6현 기타의 목을 만듭니다. DIY 합판 기타: 사운드보드 현악기의 특징, 실행 유형, 베니어에 대한 품질 의존성, 사운드보드 접착

기타의 대량 생산은 20세기 중반에 우리나라에서 시작되었습니다. 처음에는 반수공예 예술품(모스크바 지역 Shikhovo 및 레닌그라드)이 이러한 인기 악기 생산에 참여했습니다. 그런 다음 Lvov 및 Chernigov 공장이 우크라이나에 문을 열었습니다. 생산 능력은 매우 작았으며 사용된 기술은 현대 기술과 거의 다르지 않았습니다.

60년대부터 기타 생산은 빠른 속도로 발전하기 시작했으며 이는 소비자들 사이에서 이러한 악기의 인기가 높아지는 것과 관련이 있습니다. 대량 생산을 조직하기 위해 특수 장비가 개발되었습니다. 사실, 프로세스를 최적화하고 완제품의 비용을 줄이려면 불필요한 세부 사항, 장식 및 품질을 희생해야 했습니다. 심지어 기타 넥도 구부러진 합판으로 만들어졌습니다.

기타는 Izhevsk, Ivanovo, Sverdlovsk, Vladikavkaz, Borisov, Kuibyshev 및 기타 및 피아노 공장의 기타 도시에서 제작되었습니다. 오늘날 이러한 기업의 대부분은 더 이상 존재하지 않습니다. 나머지 공장은 최상의 상태와는 거리가 멀습니다(Borisov, Arfa, Etude-Ural, Vladikavkaz). 그들의 제품은 다르지 않습니다 고품질종류가 다양하고 사용된 기술은 수십 년 동안 거의 변하지 않았습니다.

유럽식 외관과 경쟁력 있는 품질(및 해당 가격 범주)의 기타 대량 생산을 확립할 수 있었던 유일한 국내 제조업체는 1996년 Lviv에 등장한 Renome 공장입니다. 상트페테르부르크의 소규모 Lada 공장도 새로운 제조업체 중 하나입니다. 그녀는 기타를 생산합니다. 플라스틱 케이스. 모스크바 회사 Muzdetal은 시장에서 틈새 시장을 선택하고 다양한 공장에서 생산된 부품으로 기타를 조립합니다. 실제로 맞춤형 기타를 손수 제작하는 개인 장인도 있습니다.

기타 제작 재료

기타가 내는 소리는 주로 기타를 만든 목재의 종류에 따라 결정됩니다. 악기의 넥은 일반적으로 단풍나무로 만들어지며 지판도 단풍나무, 로즈우드 또는 흑단으로 만들어집니다. 기타본체(공명판) 제작에 사용됩니다. 많은 수의나무의 종류. 그 차이는 가격뿐만 아니라 소리에서도 나타납니다. 기타 바디에 가장 많이 사용되는 재료는 알더(Alder)입니다. 스프루스는 세미 어쿠스틱 일렉트릭 기타 생산에 가장 자주 사용됩니다. 이 소재는 고른 소리를 제공하지만 Alder보다 가격이 훨씬 비쌉니다.

가장 소리가 나는 기타는 본체가 단풍나무나 재로 만들어진 악기로 간주됩니다. 호두나무는 고품질을 비싸게 만드는 데 사용됩니다. 어쿠스틱 기타. 그러나 일렉트릭 기타 생산에서 호두는 지판 생산과 본체 베니어 덮개에만 사용됩니다. 포플러 기타는 음질이 높지 않으며 대부분의 경우 이러한 악기 연주를 배우는 데 사용됩니다. 마호가니는 가장 많은 것을 제공합니다. 더 나은 소리베이스는 "무거운" 스타일을 위한 기타 바디를 생산하는 데 사용됩니다.

이러한 유형의 재료 외에도 이국적인 나무 종을 사용하여 악기(예: 파두악, 코아, 부빙가 등)를 생산합니다. 도구를 보호하려면 환경기계적 충격에 강한 순수 폴리우레탄 2액형 산업용 바니시를 사용합니다. 커버력과 강도가 좋은 장점이 있습니다. 또한 악기의 사운드에는 영향을 미치지 않습니다. 사실, 이는 반수공예품 생산에도 적용됩니다. 그리고 연속 생산에서 바니시의 두께는 최대 1.5mm에 달할 수 있습니다( 최적의 두께 1.5-2 밀리미터의 10분의 1), 이는 소리를 "속박"합니다.

기타 부품

어쿠스틱 기타는 바디(상판과 후면, 측면, 너트와 힐), 넥, 픽가드, 프렛, 스탠드, 튜닝 메커니즘 등의 구성 요소로 구성됩니다. 고가 기타의 넥 바디는 일반적으로 방사형 컷 메이플로 만들어집니다. . 이러한 공백은 더 높은 음질과 더 많은 특징으로 구별됩니다. 오랫동안대량 생산에 사용되는 접선 절단과 비교한 작업입니다. 후자는 방사형 절단보다 저렴합니다.

공장에서는 넥 바디가 여러 부품으로 만들어져 있어 강성이 높아지고 음질이 저하되는 원인이 됩니다. 준장인 기타를 만드는 장인은 나무 한 조각으로 넥의 몸체를 만듭니다. 저예산 공장 기타의 깃털(헤드)은 세 번째 프렛 영역에 비스듬히 접착되어 있습니다. 전문가들은 이 방법이 연속 생산에서 경제적으로 더 수익성이 높지만 단점도 있다고 생각합니다. 이러한 관점에서 볼 때 음표 사운드가 악화되고 악기의 신뢰성이 떨어집니다.

목의 최적 편향을 유지하기 위해 앵커가 사용됩니다. 클래식 버전에서 앵커는 탄성 강철로 만들어진 막대입니다. 대부분의 경우 안감은 흑단이나 서어나무와 같은 값비싼 목재로 만들어집니다. 예산선의 도구로는 Lim과 Wenge가 사용됩니다. 일반적으로 공장 기타용 프렛은 벨로루시에서 수입됩니다. 민스크 프렛은 우수한 내마모성과 고품질 프로필로 구별됩니다.

이전에는 러시아산 기타가 나사에 리프팅 넥이 있는 방식으로 생산되었습니다. 이 디자인은 오늘날에도 여전히 사용되고 있습니다 예산 모델금속 줄로. 국내 악기에는 세 번째 현이 꼬인 중간 장력의 금관 또는 청동 현이 사용됩니다. 구리, 금관 및 은도금 현의 단점은 시간이 지남에 따라 기타를 연주하지 않으면 어두워질 수 있다는 것입니다. 얇은 감긴 줄은 프렛에서 빠르게 끊어지고 실속됩니다. 이러한 모든 경우에는 나중에 문자열을 변경해야 합니다.

일렉트릭 기타 생산

공장에서 일렉트릭 기타를 반자동으로 생산하는 과정을 자세히 살펴보겠습니다. 우선, 나무에서 블랭크를 잘라냅니다. 필요한 두께가 지정됩니다. 일반적으로 범위는 5 ~ 10cm이며 공작물에 표시가되어 건조실로 보내집니다. 이 단계는 건조 시 원목이 변형되기 때문에 매우 중요합니다. 목재의 수분 함량이 6%로 떨어질 때까지 작업물을 건조실에 보관합니다. 시간이 많이 걸립니다. 건조에는 몇 달이 걸릴 수 있습니다(평균적으로 2개월).

