Камины в домах своими руками. Как сделать камин своими руками: пошаговая инструкция
Как только человечество приручило огонь, этот элемент стал неизменным спутником жизни для каждого. Всякий любит проводить время, глядя на огонь в или в камине, греясь его теплом, причем это особая составляющая домашнего уюта и спокойствия. Сегодня камины стали не только популярны как способ обогрева помещения, но и как модная часть декора частного дома.
Для того чтобы получить в собственное пользование красивый и функциональный камин, не обязательно прибегать к услугам мастера-печника. Его вполне под силу сложить самостоятельно, приобретя специальные знания и воспользовавшись нижеприведенными советами. Не обойдется кладка камина и без предварительных расчетов и простых чертежей, благодаря которым можно избежать необходимости начинать работу заново.
Каков принцип работы камина
Прежде чем заняться его созданием, стоит знать, как устроен камин и как происходит процесс его работы. Принцип прост и практически не отличает камин от обыкновенной печи, за исключением того, что топка, в которой находятся дрова, предусматривается открытой.
Составляющие домашнего камина:
топка;
дымоход;
топливник;
огнеупорное основание;
поддувало;
вытяжка.
К дополнительным элементам относятся впускное и вытяжное отверстия, решетки в декомпрессионной и конвекционной камерах, изоляция пола и стен по всей длине дымохода.
Дымоход проходит по всей высоте помещения, имея немного искривленную форму для замедления выхода дыма, а также чтоб в него не попадала талая и дождевая вода, чтоб не задувал ветер. Но, несмотря на это, главным его отличием от простой печи, являющимся и основным недостатком, следует назвать то, что только примерно 20% тепла остается в помещении. Все остальное вытягивается в дымоход. Поэтому кроме как декоративное назначение камина сложно представить в современных практичных условиях жизни. Для ежедневного использования камин, увы, не предназначен.
Также нельзя назвать равномерным и обогрев, который дает камин. Напротив топливника, в непосредственной близости, можно расположиться, но боковые стороны нагреваются слабо и долго. Исключение составляют лишь экземпляры с более глубокой конструкцией, рассчитанной на большое количество дров. Но, задавшись целью, построить камин в доме самостоятельно, стоит учесть свои пожелания и все внимательно рассчитать.
Делаем камин сами, пошаговая видео инструкция
Fireplace
Приступая к укладке камина, первым делом мастер выбирает материал. Наиболее популярным является кирпич, ведь он соответствует сразу нескольким важным критериям. Он прочный, красивый, долго держит тепло, а также вполне доступен по наличию и по стоимости. Подготовка к работе проводится в несколько этапов:
1. Выбор варианта результата.
2. Выбор места в доме и его подготовка.
3. Подготовка чертежа.
4. Выбор материалов и инструментов, их подготовка.
Во всемирной сети, а также в печатных изданиях по достаточно примеров того как выглядят готовые камины в интерьере, поэтому первый этап не займет много времени. Лучше выбирать простые в своей основе конструкции, их устройство всегда можно компенсировать косметической отделкой и интересными элементами, включая цвет.
В консервативном варианте для постройки камина выбирают несущую стену. Но сегодня можно увидеть отдельно стоящие, угловые, вмонтированные в перегородку камины – все зависит от наличия свободного места в помещении и от пожеланий хозяев. Главное, чтобы результат соответствовал требованиям безопасности и не стал причиной пожара или задымления.
Чертеж производится на бумаге, специальной миллиметровой для чертежей, или на простом тетрадном листе в клетку. Разметка необходима для того, чтобы схематично представить комнату и будущий камин и соотнести пропорции. Основное правило: размер топливника должен составлять не меньше чем 1:50 от размера помещения.
Обогревающая камера будет иметь размеры 1/2 или 2/3 от всей конструкции. Это исключает задымление при растопке камина и обеспечивает рациональную теплоотдачу. А диаметр дымохода должен быть меньше общей площади плоскости камина больше чем в 8 раз.
Дымоход можно выбрать как квадратного, так и круглого сечения, но и здесь есть свое правило: минимум диаметра для круглой трубы 100мм, а ее длина не менее 5 метров.
Как сделать камин из кирпича своими руками, видео
Нюансы выбора материала
Как уже упоминалось, кирпич является лучшим материалом в деле кладки каминов. Но не всякий кирпич соответствует заявленным характеристикам. Лучше покупать полнотелый кирпич поштучно, тщательно выбирая по весу и форме. Это позволит еще и сэкономить при строительстве.
Для отделки потребуются еще и такие материалы, как:
— речной песок, чистый и однородный. До 1,5 мм в размере частиц.
