Hakko T12 팁을 사용하여 납땜 스테이션을 조립합니다. Hakko T12 유형 팁용 STC 납땜 스테이션 Hakko t12 팁 표시

인터넷에서 이 멋진 납땜 인두에 관한 많은 자료를 찾을 수 있습니다. 하지만 Hakko T12 팁을 사용하여 납땜 스테이션용 키트를 조립한 경험도 공유하겠습니다. 그리고 다음 기사에서는 헤어 드라이어로 납땜 스테이션을 조립하는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 따라서 세트는 다음 구성으로 제공됩니다.

2. 컨트롤러 자체, 납땜 인두 연결용 커넥터, LED, 엔코더용 핸들 및 2개의 변위 센서(스탠드에서 납땜 인두를 제거할 때 핸들에 배치되어 납땜 인두를 절전 모드에서 해제함) , 일반적으로 하나가 필요하지만 예비품과 함께 보냈습니다).

3. 케이블(탄성 절연체).

4. 팁 설치용 손잡이입니다.

5. 전선 및 열 수축 (이 전선은 납땜 인두를 보드에 연결하지 않고 꺼내기 위해 커넥터를 설치하려는 경우에 필요합니다).

6. 땜납과 로진(키트를 조립하기 위해 판매자는 약간의 땜납과 로진 상자를 조심스럽게 포함했습니다).

핸들 어셈블리

Hakko T12 납땜 인두의 손잡이를 조립하는 것부터 시작하겠습니다. 그녀는 그것을 간단하게 정리했습니다. 홈에 둥근 텍스타일 와셔를 설치하고 납땜합니다. 납땜 영역은 한쪽에만 제공됩니다. 신뢰성을 높이기 위해 반대편의 마스크를 벗겨서 거기에도 납땜했습니다.

모션 센서

다음으로 변위 센서를 납땜해야 합니다. 그것에 대한 몇 가지 설명이 있습니다. 이 센서는 두 개의 리드와 내부에 금속 볼이 있는 일반 튜브입니다. 한 위치에서는 볼이 이 두 단자를 닫고 다른 위치에서는 열립니다. 연속성 모드에서 멀티미터에 연결하고 첫 번째 리드를 아래로 내리고 다른 리드를 아래로 내립니다. 센서가 작동되는 아래쪽 방향의 핀을 표시합니다. 이제 스탠드에서 납땜 인두의 팁이 아래로 향하게 배치된 경우 이 핀을 2에 납땜해야 하지만, 팁이 위쪽에 있으면 이 핀을 1에 납땜해야 합니다.

배선

보드 측면에서 보면 -,-,SW,+,E가 보입니다. 다음과 같이 납땜해야 합니다.

보드 핸들
— —
- ㅏ
SWB
+ +
전자 지구

손잡이 측면에는 케이블이 끈으로 고정되어 있습니다.

배선하기 전에 케이블에 핸들과 커넥터 커버를 놓는 것을 잊지 마십시오!!!

핸들의 최종 조립은 팁 설치와 고정 요소로 구성됩니다.

보드 조립

이제 보드를 조립하는 단계입니다. 실제로 여기서는 LED와 납땜 인두 소켓만 납땜하면 됩니다. 하지만! 이를 고정하는 너트는 단자측에 위치해 있어서 지금 납땜했다면 나중에 케이스에 장착할 때 납땜을 풀어야 합니다. 소켓이 와이어에 없는 경우 케이스의 설치 순서는 다음과 같습니다. 표시하고, 케이스에 구멍을 뚫고, 소켓을 나사로 고정한 다음 보드를 설치합니다(커넥터 핀이 보드의 결합 구멍에 맞습니다). 인코더를 나사로 조이고 커넥터를 납땜하십시오. 이 경우 교정 저항기는 패널에 가려진 상태로 유지됩니다. 이를 방지하려면 반대쪽 패널에 구멍을 만들거나 다시 납땜할 수 있습니다. 제가 했던 방식입니다(그러나 이 경우에는 나중에 스테이션을 다시 보정해야 합니다).

