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Isolation du sol du 1er étage dans une maison en bois. Isolation du sol dans une maison en bois par le bas : matériaux et technologie d'installation

Aujourd’hui, la construction respectueuse de l’environnement est à l’honneur et le bois, en tant que matériau de construction, y occupe la première place. Ceci est facilité par le fait que le bois est un matériau respectueux de l'environnement et abordable qui est traité par l'homme depuis des milliers d'années. De plus en plus souvent, vous pouvez voir des maisons de campagne et des datchas en bois, qui allient nature et technologie. Comme dans toute autre construction de maison, l’une des étapes importantes est la création du sol. La pose du sol dans une maison en bois en elle-même est un moment très important et crucial, nécessitant une attention accrue au travail en cours. Par conséquent, pour que les sols d'une maison en bois soient solides et durables, il est nécessaire de suivre la technologie de leur installation et de respecter certaines recommandations et règles.

Conception du sol et sélection du bois

Le sol d'une maison en bois au rez-de-chaussée est posé au sol et se compose des éléments suivants : solives, sous-plancher, isolation hydroélectrique et thermique, sol fini et revêtement de sol. L'ensemble de la structure est installé sur des poutres ou des poteaux de support en brique ou en béton. Entre le sol et le sol se trouve un espace souterrain parfaitement ventilé pour maintenir le bois dans un état optimal et créer un microclimat au premier étage.

Schéma d'un parquet

Important! L'installation de parquet au sol est une option assez bon marché, mais pour leur installation, il est nécessaire de prendre en compte le niveau de la nappe phréatique. S'il est suffisamment haut et que les sols sont humides, vous devez alors vous soucier de l'imperméabilisation de toute la structure du sol et d'une ventilation de haute qualité du sous-sol.

Le sol étant soumis à des contraintes mécaniques fréquentes, le bois pour sa réalisation doit être sélectionné avec soin et respecter les règles suivantes :

l'humidité de l'arbre doit être de 12 %, cela déterminera directement combien de temps l'arbre gardera sa forme ;
le bois doit être exempt de copeaux et de fissures, afin que vous n'ayez pas à remplacer ou à réparer ultérieurement une partie de la structure du sol ;
les planches doivent être traitées avec des produits ignifuges et des antiseptiques, cela contribuera à augmenter la résistance au feu et à éviter les dommages causés par la flore pathogène ;
Pour créer une structure durable et solide, vous devez choisir du bois de conifères durs - épicéa, pin, mélèze, cèdre, sapin. Bien que les plus durables soient le chêne ou le frêne à feuilles caduques.

Espace souterrain

Aménagement de la ventilation souterraine

Le microclimat de la maison et la durée de vie du parquet dépendent du degré de sécheresse et de ventilation du sous-sol. Par conséquent, pour assurer la ventilation, des trous sont installés autour du périmètre de la base, qui, quelle que soit la période de l'année et la direction des vents, assureront une ventilation naturelle. En cas d'hivers enneigés, les tuyaux de ventilation avec auvent sont retirés des ouvertures souterraines et plusieurs ventilateurs de fenêtre peuvent être installés pour augmenter la circulation de l'air. Il faut également veiller à se protéger contre divers rongeurs. Pour ce faire, des grilles comportant des alvéoles jusqu'à 8 mm doivent être installées sur toutes les ouvertures.

Socle de parquet

Pour que le sol soit solide et durable, il est nécessaire de préparer une base de haute qualité. Les parquets d'une maison privée sont posés sur des poutres de support encastrées dans les fondations. Si la conception d'une maison en bois ne prévoit pas de poutres de support, vous devrez alors installer des colonnes de support en brique ou en béton. La seule différence réside dans les supports sur lesquels les bûches sont posées, les travaux ultérieurs de pose du parquet étant identiques.

Si les poutres sont posées avec la fondation, les piliers de support doivent être réalisés séparément.

Nous déterminons les emplacements pour disposer les colonnes de support. Pour ce faire, nous effectuons des marquages sur les poutres encastrées et tendons le cordon sur toute la longueur du sous-sol. On fait de même dans le sens perpendiculaire. Les coins des poteaux seront l'endroit où les cordons se croisent. Il est également nécessaire de calculer le nombre de colonnes pour que le pas entre elles soit de 70 à 100 cm. La longueur du pas entre les piliers de support dépend directement de l'épaisseur des poutres ou des bûches qui seront posées sur les piliers. Plus la poutre ou la solive est épaisse, plus le pas que vous pouvez faire entre les piliers est petit. Pour les poutres d'une section de 150x150 mm, le pas des piliers de support ne doit pas dépasser 80 cm. Les dimensions des évidements pour les piliers doivent correspondre aux côtés du pilier. Lors de la pose des colonnes de support, il est nécessaire de prendre en compte le fait que plus les piliers sont hauts par rapport au sol, plus ils doivent être stables. En conséquence, plus leur section doit être grande.

Disposition des colonnes de support en béton pour les rondins

Aux endroits où les piliers sont installés, nous sélectionnons le sol jusqu'à une profondeur de 40 à 60 cm et posons les piliers eux-mêmes. Ils peuvent être fabriqués en brique ou en béton. Les colonnes de briques d'une hauteur allant jusqu'à 250 mm sont posées en « une et demie » ou « deux » briques, les colonnes plus hautes sont posées en « deux » briques.

Important! Pour fiabiliser la construction de colonnes en briques, il est conseillé de couler sous celles-ci une fondation qui dépassera d'au moins 5 cm au-dessus du niveau du sol, de fixer les briques avec du mortier de ciment et de les imperméabiliser.

Les piliers en béton sont plus durables grâce au treillis de renforcement à l'intérieur. Les dimensions des côtés de ces colonnes varient de 400 mm à 500 mm en fonction de la hauteur de la colonne elle-même.

Important! Pour que le sol soit de niveau, il est nécessaire de maintenir l'horizon même au stade de la pose des colonnes et poutres de support. Pour ce faire, vous devez constamment les vérifier avec un niveau afin qu'ils soient tous dans le même plan.

Ensuite, sur toute la zone du futur sous terre, nous sélectionnons une couche de sol fertile, la nivelons et la remplissons d'une couche de gravier, puis de sable. Arrosez chaque couche avec de l'eau et compactez-la soigneusement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une plaque vibrante spéciale ou une bûche ordinaire avec une planche clouée.

Pose de parquet

Une fois que la base sous forme de poteaux ou de poutres de support est prête, vous pouvez commencer à installer le parquet lui-même. Nous posons plusieurs couches d'imperméabilisation sur les poteaux ; le feutre de toiture est parfait pour cela. Au-dessus de la couche d'étanchéité, nous installons des bûches ou des poutres que nous fixons fermement. Vous pouvez poser des bûches directement sur les poteaux de support, mais pour augmenter la résistance du sol, vous devez d'abord poser les poutres puis les bûches dessus. Si la longueur de la poutre ou des solives est inférieure à la longueur de la pièce, placez leurs joints sur les poteaux de support, reliez-les ensemble dans une serrure et fixez-les avec des vis autotaraudeuses. Pour fixer les poutres et solives sur les poteaux de support, nous utilisons des coins métalliques, que nous vissons fermement aux poteaux avec des chevilles, et au bois à l'aide de vis autotaraudeuses.

Important! Nous traitons les solives et poutres avec des antiseptiques et des produits ignifuges. Si vous avez manqué quelque chose quelque part ou si vous ne parvenez pas à maintenir l’horizon des colonnes, ce n’est pas grave. Cela peut être corrigé en plaçant des cales ou des entretoises en bois sous la poutre ou la solive, là où elle s'installe. Les cales et entretoises elles-mêmes sont solidement fixées.

Parquet simple

L'installation d'un parquet dans une maison privée peut être simple ou double, mais la conception du sol lui-même restera inchangée. Les parquets simples sont généralement fabriqués pour les maisons d'été en bois. Les maisons avec de tels sols ne conviennent pas pour vivre toute l'année. Pour garder les sols au chaud tout au long de l'année, des sols à double isolation sont créés.

Pour installer un parquet simple, vous devez poser des solives sur les poteaux de support et les sécuriser. Pour les bûches, il suffit d'utiliser des blocs de bois de 50x50 mm ou 60x60 mm. Une planche à rainure et languette de 40 à 50 mm d'épaisseur est posée sur les solives et fixée aux solives à l'aide de vis autotaraudeuses ou de clous. Vous pouvez utiliser le linoléum comme revêtement de sol ou simplement peindre les planches. Parfois, pour donner de la résistance à l'ensemble de la structure du plancher, des poutres sont d'abord posées sur les piliers de support, puis des bûches sont placées dessus. Pour les poutres de support dans ce cas, une poutre en bois d'une épaisseur de 100x100 mm ou 120x120 mm est utilisée.

