შედუღების სადგურის აწყობა Hakko T12 რჩევების გამოყენებით. შედუღების სადგური STC-ზე Hakko T12 ტიპის რჩევებისთვის Hakko t12 წვერების მარკირება

ინტერნეტში შეგიძლიათ იპოვოთ ბევრი მასალა ამ შესანიშნავი გამაგრილებელი რკინის შესახებ. მაგრამ მე ასევე გაგიზიარებთ გამოცდილებას შედუღების სადგურისთვის ნაკრების აწყობაში Hakko T12 რჩევების გამოყენებით. და შემდეგ სტატიაში ვისაუბრებთ შედუღების სადგურის ფენით აწყობაზე. ასე რომ, ნაკრები მოდის შემდეგ კონფიგურაციაში:

2. თავად კონტროლერი, შემაერთებელი შესაერთებელი, შუქდიოდური, ენკოდერის სახელური და ორი გადაადგილების სენსორი (ისინი თავსდება სახელურში და სადგამიდან ამოღებისას გამოაქვს გამაგრილებელი რკინა ძილის რეჟიმიდან. , საერთოდ გჭირდება, მაგრამ სათადარიგოთი გამოუგზავნეს).

3. კაბელი (ელასტიურ იზოლაციაში).

4. სახელური წვერის დასაყენებლად.

5. მავთულები და თბოშეკუმშვა (ეს მავთულები საჭიროა, თუ გეგმავთ შემაერთებელის დაყენებას არა დაფაზე, არამედ მის გასატანად).

6. შედუღება და როზინი (კომპლექტის ასაწყობად გამყიდველმა გულდასმით მოჰყვა ცოტაოდენი წებო და კოლოფი).

სახელურის შეკრება

დავიწყოთ Hakko T12 წვერებზე შედუღების უთო სახელურის აწყობით. ის ამას მარტივად ათავსებს. ღარში ვამონტაჟებთ მრგვალ ტექსტოლიტის გამრეცხს და ვამაგრებთ მას. შედუღების ადგილები გათვალისწინებულია მხოლოდ ერთ მხარეს. მეტი სანდოობისთვის ნიღაბი მეორე მხრიდან გავხსენი და იქაც გავამაგრე.

Მოძრაობის სენსორი

შემდეგ საჭიროა გადაადგილების სენსორის შედუღება. მასზე არის გარკვეული ახსნა. ეს სენსორი არის ჩვეულებრივი მილი, რომელსაც აქვს ორი მილი და ლითონის ბურთი შიგნით. ერთ პოზიციაზე ბურთი ხურავს ამ ორ ტერმინალს, მეორეში კი იხსნება. შეაერთეთ იგი მულტიმეტრთან უწყვეტობის რეჟიმში და გადააქციეთ ჯერ ერთი და შემდეგ მეორე. მონიშნეთ ქინძისთავი ქვევით მიმართულებით, რომლითაც ხდება სენსორის გაშვება. ახლა, თუ თქვენს სადგამში გამაგრილებელი უთო არის განლაგებული წვერით ქვემოთ, მაშინ ეს ქინძისთავი უნდა იყოს შედუღებული 2-ზე, მაგრამ თუ წვერი მაღლა დგას, მაშინ ეს ქინძისთავი უნდა იყოს შედუღებული 1-ზე.

გაყვანილობა

დაფის მხრიდან ჩვენ ვხედავთ -,-,SW,+,E. თქვენ უნდა შედუღოთ ასე:

დაფის სახელური
— —
- ა
SW B
+ +
E დედამიწა

სახელურის მხარეს, კაბელი დამაგრებულია კავშირებით.

არ დაგავიწყდეთ კაბელზე სახელურის და კონექტორის საფარის დადება გაყვანილობის დაწყებამდე!!!

სახელურის საბოლოო შეკრება შედგება წვერის დამაგრებისა და ელემენტების დამონტაჟებისგან.

გამგეობის კრება

ახლა რაც შეეხება დაფის აწყობას. სინამდვილეში, აქ თქვენ უბრალოდ უნდა შეაერთოთ LED და გამაგრილებელი რკინის სოკეტი. მაგრამ! მისი დამჭერი თხილი მდებარეობს ტერმინალის მხარეს და თუ ახლავე შეადუღებთ, მოგვიანებით, კორპუსში დაყენებისას, მოგიწევთ მისი გადნობა. სამონტაჟო თანმიმდევრობა კეისში, თუ სოკეტი არ არის მავთულზე, ასეთია: მონიშნეთ, გაბურღეთ ხვრელები კორპუსში, დაამაგრეთ ბუდე, შემდეგ დააინსტალირეთ დაფა (შემაერთებელი ქინძისთავები ჯდება დაფის შესაჯვარ ხვრელებში). ხრახნიან ენკოდერი და შეამაგრეთ კონექტორი. ამ შემთხვევაში, კალიბრაციის რეზისტორი დაფარული დარჩება პანელის მიერ. ამის თავიდან ასაცილებლად, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ხვრელი მის მოპირდაპირე პანელზე, ან შეგიძლიათ გაამაგროთ იგი უკან, რაც მე გავაკეთე (მაგრამ ამ შემთხვევაში მოგვიანებით მოგიწევთ სადგურის ხელახალი კალიბრაცია).