친애하는 괴짜와 동조자 여러분, 좋은 하루 되세요! 위대한 시인의 다음 시를 주의 깊게 읽어 보십시오.

나는 생각의 힘만을 알았고,
하나이지만 불타는 열정:
그녀는 내 안에 벌레처럼 살았습니다.
내 영혼을 갉아먹고 불태워버렸어요!

열심히 일하는 중국 동지들 덕분에 위에서 설명한 꿈(그리고 다른 많은 꿈)은 상대적으로 낮은 재정적 비용으로 실현될 수 있습니다. Hakko T12 팁을 사용하여 납땜 스테이션을 조립하기 위한 키트에 대해 이야기하겠습니다. 이 키트의 가격은 Aliexpress에서 18유로 미만이며 전원 공급 장치와 케이스를 제외하고 필요한 모든 부품이 포함되어 있습니다. 이 세트에 대한 많은 리뷰를 온라인에서 찾을 수 있습니다.

소형 100와트(실제로는 아님) 24V 전원 공급 장치의 가격은 배송비를 포함해 약 8유로입니다.

이 전원 공급 장치의 문제점은 부하가 75와트를 초과할 때 상당한 발열이 발생한다는 것입니다. 납땜 스테이션은 훨씬 적은 전력을 소비하므로 이 전원 공급 장치는 명확한 양심을 가진 적합한 후보로 간주될 수 있습니다.

본문으로 넘어가겠습니다. 창의성의 최대 범위가 열리는 곳이며 개인용 3D 프린터가 없는 라디오 아마추어에게는 상당한 어려움이 있습니다. 돼지집은 요새여야 한다는 것은 아시다시피, 전자기기의 본체는 부품을 담는 역할뿐 아니라 이물질이 내부로 들어오는 것을 막아주는 역할도 합니다. 하우징은 또한 감전으로부터 사용자를 보호합니다. 납땜 스테이션의 케이스에 납땜 인두 홀더, "세 번째 손", 조명 돋보기를 설치할 수 있는 기능과 팁 청소를 위한 스폰지를 배치할 수 있는 기능이 있다면 이것은 더 이상 케이스가 아니라 궁전입니다. .

위의 부품 중 일부는 다음과 같은 놀라운 장치로 결합됩니다.

이 장치의 유일한 문제점은 LED 백라이트에 전원을 공급하기 위한 가늘고 배선이 잘못된 케이블입니다. 이 케이블을 즉시 교체하는 것이 가장 좋습니다. LED 백라이트에는 5V 전원 공급 장치가 필요하므로 24V에서 5V까지의 전압 변환기도 구입해야 합니다. 중국 동지들은 상징적인 1.8유로에 필요한 장치를 가지고 헤어질 것입니다.

참고: 이 변환기는 XL4015 칩을 기반으로 합니다. 명시된 출력 전류가 5A임에도 불구하고 이 컨버터는 2.3A 미만의 전류에서만 과열 없이 작동합니다. 이 컨버터에는 출력 전류 조정 기능이 있으므로 안정적인 작동을 위해 최대 전류를 2.2A로 설정하고 문제를 잊어버릴 수 있습니다.

아시다시피, 한 방울 더 짜낼 수 없는 치약 튜브는 없습니다. 이러한 고도로 과학적인 관찰을 통해 24V 및 5V의 결과 전압을 외부 단자에 출력하고 납땜 스테이션을 전원 공급 장치로 사용하는 아이디어를 얻었습니다. 당연히 두 개의 USB 커넥터가 전면 패널에 필요했습니다. 독일인들은 이를 "Eierlegende Wollmilchsau"(계란을 낳는 낙농 돼지)라고 부릅니다.

남은 것은 고무 절연체(부드럽고 녹지 않음)가 있는 전원 케이블, 표시등이 있는 전원 스위치, 실리콘 절연 장착 와이어(부드러우며 녹지 않음), USB 커넥터 두 개, 4개 -핀 터미널 블록(스피커 시스템 연결에 사용됨), M3 셀프 태핑 나사 20개 및 M2 나사 8개.