Sous-plancher double

Poser un plancher dans une maison en bois qui sera habitable toute l'année consiste à créer un double plancher avec isolation. Un tel sol nécessite beaucoup d'efforts et de quantité de matériaux, mais son niveau de fiabilité et de résistance sera d'un ordre de grandeur supérieur à celui d'un sol monocouche. Pour réaliser un tel sol, vous devrez réaliser les étapes de travail suivantes :

Important! Les planches doivent être posées à une distance de 15-20 mm du mur pour assurer la ventilation et éviter le gonflement du sol lors du gonflement saisonnier du bois.

Vous pouvez imperméabiliser un parquet avec un film polyéthylène de 200 microns

Pour imperméabiliser le sol fini et le revêtement de sol, nous posons sur le support un film de polyéthylène de 200 microns d'épaisseur et une isolation thermique supplémentaire en mousse de polyéthylène. Nous posons le film en chevauchement et collons ses bords avec du ruban adhésif. Nous faisons un chevauchement de 20 cm sur les murs et le collons avec du ruban adhésif ;
Maintenant que tout est prêt, vous pouvez commencer à poser le sol fini et le revêtement de sol.

Pour créer un sol fini, vous pouvez utiliser des feuilles de contreplaqué ou des planches pleines. Des feuilles de contreplaqué sont posées sur la couche d'isolation thermique et fixées avec des vis autotaraudeuses autour du périmètre et en diagonale. Après quoi, vous pourrez poser le parquet.

Planche pleine rainurée

Une planche à rainure et languette en bois massif est non seulement belle, mais également pratique à installer et à utiliser.

Dans le cas d'une planche solide, tout est un peu plus compliqué, même si un avantage important est qu'un tel sol peut être recouvert de vernis ou de peinture sans revêtement de sol supplémentaire. Il existe deux types de planches pleines : à rainure et languette et régulières. La différence réside dans la méthode d'installation. Une planche à rainure et languette est plus simple et plus pratique à installer. Pour l'installer, vous devez procéder comme suit :

avant de poser la planche, il faut la laisser à l'intérieur pendant trois jours et « s'habituer » au microclimat de la pièce ;
mesurer 10-15 mm des murs pour créer un espace d'aération et en cas de gonflement saisonnier des planches ;
Les planches de plancher finies sont posées sur les planches du sous-plancher. Nous posons la première rangée de planches strictement le long de la ligne avec le tenon au mur et les fixons avec des vis autotaraudeuses. Nous vissons les vis de manière à ce qu'elles chevauchent la plinthe près du mur. De l'autre côté, on visse les vis dans la rainure à un angle de 45° ;
Nous plaçons une entretoise en bois dans l'espace entre le mur et la planche ;

Important! Si la longueur des lames de parquet est inférieure à celle de la pièce, nous les posons « en quinconce ». Cela fournira une résistance supplémentaire au sol. La longueur des vis doit être plusieurs fois supérieure à l'épaisseur de la planche. Il est nécessaire de pré-percer un trou pour la vis autotaraudeuse, ceci est nécessaire pour que la planche ne se fende pas ou ne se fissure pas.

Nous posons la deuxième rangée de planches et les suivantes avec un tenon dans la rainure de la rangée précédente. Nous le compactons avec un marteau en caoutchouc et le fixons avec des vis autotaraudeuses de l'autre côté dans la rainure ;

Important! Pour qu'un parquet dure longtemps, les planches doivent être posées en anneaux de croissance les uns en face des autres.

Planche de parquet massif

Nous posons des planches de parquet « décollées »

Une autre option pour un sol fini est le parquet massif. Essentiellement, il s’agit de la même planche solide à rainure et languette, mais plus courte. Son installation a ses propres caractéristiques :

les planches de parquet massives peuvent être fixées avec des vis autotaraudeuses uniquement côté tenons ;
effectué uniquement « échelonné » ;
si une base en contreplaqué est utilisée, il est alors logique de coller d'abord la planche de parquet, puis de la fixer en outre avec des vis autotaraudeuses ;
des planches de parquet massives peuvent être posées en diagonale, agrandissant ainsi visuellement la pièce.

Vous pouvez ouvrir le parquet avec du vernis ou de la peinture à la fin de tous les travaux d'installation

Quel que soit l'élément de la structure du parquet que nous posons, il doit être traité avec des antiseptiques et des produits ignifuges, cela prolongera la durée de vie de l'ensemble de la structure. La pose du parquet sera complétée par la pose du revêtement de sol final. Cela peut être du vernis ou de la peinture, l'essentiel est que le sol d'une maison en bois ait l'air naturel et s'intègre dans le concept global. La pose d'un parquet est une tâche assez responsable et complexe, nécessitant une attention et un soin accrus lors de l'exécution des travaux. Vous pouvez faire tout le travail vous-même, mais cela vaut quand même la peine de trouver un partenaire.

La seule surface de la maison avec laquelle ses habitants sont constamment en contact est le sol. C'est à eux de décider s'ils marchent pieds nus ou portent des chaussures, mais le confort de vie dépend toujours de la chaleur du sol. Par conséquent, une grande importance est accordée à un problème tel que l'isolation du sol du premier étage dans une maison en bois ou dans un appartement en ville.

Pourquoi le premier étage ? Il est clair qu’il s’agit de la surface la plus froide, car elle est en contact soit avec un sous-sol non chauffé, soit avec le sol. Bien sûr, s’il y a du chauffage au sous-sol, le problème se résout de lui-même.

Mais cette option est rarement vue dans les maisons de campagne, vous devrez donc accorder une attention particulière à un processus tel que l'isolation des sols du 1er étage.

Types de sols et méthodes de leur isolation

Commençons par le fait qu'il existe différents types de fondations de sol, qui sont séparées les unes des autres en fonction du matériau choisi comme base de construction.

Il y en a deux principaux à cet égard :

Bois.
Béton.

Par conséquent, il est nécessaire de considérer chacun séparément, d’autant plus qu’il existe des différences dans l’approche de l’isolation thermique.

Isolation d'un parquet

Ainsi, l'isolation du parquet du premier étage, qui est généralement installé dans les maisons de campagne et les datchas (on en trouve parfois dans les appartements en ville), est réalisée à l'aide de technologies (il en existe plusieurs) en fonction de la conception de la maison lui-même (en particulier le premier étage).

Il existe des bâtiments construits avec un sous-sol et d'autres sans. Il faudra donc aborder la solution de ce problème en tenant compte de ce critère particulier.

Si votre maison dispose d'un sous-sol, la question de savoir comment isoler le sol du 1er étage peut être résolue tout simplement. Il est préférable d'effectuer ce processus avant la pose du revêtement de sol.

Comment ça se passe?

Un matériau en rouleau pare-vapeur est poussé à travers les solives posées depuis le sous-sol. La meilleure option est la glassine. À propos, une condition préalable est une installation superposée.
Ensuite, un matériau plat fabriqué à partir de n'importe quelle matière première est placé sur l'imperméabilisation. Il peut s'agir de planches, de contreplaqué, de tôles, de tôles ondulées, etc. La force est importante ici. La fixation est mieux réalisée avec des vis autotaraudeuses.
Montez maintenant au premier étage et posez de l’isolant dans l’espace entre les solives. Que choisir ? Il existe de nombreuses options - voici la laine minérale, la fibre de verre, l'argile expansée, la mousse de polystyrène et les copeaux de mousse.

Attention! Actuellement, les fabricants de matériaux d'isolation thermique ont commencé à proposer des matériaux d'isolation qui entrent dans la catégorie « deux ou trois en un ». Autrement dit, ils incluent déjà un pare-vapeur et un pare-vapeur. Nous recommandons donc de les utiliser. Certes, leur prix est plus élevé.

Faites attention à un autre facteur. L'épaisseur de l'isolant est ici importante. Si, par exemple, l'isolation est réalisée en penoplex, alors une dalle suffit.

Si ce processus est effectué avec de l'argile expansée, il est alors recommandé de le remplir de tout l'espace jusqu'au bord supérieur de la bûche (il en va de même pour la laine minérale, la mousse de polystyrène et les miettes).

L'isolant est posé, vous pouvez le recouvrir de glassine. Autrement dit, disposez-le sur les solives et fixez-le à l'aide de n'importe quelle fixation (clous, vis, agrafes métalliques).

Vous pouvez maintenant installer le revêtement de sol.

Comme vous pouvez le constater, les instructions sont assez simples, tout faire vous-même n'est pas un problème, il vous suffit de suivre le processus étape par étape. Bien entendu, il ne s’agit pas d’isoler une loggia, où tout est bien plus compliqué.

Considérons maintenant une situation où il n'y a pas de sous-sol dans la maison, mais il est quand même décidé d'y installer du parquet. Habituellement, à cet effet, une chape est nécessairement réalisée sur le sol, qui est ensuite recouverte d'un matériau imperméabilisant. C'est ici que vous pouvez utiliser du feutre de toiture.