— глина.
— любой .
— щебень для засыпки площадки.
— доски.
— рубероид.
— арматура – 70см длиной, 8-10 мм в сечении.
— заслонки для дымохода.
— декоративный камень (по желанию).
— стальной лист.
С чего начать
Для камина делается отдельный фундамент, который не должен совпадать с размещением , дабы не нарушить целостность последнего. Под основание делается яма, на дно которой насыпается щебень, он тщательно выравнивается и утрамбовывается. Глубиной яма будет не менее 50-60см, а ее диаметр сантиметров на 15-20 больше площади будущего камина.
Затем сооружается опалубок из доски, а после заливается обычный цементный раствор (цемент и песок 1:3). Обработка досок производится по желанию, но лучше обработать их смолой или закрыть рубероидом. Готовый фундамент, верх которого выравнивается, накрывают пленкой, теперь он должен высохнуть – обычно это 5-7 дней.
Идеально ровная поверхность кирпича – залог прочности готового камина, а также гарантия и его долговечности. Также перед использованием кирпичи лучше опустить в воду на несколько минут, так из них выйдет лишний воздух. Это повысить уровень сцепления элементов друг с другом.
Глину за два дня замачивают в воде, к раствору добавляют воду по мере впитывания ее в материал и его разбухания. Состав тщательно вымешивают до однородности и сметанообразного состояния.
Приступаем к укладке
С высохшего фундамента снимается полиэтилен и укладывается несколько слоев рубероида. Слои должны быть идеально ровными, являясь основой для кирпичного массива камина. Нижние кирпичи кладутся «на ребро», плотно прижимаемые к основанию, на них наносится ровный слой глины. Затем каждый последующий ряд кирпичей покрывается сверху глиной, а в работе непременно применяется угольник и строительный уровень.
Кладка дымохода выполняется особенно тщательно. Каждый новый ряд отмечается карандашом на схеме. Через три ряда кладки вставляется арматура, которая будет удерживать каминную решетку. Для боковых выступов топливника используется половина кирпича, который укладывается не менее внимательно. Обработка швов выполняется специальными декоративными растворами, в которые можно добавить красители.
Камины одновременно обогревают и украшают окружающее пространство. С кладкой камина из кирпича можно справиться собственными силами. Достаточно лишь ознакомиться с руководством и сделать все в соответствии с положениями инструкции.
Вы можете пристроить камин к стене, сделать его отдельно стоящим либо же встроить в стену. Также очаг можно возвести в углу помещения.
Помните о необходимости наличия эффективного и надежного дымохода. Стандартная длина дымоотводящей конструкции составляет 4-5 м. В некоторых ситуациях этот показатель увеличивается до 700 см.
В помещении с камином обязательно должна быть организована качественная вентиляция.
Непосредственно возведение камина выполняется на прочной площадке, способной выдержать вес готовой конструкции.
Определение основных размеров
Выполните необходимые предварительные расчеты. Определите объем помещения, отведенного для строительства камина. Отверстие топки должно составлять 1/50 рассчитанного вами объема комнаты.
Высота портала должна в 2 раза превышать глубину топливника.
Приведенные размеры и соотношения очень важны. Если глубина топки будет больше допустимого значения, камин существенно потеряет в теплоотдаче. При меньшем же размере топливника произойдет задымление.
Размеры дымовых отверстий подбирайте с учетом габаритов топочной площади. Площадь сечения дымохода должна быть в 10-15 раз меньше, чем площадь топки.
Оптимальным диаметром круглых дымоходов является показатель в 100-150 мм. По длине дымоотводящая труба может достигать 500 см и более.
Подготовка материалов
Подготовьте необходимое количество керамического кирпича (определяйте в соответствии с запланированными габаритами и конструкцией камина). Также подготовьте шамотный кирпич для обустройства топки.
Дополнительно подготовьте следующее:
- смесь для кладки кирпича;
- 12-миллиметровый лист стекло-магния;
- дымоход;
- печную ленту для монтажа фурнитуры;
- металлические уголки;
- дымоходную вьюшку.
Перед началом работы укройте полиэтиленом все, что нужно защитить от загрязнений.
Основание камина
Конструкция фундамента будет включать в свой состав металлические уголки. Они дополнительно увеличат прочность площадки и защитят ее от разрушения при сезонных изменениях грунта.
Выройте яму для обустройства фундамента в соответствии с проектными размерами.
Засыпьте дно ямы песчано-гравийной смесью. Уплотните подушку и уложите на нее металлические уголки. Сдвойте уголок так, чтобы в процессе кладки было создано максимально надежное и прочное основание. Уголки рекомендуется сварить, чтобы они не смещались в дальнейшем.
