Как правильно утеплить стены изнутри. Чем утеплить стены дома снаружи: лучший утеплитель Чем лучше утеплить частный дом внутри

Одним из способов снижения теплопотерь через ограждающие конструкции дома или квартиры является утепление стен изнутри – вариант не самый популярный, но иногда единственно возможный . Минусов у него не намного меньше, чем плюсов, но большинство проблем можно решить, применяя подходящие материалы и технологии.

Перед началом работ и закупкой материалов рекомендуется учесть все нюансы такого утепления и обязательно выполнить теплотехнический расчёт . Это позволит получить не менее эффективный результат, чем при утеплении здания снаружи.

Рассматривая вопрос внутренней теплоизоляции ограждающих конструкций, стоит разобраться, почему этот вариант выбирают намного реже, чем наружную отделку. Среди недостатков, которые имеет утепление стен изнутри, можно выделить следующие:

• Монтаж утеплителей внутри помещения не только снижает теплопотери, но и отделяет стену от внутреннего тепла , приводя к её промерзанию и снижению эксплуатационных характеристик;
• Между ограждающими конструкциями и теплоизоляцией скапливается влага , что приводит к смещению «точки росы» , появлению сырости и плесени;
• В утеплённом таким способом помещении требуется сделать хорошую вентиляцию .

Кроме того, при выборе утепления внутренней части стен уменьшается полезная площадь помещений. В то же время среди плюсов такого решения можно назвать только более выгодную стоимость и сравнительно простой монтаж . Устройство такой теплоизоляции доступно не только опытным мастерам, но и непрофессионалам.

Когда нет выбора

• Расположение снаружи утепляемой конструкции деформационного шва между зданиями, шахты лифта или других помещений и объектов , не позволяющих смонтировать утепляющие материалы;
• Невозможность нарушения внешнего вида фасада – например, выходящего на центральную улицу или относящегося к зданию, представляющему собой культурную ценность (такие дома нередко попадают на фото, и изменение их внешнего вида повлияет на архитектурно-градостроительный облик города);
• Строительство здания, в проекте которого уже предусмотрено внутреннее утепление – при этом утепляется каждая квартира многоэтажного дома или комната частной постройки.

Других причин для выбора внутреннего утепления нет. При любой возможности утеплять помещения снаружи следует воспользоваться ими.

Однако если существуют причины монтажа теплоизолирующего слоя с внутренней стороны, стоит внимательно отнестись к работе, учитывая все нюансы – от выбора материалов до того, в каком порядке их размещать.

Краткий обзор материалов

Рассматривая материалы, которые применяются для внутреннего утепления жилья, стоит обратить внимание на несколько самых популярных вариантов, применяемых и для жилых (частных и многоквартирных), и для общественных зданий:

1. Вспененный полиэтилен (пенофенол), устанавливаемый так, чтобы в конструкции осталось два зазора – между внутренней отделкой, листами утеплителя и стеной. Однако нарушение технологии приводит к перемещению точки росы и попадании в материал влаги. Для улучшения эксплуатационных параметров пенофенол применяют вместе с другими утеплителями.
2. Пенополистирол (пенопласт) – практически лучшая теплоизоляция стен изнутри, с минимальным весом и низкой теплопроводностью. Влагоустойчивость материала позволяет обойтись без пароизоляции. Среди минусов – выделение вредных веществ при горении.
3. Пенополиуретан , который тоже отличается неплохими теплоизоляционными свойствами и простым монтажом. Обеспечивает максимальную герметизацию, а к минусам относят, как и для пенопласта, выделение при горении вредных веществ.
4. Напыление – вариант, при котором не остаётся швов. Подходит не только для внутреннего, но и для наружного утепления. Считается подходящим только в качестве финишной отделки.
5. Краска на основе керамических компонентов . Быстро сохнет (через 12 ч поверх материала клеятся обои), но не защищает от сырости – а значит, и от плесени, и от грибка. Применяется в качестве дополнительного слоя.

Дорогим (и это практически единственный его недостаток), но эффективным в качестве утепления материалом считается пробка . Обеспечивает неплохую защиту помещений от теплопотерь, не требует оклейки обоями или покраски, не уменьшает площадь комнат . Минвата из-за невысокой теплоустойчивости считается не самым подходящим вариантом для внутреннего утепления. Поэтому применяется редко и только в крайних случаях. Из-за низкой устойчивости материала к влаге утеплённым изнутри помещениям угрожает сырость и, как следствие, появление плесени и грибка.