내 집에 있는 3D 프린터 fakeQR은 이 사례를 만드는 데 큰 영예를 안겨드릴 자격이 있습니다. 본체에 선택한 재료는 중국 제조업체 Winbo의 PETG 필라멘트였습니다(중국어와 중국어, 그렇지 않으면 그럴 것입니다). PETG는 다른 재료에 비해 많은 장점이 있습니다. 탁월한 층간 접착력, 대형 물체 인쇄 시 뒤틀림("수축") 없음, 높은 강도 및 환경 요인에 대한 저항성 등이 있습니다. 예를 들어, 코카콜라 병은 이 재료로 만들어집니다.

멋진 무료 CAD DesignSpark Mechanical에서 몇 가지 작업을 한 후 미래의 슈퍼 솔더링 스테이션 메가 프레임용 부품이 만들어졌습니다.

전면 패널. 납땜 스테이션의 전자 제어 장치를 본체 주요 부분에 고정하는 역할을 합니다.

주요 부분. 케이스와 전자 부품의 다른 모든 부분은 나사로 고정되어 있습니다.

주요 부분의 전면 벽에는 두 개의 USB 소켓 요소가 있습니다. 전원 스위치(내 생각에는 후면 패널의 스위치는 인류에 대한 범죄라고 생각합니다), 전자 장치로 전면 패널을 고정하기 위한 러그. 뒷벽에는 전압 변환기와 통풍구용 포켓이 있습니다. 외부에 있는 전원 케이블 구멍은 케이블이 부러지는 것을 방지하기 위해 깔때기 모양으로 되어 있습니다. 전원 공급 장치는 바닥 통풍구를 통해 공기가 자유롭게 접근할 수 있도록 바닥 벽에서 어느 정도 높이에 위치합니다.

전자제품 수납칸의 커버는 다양한 소품을 보관할 수 있는 트레이 형태로 디자인되었습니다. 하우징은 주석 방울이나 작은 물체가 전자 장치 칸에 들어가지 않도록 설계되었습니다.

바닥과 서랍. 하단 뒷벽 안쪽에는 자석을 넣을 수 있는 포켓이 있고, 서랍의 해당 위치에는 자성 재질로 만들어진 나사 구멍이 있습니다. 제 생각에는 서랍을 자석으로 고정하는 것이 저렴하고 안정적이며 간단한 해결책이라고 생각합니다.

조립 후 납땜 스테이션은 Ushinsky의 유명한 동화에 나오는 고슴도치와 똑같아 보입니다. (동물은 "잘못 잘렸지만 단단히 꿰매어"져 많은 문제를 피했습니다).

첫 번째 버전을 조립한 후 3D 모델이 수정, 개선, 단순화되었으며 다운로드할 수 있습니다.

인기 있는 Hakko T12 키트를 사용하면 적은 비용으로 좋은 납땜 스테이션을 만들 수 있습니다. 이 세트는 이미 Muska에서 리뷰를 했기 때문에 구매를 결정했습니다. 다음은 사용 가능한 구성 요소로 하우징에 스테이션을 조립한 경험입니다. 아마도 누군가에게 유용할 것입니다.

결국 무슨 일이 일어 났니.

손잡이의 조립에 대해서는 이전 리뷰에서 자세히 설명하였으므로 리뷰는 생략하겠습니다. 가장 중요한 것은 접촉 패드를 배치할 때 주의하는 것입니다. 스프링 장착 접점을 납땜하기 위한 두 개의 패드가 같은 면에 나란히 위치하는 것이 중요합니다. 실수를 하면 다시 납땜하기가 매우 어렵기 때문입니다. YouTube의 여러 리뷰어로부터 이 오류를 보았습니다.

