Assemblage d'une station de soudage à l'aide des pannes Hakko T12. Station de soudage sur STC pour pannes type Hakko T12 Marquage des pannes Hakko t12

Sur Internet, vous pouvez trouver de nombreux documents sur ce merveilleux fer à souder. Mais je partagerai aussi mon expérience dans l'assemblage d'un kit pour une station à souder utilisant les pannes Hakko T12. Et dans le prochain article, nous parlerons de l'assemblage d'une station de soudage avec un sèche-cheveux. Ainsi, l'ensemble se présente dans la configuration suivante :

2. Le contrôleur lui-même, un connecteur pour connecter un fer à souder, une LED, une poignée pour un encodeur et deux capteurs de déplacement (ils sont placés dans la poignée et font sortir le fer à souder du mode veille lors du retrait du fer à souder du support , il en faut généralement un, mais ils l'ont envoyé avec une pièce de rechange).

3. Câble (en isolation élastique).

4. Poignée pour installer la pointe.

5. Fils et thermorétractables (ces fils sont nécessaires si vous envisagez d'installer un connecteur pour connecter un fer à souder non pas sur la carte, mais pour le retirer).

6. Soudure et colophane (pour assembler le kit, le vendeur a soigneusement inclus de la soudure et une boîte de colophane).

Assemblage de la poignée

Commençons par assembler une poignée pour un fer à souder sur des pannes Hakko T12. Elle l'assemble simplement. Nous installons une rondelle ronde en textolite dans la rainure et la soudons. Les zones de soudure sont prévues sur un seul côté. Pour plus de fiabilité, j'ai démonté le masque de l'autre côté et je l'ai soudé là aussi.

Capteur de mouvement

Ensuite, vous devez souder le capteur de déplacement. Il y a quelques explications là-dessus. Ce capteur est un tube ordinaire avec deux fils et une bille métallique à l'intérieur. Dans une position la bille ferme ces deux bornes et dans l'autre elle s'ouvre. Connectez-le au multimètre en mode continuité et abaissez d'abord un fil, puis l'autre. Marquez la broche dans la direction vers le bas dans laquelle le capteur est déclenché. Maintenant, si dans votre support le fer à souder est positionné avec la pointe vers le bas, alors cette broche doit être soudée au 2, mais si la pointe est vers le haut, alors cette broche doit être soudée au 1.

Câblage

Du côté du tableau, nous voyons -,-,SW,+,E. Il faut souder comme ceci :

Poignée de planche
— —
- UN
SWB
+ +
E terre

Du côté de la poignée, le câble est fixé avec des attaches.

N'OUBLIEZ PAS DE PLACER LA POIGNÉE ET LE COUVERCLE DU CONNECTEUR SUR LE CÂBLE AVANT LE CÂBLAGE !!!

L'assemblage final du manche consiste à installer l'embout et les éléments de fixation.

Assemblage du conseil d'administration

Maintenant, pour l'assemblage de la planche. En fait, ici, il vous suffit de souder la LED et la douille du fer à souder. Mais! L'écrou qui le fixe est situé côté borne, et si vous le soudez maintenant, puis plus tard, lors de son installation dans le boîtier, vous devrez le dessouder. La séquence d'installation dans le boîtier, si la prise n'est pas sur les fils, est la suivante : marquer, percer des trous dans le boîtier, visser la prise, puis installer la carte (les broches du connecteur s'insèrent dans les trous correspondants de la carte), vissez l'encodeur et soudez le connecteur. Dans ce cas, la résistance d'étalonnage restera recouverte par le panneau. Pour éviter cela, vous pouvez faire un trou dans le panneau en face, ou bien le souder, ce que j'ai fait (mais dans ce cas il faudra recalibrer la station plus tard).

Bonne journée à vous, chers geeks et sympathisants ! Lisez attentivement ces lignes du grand poète :

Je ne connaissais que le pouvoir des pensées,
Une passion ardente :
Elle vivait en moi comme un ver.
J'ai rongé mon âme et je l'ai brûlée !