나무가 완전히 건조되면 조각들이 서로 접착됩니다. 이를 위해 접착제가 사용됩니다. 수성, 이는 다시 목재를 수분으로 포화시킵니다. 따라서 접착된 블랭크는 다시 건조실로 보내져 2개월 동안 유지됩니다. 건조실에서 꺼낸 후 작업물은 그리핑 장치에 고정됩니다. 8개의 서로 다른 부착물을 회전하면서 사용하는 자동화된 펀칭 기계는 작업물의 몸체 모양을 점차적으로 절단합니다.

전기 음향 모델은 본체에 공극이 있어 제작 시간이 더 오래 걸립니다. 그런 다음 케이스 표면을 손으로 조심스럽게 샌딩하고 케이스 가장자리를 강철 칼날을 사용하여 45도 각도로 자릅니다. 이 과정을 거친 후 다시 연삭기로 케이스 표면을 가공합니다. 그런 다음 나무에 삽입됩니다. 금속 고정 장치, 몸체와 목을 연결하는 볼트가 나사로 조여집니다.

넥을 만들기 위해 다이아몬드 드릴 비트를 사용하여 마호가니 또는 단단한 단풍나무 블록을 두 조각으로 자릅니다. 앞면이 될 목의 한쪽에 접착제를 바릅니다. 얇은 시트단풍나무 합판(두께는 1.27mm에 불과합니다). 그런 다음 목의 이 부분을 뒤집어 나머지 절반에 붙입니다.

이렇게 하면 나무결의 방향이 바뀌어 넥의 구조가 강화되어 현을 팽팽하게 유지할 수 있습니다. 접착된 부분에 접착된 단풍나무 합판은 마스크 뿐만 아니라 강화시켜 기타의 수명을 늘려줍니다. 접착된 부품은 접착제가 완전히 건조될 때까지 3시간 동안 바이스에 고정됩니다. 자동화된 다이 커터는 지판의 모양과 그에 따른 홈을 잘라냅니다. 그런 다음 이 홈에 강철 앵커를 배치합니다. 높은 현 장력으로 인해 구부러지는 목을 곧게 펴려면 앵커가 필요합니다.

다음 단계에서는 블랙부터, 자단, 메이플 또는 로즈우드, 지판이 회전됩니다. 앵커 위에 붙어 있습니다. 전체 구조는 공기를 빼내는 진공 프레스에 배치되어 목의 모든 구성 요소를 하나의 전체로 만듭니다. 접착제가 건조되면 목은 최종 모양을 잘라내는 데 사용되는 22개의 부착물이 있는 자동화된 다이커팅 기계에 다시 배치됩니다.

그런 다음 22컷 톱으로 지판의 금속 안장인 22프렛용 홈을 동시에 자릅니다. 지판 뒷면은 벨트 샌딩 머신으로 가공됩니다. 그런 다음 프렛이 목으로 잘립니다. 그들은 니켈과 납으로 만들어졌습니다. 각각의 바닥에는 나무에 고정되는 치아가 있습니다. 이 생산 단계가 끝나면 지판의 가장자리가 완성됩니다. 연삭기, 안장의 끝 부분이 잘리고 지판의 가장자리가 둥글게 처리됩니다. 스크린 프린터를 사용하여 제조사의 로고를 본체에 새겨넣습니다. 페인트는 자외선에 노출되면 몇 초 안에 건조됩니다.

첫째, 신체는 모공을 닫는 실런트라는 특수 화합물로 코팅됩니다. 이를 통해 비용을 절감할 수 있습니다. 페인트 및 바니시 재료코팅의 수명이 늘어납니다. 그런 다음 22겹의 스테인과 바니시를 본체에 도포하여 목재를 보호하고 광택을 줍니다. 완제품매력적인 외모. 건조실에서 한 달 반 동안 페인팅하고 광택제를 칠한 후 시체를 습식 처리합니다. 분사기. 거울처럼 광택을 내고 파라핀으로 문지릅니다.

지판의 각 안장은 마커로 칠하고 고운 사포로 문지릅니다. 튀어나온 요철에서는 페인트가 지워지고 돌출부 자체가 즉시 매끄러워집니다. 그러나 톱질을 하면 문턱의 가장자리도 부드러워지기 때문에 특수 줄을 사용하여 문지방도 둥글게 처리됩니다. 다음 단계에서는 문턱을 더 미세한 사포로 처리하여 파일링 흔적을 제거합니다. 마지막으로 지판을 오일로 적십니다. 한편으로는 석유가 생성됩니다. 평평한 표면목재에 매력적인 외관을 제공하는 동시에 건조 시 재료가 갈라지는 것을 방지합니다.

넥을 곧게 펴기 위해 육각렌치를 이용해 트러스로드를 조입니다. 특수 장치가 목의 휘어짐을 측정합니다. 바늘이 0에 도달하면 막대가 곧게 펴집니다. 그런 다음 각 현마다 하나씩 6개의 튜닝 키가 지판에 설치됩니다. 모델에 따라 키는 금색, 니켈 또는 검정색 페인트로 코팅되어 있습니다. 디지털 미터를 사용하여 6개의 줄 홈이 있는 얇은 플라스틱 판을 사용하여 상단 및 하단 안장의 높이를 측정합니다. 그런 다음 넥을 기타 본체에 부착합니다.

일렉트릭 기타를 제조할 때 다음 생산 단계는 전자 부품을 본체에 장착하는 것입니다. 이 프로세스는 픽업 셀렉터의 볼륨과 톤을 조정하기 위한 용접 제어 손잡이로 시작됩니다. 일부 기타 제조업체는 브리지 위에 픽업 하나를 배치합니다. 각 줄마다 자석과 코일이 부착되어 있습니다. 피

템플릿을 사용하여 기타 본체에 구멍을 뚫어 너트를 설치합니다. 나사로 고정하고 그 위에 픽업을 설치한 다음 바디와 넥 픽업을 설치합니다. 그런 다음 현을 일시적으로 약화시키는 강철 스프링 세트가 있는 레버 메커니즘인 트레몰로가 본체에 부착됩니다. 그 후 볼륨 및 톤 조절 손잡이가 케이스에 설치됩니다. 그런 다음 픽업 선택기와 케이블을 앰프에 연결하기 위한 커넥터를 나사로 조입니다.

어셈블리의 품질을 확인하기 위해 각 픽업을 두드리고 마지막으로 현을 기타 위로 늘립니다. 강철 현을 후면 안장에 고정하고 전면 안장을 통해 당긴 다음 특수 부착 장치가 있는 드릴을 사용하여 건반에 나사로 고정합니다. 완성된 기타는 테스트를 위해 완전히 방음된 방으로 보내집니다. 그곳에서 디지털 튜너를 사용하여 튜닝하고 테스트 실행을 수행합니다. 최종적으로 지정된 기준에 맞는 기타를 포장하여 창고로 보내드립니다.

어쿠스틱 기타 생산

어쿠스틱 기타의 제조 공정은 다소 다르게 보입니다. 템플릿에 따라 모양을 잘라내는 30톤 무게의 프레스를 사용하여 미래 기타 본체의 구성 요소가 만들어집니다. 그 후 공명기가 사운드보드에서 절단됩니다. 악기의 음질이 악기에 따라 다르기 때문에 크기가 다를 수 있습니다. 구멍의 직경이 클수록 최고 음표가 강해지고 직경이 작을수록 저음이 강해집니다.