Maintenant que les bûches sont en cours d'installation, nous ne parlerons pas de technologie d'installation dans cet article, c'est un autre sujet, mais il faut dire que le facteur le plus important en la matière est l'alignement des bûches dans les avions. Par conséquent, portez une attention particulière à ce moment.

Ainsi, les bûches sont installées, vous pouvez remplir l'espace entre elles avec de l'isolant. Tout est pareil que dans le cas précédent. Maintenant, la glassine est posée sur les bûches, qui y sont attachées avec des agrafes. Vient ensuite l’installation du sol lui-même.

Isolation d'un sol en béton

La question de savoir comment isoler un sol en béton au rez-de-chaussée concerne principalement les citadins. Bien que de tels sols soient souvent utilisés dans la construction de banlieue en installant des dalles de sol en béton armé sur les fondations. La question est assez complexe, car avec l'installation d'un matériau d'isolation thermique, un indicateur tel que la hauteur du plafond diminue. Mais pour de nombreux appartements en ville, cela n’est pas toujours acceptable.

Et pourtant, cette question inquiète beaucoup aujourd'hui, nous y réfléchirons donc. En principe, la technologie d'isolation thermique est exactement la même que l'isolation d'un parquet sans sous-sol. C'est-à-dire que dans ce cas, une chape est également utilisée sur la dalle de plancher, il suffit de niveler la surface (il sera plus facile d'installer et de niveler les bûches). Par conséquent, il ne faut pas le rendre épais.

La chape est sèche, ce qui signifie que vous pouvez passer à l'étape suivante : la pose du matériau imperméabilisant. Ici, vous pouvez utiliser de la glassine ou du feutre de toiture. Et maintenant à la question, quel matériau est-il préférable de choisir pour réaliser une isolation de haute qualité du sol en béton du premier étage ?

Si vous choisissez par exemple la laine minérale ou la laine de verre, alors la technologie se poursuivra selon le scénario envisagé, c'est-à-dire avec la pose de revêtement sous forme de bûches. Si de l'argile expansée ou de la mousse plastique sont utilisées, la technologie sera complètement différente. Commençons par la première position.

Position numéro deux (argile expansée). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des lattes pour cela. L'argile expansée est un matériau meuble, elle peut donc être versée sur tout le sol, d'un mur à l'autre.

Attention! Si la pièce que vous isolez est grande (cela s'applique principalement aux maisons privées), alors même sous le remblai d'argile expansée, il est nécessaire d'installer un revêtement. Cela permettra de le répartir uniformément dans l'avion.

Photo - comment isoler le sol du premier étage avec de l'argile expansée

Dans les appartements, cela peut être plus facile. Des blocs de bois sont installés autour du périmètre de la pièce, qui doivent être alignés dans le même plan horizontal. Cela deviendra une ligne directrice pour l'uniformité du remblayage.

Après cela, un matériau d'étanchéité est posé directement sur l'isolant, sur lequel une autre couche de chape est coulée, mais avec l'installation préalable d'un cadre de renforcement. Après quoi nous pouvons dire que l'isolation du sol de l'appartement du premier étage a été réalisée correctement et avec compétence.

Tout est pareil pour la mousse plastique. Il est posé sur le sol préparé, recouvert d'un matériau imperméabilisant et une chape en béton est coulée. Le seul point auquel vous devez prêter attention est la cohérence de la solution concrète. Il doit être plus dense que dans le cas de l'argile expansée.

Attention! La mousse de polystyrène étant un matériau de dalle, lors de sa pose au sol, il est nécessaire de respecter la méthode de pose avec un demi-décalage. C'est-à-dire sous forme de maçonnerie.

Isolation du sol technique

Isoler un sol technique ou un demi sous-sol est une simple nécessité. Cela peut être réalisé de différentes manières, en fonction du matériau d'isolation thermique utilisé. Pour isoler le sous-sol, vous pouvez utiliser, par exemple, du penoplex, qui est installé soit de l'extérieur (avec finition ultérieure), soit de l'intérieur. C'est à vous.

Isolation Penoplex

Les sols des maisons en bois doivent être fiables, chaleureux, durables et beaux. Vous pouvez obtenir le résultat souhaité vous-même ou avec la participation de constructeurs professionnels. Les informations sur les caractéristiques du revêtement de sol d'une maison en bois sont importantes dans les deux cas. D'une part, parce qu'il sera nécessaire d'effectuer le travail de manière indépendante, et d'autre part, de contrôler les salariés.

Caractéristiques du processus

Les sols d'une maison en bois sont constitués de plusieurs couches. Et afin d'assurer des conditions de vie confortables, il est important de déterminer correctement les composants du « gâteau » au sol.

L'élément principal de la structure du bâtiment pour le sol est le cerclage. Pour les bâtiments permanents, il est généralement constitué d'un bois puissant avec des paramètres de section transversale d'au moins 150 x 80 millimètres.

Souvent, le bois est remplacé par plusieurs planches solidement reliées les unes aux autres. Le cerclage en planches est plus stable. Les planches ne sont pas soumises aux contraintes que subit le bois.

Les produits utilisés pour le cerclage doivent être prétraités avec un antiseptique. Les huiles usagées sont souvent utilisées telles quelles. Les pièces en bois traitées à l'huile ne pourrissent pas et n'absorbent pas l'humidité, elles durent donc de nombreuses années. S'il n'y a pas d'huile, utilisez des produits spéciaux disponibles dans toutes les quincailleries.

Pour prolonger la durée de vie du harnais, vous devez poser une imperméabilisation sur les fondations. Il s'agit généralement d'un matériau de toiture plié en deux couches.

Le cerclage nécessite la pose de bûches. Ce sont des planches larges et puissantes qui doivent être renforcées sur la carre. Tout comme le harnais, ils doivent être traités avec un antiseptique. Les solives doivent d’abord être soigneusement inspectées et les fissures, le cas échéant, doivent être réparées. Il est préférable de remplacer les planches présentant des défauts majeurs par de meilleures.

Dans les bâtiments légers, il est permis de fabriquer des rondins préfabriqués. Pour fixer les composants, des supports ou des goujons spéciaux sont utilisés. Les points d'accueil doivent être pris en charge pour une plus grande fiabilité.

Si la charge est prévue importante, il est préférable de renforcer la structure au préalable. Pour ce faire, la section transversale des décalages est calculée et leur pas est réduit, à partir de 60 centimètres.

Les bûches sont ourlées de planches sur lesquelles est posée une membrane empêchant la pénétration du vent et de l'humidité dans la pièce. Une isolation est placée dans les cellules résultantes. Selon la méthode choisie, il peut s'agir soit d'argile expansée, soit de mousse de polystyrène, de mousse de polyéthylène ou de laine minérale. L'isolant est recouvert d'un pare-vapeur. Les autres actions dépendent des préférences des propriétaires. Toutes les options disponibles peuvent servir de plancher fini, y compris les planchers chauffants à l'eau.

Structure de la structure

Il ne suffit pas de construire une maison en bois, il faut installer correctement les services publics, tels que :

chauffage;
approvisionnement en eau;
assainissement;
câblage électrique.

L'abondance de structures d'ingénierie dans les locaux n'est pas esthétique, il est donc d'usage de les cacher sous le sol. L'espace entre les solives permet de recouvrir la plupart des canalisations. Si vous disposez d'un vide sanitaire ou d'un sous-sol, vous pouvez installer un chauffe-eau électrique sous le sous-plancher, ou vous pouvez installer une chaufferie à gaz. L'emplacement du chauffe-eau sous le sol est particulièrement important pour une petite douche.

Lors de la construction d'une maison, il convient de rappeler que le parquet doit être protégé de la vapeur d'eau. Les matériaux de construction modernes permettent à la structure de respirer tout en la protégeant de manière fiable contre les dommages causés par l'humidité. Une excellente isolation est obtenue à partir d’isospan.

Izospan est utilisé aussi bien pour équiper le premier étage que le deuxième. Il est posé sous et au-dessus de l'isolant minéral. Le matériau non tissé est produit en rouleaux étroits. Lors de la pose, les pièces individuelles doivent être superposées et collées avec du ruban adhésif double face spécial. Aux endroits de contact avec les solives, l'isospan y est fixé à l'aide d'une agrafeuse de chantier.

La couche isolante est recouverte d'un revêtement de sol continu. Les plaques OSB sont peut-être les mieux adaptées à cet effet.

Les panneaux OSB sont largement utilisés dans la construction résidentielle. Ils sont parfaits pour aménager les sols des maisons en bois. Les sols en panneaux de copeaux orientés constituent une bonne base pour les parquets, les parquets, le linoléum, les moquettes et les stratifiés. Mais vous ne devriez pas utiliser l’OSB comme couche de finition.

