Chargeur réseau USB à faire soi-même pour smartphone. Chargement des batteries via le port USB

Certains d'entre nous ont probablement eu des problèmes avec la panne d'une clé USB contenant de nombreuses informations utiles. De plus, le plus souvent, le lecteur flash meurt pour une raison mécanique - il est simplement endommagé dans le connecteur USB en raison d'une exposition accidentelle à une rupture. Certains lecteurs flash meurent pour des raisons matérielles. Malheureusement, toutes les tentatives de réparation du support de stockage n’aboutissent pas. Cependant, la conception d'un lecteur flash, en particulier les types plus anciens, contient un connecteur USB mâle à part entière. Au lieu de jeter un gadget déjà inutile, nous l’utilisons pour fabriquer un chargeur USB. La plupart des téléphones portables avancés se chargent lorsqu’ils sont connectés à un port USB. Pour renforcer la motivation à fabriquer un chargeur USB de vos propres mains, imaginons un cas où un téléphone portable est déchargé au travail, mais il n'y a pas de chargeur, ou il y a un chargeur, mais il n'y a pas de prise libre et, comme par hasard Je l'ai, il n'y a pas de câble reliant le téléphone à l'ordinateur. C’est là que le chargement USB s’avère utile.

La conception est conçue pour charger les téléphones NOKIA avancés avec une prise « fine ». Il n'y a rien de compliqué à fabriquer un chargeur. La tension d'alimentation du port USB est fournie à la prise de charge via deux fils sans la présence d'éléments électroniques intermédiaires. La séquence de fabrication est simple :

1. Nous démontons la carte flash et utilisons soigneusement un fer à souder pour dessouder la partie électronique du connecteur.

2. Soudez deux fils au connecteur USB. J'ai coupé un morceau du câble à deux fils de l'ancien chargeur. Le brochage du connecteur est indiqué dans le tableau. Nous ne nous intéressons qu'aux contacts n°1 et n°4. Un conducteur (je l'avais rouge) a été soudé au contact n°1, et l'autre au contact n°4.

N° de broche.	Désignation	Description
1	V-BUS	Alimentation, +5 V
2	D-	Données
3	J+	Données
4	GND	Sol (corps)

3. Selon la conception du boîtier de la clé USB du donateur, nous sécurisons le connecteur avec des fils. Dans mon cas, le connecteur avec les fils était rempli de colle chaude sur la plateforme mobile du boîtier.

5. Une fiche « fine » a été soudée aux fils dénudés de l’autre extrémité du câble. N'oubliez pas Avant de souder, placez le capuchon du connecteur en plastique sur le câble. Le fil de la broche n°1 doit être soudé à central fiche du connecteur de charge. La soudure doit être effectuée avec soin et isoler soigneusement au moins un conducteur pour éviter court fermetures.

6. On utilise un testeur pour vérifier l'exactitude de la soudure, par exemple, la présence d'une connexion entre le contact n°4 et le connecteur de charge (contact cylindrique externe) et l'absence de court-circuit entre les contacts n°1 et n° .4.

7. Nous assemblons enfin le chargeur et le testons sur un téléphone en direct.

Ce produit fait maison est utilisé avec succès lors des voyages d'affaires. Un chargeur de téléphone portable fait maison prend peu de place dans vos bagages et s'il est oublié ou perdu, les dégâts sont minimes.

Bonjour messieurs Habra et dames Habra !
Je pense que certains d'entre vous connaissent la situation :
« Voiture, embouteillage, Nième heure au volant. Le communicateur avec le navigateur en marche émet un troisième bip concernant la fin de la charge, malgré le fait qu'il soit toujours connecté à la charge. Et vous, par chance, n’avez absolument aucun repère dans cette partie de la ville.
Ensuite, je parlerai de la façon dont, avec des mains modérément droites, un petit ensemble d'outils et un peu d'argent, vous pouvez construire un chargeur USB de voiture universel (adapté au chargement avec le courant nominal d'Apple et de tous les autres appareils) pour vos gadgets. .

ATTENTION : Sous la coupe il y a beaucoup de photos, un peu de travail, pas de LUT et pas de happy end (pas encore).

Auteur, pourquoi tout ça ?