При этом уголки нужно смонтировать таким образом, чтобы устанавливаемые в дальнейшем элементы кладки были расположены параллельно по отношению к межкомнатной перегородке, сопрягаемой с камином (если выбран такой вариант обустройства конструкции).
Уложите в уголки кирпичи, залейте всю конструкцию раствором цемента и тщательно разровняйте его при помощи штукатурной терки.
По густоте раствор должен приблизительно соответствовать густоте сметаны. При такой консистенции раствор сможет проникнуть во все щели кладки, не выходя, при этом, из швов.
Обеспечьте горизонтальность основания. Для устранения неровностей поверхности используйте тот же цементный раствор. Оставьте конструкцию сохнуть на пару дней.
Кладка
Укройте высохший фундамент двойным слоем рубероида. Этим вы обеспечите необходимую защиту основания.
Приготовьте раствор для кирпичной кладки. Традиционно камины выкладываются с применением раствора на основе предварительно вымоченной глины.
Кладку первого ряда лучше всего выполнять с применением раствора с небольшим добавлением цемента (примерно 10-20% от общей массы смеси).
Заранее откалибруйте кирпичи, отобрав наиболее подходящие по размеру изделия для кладки каждого ряда.
Перед началом кладки погрузите кирпичи в воду на некоторое время. Это позволит изделиям насытиться влагой. В противном случае кирпичи заберут воду из глиняного раствора, что приведет к существенному ухудшению качества кладки.
Выложите первый ряд кирпичей ребром. Проверьте правильность выкладки ряда угольником и уровнем. Убедитесь в одинаковой длине противоположных сторон и диагоналей основания.
Кладка ведется в соответствии с порядовкой. Далее будет приведен порядок действий, актуальный для большинства существующих разновидностей каминов. В остальном же ориентируйтесь на имеющиеся у вас чертежи.
Первый шаг
Выложите три сплошных ряда основания.
Второй шаг
Выложите 4-5 ряды с обустройством зольника.
Третий шаг
Выложите 6-7 ряды с обустройством дна и оклада кирпичного камина.
Четвертый шаг
Продолжайте кладку. До 13 ряда включительно формируйте стенки топливника отопительного агрегата.
Пятый шаг
Выложите 14-19 ряды с обустройством дымосборника.
Шестой шаг
Выложите 20-25 ряды камина с обустройством дымохода.
Цоколь и сплошные ряды кладки обустраивайте с применением кельмы либо мастерка. Дымоход и топливная камера выкладываются вручную, т.к. на этих этапах очень важно контролировать качество используемого раствора.
Раствор для каминной кладки наносите на середины кирпичей. Края элементов должны оставаться свободными.
При выкладке каждого ряда придерживайтесь выбранной порядовки. Для большего удобства можете пронумеровать изделия.
Уделяйте отдельное внимание качеству кладки топливного отделения и дымоотводящих каналов – эти элементы нужно выложить максимально ровно и как можно более герметично.
Излишки раствора для кладки удаляйте сразу же.
Для формирования красивого изогнутого каминного свода выполняйте постепенный напуск элементов кладки. Важно, чтобы размер напуска не превышал 50-60 мм в каждом ряду.
Обустройство изогнутых перемычек выполняется с применением временной опалубки – кружала. Для фиксации такой опалубки используйте опоры под обустраиваемым каминным сводом.
Класть начинайте от кирпича, установленного в центре, и дальше выполняйте симметричную кладку в обоих направлениях.
Периодически контролируйте вертикальность выкладки дымоотводящей трубы. Даже малейшие отклонения от вертикали могут привести к появлению задымленности помещения.
Для кладки дымохода используйте раствор с добавлением цемента, аналогичный смеси, применявшейся при выкладке цоколя камина.
Дымоотводящая труба обязательно покрывается слоем огнеупорной изоляции для повышения противопожарной безопасности. Изоляция обустраивается в местах прохождения труб через конструкции дома (перекрытия, кровлю и пр.). Чаще всего используются изоляционные материалы на основе асбеста.
Для придания камину более привлекательного внешнего вида, выполните его финишную отделку. Чаще всего применяются следующие методы отделки:
Конкретный вариант отделки выбирайте на свое усмотрение. В случае если камин вам нравится и без финишной облицовки, расшейте швы кладки при помощи специального инструмента и тщательно очистите поверхность конструкции от лишнего раствора.
Важно: для покраски камина можно использовать только огнестойкие лакокрасочные материалы.