나무 로제트는 모델에 따라 인레이 또는 (inlay)로 장식할 수 있습니다. 예산 옵션) 종이 스티커. 그런 다음 몸체의 측면, 즉 껍질이 만들어집니다. 오래오래 얇은 줄무늬나무를 끓는 물에 약 15초간 담근 후 가열 프레스 위에 올려 구부립니다. 프레스는 1분 동안 나무를 아래와 위에서 가열합니다.

양쪽은 마호가니 또는 포플러로 만든 칸막이로 연결됩니다. 하나는 아래쪽에, 다른 하나는 위쪽에 붙어 있습니다. 그런 다음 장인이 접착제로 붙이고 조립합니다. 나무 프레임, 포탄이 상부 및 하부 데크에 부착되는 도움으로. 노치는 굽힘 탄성을 제공합니다. 수동 기계로프레임에 조심스럽게 홈을 만든 후 4개의 나무 브래킷을 부착하여 기타 뒷면을 고정합니다.

올바른 위치브레이스는 기타 상판이 현의 장력을 지탱할 수 있게 하고 지점마다 진동을 다르게 제어하여 소리의 주파수를 균등화합니다. 진공 프레스가 특정 위치에 스테이플을 고정한 후 상단 및 하단 데크를 접착합니다. 조립된 기타 본체는 프레스로 보내져 오랜 시간 건조됩니다. 기타의 가장자리를 보호하기 위해 플라스틱 테이프가 붙어 있습니다. 신체를 연마한 후 이를 결정하는 특수 센서가 있는 기계로 옮깁니다. 정확한 각도, 그 아래에 기타의 목과 몸체가 나중에 연결됩니다. 각도는 큰 중요성, 음질에 영향을 미치기 때문입니다. 기계는 구멍을 뚫고 부품을 조심스럽게 연마합니다.

그런 다음 마감재에 따라 바니시가 4-8 층으로 적용됩니다. 금속 프렛은 다른 목재(에보니나 로즈우드 등)로 만든 지판에 부착됩니다. 목에는 일렉트릭 기타 생산과 마찬가지로 앵커 인 금속 막대용 홈이 만들어집니다. 지판은 지판에 접착되어 진공 프레스에 배치됩니다. 접착제가 건조되면 그 위에 못이 설치되고 그 위에 끈이 감겨집니다. 앵커는 목과 함께 몸체의 구멍에 삽입됩니다. 그런 다음 목을 볼트로 고정하고 접착제가 마를 때까지 고정합니다. 넥 상단에 위치한 헤드스톡은 단일 나무 조각으로 만들어지며 얇은 판(보통 로즈우드)으로 덮여 있습니다. 두 개의 세로 구멍이 절단되어 있으며 각 구멍은 나사 메커니즘이 있는 세 개의 못으로 교차됩니다.

다음 단계는 스탠드를 접착하고 임시 볼트와 클램프로 고정하는 것입니다. 현을 고정하는 플라스틱 너트가 지판에 접착되어 있습니다. 그런 다음 안장과 못을 부착하여 현을 스탠드에 고정하고 다음을 사용하여 현 자체에 장력을 가합니다. 특수 장치. 기타 한 대를 만드는 데 약 3주가 걸립니다. 접착제가 완전히 마르는 데 걸리는 시간입니다. 전문가들은 기타가 오래될수록 소리가 더 좋다고 말합니다.

물론, 음악가마다 자신만의 특성과 선호도가 있습니다. 이는 목의 너비, 악기가 만들어지는 재료, 처리, 공진기의 직경 등과 관련됩니다. 공장 생산 형식에서는 이러한 모든 요구 사항을 고려하고 확장하는 것이 불가능합니다. 라인업변화로 인해 개인의 특성도구, 많은 국내 및 외국 제조업체필요한 장비와 도구를 사용하여 거의 손으로 기타를 만드는 소규모 작업장을 여는 것을 선호합니다. 이러한 기타는 공장 모델보다 훨씬 비쌉니다.

기타 생산을 조직하는 데 필요한 장비를 구입하려면 최소 400,000 루블이 필요합니다. 가장 큰 어려움은 장인을 찾는 것입니다. 기타 등 악기를 만드는 과정의 모든 뉘앙스를 잘 아는 사람을 찾는 것은 꽤 어렵습니다. 그리고 초보자를 양성하는 데에는 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 어쿠스틱 기타 생산 기업의 투자 회수 기간은 2년입니다.

시소에바 릴리아
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널리 사용되는 일렉트릭 기타는 이전 모델인 6현 스페인 기타의 튜닝을 물려받았습니다. 이 경우 악기에서 연주할 수 있는 가장 높은 음은 일반적으로 3번째 옥타브의 "E"입니다(비교: 바이올린의 경우 이 음은 4번째 옥타브의 "E"이고 피아노의 경우 "C"입니다. 5옥타브). 대부분의 일렉트릭 기타의 경우 이러한 높은 음은 널리 사용되지 않는 주파수 더블러 부착 장치를 통해서만 얻을 수 있습니다. 지판의 프렛 수를 늘릴 수도 있습니다. 일부 전문 기타리스트는 한 TV 인터뷰에서 마스터에게 38프렛 기타를 주문했다고 말했지만 이는 규칙이 아니라 예외입니다. 산업용 일렉트릭 기타는 일반적으로 24개(보통 22개) 이하의 프렛으로 생산되며 사운드 범위는 약 4옥타브입니다.

자신의 손으로 일렉트릭 기타를 만드는 법

나는 주로 솔로 파트 연주를 위해 고안된 5현 일렉트릭 기타 "piccolo"(이탈리아어 - "reduced")의 디자인을 독자들에게 제시합니다. 범위는 메이저 옥타브의 G 노트부터 세 번째 옥타브의 G 노트까지 4 옥타브입니다. 또한 표준 일렉트릭 기타와는 더 짧은 스케일(현의 작동 길이) - 650mm 대신 546mm 및 튜닝: 1번째와 2번째, 2번째와 3번째 현 사이에 5도 간격이 있습니다(7번째 프렛에서 튜닝). 3번째와 4번째, 4번째와 5번째 사이 - 4번째(5번째 프렛에서 튜닝). 제 생각에는 이렇게 하면 특히 처음 세 줄에서 솔로 연주를 할 때 네 손가락에 하중을 더 균등하게 분산시킬 수 있습니다. 표준 일렉트릭 기타에는 4-5도 조율이 있습니다.

일렉트릭 기타의 본체는 중간 정도의 단단한 목재로 만들어졌습니다. 가장 좋은 재료는 단풍나무로 간주되지만 가문비나무, 자작나무, 소나무, 알더, 린든, 재 또는 기타 잘 말린 것을 사용할 수도 있습니다. 품질 보드. 더 좁고 세심하게 조정된 여러 개의 막대를 사용하여 본체를 접착하는 것이 허용됩니다. 몸체의 두께는 약 40mm(단, 35mm에서 42mm까지 가능)이고, 넥이 부착되는 부분의 두께는 20mm가 되어야 합니다. 바디의 두께가 40mm 미만인 경우 픽업용 바디의 홈 깊이를 그에 맞게 줄이고 스트링 스탠드의 높이를 높여야 합니다.