კარგი დღე თქვენ, ძვირფასო გეიკებო და თანამგრძნობნო! ყურადღებით წაიკითხეთ დიდი პოეტის ეს სტრიქონები:

მე ვიცოდი მხოლოდ აზრების ძალა,
ერთი, მაგრამ ცეცხლოვანი ვნება:
ჭიავით ცხოვრობდა ჩემში.
სული ამომიღო და დაწვა!

შრომისმოყვარე ჩინელი ამხანაგების წყალობით, ზემოთ აღწერილი ოცნება (ისევე როგორც მრავალი სხვა) შესაძლოა ახდეს შედარებით დაბალი ფინანსური ხარჯებით. ჩვენ ვისაუბრებთ შედუღების სადგურის აწყობის კომპლექტზე Hakko T12 რჩევების გამოყენებით. ეს ნაკრები ალიექსპრესზე 18 ევროზე ნაკლები ღირს და შეიცავს ყველა საჭირო ნაწილს კვების ბლოკისა და ქეისის გარდა. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ამ ნაკრების მრავალი მიმოხილვა ინტერნეტში.

კომპაქტური 100 ვატიანი (არა ნამდვილად) 24 ვოლტიანი ელექტრომომარაგება დაახლოებით 8 ევრო ღირს ტრანსპორტირების ჩათვლით.

ამ ელექტრომომარაგების პრობლემა არის მნიშვნელოვანი გათბობა, როდესაც დატვირთვა 75 ვატზე მეტია. ვინაიდან შედუღების სადგური მოიხმარს მნიშვნელოვნად ნაკლებ ენერგიას, ეს ელექტრომომარაგება შეიძლება ჩაითვალოს შესაფერის კანდიდატად სუფთა სინდისით.

მოდით გადავიდეთ სხეულზე: აქ იხსნება შემოქმედების მაქსიმალური შესაძლებლობები და არის მნიშვნელოვანი სირთულეები რადიომოყვარულებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ 3D პრინტერი პირადი სარგებლობისთვის. მოგეხსენებათ, ღორის სახლი უნდა იყოს ციხესიმაგრე. კორპუსი ასევე იცავს მომხმარებელს ელექტრო დარტყმისგან. თუ შედუღების სადგურის კორპუსს აქვს უნარი დააყენოს შედუღების რკინის დამჭერი, „მესამე ხელი“, განათებული გამადიდებელი შუშა და წვერის გასაწმენდად ღრუბლის დაყენების შესაძლებლობა, მაშინ ეს უკვე საქმე კი არა, სასახლეა. .

ზოგიერთი ზემოაღნიშნული ნაწილი გაერთიანებულია შემდეგ შესანიშნავ მოწყობილობაში:

ამ მოწყობილობის ერთადერთი პრობლემა არის თხელი და ცუდად გაყვანილი კაბელი, რომელიც უზრუნველყოფს LED განათებას. უმჯობესია დაუყოვნებლივ შეცვალოთ ეს კაბელი. ვინაიდან LED განათება მოითხოვს 5 ვოლტიან ელექტრომომარაგებას, ასევე მოგვიწევს ძაბვის გადამყვანის ყიდვა 24-დან 5 ვოლტამდე. ჩინელი ამხანაგები საჭირო მოწყობილობას სიმბოლურ 1,8 ევროდ დაშორდებიან.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ეს კონვერტორი დაფუძნებულია XL4015 ჩიპზე. 5 ამპერიანი გამომავალი დენის მიუხედავად, ეს გადამყვანი მუშაობს მხოლოდ 2,3 ამპერზე ნაკლები დენების გადახურების გარეშე. ვინაიდან ამ კონვერტორს აქვს გამომავალი დენის რეგულირება, საიმედო მუშაობისთვის შეგიძლიათ უბრალოდ დააყენოთ მაქსიმალური დენი 2.2 ამპერზე და დაივიწყოთ პრობლემა.

მოგეხსენებათ, არ არსებობს კბილის პასტის მილი, რომლიდანაც კიდევ ერთი წვეთი არ გამოწუროთ. ამ უაღრესად მეცნიერულმა დაკვირვებამ გამიჩინა იდეა, გამომეტანა 24 და 5 ვოლტიანი ძაბვები გარე ტერმინალებზე და გამომეყენებინა შედუღების სადგური ელექტრომომარაგებად. ბუნებრივია, ორი USB კონექტორი მხოლოდ წინა პანელზე ითხოვდა. გერმანელები მას ეძახიან "Eierlegende Wollmilchsau" (კვერცხების დამდებელი რძის ღორი).

რჩება მხოლოდ დენის კაბელის შეძენა რეზინის იზოლაციით (რბილი და არ დნება), დენის ჩამრთველი ინდიკატორის შუქით, სილიკონით იზოლირებული სამონტაჟო მავთული (რბილი და არ დნება), რამდენიმე USB კონექტორი, ოთხი. -პინის ტერმინალის ბლოკი (ეს გამოიყენება დინამიკების სისტემების დასაკავშირებლად), 20 ხრახნიანი ხრახნი M3 და 8 M2 ხრახნი.

