Litavimo stoties surinkimas naudojant Hakko T12 antgalius. Litavimo stotis ant STC Hakko T12 tipo antgaliams Hakko t12 antgalių žymėjimas

Internete galite rasti daug medžiagos apie šį nuostabų lituoklį. Bet pasidalinsiu ir savo patirtimi, kaip surinkti litavimo stoties komplektą, naudojant Hakko T12 antgalius. O kitame straipsnyje kalbėsime apie litavimo stotelės su plaukų džiovintuvu surinkimą. Taigi, rinkinys yra tokios konfigūracijos:

2. Pats valdiklis, jungtis lituokliui prijungti, šviesos diodas, rankena kodavimui ir du poslinkio davikliai (jie dedami į rankeną ir išjungia lituoklį iš miego režimo nuimant lituoklį nuo stovo , paprastai jums jo reikia, bet jie atsiuntė jį su atsargine dalimi).

3. Kabelis (elastingoje izoliacijoje).

4. Antgalio montavimo rankena.

5. Laidai ir termiškai susitraukiantis (šių laidų reikia, jei lituoklio prijungimo jungtį planuojate montuoti ne ant plokštės, o ištraukti).

6. Lydmetalis ir kanifolija (norėdamas surinkti rinkinį, pardavėjas atsargiai pridėjo litavimo ir kanifolijos dėžutę).

Rankenos surinkimas

Pradėkime nuo Hakko T12 antgalių lituoklio rankenos surinkimo. Ji tai sujungia paprastai. Į griovelį montuojame apvalią tekstolitinę poveržlę ir lituojame. Litavimo vietos numatytos tik vienoje pusėje. Siekdama didesnio patikimumo, nuėmiau kaukę iš kitos pusės ir sulitavau ten.

Judesio jutiklis

Toliau reikia lituoti poslinkio jutiklį. Tam yra keletas paaiškinimų. Šis jutiklis yra įprastas vamzdis su dviem laidais ir metaliniu rutuliu viduje. Vienoje padėtyje rutulys uždaro šiuos du gnybtus, o kitoje - atsidaro. Prijunkite jį prie multimetro tęstinumo režimu ir pirmiausia pasukite vieną laidą žemyn, tada kitą. Pažymėkite kaištį žemyn nukreipta kryptimi, kuria jutiklis suveikia. Dabar, jei jūsų stove lituoklis yra antgaliu žemyn, tada šis kaištis turi būti lituojamas iki 2, bet jei antgalis yra aukštyn, tada šis kaištis turi būti lituojamas iki 1.

Laidai

Iš lentos pusės matome -,-,SW,+,E. Lituoti reikia taip:

Lentos rankena
— —
– A
SW B
+ +
E žemė

Rankenos pusėje laidas tvirtinamas raiščiais.

PRIEŠ ĮVEDANT LAIDUS, NEPAMIRŠKITE UŽDĖTI RANKENĘ IR JUNGTIES Dangtelį ANT KABELO!!!

Galutinį rankenos surinkimą sudaro antgalio ir tvirtinimo elementų montavimas.

Valdybos susirinkimas

Dabar apie lentos surinkimą. Tiesą sakant, čia tereikia lituoti LED ir lituoklio lizdą. Bet! Ją tvirtinanti veržlė yra gnybtų pusėje, o jei lituosite dabar, tai vėliau, montuojant į korpusą, teks nulituoti. Montavimo seka korpuse, jei lizdas nėra ant laidų, yra tokia: pažymėkite, išgręžkite korpuse skyles, įsukite lizdą, tada sumontuokite plokštę (jungties kaiščiai telpa į plokštės sujungimo angas), prisukite kodavimo įrenginį ir lituokite jungtį. Tokiu atveju kalibravimo rezistorius liks uždengtas skydeliu. Norėdami to išvengti, priešais jį esančiame skydelyje galite padaryti skylę arba lituoti atgal, ką aš padariau (tačiau tokiu atveju vėliau turėsite iš naujo kalibruoti stotį).