본체에는 픽업(P), 전선 및 기타 전기 부품용 끌과 넥 설치용 홈(기존 넥 아래에 비어 있음)으로 홈이 비어 있습니다. 테일피스를 회로의 공통 와이어에 연결하는 와이어에 대해 직경 4mm의 경사 구멍을 뚫습니다. 나는 오래된 어린이용 기타의 넥을 사용했습니다. 나는 "솔기"를 따라 표준 머리를 잘라 내고 그 자리에 자작 나무로 만든 집에서 만든 머리를 설치했습니다. 목은 경도가 높은 목재(물푸레나무, 참나무, 단풍나무)와 독립적으로 만들 수도 있습니다. 이를 위해 그의 그림이 제공됩니다. 헤드는 에폭시 접착제와 너트 및 와셔가 포함된 2개의 M5 플랫 헤드 볼트를 사용하여 목에 부착됩니다.

지판 역시 7mm 두께의 경목으로 제작되어 조립된 넥에 접착됩니다. 그 후 단면이 볼록한 모양이 됩니다. 상단 너트에서 곡률이 최대이고 24프렛으로 갈수록 곡률이 점차 감소합니다.

다음으로 목이 표시됩니다. 이 경우, 두 개의 인접한 반음(예: 고르게 조절된 음계의 "C" 및 "C-sharp")의 주파수는 1/2 = 12로 관련된다는 점을 고려합니다. 작업 길이같은 줄에서 한 프렛 높은 음을 연주하면 약 1.04427배 단축됩니다. 예를 들어 열린(압착되지 않은) 현의 길이가 546mm인 경우 첫 번째 프렛에 눌려진 현의 작동 길이는 약 515.35mm가 됩니다. 넥의 왼쪽 가장자리부터 각 프렛까지의 거리가 표에 요약되어 있습니다.

뾰족한 연필로 지판에 대칭의 중심선을 그립니다. 그런 다음 상단 너트를 설치해야 하는 픽가드 가장자리에서 금속 눈금자(줄자를 사용할 수 있지만 0 분할은 사용할 수 없음)와 날카로운 송곳을 사용하여 향후 프렛까지의 거리를 표시합니다(규정에 따라). 테이블). 다음으로 정사각형과 날카로운 연필 또는 송곳을 사용하여 프렛 설치를 위한 가로선을 표시합니다.

내 악기는 2.6mm 두께의 프렛을 사용합니다(악보 상점에서 판매되는 2.5~2.8mm 두께를 사용하는 것도 허용됩니다). 프렛 절단은 이빨이 약간 설정된 쇠톱으로 만들 수 있습니다(쇠톱이나 "슬로터"를 사용하는 것이 더 좋습니다). 프렛은 망치로 조심스럽게 두드려서 정리한 다음 제거합니다. 날카로운 돌출부, 끝은 바늘 줄로 처리됩니다. 그런 다음 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19 및 21 프렛 앞과 12 및 24 프렛 앞에 각각 2 개의 "점"이 적용되어 기타리스트가 더 쉽게 "점" 하나를 적용합니다. 연주하는 동안 지판을 "방향"으로 설정합니다. 5mm 드릴을 사용하여 0.3mm 깊이의 구멍을 만들고 흰색 에나멜(니트로 또는 PF-115 유형)로 채웁니다. 그 후 프렛은 최종적으로 접착제(“Moment-1”)로 설치됩니다. 프렛이 필요 이상으로 돌출된 경우 최종 마무리 시 해머나 줄로 다듬어 줍니다.

이 악기의 경우 스케일 길이는 546mm로 선택되었습니다. 즉, 표준 일렉트릭 기타(650mm)보다 약 3프렛 더 짧습니다. 넥에는 앵커로드가 없기 때문에 2개의 스트링을 사용하는 것이 좋습니다. 표준 세트중간 또는 낮은 신축성(가장 얇은 끈이 동일한 장력에서 직경이 0.009인치에서 심지어 0.008인치인 것으로 설정). 표 2에는 일렉트릭 기타의 개방현이 조율되는 음표가 요약되어 있습니다. 여기에는 스트링의 대략적인 직경도 표시되어 있습니다.

일렉트릭 기타 도면 및 다이어그램

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튜닝 메커니즘은 어린이 기타에서도 사용됩니다. 페그용 부싱을 위해 헤드스톡에 구멍을 뚫고 가공합니다. 선반황동으로 만든. 이는 튜닝 메커니즘 부품의 마찰로 인해 헤드스톡의 목재가 마모되지 않도록 하기 위한 것입니다. 금속 현용으로 설계된 다른 페그를 사용할 수 있지만 그 경우에는 그 사이의 거리를 줄여야 합니다. 이를 위해 베이스 역할을 하는 금속판을 인접한 페그 사이에서 절단하고 그 부분을 겹쳐 놓습니다. 페그 축에 있는 스트링의 가로 구멍은 새로 뚫어야 하지만 직경은 동일해야 합니다. 부싱은 접착제로 윤활 처리되고 망치로 박혀 있습니다. 튜닝 메커니즘은 2x7 또는 2x10mm 나사로 고정되어 있으며, 상부 실은 강철 또는 두랄루민으로 만들어졌으며 목재 안감에 2.3x13mm 나사 2개로 고정되어 있습니다.

픽업의 상단 볼은 흰색 가구 플라스틱으로 만들어졌으며 베이스는 getinax로 만들어졌습니다. 각 픽업의 코어는 연자성 강철로 만들어진 직경 5mm의 막대의 12.5mm 섹션 5개(현 수에 따라)로 구성됩니다. 강화 와이어를 사용하여 만들 수도 있습니다. "자성적 부드러움"을 부여하기 위해 가공물을 "템퍼링"합니다. 즉, 가스 버너에서 가열한 후 공기 중에서 식힐 때까지 냉각시킵니다. 실온. 코어의 끝은 픽업 베이스(PC)와 상단 볼에 접착된 다음 코어는 변압기 종이(트레이싱 페이퍼 또는 겹쳐진 광택 천) 층으로 덮여 감겨 있습니다. 각 픽업은 PEV-1 0.1 와이어 1200회에 맞습니다. 직경이 0.06mm인 와이어를 사용하면 회전 수를 2000 - 2500 이상으로 늘릴 수 있어 신호의 EMF가 증가합니다. 권선 리드는 주석 도금된 1mm 와이어로 만들어진 접점 핀에 고정되어 있으며 베이스에 있는 직경 1mm의 구멍에 삽입되고 링으로 구부러집니다. 다음으로 센서의 스크린이 만들어집니다. 스크린의 측벽은 단면 포일 코팅 PCB(getinax)로 만들어졌으며 포일이 바깥쪽을 향하도록 픽업에 접착됩니다.

블랭크 크기: 첫 번째 픽업의 경우 - 45x12mm, 두 번째 픽업의 경우 - 48x12mm(각 2개). 설치하기 전에 접지선을 납땜해야 할 위치에 공작물을 주석 도금해야하며 호일 재료가 없으면 이러한 부품을 호일이 아닌 재료로 만들고 나중에 구리 호일을 붙일 수 있습니다. 스크린의 끝 부분은 1mm 플렉시 유리로 만들어졌으며 크기는 28x11mm(4개)입니다. 공작물을 화염 위에 올려 놓으면 둥근 모양이 됩니다. 가스 버너아니면 전기레인지. 그 후, 블랭크는 베이스의 반원형 끝 부분에 접착되고 그 위에는 와이어가 미리 납땜된 구리 호일이 있습니다. 4개의 호일 플레이트가 함께 납땜되어 열린 회전이 형성됩니다. 결과 스크린은 스레드를 사용하여 픽업으로 당겨지고 터미널 중 하나에 연결됩니다.