Il y a quelque temps, il m'est arrivé l'histoire décrite dans le prologue : un jumeau USB chinois laissait sans vergogne mon appareil intelligent se décharger pendant la navigation ; sur les 500 mA déclarés, il en produisait environ 350 sur les deux prises. Je dois dire que j'étais très en colère. Eh bien, d'accord - je suis un imbécile, j'ai décidé, et le même jour, dans la soirée, j'ai commandé sur eBay un chargeur de voiture 2A, qui reposait dans les profondeurs du bureau de poste sino-israélien. Par chance, j'avais un convertisseur abaisseur DC-DC en forme de mouchoir avec un courant de sortie allant jusqu'à 3 A et j'ai décidé de l'utiliser pour me construire un chargeur de voiture fiable et universel.

Un peu sur les chargeurs.
Je diviserais la plupart des chargeurs disponibles sur le marché en quatre types :
1. Apple - conçu pour les appareils Apple, équipé d'une petite astuce de chargement.
2. Conventionnel - destiné à la plupart des gadgets, pour lesquels les courts-circuits DATA+ et DATA- suffisent à consommer le courant de charge nominal (celui indiqué sur le chargeur de votre gadget).
3. Clueless - pour qui DATA+ et DATA- sont suspendus dans les airs. À cet égard, votre appareil décide qu'il s'agit d'un hub USB ou d'un ordinateur et ne consomme pas plus de 500 mA, ce qui affecte négativement la vitesse de charge, voire son absence en charge.
4. Cunning%!$&e - puisqu'ils ont un microcontrôleur installé à l'intérieur, qui dit à l'appareil quelque chose comme ce que le héros bien connu de Kipling a dit aux animaux - "Toi et moi sommes du même sang, toi et moi", vérifie l'originalité de la charge. Pour tous les autres appareils, il s'agit de dispositifs de mémoire du troisième type.

Pour des raisons évidentes, je considère les deux dernières options comme inintéressantes, voire nuisibles, concentrons-nous donc sur les deux premières. Puisque notre chargeur doit pouvoir charger à la fois Apple et tous les autres gadgets, nous utilisons deux sorties USB, l'une sera axée sur les appareils Apple, la seconde sur tous les autres. Je noterai seulement que si vous connectez par erreur le gadget à une prise USB qui ne lui est pas destinée, rien de grave ne se produira, il faudra juste le même fameux 500mA.
Donc, l’objectif : « Avec un peu de travail manuel, obtenez un chargeur universel pour la voiture. »

De quoi avons nous besoin

1. Tout d'abord, regardons le courant de charge, il est généralement de 1 A pour les smartphones et d'environ 2 A pour les tablettes (en passant, mon Nexus 7, pour une raison quelconque, ne consomme pas plus de 1,2 A de sa propre charge). Au total, pour charger simultanément une tablette et un smartphone de taille moyenne, il nous faut un courant de 3A. Le convertisseur DC-DC que j’ai en stock convient donc tout à fait. Je dois admettre qu'un convertisseur 4A ou 5A serait mieux adapté à ces fins, pour que le courant soit suffisant pour 2 tablettes, mais je n'ai jamais trouvé de solutions compactes et peu coûteuses, et en plus, le temps pressait.
J'ai donc utilisé ce que j'avais :
Tension d'entrée : 4-35 V.
Tension de sortie : 1,23-30 V (réglable par potentiomètre).
Courant de sortie maximal : 3A.
Type : convertisseur abaisseur Buck.

2. Prise USB, j'en ai utilisé une double, que j'ai dessoudée d'un ancien hub USB.

Vous pouvez également utiliser des prises ordinaires à partir d'un câble d'extension USB.

3. Conseil de développement. Afin de souder une prise USB à quelque chose et d'assembler un simple circuit de charge pour Apple.

4. Résistances ou résistances, selon votre préférence, et une LED. Il y a 5 pièces au total, 75 kOhm, 43 kOhm, 2 de 50 kOhm et une de 70 Ohm. Les 4 premiers sont exactement là où est construit le circuit de charge Apple ; j'ai utilisé 70 Ohms pour limiter le courant sur la LED.

5. Corps. J'ai trouvé un étui pour une lampe de poche Mag-Lite dans les poubelles de mon pays natal. En général, un étui à brosse à dents noir serait idéal, mais je n’en ai pas trouvé.

6. Fer à souder, colophane, soudure, coupe-fil, perceuse et une heure de temps libre.

Assemblage du chargeur

1. Tout d'abord, j'ai court-circuité les broches DATA+ et DATA- sur l'une des sockets :

*Je m'excuse pour la dureté, je me suis levé tôt et mon corps voulait dormir, mais mon cerveau voulait continuer l'expérience.