Технология утепления стен изнутри

Первый этап работ по защите ограждающих конструкций – выбор способа, как утеплить стены изнутри здания. Основными нюансами при этом становятся выбор подходящего материала и правильное соблюдение всех стадий технологического процесса . Утеплитель кладут в тёплое время года, когда влажность воздуха минимальная.

Работы по укладке выполняют в несколько этапов. Самые популярные способы утепления стен изнутри – приклеивание утеплителя прямо на стену или крепление на специальном каркасе . Слой, предназначенный быть термоизоляцией, укладывается самым последним. Поверх него может выполняться финишная отделка, благодаря которой помещение получает более привлекательный интерьер.

Подготовка стен

Перед тем, как выполнять для стены утепление изнутри, следует провести подготовительные работы. В список этапов подготовки обычно не включается выравнивание ограждающих конструкций – считается достаточным выполнение антибактерицидной обработки для защиты от плесени. Большинство неровностей и дефектов скроется в процессе установки теплоизоляции.

Важный этап подготовки – грунтовка основания . При использовании пенопласта стены ещё и штукатурят, применяя растворы, в составе которых есть гидрофобизаторы.

Оштукатуривание выполняется и при наличии больших перепадов поверхности (от 10 мм).

После высыхания штукатурку тоже грунтуют (кроме тех случаев, когда конструкции бетонные), а стыки заделывают влагоустойчивым раствором.

Каркас

Самая надёжная технология утепления стен изнутри предусматривает устройство каркаса. Для этого, в зависимости от климата, могут применяться деревянные брусья или алюминиевые профили , закрепляемые на внутренней части ограждающих конструкций в вертикальном направлении. Толщину каркаса выбирают в зависимости от выбранного утеплителя, а расстояния по горизонтали между его элементами – по размеру листов материала.

Каркасы не делают при утеплении ограждающих конструкций с помощью полистирола.

Практически все способы как сделать теплоизоляцию стен предполагают установку одного слоя теплоизолирующего материала. При установке второго для него тоже рекомендуется сделать свой каркас. Если монтажу выбранного материала мешают радиаторы отопления, за ними прокладывается не пенофол.

Финиш

Завершают внутреннее утепление стен устройством пароизоляции (не требующейся для пенопласта), защищающей утеплитель от избытка влаги. Пароизоляторами часто выступают специальные плёнки с напылением из фольги , направленным внутрь помещений. Для повышения эффективности утепления листы закрепляют внахлёст , а стыки заклеивают с помощью металлизированного скотча.

Последний этап монтажа теплоизоляции на каркасе – обшивка поверхности гипсокартоном . Гипсокартонные плиты оклеиваются обоями или красятся. Тип отделки редко влияет на тепловые характеристики ограждающих конструкций, кроме случаев, когда применяется утеплитель в виде напыления.

Иллюстрированная инструкция по внутреннему утеплению по шагам

Профессионалам обычно не требуется специальных инструкций по монтажу утеплителя – все технологии они уже проверили на практике и могут работать, руководствуясь только своим опытом. Однако если выполняется утепление стен изнутри своими руками, желательно иметь перед собой иллюстрацию, позволяющую упростить работы и не пропустить ни одного важного этапа.

Одна из таких иллюстрированных инструкций предусматривает изготовление каркаса и укладку внутри помещения минеральной ваты . Хотя методика практически не будет отличаться и при использовании других материалов. Например, вспененного полиэтилена, для которого каркас обязателен, так как эксплуатационные характеристики пенофола зависят от зазоров между утеплителем и стеной.

Как бороться с негативными последствиями в стенах, утепленных изнутри

Решая, можно ли утеплять стены изнутри, следует знать о наличии мероприятий, позволяющих снизить риск появления негативных последствий в виде избытка влажности и появления плесени. Для этого от исполнителя работ требуется соблюдать определённые рекомендации:

1. Уменьшить риск попадания в утеплитель пара , которое приводит к появлению на стенах конденсата. Для этого применяют паронепроницаемые мембраны или, при необходимости сэкономить на ремонте, обычную полиэтиленовую плёнку.
2. Выбирать термоизоляцию с паропроницаемостью ниже по сравнению с ограждающими конструкциями – пенополистирола, напыляемого пенополиуретана.
3. Уделять особое внимание местам примыкания утеплителя к ограждающим конструкциям, включая полы, стены и потолки. Стыки должны выполняться таким образом, чтобы не оставлять отверстий для попадания внутрь влаги . Оптимальным вариантом является выполнение захода теплоизоляционных материалов на соседние поверхности с последующим их приклеиванием.
4. Обеспечить дополнительную вентиляцию , задача которой – компенсация устройства пароизоляции стен внутри помещения и сохранение естественного парообмена.