Grâce aux camarades chinois qui travaillent dur, le rêve décrit ci-dessus (ainsi que bien d’autres) pourrait bien se réaliser à un coût financier relativement faible. Nous parlerons d'un kit pour assembler une station de soudage à l'aide de pannes Hakko T12. Ce kit coûte moins de 18 euros sur Aliexpress et contient toutes les pièces nécessaires sauf l'alimentation et le boîtier. Vous pouvez trouver de nombreuses critiques de cet ensemble en ligne.

Une alimentation compacte de 100 watts (pas vraiment) 24 volts coûte environ 8 euros, frais de port compris.

Le problème de cette alimentation est un échauffement important lorsque la charge est supérieure à 75 watts. Étant donné que la station de soudage consomme beaucoup moins d'énergie, cette alimentation peut être considérée comme un candidat approprié en toute conscience.

Passons au corps : c'est là que s'ouvre le maximum de créativité et il y a des difficultés importantes pour les radioamateurs qui ne disposent pas d'imprimante 3D pour leur usage personnel. Comme vous le savez, une porcherie doit être une forteresse. Le corps d'un appareil électronique sert non seulement de conteneur pour ses composants, mais empêche également les corps étrangers de pénétrer à l'intérieur. Le boîtier protège également l'utilisateur des chocs électriques. Si le boîtier d'une station de soudage a la possibilité d'installer un support de fer à souder, une « troisième main », une loupe éclairée et la possibilité de placer une éponge pour nettoyer la panne, alors ce n'est plus un cas, mais un palais. .

Certaines des pièces ci-dessus sont combinées dans le dispositif remarquable suivant :

Le seul problème de cet appareil est le câble fin et mal acheminé pour alimenter le rétroéclairage LED. Il est préférable de remplacer ce câble immédiatement. Étant donné que le rétroéclairage LED nécessite une alimentation de 5 volts, nous devrons également acheter un convertisseur de tension de 24 à 5 volts. Les camarades chinois se sépareront de l'appareil nécessaire pour la somme symbolique de 1,8 euros.

Attention : ce convertisseur est basé sur la puce XL4015. Malgré le courant de sortie indiqué de 5 ampères, ce convertisseur ne fonctionne sans surchauffe qu'à des courants inférieurs à 2,3 ampères. Étant donné que ce convertisseur dispose d'une régulation du courant de sortie, pour un fonctionnement fiable, vous pouvez simplement régler le courant maximum à 2,2 ampères et oublier le problème.

Comme vous le savez, il n’existe pas de tube de dentifrice dont vous ne puissiez pas extraire une autre goutte. Cette observation hautement scientifique m'a donné l'idée de transmettre les tensions résultantes de 24 et 5 volts sur des bornes externes et d'utiliser la station de soudage comme alimentation. Naturellement, deux connecteurs USB le demandaient justement en façade. Les Allemands l'appellent "Eierlegende Wollmilchsau" (cochon laitier pondeur).

Il ne reste plus qu'à acheter un câble d'alimentation avec une isolation en caoutchouc (souple et ne fond pas), un interrupteur d'alimentation avec un voyant lumineux, du fil de montage isolé en silicone (souple et ne fond pas), quelques connecteurs USB, quatre -bornier à broches (ceux-ci sont utilisés pour connecter les systèmes d'enceintes), 20 vis autotaraudeuses M3 et 8 vis M2.

Mon imprimante 3D personnelle fakeQR mérite le grand honneur de défendre ce dossier. Le matériau choisi pour le corps était du filament PETG du fabricant chinois Winbo (chinois avec chinois en chinois, sinon ce sera le cas). Le PETG présente de nombreux avantages par rapport aux autres matériaux : excellente adhérence intercouche, pas de déformation (« rétrécissement ») lors de l'impression d'objets de grande taille, haute résistance et résistance aux facteurs environnementaux. Par exemple, les bouteilles de Coca-Cola sont fabriquées à partir de ce matériau.

Après quelques manipulations dans le merveilleux logiciel CAO gratuit DesignSpark Mechanical, les pièces du futur méga-cadre de la super station de soudage ont été créées.

Panneau avant. Sert à fixer l'unité de contrôle électronique de la station de soudage sur la partie principale du corps

Partie principale. Toutes les autres parties du boîtier et les composants électroniques y sont vissés.

