Меню
Бесплатно
Регистрация
Главная  /  Жалюзи  /  Изготовление ручной или стационарной циркулярной пилы своими руками. Циркулярная пила стационарная своими руками – по нашим чертежам и руководству под силу каждому Верхняя поперечная прижимная планка

Изготовление ручной или стационарной циркулярной пилы своими руками. Циркулярная пила стационарная своими руками – по нашим чертежам и руководству под силу каждому Верхняя поперечная прижимная планка

Для любого домашнего мастера, наличие собственного стационарного распиловочного станка – это экономия времени и безопасность работы.

Можно купить готовую стационарную циркулярку. Стоимость небольших станков начинается от 9000 рублей, более или менее приличные стационарные пилы продаются в ценовом диапазоне от 30 до 100 тысяч.

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, изготовить самодельную циркулярную пилу может любой мастер, имеющий элементарные слесарные навыки. Тем более что в процессе проектирования есть возможность добавить функции, не предусмотренные заводом изготовителем.

Для чего нужна циркулярная пила

Перед началом работ, необходимо определить основные задачи распиловочного станка. Если вам нужно просто напилить дрова на зиму, или производить элементарные плотницкие работы вроде изготовления забора – достаточно крепкого стола с прорезью для диска пилы. Такие варианты популярны в сельской местности.

Циркулярка для работ с бревнами

Разумеется, ни о какой безопасности и функциональности при использовании такого устройства не может быть и речи.

В некоторых подобных «моделях» присутствует вал для закрепления ножей рубанка или фуганка. Как правило, из уголка или швеллера варится станина, на ней закрепляется электродвигатель от списанной заводской вентиляции, и при помощи шкива крутящий момент передается на диск. Подробно описывать технологию изготовления подобного станка не имеет смысла.

Другое дело, если вы хотите производить столярные работы. В этом случае необходим координатный стол с направляющими, которые фиксируются под разными углами.

Поскольку на такой стационарной пиле можно работать с заготовками малого размера – необходимо позаботиться о безопасности оператора. Желательно предусмотреть регулировку скорости вращения и возможность легкой смены дисков с разными диаметрами.

Обязательно над диском установите защитный кожух, а вращающиеся части привода закройте крышками. Пусковое устройство оснащается аварийным выключателем, а кнопка «стоп» размещается в доступном месте и делается крупного размера.

Не промахнешься при аварии

Как сделать циркулярку, соблюдая баланс между экономией, функциональностью и безопасностью

Рассмотрим основные узлы, из которых состоит домашняя циркулярная пила. Изготовить их самостоятельно можно, но при наличии определенных навыков и инструмента.

Каркас можно изготовить из металлического уголка (швеллера), купленного у сборщиков металлолома. Если вы располагаете средствами – обратитесь на склад металлопроката. Ножки допустимо делать из старых водопроводных труб, соединив их уголками.

Хороший вариант самодельной станины из металлопроката

ВАЖНО! Использование болтовых соединений запрещено, поскольку из-за вибрации такое крепление раскрутится.

Необходимо использовать электросварку. Обязательно усильте угловые соединения укосиной. Верхнюю часть станины (на которую будет опираться стол) и подиум для электромотора делают из уголка со стороной не меньше 50 мм.

Если станок оснащен колесами для передвижения – они должны быть со стальными ободами и иметь фиксаторы. Чем выше масса станины – тем устойчивей будет станок, и тем безопаснее будет работа.

Стационарная циркулярная пила – это тот станок, который должен быть в мастерской каждого умельца, работающего с древесиной. С ее помощью можно быстро и без особых усилий распилить доску, вырезать заготовку необходимых размеров, напилить дров.

Домашний мастер просто обязан обзавестись подобным станком. Его необязательно покупать, самодельная циркулярка гарантированно справится с объемом работ домашней мастерской, при этом обойдется в значительно меньшую сумму.

Устройство циркулярной пилы

Являясь действительно полезным инструментом, циркулярка имеет достаточно простую конструкцию. Основные ее узлы:

  • станина – рама, на которой смонтированы основные агрегаты;
  • столешница с прорезью под диск;
  • двигатель с системой передачи вращения;
  • режущий инструмент, диск с зубьями.

Опционально устройство может быть дополнено толкателем, обеспечивающим поступательное продвижение заготовки к диску, и различными подъемными механизмами, регулирующими глубину распила.

Принцип действия циркулярной пилы (циркулярки) состоит в том, что вращение вала электродвигателя передается на режущий инструмент, диск с остро заточенными зубьями. Центр диска располагается ниже уровня столешницы, из нее выведен лишь его сегмент. К вращающемуся диску подводится заготовка, зубья вгрызаются в древесину, создавая ровный распил.