Эффективность вентиляционной системы стоит повышать периодическим проветриванием комнат.

Облицовка ограждающих конструкций выполняется с помощью влагостойкого гипсокартона – отличить его от обычного можно по зеленоватому цвету листов материала . Внешнюю защиту теплоизоляции от пара для летнего времени, когда влага может выходить не из помещения на улицу, а, наоборот, проникать снаружи, не выполняют. Летом температура воздуха достаточно высокая для просушивания стен, поэтому наружная пароизоляция для утеплителя не применяется.

Вывод

Подводя итоги, стоит отметить, что внутренняя теплоизоляция стен представляет собой крайний случай – вариант, выбираемый при невозможности изолировать стены снаружи. При возможности размещения утеплителя на внешней части ограждающей конструкции выбирают этот вариант. Остановив свой выбор на внутреннем утеплении, владелец жилья должен руководствоваться при выборе подходящего материала теплотехническими расчётами, финансовыми возможностями и площадью утепляемых комнат .

В большинстве случаев (кроме выбора пенополистирола или пенополиуретана) все способы как правильно утеплить стену требуют устройства пароизоляции, сводящей к минимуму негативные последствия внутреннего утепления.

Большинство построенных панельных и кирпичных домов не предусматривали утепление фасадов. Бетон и кирпич имеют высокую плотность и низкие теплоизоляционные свойства. Следствие — холодные стены и некомфортная температура. Есть несколько способов утепления изнутри, главное, избежать появления сырости.

Точка росы — физика явления

Холодная стена — это не единственный недостаток панельных или кирпичных домов. Часто на ней появляется сырость и сопутствующие ей грибок и плесень . Лучший способ борьбы — утепление стены снаружи (это также требование СНиП), но это не всегда возможно. Поэтому приходится бороться с холодной стеной, утепляя ее изнутри. Но тут есть свои подводные камни.

Даже если холодная стена была раньше сухой, то при утеплении ее изнутри может появиться сырость. И виновата будет так называемая точка росы.

Точка росы — это условная граница, на которой температура паров воды становится равной температуре образования конденсата. Проявляется она, естественно, в холодное время года. При правильном проектировании дома (с учетом особенностей региона) она находится приблизительно посередине толщины фасада из однородного по плотности материала.

Если проводить утепление снаружи, то точка росы смещается в сторону уменьшения плотности (то есть к наружной поверхности стены). При утеплении изнутри — она перемещается внутрь, и конденсат может появиться на поверхности основной стены или внутри утеплителя.

А чтобы оценить масштаб возможного ущерба, достаточно сказать, что в результате жизнедеятельности одного человека за сутки испаряется около 4 литров воды (готовка, влажная уборка, личная гигиена, стирка и т. п.).

Особенности утепления холодной стены изнутри

Есть несколько способов, способных предотвратить появление конденсата на утепленной изнутри стене:

1. Создание слоя из теплоизоляционного материала с паропроницаемостью меньшей, чем у материала фасада.
2. Утепление при помощи материалов с минимальным водопоглощением.
3. Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом внутреннего размещения).

Жидкая теплоизоляция

Пенополиуретан

Утепление ППУ удовлетворяет всем требованиям по пароизоляции, водопоглощению и отсутствию швов. Поэтому, даже если внутри слоя окажется точка росы, она так и останется «условной», так как выпадение конденсата в паронепроницаемых материалах отсутствует. Получается со стороны помещения полностью герметичный теплоизоляционный слой.

Экологичность ППУ после отвердения соответствует требованиям для жилых помещений. Вредные испарения присутствуют только при смешивании компонентов в процессе напыления — после полимеризации структура материала остается стабильной.

Наносят теплоизоляцию между обрешеткой и зашивают влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ОСП или фанерой). По сути, это как большая сборная сэндвич-панель.

Недостаток метода — использование специального оборудования.

Жидкая керамика

Это сравнительно молодой теплоизоляционный материал , действие которого основано на использовании двух принципов — создание тонкого слоя с высоким сопротивлением теплопередаче и отражение тепла в сторону источника излучения.

Конечно, тонкий теплоизолирующий слой не может обеспечить хорошую теплоизоляцию — это вспомогательный, но обязательный фактор. Хотя он и дает достаточно высокий эффект — стена становится на ощупь гораздо «теплее».

Основную задачу по снижению потерь тепла выполняют микроскопические керамические сферы, которые отражают инфракрасное излучение.