Ce sera notre point de vente pour les gadgets non Apple.

2. Nous découpons la taille de la planche à pain dont nous avons besoin, marquons et perçons des trous pour les pattes de montage de la prise USB, tout en vérifiant simultanément que les pattes de contact coïncident avec les trous de la carte.

3. Insérez la prise, fixez-la et soudez-la à la planche à pain. Nous connectons les contacts +5V des première (1) et deuxième (5) prises entre eux, et faisons de même avec les contacts GND (4 et 8).

La photo est uniquement à titre de clarification, les contacts sont déjà soudés sur la planche à pain

4. Soudez le circuit suivant aux deux contacts restants DATA+ et DATA- :

Pour maintenir la polarité, nous utilisons le brochage USB :

Je l'ai eu comme ceci :

N'oubliez pas d'ajuster la tension de sortie ; utilisez un tournevis et un voltmètre pour la régler entre 5 et 5,1 V.

J'ai également décidé d'ajouter une indication sur le circuit d'alimentation USB ; en parallèle du +5V et GND, j'ai soudé de la glace jaune avec une résistance de 70 Ohm pour limiter le courant.

Une demande convaincante pour les personnes dotées d’une bonne organisation mentale et autres amoureux de la beauté : « Ne regardez pas l’image suivante, car la soudure est de travers. »

Je suis courageux!

5. Nous réparons la carte convertisseur sur notre maquette. Je l'ai fait en utilisant les pattes des mêmes résistances, en les soudant dans les trous de contact de la carte convertisseur et de la planche à pain.

6. Soudez les sorties du convertisseur aux entrées correspondantes de la prise USB. Maintenez la polarité !

7. Prenez le boîtier, marquez et percez des trous pour le montage de notre carte, marquez et découpez un emplacement pour une prise USB et ajoutez des trous pour la ventilation en face de la puce du convertisseur.

Nous fixons la planche à pain avec des boulons au boîtier et obtenons une boîte comme celle-ci :

Dans la Machine, cela ressemble à ceci :

Essais

Ensuite, j'ai décidé de vérifier si mes appareils considéreraient réellement qu'ils étaient chargés à partir de leur chargeur d'origine. Et en même temps mesurer les courants.
L'alimentation est fournie par une alimentation provenant d'une ancienne imprimante 24V 3,3A.
J'ai mesuré le courant avant de sortir sur USB.

Pour l’avenir, je dirai que tous les appareils que j’ai reconnus sont en train de charger.
Je me suis connecté à la prise USB numéro un (qui est destinée à divers gadgets) :
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Pour le Sensation et le Nexus 7, j'ai vérifié le temps de charge, en commençant à 1 % et en chargeant jusqu'à 100 %.
Le smartphone s'est chargé en 1 heure 43 minutes (batterie Anker 1900 mAh), je dois noter qu'il faut environ 2 heures pour charger avec une charge standard.
La tablette s'est chargée en 3 heures 33 minutes, soit une demi-heure de plus que la charge sur secteur (je n'ai chargé qu'un seul appareil à la fois).

Pour que les deux appareils Android puissent tirer le meilleur parti de leur charge, j'ai dû souder un petit adaptateur (qui se connectait à Apple USB), le HTC Sensation y était connecté.

J'ai connecté sur la prise USB numéro deux les éléments suivants : Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Comme c'est ridicule de charger le Nano avec un truc pareil, ça m'a pris au maximum 200 mA, j'ai vérifié le Touch 4g et iPad. L'iPod a été chargé en 1 heure et 17 minutes de zéro à 100 % (bien qu'avec l'IPAD 2). L'iPad 2 a mis 4 heures et 46 minutes à charger (un).

Comme vous pouvez le constater, l'iPhone 4S consomme allègrement son courant nominal.

D'ailleurs, l'Ipad 2 m'a surpris : il n'a absolument pas hésité à un circuit avec des contacts de données court-circuités et a consommé exactement les mêmes courants que ceux de la prise qui lui était destinée.

Processus de facturation et conclusions

Pour commencer, permettez-moi de vous rappeler que tous les appareils utilisant des batteries au lithium disposent d'un contrôleur de charge. Cela fonctionne selon le schéma suivant :

Le graphique est moyen et peut varier selon les appareils.