Простая циркулярка из болгарки или дисковой пилы

Углошлифовальная машинка (болгарка) – один из самых востребованных инструментов домашнего мастера, с ее помощью несложно резать металл, зачищать сварные швы. Кроме того, используя вместо штатного абразивного диска диск для дерева, болгарку можно превратить в ручную дисковую пилу (ее называют также паркеткой), а изготовив станину со столиком – в стационарную циркулярку.

Необходимые принадлежности

Для работы понадобится:

  • многослойная фанера толщиной 10 мм и более;
  • выключатель и провод;
  • болты со шляпкой под потай;
  • шурупы;
  • деревянный брусок 40х40 мм.

Также надо подготовить дрель или шуруповерт, молоток, отвертку, плоскогубцы, линейку и карандаш. С помощью этих инструментов предстоит сделать своими руками циркулярку.

Конечно, надо не забыть саму болгарку или ручную дисковую пилу. На первом этапе она поможет раскроить материал, а после займет место в качестве рабочего органа циркулярки.

Последовательность действий

Первым делом изготавливается корпус циркулярки. Для этого отлично подойдет толстая фанера, можно использовать любые прессованные древесные плиты. Потребуется вырезать четыре прямоугольных листа, размер 40 х 80 см. Из них собирается короб с квадратом 80 х 80 см в основании. В углах для простоты сборки и надежности конструкции устанавливают четыре бруска.

Сверху полученный короб закрывается столешницей. Ее можно изготовить из той же фанеры, но лучше использовать какой-либо листовой материал с ламинированным покрытием. Это гарантирует долговечность станку, обеспечит удобство эксплуатации самодельной циркулярки.

В столешнице делают пропил для выхода диска, по бокам от него сверлят отверстия для крепления инструмента.

Болгарку необходимо надежно зафиксировать под столешницей. Конструкция фиксатора может быть самой разнообразной, все зависит от конфигурации самой машинки. Основное требование к креплению – оно должно надежно удерживать болгарку, не позволяя ей смещаться.

Простейшее крепление может выглядеть так: два металлических угольника, между ними стальным хомутом фиксируется болгарка.

В верхних полках угольников, удерживающих болгарку, сверлят по два отверстия. Конструкцию с помощью болтов с потайными головками крепят снизу к столешнице. Останется только заблокировать кнопку включения, подключить болгарку через внешний выключатель.

Таким же образом можно изготовить своими руками циркулярку из дисковой пилы. В данном случае работа заметно упрощается благодаря тому, что не нужно придумывать крепление. Достаточно сделать вырез под диск, просверлить отверстия по отверстиям плиты ручной дисковой пилы.

Миниатюрный станок из двигателя от стиральной машины

Циркулярка отличается крайней простотой и доступностью материалов для ее изготовления. Пожалуй, единственная дорогостоящая ее деталь – электродвигатель. Стационарные станки оборудуют мощным асинхронным двигателем, который обеспечивает распил толстой древесины любых пород, но в домашней мастерской можно ограничиться и меньшей мощностью.

Обратите внимание! Для распиловки досок средней толщины достаточно изготовить своими руками циркулярный стол с приводом от двигателя стиральной машины.

Данная конструкция имеет ряд преимуществ. Двигатель от старой стиральной машины стоит недорого, более того, подобный агрегат наверняка найдется в хозяйстве домашнего умельца. Подключение данного двигателя не отличается особой сложностью, нет необходимости искать схемы, заниматься пайкой. При всем при этом мощности такого агрегата вполне достаточно для большинства видов работ.

Схему станка можно максимально упростить, исключив ременную передачу. В таком варианте режущий инструмент будет крепиться непосредственно на вал двигателя. Станиной настольного мини-станка послужит рама, собранная из бруска сечением 40 х 40 мм. При желании ее можно сварить из уголка или профильной трубы.

В качестве подставки (столешницы) циркулярки идеально подойдет часть корпуса старого телевизора, ДСП с покрытием. Как показывает практика, данная деталь отличается достаточной прочностью, а благодаря лаковому покрытию не препятствует скольжению обрабатываемой заготовки.

В столешнице электролобзиком перпендикулярно вырезу под диск делают два параллельных пропила. По ним будет скользить подвижный угольник, играющий роль бокового упора. Он поможет делать ровный распил, при необходимости, под заданным углом.

Стационарный станок

Тем, кто планирует серьезно заниматься деревообработкой, стоит задуматься об изготовлении полноценной стационарной циркулярной пилы. Это должен быть отдельный агрегат, установленный на верстак, оборудованный мощным двигателем, с возможностью быстрой замены диска. На изготовление своими руками такой циркулярки придется затратить время, но она точно себя окупит.