ჩემი სახლის 3D პრინტერი fakeQR იმსახურებს საქმის დამზადების დიდ პატივს. კორპუსისთვის არჩეული მასალა იყო PETG ძაფი ჩინური მწარმოებლის Winbo-სგან (ჩინური ჩინურით ჩინურად, თორემ ასე იქნება). PETG-ს ბევრი უპირატესობა აქვს სხვა მასალებთან შედარებით: შესანიშნავი ფენების გადაბმა, დიდი ობიექტების ბეჭდვისას არ არის დახრილი ("შეკუმშვა"), მაღალი სიმტკიცე და წინააღმდეგობა გარემო ფაქტორების მიმართ. მაგალითად, ამ მასალისგან მზადდება კოკა-კოლას ბოთლები.

მშვენიერი უფასო CAD DesignSpark Mechanical-ში გარკვეული ჩხუბის შემდეგ შეიქმნა მომავალი სუპერ შედუღების სადგურის მეგა-ჩარჩოების ნაწილები.

Წინა პანელი. ემსახურება კორპუსის ძირითად ნაწილზე შედუღების სადგურის ელექტრონული მართვის განყოფილების დამაგრებას

Მთავარი ნაწილი. საქმის ყველა სხვა ნაწილი და ელექტრონული კომპონენტი მასზეა ხრახნიანი.

ძირითადი ნაწილის წინა კედელზე განთავსებულია შემდეგი ელემენტები: ორი USB სოკეტი. დენის ჩამრთველი (უკანა პანელზე ჩამრთველები არის რაღაც დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, ჩემი აზრით), წინა პანელის ელექტრონული ბლოკით დამაგრების ლულები. უკანა კედელზე არის ჯიბე ძაბვის გადამყვანისთვის და ვენტილაციის ხვრელები. დენის კაბელის ხვრელი გარედან არის ძაბრის ფორმის, რათა თავიდან აიცილოს კაბელის გაწყვეტა. ელექტრომომარაგება მდებარეობს ქვედა კედლიდან გარკვეულ სიმაღლეზე, რათა უზრუნველყოს ჰაერის თავისუფალი დაშვება ქვედა სავენტილაციო ხვრელების მეშვეობით.

ელექტრონიკის განყოფილების საფარი შექმნილია უჯრის სახით, რომელშიც შეგიძლიათ შეინახოთ სხვადასხვა წვრილმანი. კორპუსი ისეა შექმნილი, რომ ელექტრონიკის განყოფილებაში კალის ან რაიმე წვრილმანის წვეთები ვერ მოხვდება.

ქვედა და უჯრა. ქვედა ნაწილის უკანა კედელზე არის მაგნიტის ჯიბე, უჯრის შესაბამის ადგილას არის მაგნიტური მასალისგან დამზადებული ხრახნიანი ხვრელი. უჯრის მაგნიტით დაჭერა ჩემი აზრით იაფი, საიმედო და მარტივი გამოსავალია.

შეკრების შემდეგ, შედუღების სადგური ზუსტად ჰგავს ზღარბს უშინსკის ცნობილი ზღაპარიდან. (ცხოველი იყო "არასწორად მოჭრილი, მაგრამ მჭიდროდ შეკერილი" და ამით თავიდან აიცილა მრავალი უბედურება).

პირველი ვერსიის აწყობის შემდეგ მოხდა 3D მოდელების კორექტირება, დახვეწა და გამარტივება, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ

პოპულარული Hakko T12 ნაკრები საშუალებას გაძლევთ გააკეთოთ კარგი შედუღების სადგური მცირე ფულით. ეს ნაკრები უკვე განიხილებოდა მუსკაზე, რის გამოც გადავწყვიტე მისი შეძენა. ქვემოთ მოცემულია ჩემი გამოცდილება საცხოვრებელში სადგურის შეკრების შესახებ ხელმისაწვდომი კომპონენტებისგან. ალბათ ვინმეს გამოადგება.

Რა მოხდა ბოლოს.

სახელურის აწყობა დეტალურად არის აღწერილი წინა მიმოხილვაში, ამიტომ არ განვიხილავ მას. მხოლოდ იმას აღვნიშნავ, რომ მთავარია ფრთხილად ვიყოთ საკონტაქტო ბალიშების განლაგებისას. მნიშვნელოვანია, რომ ზამბარიანი კონტაქტის შედუღების ორივე ბალიშები ერთმანეთის გვერდით იყოს განლაგებული იმავე მხარეს, რადგან თუ შეცდომას დაუშვებთ, ხელახლა შედუღება საკმაოდ რთულია. მე ვნახე ეს შეცდომა youtube-ზე რამდენიმე მიმომხილველისგან.

იმის გამო, რომ ჩინური ნახატი პინოტებით გამოიყურება გარკვეულწილად დამაბნეველი, გადავწყვიტე დავხატო უფრო გასაგები. ვიბრაციის სენსორიდან კონტროლერამდე კონტაქტების თანმიმდევრობას მნიშვნელობა არ აქვს.

კომენტარებში წარმოიშვა დავა ვიბრაციის სენსორის სწორი პოზიციის შესახებ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც SW-200D კუთხის სენსორი. ეს სენსორი ემსახურება შედუღების რკინის ავტომატურად გადართვას ლოდინის რეჟიმში, რომლის დროსაც წვერის ტემპერატურა ხდება 200C, სანამ არ აიღებს შედუღების რკინას. სენსორის ერთადერთი სწორი პოზიცია ექსპერიმენტულად დადგინდა. ძილის რეჟიმზე გადასვლა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ სენსორიდან 10 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში ცვლილებები არ მოდის და, შესაბამისად, ძილის რეჟიმიდან გასვლა ხდება, თუ დაფიქსირდა მინიმუმ გარკვეული რყევები.


