, séparez-le du panier porte-diffuseur. si nécessaire, réhumidifiez la zone de collage avec du solvant.
	On mouille l'endroit où le diffuseur est collé au support diffuseur. On attend... On le mouille encore et on attend encore... Au bout de 10 minutes vous pouvez essayer de décoller le diffuseur. Idéalement, il devrait se séparer sans effort du support de diffuseur (ainsi que du serpentin et de la rondelle de centrage). Mais parfois il a besoin d'un peu d'aide (l'essentiel est d'être prudent ! N'abîme pas la suspension en caoutchouc !!!)
	Nous nettoyons les zones de collage de la vieille colle et séchons le haut-parleur démonté.
	Nous examinons le patient démonté pour déterminer s'il y a un dysfonctionnement. Regardons la bobine. S'il n'y a pas d'abrasions ou de fils lâches dessus, nous le laissons tranquille. Lorsqu'un fil se détache, recollez-le avec une fine couche de colle BF-2.
	Nous inspectons soigneusement l'endroit où les fils d'alimentation sont fixés au diffuseur. Il en est ainsi - le patient présente le dysfonctionnement le plus courant rencontré dans les anciennes enceintes avec une grande course de diffuseur. Le fil d'alimentation au point de fixation est effiloché/cassé. De quel type de contact peut-on parler quand tout tient à un fil qui passe par le centre ! Pliez soigneusement les « vrilles » en cuivre... Et dessoudez le fil d'alimentation. On répète l'opération pour la deuxième transaction (même s'il est encore en vie - la maladie est plus facile à prévenir !) Nous avons coupé les fils d'alimentation au point de rupture...
	Et nous étamons les extrémités obtenues (bien sûr, nous utilisons d'abord de la colophane). Ici, il faut faire attention ! Utilisez une petite quantité de soudure à faible point de fusion - la soudure est absorbée dans le câblage comme une éponge ! Soudez soigneusement le câblage en place, pliez les « vrilles » en cuivre et collez-les avec de la colle (Moment, BF-2) à l'endroit où le câblage se connecte au diffuseur. Rappelons-nous : vous ne pouvez pas souder de fils aux « antennes » de fixation ! Sinon, comment changer à nouveau le câblage dans dix ans ? ;),
	Assemblage de l'enceinte. Nous plaçons le diffuseur avec tout le « matériel » dans le support du diffuseur, en orientant le câblage vers les endroits où ils sont fixés. Ensuite, nous vérifions la bonne polarité - lors de la connexion d'une pile AA 1,5 V aux bornes, lors de la connexion de la pile « + » au haut-parleur « + », le diffuseur « sautera » hors du panier. On place le diffuseur de manière à ce que son fil d'alimentation « + » soit au niveau du repère « + » sur le panier de l'enceinte.
	Nous soudons les fils conducteurs aux plages de contact. Veuillez noter que la longueur des fils a diminué de près d'un demi-centimètre. Par conséquent, nous ne les soudons pas comme en usine - au trou de la plaque, mais avec une marge minimale, pour préserver la longueur.
	On centre le diffuseur dans son panier à l'aide d'un film photographique (ou de papier épais), que l'on place dans l'interstice entre le noyau et la bobine. La règle principale est de placer le centrage uniformément sur le périmètre pour conserver le même écart. Le degré (ou l'épaisseur) de centrage doit être tel que lorsque le diffuseur dépasse légèrement vers l'extérieur, il repose librement dessus et ne tombe pas vers l'intérieur. Pour l'enceinte 25GDN-1-4, 4 morceaux de film photographique, placés par paires les uns devant les autres, suffisent pour cela. La longueur du film photographique doit être telle qu'il ne gêne pas si vous placez l'enceinte sur le diffuseur. Pour quoi - lisez ci-dessous.
Collez le diffuseur. Nous utilisons l'indication de la colle utilisée (je recommande « Moment », principal critère de sélection, afin que la colle puisse ensuite être dissoute avec un solvant). Je colle généralement le diffuseur à 1-1,5 cm vers le haut pour que la rondelle de centrage ne touche pas le panier porte-diffuseur, puis j'applique une fine couche de colle dessus ainsi que le panier avec un pinceau, j'attends et pousse fermement le diffuseur à l'intérieur, en appuyant en plus la rondelle au panier sur le pourtour à l'aide de mes doigts. Ensuite je colle le diffuseur (à l'état rétracté, en évitant les déformations). On laisse l'enceinte à l'envers plusieurs heures sous charge (c'est pourquoi notre film photographique ne doit pas dépasser du plan du diffuseur !)...
Ensuite, nous vérifions le haut-parleur pour un assemblage correct. Nous retirons le centrage et vérifions soigneusement le mouvement du diffuseur avec nos doigts. Il doit marcher facilement, sans faire d'harmoniques (il ne doit y avoir aucun contact entre la bobine et le noyau !). Nous connectons le haut-parleur à l'amplificateur et lui transmettons des tonalités basse fréquence à faible volume. Il ne devrait y avoir aucun son parasite. Si le collage est incorrect (désalignement…), l'enceinte doit être décollée (voir ci-dessus) et remontée en faisant attention ! Avec un assemblage de haute qualité, nous obtiendrons dans 99 % des cas un haut-parleur entièrement fonctionnel.
	Nous enduisons le bord du capuchon anti-poussière avec de la colle, attendons et le collons soigneusement au diffuseur. Ici, il faut du soin et de la précision - un capuchon mal collé n'affecte pas la qualité du son, mais il gâche grandement l'apparence du haut-parleur. Lors du collage, n'appuyez pas sur le centre du capuchon !!! Cela pourrait le plier et vous devrez le décoller, le redresser, enduire l'intérieur d'une fine couche d'époxy pour plus de solidité et le recoller.
	Nous attendons que toutes les pièces soient complètement collées (environ une journée) et remettons l'enceinte finie à sa place. Nous apprécions le son, qui n'est pas pire que celui d'un nouveau haut-parleur similaire d'usine.