Несмотря на видимую простоту данного устройства, до начала работы стоит создать чертеж станка. Это позволит наглядно увидеть будущий агрегат, выбрать оптимальную его конфигурацию.

Станина

Основа любого станка – станина, рама, на которой монтируются все основные детали. Станина циркулярки должна быть устойчивой и надежной, поэтому она изготавливается из металла. Предпочтительнее использовать профильную трубу или толстостенный угольник. Для соединения деталей используется сварка. Если задумана разборная конструкция, подойдет соединение на болтах.

Купить подходящий материал не составит особого труда, в любом специализированном магазине металлопроката можно подобрать и трубы, и угольник. Желающим сэкономить можно порекомендовать обратиться к скупщикам металлолома. У них можно купить то же самое, только дешевле.

Столешница

Лучшим материалом для изготовления столешницы профессиональной циркулярки является металл. Отлично подходит сталь и сплавы на основе алюминия. Для бюджетного варианта можно ограничиться толстой многослойной фанерой, обитой листовым железом. В любом случае поверхность столешницы должна быть гладкой, стойкой к трению и не прогибаться под весом до 50 кг.

В столешнице делают паз под диск. Его можно проделать двумя способами. Можно сделать пропил в цельном листе, а можно собрать столешницу из двух половин. Второй способ предпочтителен для металлической столешницы, пропил в которой сложно проделать в домашних условиях.

При желании можно изготовить распиловочный станок для работы вне мастерской, для этого достаточно предусмотреть возможность установки бензинового двигателя небольшой мощности, он может быть съемным.

Передача вращения

Оптимальный привод циркулярки – клиноременная передача. Используются два шкива, один на двигателе, второй – на приводном вале. Это удобно и безопасно. Нет прямой связи между ротором двигателя и диском, в случае заклинивания инструмента ремень начнет проскальзывать, сигнализируя о необходимости отключить питание. Кроме того, используя шкивы с несколькими ручьями, разных диаметров, можно регулировать обороты пилы, выбирая оптимальный режим для различной древесины.

Вращение от ротора двигателя передается на вал. Это одна из самых ответственных деталей циркулярки. Изготовить вал самостоятельно вряд ли удастся, лучше купить готовый или заказать у токаря.

Вал устанавливается на подшипники. Они должны быть закрытого типа: циркулярка – место пильное и открытые долго не прослужат.

Станок с маятниковой подвеской двигателя

Тем, кто может похвастаться умением работать с металлом, можно посоветовать изготовить циркулярку с маятниковой подвеской двигателя. Основная особенность устройства состоит в том, что двигатель, вал и режущий диск установлены в одной общей рамке. С одной стороны она шарниром закреплена на станине, вторая удерживается винтом с возможностью регулировки высоты. Изменяя длину винта, можно регулировать высоту выхода диска из столешницы.

Данная система позволяет регулировать высоту распила, а также пользоваться дисками разного диаметра. Если же вместо регулировочного винта использовать щуп, выведенный на столешницу, можно обзавестись простеньким копировальным станком. Щуп позволит регулировать глубину распила по некоторому шаблону. Эта достаточно простая доработка превратит простую циркулярную пилу в настоящий деревообрабатывающий станок. Таким устройством можно не только разрезать доску на необходимые заготовки, но и выполнять точные пропилы, делать различные выборки.



Упор для продольного пиления.

Идеально выровняв пилу относительно одного из краев стола прикрепил ее винтами М4. Для этого мне пришлось просверлить железное основание циркулярки в четырех местах.

Для установки на стол в общем-то подойдет любая циркулярка, но если выбирать тип крепления винтами за основание - тогда лучше выбрать модель с железным основанием. Литое может треснуть.

Есть еще один популярный способ крепить циркулярку к столу, не сверля отверстия в основании - прикрепить ее при помощи прижимов, которые фиксируют основание, прижимая его к поверхности. Только мне этот способ показался не достаточно верным в плане точности и надежности установке и я не стал его применять.

Еще один важный параметр ручной циркулярки - это возможность подключения пылесоса. Если пилить без пылесоса - в воздух поднимается мелкая древесная пыль.


Диск пропилился на верхнюю сторону столешницы. Высота - 40мм (диск по дереву Bosh 160мм). Столешница уменьшает глубину пропила на 9 мм. Глубина пропила выставляется на самой циркулярке. Удобно, что диск можно полностью спрятать в стол.