В остальном же внешний вид камина зависит исключительно от вашей фантазии и личных предпочтений.
Удачной работы!
Видео – Как построить камин своими руками
Мечта каждого дачника иметь камин, в своей гостиной комнате. Интернет пестрит многочисленными схемами каминов, можно выбрать любую модель, любой направленности и стиля. Но при этом при подсчете стоимости расходных материалов и работ — цена может достигнуть баснословной суммы! Зачастую у обычного дачника таких денег нет. Как быть?
Камин на даче
Давайте рассмотрим, как сделать камин своими руками — стоимость расходных материалов окажется примерно в десять тысяч рублей, а процесс кладки вы выполните сами. Рассмотрим строительства камина – эконом класса.
Шаг 1 — готовим материал
Для кладки камина нам необходимо:
- 500 штук кирпича марки М-150
- 50 штук шамотного (огнеупорного) кирпича
- пять мешков печной смеси для кладки
- стекло-магниевый лист толщиной 12 мм
- каминная дверца
- дымоход из сандвич панелей длинной 3 метра (три колена)
- печная лента для крепления фурнитуры
- восемь металлических уголков на 50 мм
- дымоходная вьюшка.
Вот этот перечисленный набор необходимого строительного материала, который обойдется вам не дороже десяти тысяч рублей.
Шаг 2 – подготовительные работы
Если печь или камин кладется в нежилом помещении, то можно не обращать внимание на возможность попадания грязи, возникающей в процессе строительства на окружающие предметы. В дальнейшем их можно вычистить. А рабочее место убрать после окончания строительных работ.
Работа в жилом доме – это всегда ответственность за сохранность мебели, напольного покрытия и потолка. Поэтому перед тем как сделать камин своими руками необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой все предметы мебели, пол и по возможности уменьшить пространство рабочего места.
Шаг 3 — готовим основание печи
Грунт, на котором стоит дом очень пучинистый. Кроме того, дом старый, но еще довольно крепкий. К сожалению, нам не удалось сделать под камин глубокий фундамент, поэтому решили обезопасить от весеннего вспучивания грунта – положив под первый ряд цоколя камина металлические уголки.
На подушку фундамента укладываем параллельно друг другу металлические уголки таким образом, чтобы кирпичи были уложены параллельно межкомнатной перегородки.
Обязательно оставьте промежутки между кирпичами, чтобы залить их цементной стяжкой.
Уголок должен быть сдвоен таким образом, чтобы кирпичи в кладке образовали надежное основание камина. Лучше всего уголки приварить друг к другу, чтобы предотвратить их смещения относительно друг друга.
После того как металлические уголки расставлены и в них уложены кирпичи, заливаем их сверху цементным раствором и разравниваем раствор – «теркой» ее применяют при штукатурных работах. Густота раствора необходимого для данных работ примерно сопоставима с густой сметаной. Этого достаточно чтобы она проникла во все пазы между кирпичами и при этом не ушла из швов. Излишки воды в растворе приведут к его ноздреватости и как следствие к его растрескиванию.
Кроме того, что цоколь играет роль каркаса камина, с его помощью также выравнивают «горизонтальность» конструкции. Делают это преимущественно раствором. После выполнения кладки цоколя нужно дать два дня на то, чтобы он полностью схватился.
Шаг 4 — выкладываем «под» камина
«Подом» в печке называют первые ряды кладки. Это стартовые ряды. Поэтому к ним предъявляется особые требования. Первый ряд должен быть четко вымерен таким образом, чтобы его основанием был прямоугольник с одинаковыми диагоналями. На него в дальнейшем будут установлены все последующие рады. Камин в нашем случае эконом варианта не будет иметь длинные воздуховоды. Он будет состоять из поддувала, топочной камеры, кожуха дымохода и вытяжной трубы.
Камин будет пустотелым, между топочной камерой и внешними стенками будет воздушный карман. Поэтому керамический кирпич не будет соприкасаться с топочной камерой и для работ нас вполне устроит М – 150. Длина камина 125см, ширина 85 см.
Выложен стартовый ряд камина. Обратите внимание, он выложен насухо, без раствора. Это нужно для того, чтобы примерно разложить кирпичи таким образом, чтобы увидеть, где и сколько нужно подогнать при кладке.
Кирпичи для увеличения декоративности кладки сделали с заоваленными углами. Я писал об этом в статье «Кладка печи ». Чтобы сделать камин своими руками предлагаю поступить таким образом – первый день работ потратить на подготовку материала, а только затем приступать к самой кладке. Это необходимо по двум причинам. Вы не отвлекаетесь на посторонние дела, а во-вторых, вся «очень грязная работа» делается на предварительном этапе.