ამ სენსორში ვიბრაციის წაკითხვა შესაძლებელია მხოლოდ იმ მომენტში, როდესაც ბურთები ეხება კონტაქტურ ბალიშს. თუ ბურთები ჭიქაშია, მაშინ მონაცემები არ მიიღება. ამიტომ, სენსორი უნდა იყოს შედუღებული მინით ზემოთ და საკონტაქტო ბალიშით წვერისკენ. სენსორის მინა ჰგავს მყარი ლითონის სახეს, ხოლო საკონტაქტო საფენი დამზადებულია მოყვითალო პლასტმასისგან.

თუ სენსორს მოათავსებთ მინაზე დაბლა (წვერისკენ), სენსორი არ იმუშავებს, როცა გამაგრილებელი უთო ვერტიკალურად არის განლაგებული და მოგიწევთ მისი შერყევა ძილის რეჟიმიდან გამოსაფხიზლებლად.

ძილის დრო შეიძლება დარეგულირდეს მენიუში. კონფიგურაციის მენიუში გადასასვლელად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს ენკოდერზე (დააჭიროთ ტემპერატურის რეგულატორს) კონტროლერის გამორთვის დროს, ჩართოთ კონტროლერი და გაათავისუფლოთ ღილაკი.
ძილის რეჟიმის გადასვლის დრო მორგებულია P08-ში. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ მნიშვნელობა 3 წუთიდან 50-მდე, სხვები იგნორირებული იქნება.
მენიუს ელემენტებს შორის გადასაადგილებლად, მოკლედ უნდა დააჭიროთ ენკოდერის ღილაკს.

P01 ADC საცნობარო ძაბვა (მიღებულია TL431-ის გაზომვით)
P02 NTC კორექტირება (ციფრულ დაკვირვებაზე ტემპერატურის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე დაყენებით)
P03 op amp შეყვანის ოფსეტური ძაბვის კორექტირების მნიშვნელობა
P04 თერმოწყვილის გამაძლიერებლის მომატება
P05 PID პარამეტრები pGain
P06 PID პარამეტრები iGain
P07 PID პარამეტრები dGain
P08 ავტომატური გამორთვის დროის დაყენება 3-50 წუთი
P09 აღადგინეთ ქარხნული პარამეტრები
P10 ტემპერატურის პარამეტრების ნაბიჯი
P11 თერმოწყვილის გამაძლიერებლის მომატება

იმისათვის, რომ გამოწუროთ მაქსიმალური სიმძლავრე შედუღების რკინაში, ის უნდა იკვებებოდეს 24 ვ ძაბვით. 19 ვ და მეტი ელექტრომომარაგებისთვის არ დაგავიწყდეთ რეზისტორის ამოღება

გამოყენებული კომპონენტები

ყველაზე სასარგებლო იყო T12-BC1

აღმოჩნდა, რომ ტემპერატურის დაკალიბრება ცალ-ცალკე საჭიროა თითოეული წვერისთვის. მე მოვახერხე რამდენიმე გრადუსიანი შეუსაბამობის მიღწევა.

მთლიანობაში მე ძალიან კმაყოფილი ვარ გამაგრილებელი უთოთი. ნორმალურ ნაკადთან ერთად ვისწავლე SMD-ის შედუღება იმ დონეზე, რაზეც აქამდე არასდროს მიოცნებია.

შედუღების რკინა, ალბათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია რადიომოყვარულებისთვის. ელექტრონული კომპონენტების განვითარება მინიატურიზაციის გაზრდის მიმართულებით მიდის. ელექტრონული კომპონენტების ევოლუციასთან ერთად ვითარდება მათი მონტაჟის (და დაშლის) საშუალებებიც. სამრეწველო წარმოებაში ფართოდ გამოიყენება შედუღების იარაღი, ინფრაწითელი გამაგრილებელი უთოები და ღუმელები. მაგრამ რადიომოყვარულისთვის ყველაზე პოპულარულ იარაღად რჩება ჩვეულებრივი გამაგრილებელი უთო. ამავდროულად, ყველა ახალბედა რადიომოყვარულს არჩევანის წინაშე დგას: იყიდოს ძვირადღირებული პროფესიონალური აღჭურვილობა ან დაზოგოს ფული. მეც გავიარე ეს გზა ერთ დროს. დიდი ხნის განმავლობაში ვერ შევძელი SMD კომპონენტების შედუღებაზე გადართვა საჭირო შედუღების აღჭურვილობის არარსებობის გამო. ვინაიდან ელექტრონიკა ჩემთვის უპირველეს ყოვლისა ჰობია, პროფესიონალური აღჭურვილობის ყიდვის საშუალება არ მქონდა. კომპრომისი მიღწეული იქნა შედუღების რკინის შეძენით ტემპერატურის კონტროლით და შესაცვლელი წვერით. ამ გამაგრილებელი რკინის მთავარი ნაკლი იმალებოდა თავად ტემპერატურის კონტროლში: შეუძლებელი იყო ზუსტი ტემპერატურის დაყენება, ხოლო მასიური ნაწილების გაცხელებისას, შედუღების რკინის ტემპერატურა შეიძლება მნიშვნელოვნად დაეცეს.