자석은 오래된 확성기에서 사용됩니다. 각각은 연필로 표시하고 4개 부분으로 나눈 다음 연필 선을 따라 바이스로 고정하고 해당 부분을 망치로 두드립니다. 그런 다음 재배치 후 부품을 Moment-1 접착제를 사용하여 아래에서 픽업에 접착하여 코어와 서로 접촉하고 신뢰성을 위해 접착 테이프로 주변을 감싸줍니다. 이 경우 한 픽업의 자석 극은 한 방향으로 향하고 다른 픽업은 반대 방향으로 향해야합니다. 이는 두 개의 픽업이 켜지면 간섭 방지 모드가 제공되도록 수행되었습니다. 기타는 동일한 이중 소음 대체 "홈버커" 장치와 비교하여 "단일" 픽업을 사용합니다. 최고의 품질(EMF는 낮지만) 솔트를 연주할 때 소리의 (“투명성”) 이는 특히 집에서 만든 픽업을 사용할 때 두드러지며 차폐로 인해 주전원 간섭이 눈에 띄게 줄어들고 회로에 톤 컨트롤이 포함되어 스피커의 배경이 완전히 보이지 않게 됩니다.

픽업은 기타 내부의 나머지 회로 요소에 연결되며 권선은 접지된 와이어로 차폐됩니다. 와이어는 뒷면의 테일피스에도 납땜되어 접지되어 있으며 본체의 특수 구멍을 통해 연결됩니다.

장식용 쉘은 2.5mm 플렉시글라스로 만들어졌습니다. 픽업을 위한 복잡한 모양의 구멍은 불로 가열된 드라이버나 열 절단기를 사용하여 절단할 수 있습니다. 구멍을 뚫은 후 껍질 안쪽을 에나멜(니트로 또는 PF-115)로 코팅하는데, 플렉시글라스에 작은 흠집이 있어도 문제가 되지 않습니다. 뒷면에 페인트를 칠한 플렉시글래스라도 겉에 칠한 것보다 훨씬 보기 좋습니다.

기타 넥의 몸체, 헤드, 후면은 스테인으로 착색되고 니트로 바니시(예: NTs-243)를 3~4겹 코팅합니다. 넥에 새겨진 문양은 버너로 만들어집니다. 넥에 바니싱을 한 후 문양이 새겨져 있습니다. 흰색 에나멜로 채워져 있습니다. 몸의 측면과 목에 바니시를 칠할 때는 바니시가 굳을 때까지 처음 15~20분 동안 수평으로 유지해야 합니다.

회로는 두 가지 방법으로 조립할 수 있습니다. 첫 번째 경우(구성표 a)에는 적어도 하나의 ES가 항상 켜져 있지만 이러한 구성에는 더 많은 와이어가 필요하고 안정성이 떨어집니다. 두 번째 회로 (b)는 신뢰성이 더 높기 때문에 초보자가 이것을 선택하는 것이 좋지만 ES가 작동하지 않을 때 스위치 위치가 있습니다.마이크로 토글 스위치는 SA1, SA2로 사용됩니다. 그룹 B(R1) 및 A(R2)에서 SPZ-ZOa 저항기를 선택하는 것이 좋습니다. 소켓 XS1은 직경 6.3mm의 핑거 플러그용입니다. 커패시터 C1은 세라믹 그룹 H90입니다. 회로는 브레이드가 접지된 차폐 와이어로 서로 연결되었습니다.

일렉트릭 기타의 전기 다이어그램:
a) - 켜져 있는 픽업(적어도 하나)
b) - 픽업이 켜지지 않은 상태.

기타의 가장 간단한 스트링 스탠드가 사용됩니다. 나무 부분은 얼룩이 묻고 광택이 나며 금속 부분은 직경 2-5mm의 못으로 만들어져 머리를 물린 후 줄로 날카롭게 만듭니다. 스탠드를 사용하면 12번과 24번 프렛의 고조파가 이 프렛의 음표와 정확히 일치하도록 올바른 스케일이 설정됩니다. 원하는 경우 각 문자열의 스케일을 개별적으로 조정할 수 있는 더 복잡하지만 더 완벽한 문자열 스탠드를 만들 수 있습니다.

넥은 적용된 금속판을 통과한 6개의 5x40mm 나사로 바디에 부착되며, 바디에서 1~2도 정도 앞으로 기울어집니다.

일렉트릭 기타용 픽업

픽업 베이스는 MZ 나사로 쉘에 고정되어 있으며, 이후 조정 중에 GZ와 스트링 사이의 최적 거리가 설정됩니다. 쉘은 11개의 2x7mm 나사로 본체에 부착됩니다.

테일피스는 3개의 4.5x25mm 나사로 본체에 부착됩니다. 스트링 스탠드의 뒷면을 정리하거나 그 아래에 베니어 스트립을 배치하여 24프렛 위의 스트링 높이를 2.5~3.5mm로 설정하고 상단 너트를 사용하여 1프렛 위의 스트링 높이를 약 0.6mm로 설정합니다.

115 - 120cm 길이의 벨트를 5x40mm 나사로 기타에 고정하고 벨트 구멍을 가죽 오버레이로 다듬습니다.

기어웜 기어 대신 튜닝 메커니즘에 기계 오일을 주기적으로 윤활하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 서비스 수명이 크게 늘어나고 현을 더 쉽게 장력할 수 있습니다.

이 기사는 완전하다고 주장하지 않으며 새로운 자료가 나오면 보완될 것입니다. 기타의 넥과 너트를 선택하는 데 중점을 둡니다.

사랑하는 독자 여러분, 많은 분들이 자신의 손으로 일렉트릭 기타를 만들 때 아주 작은 실수라도 전체 프로젝트가 실패하고 결과적으로 실망하게 될 수 있다는 것을 두려워합니다. 꿈은 깨지고 지갑은 전보다 더 텅비게 된다.)

기타 넥

기타리스트이자 험버커의 열정적인 팬으로서 저는 이 제품이 음향적인 이유로 매우 훌륭하다고 자신있게 말할 수 있으며, 이것이 바로 우리가 이 기사에서 살펴보고 있는 것입니다. 기타 만들기커스텀 스트라토캐스터.

위의 이유 외에도 그 이유 중 하나는 블루스 애호가로서 Les Paul 및 SG 기타의 사운드 확장이 부족했기 때문입니다.

우선 그 생각을 거절했어요 집에서 만든당사 자체 작업장이 부족하여 일렉트릭 기타의 개별 부품을 전문 도구그리고 시간은 충분해요. 나는 주로 내 아이디어에 맞는 것을 찾기 위해 세계적으로 유명한 Ebay 경매를 방문했습니다. 기타 목. 그리고 이것을 하는 것은 보기만큼 쉽지 않았습니다.

아래 그림은 6가지 표준 품종이 있음을 매우 명확하게 보여줍니다. 기타 넥 프로파일, 모양이라고도 합니다(영어: Shaping). 예를 들어 Eric Clapton은 다음을 사용합니다. V자형네 Blackie의 목.

현지 음반 매장에서 다양한 넥 모양을 수차례 테스트한 결과 C-Profile이 저에게 가장 잘 맞았습니다. 이것은 완벽한 Stratocaster에 대한 검색 범위를 아주 훌륭하게 좁히는 데 도움이 되었습니다. 결국 선택은 메이플넥에 떨어졌다 펜더 올파츠, 나에게 맞는 모양을 가지고 있다는 점, 그리고 한번도 손에 쥐어본 적도 없었기 때문이다(관심이 컸다). 프렛과 지판 표시 지점이 이미 제자리에 있었습니다.