Comme le montre le graphique, au début du cycle de charge, le contrôleur vous permet de charger avec le courant maximum autorisé pour votre appareil et réduit progressivement le courant. Le niveau de charge est déterminé par la tension ; les contrôleurs surveillent également la température et arrêtent la charge à des températures élevées. Les contrôleurs de charge peuvent être situés dans l'appareil lui-même, dans la batterie ou dans le chargeur (très rarement).
Vous pouvez en savoir plus sur le chargement des piles au lithium.

En fait, nous arrivons ici à la raison pour laquelle ce sujet s’intitule : « Tentative numéro un ». Le fait est que le maximum que j'ai pu tirer de la charge est de : 1,77 A

Eh bien, la raison, à mon avis, n'est pas l'inductance sélectionnée de manière optimale, qui à son tour ne permet pas au convertisseur Buck de produire son courant maximum. J'ai pensé à le remplacer, mais je n'ai pas d'outil pour souder les CMS et je n'ai pas l'intention de le faire dans un avenir proche. Ce n'est pas une erreur des concepteurs de la carte d'ebay, c'est simplement une particularité de ce circuit puisqu'il est orienté vers différentes tensions entrantes et sortantes. Dans de telles conditions, il est tout simplement impossible de produire le courant maximum sur toute la plage de tension.

En conséquence, j'ai obtenu un appareil capable de charger deux smartphones en même temps ou une tablette dans une voiture dans un laps de temps raisonnable.

En relation avec ce qui précède, il a été décidé de laisser ce chargeur tel quel et d'en assembler un nouveau, entièrement de nos propres mains, basé sur un convertisseur LM2678 plus puissant,
qui pourra à l’avenir « alimenter » deux tablettes et un smartphone en même temps (sortie 5A). Mais on en reparlera la prochaine fois !

P.S. :
1. Le texte peut contenir des erreurs de ponctuation, grammaticales et sémantiques, veuillez les signaler dans un message personnel.
2. Les réflexions, idées, corrections techniques et points de contrôle de camarades plus expérimentés sont au contraire les bienvenus dans les commentaires.
3. Je m'excuse pour toute inexactitude technique, car... Jusqu'à récemment, je n'étais pas impliqué dans l'électronique et la conception de circuits.
Merci pour votre attention, bonne chance et optimisme inépuisable à tous !

De nombreuses voitures modernes disposent de modules dotés de plusieurs sorties USB pour l’alimentation. Dans l'ensemble, plusieurs prises USB sont nécessaires dans n'importe quelle voiture, car vous devez souvent recharger votre téléphone, votre tablette, votre appareil photo, et vous devez également connecter un navigateur et un enregistreur.

Il est grand temps de réaliser un panneau soigné avec des prises USB dans votre voiture. Et l'assembler soi-même n'est pas du tout difficile et pas cher, même pour .

Pour assembler une alimentation USB, vous aurez besoin au minimum de :

1. stabilisateur de tension à microcircuit 5 V;
2. deux condensateurs : tous deux 25 V ou un seul et l'autre 10 V (les valeurs de capacité des condensateurs dépendent du stabilisateur sélectionné et seront déterminées ultérieurement) ;
3. 1 Une diode semi-conductrice ;
4. types de prises : 1USB-A ou 2USB-A ;
5. fils de connexion de petite section - pas plus de 0,5 mm2.

Stabilisateurs de microcircuits les tensions pour assembler une alimentation USB sont préférables car elles :

• capable de fonctionner dans une large plage de tensions d'entrée de 7 à 20 V ;
• disposer d'un système de protection contre les surintensités ;
• équipé d'un système de protection contre la surchauffe, qui limite le courant de sortie lorsque le cristal du microcircuit chauffe.

Un connecteur USB peut être alimenté à partir d'un stabilisateur 78L05 : Imax =0,1 A, Pmax =0,5 W, boîtier TO-92.

Deux connecteurs USB ou plus doivent être connectés à l'alimentation des stabilisateurs 78M05 ou 7805.

Le microcircuit 78M05 présente les caractéristiques suivantes : Imax = 0,5 A, Pmax = 7,5 W, boîtier TO-202 ou TO-220.

Puce 7805 : Imax =1,5 A, Pmax =10 W, boîtier TO-220.

Les stabilisateurs de la série 78 sont fabriqués dans un boîtier qui les fait ressembler à des transistors.

Le brochage des microcircuits 78M05 et 7805 est le suivant :

• la première broche à gauche est l'entrée (si vous regardez le corps du côté marquage) ;
• moyen – général ;
• le troisième est la sortie.