Выкладываем «под» для основания камина. Выкладываем зольник и поддувало. Внешний ряд кладки после укладки колосника в подготовленный паз садим на раствор.
Каждый ряд кладки фиксируем по показаниям строительного уровня.
Межкомнатная перегородка выполнена из сандвич панелей. Она сделана из негорючих материалов и поэтому для камина мы сделали минимальную дополнительную теплоизоляцию в виде вертикальной доски обтянутой базальт картоном и прикрепленной к месту пропила.
На втором ряду кладки оставляем место под дверцу камина. Все стыки в кирпичной кладке обязательно должны быть сделаны посередине ряда, а не на его краю.
Шаг 5 — выкладываем топку и устанавливаем дверцу
Уберите стекло с дверцы, перед тем как вы начнете монтаж ее в камин. Это поможет вам избежать непредвиденных трат на восстановление стекла при форс-мажорных обстоятельствах.
После этого с помощью обычной скрутки прикрепите четыре куска печной ленты к дверце. Обратите внимание на то, что эта печная фурнитура имеет достаточно большие размеры (50 на 50см) и для ее крепления необходимо большая длинна печной ленты – не менее полуметра на каждый угол.
Устанавливаем дверцу камина. Нижние печные ленты прячем в ряды, под кирпичи и прихватываем на саморезы погружая их в швы кладки. Бока прокладываем базальт-картоном, чтобы сделать контакт железа и кирпича более герметичным, иначе железо при нагревании расширяется сильнее, чем кирпичная кладка и в этих местах обычно камин немного чадит.
Кладку в камине выкладываем в виде обрезанной буквы V (без острого конца). Камины с такой камерой горения дров быстрее отдают тепло в комнату. Делая камин своими руками, особое внимание уделите тому, что ни один край топки не должен соприкасаться с кирпичной кладкой. Между ними должны быть промежутки для конвекционных потоков воздуха.
Начало выкладывания топки. Пока все кирпичи уложены без раствора. Они помечаются своим номером и устанавливаются в таком порядке, в котором в дальнейшем и будут находиться в кладке.
На кирпичах топки видна нумеровка.
Между шамотным и керамическим кирпичами в месте стыков (передняя стенка) необходима укладка базальт картона, чтобы уменьшить теплопередачу керамическому кирпичу.
После того как выложены основные ряды облицовочной клади – приступаем к кладке топки на раствор, при этом обязательно контролируем работу на горизонтальность кладки.
Четыре ряда шамотного кирпича положенного на торец примерно соответствуют семи рядам кладки обычного кирпича. Поэтому к верхнему краю дверцы камина они примерно совпадут. Размечаем стекломагниевый лист по размерам совпадающими с размерами воздушных карманов камина и делаем напуск по два сантиметра на каждую сторону. Устанавливаем ее на кладку таким образом, чтобы получилось ровная поверхность, которую можно покрыть печным раствором. Стекломагниевый лист выдерживает температуру до 1000 градусов, поэтому можно не опасаться за его судьбу.
Наполняем карманы боем кирпича, верхний край стягиваем раствором, укладываем СМЛ лист и снова наносим раствор. Теперь при топке камина эти кусочки кирпича как камни в каменке печи будут держать тепло.
Боковые карманы залиты, теперь кладем кусок СМЛ на заднюю часть топки и поверх него укладываем три кирпича так, что бы спереди осталось место для отвода дыма.
Спереди за лицевой частью дверцы укладываем металлический уголок и по нему ведем стяжку ряда над дверцей. Именно в нее прячем верхние печные ленты от дверцы.
Примерная порядовка ряда над дверцей, что-то мешает ровности кладки, нужно спиливать часть кирпича.
Шаг 6 — приступаем к кладке кожуха дымохода
Кожух дымохода в каминах – это не только место, внутри которого идет дымоход, но и элемент декора всего камина. На третьем ряду кладки над дверцей отступаем на ¼ часть кирпича, чтобы через восемь рядов кладки выйти на кладку трубы.
Восемь рядов кладки и все – кожух выложен, получился очень интересный элемент декора камина. Внутри идет дымоход.
Задняя стенка камина одновременно является межкомнатной перегородкой. Ведем ее кладку очень просто, поднимая ряды по схеме перемычки друг с другом.
Установили вьюшку на трубу. По многолетним наблюдениям не рекомендую класть ее без базальтового шнура, который играет роль негорючего уплотнителя.
Камин почти готов, осталась чистовая отделка.