დასკვნა: პროფესიონალური აღჭურვილობა ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის და იაფი აღჭურვილობა ხშირად არ აკმაყოფილებს თანამედროვე ელექტრონული კომპონენტების მოთხოვნებს. მაგრამ არის კომპრომისი. როგორც ყოველთვის, ჩინეთის ინდუსტრია დაგვეხმარა, შემოგვთავაზა შედუღების რკინის დიზაინერი ფაქტიურად 1000-2000 რუბლამდე (დამოკიდებულია კონფიგურაციაზე).

მე მივიღე ეს დიზაინერი განსახილველად, როგორც ნაწილი. მიწოდებას პირდაპირ ჩინეთიდან ერთი თვე დასჭირდა. ყუთი ტრანზიტის დროს ოდნავ დანაოჭებული იყო, მაგრამ ეს ჩვენი ფოსტის ბრალია (ინფორმაცია 146%). შიგნით ყველაფერი ხელუხლებელია და მადლობა ამისთვის. მოდით გადავიდეთ შინაარსი. ამ შედუღების რკინის ღირებულება დაახლოებით 1500 რუბლია.

ჩარჩო

ლამაზი მყარი სხეული. არის 2 დენის სოკეტი, ერთი 220 ვოლტზე, მეორე 12-24 ვოლტზე. მეორე სოკეტი (12-24 ვოლტი) ჩართულია, ანუ შესაძლებელია მუშაობა როგორც შიდა კვების წყაროდან (რომელიც მიეწოდება 220 ვოლტი), ასევე გარე წყაროდან ძაბვით 12-24 ვოლტი (მაგალითად. , მანქანის ბორტ ქსელიდან). როდესაც შტეფსელი უკავშირდება სოკეტს 12-24, შიდა კვების წყარო გამორთულია (რა თქმა უნდა, თუ გადაწყვეტთ ამ ფუნქციის გამოყენებას). სასიამოვნოდ გამიკვირდა კორპუსში მორთული რეზინის ფეხები. წინა პანელზე არის ჩამრთველი. სამწუხაროდ, მე მივიღე კომპლექტი გაუმართავი გადამრთველით. თავდაპირველად დავაყენე მხოლოდ ესთეტიკური მიზნებისთვის (სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ხვრელის ჩასმა), მოგვიანებით მისი გაცოცხლება ტამბურით ცეკვით მოვახერხე. საქმის ნაკლოვანებებს შორის შეიძლება გამოვყოთ ინდიკატორის წინ დაყენებული მრუდი სინათლის ფილტრიც. მის დასაყენებლად მომიწია სუპერწებოს შავი მაგიის გამოყენება. ისეთი შეგრძნება დამეუფლა, რომ პლასტმასი, საიდანაც ფილტრი მზადდებოდა, ხელით მაკრატლით იყო მოჭრილი. და ბოლოს, საქმე რეალურად არც ისე დიდია. თუ გადაწყვეტთ კომპლექტის აღებას ქეისთან ერთად, მაშინ დაუყოვნებლივ დაამატეთ თქვენს კალათაში 24 ვოლტიანი კვების წყარო, რომელიც ახლახან გამოჩნდა პროდუქტის გვერდზე.

შედუღების რკინის მართვის დაფა.

შედუღების რკინის კონტროლის დაფა არ საჭიროებს შეკრებას, თქვენ უბრალოდ უნდა შეაერთოთ LED-ში და "ავიაციის" კონექტორში. კორპუსის სამონტაჟო ხვრელი უზრუნველყოფს კონექტორის დამონტაჟების 2 ვარიანტს, ხოლო დაფაზე არსებული ხვრელები ამ ორიდან მხოლოდ ერთს ტოვებს: გასაღებით ზემოთ.

შეკრების ბრძანება შემდეგია:

• წებო სინათლის ფილტრში
• ჩასვით კონექტორი წინა პანელში გასაღებით ზემოთ და დაამაგრეთ კაკალი უკანა მხარეს
• ჩადეთ LED დაფაზე, არ დაასხით იგი
• დააინსტალირეთ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, ენკოდერმა და კონექტორმა უნდა დაიკავოს მათთვის განკუთვნილი ადგილები
• დააფიქსირეთ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა ენკოდერის თხილის გამკაცრებით
• შეადუღეთ კონექტორი, ჩადეთ შუქდიოდური ნათურა პანელზე მისთვის განკუთვნილ ხვრელში და შეადუღეთ იმავე გზით.

წინა პანელის ხედი შეკრების შემდეგ.

Soldering რკინის

თავად შედუღების უთო აწყობას მეტ ძალისხმევას მოითხოვს.

შედუღების რკინის აწყობის მთავარი სირთულე არის ის, რომ მწარმოებელმა გამოიყენა სხვადასხვა ქინძისთავები საკონტროლო დაფაზე და შედუღების რკინის საკონტაქტო დაფაზე. თუმცა, გამყიდველის გვერდზე მოცემულია სწორი გაყვანილობის დიაგრამა.

