Kā ar savām rokām izgatavot tekstolītu. Iespiedshēmas plates izgatavojam paši

Pašdarināts tekstolīts

Šeit es jums pastāstīšu, kā ar savām rokām izgatavot tekstolītu. Materiāls ir ļoti noderīgs. Tas ir izturīgs, neuzsūc mitrumu, izturīgs un viegli apstrādājams.
Būtībā tā ir plastmasa, bet ar auduma šķiedrām pastiprināta plastmasa, kas dod ne tikai papildus spēku, bet arī skaistumu, un tieši par iegūtā materiāla skaistumu centīsimies rūpēties.

Tātad, tas, no kā sastāv PCB, ir līme (epoksīdsveķi) un kokvilnas audums. Man ienāca prātā apnikt PCB izgatavošanu, kad meklēju kaut ko, no kā izgatavot naža rokturi, un uzgāju parastu rūpnīcas PCB gabalu, domāju, ka tas būtu labs rokturis, bet krāsa un tekstūra man vispār neder, tāpēc nolēmu pamēģināt uztaisīt kaut ko skaistāku
Epoksīda sveķus ir viegli iegādāties, pirmais audums, kas man ienāca prātā, bija veci džinsi, plus no vienas puses bija zili un no otras balti, tad sanāca interesants raksts, kas līdzīgs koka rakstam.
Paņēmu džinsus un sagriezu sev vajadzīgā izmēra gabaliņos, tad uz galda uzklāju pārtikas plēvi, nogriezu 2 koka klučus, lai pēc tam varētu starp tiem iespiest topošo PCB, ietinu pārtikas plēvē, TAD uzliku vienreizējo medicīniskos gumijas cimdus un sāka gatavot epoksīda līmi. Es sagatavoju epoksīdu parastā skārda kārbā. Lielākā daļa cilvēku neievēro instrukcijas, kas rakstītas uz epoksīdsveķu iepakojuma. Cietinātāju cenšas pievienot vairāk, vairāk, lai ātrāk sacietē, neviens neuzskata par vajadzīgu to uzsildīt, tomēr, palielinoties cietinātāja daudzumam, lai gan līme ātrāk sacietē, tā kļūst akmeņaina, trauslāka, mazāk elastīga, kas nozīmē, ka cietīs spēks, un jo lēnāk tas sacietēs, jo labāk līme iekļūs audumā. Tagad par sildīšanu - uzkarsētās līmes sastāvdaļas ir ne tikai vieglāk izņemt no pudelēm un sajaukt, uzkarsēta līme labāk piesātinās audumu. Kopumā līmēšanas procesā līmi vēlams turēt nedaudz uzkarsētā stāvoklī. Teikšu uzreiz, ka par zemu novērtēju auduma uzsūkšanas spēju un līmi nācās jaukt 2 reizes, tas teorētiski ir nevēlami, jo lai kā censtos precīzi dozēt komponentus, proporcijas, visticamāk, nedaudz atšķirsies , un rezultātā gala produkta īpašības nedaudz atšķirsies, bet praktiski tā nedomāju, lai būtu kāda manāma atšķirība, bet tomēr.
Atgriezīsimies pie mūsu epoksīda, kas sagatavota kārbā.
Pa vienam ņēmu džinsu gabalus, iemērcu līmes burciņā, nedaudz “saspiedu” līmē, izbāzu starp pirkstiem, lai noņemtu lieko līmi, un uzliku uz kāda no pārtikas plēvē ietītiem blokiem. Es novietoju nepareizo pusi uz nepareizo pusi, priekšējo pusi uz priekšējo pusi, manā gadījumā tas padarīja detaļas turpmāko zīmējumu lielāku un izteiksmīgāku. Tajā pašā laikā jācenšas nodrošināt, lai tajā nebūtu gaisa burbuļi starp atlokiem..
Vispār šeit var likt lietā savu iztēli un izmantot dažādas audumu kombinācijas, kārtu kombinācijas, var mēģināt mērcēt jebko. Vai varat iedomāties, ka kāds no jūsu ģimenes locekļiem staigā pa māju un saka: "Kur ir manas mīļākās siltās zeķes, un jūs, raustīdams plecus ar apmierinātu skatienu, griežat rokās nazi ar rokturi, kas izgatavots no paštaisīta PCB?" apvalkā, kas iepriekšējā dzīvē bija kādam zābaki :) ) Vai, teiksim, no kāda apģērba vari uztaisīt rokturi nazim, kuram ir kāda simboliska nozīme tev, bet kuru tu nekad nenēsāsi, nes nazis ar vēsturi, kaut kas līdzīgs talismanam;)
Pēc pēdējās atloka uzlikšanas visu šo “sviestmaizi” nospiedu ar otru plēvē ietītu bloku, papildus aptinu ar pārtikas plēvi virsū un iespiedu skrūvē (pārmērīgs epoksīds iztecēs, jāuzmanās, lai nenotraipītu). skrūve un viss apkārt) saspiedu diezgan cieši, pēc tam atstāju vienu 12 stundas Lai saspiestu, var izmantot arī skavas vai izurbjot caurumus stieņos un pievelkot tos ar skrūvēm, vai veidojot gredzenus no stipras virves un. uzliekot tos uz stieņu malām un pievelkot, pagriežot, izmantojot, teiksim, divas 150 mm naglas. Vispār, kuram ir kādas iespējas un kuram ērtāk.
Pēc pilnīgas sacietēšanas tekstolīts ir gatavs lietošanai jebkurā projektā.
Man ir šāds rokturis