Шаг 7 — задняя стенка камина со стороны спальни
Чтобы изменить внешний вид кладки применим метод старения кирпича (о нем более подробно рассказано в мастер классе о кладке печи для бани). Спальня будет оклеена обоями с коричневатым узором, поэтому чтобы печь не смотрелась «ляповатым» пятном применяем такой метод.
Вот так выглядит стенка со стороны спальни.
Получилось очень стильно и красиво! Осталось дождаться полной просушки кладки, чтобы насладится всей красотой камина. Надеемся, что данный материал поможет Вам понять, как сделать камин своими руками, и Вы останетесь довольны своей работой и полученным результатом.
Огонь всегда состоял на службе человека, состоит и сейчас. Но в большинстве устройств он скрыт от человеческого глаза: находится либо в недрах отопительных котлов, либо под посудой на кухонной плите. Но инстинктивная тяга к открытому огню у человека не исчезала никогда, поэтому и существует постоянное желание к сооружению в своем жилище камина. Те люди, которые умеют это делать – мастера печники, в понимании многих людей, обладают какими-то сакральными знаниями, недоступными для простого обывателя, хотя на самом деле в основе обустройства каминов стоят законы физики и инженерное дело. И, в принципе, любой человек может постичь эту науку - как выложить камин своими руками. Нужно только огромное желание и терпение.
Общие сведения о каминах
Камин по своей сути является печью, только конструкция у него упрощенная . В большинстве случаев он имеет открытую топку и конструкция у него менее массивная, поэтому тепла он накапливает гораздо меньше, чем печь. Дымовой канал камина прямой, не имеющий дымооборотов , топливо сгорает быстрее, чем в печи и значительная часть тепла вылетает в трубу. Можно сказать, что камин несет больше декоративно-эстетическую функцию, чем отопительную, но это нисколько не умаляет его достоинств. Важным преимуществом камина является способность очень быстро отопить помещение лучевым теплом от горящего пламени. Большой объем кислорода, сгорающий в топке, способствует поступлению свежего воздуха, при условии, если правильно организована приточная вентиляция. В помещениях, где периодически зажигают камин, будет всегда сухо и будет отсутствовать затхлый запах, даже при отсутствии основной системы отопления.
Ищете, как сделать декоративный камин своими руками?
Предлагаем вам ознакомиться с пошаговым руководством о том, . Кроме этого в данном материале подробно показан процесс отделки камина лепниной и этап подключения светодиодной ленты!
Современные камины с закрытой топкой уже можно назвать мини-печью, так как в них организован конвекционный нагрев воздуха. КПД таких каминов гораздо выше, в них более полно и эффективно сгорает топливо, они могут отопить не только одну комнату, но даже и небольшой дом. Если хозяева захотят насладиться созерцанием открытого огня, то дверцу можно открыть, а в некоторых моделях даже поднять.
Устройство камина открытого типа
Прежде чем начинать обустройство камина, будет полезно узнать из каких конструктивных элементов он состоит, и их назначении . Схема камина в разрезе показана на рисунке.
- Топливник или топка (3) камина – его основная часть, представляющая собой нишу из огнеупорного материала – шамотного кирпича. Именно здесь происходит сгорание топлива.
- Портал (5) – обрамляет топливник и выполняет декоративную функцию.
- Под (2) – нижняя часть топливника сделана также из огнеупорного материала.
- Колосниковая решетка (она не видна на схеме), служит для поддержания топлива и подачи воздуха снизу.
- Зольник (1) предназначен для сбора золы и его чаще всего делают в виде металлического ящика.
- Предтопочная площадка (12) ограничивает попадание искр из топки на пол и является элементом декора камина.
- Заднюю наклонную часть топливника (4) называют еще зеркалом . Его задача – отражать тепло из топки в помещение. Зеркало формирует дымовой зуб (6), который еще называют гусек или дымовой карниз. Эта важная деталь камина препятствует смешению потоков воздуха, выпадению сажи и проникновению дыма в помещение.
- Хайло (7) или дымосборник , собирает продукты горения с топливника и передает их через дымовую горловину (9) и отвод (10) в дымоход (11).
- Задвижка (8) или шибер перекрывает поступление холодного воздуха в помещение с улицы при неработающем камине, а также регулируют тягу.
Устройство камина – достаточно сложна в инженерном плане задача. Эту работу охарактеризовать однозначно простой или невыполнимой нельзя, многое зависит от прикладных навыков и опыта кладочных работ.