Pour une pose sur solives installées au pas de 50 cm, 18 mm est considéré comme une épaisseur de dalles suffisante. Si la distance entre les bûches adjacentes est supérieure de 10 cm, une plus grande épaisseur sera nécessaire - 20 mm. Les panneaux OSB sont fabriqués par pressage à l'aide d'une composition adhésive spéciale. Ils sont durables, ne pourrissent pas et ne se dessèchent pas. Les sols posés sur des plaques OSB ne grincent pas lorsqu'on marche dessus.

L'installation se fait rapidement car :

ne nécessite pas de compétences particulières ;
les feuilles ont la forme géométrique correcte et aucun temps n'est perdu en ajustement ;
une plaque standard (2500 x 1250 mm) couvre une superficie de 3,1 m2.

Types de sols

Dans les maisons privées en bois, le type de sol dépend du mode de revêtement. Il existe deux options : le béton (dalle en béton armé) ou le bois. Au deuxième étage, les planchers sont généralement en bois, car les dalles en béton armé plus lourdes ne font qu'augmenter la charge sur les fondations.

À l’intérieur de la maison, vous pouvez installer n’importe quelle option de revêtement de sol moderne : stratifié, parquet, liège, carrelage et autres.

Béton les sols sont formés en coulant une chape. Dans certains cas, cette option permet de gagner du temps de construction. La chape est complètement prête pour un traitement ultérieur au bout d'un mois. Le bois brut nécessite un séchage qui prend beaucoup plus de temps.

Les sols en béton des maisons en bois réduisent le coût de finition des sols. Une chape de haute qualité peut servir de base à la finition sans couches supplémentaires ni nivellement de la surface.

S'il est nécessaire de surélever le sol à une certaine hauteur, de l'argile expansée légère est coulée sous la chape. Cela réduit la charge sur la base sans augmenter l'épaisseur de la chape elle-même.

Dans une maison neuve, il existe une forte probabilité de fissuration de la chape en ciment due au retrait de la structure. Il n'y aura pas de dommages graves, mais une perte de chaleur est possible. Vous pouvez éviter les conséquences négatives en installant une isolation fiable.

Un revêtement de sol en béton est possible après calcul. En règle générale, une telle décision est prise si la structure du capital comporte une fondation en bande.

La même chose convient mieux à une maison en bois sol en bois. Le bois est respectueux de l'environnement et ne provoque pas de réactions allergiques chez les habitants : adultes et enfants. Le matériau naturel est de plus en plus utilisé par les propriétaires de maisons de campagne, le préférant à la brique et aux blocs divers.

Il est facile de recouvrir un plancher de planches de planches des deux côtés. Une fixation fiable vous permet d'équiper un « gâteau » d'isolation, de vapeur et d'imperméabilisation. La structure multicouche peut être réalisée sous la forme d'un plancher flottant. Dans ce cas, il n'aura pas de contact direct avec le socle et les murs de la maison.

Travail préparatoire

Qu'une structure soit érigée sur des fondations, de la terre, des pieux vissés ou simplement sur des piliers en brique, l'agencement du sol commence par des travaux préparatoires.

Tout d’abord, préparez les murs en y installant des trous de ventilation. Le manque d’accès aérien au sous-sol entraînera une destruction rapide des éléments en bois de la structure.

Les matériaux nécessaires à l'aménagement du plafond doivent être correctement calculés. Un approvisionnement en bois de 10 à 15 pour cent serait également utile.

L'installation peut commencer lorsque les barres et les planches sont suffisamment sèches. Lorsque l'humidité redevient normale, le matériau est inspecté, trié et traité avec des agents anti-pourriture et fongiques.

Les sols bruts à double couche sont réalisés là où la base est posée directement sur un terrain découvert.

Il existe plusieurs manières de poser un parquet au sol. Si vous abaissez le sol au minimum, vous pouvez compacter la terre, disposer un lit de sable, de gravier ou d'argile expansée, puis le remplir de béton. Certes, cette option est plus adaptée à un garage qu'à des lieux destinés à la résidence permanente de personnes.

Dans une maison de campagne lumineuse utilisée pour des séjours saisonniers, le sol doit être réalisé différemment. Vous devez d'abord placer des piliers en briques sur tout le périmètre. Il est très important de veiller à ce que les surfaces des supports aient une hauteur uniforme (au même horizon). Chaque support doit être recouvert d'une couche de feutre de toiture ou de feutre de toiture. Un revêtement en bois de 3 cm d'épaisseur, traité avec un antiseptique, doit être posé sur la couche d'étanchéité.

L'ensemble de cette structure est fermé par des poutres le long desquelles sont placées des bûches avec des ajustements horizontaux constants. La structure est enfin fixée avec des attaches. Le plancher est situé sur les solives si la réalisation est réalisée avec un seul plancher.

Un double plancher nécessite l'installation d'isolants, de pare-vapeur et de pare-vapeur et, si nécessaire, d'autres composants entre les sols bruts et finis.

Méthodes de pose

Les pièces d'une maison en bois acquerront une apparence présentable et y séjourner deviendra vraiment confortable si le sol est en harmonie avec les murs. Un matériau homogène rendra l’intérieur de la pièce holistique.

Le choix de l'essence de bois pour le sol dépend :

opportunités matérielles;
destination des locaux;
charges prévues.

Avec un budget illimité, ils choisissent les matériaux les plus beaux, les plus durables et les plus denses venus de pays étrangers. Les arbres exotiques poussant dans les forêts tropicales ont des propriétés uniques. Ils résistent à une forte humidité, sont faciles à traiter et résistent à l'abrasion. De plus, les planches fabriquées à partir de ces arbres ont de belles couleurs. Par exemple, le bois de merbau peut être orange doré ou brun rougeâtre. Un sol violet peut être réalisé en utilisant du bois de rose. Et un parquet rayé est obtenu lorsque vous achetez du bois de zèbre très cher.

Les planches fabriquées à partir de conifères, notamment de pins et d'épicéas, ne nécessiteront pas de dépenses importantes. De tels sols, la pièce est remplie de substances bénéfiques pour l'homme et d'un arôme agréable. Le bois reste toujours chaud, il est donc agréable de marcher sur le sol pieds nus.

Pour les douches, les bains et les saunas, des planches de tremble et de tilleul sont nécessaires. Ils n'émettent pas de résine et résistent à l'eau et aux températures élevées.

Sur une véranda ouverte aux précipitations, le sol est mieux constitué de planches ondulées de chêne ou de mélèze.

L'épaisseur des lames de parquet doit être choisie en tenant compte de la distance entre les solives adjacentes. À une distance de 600 à 700 mm, une épaisseur de 40 mm suffit. Si les portées sont supérieures aux dimensions spécifiées, la préférence doit être donnée aux planches d'une épaisseur de 50 mm. Quant à la largeur, elle est fixée par le projet de conception ou les préférences des propriétaires.

Si vous décidez d'installer les sols vous-même, n'oubliez pas qu'il n'est pas pratique de poser seul des planches larges. De plus, plus la toile est grande, plus son retrait est important. Les résultats de ce processus inévitable peuvent affecter la qualité du parquet. Pour cette raison, il est préférable de prendre des planches qui ne sont ni larges ni trop longues.

Une façon d'installer un sol est de le poser en quinconce ; dans cette méthode, les joints des extrémités des planches ne doivent pas coïncider dans les rangées adjacentes.

Si du contreplaqué est utilisé comme base, les planches de parquet sont collées avec du mastic ou de la colle et fixées en outre avec des vis autotaraudeuses, comme c'est le cas pour les planches pleines. Il faut coller sur toute la surface, sans vides.

En plus de la forme d'installation droite traditionnelle, une forme diagonale est utilisée. La pose à un angle de 45° par rapport au mur est particulièrement élégante dans une pièce spacieuse.

L'aménagement du sol nécessite une préparation minutieuse, beaucoup de temps et d'efforts physiques. Malgré cela, beaucoup pensent que l'auto-installation est possible sans l'intervention de spécialistes ni de coûts supplémentaires. En effet, avec de la persévérance et en suivant le guide étape par étape, vous pourrez vous passer d'une aide extérieure et économiser beaucoup d'argent.

S'il est nécessaire de refaire le sol, le revêtement de finition usé est enlevé, l'état de la sous-couche est vérifié et, si nécessaire, réparé. Les bûches présentant des défauts doivent être remplacées, ainsi que les autres composants de la base affectés par la pourriture ou les champignons. Lors de réparations majeures sur les sols, l'isolation humide ou agglomérée, ainsi que l'isolation, sont remplacées.

Si les solives sont en bon état, mais commencent à s'affaisser, vous devez mettre un revêtement en dessous, par exemple du contreplaqué enduit de colle pour parquet.

Au lieu de films membranaires coûteux, la glassine peut être utilisée comme barrière contre l'humidité.