Iespiedshēmas plate– tā ir dielektriskā bāze, uz kuras virsmas un tilpumā tiek uzlikti vadoši ceļi saskaņā ar elektrisko ķēdi. Iespiedshēmas plate ir paredzēta mehāniskai stiprināšanai un elektriskam savienojumam starp tai lodējot uzstādīto elektronisko un elektrisko izstrādājumu vadiem.

Darbības ar sagataves izgriešanu no stiklplasta, caurumu urbšanu un iespiedshēmas plates kodināšanu, lai iegūtu strāvu nesošos sliežu ceļus, neatkarīgi no raksta uzlikšanas metodes iespiedshēmas platei tiek veiktas, izmantojot to pašu tehnoloģiju.

Manuālās pielietošanas tehnoloģija
PCB celiņi

Veidnes sagatavošana

Papīrs, uz kura tiek zīmēts iespiedshēmas plates izkārtojums, parasti ir plāns un precīzākai urbumu urbšanai, īpaši, ja tiek izmantots paštaisīts urbis, lai urbis nenovestu uz sāniem, ir nepieciešams to padarīt biezāku . Lai to izdarītu, jums ir jāpielīmē iespiedshēmas plates dizains uz biezāka papīra vai plāna bieza kartona, izmantojot jebkuru līmi, piemēram, PVA vai Moment.

Apstrādājamās detaļas griešana

Tiek izvēlēta piemērota izmēra folijas stikla šķiedras lamināta sagatave, uz sagataves tiek uzklāta iespiedshēmas plates veidne un iezīmēta kontūra pa perimetru ar marķieri, mīkstu zīmuli vai marķējumu ar asu priekšmetu.

Pēc tam stikla šķiedras lamināts tiek sagriezts pa iezīmētajām līnijām, izmantojot metāla šķēres, vai izzāģēts ar metāla zāģi. Šķēres griež ātrāk un nav putekļu. Bet jāņem vērā, ka griežot ar šķērēm, stikla šķiedra ir stipri saliekta, kas nedaudz pasliktina vara folijas adhēzijas stiprību un, ja elementi ir jāpārlodē, sliedes var nolobīties. Tāpēc, ja dēlis ir liels un ar ļoti plānām pēdām, labāk to sagriezt, izmantojot metāla zāģi.