По утверждению производителей эффект от слоя 1,5 мм можно сравнить с теплоизоляцией пенопластом толщиной 5 см или минеральной ватой 6,5 см.

Способ нанесения такой же, как для акриловой краски (основа та же). После полимеризации на поверхности образуется плотная и прочная пленка, а латексные добавки улучшают гидроизоляционные свойства.

Рулонная теплоизоляция

Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе односторонний, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать как в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, так и самостоятельно. К слову, пенофол популярен при утеплении бани изнутри, а уж там пара гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Для утепления холодной стены используют пенофол с одним слоем фольги (односторонний) и толщиной до 5 мм.

В случае, как и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

Но в отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следовательно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, но уже выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом и предназначен для наклеивания на него обоев.

Конечно, его теплоизоляционные свойства не настолько высоки, как у пенофола, но чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

В большинстве случаев незначительная толщина утеплителя не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостаток способа — утепление только сухой стены.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) наклеивают на подготовленную и выравненную стену. Оба материала имеют очень низкое водопоглощение (особенно экструдированный пенополистирол), поэтому образование конденсата в слое утеплителя исключено. Главная опасность — его появление на поверхности утепляемой стены.

Поэтому лучше всего клеить листы на специальные гидрофобные клеящие смеси, нанесенные по всей поверхности листов. А для предотвращения проникновения паров воды со стороны помещения обрабатывать швы герметиком (можно также использовать пенопласт со ступенькой или соединением шип-паз).

Отделка может быть проведена двумя способами:

• армирование сеткой и нанесение штукатурки;
• обшивка панелями по несущему каркасу, закрепленному к полу, потолку и примыкающим стенам (фальш-стена из гипсокартона).

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата не соответствует требованиям по паропроницаемости и водопоглощению для утепления изнутри. Но ее можно использовать.

Главное, обеспечить максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя утеплителя. То есть выполнить вентилируемый фасад, но в обратной последовательности: стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2-3 см от основной стены. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.

Утеплить квартиру в многоэтажном доме или частный дом изнутри проще, чем выполнять эти работы снаружи. Теплоизоляция изнутри имеет свои неоспоримые преимущества:

• Работы можно проводить при любой температуре и погоде.
• Не нарушается архитектурный облик здания.
• В многоквартирном доме не требуется сооружение лесов или привлечение монтажников-высотников.
• Упрощается сама система утепления, так как не требуется защита утеплителя от ветра.
• Работы можно проводить самостоятельно.

Утепление стен изнутри – недостатки

Что касается недостатков, то их преодоление технически более сложно или невозможно:

• Потеря части жилой площади, так как самое эффективное утепление съест 5 см по утепляемой стене, а в угловом помещении – по двум стенам.
• Утепление изнутри сдвинет точку росы, на которой оседает конденсат, на границу стены и теплоизолятора, что приведет к постепенному намоканию утеплителя и потере им теплоизолирующих качеств. Чтобы этого не случилось, требуется принудительная вентиляция помещений.
• На время ремонта придется выносить мебель.

Выбор материала

Выбирая, чем утеплить дом, домовладельцы чаще останавливаются на материалах:

• Пенополистирол.
• Экструдированный пенополистирол.
• Минераловатные плиты.
• Пенополиуретан.

Наиболее эффективный пенополиуретан имеет самую высокую стоимость, однако плиты толщиной 5 см будет вполне достаточно для создания комфортной температуры в доме.

Минераловатные плиты привлекают тех, кто больше всего заботиться о безопасности, этот материал относится к негорючим, в отличие от пенополистирола, для утепления дома в средней полосе России потребуется плита толщиной 8 см.

Пенополистиролы – и обычный и экструдированный, по эффективности занимают второе место после пенополиуретана, однако их главный недостаток – выделение вредных веществ при горении. Благодаря добавкам антипирена материал имеет свойство самозатухания, но в условии высоких температур плавится и дымит.

Если применять в качестве огнезащитного экрана листы гипсокартона, это решит проблему, но увеличит потерю площади. К тому же экструдированный пенополистирол стоит ненамного дешевле пенополиуретана.

Не так давно на рынке стройматериалов появился жидкий утеплитель – краска, созданная для защиты корпусов космических аппаратов и авиации. Изготовители гарантируют, что слой краски в 2-3 мм решит проблему с промерзанием стен, однако специалисты-теплотехники считают возможным применение этой краски в качестве дополнения к основному утеплению, для уменьшения толщины.

Зная все особенности материалов, легко сделать выбрать, сем утеплить стены в доме.