핀아웃이 있는 중국 그림은 다소 혼란스러워 보이기 때문에 좀 더 이해하기 쉬운 그림을 그리기로 했습니다. 진동 센서에서 컨트롤러까지의 접점 순서는 중요하지 않습니다.

댓글에서는 SW-200D 각도 센서라고도 알려진 진동 센서의 올바른 위치에 대한 논쟁이 일어났습니다. 이 센서는 납땜 인두를 다시 집어들 때까지 팁의 온도가 200C가 되는 대기 모드로 자동 전환하는 역할을 합니다. 센서의 유일한 올바른 위치는 실험적으로 확립되었습니다. 10분 이상 센서에 변화가 없으면 절전 모드로 전환되고, 이에 따라 약간의 변동이 기록되면 절전 모드가 종료됩니다.


이 센서에서는 볼이 접촉 패드에 닿는 순간에만 진동 판독이 가능합니다. 공이 유리 안에 있으면 데이터가 수신되지 않습니다. 따라서 센서는 유리가 위를 향하고 접촉 패드가 팁을 향하도록 납땜되어야 합니다. 센서의 유리는 견고한 금속면처럼 보이며 접촉 패드는 노란색 플라스틱으로 만들어졌습니다.

유리가 아래로 향하게(끝쪽으로) 센서를 배치하면 납땜 인두를 수직으로 놓았을 때 센서가 작동하지 않으며, 절전 모드에서 깨어나려면 센서를 흔들어야 합니다.

메뉴에서 절전 시간 초과를 조정할 수 있습니다. 구성 메뉴로 이동하려면 컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서 인코더의 버튼을 누르고(온도 컨트롤러를 누름) 컨트롤러를 켜고 버튼을 놓아야 합니다.
슬립 모드 전환 시간은 P08에서 조정됩니다. 3분에서 50까지 값을 설정할 수 있으며, 다른 값은 무시됩니다.
메뉴 항목 사이를 이동하려면 인코더 버튼을 잠시 누르고 있어야 합니다.

P01 ADC 기준 전압(TL431을 측정하여 획득)
P02 NTC 보정(디지털 관측에서 온도를 가장 낮은 판독값으로 설정)
P03 연산 증폭기 입력 오프셋 전압 보정 값
P04 열전대 증폭기 이득
P05 PID 매개변수 pGain
P06 PID 파라미터 iGain
P07 PID 파라미터 dGain
P08 자동 종료 시간 설정 3~50분
P09 공장 설정 복원
P10 온도 설정 스테핑
P11 열전대 증폭기 이득

납땜 인두에서 최대 전력을 끌어내기 위해서는 24V 전압으로 전원을 공급해야 합니다. 19V 이상의 전원 공급 장치의 경우 저항을 제거하는 것을 잊지 마십시오

사용된 부품

가장 유용한 것은 T12-BC1이었습니다.

각 팁의 온도를 별도로 보정해야 하는 것으로 나타났습니다. 나는 몇도의 불일치를 달성했습니다.

전반적으로 나는 납땜 인두에 매우 만족합니다. 일반 플럭스와 함께 이전에는 꿈도 꾸지 못했던 수준의 SMD 납땜 방법을 배웠습니다.

납땜 인두는 아마도 무선 아마추어에게 가장 중요한 도구일 것입니다. 전자부품의 개발은 점점 소형화되는 방향으로 나아가고 있습니다. 전자 부품의 진화와 함께 해당 부품의 설치(및 분해) 방법도 진화합니다. 납땜 총, 적외선 납땜 인두 및 납땜 오븐은 산업 생산에 널리 사용됩니다. 그러나 라디오 아마추어에게 가장 인기 있는 도구는 일반 납땜 인두입니다. 동시에 모든 초보 라디오 아마추어는 값비싼 전문 장비를 구입하거나 비용을 절약하는 선택에 직면합니다. 나 역시 한때 이 길을 거쳤었다. 오랫동안 필요한 납땜 장비가 부족하여 SMD 부품 납땜으로 전환할 수 없었습니다. 전자제품은 나에게 취미이기 때문에 전문 장비를 구입할 여유가 없었습니다. 온도 조절 기능과 교체 가능한 팁이 있는 납땜 인두를 구입하여 절충안을 찾았습니다. 납땜 인두의 가장 큰 단점은 온도 조절 자체에 숨겨져 있었습니다. 정확한 온도를 설정할 수 없었고, 거대한 부품을 가열할 때 납땜 인두의 온도가 크게 떨어질 수 있었습니다.