Laba diena jums, mieli geekai ir simpatijai! Atidžiai perskaitykite šias didžiojo poeto eilutes:

Aš žinojau tik minčių galią,
Viena, bet liepsnojanti aistra:
Ji gyveno manyje kaip kirminas.
Išgraužė mano sielą ir sudegino!

Dėl darbščių kinų bendražygių aukščiau aprašyta svajonė (kaip ir daugelis kitų) gali išsipildyti už palyginti mažas finansines išlaidas. Mes kalbėsime apie komplektą litavimo stoties surinkimui naudojant Hakko T12 antgalius. Šis rinkinys Aliexpress kainuoja mažiau nei 18 eurų ir jame yra visos reikalingos dalys, išskyrus maitinimo šaltinį ir dėklą. Internete galite rasti daugybę atsiliepimų apie šį rinkinį.

Kompaktiškas 100 vatų (tikrai ne) 24 voltų maitinimo šaltinis su siuntimu kainuoja apie 8 eurus.

Šio maitinimo šaltinio problema yra didelis šildymas, kai apkrova yra didesnė nei 75 vatai. Kadangi litavimo stotelė sunaudoja žymiai mažiau energijos, šį maitinimo šaltinį ramia sąžine galima laikyti tinkamu kandidatu.

Pereikime prie kūno: čia atsiveria maksimalios galimybės kūrybiškumui ir radijo mėgėjams, neturintiems asmeniniam naudojimui 3D spausdintuvo, kyla didelių sunkumų. Kaip žinia, kiaulių namelis turėtų būti tvirtovė Elektroninio prietaiso korpusas tarnauja ne tik kaip jo komponentų talpykla, bet ir neleidžia į vidų patekti pašaliniams daiktams. Korpusas taip pat apsaugo vartotoją nuo elektros smūgio. Jei litavimo stoties korpuse yra galimybė sumontuoti lituoklio laikiklį, „trečią ranką“, šviečiantį padidinamąjį stiklą ir galimybę įdėti kempinę antgaliui valyti, tai jau ne korpusas, o rūmai. .

Kai kurios iš aukščiau išvardytų dalių yra sujungtos į šį puikų įrenginį:

Vienintelė šio įrenginio problema yra plonas ir prastai nutiestas LED foninio apšvietimo maitinimo laidas. Geriausia šį kabelį pakeisti nedelsiant. Kadangi LED apšvietimui reikalingas 5 voltų maitinimas, teks įsigyti ir įtampos keitiklį nuo 24 iki 5 voltų. Kinų bendražygiai atsiskirs su reikiamu įrenginiu už simbolinę 1,8 euro.

Atkreipkite dėmesį: šis keitiklis yra pagrįstas XL4015 lustu. Nepaisant nurodytos 5 amperų išėjimo srovės, šis keitiklis be perkaitimo veikia tik esant mažesnėms nei 2,3 A srovėms. Kadangi šis keitiklis turi išėjimo srovės reguliavimą, norint patikimai veikti, galite tiesiog nustatyti maksimalią srovę iki 2,2 amperų ir pamiršti problemą.

Kaip žinote, nėra dantų pastos tūbelės, iš kurios negalėtumėte išspausti nė lašo. Šis labai mokslinis stebėjimas man davė mintį išvesti gautas 24 ir 5 voltų įtampas į išorinius gnybtus ir naudoti litavimo stotį kaip maitinimo šaltinį. Natūralu, kad priekiniame skydelyje to tik prašė dvi USB jungtys. Vokiečiai ją vadina „Eierlegende Wollmilchsau“ (kiaušinius dedanti pieninė kiaulė).

Belieka įsigyti maitinimo laidą su gumine izoliacija (minkštas ir netirpsta), maitinimo jungiklį su indikacine lempute, šiek tiek silikono izoliuoto tvirtinimo laido (minkštas ir netirpsta), porą USB jungčių, keturias -pin gnybtų blokas (jie naudojami garsiakalbių sistemoms prijungti), 20 savisriegių varžtų M3 ir 8 M2 varžtai.