UPD: ВАЖНО! На ряде бюджетных циркулярок может оказаться так, что диск находится под незаметным наклоном. И все пропилы окажутся скощенными. Обязательно проверить инструментальным угольником, чтобы диск был под 90 град, относительно поверхности стола. (можно до установки пилы проверить угол относительно родной площадки. Если диск оказался не под прямым углом и нет возможности выставить идеальный угол площадки - можно подкладывать с одной из сторон под площадку несколько полосок жести, добиваясь идеального угла (можно шайбы под винты, которыми крепится пила к столу, но это решение хуже)

Внутри стола разместил розетку для пилы, которая будет теперь включаться кнопкой пуска.

Вот так можно подключить к пиле пылесос. В общем-то стол готов и можно пилить. (сделал за один вечер и одно утро).

Пилить без оснастки конечно можно, применяя рейки и струбцины, но неудобно.

Эта конструкция, прижимаясь к краям стола и выравниваясь относительно них, может двигаться вдоль пильного диска. Прижав салазкам рейку, можно легко ее перепилить ровно под 90 о. Тонкие деревяшки можно класть внутрь салазок.

Можно даже нарезать рейку, как колбасу:) Для примера нарезал несколько кусочков разной толщины.

Салазки решают только часть задач. Для продольного пиления нужен еще боковой упор.

Из фанеры склеил кронштейны, которые будут цепляться за край стола.

Вцепляется в края мертвой хваткой.

Циркулярная пила - опасный инструмент. Чтобы не отпилить себе пальцы я сделал из отходов мебельного щита простенький толкатель.

Я уже успел поработать с этим столом, пилил и рейки,мебельный щит, фанеру.Выполнять все эти работы стало гораздо легче, чем я это делал отпиливая ручной циркулярной пилой.

В будущем я еще доработаю этот стол:
- переделаю боковой упор для продольного пиления, чтобы, перемещаясь, он всегда оставался параллелен диску
- поставлю снимающийся расклинивающий нож, к которому будет крепиться защита диска
- Сделаю пылеотвод с верхней части стола. (Сейчас, когда пилю, диск выкидывает мне древесную пыль прямо в лицо)
- Доделаю усовершенствованный толкатель. Уже начал делать более интересную и удобную версию толкателя, об этом напишу в будущем.

Буду постепенно реализовывать это в будущем, а пока буду работать так.

Циркулярная пила требуется в частном домовладении довольно часто, но покупать для этого дорогой инструмент совсем не обязательно. Сделать циркулярную пилу можно своими руками из подручных средств.

Основные материалы и инструменты

Для создания циркулярной пилы потребуются материалы:

  • труба (45 мм);
  • швеллер;
  • уголок «4» и «6»;
  • доски шириной 30 мм;
  • лист металла толщиной до 8 мм.

Из узлов нужны будут:

  • движок;
  • подшипники.

В работе не обойтись без инструментов и материалов:

  • лобзик;
  • турбинка;
  • шуруповерт;
  • отвертка;
  • скотч;
  • молоток;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • рулетка и треугольник-линейка.

Как сделать своими руками?

Циркулярную электропилу по дереву можно сделать своими руками из различных устройств. Есть важное условие: следует иметь навыки работы по металлу.

Из болгарки

Сделать самодельную стационарную циркулярную пилу в домашних условиях несложно.Следует, в первую очередь, определиться с проектом, нарисовать схему и сделать чертеж. Различия между стационарной и настольной самодельными циркулярными пилами заключаются в высоте основания. Прежде чем собирать инструмент, следует подумать о создании «стола». Делается он обычно деревянным (толщина доски – 3 см) и покрывается жестью или алюминиевым листом. Также для этих целей может подойти и стальной лист толщиной до 6 мм. Поперечины делаются из уголка (до 80 мм).

Рабочий диск выступает за пределы стола обычно на 35%, то есть для бруса толщиной 120 мм диаметр диска должен быть соответственно 370 мм. Силовая установка необходима будет 1000 вт (возможно и больше). Если заготовки будут более массивные, то самодельная циркулярка может их не «взять». Упор создается из уголка «8» – это достаточно массивная и прочна конструкция, которая способна выдержать довольно значительные нагрузки. Упор выдвигается за границы стола на 4-5 см. Одна полка обрабатывается с двух сторон, остаток в этом случае должен быть равен длине стола.

Очень важным узлом является вал – его лучше всего взять уже готовый. Если есть навыки работы на токарном станке, то выточить подобную деталь не представляет большой сложности. Потребуется купить подшипники с защитой. Шкив лучше поставить клиноременной. В качестве движка может подойти силовая установка от холодильника или стиральной машины. Конденсаторы ставятся обычно масляно-бумажные.

После того как из подручных средств удалось собрать станок, следует его протестировать без каких-либо нагрузок. Все элементы должны «притереться» друг к другу, чтобы работать в едином комплексе. В процессе тестирования могут проявиться какие-то недоработки, их надо будет устранить. Для самодельной циркулярки идеально может подойти движок от стиральной машины.