Les éléments suivants sont situés sur la paroi avant de la partie principale : deux prises USB. interrupteur d'alimentation (les interrupteurs de la face arrière sont à mon sens un crime contre l'humanité), pattes de fixation de la face avant avec le boîtier électronique. Sur le mur du fond se trouvent une poche pour un convertisseur de tension et des trous de ventilation. Le trou pour le câble d'alimentation à l'extérieur est en forme d'entonnoir pour éviter que le câble ne se casse. L'alimentation électrique est située à une certaine hauteur de la paroi inférieure pour assurer le libre accès de l'air à travers les trous de ventilation inférieurs.

Le couvercle du compartiment électronique est conçu sous la forme d'un plateau dans lequel vous pourrez ranger divers petits objets. Le boîtier est conçu de telle sorte qu'aucune goutte d'étain ni aucun petit objet ne puisse pénétrer dans le compartiment électronique.

Fond et tiroir. À l'intérieur de la paroi arrière de la partie inférieure se trouve une poche pour un aimant ; à l'endroit correspondant du tiroir se trouve un trou pour une vis en matériau magnétique. Tenir le tiroir avec un aimant est à mon avis une solution peu coûteuse, fiable et simple.

Une fois assemblée, la station de soudage ressemble exactement au hérisson du célèbre conte de fées d’Ushinsky. (l'animal a été « mal coupé, mais bien cousu » et a ainsi évité de nombreux ennuis).

Après avoir assemblé la première version, les modèles 3D ont été corrigés, affinés et simplifiés, vous pouvez les télécharger

Le populaire kit Hakko T12 vous permet de fabriquer une bonne station de soudage pour peu d'argent. Cet ensemble a déjà été testé sur Muska, c'est pourquoi j'ai décidé de l'acheter. Vous trouverez ci-dessous mon expérience d'assemblage d'une station dans un boîtier à partir des composants disponibles. Peut-être que cela sera utile à quelqu'un.

Ce qui est arrivé à la fin.

Le montage de la poignée est décrit en détail dans la revue précédente, je ne la reviendrai donc pas. Je noterai seulement que l'essentiel est d'être prudent lors du positionnement des plages de contact. Il est important que les deux plages de soudure du contact à ressort soient situées l'une à côté de l'autre du même côté, car si vous faites une erreur, il sera assez difficile de ressouder. J'ai vu cette erreur de la part de plusieurs critiques sur YouTube.

Étant donné que l'image chinoise avec les brochages semble quelque peu déroutante, j'ai décidé d'en dessiner une plus compréhensible. L'ordre des contacts du capteur de vibration au contrôleur n'a pas d'importance.

Dans les commentaires, un différend a éclaté concernant la position correcte du capteur de vibrations, également connu sous le nom de capteur d'angle SW-200D. Ce capteur sert à faire passer automatiquement le fer à souder en mode veille, dans lequel la température de la panne atteint 200 °C jusqu'à ce que le fer à souder soit repris. La seule position correcte du capteur a été établie expérimentalement. La transition vers le mode veille se produit si aucun changement ne provient du capteur pendant plus de 10 minutes et, par conséquent, la sortie du mode veille se produit si au moins certaines fluctuations ont été enregistrées.


Dans ce capteur, les lectures de vibrations ne sont possibles qu'au moment où les billes touchent la plage de contact. Si les billes sont dans le verre, aucune donnée ne sera reçue. Par conséquent, le capteur doit être soudé avec le verre vers le haut et la plage de contact vers la pointe. Le verre du capteur ressemble à une face métallique solide et la plage de contact est en plastique jaunâtre.

Si vous placez le capteur avec le verre vers le bas (vers la pointe), le capteur ne fonctionnera pas lorsque le fer à souder est positionné verticalement et vous devrez le secouer pour sortir du mode veille.

Le délai de mise en veille peut être ajusté dans le menu. Pour accéder au menu de configuration, vous devez maintenir enfoncé le bouton de l'encodeur (appuyer sur le régulateur de température) avec le contrôleur éteint, allumer le contrôleur et relâcher le bouton.
Le temps de transition vers le mode veille est ajusté dans P08. Vous pouvez définir la valeur de 3 minutes à 50, les autres seront ignorées.
Pour vous déplacer entre les éléments de menu, vous devez maintenir brièvement le bouton de l'encodeur enfoncé.