Iespiedshēmas plates raksta šablonu pielīmē pie izgrieztās sagataves, izmantojot Moment līmi, kuras četrus pilienus uzklāj uz sagataves stūriem.

Tā kā līme sacietē tikai dažu minūšu laikā, varat nekavējoties sākt urbt caurumus radio komponentiem.

Caurumu urbšana

Vislabāk ir urbt caurumus, izmantojot īpašu mini urbjmašīnu ar karbīda urbi ar diametru 0,7-0,8 mm. Ja mini urbjmašīna nav pieejama, varat urbt caurumus ar mazjaudas urbi, izmantojot vienkāršu urbi. Bet, strādājot ar universālo rokas urbi, salūzušo urbju skaits būs atkarīgs no jūsu rokas cietības. Jūs noteikti nevarēsit iztikt ar vienu treniņu.

Ja nevarat nofiksēt sējmašīnu, varat ietīt tās kātu ar vairākām papīra kārtām vai vienu smilšpapīra kārtu. Jūs varat cieši aptīt plānu metāla stiepli ap kātu, pagrieziet, lai pagrieztu.

Pēc urbšanas pabeigšanas pārbaudiet, vai visi caurumi ir izurbti. To var skaidri redzēt, ja paskatās uz iespiedshēmas plati līdz gaismai. Kā redzat, caurumu netrūkst.

Topogrāfiskā zīmējuma pielietošana

Lai aizsargātu folijas vietas uz stiklašķiedras lamināta, kas būs vadošie ceļi no bojāšanās kodināšanas laikā, tās jāpārklāj ar masku, kas ir izturīga pret šķīšanu ūdens šķīdumā. Ceļu zīmēšanas ērtībai labāk tos iepriekš atzīmēt, izmantojot mīkstu zīmuli vai marķieri.

Pirms marķējuma uzlikšanas ir jānoņem līmes pēdas, kas tika izmantota iespiedshēmas plates veidnes līmēšanai. Tā kā līme nav daudz sacietējusi, to var viegli noņemt, rullējot ar pirkstu. Arī folijas virsma ir jāattauko, izmantojot lupatu, izmantojot jebkādus līdzekļus, piemēram, acetonu vai balto spirtu (tā saukto attīrīto benzīnu), vai jebkuru trauku mazgāšanas līdzekli, piemēram, Ferry.

Pēc iespiedshēmas plates celiņu marķēšanas varat sākt piemērot to dizainu. Jebkura ūdensnecaurlaidīga emalja ir labi piemērota celiņu zīmēšanai, piemēram, PF sērijas alkīda emalja, kas atšķaidīta līdz piemērotai konsistencei ar baltā spirta šķīdinātāju. Takas var zīmēt ar dažādiem instrumentiem – stikla vai metāla zīmēšanas pildspalvu, medicīnisko adatu un pat zobu bakstāmo. Šajā rakstā es jums pastāstīšu, kā uzzīmēt shēmas plates pēdas, izmantojot zīmēšanas pildspalvu un balerīnu, kas ir paredzētas zīmēšanai uz papīra ar tinti.

Iepriekš nebija datoru un visi zīmējumi tika zīmēti ar vienkāršiem zīmuļiem uz vatmanpapīra un pēc tam ar tinti pārnesti uz pauspapīru, no kura ar kopētājiem tika izgatavotas kopijas.

Zīmēšana sākas ar kontaktu spilventiņiem, kurus zīmē ar balerīnu. Lai to izdarītu, jāpielāgo balerīnas rasēšanas dēļa bīdāmo žokļu sprauga līdz vajadzīgajam līnijas platumam un, lai iestatītu apļa diametru, regulēšana jāveic ar otro skrūvi, virzot zīmēšanas asmeni prom no ass rotācija.