Les puces 78L05 ont le brochage opposé à celui des puces 78M05 et 7805.

Lors de l'assemblage du circuit, vous devez tenir compte du fait que la broche commune des microcircuits 78M05 et 7805 est connectée à leur dissipateur thermique métallique. Ainsi, lors de l'installation du stabilisateur sur un radiateur, ne court-circuitez pas les éléments restants du circuit. Mais il est quand même conseillé de visser le microcircuit au radiateur, car le stabilisateur dans ce cas fonctionnera mieux (rappelez-vous que les stabilisateurs du microcircuit limitent le courant sur la charge en cas de surchauffe).

Diode semi-conductrice nécessaire pour limiter les surtensions lorsque des interrupteurs ou des contacts de relais sont activés, à travers lesquels un circuit de stabilisation peut être connecté.

Condensateurs il faut mettre 10 F chacun, et non 47 F, si vous utilisez un stabilisateur 78L05 moins puissant dans le circuit, et non les microcircuits 78M05 et 7805. En termes de tension, les condensateurs, comme mentionné précédemment, doivent être sélectionnés pour 25 V chacun, ou le condensateur de sortie peut être réglé sur 10 V.

Diode électro-luminescente Il n'est pas requis comme indicateur de puissance, mais il aide à déterminer visuellement la présence de tension à la sortie et l'état de fonctionnement du circuit de stabilisation.

Résistance Il n'est pas nécessaire de le régler à 160 Ohms, car avec une telle résistance d'amortissement, la LED risque de briller trop fort. La résistance de trempe peut être sélectionnée avec des résistances : 270 Ohm, 300 Ohm, 470 Ohm.

Après avoir assemblé le circuit de stabilisation de tension, vous devez le connecter à la prise USB : sortie plus 5 V - au contact plus de la tension d'alimentation USB ; sortie commune vers – contact commun du connecteur.

Le brochage des prises USB est le suivant :

• le premier contact de gauche est commun (si vous regardez les contacts du connecteur d'en haut) ;
• le second est un bus de données positif ;
• le troisième est un bus de données positif ;
• le quatrième est la tension d'alimentation positive.

Bien entendu, vous ne transférerez aucune donnée en utilisant la prise USB comme source d'alimentation, ne faites donc pas attention aux deuxième et troisième broches du connecteur.

L'endroit où installer les prises de courant USB dans une voiture est une décision personnelle de chaque maître. Mais à titre de recommandation, on peut dire qu'il est pratique de placer plusieurs connecteurs ainsi que le circuit assemblé sur un panneau séparé découpé dans une plaque de plastique ou d'aluminium. Vous pouvez également installer un petit interrupteur sur cette petite console qui coupera la tension à l'entrée du circuit de stabilisation. La prise prête à l'emploi avec connecteurs USB est très facile à installer dans un endroit pratique à l'intérieur de la voiture.

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La plupart des téléphones mobiles, smartphones, tablettes et autres gadgets portables modernes prennent en charge le chargement via une prise USB mini-USB ou micro-USB. Certes, une norme unique est encore loin et chaque entreprise essaie de réaliser le brochage à sa manière. Ils devraient probablement lui acheter le chargeur. C'est bien que la fiche et la prise USB elle-même soient standardisées, ainsi que la tension d'alimentation de 5 volts. Ainsi, avec n'importe quel adaptateur de chargeur, vous pouvez théoriquement charger n'importe quel smartphone. Comment? et continuez à lire.

Brochage des connecteurs USB pour Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC

Les marques Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC et de nombreux autres téléphones ne reconnaîtront le chargeur que si les broches Data+ et Data- (2ème et 3ème) sont court-circuitées. Vous pouvez les court-circuiter dans la prise USB_AF du chargeur et charger facilement votre téléphone via un câble de données standard.

Brochage des connecteurs USB sur la fiche

Si le chargeur dispose déjà d'un cordon de sortie (au lieu d'une prise de sortie) et que vous devez y souder une fiche mini-USB ou micro-USB, vous n'avez pas besoin de connecter les broches 2 et 3 du mini/micro USB. lui-même. Dans ce cas, vous soudez le plus à 1 contact, et le moins au 5ème (dernier).

Brochage des connecteurs USB pour iPhone

Pour les iPhones, les contacts Data+ (2) et Data- (3) doivent être connectés au contact GND (4) via des résistances de 50 kOhm, et au contact +5V via des résistances de 75 kOhm.