Tension de référence P01 ADC (obtenue en mesurant le TL431)
P02 Correction NTC (en réglant la température à la lecture la plus basse sur l'observation numérique)
Valeur de correction de tension de décalage d'entrée d'ampli opérationnel P03
Gain de l'amplificateur du thermocouple P04
P05 Paramètres PID pGain
P06 Paramètres PID iGain
P07 Paramètres PID dGain
P08 réglage du temps d'arrêt automatique 3-50 minutes
P09 restaurer les paramètres d'usine
Paramètres de température P10 pas à pas
Gain de l'amplificateur du thermocouple P11

Afin de tirer le maximum de puissance du fer à souder, celui-ci doit être alimenté avec une tension de 24 V. Pour une alimentation de 19V et plus, n'oubliez pas de retirer la résistance

Composants utilisés

Le plus utile était le T12-BC1

Il s'est avéré que la température de chaque pointe doit être calibrée séparément. J'ai réussi à obtenir un écart de quelques degrés.

Dans l'ensemble, je suis très satisfait du fer à souder. Avec un flux normal, j'ai appris à souder des CMS à un niveau dont je n'avais jamais rêvé auparavant.

Un fer à souder est peut-être l'outil le plus important pour un radioamateur. Le développement des composants électroniques va dans le sens d’une miniaturisation croissante. Parallèlement à l'évolution des composants électroniques, les moyens de leur installation (et démontage) évoluent également. Les pistolets à souder, les fers à souder infrarouges et les fours à souder sont largement utilisés dans la production industrielle. Mais pour un radioamateur, l'outil le plus apprécié reste un fer à souder ordinaire. Dans le même temps, tout radioamateur novice est confronté à un choix : acheter du matériel professionnel coûteux ou économiser de l'argent. J'ai aussi suivi ce chemin à un moment donné. Pendant longtemps, je n'ai pas pu passer au soudage de composants CMS en raison du manque d'équipement de soudage nécessaire. L’électronique étant pour moi avant tout un passe-temps, je ne pouvais pas me permettre d’acheter du matériel professionnel. Un compromis a été trouvé en achetant un fer à souder avec contrôle de température et panne remplaçable. Le principal inconvénient de ce fer à souder résidait dans le contrôle de la température lui-même : il était impossible de régler la température exacte et lors du chauffage de pièces massives, la température du fer à souder pouvait chuter considérablement.

Conclusion : les équipements professionnels ne sont pas abordables pour tout le monde et les équipements bon marché ne répondent souvent pas aux exigences des composants électroniques modernes. Mais il existe un compromis. Comme toujours, l'industrie chinoise nous a aidé en proposant un concepteur de fer à souder pour littéralement 1 000 à 2 000 roubles (selon la configuration).

J'ai reçu ce concepteur pour examen dans le cadre de . La livraison directement depuis la Chine a pris un mois. La boîte a été légèrement froissée pendant le transport, mais c'est la faute de notre courrier (information 146%). Tout à l’intérieur est intact, et merci pour cela. Passons en revue le contenu. Le coût de ce fer à souder est d'environ 1 500 roubles.

Cadre

Beau corps solide. Il y a 2 prises de courant, une pour 220 volts, l'autre pour 12-24 volts. La deuxième prise (12-24 volts) est commutable, c'est-à-dire qu'il est possible de travailler à la fois à partir de l'alimentation interne (qui est alimentée en 220 volts) et à partir d'une source externe avec une tension de 12-24 volts (par exemple , à partir du réseau de bord d'une voiture). Lorsque la fiche est connectée à la prise 12-24, l'alimentation interne est coupée (bien sûr, si vous décidez d'utiliser cette fonctionnalité). J'ai été agréablement surpris par les pieds en caoutchouc fournis avec le boîtier. Il y a un interrupteur sur le panneau avant. Malheureusement, j'ai reçu un ensemble avec un interrupteur défectueux. Au départ, je l'ai installé uniquement dans un but esthétique (c'est-à-dire pour boucher un trou), puis j'ai réussi à le faire revivre en dansant avec un tambourin. Parmi les inconvénients du boîtier, on peut également souligner le filtre de lumière tordu installé devant le clignotant. Pour l'installer, j'ai dû recourir à la magie noire de la superglue. J'ai eu l'impression que le plastique à partir duquel le filtre était fabriqué avait été découpé à la main avec des ciseaux. Enfin, l’affaire n’est en réalité pas si grande. Si vous décidez d'emporter l'ensemble avec le boîtier, ajoutez immédiatement à votre panier l'alimentation 24 volts, récemment apparue sur la page produit.