Такие силовые установки функционируют от сети в 220 вольт, они имеют хороший КПД и приемлемый коэффициент вращения. Если ставить трехфазный движок (он питается от 380 вольт), то придется докупать конденсаторы, чтобы переформатировать агрегат на 220 вольт. Иногда используют агрегаты с бензиновым двигателем – подобные силовые установки имеют хороший КПД, неприхотливы во время эксплуатации.

Важнейшим элементом в самодельном агрегате является вал. Его можно выточить самостоятельно из металлической чушки. На токарном станке сделать подобный элемент несложно. Важно при этом соблюдать центровку детали, чтобы затем отсутствовала лишняя вибрация механизма. На валу вытачиваются специальные пазы, где будет крепиться диск пилы и шкивы. Иногда вытачивают также выемки для крепления ножей. С мощностью движка напрямую связан размер самого диска пилы. Диаметр должен больше в 3,5 раза толщины изделия. Также есть проверенные расчеты: на 110 мм толщины материла потребуется мощность движка от 1 кВт.

Народные умельцы нередко делают циркулярную пилу вместе с фуганком на одном основании. Оба инструмента в этом случае могут работать от одного движка. Фуговальный станок способен зачищать деревянную поверхность до зеркального блеска, его присутствие в сочетании с циркуляркой более чем уместно.

Из ручной дисковой пилы

Из ручной дисковой пилы собрать циркулярку также несложно. Упор для скольжения можно изготовить из уголков, которые монтируются с двух сторон от вращающегося элемента (диск с зубцами). Ширина прорези обычно бывает до 5 миллиметров. Все кромки обязательно следует обработать, чтобы они были немного закругленные. Все уголки делаются с поперечинами, которые должны их прочно связывать. Использовать в качестве крепления можно болты с гайками.

На корпус следует прикрепить металлический хомут. Винтовая стяжка монтируется в нижней части блока. Хомут (толщина до 2 мм) в связке с задней стойкой представляет собой единый узел, который может выдержать значительные нагрузки. Упор закрепляется в тыльной части агрегата. Шайбы, которые создают зазор, можно перемещать, регулируя размер прорези между диском и боковинами упора.

Передачу делать лучше всего линоремнями – если попадет посторонний предмет, то при заклинивании такие шкивы будут проскальзывать, что исключает вероятность получения травмы. На движок ставится шкив с большими размерами, на вал для циркулярки помещается шкив с меньшим диаметром – в таком соотношении достигается оптимальное количество оборотов.

Из бензопилы

Чтобы сделать циркулярную пилу из бензопилы, потребуется металлический навес, который будет монтироваться к корпусу пилы. Двигатель уже имеется, поэтому сделать агрегат будет не очень сложно. Необходимо также будет два швеллера размерами 185х8000 мм. Нужны также будут уголки (55 х100 мм) и два обрезка рельсов, которые поворачиваются подошвами наверх. В основе пилорамы просверливаются отверстия в 16 мм, между ними должно быть расстояние в один метр.

Делаются стяжки из трубы (длина – 255 мм). Крепление конструкции реализуется на болтах. Изготавливаются отдельно стойки, на них будет крепиться корпус пилорамы. Важно отслеживать, чтобы все элементы не имели деформации. Между стойками расстояние должно быть не больше одного метра. Затем пилорама снабжается подвижной кареткой. Делается она из стального листа 620х55 мм, к металлу снизу привариваются уголки. На тележку монтируются небольшие подшипники. Вверху также следует приварить два уголка, к ним крепится бензопила. Затем делается держалка, которая будет работать как фиксатор для бруса или бревна.

Нужна будет труба диаметром 45 мм. Для работы потребуется шланг, который будет крепиться на заданной высоте, которая не должна быть больше протяженности самой трубы. Таким образом делается пилорама. Обрабатывать на таком агрегате можно брус или бревно любого сечения.

Из дрели

Дрель – универсальный инструмент, из которого можно сделать такие агрегаты:

  • сверлильный мини-агрегат;
  • токарный станок;
  • косилку;
  • турбинку.

Слесари в СТО делают из дрелей даже лебедки для подъема достаточно объемных грузов. Дрель также активно используется в строительстве, в частности – в малярных работах. Аграрии часто используют дрель, чтобы инсталлировать в грунт саженцы. Циркулярка из дрели будет компактной. Для создания инструмента будут нужны такие элементы:

  • основания из доски толщиной 2-3 см;
  • вертикальные подпорки;
  • вал, на котором крепится диск;
  • электрический привод в виде дрели.