Brochage du connecteur de charge du Samsung Galaxy

Pour charger le Samsung Galaxy, une résistance de 200 kOhm doit être installée dans la prise USB micro-BM entre les broches 4 et 5 et un cavalier entre les broches 2 et 3.

Brochage des connecteurs USB pour le navigateur Garmin

Un câble de données spécial est requis pour alimenter ou charger votre navigateur Garmin. Juste pour alimenter le navigateur via un câble, il faut court-circuiter les broches 4 et 5 de la prise mini-USB. Pour recharger, vous devez connecter les broches 4 et 5 via une résistance de 18 kOhm.

Schémas de brochage pour charger les tablettes

Presque toutes les tablettes nécessitent un courant important pour se charger - 2 fois plus qu'un smartphone, et le chargement via la prise mini/micro-USB de nombreuses tablettes n'est tout simplement pas fourni par le fabricant. Après tout, même l’USB 3.0 ne fournira pas plus de 0,9 ampère. Par conséquent, un nid séparé (souvent de type rond) est placé. Mais il peut également être adapté à une source d'alimentation USB puissante si vous soudez un adaptateur comme celui-ci.

Brochage de la prise de charge de la tablette Samsung Galaxy Tab

Pour charger correctement la tablette Samsung Galaxy Tab, ils recommandent un autre circuit : deux résistances : 33 kOhm entre +5 et jumper D-D+ ; 10 kOhm entre GND et le cavalier D-D+.

Brochage des connecteurs du port de charge

Voici plusieurs schémas des tensions sur les contacts USB, indiquant les valeurs des résistances qui permettent d'obtenir ces tensions. Lorsqu'une résistance de 200 Ohms est indiquée, vous devez installer un cavalier dont la résistance ne doit pas dépasser cette valeur.

Classification des ports de chargeur

• SDP(Ports aval standard) – échange de données et chargement, permet un courant jusqu'à 0,5 A.
• CDP(Ports de charge en aval) – échange de données et charge, permet un courant jusqu'à 1,5 A ; l'identification matérielle du type de port (énumération) est effectuée avant que le gadget ne connecte les lignes de données (D- et D+) à son émetteur-récepteur USB.
• DCP(Ports de charge dédiés) - charge uniquement, permet un courant jusqu'à 1,5 A.
• ACA(Adaptateur chargeur accessoire) - Le fonctionnement PD-OTG est déclaré en mode hôte (avec connexion aux périphériques PD - Hub USB, souris, clavier, disque dur et avec possibilité d'alimentation supplémentaire), pour certains appareils - avec possibilité de charger PD lors d'une session OTG.

Comment refaire une fiche de vos propres mains

Vous disposez désormais d'un schéma de brochage pour tous les smartphones et tablettes populaires, donc si vous avez les compétences nécessaires pour travailler avec un fer à souder, il n'y aura aucun problème pour convertir n'importe quel connecteur USB standard au type dont votre appareil a besoin. Toute charge standard basée sur l'utilisation de l'USB implique l'utilisation de seulement deux fils - +5 V et un contact commun (négatif).

Prenez simplement n’importe quel adaptateur de charge 220 V/5 V et coupez-en le connecteur USB. L'extrémité coupée est entièrement dégagée du blindage tandis que les quatre fils restants sont dénudés et étamés. Nous prenons maintenant un câble avec un connecteur USB du type souhaité, après quoi nous en coupons également l'excédent et effectuons la même procédure. Il ne reste plus qu'à souder simplement les fils ensemble selon le schéma, après quoi chaque connexion est isolée séparément. Le boîtier obtenu est enveloppé sur le dessus avec du ruban isolant ou du ruban adhésif. Vous pouvez le remplir de colle chaude - également une option normale.

Bonus : tous les autres connecteurs (prises) pour téléphones portables et leur brochage sont disponibles dans un seul grand tableau -.

Jusqu'à récemment, un connecteur USB dans une voiture était presque considéré comme un luxe. Un tel connecteur n'existe pas dans de nombreux modèles modernes, sans parler des voitures produites il y a 10 à 15 ans. Dans cet article je vais vous expliquer comment obtenir 5 V pour un connecteur USB à partir d'un réseau de bord 12 volts.