Системы утепления

Утеплить стены дома изнутри можно «мокрым» способом, получивший название от «мокрых» штукатурных работ, а можно – «сухим», облицевав утеплитель гипсокартонном, ДСП или другим материалом.

Штукатурный способ теплоизоляции состоит из последовательно расположенных слоев:

1. Наружная стена.
2. Слой утеплителя, наклеенный на специальный состав и зафиксированный дюбелями.
3. Слой клеящего состава с втопленной армирующей сеткой.
4. Отделочный слой по желанию.

Сухой метод утепления требует предварительного монтажа несущего каркаса из металлического профиля или деревянного антисептированного бруса:

1. Наружная стена.
2. Несущий каркас.
3. Слой утеплителя, при использовании минплиты ее требуется дополнительно защитить с двух сторон – изнутри пароизоляцией, со стороны наружной стены – гидроизоляционным материалом.
4. Контробрешетка для создания воздушного зазора, обеспечивающего выветривание водяных паров.
5. Финишная облицовка выбранным материалом с последующей отделкой.

Выбрав систему утепления, можно приступать к подготовительным работам и закупке материалов.

Выполняем «мокрое» утепление

Для выполнения работ понадобятся материалы:

• Для подготовки стены – ремонтный состав и адгезионная грунтовка для кирпича и бетона, антисептик, антипирен и фунгицид или комплексный защитный состав для дома из древесины.
• Утеплитель, например пенополистирол.
  клеевой состав.
• Дюбель винты с термоизолированной головкой (5-6 шт. на 1 м2).
• Пластиковая сетка с ячейкой не более 5х5 мм.
• Материал финишной отделки.

Инструменты:

• Подмости.
• Вместительная емкость для клея.
• Дрель с разными насадками.
• Шпатель, правило.
• Ножовка или электролобзик.
• Отвес и строительный уровень.

Рассмотрим, как утеплить стены:

• Подготовка основания – кирпичные и бетонные поверхности очистить от краски, неровности более 3х см выровнять, стены огрунтовать; стены из древесины шлифовать, проверить герметичность стыков, при необходимости проконопатить, огрунтовать.
• Развести по рекомендациям производителя клеевой состав.
• Смесь нанести на плиту теплоизолятора марками через 30–45 см по центру и непрерывной линией на расстоянии 2 см от края плиты. Клей, попавший на торец плиты, образует мостик холода, поэтому важно сразу же его снять.
• Монтируем плиты, начиная снизу, со смещением вертикальных швов на 20 см минимум. Не забываем об утеплении откосов. Щели между плитами до 3 см заполняем монтажной пеной, большие заполняем обрезками утепляющего материала.
• Через 2–3 суток крепим теплоизолятор дюбелями по краям и центру плиты, слегка втапливая шляпку.
• Наносим на поверхность утеплителя клеевой состав слоем в 3–4 мм, раскатываем армирующую сетку и втапливает ее шпателем в клей.

После набора клеем прочности, выполняем финишную отделку.

Технология сухого способа

Подготовка поверхности выполняется аналогично, набор инструментов такой же.

Материалы для работы:

• Деревянный антисептированный брус сечением 40х40 мм для каркаса и обрешетки.
• Утеплитель желательно укладывать в 2 слоя, например две плиты минеральной ваты по 40 мм.
• Пароизоляционная пленка.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Пароизоляционный двухсторонний скотч.
• Клеевой состав.
• Дюбель - винты тарельчатого типа с металлическими сердечниками и термоизолированными головками.
• Гипсокартон или другие плиты под финишную отделку.
• Материал финишной отделки.

Как правильно утеплить стены дома изнутри сухим способом:

1. Готовим основание аналогично мокрому способу.
2. Монтируем обрешетку горизонтально с шагом 600 мм (по ширине плит).
3. Крепим на двусторонний скотч гидроизоляционную мембрану. Полотна стыкуем внахлест в 10-15 см на двухсторонний пароизоляционный скотч.
4. Готовим клеевой состав; временно фиксируем утеплитель на клей в выстроенный каркас.
5. Монтируем второй уровень обрешетки перпендикулярно первому (вертикально).
6. Фиксируем на клей второй слой плит утепляющего материала;
7. После высыхания клея фиксируем утеплитель дюбелями.
8. Защищаем утеплитель пароизоляционной пленкой.
9. Монтируем гипсокартон на саморезы.
10. Выполняем финишную отделку.

Такой способ монтажа решит проблему мостиков холода.