Mano namų 3D spausdintuvas „fakeQR“ nusipelno didelės garbės sukurti dėklą. Korpusui buvo pasirinkta medžiaga PETG siūlas iš Kinijos gamintojo Winbo (kinų kalba su kinų kalba kinų kalba, kitaip bus). PETG turi daug privalumų, palyginti su kitomis medžiagomis: puikus tarpsluoksnių sukibimas, nesikreipimas („susitraukimas“) spausdinant didelius objektus, didelis stiprumas ir atsparumas aplinkos veiksniams. Pavyzdžiui, iš šios medžiagos gaminami „Coca-Cola“ buteliai.

Šiek tiek pasimaišius nuostabiame nemokamame CAD DesignSpark Mechanical, buvo sukurtos būsimos superlitavimo stoties megarėmo dalys.

Priekinė panelė. Naudojamas litavimo stoties elektroniniam valdymo blokui pritvirtinti prie pagrindinės korpuso dalies

Pagrindinė dalis. Prie jo prisuktos visos kitos korpuso dalys ir elektroniniai komponentai.

Pagrindinės dalies priekinėje sienelėje yra šie elementai: du USB lizdai. maitinimo jungiklis (galiniame skydelyje esantys jungikliai, mano nuomone, yra nusikaltimas žmonijai), antgaliai priekiniam skydeliui pritvirtinti su elektroniniu bloku. Galinėje sienelėje yra kišenė įtampos keitikliui ir ventiliacijos angos. Maitinimo kabelio anga išorėje yra piltuvo formos, kad laidas nenutrūktų. Maitinimo šaltinis yra tam tikrame aukštyje nuo apatinės sienos, kad būtų užtikrintas laisvas oro patekimas per apatines ventiliacijos angas.

Elektronikos skyriaus dangtelis suprojektuotas kaip dėklas, kuriame galite laikyti įvairius smulkius daiktus. Korpusas suprojektuotas taip, kad į elektronikos skyrių nepatektų skardos lašai ar kokie nors smulkūs daiktai.

Apačia ir stalčius. Apatinės dalies galinės sienelės vidinėje pusėje yra kišenėlė magnetui atitinkamoje stalčiaus vietoje yra skylutė varžtui iš magnetinės medžiagos. Laikyti stalčių su magnetu, mano nuomone, pigus, patikimas ir paprastas sprendimas.

Po surinkimo litavimo stotis atrodo lygiai taip, kaip ežiukas iš garsiosios Ušinskio pasakos. (gyvūnas buvo „neteisingai supjaustytas, bet tvirtai prisiūtas“ ir taip išvengė daugelio rūpesčių).

Surinkus pirmąją versiją, 3D modeliai buvo pataisyti, patobulinti ir supaprastinti, juos galite atsisiųsti

Populiarus Hakko T12 rinkinys leidžia už nedidelius pinigus padaryti gerą litavimo stotį. Šis rinkinys jau buvo peržiūrėtas Muska, todėl nusprendžiau jį įsigyti. Žemiau yra mano patirtis surinkus stotį korpuse iš turimų komponentų. Gal kam nors pravers.

Kas nutiko pabaigoje.

Rankenos surinkimas detaliai aprašytas ankstesnėje apžvalgoje, todėl nenagrinėsiu. Pastebėsiu tik tai, kad svarbiausia yra būti atsargiems nustatant kontaktines trinkeles. Svarbu, kad abi trinkelės, skirtos spyruoklinio kontakto litavimui, būtų viena šalia kitos toje pačioje pusėje, nes suklydus bus gana sunku perlituoti. Šią klaidą mačiau iš kelių „YouTube“ apžvalgininkų.

Kadangi kiniškas paveikslėlis su smeigtukais atrodo kiek klaidinantis, nusprendžiau nupiešti suprantamesnį. Kontaktų tvarka nuo vibracijos jutiklio iki valdiklio neturi reikšmės.