De nombreuses personnes installent dans leur voiture divers appareils alimentés par un allume-cigare - un magnétoscope, un navigateur GPS, et doivent également périodiquement connecter un chargeur de téléphone. Et parce que Il n'y a qu'une seule prise allume-cigare, achetez un répartiteur, mais ce n'est pas une solution, les fils qui s'étendent sur le tableau de bord non seulement distraient et interfèrent, mais peuvent provoquer un accident.

En règle générale, tous ces appareils sont conçus pour une tension de 5 V (tension standard de l'interface USB), et un convertisseur de 12 à 5 volts est contenu dans la fiche de chacun de ces appareils. Je suggère d'installer une alimentation 5 V dans la voiture et de l'utiliser pour alimenter tous les appareils nécessaires via des connecteurs USB ou mini USB.

Mis à jour le 30/07/2015.
Les informations de l'article sont toujours d'actualité, mais une solution alternative est apparue : des adaptateurs USB prêts à l'emploi avec une connexion à un réseau 12 V. Nous ne parlons pas d'adaptateurs allume-cigare, ils étaient sur le marché à l'époque de la première publication, mais sur les dispositifs de conversion indépendants.

L'appareil se compose de deux modules. Le boîtier avec filetage extérieur est conçu sous la forme d'une prise allume-cigare et un adaptateur USB avec deux connecteurs y est inséré. Le fabricant revendique les caractéristiques suivantes :

• Tension de sortie : 5 V ;
• Courant de sortie : 3 A.

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Contrairement à la version précédente, cet appareil a une conception monobloc et un rétroéclairage avec un choix de couleurs : rouge, vert, bleu, orange, blanc.

Caractéristiques déclarées :

• Tension d'entrée : 12-32 V ;
• Tension de sortie : 5 V ;
• Courant de sortie : 1 A ; 2.1A.

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L'adaptateur possède une bride amovible avec des trous pour les vis, ce qui n'ajoute rien à son esthétique, mais il peut être installé sans bride. Veuillez noter que les connecteurs USB ont des courants de sortie différents. Caractéristiques:

• Tension d'entrée : 12-24 V ;
• Tension de sortie : 5 V ;
• Courant de sortie : 1 A ; 2.1A.

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Structurellement, l'adaptateur diffère de ses homologues ronds, compliquant ainsi l'installation. Mais il est joli à l'extérieur et devrait bien s'intégrer à l'intérieur de la voiture. Spécifications techniques:

• Tension d'entrée : 12-24 V ;
• Tension de sortie : 5 V ;
• Courant de sortie : 3,1 A.

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Ce sont les adaptateurs USB actuellement disponibles. Ils sont faciles à installer. Vous pouvez le connecter au circuit d'alimentation de l'allume-cigare et, s'il vous plaît, nous avons un connecteur USB à part entière dans la voiture. Mais il y a une petite nuance : ces adaptateurs n'ont pas de sortie (câble) séparée de 5 V. Ceci est important pour les appareils installés en permanence, par exemple un DVR. Ainsi, l'ancienne partie de l'article n'a pas encore perdu de sa pertinence. Lisons!

Les modélistes utilisent l'UBEC pour alimenter des modèles d'avions, de voitures et de navires. Ce que c'est?
UBECCircuit universel d'élimination de la batterie- Il s'agit d'un dispositif d'alimentation de bord pulsé dont la sortie est de 5 ou 6 V.

Le choix s'est porté sur TURNIGY 3A UBEC avec suppression du bruit. Je l'ai acheté sur HobbyKing. Également disponible sur Parkflyer.

Le convertisseur TURNIGY 3A UBEC dispose d'une protection thermique. Le boîtier blindé sert à supprimer les interférences. Il a un rendement élevé de 92 %, la différence minimale entre les tensions d'entrée et de sortie n'est que de 1,22 V.

Le cœur de ce convertisseur est la puce MP1593DN ; la fiche technique est téléchargeable en fin d'article.

Caractéristiques techniques du convertisseur TURNIGY 3A UBEC :

• Tension d'entrée : 5,5 – 23 V ;
• Tension de sortie : 5 V ou 6 V, réglée par interrupteur ;
• Courant de sortie : 3A ;
• Dimensions (LxlxH) : 51x16,6x8,5 mm ;
• Poids : 11,5 g.