Lorsque la pose sous le revêtement de finition est réalisée avec une feuille de matériau de construction (panneaux de fibres, OSB, contreplaqué), elle est fixée à la base à l'aide de vis autotaraudeuses. Les points de fixation doivent être situés à une distance d'au moins 20 mm du bord de la tôle avec un pas d'environ 150 mm. Les bouchons à vis doivent être encastrés de 3 mm dans le corps. Les dépressions qui en résultent doivent être remplies de mastic. Sans mastic, la finition aux points de fixation sera affectée négativement. Et après un certain temps, des traces de travaux mal exécutés y apparaîtront.

Actuellement, la construction écologique de maisons de faible hauteur à partir de matériaux en bois devient de plus en plus populaire. Les maisons en rondins traditionnelles faites de rondins arrondis, les chalets en bois et même les maisons construites à partir de matériaux légers, leurs propriétaires tentent de les recouvrir de planches ou de planches à clin. Pour créer un microclimat dans la maison plus proche de la nature, les mêmes considérations sont utilisées lors du choix des matériaux pour les sols, en privilégiant le bois comme matériau plus léger mais assez durable.

En raison de son origine naturelle, le bois a une conductivité thermique assez faible, mais dans le climat russe, il nécessite toujours une isolation thermique supplémentaire.

Possibilités

Il existe un assez grand choix de charges pour isoler les plafonds, sols et plafonds inter-planchers. Il peut être difficile pour un constructeur inexpérimenté de comprendre les propriétés de l'un ou l'autre matériau isolant, d'évaluer objectivement leurs avantages et inconvénients et de faire le bon choix.

Le fait est que différents matériaux d'isolation thermique sont plus adaptés à certaines conditions de fonctionnement et moins adaptés à d'autres. L'isolation de pièces spécifiques comme un grenier, un sous-sol ou une véranda nécessite une approche particulière, il convient donc d'étudier toutes les propriétés des matériaux afin de réaliser une isolation la plus efficace possible.

Le choix du matériau d'isolation thermique est influencé par les facteurs suivants :

Humidité. Humidité constante dans la pièce (sous-sols avec terrain découvert ou imperméabilisation insuffisante des fondations, salles de bains, jardins d'hiver ou serres domestiques) ou probabilité d'augmentation de l'humidité dans celle-ci (balcons, locaux pour sécher le linge, salles de bains ou hammams) ;
But des locaux. Certains types de matériaux contiennent certaines résines ou colles qui, pour des raisons de sécurité, ne conviennent pas aux chambres ou aux chambres d'enfants.
Possibilité de dégâts par des rongeurs ou des insectes, résistance aux attaques fongiques. Certains matériaux sont appréciés des rongeurs, tandis que d’autres les repoussent.
Limites de température inférieure et supérieure. Certains isolants thermiques ne résistent pas aux fortes gelées, tandis que d'autres perdent leurs propriétés ou se déforment complètement et deviennent inutilisables lorsqu'ils sont soumis à un échauffement important.

Il convient de garder à l'esprit que le matériau d'isolation thermique doit « fonctionner dans les deux sens » : non seulement protéger la maison des basses températures en hiver, mais également maintenir un environnement confortable pour les personnes et les animaux domestiques pendant la chaleur estivale.

Enfin, le choix de l'isolation et le mode de réalisation de l'isolation thermique sont également influencés par l'état général de la maison :

âge du bâtiment - une maison ancienne nécessite une méthode, une maison récemment construite en nécessite une autre ;
méthode de construction des fondations - sur pieux forés ou vissés, sur blocs de béton armé ou sur fondations légères peu profondes ;
le nombre d'étages du bâtiment et la zone où seront effectués les travaux - si l'isolation du sol est réalisée pour le 1er ou le 2ème étage.

Par le bas

Dans la plupart des cas, les maisons en bois sont construites avec une base haute, c'est-à-dire que la hauteur du sous-plancher permet une isolation par le bas. La seule exception pourrait être les régions du sud, où des maisons privées sont construites sur des sols stables en utilisant la technologie de construction de bâtiments de faible hauteur sur pilotis peu profonds. Mais même là, dans la plupart des cas, ils essaient de s'en tenir à la construction traditionnelle de maisons à base élevée.

Sinon, si le sous-plancher n'est pas assez haut, pour isoler le plancher du premier étage, vous devrez retirer les planches de plancher des solives ou de toute autre structure porteuse.

Ainsi, il est possible d'isoler par le bas avec un sous-plancher suffisamment haut pour le premier étage ou d'isoler le sol du deuxième étage, qui constitue donc le plafond du premier étage.

Réaliser des travaux d'isolation thermique en sous-sol n'est pas beaucoup plus compliqué que le même travail d'isolation du sol du deuxième étage, mais il présente un certain nombre de caractéristiques. Avant de commencer les travaux, vous devez préparer les lieux et vous assurer à la fois un minimum de confort et le niveau de sécurité nécessaire.

Très probablement, il n'y a pas de fenêtres au sous-sol, vous devez donc tout d'abord veiller à un éclairage suffisant. S'il n'y a pas de lampes fixes, Des sources lumineuses portables étanches avec un cordon flexible d’une longueur suffisante doivent être utilisées.

Pour la même raison, la ventilation naturelle est extrêmement faible dans l'espace souterrain, et parfois elle est totalement absente. Malheureusement, de nombreux constructeurs ne prennent pas en compte ce facteur, ce qui a un impact extrêmement négatif sur la productivité du travail. Le dioxyde de carbone expiré est plus lourd que les autres gaz qui composent l'air atmosphérique et tend donc vers le fond.

Et comme le sous-sol est le point le plus bas, le dioxyde de carbone s’y accumule, perturbe la respiration complète du travailleur, provoque une fatigue accrue, une somnolence et, dans les cas particulièrement graves, des évanouissements. C'est pourquoi Il est très important d’assurer une ventilation suffisante depuis l’intérieur de la maison ou depuis la rue.

Bien entendu, pendant que des travaux sont effectués au sous-sol, il est nécessaire de retirer toutes choses, nourriture et autres objets qui y sont stockés et qui gênent le libre mouvement du réparateur.

S'il y a un terrain découvert dans le sous-sol, il doit si possible être nivelé et compacté. Dans le meilleur des cas, si le budget le permet, coulez du béton sur une hauteur minimale de 10 cm avec armature, réduisant ainsi considérablement l'humidité du sous-sol. Cela prolongera considérablement la durée de vie des éléments porteurs du socle et des structures de plancher en bois.

En l'absence de ventilation passive naturelle du sous-plancher, il serait judicieux de réaliser de petites bouches d'aération (environ 10*10 cm) dans les murs extérieurs. Cela améliorera le microclimat dans la cave, empêchera en outre une augmentation de l'humidité et, par conséquent, évitera les dommages causés par la moisissure aux structures en bois.

Après avoir terminé les travaux préparatoires, vous devez tout d'abord vérifier l'état des éléments porteurs - poutres, solives, poteaux de support.

Après avoir identifié les zones endommagées par la moisissure, nettoyez soigneusement la surface avec une spatule et du papier de verre (communément appelé « papier de verre »), puis imbibez-la deux fois de solutions antiseptiques. Imbibez ensuite généreusement tous les éléments en bois accessibles avec des composés ignifuges et bioprotecteurs et séchez soigneusement.

Si la fondation et le socle sont construits en béton ou en brique (bloc), ces zones doivent être traitées avec du mastic bitumineux pour les protéger de l'humidité. Si les travaux sont effectués les jours de forte humidité atmosphérique, il peut être nécessaire de les sécher en plus à l'aide d'un équipement de chauffage.

Dans certains cas, un radiateur soufflant domestique conventionnel suffira, mais pour les grands espaces souterrains, un pistolet thermique de construction peut être nécessaire. Dans aucun cas N'utilisez pas de pistolet thermique à gaz ou à essence/diesel, il est permis d'en utiliser uniquement un électrique et il ne doit pas être laissé sans surveillance pour des raisons de sécurité.

Pour l'isolation par le bas, il est assez gênant d'effectuer des travaux avec des matériaux d'isolation thermique en rouleau, tels que la laine minérale ou l'isolon. De plus, les matériaux en vrac tels que la sciure de bois, l'argile expansée, etc. ne conviennent pas à ces fins. Par conséquent, la préférence doit être donnée à l'isolation en feuilles - penoplex, mousse de polystyrène, etc.

Tout d'abord, vous devez fixer le matériau pare-vapeur, dans la plupart des cas il s'agit d'un film plastique. Pour les conditions souterraines, il est préférable de choisir un film d'une épaisseur de 350 microns, si possible encore plus dense.