Заключение

Решая, как утеплить дом изнутри, главное – изучение всех за и против того или другого метода, того или иного материала. Многие крупные корпорации составляют свои системы утепления, выпускают соответствующие материалы и продают их комплектно, неся в этом случае ответственность за качество всей системы утепления. Что касается предложенных технологий – они были опробованы многими домовладельцами с отличным результатом.

Утеплители для стен изнутри есть в большом количестве в сетях розничной торговли. Он различный по своему составу и характеристиками и надо сделать правильный выбор.

Сегодня мы расскажем, как делается утепление стен изнутри помещения, так же вы ознакомитесь с видами утеплителей и сможете выбрать именно тот, который подойдёт в вашем случае. Так же на видео в этой статье и фото будет дана нужная информация по данному вопросу.

Когда стену утепляют внутри

Утепление стен внутри производится в тех случаях, когда альтернативного выхода не остаётся и приходится идти на риск, утепляя внутреннюю часть.

Например, администрация города запрещает вносить изменения в фасадную сторону строения (достояние культуры, фасадная часть, выходящая на магистральную улицу и др.):

1. За стеной, которую планируется утеплять, расположен строительный шов, соединяющий два строения;
2. Утепляемая стена скрывает лифтовую или другую неотапливаемую комнату, где отсутствует возможность провести монтаж утеплителя.

Кроме этих ситуаций, монтаж утеплителя внутри комнаты может быть проведён только в ситуации, когда это изначально было запланировано проектом будущего здания. Такое практикуется при возведении каркасных домов (см. Как выполняется утепление стен каркасного дома).

Утепление стены изнутри с гкл будет зависеть от материала самой стенки. Ведь она может иметь разную теплоемкость. На фото вы можете видеть этот показатель по распространенным материалам стен.

• При этом используют аналогичный изоляционный материал, какой использовался при возведении. Недостаток утеплителя компенсируют ещё одним слоем. Также можно утеплить деревянный дом , применяя дополнительный слой дерева;
• Остальные причины, которые влекут подобный способ утепления стен, не оправданы. Наилучшим вариантом проведения работ является отделка с улицы, даже при условии переноса финишного материала на обновлённый слой отделки;
• Однако, если принятое решение о подобном проведении работ было принято безапелляционно, необходимо крайне скрупулёзно подойти к каждому этапу данного вида отделки. В частности, необходимо быть предельно внимательным при выборе материала, тщательно продумать подготовительный этап, а затем правильно закрепить купленные утеплители по известным технологиям.

Специфика процесса и основные правила

Утепление стен изнутри своими руками таким способом, не даёт тепла, а наоборот, подвержена промерзанию. Это приведёт к конденсации тёплого воздуха из помещения с холодным воздухом с улицы. Процесс конденсации перейдёт ближе к стенам внутри комнаты и их финишной отделке, а также непосредственно на её плоскости.

Накапливаемая влага приведёт к постоянной сырости и к разрушению отделки, а затем и самой отделанной поверхности. Кроме того, свойства теплоизоляции значительно ухудшатся, а значит и теплопотери помещения будут весьма высоки. Наиболее подвержены разрушению в таких условиях кирпичные стены.

• Во избежание подобных проблем следует выбирать отделочный материал, характеризующийся паронепроницаемостью, повышенной влагостойкостью и способом крепления , исключающим наличие стыков, сквозь которые повышенная влажность и пары проникают внутрь комнаты и портят внешний вид стен;
• Категорически неприемлемо выбирать разновидности минваты, керамических материалов в жидком виде, листы ГКЛ, тёплоизоляционный штукатурный состав и другие . Листы ГКЛ и штукатурные смеси возможно применять лишь в качестве отделочного, финишного слоя оформления поверхности.

Внимание: Все материалы, которые имеют рыхлую волокнистую структуру, невлагостойки и паропроницаемы – категорически не подойдут для подобного утепления.

Современный материал пеноплекс также весьма сомнителен для подобного использования. С этим видом отделки сложно добиться идеальных стыков с поверхностью стены без использования специальных растворов. Кроме того, стыковать листы пенополистирола между собой также нелегко, а если технология будет нарушена, теплоизоляционные свойства будут плохими.

Подготовка к внутреннему утеплению

Исходя из вышесказанного можно сложить картину необходимых подготовительных манипуляций, которые следует провести:

• Крайне важно добиться максимально сухости отделываемой стенки;
• Необходимо установить пароизоляционный и водоизоляционный слой для блокады стенки непосредственно от комнаты;
• Плёнка изоляции должна характеризоваться повышенной влагостойкостью и быть паронепроницаемой;
• Слой, изолирующий тепло необходимо соорудить плотным, без зазоров и стыков. Образовавшиеся щели тщательно заделывают герметиком.