결론: 전문 장비는 모든 사람에게 적합하지 않으며, 저렴한 장비는 최신 전자 부품의 요구 사항을 충족하지 못하는 경우가 많습니다. 그러나 타협이 있습니다. 언제나 그렇듯이 중국 업계는 문자 그대로 1000-2000 루블(구성에 따라)에 납땜 인두 디자이너를 제공하여 우리를 도왔습니다.

나는 의 일부로 검토를 위해 이 디자이너를 받았습니다. 중국에서 직배송으로 한달 걸렸네요. 배송중 상자가 살짝 구겨졌는데 이는 저희 우편물의 잘못입니다(정보 146%). 내부의 모든 것이 손상되지 않았습니다. 감사합니다. 내용을 살펴보겠습니다. 이 납땜 인두의 가격은 약 1500 루블입니다.

액자

탄탄한 몸매 좋네요. 전원 소켓은 2개 있는데, 하나는 220V용이고 다른 하나는 12~24V용입니다. 두 번째 소켓(12-24V)은 스위칭입니다. 즉, 내부 전원 공급 장치(220V로 공급됨)와 12-24V 전압의 외부 소스(예: 220V로 공급됨) 모두에서 작동할 수 있습니다. , 자동차의 온보드 네트워크에서). 플러그가 소켓 12-24에 연결되면 내부 전원 공급 장치가 꺼집니다(물론 이 기능을 사용하기로 결정한 경우). 케이스에 포함된 고무 다리에 놀랐습니다. 전면 패널에 스위치가 있습니다. 불행하게도 스위치에 결함이 있는 세트를 받았습니다. 처음에는 미적 목적(즉, 구멍을 막는 목적)으로만 설치했지만 나중에는 탬버린과 함께 춤을 추면서 부활시켰습니다. 케이스의 단점 중 하나는 표시기 앞에 설치된 비뚤어진 조명 필터를 강조할 수도 있습니다. 그것을 설치하려면 초강력 접착제라는 흑마술을 사용해야 했습니다. 필터를 만든 플라스틱을 가위로 손으로 잘라낸 느낌이 들었습니다. 마지막으로, 사실 그 사건은 그렇게 크지 않습니다. 케이스와 함께 세트를 가져가기로 결정했다면 최근 제품 페이지에 표시된 24V 전원 공급 장치를 즉시 장바구니에 추가하세요.

납땜 인두 제어 보드.

납땜 인두 제어 보드는 조립이 필요하지 않으며 LED와 "항공" 커넥터에만 납땜하면 됩니다. 케이스의 장착 구멍에는 커넥터 설치를 위한 2가지 옵션이 있으며, 보드의 구멍에는 키가 위를 향하도록 두 가지 옵션 중 하나만 남깁니다.

조립 순서는 다음과 같습니다.

• 라이트 필터에 접착제를 붙이세요
• 키가 위쪽을 향하게 하여 커넥터를 전면 패널에 삽입하고 반대쪽 너트를 조입니다.
• LED를 보드에 삽입하고 납땜하지 마십시오.
• 인쇄 회로 기판을 설치하려면 인코더와 커넥터 핀이 지정된 위치에 있어야 합니다.
• 인코더 너트를 조여 인쇄 회로 기판을 고정하십시오.
• 커넥터를 납땜하고 LED를 패널의 해당 구멍에 삽입한 다음 같은 방법으로 납땜합니다.

조립 후 전면 패널의 모습입니다.

납땜 인두

납땜 인두 자체를 조립하려면 더 많은 노력이 필요합니다.