Il doit être fixé en veillant à son adhérence complète avec une agrafeuse de chantier le long des solives (poutres), en tenant compte de toutes les irrégularités, courbures et différences de hauteur ; aux endroits où il s'affaisse, le fixer en plus le long des lames de plancher. Les fragments de film doivent être posés avec un chevauchement d'au moins 10 cm les uns sur les autres et les bords doivent être fixés avec un large ruban adhésif. Le chevauchement sur les murs et les structures verticales est d'au moins 25 cm.

Après cela, vous devez commencer à installer un matériau d'isolation thermique dans les espaces entre les solives. Si possible, les fragments de l'isolant doivent être coupés de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace inutile entre eux et les solives et que l'isolant lui-même ne tombe pas. Si nécessaire, si le fragment ne tient pas sur les solives avec ses bords, il peut être temporairement fixé avec des vis autotaraudeuses, et l'espace entre ses bords et les solives peut être rempli de mousse de polyuréthane.

Il ne faut pas oublier que les vis autotaraudeuses métalliques ont une conductivité thermique très élevée. Par conséquent, une fois la mousse de construction durcie, elles doivent toutes être retirées.

De plus, après avoir posé le matériau d'isolation thermique sur toute la surface du plafond, tous les espaces qui apparaissent inévitablement doivent être remplis de mousse de polyuréthane et, une fois durci, l'excédent saillant doit être coupé.

Après cela, pour assurer une rétention plus fiable du matériau d'isolation thermique, vous devez le fixer par le bas avec un ourlet léger. L'option la plus économique est celle des panneaux de fibres de bois, mais le contreplaqué de qualité inférieure, les panneaux bordés et un certain nombre d'autres matériaux conviennent également. Vous ne devez pas utiliser de plaques de plâtre (plaques de plâtre) en raison de leur hygroscopique et de leur fragilité élevées.

Après avoir terminé le dépôt, vous devez appliquer une autre couche de vapeur et d'imperméabilisation. Vous pouvez également utiliser du film plastique. Dans ce cas, il est permis d'utiliser de l'isolon, du folgoizol et d'autres matériaux composites.

Au-dessus de

Dans ce cas, il existe deux options d'isolation, fondamentalement différentes l'une de l'autre :

Sans démonter le revêtement de sol. Des bûches sont posées sur l'ancien sol, une isolation est placée entre elles et un nouveau revêtement de sol est posé dessus.
Avec démontage. Dans ce cas, les planches sont marquées, démontées et évacuées du local où elles sont en réparation. L'isolation est installée entre les solives existantes, puis les planches de plancher sont réinstallées.

Dans le premier cas, le niveau du sol est surélevé - selon la technologie utilisée, d'une hauteur de 10 à 25, et dans certains cas de 30 cm. Cette méthode est économiquement plus coûteuse et réduit le volume utilisable de la pièce. Mais si le budget le permet et que les plafonds sont suffisamment élevés, cette option peut réduire considérablement le temps nécessaire pour réaliser les travaux.

Dans le second cas, la hauteur du sol reste au même niveau, mais plus de travail et de temps seront nécessaires de la part du constructeur.

Quelle que soit l'option choisie, avant de commencer tous les travaux, vous devez retirer tous les meubles de la pièce, débarrasser le sol de la moquette ou autre revêtement et retirer la plinthe.

Vous devez d’abord vérifier l’état des lames de plancher. Les éléments endommagés par la pourriture ou affectés par la moisissure doivent être remplacés, ceux instables doivent être réparés. Les vieilles planches doivent être recouvertes d'un apprêt et d'une imprégnation antiseptique et séchées ; si nécessaire, utilisez des sources de chaleur supplémentaires pour cela.

Comme lors de l'inspection de l'espace souterrain, les zones touchées par des champignons, mais restant résistantes, doivent être nettoyées jusqu'au bois sain et généreusement imbibées d'antiseptiques.

Les constructeurs expérimentés recommandent à ces fins d'utiliser une composition pratique et totalement sans danger pour les humains et les animaux domestiques, mais si mal aimée des rongeurs et des insectes xylophages - solution fraîche de sel de table ordinaire. Pour le préparer, ajoutez du sel à l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle cesse de remuer.

Les zones de la planche qui ont été préalablement débarrassées de la moisissure de l'extérieur sont abondamment renversées avec une solution saline chaude. Tous les espaces trouvés entre les planches ou les fissures doivent être remplis de mousse de construction et nivelés avec du mastic à base d'huile ou d'acrylique. Après séchage, posez un matériau imperméabilisant - film plastique ou penofol, et collez les joints avec du ruban adhésif large.

Après cela, les bûches sont posées. Vous devez choisir un bois en bois de conifères dont la section minimale est de 50*50 mm. Cependant, si le sol de l'étage inférieur est isolé et qu'une isolation thermique améliorée est requise, une poutre de plus grande section est donc nécessaire.

Bois de préférence séché sans déformations visibles (sans flexion le long d'aucun axe), copeaux ou autres dommages. Il est important de prendre en compte qu'il doit y avoir un espace de 1 à 2 cm entre l'isolant et le panneau supérieur pour la microcirculation naturelle de l'air et la compensation de l'humidité, c'est pourquoi la hauteur du matériau pour les bûches doit être calculée avec une marge.

En tant que cadre, en plus du bois, il est permis d'utiliser une planche bordée d'une épaisseur de 50 mm ou plus de la largeur appropriée, installée sur le bord (le côté le plus large sera situé verticalement) - dans ce cas, un plus une fixation rigide des planches au sol est nécessaire. Vous aurez peut-être besoin de coins métalliques avec une longueur d'étagère d'au moins la moitié de la largeur de la planche : par exemple, si une planche d'une section transversale de 50*120 mm est sélectionnée pour l'installation sur un bord, alors la longueur de l'étagère du métal le coin doit être d'au moins 60 mm. Le pas d'installation des coins ne dépasse pas 1 mètre.

Il est fortement déconseillé d'utiliser des matériaux non bordés, car les flaches (restes d'écorce) du bois peuvent contenir des larves voire des insectes xylophages adultes, et, malheureusement, il n'est pas toujours possible de les éliminer à l'aide d'imprégnations bioprotectrices. .

La pose doit commencer à partir de la zone la plus élevée sélectionnée à l'aide d'un niveau de bâtiment. Le schéma de pose des décalages est assez simple. La marche doit être maintenue constante - de 50 à 60 cm. Elle doit être maintenue aussi horizontale que possible, si nécessaire, en plaçant en dessous des inserts durs résistants à l'humidité et aux champignons. Les bûches sont fixées au sol avec des vis autotaraudeuses par incréments de 100 à 120 cm.

Un matériau calorifuge est placé dans l'espace entre les solives. Lors de l'isolation par le haut, le choix ne se limite plus à l'isolation en tôle. Dans ce cas, il est possible de poser sur le sol du contreplaqué d'épaisseur suffisante plutôt que des planches, le sol durera alors encore un peu plus longtemps.

Algorithme de travail de bricolage

L'isolation par le dessus avec démontage des lames de parquet implique que les lames de parquet ont été vérifiées, que leur état est satisfaisant et qu'elles ne nécessitent pas de remplacement.

Avant le démontage, les planches doivent être marquées indiquant leur ordre et leur orientation, car dans le cas d'utilisation de planches à rainure et languette ou avec une fixation à rainure et languette, une erreur d'orientation perturbera leur fixation mutuelle. La face supérieure sera indiquée par la surface sur laquelle le marquage est appliqué.

Le démontage doit être fait avec le plus grand soin, sans endommager le matériau. Si les planches sont fixées avec des vis autotaraudeuses, elles doivent toutes être dévissées puis soulevées une à une, en partant du bord de la pièce.

La vieille peinture peut créer des difficultés lors de la recherche de points de fixation avec des vis autotaraudeuses si le sol a été peint. Une méthode simple vous y aidera - en utilisant un aimant, peut-être provenant d'un ancien haut-parleur (haut-parleur). Bien qu'aujourd'hui, un aimant en néodyme plus puissant soit relativement peu coûteux. Utilisez-le pour trouver la tête de la vis, utilisez une spatule pour enlever la peinture et dévissez la vis.

Le démontage s'effectue un peu différemment si les planches sont clouées. En aucun cas vous ne devez essayer de retirer les clous avec une pince ou un arrache-clou, cela ne ferait qu'endommager la planche. Les têtes de clous peuvent également être facilement repérées à l'aide d'un aimant, ces endroits sont marqués avec un marqueur.

Les constructeurs de la « vieille école » utilisent une hache pour démonter les planches : ils la calent soigneusement entre la solive et la planche, sans endommager ni l'une ni l'autre, et soulèvent le bord de la planche avec un léger balancement.

Vous pouvez utiliser un levier ou un pistolet à clous à bout plat. Il n'est pas nécessaire d'essayer de soulever toute la planche d'un coup, en la calant avec une hache à un seul endroit, car cela pourrait provoquer une fente du bois.