Внимание: Идеальным решением могла стать постройка ещё одной стенки в пространстве будущей комнаты. Вновь возведённую стенку позволительно как плотно состыковаться внешней стенкой, а также обеспечить воздушную подушку со слоем теплоизоляции.

Но подобные работы быстро «съедят» объём всей комнаты, уменьшив пространство. Есть вариант применить тонкий утеплитель для стен внутри, но это может не обеспечить достаточного тепла в помещении.

Способы отделки изнутри

Способы утепления стен изнутри делятся не просто по материалам, но и способу проведения монтажных работ. Давайте рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Вспененный полиуретан

Использование подобной отделки позволит добиться хороших теплоизоляционных свойств и создать надёжное препятствие для влаги.

Внимание: Большим неудобством может обернуться монтаж такого материала, ведь изначально это жидкая вспененная субстанция, которая очень быстро становится твёрдой.

• Чтобы поверхность осталась ровной и толщина слоя была надёжной, придётся соорудить опалубку, в которую небольшими частями будет заливаться пена. При этом важно помнить, что деревянный или металлический каркас станет тем самым мостом холода. Который будет пропускать мороз с улицы;
• За нанесением слоя изоляции на плоскость, крайне важно обеспечить защитные слои от влаги и пара. Утеплитель надёжно закрепляют к остальным стенкам и потолочной плите при помощи обрешётки, склеивания клеевыми составами или специальной смолой;
• Небольшая плотность отделки не позволяет наносить финишный декоративный слой прямо на изоляцию. Для финишного оформления придётся сконструировать каркас из ГКЛ-листов, крепления которых будут приходиться на соприкасающиеся стенки и потолочную плиту;
• В таком исполнении выпадение конденсата придётся на границу стенки и пены или придёт внутрь утеплителя. В результате недоступности внешнего климата и хорошей паронепроницаемости, влага не образуется.

Сооружение дополнительной стенки

Порядок утепления стен изнутри будет зависеть от самой конструкции, которую вы выберете. Иногда выбирается для ведения работ и дополнительная стенка. Она будет служить в качестве барьера для холодного воздуха.

• При таком способе на плоскость наружной стенки монтируют нагревающие компоненты. Однако, включать такие элементы рекомендуют исключительно при сильных заморозках, это позволит нагреть плоскость стенки внутри помещения и сдвинуть место выпадения конденсата;
• Для проведения финишной отделки мастера строят дополнительные стенки из листов ГКЛ или толщиной в полкирпича. Утеплительный материал при этом устанавливают в черте проёма, соединяющего фальш-стенку и плоскость уличной стенки;
• Данный вариант позволит значительно сократить теплопотери и спасёт при больших заморозках, но выльется в приличную копеечку. Расход электричества будет большим, так как тепловые элементы по факту будут обогревать улицу.

Пеноплекс

Если принято решение всё же использовать пенополистирол, который мало подходит для данного вида утепления, важно обратить пристальное внимание на особенности его установки.

Итак:

• Гладкие, негнущиеся листы, достаточно прочные, предлагаются в размерах 1000х1000 или 1000х500 мм, которые при установке неминуемо образуют стыки. Привести это может к некачественной герметизации, а значит, придётся стыковать листы наиболее плотно друг к дружке, а пустоты заполнять герметиком;
• Раствор, как правило, применяют как отдельные нашлёпки. При выборе данного типа отделки, этот способ не подойдёт. При такой отделке стена наполняется воздушными пустотами, где скапливается влага, которая вскоре найдёт просвет, чтобы вырваться наружу и нарушить внешний лоск плоскости стенки. Также это приводит к разрастанию опасного грибка и плесени;
• Категорично верным способом может стать нанесение клеевого состава ровным и гладким слоем на поверхность пеноплекса и надёжное склеивание их с поверхностью стенки. Профессионалы обычно применяют специальный валик с иголками непосредственно перед промазыванием клеем. Он делает плоскость листа более рыхлой, обеспечивая лучшее сцепление;
• Данный процесс закрепления предполагает ещё и хорошо подготовленную плоскость стенки, выравненную и прогрунтованную. Для выравнивания и отделки используют профессиональные влагостойкие составы, которые применяют в отделке помещений с влажным климатом;
• Не рекомендуется использование скоб для крепления отделки. При их использовании места крепления будут образовывать негерметичные переходы, портящие всю плоскость отделочного слоя. При использовании армирования или оштукатуривания (см. Штукатурка по пеноплексу: какую выбрать) лучшим выходом станет применение специальных креплений «Т»-образной формы. Заводя их между листами пеноплекса их укрепляют к половой доске и потолочной плоскости.