납땜 인두를 조립할 때 가장 어려운 점은 제조업체가 제어 보드와 납땜 인두의 접촉 보드에 서로 다른 핀 지정을 사용했다는 것입니다. 그러나 판매자 페이지에는 올바른 배선 다이어그램이 제공됩니다.

납땜 인두를 조립할 때 따랐던 것이 바로 이 방식이었습니다. 진동 센서 설치에 대한 권장 사항도 제공됩니다. 틀렸다면 정정해 주세요. 단, 진동 센서 설치는 사용하려는 납땜 인두 홀더의 종류에 따라 다릅니다. 납땜 인두의 대기 위치가 아래로 향하는 경우(대부분의 현대 납땜 인두 홀더는 이것이 납땜 인두의 위치라고 가정함) 제시된 권장 사항이 정확합니다. 납땜 인두 끝이 위를 향하도록 얹어 놓은 수제 스탠드를 사용하는 경우 진동 센서를 뒤집어야 합니다. 이유는 모르겠지만 상자 안에 진동 센서가 2개 들어 있었습니다(제품 페이지 사진에도 센서 2개가 표시되어 있습니다). 납땜 인두 손잡이의 와이어는 끈으로 고정되어 있습니다. 납땜 인두 제조업체는 세트에 넥타이 하나를 추가했습니다.

납땜 인두 자체의 장점 중 접촉 보드는 이미 조립된 구매자에게 발송된다는 점에 유의해야 합니다. 납땜 인두의 초기 버전에서는 이 보드가 부품으로 제공되어 구매자가 조립할 때 종종 혼란을 겪었습니다.

접촉 보드는 납땜 인두 손잡이에 꼭 맞으며 매달리지 않습니다.

납땜 인두 와이어는 부드럽고 모양이 유지되지 않습니다. 조립된 납땜 인두 자체는 매우 가볍습니다. 팁은 열전대가 내장된 Hakko T12의 복사본입니다. 판매자의 권장 사항에 유의하십시오. 400도 이상의 온도에서 장시간 작동하면 팁의 수명이 단축됩니다.

팁은 특수 클램핑 슬리브와 너트를 사용하여 고정됩니다.

납땜 인두의 손잡이는 '고무 코팅'되어 있는데, 고무 패드가 벗겨지지 않는 것이 놀랍습니다(오래된 납땜 인두에서는 계속 미끄러져 매우 짜증났습니다).

납땜 인두를 조립한 후 보드를 전원 공급 장치에 연결해야 하며(그렇지 않을 수 있음) 이를 위해 보드 상단에 커넥터가 있습니다. 커넥터의 녹색 선은 접지용입니다. 위 그림의 비문에 주의하십시오. 보다 안정적인 온도를 얻으려면 접지와 마이너스를 연결하십시오.

전원 공급 장치를 선택할 때 제품 페이지의 표를 참조하십시오. 표의 두 번째 열에는 전원 전류의 필요한 최소 계산 값이 표시됩니다. 내 납땜 인두는 12V 전원 공급 장치로 전원을 공급할 때 최대 1.4A를 소비합니다.

이 납땜 인두의 초기 버전에서는 19V 이상의 전압으로 전원을 공급할 때 보드에 프레임으로 표시된 저항기를 분리하는 것이 좋습니다. 납땜 인두를 20V 전압의 노트북 전원 공급 장치에 연결했는데 아무 일도 일어나지 않았습니다.

납땜 인두를 분리한 상태에서 전원을 켜면 디스플레이에 "000" 값이 켜지고 즉시 "500"으로 변경됩니다. 온도 외에도 추가 정보가 표시됩니다(아래 이미지의 기호 참조).

• 3 – 가열 표시(LED);
• 5 – 진동 센서 활성화 표시(이하 표시기의 분수 점이 표시기 역할을 함)
• 6 - 단기 온도 상승 모드의 활성화 표시.
• 7 – 절전 모드 표시.