Tableau de commande du fer à souder.

La carte de commande du fer à souder ne nécessite aucun assemblage, il suffit de souder la LED et le connecteur « aviation ». Le trou de montage dans le boîtier permet 2 options d'installation du connecteur, et les trous sur la carte ne laissent qu'une seule de ces deux options : avec la clé vers le haut.

L'ordre de montage est le suivant :

• coller dans un filtre de lumière
• insérez le connecteur dans le panneau avant avec la clé tournée vers le haut et serrez l'écrou au verso
• insérez la LED dans la carte, ne la soudez pas
• installer le circuit imprimé, les broches de l'encodeur et du connecteur doivent prendre les emplacements qui leur sont destinés
• fixer le circuit imprimé en serrant l'écrou de l'encodeur
• soudez le connecteur, insérez la LED dans le trou qui lui est destiné dans le panneau et soudez-la de la même manière.

Vue de la face avant après assemblage.

Fer à souder

Le fer à souder lui-même nécessite plus d’efforts pour l’assembler.

La principale difficulté lors de l'assemblage du fer à souder est que le fabricant a utilisé différentes désignations de broches sur la carte de commande et sur la carte de contact du fer à souder. Cependant, la page du vendeur fournit le schéma de câblage correct.

C'est ce schéma que j'ai suivi lors de l'assemblage du fer à souder. Des recommandations pour l'installation d'un capteur de vibrations sont également fournies. Corrigez-moi si je me trompe, mais l'installation du capteur de vibrations dépend du type de support de fer à souder que vous envisagez d'utiliser. Si la position d'attente du fer à souder est orientée vers le bas (la plupart des supports de fer à souder modernes supposent que c'est la position du fer à souder), alors les recommandations données sont correctes. Si vous utilisez un support fait maison sur lequel repose le fer à souder avec la pointe vers le haut, le capteur de vibration doit être retourné. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait deux capteurs de vibrations dans la boite (deux capteurs sont également visibles sur les photographies de la page produit). Veuillez noter que le fil dans la poignée du fer à souder est fixé avec une attache. Le fabricant attentionné du fer à souder a même ajouté une attache à l'ensemble.

Parmi les avantages du fer à souder lui-même, il convient de noter que la carte de contact est envoyée à l'acheteur déjà assemblée. Dans les premières versions du fer à souder, cette carte était livrée en pièces détachées et les acheteurs étaient souvent confus lors de son assemblage.

La carte de contact s'insère parfaitement dans la poignée du fer à souder et ne pend pas.

Le fil du fer à souder est mou et ne conserve pas sa forme. Le fer à souder assemblé lui-même est très léger. L'embout est une copie du Hakko T12, avec un thermocouple intégré. Veuillez noter la recommandation du vendeur : un fonctionnement prolongé à des températures supérieures à 400 degrés réduit la durée de vie de la pointe.

La pointe est fixée à l'aide d'un manchon de serrage et d'un écrou spéciaux.

Le manche du fer à souder est « recouvert de caoutchouc » et il est surprenant que le patin en caoutchouc ne se détache pas (sur l'ancien fer à souder, il glissait tout le temps et c'était terriblement ennuyeux).

Après avoir assemblé le fer à souder, vous devez connecter la carte à l'alimentation (comment pourrait-il en être autrement, à cet effet, il y a un connecteur en haut de la carte) ; Le fil vert sur le connecteur est pour la terre. Faites attention à l'inscription sur l'image ci-dessus : connectez la masse et le moins pour obtenir une température plus stable.

Lors du choix d'une alimentation, reportez-vous au tableau sur la page produit. La deuxième colonne du tableau indique les valeurs calculées minimales requises du courant d'alimentation. Je constate que mon fer à souder consomme au maximum 1,4 Ampères lorsqu'il est alimenté par une alimentation 12 volts.