Komentaruose kilo ginčas dėl teisingos vibracijos jutiklio, dar žinomo kaip SW-200D kampo jutiklio, padėties. Šis jutiklis automatiškai perjungia lituoklį į budėjimo režimą, kuriame antgalio temperatūra tampa 200 C, kol lituoklis vėl paimamas. Vienintelė teisinga jutiklio padėtis buvo nustatyta eksperimentiškai. Perėjimas į miego režimą įvyksta, jei daugiau nei 10 minučių jutiklis neatneša jokių pakeitimų ir atitinkamai išjungiamas iš miego režimo, jei buvo užfiksuoti bent keli svyravimai.


Šiame daviklyje vibracijos rodmenys galimi tik tuo metu, kai kamuoliukai liečiasi su kontaktine kilimėle. Jei kamuoliukai yra stiklinėje, duomenys nebus gauti. Todėl jutiklis turi būti lituojamas taip, kad stiklas būtų nukreiptas į viršų, o kontaktinė padėklas – į galiuką. Jutiklio stiklas atrodo kaip vientisas metalinis paviršius, o kontaktinis padas pagamintas iš gelsvo plastiko.

Jei padėsite jutiklį stiklu žemyn (link galiuko), jutiklis neveiks, kai lituoklis bus pastatytas vertikaliai ir turėsite jį purtyti, kad pabustumėte iš miego režimo.

Miego laiką galima reguliuoti meniu. Norėdami pereiti į konfigūracijos meniu, turite palaikyti nuspaudę kodavimo įrenginio mygtuką (paspausti temperatūros reguliatorių), kai valdiklis išjungtas, įjungti valdiklį ir atleisti mygtuką.
Miego režimo perėjimo laikas reguliuojamas P08. Galite nustatyti reikšmę nuo 3 minučių iki 50, kiti bus ignoruojami.
Norėdami pereiti tarp meniu elementų, turite trumpai palaikyti nuspaudę kodavimo mygtuką.

P01 ADC etaloninė įtampa (gauta išmatavus TL431)
P02 NTC korekcija (nustatant temperatūrą iki žemiausio skaitmeninio stebėjimo rodmens)
P03 operacinės stiprintuvo įvesties poslinkio įtampos korekcijos vertė
P04 termoporos stiprintuvo stiprinimas
P05 PID parametrai pGain
P06 PID parametrai iGain
P07 PID parametrai dGain
P08 automatinio išsijungimo laiko nustatymas 3-50 minučių
P09 atkurti gamyklinius nustatymus
P10 temperatūros nustatymų žingsniavimas
P11 termoporos stiprintuvo stiprinimas

Norint išspausti maksimalią galią iš lituoklio, jis turi būti maitinamas 24 V įtampa. Jei maitinimo šaltinis yra 19 V ir didesnis, nepamirškite išimti rezistoriaus

Naudojami komponentai

Naudingiausias buvo T12-BC1

Paaiškėjo, kad kiekvienam antgaliui temperatūrą reikia kalibruoti atskirai. Pavyko pasiekti poros laipsnių skirtumą.

Apskritai esu labai patenkintas lituokliu. Kartu su įprastu srautu išmokau lituoti SMD tokiu lygiu, apie kurį anksčiau nesvajojau.

Lituoklis yra bene svarbiausia radijo mėgėjo priemonė. Elektroninių komponentų kūrimas juda didėjančio miniatiūrizavimo kryptimi. Kartu su elektroninių komponentų raida vystosi ir jų montavimo (ir išmontavimo) priemonės. Pramoninėje gamyboje plačiai naudojami litavimo pistoletai, infraraudonųjų spindulių lituokliai ir litavimo krosnys. Tačiau radijo mėgėjui populiariausias įrankis išlieka paprastas lituoklis. Tuo pačiu metu kiekvienas naujokas radijo mėgėjas susiduria su pasirinkimu: pirkti brangią profesionalią įrangą arba sutaupyti pinigų. Aš irgi vienu metu ėjau šiuo keliu. Ilgą laiką negalėjau pereiti prie SMD komponentų litavimo, nes trūko reikiamos litavimo įrangos. Kadangi elektronika man pirmiausia yra hobis, negalėjau sau leisti nusipirkti profesionalios įrangos. Kompromisas buvo pasiektas įsigijus lituoklį su temperatūros kontrole ir keičiamu antgaliu. Pagrindinis to lituoklio trūkumas slypėjo pačiame temperatūros reguliatoriuje: nebuvo įmanoma nustatyti tikslios temperatūros, o kaitinant masyvias detales lituoklio temperatūra galėjo gerokai nukristi.