სწორედ ამ სქემას მივყევი გამაგრილებლის აწყობისას. ასევე მოცემულია რეკომენდაციები ვიბრაციის სენსორის დაყენების შესახებ. შემისწორეთ, თუ ვცდები, მაგრამ ვიბრაციის სენსორის დაყენება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი სამაგრის გამოყენებას აპირებთ. თუ გამაგრილებლის ლოდინის პოზიცია ქვევით არის (თანამედროვე გამაგრილებელი რკინის დამჭერების უმეტესობა ვარაუდობს, რომ ეს არის შედუღების რკინის პოზიცია), მაშინ მოცემული რეკომენდაციები სწორია. თუ თქვენ იყენებთ ხელნაკეთ სადგამს, რომელზეც შედუღების უთო ეყრდნობა წვერით ზემოთ, მაშინ ვიბრაციის სენსორი უნდა გადაბრუნდეს. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ყუთში იყო ორი ვიბრაციის სენსორი (ორი სენსორი ასევე ჩანს ფოტოებზე პროდუქტის გვერდიდან). გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შედუღების რკინის სახელურში მავთული დამაგრებულია ჰალსტუხით. შედუღების მზრუნველმა მწარმოებელმა კომპლექტს ერთი ჰალსტუხიც კი დაუმატა.

თავად შედუღების რკინის უპირატესობებს შორის უნდა აღინიშნოს, რომ საკონტაქტო დაფა მყიდველს ეგზავნება უკვე აწყობილი. შედუღების რკინის ადრეულ ვერსიებში ეს დაფა ნაწილებად მოდიოდა და მყიდველები ხშირად იბნეოდნენ მისი აწყობისას.

საკონტაქტო დაფა მჭიდროდ ჯდება შედუღების რკინის სახელურში და არ იკეცება.

შედუღების მავთული რბილია და არ ინარჩუნებს თავის ფორმას. თავად აწყობილი შედუღების უთო ძალიან მსუბუქია. წვერი არის Hakko T12-ის ასლი, ჩაშენებული თერმოწყვილებით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ გამყიდველის რეკომენდაცია: ხანგრძლივი მუშაობა 400 გრადუსზე მაღლა ტემპერატურაზე ამცირებს წვერის მომსახურების ხანგრძლივობას.

წვერი ფიქსირდება სპეციალური სამაგრი ყდის და თხილის გამოყენებით.

გამაგრილებლის სახელური არის „რეზინით დაფარული“ და გასაკვირია, რომ რეზინის ბალიშები არ იშლება (ძველ გამაგრილებელზე ის სულ ცურავდა და საშინლად მაღიზიანებდა).

შედუღების რკინის აწყობის შემდეგ, თქვენ უნდა დააკავშიროთ დაფა დენის წყაროსთან (სხვაგვარად როგორ შეიძლება იყოს ამ მიზნით, დაფის ზედა ნაწილში არის კონექტორი); კონექტორზე მწვანე მავთული განკუთვნილია დასამიწებლად. ყურადღება მიაქციეთ წარწერას ზემოთ მოცემულ სურათზე: დააკავშირეთ მიწა და მინუსი უფრო სტაბილური ტემპერატურის მისაღებად.

კვების წყაროს არჩევისას იხილეთ პროდუქტის გვერდზე მოცემული ცხრილი. ცხრილის მეორე სვეტი აჩვენებს ელექტრომომარაგების დენის საჭირო მინიმალურ გამოთვლილ მნიშვნელობებს. მე აღვნიშნავ, რომ ჩემი გამაგრილებელი უთო მოიხმარს მაქსიმუმ 1.4 ამპერს, როდესაც იკვებება 12 ვოლტიანი კვების ბლოკით.

ამ შედუღების რკინის ადრეულ ვერსიებში, როდესაც 19 ვოლტზე მეტი ძაბვით იკვებება, რეკომენდებული იყო რეზისტორის გათიშვა, რომელიც დაფაზე ჩარჩოთი იყო მონიშნული. 20 ვოლტიანი ძაბვის ლეპტოპიდან ელექტრომომარაგება შევაერთე, არაფერი მომხდარა.

როდესაც ელექტროენერგია ჩართულია გათიშული შედუღების უთოით, ეკრანზე ანათებს მნიშვნელობა „000“, რომელიც მაშინვე იცვლება „500“-ზე. ტემპერატურის გარდა, ნაჩვენებია დამატებითი ინფორმაცია (იხ. სიმბოლოები ქვემოთ მოცემულ სურათზე):

• 3 – გათბობის ჩვენება (LED);
• 5 - ვიბრაციის სენსორის გააქტიურების მითითება (შემდგომში, ინდიკატორზე წილადი წერტილები მოქმედებს როგორც ინდიკატორი);
• 6 – მითითება ტემპერატურის ხანმოკლე მატების რეჟიმის გააქტიურების შესახებ;
• 7 - ძილის რეჟიმის მითითება.