Выбираем тип камина
Сооружение камина начинается с определения места его расположения – у стены, посреди комнаты или внутри стены, если её возведение только планируется. Встроенный вариант экономит площадь, позволяет использовать тепло в смежных помещениях. Очаг островного типа эффектно выглядит в больших комнатах в виде круга, зрительно доступного со всех сторон. Пристроенный камин – универсальное решение для исполнения в готовом помещении: располагается по центру стены, иногда в углу.
Используя определенные хитрости, мастера создают «воздушные» конструкции угловых каминов
Открытый огонь для души
Каминам с открытой топкой свойственны высокие тепловые потери по причине невозможности ограничения и регулирования подачи воздуха. Как следствие, горячие продукты сгорания удаляются слишком быстро по сравнению с печами и закрытыми каминами, унося с собой львиную долю полученной от сгорания дров тепловой энергии. Производительность этих устройств редко превышает 15%, поэтому они используются в небольших комнатах. Значительную площадь такой камин обогреть не сможет, а будет служить только элементом интерьера, расходующим в 2–4 раза больше дров, чем очаг с дверцами. Открытый огонь греет сразу, но дрова прогорают быстро, после сгорания топлива топка прекращает излучать тепло.
Возможный разлет искр от раскрытого камина определяет повышенные требования к пожарной безопасности:
- Устройство поверхности перед топкой из несгораемого материала;
- Отсутствие рядом с очагом легковоспламеняемых предметов;
- Контролирование процесса горения до полного погашения огня.
Совет: сухие поленья лиственных пород искрят меньше, чем сосновые дрова и оставляют мало сажи в дымоходе.
Безопасное тепло закрытого камина
В закрытой топливной камере дрова сгорают полностью: без остатка углей, а зола скапливается в съемном лотке. При закрытой дверке и минимальной подаче кислорода процесс горения может длиться многие часы. Топки для этих отопительных приборов оснащаются системами контроля горения и производятся из огнеупорной стали. Достоинства, характерные каминам закрытого типа:
- Производительность до 75%;
- Безопасная эксплуатация;
- Выбор топки из множества моделей;
- Способность работать как в закрытом, так и открытом режиме.
Камины закрытого типа позволяют организовывать развернутые системы воздушного обогрева дома
Для отопления других комнат частного дома в закрытый камин устанавливается теплообменник в виде емкости, змеевика или водяной «рубашки». Нагретый теплоноситель подается в радиаторы, схема может функционировать самостоятельно, а также подключаться к существующей отопительной системе.
Рассчитываем конструкцию камина
Теплоотдача и отсутствие задымленности зависят от правильного соотношения пропорций отдельных частей, присутствующих в камине любой конфигурации. Конструкция камина включает в себя следующие компоненты:
- Под – место для сгорания дров, выкладывается огнеупорным кирпичом выше пола, оборудуется колосниковой решеткой;
- Топливник – камера сгорания, выполняется из шамотного кирпича, выдерживающего высокие температуры;
- Дымосборник – место, где замедляются дымовые газы, происходит их нагревание, образуется тяга вследствие разницы температур холодного воздуха и газообразных продуктов горения;
- Дымовой зуб – выступ между топливной камерой и дымосборником, отвечающий за образование газового порога;
- Задвижка – для регулирования тяги и перекрытия дымохода после прогорания поленьев;
- Дымовая труба – выводит газы наружу: чем она выше, тем лучше тяга, минимально допустимая – 5 м.
Габариты камина зависят от размеров комнаты, оптимальные пропорции рассчитываются по формулам (S – площадь):
- S портала = 1/50 от S помещения;
- S пода = 70% от S портала;
- Глубина топливника: высота портала = 2:3 или 1:2;
- Сечение дымохода = 10% от S портала.
На основании проведенных расчетов составляется проект будущего камина – чертеж с размерами и порядовка, наглядно показывающая расположение кирпичей в каждом ряду
Необходимые материалы для строительства
Для раствора подойдет песок фракцией 0,2–1,5 мм (в пределах одного куба), портландцемент марки 300 (до 100 кг), глина кембрийская или печная (на очаг). Проще приобрести готовый раствор. В фундаменте будет использоваться арматура диаметром 8–10 мм, щебень фракции 2–6 см. Помимо основных материалов, понадобится печная задвижка и колосниковая решетка.
Песок для кладочной смеси просеивается сквозь мелкое сито, несколько раз вымачивается в воде – пока она не перестанет мутнеть. Глину настаивают в воде на протяжении 7–10 дней, иногда перемешивая до однородной массы. Красный кирпич замачивается в течение минуты непосредственно перед началом кладки.
Совет: опытные печники знают с давних времен, что лучшая глина – не выкопанная вчера, а пролежавшая под солнцем и дождями не один год.