Išvada: profesionali įranga įperkama ne kiekvienam, o nebrangi įranga dažnai neatitinka šiuolaikiniams elektroniniams komponentams keliamų reikalavimų. Tačiau yra kompromisas. Kaip visada, Kinijos pramonė mums padėjo, siūlydama lituoklio dizainerį už 1000-2000 rublių (priklausomai nuo konfigūracijos).

Šį dizainerį gavau peržiūrai kaip dalį . Pristatymas tiesiai iš Kinijos užtruko mėnesį. Dėžutė gabenant buvo šiek tiek susiraukšlėjusi, bet dėl ​​to kaltas mūsų paštas (informacija 146%). Viskas viduje nepažeista, ir ačiū už tai. Eikime per turinį. Šio lituoklio kaina yra apie 1500 rublių.

Rėmas

Gražus tvirtas korpusas. Yra 2 maitinimo lizdai, vienas 220 voltų, kitas 12-24 voltų. Antrasis lizdas (12-24 voltai) yra perjungimas, tai yra, galima dirbti tiek iš vidinio maitinimo šaltinio (kuris tiekiamas 220 voltų), ir iš išorinio šaltinio, kurio įtampa yra 12-24 voltai (pvz. , iš automobilio borto tinklo). Kai kištukas yra prijungtas prie 12-24 lizdo, vidinis maitinimas išjungiamas (žinoma, jei nuspręsite naudoti šią funkciją). Buvau maloniai nustebintas su dėklu esančiomis guminėmis kojelėmis. Priekiniame skydelyje yra jungiklis. Deja, gavau komplektą su sugedusiu jungikliu. Iš pradžių jį įrengiau vien dėl estetinių tikslų (kitaip tariant, užkamšyti skylę), vėliau pavyko atgaivinti šokant su tamburinu. Iš korpuso trūkumų galima išskirti ir prieš indikatorių įmontuotą kreivos šviesos filtrą. Norėdami jį įdiegti, turėjau pasinaudoti juodąja superklijų magija. Apėmė jausmas, kad plastikas, iš kurio buvo pagamintas filtras, buvo nupjautas rankomis su žirklėmis. Galiausiai byla iš tikrųjų nėra tokia didelė. Jei nuspręsite rinkinį pasiimti kartu su dėklu, nedelsdami įdėkite į krepšelį 24 voltų maitinimo šaltinį, kuris neseniai pasirodė gaminio puslapyje.

Lituoklio valdymo plokštė.

Lituoklio valdymo plokštės nereikia surinkti, tereikia įlituoti LED ir „aviacijos“ jungtį. Tvirtinimo anga dėkle leidžia 2 variantus montuoti jungtį, o skylės ant plokštės palieka tik vieną iš šių dviejų variantų: su raktu į viršų.

Surinkimo tvarka yra tokia:

• klijais į šviesos filtrą
• įkiškite jungtį į priekinį skydelį taip, kad raktas būtų nukreiptas į viršų, ir priveržkite veržlę kitoje pusėje
• įkiškite LED į plokštę, nelituokite
• sumontuoti spausdintinę plokštę, kodavimo įrenginys ir jungties kaiščiai turi užimti jiems skirtas vietas
• pritvirtinkite spausdintinę plokštę, priverždami kodavimo veržlę
• prilituokite jungtį, įkiškite LED į jam skirtą skylę skydelyje ir lygiai taip pat lituokite.

Priekinio skydelio vaizdas po surinkimo.

Lituoklis

Pats lituoklis reikalauja daugiau pastangų surinkti.