Oui, après l'opération, l'ancien patient a retrouvé un second souffle et les joyeux sous-marins jaunes continuent de faire leur dur travail de basse.

C'est si bon parfois en été dans la rue dans un belvédère cool d'écouter ses morceaux préférés... Un été, nous nous sommes réunis chez un ami, nous nous sommes assis et avons écouté une sorte de drame sur sa vieille Radiotehnika S30. Étonnamment, les enceintes, malgré leur âge avancé, ont toujours très bien joué. Mais après quelques morceaux à pleine puissance, l'un des haut-parleurs s'est mis à émettre un sifflement étrange...

En pensant à ce qui s'est passé, j'ai commencé à chercher la raison dans l'ULF, j'ai démonté l'amplificateur et mesuré toutes les tensions. Tout s'est avéré normal. Après cela, j'ai décidé d'échanger les chaînes et j'ai monté le volume au maximum... Toujours la même enceinte avec le même effet. J'ai dû le réparer, d'ailleurs, ce n'est pas la première réparation de l'enceinte, j'avais déjà de l'expérience dans la réparation du haut-parleur chinois du haut-parleur Sven

Après l'avoir ouvert, on a découvert qu'à l'intérieur se trouvait un GDN 25, que je n'avais auparavant vu qu'en images sur Internet.

Voici une photo de l'enceinte GDN 25

Après avoir tordu l’enceinte et l’avoir examiné sous tous les côtés, aucun défaut n’a été constaté. Mais ensuite, en appuyant un peu sur le diffuseur, j'ai découvert que le diffuseur était arraché de la rondelle de centrage, ce qui est bien visible sur la photo

Le diffuseur a frotté contre le noyau de l'aimant et si ce problème n'est pas éliminé, alors en plus du bruit de grincement qui exerce une pression sur l'oreille, le manchon va frotter et court-circuiter la bobine, ce qui peut entraîner la défaillance du ULF. Heureusement, ces réparations sont effectuées très rapidement et ne nécessitent pas beaucoup d'efforts.

Pour réparer l'enceinte, nous aurons besoin de :

Colle. J'ai utilisé du caoutchouc ordinaire, de la colle liquide 88

Acétone. J'ai utilisé du dissolvant pour vernis à ongles ordinaire.

Seringue. Pour faciliter le collage du diffuseur

Quand tout est prêt, vous pouvez commencer à réparer

Vous devez retirer le capuchon anti-poussière pour accéder à la bobine du haut-parleur. Pour ce faire, vous devez mouiller lentement les bords du capuchon avec de l'acétone pour détacher la colle. Il est pratique de le faire en utilisant la même seringue. La photo montre clairement ce qu'il faut faire ! La photo montre que le solvant n'a pas encore été absorbé.

Une fois le capuchon trempé, cela prend littéralement environ 5 minutes, nous essayons soigneusement de le retirer par les bords, soyez juste très prudent car vous pourriez endommager le diffuseur. Si le bouchon ne glisse pas, ajoutez plus d'acétone !!! Il devrait glisser facilement.

Voici le bouchon retiré

Comme vous pouvez le constater, le haut-parleur est encore brut. Il faut le laisser sécher, littéralement une demi-heure suffit pour cela, c'est en été et pas au soleil. Le séchage doit être effectué à l'ombre et dans un endroit bien aéré.

Une fois l’enceinte sèche, nous devons centrer l’enceinte. Pour faire simple, il faut aligner le manchon pour qu'il ne touche pas le noyau à pleine vitesse. Cela se fait en utilisant un film ordinaire provenant d'un appareil photo. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez utiliser une vieille image radiographique, ou au pire, comme je l’ai fait, prendre une couverture de cahier ordinaire, épaisse et fine.

Mais vous devez tordre le film dans un tube et l'insérer entre le noyau et le manchon

Et appuyez bien, pour que le diffuseur soit bien plaqué contre la rondelle. Ensuite, nous remplissons la seringue de colle, donc plus la colle est fine, mieux c'est

Et maintenant, collez soigneusement la rondelle avec une bonne couche de colle. Sois prudent!!! Tenez l'aiguille, car sous la pression du piston, elle s'envole parfois et vous pouvez vous blesser.

On l'étire avec de la colle comme on le voit sur la photo

Après l'avoir étiré une fois, regardez bien, il n'y a peut-être pas assez de colle et vous devrez recommencer. N'oubliez pas que la qualité de votre travail dépend de la qualité du son et de l'absence de retouches.
Ceci termine la réparation. Vérifiez à nouveau si la rondelle est bien pressée et laissez sécher l'enceinte pendant une journée jusqu'à ce que la colle durcisse complètement.

Après une journée, nous retirons soigneusement le film de centrage et essayons de connecter l'enceinte pour le tester. Conduisez-le bien et testez sa solidité. Si tout est normal, recollez le capuchon et remettez l'enceinte dans la colonne. La réparation est terminée

Voici quelques photos supplémentaires des enceintes Radiotehnika S-30

La rénovation est terminée. Un an s'est déjà écoulé depuis que cette enceinte fonctionne et plaît toujours par son son. Par conséquent, n'ayez pas peur de réparer les haut-parleurs et faites-le efficacement afin de ne pas avoir à répéter la réparation. Et juste bonne chance à toi
Avec UV. Vérification administrative

Rembobinage des haut-parleurs haute fréquence à la maison. Réparation d'enceintes à faire soi-même en utilisant les matériaux disponibles

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Comment démonter une tête d'enceinte ?

Démontage de la suspension.

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