Вместо доски, также можно использовать листы ДСП толщиной не менее 30 миллиметров. На таком материале следует выпилить прямоугольник размером 310х255 мм. Также для рабочего стола потребуется дюралевый лист толщиной 5 мм. Такой материал хорош тем, что он имеет приемлемый коэффициент жесткости и одновременно небольшой вес. В намеченном маркером месте прорезается отверстие размером 165х12 мм.

Крепеж самой дрели также можно сделать своими руками. Узел для вала с пилой можно без труда найти на любом строительном рынке. Во время работы будет возникать много пыли, поэтому следует искать подшипник с защитой – так будет значительно пролонгирован срок службы. Циркулярная пила из дрели компонуется по стандартному алгоритму:

  • все основные детали крепятся на основании;
  • затем монтируется стол;
  • дрель подключается, делаются тестовые испытания.

Оборудование требует соблюдения техники безопасности:

  • следует расчистить место работы;
  • заготовка должна работать плавно, без каких-либо задержек;
  • станок должен обязательно быть оборудован защитным экраном;
  • мусор не должен скапливаться на станке, его следует вовремя убирать;
  • следует делать профилактический осмотр агрегата, производить его смазку.

Такое механическое приспособление дает возможность обрабатывать не только деревянные изделия. Если поставить хорошие фрезы, то работать можно с цветными металлами, ПВХ, ДСП, брусками.

Самодельные приспособления

Циркулярную пилу сделать не так сложно, проблемы могут возникнуть при подгонке узлов. Правильно подобрать все элементы, чтобы они работали безупречно, – это важная задача. Вал должен иметь саморегулирующиеся подшипники, если агрегат используется ежедневно. Сами подшипники лучше всего подбирать с двумя рядами шариков, которые будут регулироваться с помощью зажимной гайки.

Рабочая поверхность обязательно должна иметь «сетку»-разметку. Без этой системы координат точная работа по дереву довольно затруднительна. Нельзя пренебрегать защитным кожухом – во время работы он надежно предохраняет устройство от механических повреждений. Циркулярная пила при работе с различными материалами работает в разных режимах, поэтому желательно иметь устройство, которое управляет подобным процессом. На валу следует делать несколько желобов, чтобы была возможность переставлять шкивы, таким образом меняя скорость.

Параллельный упор – необходимое приспособление для работы с габаритными заготовками. Сделать их собственноручно можно из фанеры, доски или ДСП. Величина упора обычно не превышает 25 мм. Крепится упор с помощью саморезов или болтов.

Когда приходится распиливать бруски или совершать несколько пропилов с разных направлений, требуется упор, который имеет конфигурацию «П». В его основании лежит доска толщиной 30 мм. К основанию прикручиваются боковины толщиной 12 мм. Таким образом, упор инсталлируется на брус, размер которого от точки разреза отвечает размеру до режущего диска. С двух боков он прижимается к брусу фиксаторами. Если брус слишком массивный, то его переставляют и делают еще один пропил.

Также существует кромочный упор, который востребован. Чтобы его сделать, требуется большое количество времени и хорошая квалификация мастера. Обязательно перед началом работы следует сделать схему-чертеж. Делается этот упор из фанеры (20 мм), также из этого материла изготавливается и упорная планка. Фазы изготовления:

  • прорезаются продольные пазы для шпонок;
  • шпонки монтируются на упорной планке;
  • между сделанными пазами прорезается еще один паз, чтобы закрепить упорную планку;
  • в основании делается еще одно отверстие, его размер соответствует пильному резаку циркулярной пилы;

Монтируются боковины-ограничители, причем обязательно должны быть фиксаторы, чтобы ее надежно закреплять. Чтобы поставить упор на заготовку, планка двигается в пазах и фиксируется через щель струбцинками. Лучше всего сразу закрепить линейку или рулетку на станине – это намного облегчает работу. Толкатель удобен для работы с небольшими заготовками – он позволяет закреплять деталь с двух сторон, что обеспечивает точность в работе. Важно также сделать:

  • лифт;
  • расклинивающий нож;
  • подъемный механизм.

Если на станок ставится трехфазный движок (380 вольт), то непременно потребуются конденсаторы, которые выдерживают минимальное напряжение 620 вольт. Эти устройства могут быть бумажного вида.

Конденсаторы рассчитываются по такой схеме: на 1000 ватт приходится 100 мкФ для конденсатора рабочего типа. Емкость пускового конденсатора надо заказывать в два раза большей. Следует помнить, что пусковой блок SB – это приспособление, которое автоматически возвращается в первоначальное положение. Это очень удобно, так как буквально через считаные секунды после старта можно начинать рабочий процесс.