Pagrindinis sunkumas montuojant lituoklį yra tas, kad gamintojas valdymo plokštėje ir lituoklio kontaktinėje plokštėje naudojo skirtingus kaiščių žymėjimus. Tačiau pardavėjo puslapyje pateikiama teisinga laidų schema.

Būtent šios schemos ir laikiausi surinkdamas lituoklį. Taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl vibracijos jutiklio įrengimo. Pataisykite, jei klystu, bet vibracijos jutiklio montavimas priklauso nuo to, kokį lituoklio laikiklį ketinate naudoti. Jei lituoklio budėjimo padėtis yra nukreipta žemyn (dauguma šiuolaikinių lituoklio laikiklių mano, kad tai yra lituoklio padėtis), pateiktos rekomendacijos yra teisingos. Jei naudojate naminį stovą, ant kurio lituoklis remiasi antgaliu į viršų, tada vibracijos jutiklį reikia apversti. Nežinau kodėl, bet dėžutėje buvo du vibracijos jutikliai (du jutikliai matosi ir nuotraukose iš produkto puslapio). Atkreipkite dėmesį, kad lituoklio rankenos viela pritvirtinta kaklaraiščiu. Rūpestingasis lituoklio gamintojas į komplektą pridėjo net vieną kaklaraištį.

Tarp paties lituoklio privalumų reikėtų pažymėti, kad kontaktinė plokštė pirkėjui siunčiama jau surinkta. Ankstyvosiose lituoklio versijose ši lenta buvo gaminama dalimis, todėl pirkėjai dažnai susipainiodavo ją surinkdami.

Kontaktinė plokštė tvirtai priglunda prie lituoklio rankenos ir nekabo.

Lituoklio viela yra minkšta ir neišlaiko formos. Pats surinktas lituoklis yra labai lengvas. Antgalis yra Hakko T12 kopija su įmontuota termopora. Atkreipkite dėmesį į pardavėjo rekomendaciją: ilgesnis veikimas aukštesnėje nei 400 laipsnių temperatūroje sumažina antgalio tarnavimo laiką.

Antgalis tvirtinamas specialia užveržimo mova ir veržle.

Lituoklio rankena "padengta guma", stebina tai, kad guminis padas neatsikabina (ant seno lituoklio jis vis nuslysdavo ir tai baisiai erzino).

Surinkus lituoklį reikia prijungti plokštę prie maitinimo šaltinio (kaip būtų kitaip, plokštės viršuje yra jungtis). Žalias laidas ant jungties skirtas įžeminimui. Atkreipkite dėmesį į užrašą aukščiau esančiame paveikslėlyje: prijunkite žemę ir minusą, kad gautumėte stabilesnę temperatūrą.

Rinkdamiesi maitinimo šaltinį, vadovaukitės gaminio puslapyje esančia lentele. Antrame lentelės stulpelyje pateikiamos reikiamos minimalios apskaičiuotos maitinimo srovės vertės. Atkreipiu dėmesį, kad mano lituoklis sunaudoja daugiausia 1,4 A, kai maitinamas iš 12 voltų maitinimo šaltinio.

Ankstyvosiose šio lituoklio versijose, maitinant aukštesne nei 19 voltų įtampa, buvo rekomenduota išlituoti rezistorių, kuris pažymėtas ant plokštės rėmeliu. Lituoklį prijungiau prie maitinimo šaltinio iš nešiojamojo kompiuterio, kurio įtampa buvo 20 voltų, nieko neatsitiko.

Įjungus maitinimą, kai lituoklis yra atjungtas, ekrane užsidega reikšmė „000“, kuri iškart pasikeičia į „500“. Be temperatūros, rodoma papildoma informacija (žr. simbolius paveikslėlyje žemiau):

• 3 – šildymo indikacija (LED);
• 5 – vibracijos jutiklio įjungimo indikacija (toliau – trupmeniniai taškai ant indikatoriaus veikia kaip indikatoriai);
• 6 – trumpalaikio temperatūros didinimo režimo įjungimo indikacija;
• 7 – miego režimo indikacija.