다행히도 나중에 밝혀졌듯이... 아시다시피 뒷면과 지판에 광택 처리된 메이플 넥을 보호하는 데 문제가 있었습니다. 나는 일렉트릭 기타의 프렛을 독립적으로 접착하는 작업을 수행하지 않았으며 광택 처리는 훨씬 더 적게 수행했습니다. 이는 100% 엉성한 작업이기 때문입니다.

최적의 넥 커버로 연주성을 가속화하고 편안함을 제공합니다. 자체 생산일렉트릭 기타에는 특수 왁스와 오일이 제공됩니다. 나는 기타 전용 음악 포럼에서 이에 대해 배웠습니다. 또한 전문가의 오래된 Stratocaster를 모두 살펴보면 기타 목 뒷면의 바니시가 거의 완전히 지워지고 분명히 누구에게도 방해가되지 않으며 어떤 식 으로든 도움이되는 경우가 종종 있습니다.

상부 문턱

이제 현을 헤드스톡까지 연결하는 너트의 차례입니다. 불행히도 매우 자주 경멸을 당합니다.

어떤 재료에 대한 질문 기타 너트가장 좋습니다: 뼈, 황동 또는 흑연. 순전히 실험적으로 노치 없이 구입한 황동 안장을 사용하고 그 대신 얇은 펠트 펜으로 줄의 위치에 따라 선을 그립니다.

나중에 각 노치의 깊이가 끈 직경(50%)의 0.5배보다 조금 더 커야 한다는 것이 우리에게 중요할 것입니다.

먼저 정확한 내용을 확인해야 합니다. 윗턱 만들기. 너트가 홈에 정확히 맞으면 모든 것이 정상입니다. 앞뒤로 자유롭게 미끄러지듯 움직이지만 흔들리지는 않습니다. 확인한 후 임계값을 제자리에 삽입할 수 있습니다. 초강력 접착제 몇 방울로 강화하고 잠시 동안 그대로 두는 것이 가장 좋습니다. 너트는 지판 위로 약 3mm 정도 돌출되어야 합니다.

참고로 Stratocaster 넥에 도움이 되는 몇 가지 크기는 다음과 같습니다.

너트의 목 너비는 41mm입니다.
2 x 3mm = 35mm를 뺍니다. 1차 노치와 6차 노치의 중간 사이의 거리입니다.
35:5 = 7mm. 인접한 노치의 중심 사이의 거리(일렉트릭 기타의 현 사이의 거리)입니다.
6개의 줄 = 그들 사이의 거리가 5개입니다.

오늘은 그게 다야! 일렉트릭 기타 제작에 행운이 있기를 바랍니다!

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      발행일: 2012년 2월 23일

넥은 솔리드 바디 기타에서 가장 중요한 부분으로 어쿠스틱 기타보다 사운드에 더 중요합니다.

왜? 모든 악기는 소리 생성과 공명이라는 두 가지 구성 요소로 구성됩니다. 이러한 구성 요소는 진동 시스템으로 결합되어 있으며, 그 디자인에 따라 악기의 사운드가 결정됩니다. 사운드 생성 구성요소 현악기- 끈. 공진기는 소리를 생성하는 구성 요소의 진동을 자연스럽게 "증폭"시키는 구성 요소(구성 요소 시스템)입니다. 어쿠스틱 기타의 공명기 역할은 사운드보드 시스템에 의해 수행되며 넥은 주로 억양에 사용됩니다(물론 진동 회로에서 그 영향을 완전히 배제할 수는 없지만).

솔리드 바디 일렉트릭 기타에는 데크 시스템이 없으며 기본적으로 보드 2개입니다. 즉, 악기 전체가 공명기의 역할을 하게 되고, 소리에서 넥의 역할이 커지게 된다. 목의 무게는 몸체보다 가볍기 때문에 현이 목을 "흔들"기가 더 쉽습니다. 내 경험에 따르면 넥은 악기의 사운드 특성을 설정하고 바디는 어쿠스틱 "필터" 역할을 한다고 말할 수 있습니다. 즉, 흰색 재가 있는 기타와 메이플 넥이 있는 마호가니 바디는 다이내믹과 배음이 매우 유사하게 들리지만 마호가니 바디는 중음역에서 가장 반응이 빠르기 때문에 마호가니 바디는 고주파수를 "걸러냅니다". 애쉬보다 부드럽습니다. Swamp Ash는 마호가니처럼 들리지만 배음이 적고 약간의 톤이 있습니다. 큰 금액고주파.

넥을 만들 때 그 두께가 공진주파수에 큰 영향을 미친다는 점을 고려해야 합니다. 넥이 얇을수록 공진주파수는 낮아집니다. 넥이 지나치게 얇으면 악기가 "붐"하게 될 수 있습니다. 또한, 얇은(첫 번째 프렛에서 19mm) 넥은 튜닝 측면에서 불안정할 수 있습니다. 얇은 넥을 원한다면 탄소섬유 인서트로 보강해야 합니다. 나는 비교적 두꺼운 넥(첫 번째 프렛에서 21-21.5mm - Strats의 표준)을 만들고 프로파일로 인체공학적 특성을 조정하는 것을 선호합니다. 대량 생산 시에는 넥의 프로파일을 특수 커터로 절단하고, 작업장에서는 프로파일을 수작업으로 제작하므로 고객의 손에 맞게 넥을 미세 조정할 수 있는 자유도가 높습니다. 인간의 인식은 다음과 같은 방식으로 설계되었습니다. 편리한 도구불편한 것보다 주관적인 소리가 더 좋습니다.

그럼 시작해 보겠습니다. 길이 700mm, 너비 90-100mm, 두께 20-25mm의 목에 메이플 블랭크가 필요합니다. 주요 요구 사항은 전체 길이에 걸쳐 섬유의 직진도입니다. 약간의 컬은 허용됩니다. 보드를 "깨끗하게" 자르면 더 좋습니다. 즉, 결이 목 평면에 수직 또는 평행하게 됩니다. 로즈우드 500x60x7-8mm로 제작된 지판용 블랭크입니다. 가장 먼저 할 일은 넥 블랭크를 완벽하게 평평하게 계획하는 것입니다. 그런 다음 셀프 태핑 나사를 사용하여 지판과 헤드스톡 템플릿을 공작물에 부착합니다. 고정용 기술적 구멍은 앵커용 채널과 페그용 미래 구멍에 속합니다. 목 부분의 나사 길이는 앵커 아래 채널의 깊이와 같아야 합니다(9mm 이하). 셀프 태핑 나사가 너무 길면 목에 "상처"가 생길 수 있다는 점을 기억하세요! 우리는 몸체와 똑같이 진행합니다. 윤곽을 따라 추적하고 템플릿을 제거한 다음 여백을 두고 잘라냅니다.

템플릿을 다시 부착하고 생크에 베어링이 있는 커터로 목을 밀링합니다.

이제 앵커용 채널을 만들어야 합니다. 앵커에는 여러 가지 디자인이 있지만 가장 일반적인 것은 클래식 압축 및 이중 디자인입니다. 고전적인 것은 끝에 나사산이 있는 직경 5mm의 곡선 막대입니다. 이 사이트에는 기타 제작에 대한 정보가 있으며, 클래식 트러스로드를 묘사한 그림도 있습니다.

이것은 "반복하지 마세요!" 중 하나입니다.