납땜 인두 교정과 관련하여 한 가지만 말할 수 있습니다. 제 경우에는 필요하지 않았습니다. 열전대를 사용하는 멀티미터의 오류는 최대 400°C의 온도에서 ±(1.0%+5)입니다. 즉, 100°C에서 오류는 ±6°C, 200°C~±7°C, 400°C~±9°C입니다. 200~400도 범위에서 열전대가 설치하고 측정한 온도에 대한 적합성을 10도 단위로 확인했는데 거의 전체 범위에서 온도 차이가 멀티미터의 오차를 초과하지 않았습니다. 차이가 오차를 초과하는 경우에는 설정 온도와 측정 온도의 차이가 15°C를 초과하지 않았습니다.

그러나 납땜 인두를 교정하는 것은 가능합니다. 첫째, 납땜 인두 전면에 "CAL"이라고 표시된 트리밍 저항기가 있습니다. 둘째: 메뉴에서 일부 교정이 제공됩니다. 설정 메뉴에 들어가려면 인코더를 몇 초 동안 누르고 있어야 하며, 메뉴 항목 간 전환도 인코더를 눌러 수행됩니다. 메뉴 항목을 살펴보겠습니다.

• P00: 기본 설정을 복원합니다. 0 - 매개변수를 재설정하지 않음, 1 - 매개변수를 재설정합니다. 이 시점에서 0부터 12까지의 값을 스크롤합니다.

P01-P03 지점은 온도 교정과 관련이 있습니다. 이에 대해 아무것도 이해하지 못하는 경우에는 이 매개변수를 변경하지 마십시오. 여전히 이러한 매개변수를 잘못 변경하는 경우 언제든지 값을 기본값으로 재설정할 수 있습니다.

• P01: 연산 증폭기 이득. 범위는 200~350, 1단계, 기본값은 230입니다.
• P02: 연산 증폭기 바이어스 전압. 범위 0 - 250mV, 2단계, 기본값은 100입니다.
• P03: 납땜 인두 팁에 설치된 열전대의 제벡 계수 µV/℃. 범위 30-50, 1단계, 기본값 41. 이 계수는 상수 값이 아니며 온도 변화에 따라 변경됩니다. 200-400도 범위에서 K형 열전대의 Seebeck 계수는 40에서 ~46까지 비선형적으로 증가합니다(Ch. Platt의 Encyclopedia of Electronic Components. Volume 3 책의 188페이지 그래프 참조).
• P04: 온도 조정 단계. 0.1, 2.5 또는 10도. 값이 0이면 온도 변화를 차단할 수 있습니다. 내 납땜 인두에는 0도, 5도, 10도만 사용할 수 있습니다.
• P05: 이 매개변수는 납땜 인두가 절전 모드로 전환되는 속도를 설정합니다. 범위 0 - 60분, 1단계, 0 - 절전 모드를 비활성화합니다. 슬립 모드에 들어가면 납땜 인두의 온도가 200℃까지 낮아지고, 납땜 인두 손잡이에 있는 진동 센서의 신호와 엔코더를 누르면 슬립 모드가 종료됩니다.
• P06: 자동 종료 시간. 범위: 0 - 180분, 0 - 30 1단계, 30 - 180 10단계, 0은 종료 기능을 비활성화합니다. 자동 종료 중에 납땜 인두의 온도가 실온으로 떨어지고 디스플레이에 000이 표시됩니다. 이러한 "깊은 수면"의 종료는 P08 단락에 설정된 조건에 따라 수행됩니다. 납땜 인두가 절전 모드로 전환되는 순간부터 종료 카운트다운이 시작됩니다.
• P07: 온도 보정. 범위는 0~20도(1도 단위)입니다. 솔직히 말해서 저는 이 조정이 이해가 되지 않았습니다. 제품 페이지의 기계 번역에 따르면, 이 설정은 납땜 인두가 온도를 잘못 설정하고 조정 가능한 전체 온도 범위에서 항상 동일한 값으로 오류가 발생하는 경우 도움이 될 것입니다. 하지만 이 설정을 어떻게 조정하더라도 납땜 인두와 멀티미터 디스플레이의 데이터는 항상 일치했습니다.
• P08: 딥슬립 종료 조건: 0 엔코더를 돌리거나 누르면, 1 – 진동 센서의 신호와 엔코더를 돌리거나 누르면.