Dėl lituoklio kalibravimo galiu pasakyti tik vieną dalyką: mano atveju to nereikėjo. Mano multimetro su termopora paklaida yra ±(1,0%+5) esant temperatūrai iki 400°C. Tai yra, esant 100°C paklaida yra ±6°C, esant 200°C - ±7°C, esant 400°C - ±9°C. Tikrinau termoporos sumontuotų ir išmatuotų temperatūrų atitiktį 200–400 laipsnių intervalu 10 laipsnių žingsniu beveik visame diapazone, temperatūrų skirtumas neviršijo multimetro paklaidos. Tais atvejais, kai skirtumas viršijo paklaidą, skirtumas tarp nustatytos ir išmatuotos temperatūros neviršijo 15°C.

Tačiau lituoklį galima sukalibruoti. Pirma: priekinėje lituoklio pusėje yra apipjaustymo rezistorius, pažymėtas „CAL“. Antra: tam tikras kalibravimas pateikiamas iš meniu. Norėdami patekti į nustatymų meniu, turite paspausti kodavimo mygtuką ir palaikyti jį keletą sekundžių. Peržiūrėkime meniu elementus:

• P00: atkurti numatytuosius nustatymus. 0 – nenustatyti parametrų iš naujo, 1 – iš naujo nustatyti parametrus. Šiuo metu slenku per reikšmes nuo 0 iki 12.

Taškai P01-P03 yra susiję su temperatūros kalibravimu. Jei nieko apie tai nesuprantate, nekeiskite šių parametrų. Jei vis tiek pakeisite šiuos parametrus neteisingai, visada galite iš naujo nustatyti reikšmes į numatytąsias reikšmes.

• P01: Operacinio stiprintuvo stiprinimas. Diapazonas nuo 200 iki 350, 1 veiksmas, numatytasis 230.
• P02: operacinės stiprintuvo poslinkio įtampa. Diapazonas 0–250 mV, 2 žingsnis, numatytoji vertė 100.
• P03: Lituoklio antgalyje sumontuotos termoporos Seebeck koeficientas µV/℃. Diapazonas 30–50, 1 veiksmas, numatytoji vertė 41. Atkreipkite dėmesį, kad šis koeficientas nėra pastovi vertė ir keičiasi keičiantis temperatūrai. 200-400 laipsnių diapazone Seebecko koeficientas K tipo termoporai netiesiškai didėja nuo 40 iki ~46 (žr. grafiką 188 puslapyje knygoje "Encyclopedia of Electronic Components. Volume 3 by Ch. Platt").
• P04: temperatūros reguliavimo žingsnis. 0,1, 2,5 arba 10 laipsnių. Kai reikšmė yra 0, temperatūros pokytis gali būti blokuojamas. Mano lituoklis turi tik 0, 5 ir 10 laipsnių.
• P05: Šis parametras nustato, kaip greitai lituoklis persijungs į miego režimą. Diapazonas 0 - 60 minučių, 1 žingsnis, 0 – išjungiamas miego režimas. Įjungus miego režimą, lituoklis sumažina temperatūrą iki 200 ℃, o iš miego režimo išeina pagal signalą iš vibracijos jutiklio, esančio lituoklio rankenoje, taip pat paspaudus kodavimo įrenginį.
• P06: automatinio išsijungimo laikas. Diapazonas: 0–180 minučių, 0–30 1 veiksmas, 30–180 10 veiksmas, 0 išjungti išjungimo funkciją. Automatinio išjungimo metu lituoklio temperatūra nukrenta iki kambario temperatūros, o ekrane rodoma 000. Išėjimas iš tokio „gilaus miego“ atliekamas pagal P08 punkte nustatytas sąlygas. Atgalinis skaičiavimas iki išjungimo prasideda nuo to momento, kai lituoklis persijungia į miego režimą.
• P07: temperatūros korekcija. Diapazonas 0–20 laipsnių 1 laipsnio žingsniais. Jei atvirai, aš nesupratau šio koregavimo. Pagal mašininį vertimą gaminio puslapyje, šis nustatymas turėtų padėti, jei lituoklis neteisingai nustato temperatūrą ir visada klysta dėl tos pačios vertės visame reguliuojamų temperatūrų diapazone. Bet kad ir kaip keisčiau šį nustatymą, lituoklio ir multimetro ekranų duomenys visada sutapo.
• P08: išėjimo iš gilaus miego sąlygos: 0 sukant/paspaudus enkoderį, 1 – signalu iš vibracijos jutiklio ir sukant/paspaudus kodavimo įrenginį.