Схема работ по утеплению внутренней стены

Заблаговременно выбрав способ утепления стены, материал, которым эта работа будет произведена, подсчитав предстоящие расходы и закупив всё необходимое, приступаем к самому ответственному этапу – установке.

Как правильно изнутри утеплять стены предусмотрен ряд правил, оказывающих огромное влияние на временной фактор и обстановку при ремонтных работах. Покупая утеплитель, главное правило к соблюдению – никакой экономии! Инструкция по выполнению работ изложена ниже.

Внимание: Не следует также пренебрегать важными пунктами схемы установки. Эксперименты со снижением стоимости отделки, в дальнейшем могут вылиться неприятными последствиями и дополнительным расходам.

Утепление изнутри стен производится исключительно в тёплые дни, когда не предполагается наличие повышенной влажности и мокрых осадков. Перед началом работ крайне важно осуществить сушку плоскости отделываемой стенки.

В этих целях можно применить специальные пушки, нагревательные элементы и другие приборы. С их помощью получится сильно снизить влажность в отделываемом помещении.

• Лучшим способом станет всё же крепление листов ГКЛ в заранее приготовленный каркас, прикреплённый к плоскостям соседствующих стен, потолочному пространству и половой доске. Это позволит оставить зазор между стенкой и утеплительным материалом толщиной в 2 – 5 см.
• Если материалом выбран пенопласт, то возможно применить армировку материала и дальнейшим нанесение штукатурки. Но долговечность такого покрытия будет полностью зависеть от качества проведённых работ. Зазоры, разделяющие листы, не забываем тщательно промазывать герметиком, а утеплитель крепить на ровный и плотный слой клея.

Технология утепления металлических стен изнутри будет несколько иная по вариантам крепления утеплителя. В этом случае лучше выбирать вспенивающиеся материалы. Тогда цена работ будет ниже. Ведь в этом случае не надо будет делать крепления матов к поверхности и это удешевит работу.

Утепление стен изнутри: как и чем

Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций - между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.

Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады.

Почему утепления стен изнутри стоит избегать?

Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» - ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой !

Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.

После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов - мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности - температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».

В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.

В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене.

В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:

«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».

Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:

• Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой - полимерная штукатурка, плитка и подобное).
• Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями. Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить.

Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна - удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор. Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Теплоизолирующий слой со стороны помещения - это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.

• Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
• Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
• В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
• В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.

Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения - напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux . С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

При выявлении локализованных «выпирающих» зон - отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50x50 мм , которые подверглись тщательному антисептированию. В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям. В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6x40 мм (по бетону), 6x60 или 6x80 - по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах , но можно применять и затворяемые водой сухие смеси , предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции.

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить . Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача - не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча . Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм.

Когда крайние профили ЦД будут выставлены - в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы » и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри - гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это - зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ

Приклеивание ЭППС

На каркас плиты монтируются по общим для гипсокартнонных систем правилам. Фиксация происходит саморезами длиной 25 мм по металлу, с традиционным шагом между винтами и с традиционным отступом от края плиты.

Важно! После установки всех листов гипсокартона зазоры между облицовкой и прочими конструкциями нужно заполнить стойкими к воде герметиками. Это может быть материал на основе силикона или акрила.

К шпаклёвке и к финишной отделке особых требований нет, тут нужно соблюдать лишь стандартные общестроительные требования. Но если доступны варианты выбора - то лучше отдать предпочтение паропроницаемым материалам с лучшей влагостойкостью.

На что ещё обратить внимание

Не лишним будет сказать, что утепление необходимо производить комплексно. В нашем случае, при выполнении работ со стороны помещений, рекомендуют утеплять (с хорошей пароизоляцией) также полы и потолок, по крайней мере, в небольших зонах возле проблемной стены. Если на стене есть окно, то очень важно сделать хорошую теплоизоляцию откосов и зоны вокруг подоконника.

Герметизация утеплённой таким образом стены (а их может быть в помещении несколько) иногда вызывает резкое повышение влажности воздуха в жилище. Поэтому следует тщательно подойти к обеспечению вентиляции. Решение заключается в установке вытяжного вентилятора на выводящем канале, в установке приточных клапанов на стене или на окне, выдержке необходимого зазора под полотнами межкомнатных дверей, что обеспечит нормальный переток воздуха.