  • нельзя работать с древесиной, в которой присутствуют металлические фрагменты (гвозди, саморезы и т. д.);
  • разметка материала возможна только при наличии специальных фиксаторов или подложек (особенно это касается длинных досок и бруса);
  • доски и брус от двух метров длиной должны обрабатывать два человека;
  • при работе с диском не должно применяться резких движений или толчков, в противном случае – устройство может заклинить, оно может сломаться;
  • если материал имеет размеры от 42 см, то рекомендуется использовать специальный толкатель;
  • если древесина неоднородна (есть сучья и узлы), то ее необходимой перед работой распустить;
  • следует всегда пользоваться перчатками: как во время работы, так и во время очистки агрегата;
  • нельзя накапливать древесные отходы на станке – это может вызвать пожар или короткое замыкание.

На станке нельзя работать при таких обстоятельствах:

  • нет направляющей шины;
  • нет кожуха;
  • слишком широкая щель (от 10 мм);
  • нет предохранителей (расклинивающий резец, задерживающие пальцы), которые уберегают работника от сорвавшейся заготовки;
  • высота расклинивающего ножа превышает высоту пильного диска (от 6 мм), расстояние его монтажа (17-110 мм).

На станке должен присутствовать собиратель стружек. Во время работы обязательно следует пользоваться защитными очками. При смене элементов на станке его следует обязательно обесточить.

О том, как сделать циркулярную пилу своими руками, смотрите в следующем видео.

Наличие в домашнем хозяйстве необходимого минимума инструмента для несложных работ вполне оправдывает необходимость иметь в обиходе небольшой ящик с самыми простыми инструментами.

А вот когда возникает необходимость провести простой ремонт или реализовать давнюю мечту о небольшом хобби, вот тогда и возникает необходимость в покупке или самостоятельном изготовлении несложного, но очень нужного столярного инструмента – стационарной циркулярной пилы.

Практическое применение подобного рода инструментов у разных мастеров проходит по-разному, в одном все сходятся однозначно, это то, что такой станок просто необходим в парке домашнего инструмента.

В практическом плане стационарная циркулярная пила необходима:

  • для продольного роспуска древесины;
  • для обрезки краев не обрезной доски для получения ровных сторон;
  • для получения одинаковых по размерам планок, реек, досок;
  • для выборки части доски (четверти) для создания плотного соединения досок в щит.
  • в чисто хозяйственном плане циркулярка, просто необходима для резки дров из отходов деревообрабатывающего производства.

Вместе с тем в случае если к вопросу оборудования станка подойти творчески и приложить немного больше усилий, то в результате может получиться станок с целым набором универсальных функций:

  1. пиления;
  2. шлифования;
  3. строгания;
  4. сверления;
  5. заточки инструмента.

Как и при изобретении велосипеда, здесь однозначного ответа нет, в каждом отдельном случае это свой непроторенный путь поисков и открытий.

Но, в основном на вопрос как сделать циркулярную пилу мастера предпринимают попытки в нескольких направлениях:

  • усовершенствование существующих ручных инструментов, приспособив их в качестве основных частей – электродвигателя и дисковой пилы;
  • усовершенствование промышленно изготовленного инструмента под особенности применения;
  • сборка станка из отдельных элементов – вала, двигателя, станины;
  • самостоятельное изготовление всех частей конструкции, ну, разве что, кроме электродвигателя.

Ручная конструкция циркулярки

Наиболее простым и относительно недорогим способом изготовление стационарного станка для распила древесины с помощью будет переделка ручной монтажной дисковой пилы в стационарную. Суть переделки заключается в создании для промышленно изготовленного образца стандартной модели стационарной станины и рабочего стола.

Такая доработка позволит прикрепить пилу вверх станиной инструмента, закрепить ее на рабочем столе, и таким образом, использовать в качестве небольшой циркулярки. Направляющая для распила планок делается из стального уголка 25х25 мм, она крепится на рабочий стол.

Сама станина сваривается из уголков 25х25 мм, учитывая, что наибольший стандартный размер дисковой пилы составляет 230 мм, то такой станины достаточно для создания легкой, переносной но стационарной пилы, основное применение которой небольшие работы, не требующие долгого напряжения электродвигателя.

Такой вариант использования реализован в некоторых моделях отечественных и зарубежных производителей электроинструмента, в котором в качестве основы станка используется любая твердая поверхность, а сама монтажная пила крепится к основанию с помощью струбцин.

Такой вариант предусматривает изготовление корпуса станка из дерева или железного уголка или профильной трубы, с учетом того что размещение инструмента будет в настольном варианте. Поскольку основание будет небольшим, то использование такого инструмента открывает новые возможности. Такая деревообрабатывающая машина позволяет проводить работы в любом удобном месте.

Принцип создания такой машины похож на то, как создается ручная циркулярная пила – для основания изготавливается корпус, верхняя плита, устройство фиксации монтажной пилы или болгарки, в случае использования в качестве двигателя болгарку.