Dans les premières versions de ce fer à souder, lorsqu'il était alimenté avec une tension supérieure à 19 volts, il était recommandé de dessouder la résistance, qui est marquée sur la carte avec un cadre. J'ai connecté le fer à souder à l'alimentation d'un ordinateur portable avec une tension de 20 volts, rien ne lui est arrivé.

Lors de la mise sous tension avec le fer à souder débranché, la valeur « 000 » s'allume sur l'écran, qui passe immédiatement à « 500 ». En plus de la température, des informations complémentaires sont affichées (voir symboles dans l'image ci-dessous) :

• 3 – indication de chauffage (LED);
• 5 – indication de l'activation du capteur de vibration (ci-après, les points fractionnaires sur l'indicateur font office d'indicateurs) ;
• 6 – indication de l'activation du mode d'augmentation de température à court terme ;
• 7 – indication du mode veille.

Concernant le calibrage du fer à souder, je ne peux dire qu'une chose : dans mon cas ce n'était pas nécessaire. L'erreur de mon multimètre avec thermocouple est de ±(1,0%+5) à des températures allant jusqu'à 400°C. Autrement dit, à 100°C, l'erreur est de ±6°C, à 200°C - ±7°C, à 400°C - ±9°C. J'ai vérifié le respect des températures installées et mesurées par le thermocouple dans la plage de 200 à 400 degrés par pas de 10 degrés sur presque toute la plage, la différence de température ne dépassait pas l'erreur du multimètre ; Dans les cas où la différence dépassait l'erreur, la différence entre les températures réglées et mesurées ne dépassait pas 15°C.

Il est cependant possible de calibrer le fer à souder. Premièrement : il y a une résistance de réglage sur la face avant du fer à souder, marquée « CAL ». Deuxièmement : un certain calibrage est fourni à partir du menu. Pour accéder au menu des paramètres, vous devez appuyer sur l'encodeur et le maintenir enfoncé pendant quelques secondes ; la transition entre les éléments du menu s'effectue également en appuyant sur l'encodeur. Passons en revue les éléments de menu :

• P00 : restaurer les paramètres par défaut. 0 – ne pas réinitialiser les paramètres, 1 – réinitialiser les paramètres. À ce stade, je fais défiler les valeurs de 0 à 12.

Les points P01-P03 concernent l'étalonnage de la température. Si vous ne comprenez rien à cela, ne modifiez pas ces paramètres. Si vous modifiez toujours ces paramètres de manière incorrecte, vous pouvez toujours réinitialiser les valeurs aux valeurs par défaut.

• P01 : Gain de l'amplificateur opérationnel. Plage de 200 à 350, étape 1, 230 par défaut.
• P02 : tension de polarisation de l'ampli opérationnel. Plage 0 - 250 mV, étape 2, valeur par défaut 100.
• P03 : Coefficient Seebeck du thermocouple installé dans la panne du fer à souder µV/℃. Plage 30-50, étape 1, valeur par défaut 41. Notez que ce coefficient n'est pas une valeur constante et change avec les changements de température. Dans la plage de 200 à 400 degrés, le coefficient Seebeck pour un thermocouple de type K augmente de manière non linéaire de 40 à ~ 46 (voir le graphique à la page 188 du livre Encyclopedia of Electronic Components. Volume 3 de Ch. Platt).
• P04 : Étape de réglage de la température. 0,1, 2,5 ou 10 degrés. Avec une valeur de 0, le changement de température peut être bloqué. Mon fer à souder ne dispose que de 0, 5 et 10 degrés.
• P05 : Ce paramètre définit la rapidité avec laquelle le fer à souder passe en mode veille. Plage 0 à 60 minutes, étape 1, 0 – désactive le mode veille. En entrant en mode veille, le fer à souder réduit la température à 200 ℃ et quitte le mode veille en fonction d'un signal du capteur de vibration situé dans la poignée du fer à souder, ainsi que lorsque vous appuyez sur l'encodeur.
• P06 : Temps d'arrêt automatique. Plage : 0 à 180 minutes, 0 à 30 étape 1, 30 à 180 étape 10, 0 désactive la fonction d'arrêt. Lors de l'arrêt automatique, la température du fer à souder descend à la température ambiante et l'écran affiche 000. La sortie de ce « sommeil profond » s'effectue selon les conditions établies au paragraphe P08. Le compte à rebours jusqu'à l'arrêt commence à partir du moment où le fer à souder passe en mode veille.
• P07 : correction de température. Plage de 0 à 20 degrés par incréments de 1 degré. Pour être honnête, je n’ai pas compris cet ajustement. Selon la traduction automatique sur la page du produit, ce réglage devrait être utile si le fer à souder règle mal la température et se trompe toujours sur la même valeur sur toute la plage de températures réglables. Mais peu importe la façon dont j'ai modifié ce paramètre, les données sur les écrans du fer à souder et du multimètre coïncidaient toujours.
• P08 : conditions de sortie du sommeil profond : 0 en tournant/appuyant sur l'encodeur, 1 – par un signal du capteur de vibration et en tournant/appuyant sur l'encodeur.