Vous devez soulever la planche à chaque point d'attache jusqu'à une petite hauteur, puis marcher à nouveau le long de la planche en répétant cette opération. Lorsque le bord est déjà sensiblement surélevé, placez un support supplémentaire sous l'outil et soulevez la planche entière. Où Il est important de s’assurer que la languette ou la languette de la planche ne soit pas endommagée.

Les vieux clous doivent être retirés avec un marteau du côté de la pointe, et lorsque la tête du clou dépasse la planche, retirez-la à l'aide de pinces ou de pinces. Après avoir retiré les planches, le constructeur ouvre les solives et, si leur état est satisfaisant, pose un film plastique à l'aide d'une agrafeuse de chantier, fixe les joints avec du ruban adhésif et installe un matériau calorifuge.

Dans les deux cas, avec des solives ouvertes, elles doivent être imprégnées de substances ignifuges et bioprotectrices et soigneusement séchées avant la pose de l'isolant.

Si un matériau en vrac est utilisé - qu'il s'agisse de sciure de bois, de granulés de béton de bois, d'argile expansée ou tout autre, il est nécessaire de niveler soigneusement la couche de matériau isolant, en évitant une pose trop lâche ou, à l'inverse, un compactage excessif, et de combler toutes les irrégularités et fissures. Lors de l'utilisation de matériaux en rouleaux, il faut essayer de couper en fonction de la géométrie de l'espace entre les solives, éviter les déchirures et les froissements et ne pas laisser de vides.

Il ne faut pas oublier que de nombreux matériaux d'isolation thermique laminés, lorsqu'ils sont mouillés, perdent leurs propriétés et se transforment d'isolant thermique en conducteur de chaleur. Lorsque vous travaillez avec des matériaux en feuille, vous devez essayer de couper aussi précisément que possible, éviter de plier les feuilles, combler les espaces et les vides avec de la mousse.

Une fois la pose de l'isolant thermique terminée, quel que soit le degré d'hygrométrie du matériau, vous devez à nouveau poser du polyéthylène ou un autre film résistant à l'humidité, puis installer les panneaux.

Matériaux pour l'isolation thermique

Le marché moderne propose un choix assez large de matériaux d'isolation thermique, et il peut être difficile pour un artisan inexpérimenté de choisir l'isolation la plus appropriée pour un parquet en bois.

En plus du prix, chaque type de matériau a ses propres avantages, et certains présentent des inconvénients évidents :

Penoplex. Isolation en feuilles, réalisée dans une gamme d'épaisseurs assez large. Matériau assez durable et en même temps facile à traiter avec des caractéristiques d'isolation thermique élevées, résistant à l'humidité et aux contraintes mécaniques. Pour faciliter l'installation, il est disponible en version rainure et languette. Peur des températures élevées et des solvants organiques. Peu attrayant pour les rongeurs et les insectes.
Polystyrène. Contrairement à son frère aîné, le penoplex, il est plus doux, moins résistant à l'humidité et peut s'effriter lorsqu'il est coupé. Dans le même temps, il a une densité beaucoup plus faible et, par conséquent, une capacité d'isolation thermique légèrement supérieure. Contrairement au Penoplex et au PSE, il ne contient pas de styrène, c'est-à-dire qu'il est un peu plus sûr lorsqu'il est utilisé dans les salons.

EPPS– mousse de polystyrène extrudé. Il s’agit essentiellement du même penoplex, mais avec de légères différences dans la technologie de production. En termes de caractéristiques, il ne lui est en aucun cas inférieur ou supérieur.
Sciure. Ce matériau en vrac est très bon marché, voire gratuit dans certains cas, puisqu’il s’agit en réalité d’un déchet de production. L'un des matériaux les plus respectueux de l'environnement et les plus sûrs pour les humains et les animaux domestiques. Il ne faut pas oublier que la sciure de bois ne peut pas être déposée sous sa forme pure, sinon une invasion de rongeurs et d'insectes ne peut être évitée. La sciure de bois doit être mélangée avec du ciment ou de l'argile et des solutions ignifuges, antiseptiques et antifongiques doivent être ajoutées. La sciure de bois est intolérante à l'humidité et, sans traitement approprié ni isolation contre l'humidité, elle est facilement sensible à la pourriture et à la moisissure. Au fil du temps, ils s'agglutinent et perdent leurs qualités isolantes.
Argile expansée. Matériau en vrac légèrement poreux en terre cuite, c'est pourquoi il est absolument inoffensif. Résistant aux températures élevées. L'argile expansée n'a pas de pores fermés, c'est pourquoi elle est hygroscopique et nécessite une imperméabilisation de haute qualité.

Penofol. Il s'agit de mousse de polyéthylène avec une feuille d'aluminium appliquée sur une face (moins souvent sur les deux faces). Il a une résistance élevée à l'humidité et est sensiblement inférieur à la mousse plastique en termes de caractéristiques d'isolation thermique. Très sensible à la chaleur, même légère. Non endommagé par les champignons, non susceptible de pourrir. Lors de l'utilisation, une caractéristique doit être prise en compte : le côté feuille doit faire face à la pièce chaude.
Izospan. Matériau de haute qualité pour la vapeur et l'imperméabilisation. Utilisé comme protection contre l’humidité, il permet aux structures en bois de « respirer », c’est-à-dire qu’il n’interfère pas avec les échanges d’air avec l’environnement. Inflammable Résistant aux attaques fongiques.
Izolon. Mousse de polyéthylène sans film. En raison de la nature de la production, il n'est pas produit avec une épaisseur supérieure à 7 mm et n'a donc aucune utilité pratique en tant qu'isolant thermique. En même temps, il s'agit d'un matériau d'étanchéité de haute qualité doté de certaines propriétés d'isolation phonique. Sensible aux températures élevées, résistant aux champignons, insensible aux rongeurs ou aux insectes.

Laine écologique. Matériau d'extrusion à base de cellulose. Rarement utilisé dans la construction de logements privés, car son application nécessite un équipement spécialisé et un personnel qualifié. Malheureusement, il n'est pas rare qu'un entrepreneur, afin de réduire les coûts, viole la recette de la composition originale, de sorte que ce matériau aux caractéristiques d'isolation thermique élevées commence au fil du temps à évaporer des substances toxiques dans l'environnement.
Mousse de polyurethane, comme la laine écologique de cellulose, nécessite un équipement spécialisé pour son application. Aucune substance nocive n'est utilisée dans la composition. Une fois durci, il forme des pores fermés, ce qui élimine toute évaporation de substances dans l'environnement. Il n'est pas soumis à des violations de recette de la part de l'entrepreneur. Résistant au gel et à la chaleur, insensible à la pourriture, à la moisissure ou aux attaques fongiques. Il présente des caractéristiques élevées d’isolation phonique et thermique.
Laine minérale. L'un des matériaux d'isolation thermique les plus simples et les plus faciles à utiliser. Il a peur de l'humidité, mais après séchage il retrouve ses propriétés. Grâce au remplissage de copeaux minéraux, il élimine les dommages causés par les rongeurs ou les insectes, et l'absence de charges organiques évite les dommages causés par la pourriture ou les moisissures. Matériau facilement froissé, nécessite donc une manipulation soigneuse

Lors du choix d'un matériau isolant, veillez à lire la notice d'utilisation qui y est jointe. Ce document décrit en détail les caractéristiques : conductivité thermique, plage de température admissible, humidité, etc.

Erreurs typiques

Dans certains cas, les constructeurs, s'appuyant sur la résistance à l'humidité du matériau déclarée par le fabricant, négligent une imperméabilisation supplémentaire. Lorsque des changements brusques de température se produisent dans un environnement très humide, de la condensation peut se former, tout comme l'eau s'écoulant directement d'une pièce à travers les fissures du sol. Lorsque l'eau gèle, elle provoque des fissures ou une rupture des pores du matériau, ce qui réduit considérablement les qualités d'isolation thermique.

Lors de l’isolation du sol du premier étage avec de la mousse de polystyrène, le matériau reste parfois exposé. Le fait est que les souris rongent souvent la mousse de polystyrène, en prennent les miettes et « isolent » leurs trous avec. Cette approche permet de préserver la couche pare-vapeur et, si nécessaire, de mettre à jour les feuilles d'isolation thermique sans aucun problème.

Il arrive qu'un constructeur économise du ruban adhésif et laisse le chevauchement du film plastique non sécurisé. L'humidité contenue dans l'air pénètre par les bords du film dans la laine minérale et celle-ci devient humide. C'est pourquoi Il est important de s'assurer que les travailleurs respectent la technologie de travail.

Exemples de conceptions réussies

Considérer ce qui suit:

Une « tarte » classique avec isolation par le haut à l'aide d'une chape sous le sol fini.

Pose de bûches « décalées », remplissage d'argile expansée sur le dessus du film, revêtement en contreplaqué.