납땜 인두에는 인코더를 짧게 누르면 활성화되는 단기 온도 상승 모드가 있습니다. 매개변수 P09 및 P10은 이 매개변수 설정을 담당합니다.

• P09: 이 매개변수는 이 모드가 활성화될 때 납땜 인두의 온도가 몇도까지 증가하는지 설정합니다. 범위는 20~100도, 단계는 10도입니다.
• P10: 온도 상승 기간. 범위는 10~250초, 5초 단위로 증가합니다.
• P11: 이 매개변수는 설정 메뉴에서 대기 시간을 설정합니다. 이 시간이 지나면 설정이 저장되고 납땜 인두가 설정 모드를 종료합니다(4~60초). 납땜 인두를 설정할 때 생각할 시간을 가질 수 있도록 이 값을 즉시 더 높게 설정하는 것이 좋습니다.

납땜 인두를 사용할 때의 일반적인 인상은 좋습니다. 다양한 전원 공급 방법과 전압은 자율 조건(예: 자동차 또는 단순히 자동차 배터리)을 포함하여 다양한 조건에서 납땜 인두를 사용할 수 있는 폭넓은 가능성을 제공합니다. 저렴한 가격은 초보자와 예산이 부족한 사람들에게 또 다른 장점입니다. 또한 다양한 교체 가능한 팁을 통해 납땜 인두를 다양한 작업에 사용할 수 있습니다.

추신 전원 공급 장치도 주문했는데 이 기사에서는 설명할 수 없습니다(기한이 얼마 남지 않았습니다). 따라서 전원 공급 장치에 관한 모든 내용은 나중에 추가됩니다. 가능하다면 스팅 전체 세트를 주문할 계획도 있습니다. 이에 대해서는 나중에 말씀드리겠습니다.

추신 마침내 같은 판매자로부터 24V 전원 공급 장치를 손에 넣었습니다. 한편으로는 전원 공급 장치가 마음에 들었고 납땜 인두는 몇 초 만에 가열되었습니다. 반면에 전원 공급 장치가 케이스에 조금 맞지 않아 이 문제를 해결하기 위해 저녁 내내 많은 신경을 써야 했습니다. 그래서...

먼저 24V 출력 커넥터의 납땜을 풀어야 합니다. 220V 소켓에 놓여 있습니다. 그런 다음 220V 소켓의 모든 꽃잎 접점을 측면, 맨 아래에서 90도 구부려야 합니다(즉, 소켓에 완전히 눌러야 합니다). 전원 공급 장치 자체를 뒤에서 앞으로 배치했습니다. 즉, 전원 공급 장치의 220V 입력은 "항공" 커넥터 근처에 있고 24V 출력은 220V 소켓 근처에 있습니다. 그렇지 않으면 블록을 밀어 넣을 방법이 전혀 없습니다. 케이스에 들어있는 전원은 어떤 식으로든 고정되어 있지 않고, 사방으로 눌려져 있어서 전혀 움직이지 않습니다. 뚜껑은 장력으로 닫히므로 케이스 후면 패널을 파손하지 마십시오. 내부 전원 공급 장치를 통한 220V 소켓과 12-24V 스위칭 소켓을 통한 납땜 인두의 이중 전원 공급 옵션, 즉 납땜 인두의 자율성이 보존되었습니다. 전면 패널의 스위치는 저전압을 차단하고 전원 공급 장치는 네트워크에 연결된 상태를 유지합니다. 220V 전원 공급을 차단하기 위해 스위치를 하나 더 설치하고 싶은데 케이스에 공간이 남아 있지 않습니다.