Tālāk, izmantojot otu, balerīnas rasējamo dēli piepilda ar krāsu 5-10 mm garumā. Aizsargkārtas uzklāšanai uz iespiedshēmas plates vislabāk piemērota PF vai GF krāsa, jo tā žūst lēni un ļauj strādāt klusi. Var izmantot arī NTs zīmola krāsu, taču ar to ir grūti strādāt, jo tā ātri izžūst. Krāsai vajadzētu labi pielipt un neizkliedēties. Pirms krāsošanas krāsa jāatšķaida līdz šķidrai konsistencei, pamazām, intensīvi maisot, pievienojot tai piemērotu šķīdinātāju un mēģinot krāsot uz stikla šķiedras atgriezumiem. Lai strādātu ar krāsu, visērtāk to ieliet manikīra lakas pudelē, kuras vijumā ir uzstādīta šķīdinātāju noturīga otiņa.

Pēc balerīnas rasēšanas dēļa noregulēšanas un nepieciešamo līniju parametru iegūšanas varat sākt uzklāt kontaktu paliktņus. Lai to izdarītu, ass asa daļa tiek ievietota caurumā un balerīnas pamatne tiek pagriezta aplī.

Pareizi uzstādot zīmēšanas pildspalvu un vēlamo krāsas konsistenci ap iespiedshēmas plates caurumiem, tiek iegūti ideāli apaļi apļi. Kad balerīna sāk slikti krāsot, no rasējamā dēļa spraugas ar drānu noņem atlikušo nožuvušo krāsu un piepilda ar svaigu krāsu. Lai uzzīmētu visus caurumus uz šīs iespiedshēmas plates ar apļiem, vajadzēja tikai divas zīmēšanas pildspalvas uzpildes un ne vairāk kā divas minūtes.

Kad apaļie spilventiņi uz tāfeles ir uzzīmēti, varat sākt zīmēt vadošos ceļus, izmantojot rokas zīmēšanas pildspalvu. Rokas zīmēšanas dēļa sagatavošana un pielāgošana neatšķiras no balerīnas sagatavošanas.

Vienīgais, kas papildus nepieciešams, ir plakans lineāls, kuram vienā no malām gar malām pielīmēti gumijas gabaliņi 2,5-3 mm biezumā, lai lineāls darbības laikā neslīdētu un stiklšķiedra, nepieskaroties lineālam, varētu brīvi iziet. zem tā. Koka trīsstūris ir vislabāk piemērots kā lineāls, un tajā pašā laikā tas var kalpot kā rokas atbalsts, zīmējot iespiedshēmas plati.

Lai, zīmējot sliedes, iespiedshēmas plate neslīdētu, to vēlams novietot uz smilšpapīra loksnes, kas sastāv no divām smilšpapīra loksnēm, kas salīmētas kopā ar papīra malām.

Ja tie saskaras, zīmējot ceļus un apļus, jums nevajadzētu veikt nekādus pasākumus. Krāsai uz iespiedshēmas plates ir jāļauj nožūt, līdz tai pieskaroties, nav traipu, un izmantojiet naža galu, lai noņemtu lieko dizaina daļu. Lai krāsa ātrāk nožūtu, dēlis ziemā jānovieto siltā vietā, piemēram, uz radiatora. Vasarā - zem saules stariem.

Kad dizains uz iespiedshēmas plates ir pilnībā uzklāts un visi defekti ir novērsti, varat turpināt tā kodināšanu.