Le fer à souder dispose d'un mode d'augmentation de température à court terme, qui est activé en appuyant brièvement sur l'encodeur. Les paramètres P09 et P10 sont responsables du réglage de ce paramètre.

• P09 : Le paramètre définit de combien de degrés la température du fer à souder sera augmentée lorsque ce mode est activé. Plage de 20 à 100 degrés, pas de 10 degrés.
• P10 : Durée de montée en température. Plage de 10 à 250 secondes, par incréments de 5 secondes.
• P11 : Ce paramètre définit le temps d'attente dans le menu des paramètres. Passé ce délai, les réglages sont enregistrés et le fer à souder sort du mode réglages (de 4 à 60 secondes). Je recommande de régler immédiatement cette valeur plus haut afin d'avoir le temps de réfléchir lors de la configuration du fer à souder.

Les impressions générales lors de l'utilisation du fer à souder sont bonnes ; la variété des méthodes d'alimentation et des tensions offre de larges possibilités d'utilisation du fer à souder dans diverses conditions, y compris autonomes (par exemple, dans une voiture ou simplement à partir d'une batterie de voiture). Le prix bas est un autre avantage pour les débutants et ceux qui ont simplement un budget limité. Et la variété de pannes remplaçables vous permet d'utiliser le fer à souder pour un large éventail de tâches.

P.S. J’ai également commandé une alimentation, mais je ne pourrai pas la décrire dans cet article (le délai approche). Donc tout ce qui concerne l’alimentation sera ajouté plus tard. Je prévois également, si possible, de commander un jeu complet de dards ; je vous en parlerai également plus tard.

P.P.S. J'ai enfin mis la main sur une alimentation 24 volts du même vendeur. D'une part, l'alimentation m'a plu ; le fer à souder chauffe en quelques secondes. Par contre l'alim ne rentre pas un peu dans le boitier, j'ai dû passer toute la soirée et beaucoup de nerfs pour régler ce problème. Donc...

Vous devrez d’abord dessouder le connecteur de sortie 24 volts. Il repose sur la prise 220 volts. Ensuite, vous devez plier tous les contacts pétales de la prise 220 volts sur le côté, à la base même, de 90 degrés (c'est-à-dire les appuyer complètement sur la prise). J'ai placé l'alimentation elle-même à l'envers, c'est-à-dire que l'entrée 220 volts de l'alimentation est située près du connecteur « aviation » et la sortie 24 volts est près de la prise 220 volts. Sinon, il n’y a aucun moyen d’enfoncer le bloc. L'alimentation électrique dans le boîtier n'est en aucun cas sécurisée, mais elle est pressée de tous les côtés pour qu'elle ne bouge pas du tout. Le couvercle se ferme avec tension, ne casse pas le panneau arrière du boîtier. J'ai laissé la possibilité d'une double alimentation du fer à souder à la fois via la prise 220 volts via l'alimentation interne, et via la prise de commutation 12-24 volts, c'est-à-dire que l'autonomie du fer à souder a été préservée. L'interrupteur en face avant coupe la basse tension, et l'alimentation reste connectée au réseau. J'aimerais installer un autre interrupteur pour débrancher l'alimentation du 220 volts, mais il n'y a plus de place dans le boîtier.