목에 클래식 앵커를 설치하기로 결정한 경우 앵커 길이만큼 스톱(스파링)을 만드세요. 그림과 같이 강조하면 목이 "파도"로 구부러진다는 사실로 이어질 것입니다. 6-8 프렛 영역에는 왼쪽과 오른쪽에 혹이 있습니다. 구멍이 될 것입니다. 스톱이 앵커의 구부러진 부분을 따라가고 길이가 같으면 바가 더 "올바르게" 더 균일하게 구부러집니다.

일반적으로 포기하는 것이 좋습니다 이런 유형의여러 가지 이유로 앵커. 먼저 가변 길이의 홈을 만들어야 합니다. 둘째, 정확한 스파링을 만드는 것이 필요하다. 셋째, 너트 스톱이 목재를 점차 아래로 밀어냅니다. 넷째, 조절이 아주 원활하게 이루어지지 않고, 실에 강한 응력이 가해져 끊어지는 경우가 많다. (이중 앵커에 비해) 강성이 낮고 앵커가 "지판에서" 구부러지기 때문에 후자는 그다지 안정적이지 않으며 앵커를 더 자주 조정해야 합니다.

현대식 이중 앵커를 설치하는 것이 좋습니다. 클래식 한 것보다 더 단단하고 스스로 구부러지며 그 아래에 규칙적인 직선 홈이 가공되어 있습니다. 또한, 넥을 양방향으로 구부릴 수 있는 더블 액션 앵커가 있는데, 이는 넥 자체가 단단하고 기타리스트가 얇은 현과 많은 편향을 좋아하는 경우에 필요합니다. 이것이 바로 제가 이 프로젝트에서 사용한 앵커입니다.

채널을 밀링하기 위해 나는 합판과 두 개의 알루미늄 가이드로 만든 간단한 장치를 사용합니다. 라우터 플랫폼은 두 개의 가이드 사이에 고정되어 있으며 목은 장치 중앙에 부착되어 있습니다. 채널을 밀링하려면 직경 6mm의 직선 홈 커터를 사용해야 합니다. 밀링 깊이는 약 9mm입니다. 밀링은 2-3 패스에 필요합니다. 앵커는 제로 프렛 바로 아래에 위치하도록 목에 위치해야 합니다.

그런 다음 너트용 홈을 밀링해야 합니다. 이 곳의 밀링 깊이는 12mm이고 너트의 직경은 약 9mm입니다.

그런 다음 앵커를 사용해 봅니다. 바 위로 튀어나오지 않고 평면 아래로 떨어지지 않는 것이 중요합니다. 첫 번째 경우에는 홈을 깊게하고 두 번째 경우에는 목 표면을 약간 평평하게 만드는 것이 필요합니다. 앵커의 중앙은 일반적으로 안쪽으로 약간 "처집니다". 그러나 가장자리는 정확히 표면 수준에 있거나 아래로 0.1mm를 넘지 않아야 합니다. 앵커가 홈에 더 정확하게 놓일수록 지판을 더 고르게 누르고 목이 더 고르게 구부러집니다.

다음 단계는 오버레이를 접착하는 것입니다. 지판 블랭크는 넥보다 넓어야 합니다. 큰 힘을 들이지 않고도 손가락으로 지판 표면을 누르는 방식으로 지판을 정렬해야 합니다. 지판과 넥 사이에 틈이 없어야 합니다. 틈이 있으면 원인을 규명해야합니다. 자를 수직으로 대어 목과 지판의 균일성을 확인하십시오. 때로는 앵커가 채널에 너무 딱 맞아서 목이 약간 "부풀어 오르는" 경우가 있습니다. 이 경우 채널은 플랫 파일로 확장되어야 합니다. 접착하기 전에 클램프로 지판과 넥을 조이고 틈이 없는지 확인해야합니다. 모든 것이 좋으면 접착제를 바르고 클램프로 조이십시오. 먼저 가장자리를 따라 지판이 "크립"하지 않도록 한 다음 목 머리에서 발 뒤꿈치까지 순차적으로 (또는 그 반대로). 세 번째 클램프를 조인 후 뒤꿈치의 클램프를 풀고 마지막으로 조입니다. 이는 접착할 때 안감의 "혹"을 제거하는 데 필요합니다.

안에 이 경우모든 것이 완벽하게 맞아서 클램프 4개와 합판 한 장만 필요했습니다. 때로는 훨씬 더 많은 것이 필요합니다. 하지만 클램프로 균열을 제거하려고 하지 말고 부품을 최대한 정확하게 맞추는 것이 좋습니다. 접착제를 모두 짜내지 않도록 많은 압력이 필요하지 않습니다. 접착제를 많이 바르지 않아도 됩니다. 고무 주걱으로 접착제를 바르면 균일 한 층이됩니다. 접착제가 전체 길이에 걸쳐 작은 공으로 고르게 접착되어 나오면 모든 것이 올바르게 완료된 것입니다.

나는 밤새 이 상태로 바를 떠난다. 아침에는 클램프를 제거하고 지판을 밀링하여 커터 베어링을 지판에 올려놓을 수 있습니다.

그런 다음 사포가 달린 평평한 블록을 사용하여 발 뒤꿈치 부분의 목 가장자리를 수평으로 맞춰야합니다. 모서리를 사용하면 측면이 균일하고 수직인지 확인해야 합니다.

다음 단계는 목을 표시하는 것입니다. 이를 위해 저는 2mm 강철로 만든 레이저 절단 템플릿을 사용합니다. 클램프를 사용하여 템플릿을 목에 고정하고 큰 다용도 칼을 사용하여 슬롯을 통해 선을 그립니다. 이 작업은 여러 번 수행해야 합니다. 첫 번째 "스트로크" 중에 많은 힘을 가하지 않는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 날카로운 칼이 "결을 따라" 이어질 수 있습니다. 그런 다음 템플릿을 0.5mm 이동하고 작업을 반복합니다. 그루브의 두께는 0.5mm로 프렛 파일이 이상적으로 들어맞습니다.

유사한 파일은 다음에서 구입할 수 있습니다. 철물점, 가장 중요한 것은 캔버스의 두께가 0.5mm라는 것입니다. 나무 망치로 모루에 있는 톱날을 제거하기만 하면 됩니다. 모서리로 절단면의 직각도를 제어합니다.

더 간단하지만 더 비싼 방법인 특수 마이터 박스가 있습니다. 예를 들어 Stewmac의 솔루션은 다음과 같습니다.

이 경우, 지판이 접착되기 전에 절단이 이루어지므로 공정이 약간 변경됩니다.

자, 절단이 완료되었으니 이제 인레이를 설치해야 합니다. 나는 직경 6mm의 플라스틱 인레이를 사용합니다. 트림에 얕은 구멍을 뚫고 "점"을 붙이기만 하면 됩니다. 직경 2mm의 측면 마커도 같은 방식으로 설치됩니다. 구멍을 뚫고 그 안에 초강력 접착제를 부은 다음 마커 막대를 삽입합니다. 복잡한 것은 없습니다.

다음 심각한 단계는 목의 프로필입니다. 가장 먼저 해야 할 일은 1프렛부터 시작하여 14/15프렛 부근까지 뒤쪽에서 여분의 나무를 제거하는 것입니다. 두께는 각각 약 22-25mm 여야합니다. 예비가 필요하며 프로필이 표시되면 제거합니다.