Remplissage de haute qualité des espaces entre les solives et les tôles avec de la mousse de construction.
Pose de dalles dans l'espace entre les poutres sur une couche d'isospan.

L'utilisation de planches larges montées sur chant.
Imperméabilisation double face avec laine minérale.

Une maison en bois nécessite une protection thermique particulièrement soignée, car si les conditions de température et d'humidité ne sont pas respectées, le bois commence à pourrir et à perdre ses caractéristiques de résistance. Une isolation efficace aidera à éviter cela. Avant de commencer les travaux de protection contre le froid, vous devez savoir comment bien isoler le sol d'une maison individuelle en bois.

Pourquoi isoler un parquet en bois ?

Le bois est un matériau assez chaud par rapport au béton, mais lors de la construction d'une maison privée à ossature ou d'une maison en bois de vos propres mains, il n'est pas toujours possible d'atteindre un équilibre rationnel de l'épaisseur de la structure en termes de résistance et de résistance thermique. conductivité. Pour réduire la consommation de matériaux sur les murs et les fondations, une isolation thermique est nécessaire. Il est possible de réaliser des travaux d'isolation aussi bien dans un bâtiment ancien mis en service depuis longtemps que dans une construction neuve.

Isoler le sol d'une maison en bois peut éviter les problèmes suivants :

l'apparition d'une humidité excessive dans la pièce ;
réduire la température dans la tâche ;
la condensation, qui provoque l'apparition de moisissures ;
l'apparition de champignons et autres micro-organismes dangereux pour l'homme ;
augmentation des coûts de chauffage;
destruction des structures en bois de l'intérieur.

En effectuant les travaux vous-même, vous pouvez réduire considérablement les coûts. Il existe désormais de nombreux matériaux dont l'utilisation ne nécessite pas de compétences particulières ni de qualifications élevées.

Schéma de toutes les déperditions thermiques d'une maison en bois.

Quels sols nécessitent une isolation ?

Les structures suivantes doivent être protégées :

tarte froide au sous-sol;
étage du grenier;
conception de dalles inter-étages.

Dans le cas d'une option interfloor, le matériau est utilisé comme isolant phonique. Dans ce cas, vous devez prévoir une couche de 3 à 5 cm d'épaisseur.

Isoler le sol du premier étage d'une maison en bois permet d'offrir des conditions de vie confortables. La plupart des pertes de chaleur se produisent par le plafond de l'étage supérieur, il est donc nécessaire que l'isolation soit sélectionnée et installée correctement.

Matériel pour le travail

Pour bien isoler le sol d'une maison en bois, vous devez choisir une isolation de haute qualité possédant toutes les propriétés nécessaires. L'isolation peut être réalisée aussi bien par l'intérieur de la pièce que par le côté air froid.

Pour isoler un grenier de l'intérieur ou un sous-sol de vos propres mains, il est préférable d'utiliser des matériaux légers qui peuvent être facilement fixés au pâté de sol par le bas. Dans ce cas, il serait correct d'utiliser :

laine minérale en rouleaux;

Ces matériaux garantiront un maximum de commodité lors de l'isolation du plafond de vos propres mains.

Lors de l'isolation d'une maison à ossature, d'une maison en bois ou en rondins, vous pouvez réaliser des travaux depuis l'intérieur de la pièce pour le sol du premier étage et vers l'extérieur pour le dernier étage. Dans ce cas, il est préférable d'isoler le sol le long des solives ou des poutres, car cela évitera que la charge ne soit transférée sur le matériau fragile. Pour ce type de travaux vous pouvez utiliser les matériaux suivants :

Plus d'informations sur l'isolation avec de la sciure de bois et de l'argile expansée peuvent être trouvées dans les articles et. Ces matériaux présentent des avantages tels que l'origine naturelle et le faible coût, donc si vous avez besoin de réduire les coûts de construction ou d'isolation dans un bâtiment ancien et d'assurer un respect total de l'environnement, il est préférable de les utiliser. Cependant, ils sont technologiquement moins avancés que d’autres matériaux.

Récemment, la méthode gagne également en popularité. Cette méthode est bonne pour sa faible intensité de travail et sa haute efficacité.

Technologie d'isolation des sols

Il est important de poser correctement l'isolant, en respectant le bon ordre de toutes les couches. Le gâteau au sol lors de l'isolation du sol du grenier, du sol du deuxième étage ou du premier ne présente pas toujours des différences notables, mais significatives.

Isolation du sol du premier étage par le bas

Dans ce cas, lors de travaux de vos propres mains, les matériaux doivent être correctement posés dans l'ordre suivant :

imperméabilisation;
isolation;
pare-vapeur;
conception du plafond.

Lors de la construction d'une maison en bois ou en ossature, le matériau est fixé le long des poutres. Après quoi le dépôt est effectué. Pour vous protéger de l'humidité et de la vapeur, vous pouvez utiliser un film de polyéthylène ordinaire. Comme deuxième option d'imperméabilisation, des membranes résistantes à l'humidité sont utilisées. Si toutes les couches sont posées correctement, la structure sera protégée du froid de manière fiable et compétente du point de vue de l'ingénierie thermique.

Cette méthode demande beaucoup de main-d'œuvre et n'est utilisée que s'il n'est pas possible d'isoler de l'intérieur.

De plus, la méthode est parfaite pour isoler par le bas.

Isolation du rez-de-chaussée par l'intérieur

Réaliser des travaux sous le plafond est assez gênant, c'est pourquoi, lors de la construction d'une maison à ossature ou d'un bâtiment en bois, l'isolation du plafond du premier étage est souvent réalisée à l'aide de poutres par le haut. Dans ce cas, en plus des matériaux mentionnés précédemment, vous pouvez utiliser des matériaux en vrac tels que de la sciure de bois et de l'argile expansée. Lorsque vous effectuez l'isolation de vos propres mains, posez correctement toutes les couches dans l'ordre suivant :

conception du sol;
imperméabilisation;
isolation;
pare-vapeur;
Plancher propre.

Le pare-vapeur doit être placé depuis l’intérieur de la pièce afin qu’il fonctionne correctement et évite d’endommager le sol le long des poutres en bois.

Isolation des plafonds inter-étages

Dans le premier cas, l'isolation amortit les bruits aériens : parole humaine, musique, etc. Dans le second cas, la structure est également parfaitement isolée des bruits d'impact - pas, sauts, etc.

Une bonne isolation phonique des plafonds inter-étages est la clé d'une vie confortable pour tous les membres de la famille.

Isolation du plafond de l'étage supérieur par l'intérieur

L'installation d'une isolation par l'intérieur n'offre pas une protection maximale aux structures, mais elle peut être utilisée comme deuxième option pour la pose de l'isolation. Dans ce cas, l'isolation est montée sur les poutres par le dessous du plancher. Il serait correct de disposer les calques dans cet ordre :

pare-vapeur;
isolation;
imperméabilisation;
structure de plancher à base de poutres.

Isoler le plancher du grenier

Lors de la construction et de la réparation d'une maison à ossature, d'une maison en bois ou en rondins, il est préférable d'isoler le grenier par le haut. Cette méthode présente les avantages suivants :

facilité d'installation;
la possibilité d'utiliser des matériaux en vrac peu coûteux ;
protection thermique compétente;
isolation non seulement de la pièce, mais aussi du plafond le long des poutres d'une maison en bois ou en ossature ;
prévention de la condensation dans l'épaisseur du plafond.

Pour assurer une bonne protection, les couches sont posées dans l'ordre suivant de bas en haut :

conception du sol;
pare-vapeur;
matériau d'isolation thermique;
imperméabilisation.

Calcul de l'épaisseur de l'isolant

Pour effectuer un calcul thermique complet des structures d'une maison à ossature ou d'un bâtiment en bois, il n'est pas nécessaire d'avoir une formation en construction. Lors des calculs, il est important de connaître l'épaisseur de toutes les couches du gâteau et leur conductivité thermique. C'est assez facile à découvrir.

Le calcul vous permettra de réaliser une bonne isolation d'une maison en bois et d'éviter une consommation excessive de matériaux. Il est peu probable que tous les calculs, prenant en compte la recherche des données sources, prennent plus d'une demi-heure. Généralement, les couches telles que l'imperméabilisation et le pare-vapeur ne sont pas prises en compte.

Un choix judicieux de la méthode d'isolation, du type de matériau et de son épaisseur peut éliminer de nombreux problèmes pendant le fonctionnement. Lors de la construction d'immeubles résidentiels à plusieurs étages, la question de l'isolation ne se pose pas : elle s'impose. Le choix correct de l'épaisseur et la présence de mesures de protection thermique du sol, du plancher du grenier et des murs sont vérifiés par un expert, qui considère ces calculs sur un pied d'égalité avec les calculs de résistance.

Dans la construction de logements privés, personne ne vérifie la présence d’une bonne isolation, mais cela n’en diminue pas pour autant son importance.