Lituoklis turi trumpalaikį temperatūros didinimo režimą, kuris įjungiamas trumpai paspaudus kodavimo įrenginį. Parametrai P09 ir P10 yra atsakingi už šio parametro nustatymą.

• P09: parametras nustato, kiek laipsnių lituoklio temperatūra bus padidinta, kai įjungtas šis režimas. Diapazonas 20 - 100 laipsnių, žingsnis 10 laipsnių.
• P10: temperatūros kilimo trukmė. Diapazonas 10–250 sekundžių, 5 sekundžių intervalas.
• P11: Šis parametras nustato laukimo laiką nustatymų meniu. Praėjus šiam laikui, nustatymai išsaugomi ir lituoklis išeina iš nustatymų režimo (nuo 4 iki 60 sekundžių). Rekomenduoju nedelsiant nustatyti šią vertę didesnę, kad nustatydami lituoklį turėtumėte laiko pagalvoti.

Bendri įspūdžiai naudojant lituoklį yra geri, maitinimo būdų ir įtampų įvairovė suteikia plačias galimybes lituoklį naudoti įvairiomis sąlygomis, taip pat ir autonominėmis (pavyzdžiui, automobilyje ar tiesiog iš automobilio akumuliatoriaus). Maža kaina yra dar vienas pliusas pradedantiesiems ir tiems, kurie tiesiog turi biudžetą. O keičiamų antgalių įvairovė leidžia naudoti lituoklį įvairiausioms užduotims atlikti.

P.S. Taip pat užsisakiau maitinimo šaltinį, bet šiame straipsnyje jo aprašyti negalėsiu (terminas baigiasi). Taigi viskas, kas susiję su maitinimo šaltiniu, bus pridėta vėliau. Taip pat planuoju, jei įmanoma, užsakyti visą įgėlimų rinkinį, apie juos papasakosiu vėliau.

P.P.S. Pagaliau gavau 24 voltų maitinimo šaltinį iš to paties pardavėjo. Viena vertus, maitinimas mane džiugino, lituoklis įkaista per kelias sekundes. Kita vertus, maitinimo blokas mažai telpa į korpusą, teko praleisti visą vakarą ir daug nervų, kad išspręsčiau šią problemą. Taigi...

Pirmiausia turėsite išlituoti 24 voltų išvesties jungtį. Jis remiasi į 220 voltų lizdą. Tada visus 220 voltų lizdo žiedlapių kontaktus reikia sulenkti į šoną, pačiame pagrinde, 90 laipsnių kampu (tai yra, iki galo prispauskite juos prie lizdo). Patį maitinimo šaltinį padėjau atgal į priekį, tai yra, maitinimo šaltinio 220 voltų įvestis yra šalia "aviacijos" jungties, o 24 voltų išėjimas yra šalia 220 voltų lizdo. Priešingu atveju bloko įstumti iš viso nėra galimybės. Maitinimo šaltinis korpuse niekaip neužtvirtintas, bet prispaustas iš visų pusių, kad visiškai nejudėtų. Dangtis užsidaro įtemptai, nesulaužykite galinio korpuso skydelio. Palikau galimybę lituokliui maitinti dvigubu tiek per 220 voltų lizdą per vidinį maitinimo šaltinį, tiek per 12-24 voltų perjungimo lizdą, tai yra, buvo išsaugota lituoklio autonomija. Priekiniame skydelyje esantis jungiklis atjungia žemą įtampą, o maitinimo šaltinis lieka prijungtas prie tinklo. Norėčiau sumontuoti kitą jungiklį, kad atjungtų maitinimą nuo 220 voltų, bet korpuse nebelieka vietos.