줄과 줄을 사용하여 목 머리와 발뒤꿈치의 대략적인 프로필을 만듭니다. 막대를 즉시 둥글게 만들려고 하지 마십시오. 균일성과 대칭성을 제어하는 ​​것은 매우 어렵습니다. "프리즘" 방법을 사용하여 프로필을 만듭니다.

우리는 평면을 사용하여 나머지 부분을 계획하고 모양의 대칭성과 균일성을 보장합니다. 처리가 끝나면 사포로 샌딩 처리합니다.

대패 칼로 목덜미와 발뒤꿈치를 전환한 다음 마지막으로 사포로 제거합니다.

오늘 우리가 마지막으로 할 일은 트림의 프로파일(반경)입니다. 이를 만드는 가장 쉬운 방법은 반경 막대를 사용하는 것입니다. 표면 중 하나에 오버레이 반경이 있습니다.

~에 양면 테이프거친 사포를 붙이고 오버레이를 따라 이동하여 반경을 그립니다. 제어하려면 연필로 중심선을 그려야 합니다. 또한 힐 부분이 더 크기 때문에 바의 힐에서 나무가 더 천천히 제거된다는 점을 기억할 필요가 있습니다. 반경 작업이 끝나면 안감의 균일성을 확인해야 합니다. 나는 이것을 스레드로 한다. 확인한 후, 긁힌 자국이 사라질 때까지 안감을 더 고운 사포로 사포질한 다음 더 세밀하게 사포질합니다. 500번째 연마재 번호(로즈우드의 경우)에서 멈출 수 있습니다.

오늘은 그게 다야. 결론적으로, 우리 스스로 행복해질 수 있도록 목과 몸을 함께 노력해보자(네, 예전에도 그랬던 걸로 압니다).

다음 기사에서는 작업 중 가장 어렵고 힘든 부분인 프렛 설치, 마지막 구멍 드릴링 및 "화장품"을 소개합니다.

추가 정보:

기타 제작 계획을 세우세요.계획이 없으면 의도한 기타가 아닌 전혀 다른 것이 나올 수도 있습니다. 좋은 기타를 만들려면 디자인에 대해 생각하고 사용할 구성 요소를 결정해야 합니다. 기타의 상태와 품질은 조립을 얼마나 능숙하게 다루느냐에 따라 달라집니다. 장비는 보유 자금과 선호하는 브랜드에 따라 다릅니다.

그림을 그리세요.집이든 레고 자동차이든 여러분이 짓는 모든 것에는 청사진이 필요합니다. 그것을 만들기 위해서는 원하는 기타를 매우 조심스럽게 그려야 합니다. 이 시트에 아무 것도 쓰지 마십시오. 나중에 귀찮게 될 것입니다. 지정만 필수 치수을 클릭하고 다른 시트에 다른 모든 메모를 작성합니다. 기타의 실물 크기 사진을 인쇄한 다음 백라이트 표면이나 유리판을 사용하여 윤곽선을 전송할 수도 있습니다.

기타 본체.기타를 만들려면 몸체가 필요합니다. 바디는 기타에서 가장 중요한 부분입니다. 그것이 없으면 현도, 픽업도, 소리 자체도 없을 것입니다. 기타가 있다면 미리 만들어진 바디를 사용해도 됩니다. 그러나 기타를 다르게 만들고 싶다면 나무로 본체를 손으로 제작해야 합니다. 나무의 종류와 밀도는 톤과 서스테인(음이 지속되는 시간)에 영향을 미칩니다. 나무를 선택했으면 몸체를 조각으로 추적하여 잘라냅니다. 본문 공백 이국적인 나무스웜프 애쉬(swamp ash) 및 마호가니와 같은 기타 제작 리소스는 Stewmac.com과 같은 기타 제작 리소스에서 주문할 수 있습니다. 본체를 받아보니 원하는 모양, 목에 구멍을 만들어야합니다. 넥 마운팅에는 볼트식, 접착식(더 매끈해 보이지만 다용도는 아님), 관통식(넥이 기타 본체 전체를 통과함)의 세 가지 유형이 있습니다.

바를 사거나 만드세요.미리 만들어진 넥을 구입하는 것이 가장 쉽지만, 기타를 직접 제작한다면 넥도 함께 제작해야 합니다. 별로 어렵지는 않습니다. 나무 블록만 찾으면 됩니다. 필요한 길이(보통 막대의 길이는 약 24인치/61cm이며, 2cm 정도 차이가 납니다.) 넥을 직접 만드는 경우에는 여러 곳에서 구입할 수 있는 프렛 와이어로 프렛 브리지를 만들어야 합니다. 프렛을 설치하는 과정은 상당히 노동 집약적이며 주의와 인내가 필요합니다. 각 프렛에는 별도의 노치가 필요하며 모든 곳에서 동일해야 합니다. 노치가 다르면 넥이 끊임없이 다른 프렛에서 울릴 것입니다. 누구도 이것을 좋아하지 않을 것입니다.

목을 수용할 구멍을 잘라냅니다.크기가 다양할 수 있으므로 주의하고 정확하게 확인하시기 바랍니다.

픽업을 선택하세요.픽업은 자기장을 생성하고 현의 진동을 포착합니다. 픽업이 없으면 기타가 앰프를 감당할 수 없습니다. 또한 픽업을 배치할 순서를 결정해야 합니다. 그것은 모두 예산에 따라 다릅니다. 여기 몇 가지 예가 있어요.

• SSS, SSH, HSH, HH, H, HHH, SS 또는 HS
  • S - 싱글, H - 험버커
    • 픽업은 톤에 영향을 미치므로 선택할 때 매우 주의하십시오.

픽업을 구매하세요.자신에게 맞는 옵션을 선택해야 했습니다. 고품질이고 저렴한 가격으로 해당 지역에서 찾아보십시오. 온라인에서 흥미로운 거래를 찾을 수도 있습니다(예: $50에 3개 픽업).

픽업의 구멍을 잘라냅니다.스트로크에는 두 가지 유형이 있습니다. 상단 스트로크는 와이어를 본체 상단으로 라우팅하는 데 사용되며 컨트롤은 상단에서 액세스할 수 있습니다(Fender Stratocaster와 같은). 아래쪽 스트로크는 와이어를 기타의 뒤쪽 구멍(예: Gibson Les Paul)으로 연결하는 데 사용됩니다. 각 픽업의 깊이에 맞게 구멍을 만들고 컨트롤과 다른 픽업에 연결되는 와이어용 구멍을 구멍 사이에 만듭니다.

테일피스(브릿지)를 설치합니다.브릿지는 현을 특정 높이로 고정합니다. 바 바로 맞은편에 배치해야 합니다. 브릿지의 스트링 슬롯은 헤드스톡 근처 안장의 슬롯과 정확히 일치해야 합니다. 일부 브릿지는 현 자체를 잡고 있고(Telecaster), 다른 브릿지는 현을 몸체를 통해 통과시킵니다(Les Paul).

그림.이것이 가장 흥미로운 부분입니다. 기타 바디를 잘 샌딩하여 페인팅하고 색상을 선택할 수 있습니다. 목재에 니트로 바니시를 기본으로 한 페인트를 사용하는 것이 좋습니다. 잘생겼다. 한 코트를 바르고 건조시킨 후 다른 코트를 바르십시오. 색상이 만족스러울 때까지 4회 이상 코팅할 수 있습니다. 기타를 오랫동안 사용하려면 코팅 횟수를 줄이고 바니시 사용을 피하세요.