შედუღების რკინის კალიბრაციასთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთი რამ შემიძლია ვთქვა: ჩემს შემთხვევაში ეს არ იყო საჭირო. ჩემი მულტიმეტრის შეცდომა თერმოწყვილთან არის ±(1.0%+5) 400°C-მდე ტემპერატურაზე. ანუ 100°C-ზე შეცდომაა ±6°C, 200°C-ზე - ±7°C, 400°C-ზე - ±9°C. მე შევამოწმე თერმოწყვილის მიერ დაინსტალირებული და გაზომილი ტემპერატურების შესაბამისობა 200-დან 400 გრადუსამდე დიაპაზონში 10 გრადუსამდე, ტემპერატურის სხვაობა არ აღემატება მულტიმეტრის შეცდომას. იმ შემთხვევებში, როდესაც განსხვავება გადააჭარბა შეცდომას, სხვაობა დაყენებულ და გაზომულ ტემპერატურას შორის არ აღემატებოდა 15°C-ს.

თუმცა, შესაძლებელია შედუღების რკინის დაკალიბრება. პირველ რიგში: შედუღების რკინის წინა მხარეს არის დამსხვრეული რეზისტორი, მონიშნული "CAL". მეორეც: გარკვეული კალიბრაცია მოცემულია მენიუდან. პარამეტრების მენიუში შესასვლელად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ენკოდერს და გააჩეროთ იგი რამდენიმე წამის განმავლობაში, მენიუს ელემენტებს შორის გადასვლა ასევე ხორციელდება ენკოდერის დაჭერით. მოდით გადავხედოთ მენიუს ელემენტებს:

• P00: ნაგულისხმევი პარამეტრების აღდგენა. 0 - არ გადატვირთოთ პარამეტრები, 1 - პარამეტრების გადატვირთვა. ამ ეტაპზე მნიშვნელობებს 0-დან 12-მდე ვაცლილებ.

პუნქტები P01-P03 ეხება ტემპერატურის დაკალიბრებას. თუ ამის შესახებ არაფერი გესმით, მაშინ არ შეცვალოთ ეს პარამეტრები. თუ კვლავ არასწორად შეცვლით ამ პარამეტრებს, ყოველთვის შეგიძლიათ გადააყენოთ მნიშვნელობები ნაგულისხმევ მნიშვნელობებზე.

• P01: ოპერაციული გამაძლიერებლის მომატება. დიაპაზონი 200-დან 350-მდე, ნაბიჯი 1, ნაგულისხმევი 230.
• P02: ოპ amp მიკერძოებული ძაბვა. დიაპაზონი 0 - 250 მვ, ნაბიჯი 2, ნაგულისხმევი მნიშვნელობა 100.
• P03: თერმოწყვილის Seebeck კოეფიციენტი, რომელიც დამონტაჟებულია შედუღების რკინის წვერში μV/℃. დიაპაზონი 30-50, ნაბიჯი 1, ნაგულისხმევი მნიშვნელობა 41. გაითვალისწინეთ, რომ ეს კოეფიციენტი არ არის მუდმივი მნიშვნელობა და იცვლება ტემპერატურის ცვლილებებით. 200-400 გრადუსის დიაპაზონში ზიბეკის კოეფიციენტი K-ტიპის თერმოწყვილისთვის არაწრფივად იზრდება 40-დან ~46-მდე (იხ. გრაფიკი 188 გვერდზე წიგნში Electronic Components Encyclopedia. Volume 3 by Ch. Platt).
• P04: ტემპერატურის კორექტირების ნაბიჯი. 0.1, 2.5 ან 10 გრადუსი. 0 მნიშვნელობით, ტემპერატურის ცვლილება შეიძლება დაიბლოკოს. ჩემს გამაგრილებელს აქვს მხოლოდ 0, 5 და 10 გრადუსი.
• P05: ეს პარამეტრი ადგენს, თუ რამდენად სწრაფად გადავა შედუღების რკინა ძილის რეჟიმში. დიაპაზონი 0 - 60 წუთი, ნაბიჯი 1, 0 – გამორთავს ძილის რეჟიმს. ძილის რეჟიმში შესვლისას, შედუღების რკინა ამცირებს ტემპერატურას 200℃-მდე და გამოდის ძილის რეჟიმიდან, ვიბრაციის სენსორის სიგნალის საფუძველზე, რომელიც მდებარეობს შედუღების რკინის სახელურში, ისევე როგორც ენკოდერზე დაჭერისას.
• P06: ავტომატური გამორთვის დრო. დიაპაზონი: 0 - 180 წუთი, 0-დან 30-მდე ნაბიჯი 1, 30-დან 180-მდე ნაბიჯი 10, 0 გამორთეთ გამორთვის ფუნქცია. ავტომატური გათიშვის დროს შედუღების რკინის ტემპერატურა ეცემა ოთახის ტემპერატურამდე და ეკრანზე ნაჩვენებია 000. ასეთი „ღრმა ძილიდან“ გამოსვლა ხორციელდება P08 პუნქტში დადგენილი პირობების შესაბამისად. გამორთვამდე ათვლა იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც გამაგრილებელი უთო გადადის ძილის რეჟიმში.
• P07: ტემპერატურის კორექცია. დიაპაზონი 0 -20 გრადუსი 1 გრადუსით. მართალი გითხრათ, მე არ მესმოდა ეს კორექტირება. პროდუქტის გვერდზე მანქანური თარგმანის მიხედვით, ეს პარამეტრი უნდა დაგვეხმაროს, თუ შედუღების რკინა არასწორად ადგენს ტემპერატურას და ყოველთვის ცდება იმავე მნიშვნელობით რეგულირებადი ტემპერატურის მთელ დიაპაზონში. მაგრამ რაც არ უნდა შევცვალო ეს პარამეტრი, შედუღების რკინისა და მულტიმეტრის დისპლეის მონაცემები ყოველთვის ემთხვეოდა.
• P08: ღრმა ძილის გამოსვლის პირობები: 0 ენკოდერის შემობრუნებით/დაჭერით, 1 – ვიბრაციის სენსორის სიგნალით და ენკოდერის შემობრუნებით/დაჭერით.