Строим камин своими руками
На примере дачного камина со стеклянной дверкой, повышающей его эффективность, рассмотрим технологию строительства домашнего очага.
- Первое, чем следует озаботиться перед изготовлением камина, - подготовить подробные чертежи кирпичной конструкции: план, виды со всех сторон, разрезы. Начинающему печнику обязательно следует иметь порядовки, даже опытному мастеру бывает сложно выложить камин без планов каждого ряда. Тем, кто не понимает в совершенстве принципы работы очага, не стоит пытаться изобретать собственную конструкцию камина, лучше взять уже проверенную схему из книги-пособия или скачать из сети.
- Фундамент под камин должен выдерживать его вес, определить который как раз помогут приготовленные чертежи. Средний вес одного печного красного или шамотного кирпича - 3,5 кг, клинкерного - 4 кг. К весу кирпича нужно добавить 10%, это примерная масса кладочного раствора и дополнительных элементов. Вес дымохода, если он опирается на камин, также необходимо учесть. Фундамент следует гидроизолировать, чтобы влага не проникла в кладку. Если от уровня бетона до зольника имеется не менее трёх рядов кирпича или, если зольника нет, четыре ряда до пода топки - можно положить рулонную гидроизоляцию. Если толщина кирпичной кладки меньше - нанести на бетон цементно-полимерную гидроизоляционную смесь в два слоя.
- Начинаем кладку. Каждый кирпич рекомендуем предварительно смачивать, на несколько секунд опуская в ёмкость с водой. Первый ряд должен быть уложен очень точно, от него будет «плясать» вся печка. Со второго-чётвёртого ряда выкладывают зольник и поддувало, для камина средних размеров его высота составит один ряд. Перекрываем зольник колосниковой решёткой. Если топка камина футеруется, под с решёткой выкладываем огнеупорным кирпичом.
Обратите внимание на то, что опытный мастер сначала выкладывает каждый ряд насухо, точно подгоняет все кирпичи, которые необходимо отрезать и только после этого кладёт на раствор. Кстати, кладочные смеси мы предпочли купить готовые, стоят они недорого, нет смысла возиться с самостоятельным приготовлением глиняного и шамотного растворов. Кирпич жёлтого цвета - огнеупорный, шамотный
- Продолжаем кладку в соответствии с порядовками. Сначала возводим наружную часть камина.
Тщательно контролируем как вертикальный, так и горизонтальный уровни
- Выложив 3-5 наружных рядов, приступаем к футеровке изнутри. Её кладка должна быть независима, перевязку не делаем, из соображений экономии дорогой огнеупорный кирпич решили класть на ребро. Для повышения теплоотдачи конфигурация топки в плане должна иметь форму трапеции. Так как наш камин оснащается дверкой, пора её монтировать. Обязательно снимаем дверку со стеклом, а к раме в четырёх местах крепим печную ленту. Её необходимо заложить в горизонтальные швы кладки.
При возведении топки и установке дверки между красным и шамотным кирпичом и между стальной рамой дверки и кирпичной кладкой следует проложить лист базальтового картона, он снизит теплопередачу между этими элементами камина и предохранит их от деформаций
- Выходим на уровень верха дверки, печная лента и сама рама закреплена надёжно. Пространство между наружными стенами и футеровкой заполняем боем кирпича и заливаем раствором. Если бы мы решили делать камин с водяным контуром, вставили бы регистры именно сюда. Приступаем к очень ответственной работе: начинаем выкладывать каминный зуб, постоянно сверяемся с чертежами, ведь ошибиться в его форме и сечении нельзя.
Швы в кладке выглядят ужасно. Сделать аккуратную лицевую расшивку в процессе кладки очень непросто. В нашем случае принято решение оставить эту работу на потом, в ходе работ мастер протирает влажной тряпочкой или губкой поверхность кирпича, пока раствор не засох полностью
- Выкладывем дымосборник, это также непросто, нужно периодически заглядывать в проект. Переходим к дымоходу, не забыв вставит мсчяь шибер.
Шибер в дымоходе ставят не ниже четвёртого ряда от дымосборника
- Готово, теперь нужно тщательно очистить кладку от раствора и установить стеклянную дверку.
Проверить тягу, сжигая газетку, можно уже на следующий день, а вот полноценно топить камин можно будет только после того, как кладка высохнет и наберёт прочность, на это могут уйти недели и месяцы
Подводя итоги, сделаем вывод – решение о самостоятельном изготовление камина принимается продуманно и обоснованно, при неуверенности в своих возможностях целесообразнее довериться мастерам печного дела.
Видео: камин своими руками