Voici comment je l’ai reçu (j’ai déjà ouvert le colis et je n’ai pas pu résister) :

Le kit comprend des instructions et, en fait, l'UBEC lui-même. A titre de comparaison, j'ai mis une clé USB à côté :

Le cavalier a déjà été réglé sur 5 V, il y a un marquage sur la carte indiquant comment commuter la tension de sortie sur 5 ou 6 V. Permettez-moi de vous rappeler que nous avons besoin de 5 V ! Les deux photos suivantes montrent ce marquage. Et aussi ce qui se cache sous l'écran. Grâce à Kirill Rodionov de Parkflyer pour ces photos, je n'ai pas eu à démonter mon convertisseur.

Pour une protection supplémentaire, si le convertisseur tombe soudainement en panne, de sorte qu'il n'y a pas de 12 V en sortie, j'ai installé une diode Zener 1N4734 (fiche technique en fin d'article) : tension de stabilisation 5,6 V ; puissance de dissipation 1 W, courant de stabilisation 45 mA. Voici le set que j'ai acheté sur ebay :

La diode Zener est connectée au circuit parallèle à la sortie, avec la cathode au plus « + ». La cathode de la diode Zener est marquée d'une bande noire :

Nous y soudons la diode Zener, le fil rouge «+», avec une bande. De plus, j'ai soudé des conducteurs courts d'une section de 0,5 mm 2, ce qui facilitera ensuite le câblage du circuit. Enfiler au préalable des morceaux de tube thermorétractable :

Après avoir rétréci des pièces individuelles et un tube commun posé sur une diode Zener avec un sèche-cheveux :

Comme j'ai besoin d'alimentation pour le DVR et pour le chargeur de téléphone, j'ai besoin de deux connecteurs : une prise mini USB et une prise USB.

J'ai trouvé un merveilleux adaptateur sur ebay - Adaptateur USB A femelle vers mini USB B 5 broches mâle à angle gauche. D'un côté il y a un connecteur mini USB d'angle, et de l'autre il y a une prise USB :

Les larmes aux yeux, il le coupa en deux :

En raison de l'éclairage, les photos ont été prises sur des tables différentes.

Le fil rouge est positif « + » et le fil noir est négatif « - ». Au cas où, j'ai vérifié en fonction du brochage du connecteur :

J'ai pris le fil en tenant compte de sa pose derrière les éléments décoratifs de l'intérieur. Pour le connecteur mini USB, la longueur du fil est plus longue, car Le DVR est installé en haut du pare-brise. Pour un USB standard, le fil est plus court, je le ressortirai quelque part sur le tableau de bord, je n'ai pas encore décidé.

J'ai connecté les fils et les ai étiquetés pour ne pas me tromper. De même, j'ai mis une gaine thermorétractable sur chaque conducteur et au dessus d'une gaine commune :

Nous avons ces deux câbles :

J'ai soudé et assemblé le tout en respectant la polarité. Voici à quoi ressemble la version finale du kit d'installation :

Il ne reste plus qu'à installer cette conception dans la voiture, poser les fils et sortir les connecteurs USB aux bons endroits. Il est nécessaire de se connecter via un fusible, vous pouvez utiliser l'un des standards du circuit non responsable.

De nombreux DVR ont une fonction qui s'allume et s'éteint automatiquement en cas de coupure ou de coupure de courant. C'est très confortable. Par conséquent, si vous connectez le convertisseur au circuit allume-cigare, cette fonction fonctionnera, car L'alimentation électrique de l'allume-cigare dépend de la position de la clé dans le contacteur d'allumage. Mais dans ce cas, par exemple, charger votre téléphone à partir d'un nouveau connecteur USB dans la voiture ne sera pas très pratique : vous avez besoin que la clé de contact soit dans la serrure.

Si ce problème ne vous concerne pas, connectez l'UBEC au circuit allume-cigare. Sinon, connectez-vous à un circuit indépendant du contacteur d'allumage, et pour maintenir la fonction d'allumage/extinction du DVR, utilisez un relais supplémentaire :

Le schéma montre un relais de voiture dans le cas général, mais il peut être sans diode d'extinction et sans contact normalement fermé 87a.

Résumer. Le convertisseur de tension TURNIGY 3A UBEC est idéal pour organiser les connecteurs USB dans la voiture. Il est fabriqué de haute qualité, répond aux caractéristiques indiquées à un prix abordable.

Ce convertisseur fournit une sortie de 3 A, ce qui permet théoriquement d'y connecter jusqu'à six appareils. Selon les spécifications de l'interface USB, le courant maximum consommé par l'appareil ne doit pas dépasser 0,5 A, pour l'USB 3.0 pas plus de 0,9 A.

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