Отдельно, для соблюдения максимальной безопасности нужно предусмотреть кнопку включения и выключения электропитания инструмента, и механизм блокировки кнопок включения на самой пиле или болгарке.

Для удобства работы рекомендуется направляющую планку изготовить с направляющими для фиксации упора в корпус основания, тем самым повысив надежность крепления. Для зажима здесь рекомендуется использовать болты с гайками-барашками, таким образом, дополнительно создав удобство в работе.

Особенностью такой, полноценной дисковой пилы является ее полноразмерное изготовление корпуса, возможность более точной регулировки положения пилы, более мощный двигатель и соответственно более продолжительный режим работы.

Изготовление упора и подготовка необходимых отверстий

Для стационарной пилы, предназначенной для более продолжительного режима работы, наличие надежного упора для фиксации толщины стандартно распускаемых досок, важное и необходимое условие.

Сам упор делается из металла или с применением металлической основы и отдельных деталей из дерева.

Наиболее приемлемый вариант это создание упора из уголка 100х100 мм, с приваренными к нему металлическими пластинами толщиной не менее 5 мм с прорезями по длине. Длина упора должна быть не меньше чем длина рабочей плиты циркулярки. Длина пластин должна соответствовать ширине рабочей поверхности плиты.

В корпусе через рабочую плиту просверливаются отверстия:

  • на краю через раму станка;
  • посередине рабочей плиты.

Отверстия должны образовывать правильный прямоугольник вершинами в центре отверстий.

Отверстия необходимы для того чтобы с внутренней стороны станка в этих местах на усиленных полосой металла толщиной 5-6 мм полос были приварены гайки для фиксации зажимных болтов упора.

При изготовлении упора и сверлении отверстий нужно учитывать, что упор должен быть параллелен плоскости пилы.

Регулировка глубины пропила или высота выхода пилы над рабочей плитой регулируется на станине двумя способами:

  • созданием подъемного механизма рабочей плиты;
  • созданием регулировочного механизма подъема и опуская оси дисковой пилы и двигателя с ременной передачей.

Подъемный механизм плиты можно сконструировать посредством закрепления металлической плиты на раме станка с помощью длинных болтов. Подъем, будет проводится путем подкручивания стопорных и фиксирующих гаек на каждом болту.

Подъемный механизм второго типа можно представить в виде:

  1. направляющих по которым происходит движение каретки с валом и двигателем;
  2. регулировочной штанги с фиксирующими гайками;
  3. рукояти с нанесенной шкалой регулировки.

Саму регулировочную штангу можно заменить стандартной металлической шпилькой с резьбой. Такой вариант даже более выгодный, чем изобретение новых способов.

Регулировочную рукоять можно сделать приварив к концу шпильки металлическую пластину. На расстоянии 4-5 мм от центра пластины, совмещенной с центром шпильки просверливаются отверстия под саморезы.

Для удобства работы на конец пластины приваривается стержень с таким расчетом, чтобы за него можно было вращать всю конструкцию.

В качестве шкалы можно использовать круглую шайбу из многослойной фанеры или пластмассы – ее одевают на шпильку и фиксируют, с одной стороны, саморезами, с другой – дожимают гайкой.

Собрав весь механизм подъема, опытным путем на фанеру наносится шкала, соответствующая определенной высоте подъема рабочей плиты.

Для комфортной работы со станками необходимо предусмотреть кроме уже упомянутых элементов еще и другие, необходимые для нормальной работы инструменты и приспособления:

  • на рабочей плите для удобства рекомендуется нанести сантиметровую шакалу, «0» которой соответствует стороне диска пилы;
  • для защиты от случайных сколов и щепок рекомендуется над диском предусмотреть установку защитного экрана из прозрачного пластика;
  • для облегчения распила, когда необходимо дополнительное усилие для прижимания доски рекомендуется продумать установку прижимного валика или деревянных прижимных пластин;
  • для облегчения работы и недопущения обратного срыва доски нужно предусмотреть установку упорных пластин.

Для правильного и надежного соединения деталей, создания жесткой конструкции, способной выдерживать большие нагрузки понадобятся:

  • инструменты:
  • болгарка с отрезными кругами;
  • сварочный аппарат;
  • молоток;
  • дрель с набором сверл;
  • разметочный инструмент – рулетка, метр, угольник, чертилка, керн;
  • расходные материалы – электроды, щетки по металлу;
  • струбцины, тиски
  • материалы:
  • уголки металлические или профильная труба;
  • металлический лист для рабочей плиты;
  • болты, шайбы, гайки, шпильки;
  • полоса металлическая;
  • доски из дерева твердых пород;