შედუღების რკინას აქვს ტემპერატურის გაზრდის მოკლევადიანი რეჟიმი, რომელიც აქტიურდება ენკოდერის მოკლე დაჭერით. ამ პარამეტრის დაყენებაზე პასუხისმგებელია პარამეტრები P09 და P10.

• P09: პარამეტრი ადგენს რამდენი გრადუსით გაიზრდება შედუღების რკინის ტემპერატურა ამ რეჟიმის გააქტიურებისას. დიაპაზონი 20 - 100 გრადუსი, ნაბიჯი 10 გრადუსი.
• P10: ტემპერატურის ზრდის ხანგრძლივობა. დიაპაზონი 10 - 250 წამი, 5 წამის მატება.
• P11: ეს პარამეტრი ადგენს ლოდინის დროს პარამეტრების მენიუში. ამ დროის გასვლის შემდეგ, პარამეტრები ინახება და შედუღების უთო გამოდის პარამეტრების რეჟიმს (4-დან 60 წამამდე). გირჩევთ დაუყოვნებლივ დააყენოთ ეს მნიშვნელობა უფრო მაღალი, რათა დრო გქონდეთ ფიქრი შედუღების რკინის დაყენებისას.

შედუღების რკინის გამოყენებისას ზოგადი შთაბეჭდილება კარგია ელექტროენერგიის მიწოდების მეთოდებისა და ძაბვის მრავალფეროვნებას იძლევა ფართო შესაძლებლობებს შედუღების უთოში გამოყენებისთვის სხვადასხვა პირობებში, მათ შორის ავტონომიურ პირობებში (მაგალითად, მანქანაში ან უბრალოდ მანქანის ბატარეიდან). დაბალი ფასი კიდევ ერთი პლიუსია დამწყებთათვის და მათთვის, ვისაც უბრალოდ ბიუჯეტი აქვს. და შესაცვლელი რჩევების მრავალფეროვნება საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ შედუღების უთო დავალებების ფართო სპექტრისთვის.

P.S. ელექტრომომარაგებაც შევუკვეთე, მაგრამ ამ სტატიაში ვერ აღვწერ (ვადა იწურება). ასე რომ, ყველაფერი რაც შეეხება ელექტრომომარაგებას, მოგვიანებით დაემატება. ასევე ვგეგმავ, თუ შესაძლებელია, შევუკვეთო ნაკბენების სრული ნაკრები, მათ შესახებაც მოგვიანებით მოგიყვებით.

P.P.S. ბოლოს და ბოლოს 24 ვოლტიანი კვების წყარო ავიღე იმავე გამყიდველისგან. ერთის მხრივ, ელექტრომომარაგება მომეწონა, გამაგრილებელი უთო თბება რამდენიმე წამში. სამაგიეროდ დენის წყარო საქმეში ცოტა არ ჯდება, მთელი საღამო და ბევრი ნერვები მომიწია ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. Ისე...

ჯერ მოგიწევთ 24 ვოლტიანი გამომავალი კონექტორის გაუქმება. ის ეყრდნობა 220 ვოლტ სოკეტს. შემდეგ საჭიროა 220 ვოლტ სოკეტზე არსებული ყველა ფურცლის კონტაქტი გვერდით, ძირში, 90 გრადუსით (ანუ მთლიანად დააჭიროთ ბუდეზე). მე თვითონ ჩავაყენე დენის წყარო უკანა მხარეს, ანუ 220 ვოლტის შეყვანა დენის წყაროზე მდებარეობს "ავიაციის" კონექტორთან, ხოლო 24 ვოლტიანი გამომავალი არის 220 ვოლტთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბლოკის შეყვანის საშუალება საერთოდ არ არის. დენის წყარო კორპუსში არანაირად არ არის დამაგრებული, მაგრამ ყველა მხრიდან დაჭერილია ისე, რომ საერთოდ არ მოძრაობს. სახურავი იხურება დაძაბულობით, არ დაამტვრიოთ საქმის უკანა პანელი. მე დავტოვე ორმაგი ელექტრომომარაგების ვარიანტი შედუღების რკინის საშუალებით, როგორც 220 ვოლტიანი სოკეტის საშუალებით, ასევე 12-24 ვოლტიანი გადართვის სოკეტის საშუალებით, ანუ შენარჩუნებული იყო შედუღების რკინის ავტონომია. წინა პანელზე ჩამრთველი წყვეტს დაბალ ძაბვას და ელექტროენერგიის მიწოდება რჩება ქსელთან დაკავშირებული. 220 ვოლტიდან დენის გათიშვისთვის მინდა კიდევ ერთი გადამრთველი, მაგრამ საქმეში ადგილი აღარ რჩება.