Iespiedshēmas plates projektēšanas tehnoloģija
izmantojot lāzerprinteri

Drukājot uz lāzerprintera, tonera veidotais attēls elektrostatikas ietekmē tiek pārnests no foto cilindra, uz kura lāzera stars uzzīmēja attēlu, uz papīra. Toneris tiek turēts uz papīra, saglabājot attēlu, tikai pateicoties elektrostatikai. Tonera nostiprināšanai papīrs tiek izrullēts starp rullīšiem, no kuriem viens ir termiskā cepeškrāsns, kas uzkarsēta līdz 180-220°C temperatūrai. Toneris kūst un iekļūst papīra tekstūrā. Kad toneris ir atdzisis, tas sacietē un cieši pielīp pie papīra. Ja papīrs atkal tiek uzkarsēts līdz 180-220°C, toneris atkal kļūs šķidrs. Šo tonera īpašību izmanto, lai mājās pārsūtītu strāvu nesošo celiņu attēlus uz iespiedshēmas plati.

Kad fails ar iespiedshēmas plates dizainu ir gatavs, tas ir jāizdrukā uz papīra, izmantojot lāzerprinteri. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai tehnoloģijai paredzētās iespiedshēmas plates zīmējuma attēls ir jāskata no puses, kurā ir uzstādītas detaļas! Tintes printeris šiem nolūkiem nav piemērots, jo darbojas pēc cita principa.

Papīra veidnes sagatavošana dizaina pārnešanai uz iespiedshēmas plati

Ja drukājat iespiedshēmas plates dizainu uz parastā biroja tehnikas papīra, tad tā porainās struktūras dēļ toneris dziļi iesūksies papīra korpusā un, tonerim pārnesot uz iespiedshēmas plati, lielākā daļa no tā paliks. avīzē. Turklāt būs grūtības izņemt papīru no iespiedshēmas plates. Jums tas būs ilgi jāmērcē ūdenī. Tāpēc, lai sagatavotu fotomasku, nepieciešams papīrs bez porainas struktūras, piemēram, fotopapīrs, pašlīmējošo plēvju un etiķešu pamatne, pauspapīrs, glancētu žurnālu lapas.

Es izmantoju veco izsekošanas papīru kā papīru PCB dizaina drukāšanai. Pauspapīrs ir ļoti plāns, un uz tā nav iespējams izdrukāt veidni, tas saburzās printerī. Lai atrisinātu šo problēmu, pirms drukāšanas uz vajadzīgā izmēra pauspapīra gabala stūros jāpieliek piliens jebkuras līmes un jāpielīmē A4 biroja papīra loksnei.

Šis paņēmiens ļauj izdrukāt iespiedshēmas plates dizainu pat uz plānākā papīra vai plēves. Lai zīmējuma tonera biezums būtu maksimāls, pirms drukāšanas ir jākonfigurē “Printera rekvizīti”, izslēdzot ekonomiskās drukas režīmu, un, ja šī funkcija nav pieejama, izvēlieties rupjāko papīra veidu, piemēram, kartons vai kaut kas līdzīgs. Pilnīgi iespējams, ka pirmajā reizē neizdosies iegūt labu izdruku, un jums būs nedaudz jāpaeksperimentē, lai atrastu savam lāzerprinterim labāko drukas režīmu. Iegūtajā dizaina izdrukā iespiedshēmas plates sliedēm un kontaktu paliktņiem jābūt blīviem, bez atstarpēm vai traipiem, jo ​​retušēšana šajā tehnoloģiskajā posmā ir bezjēdzīga.

Atliek tikai izgriezt pauspapīru pa kontūru, un veidne iespiedshēmas plates izgatavošanai būs gatava, un jūs varat pāriet uz nākamo soli, pārnesot attēlu uz stikla šķiedras lamināta.

Dizaina pārnešana no papīra uz stiklšķiedru

Viskritiskākais solis ir iespiedshēmas plates dizaina pārsūtīšana. Tehnoloģijas būtība ir vienkārša: papīrs ar iespiedshēmas plates celiņu drukātā raksta malu tiek uzklāts uz stikla šķiedras vara folijas un nospiests ar lielu spēku. Tālāk šo sviestmaizi uzkarsē līdz 180-220°C temperatūrai un pēc tam atdzesē līdz istabas temperatūrai. Papīrs tiek norauts, un dizains paliek uz iespiedshēmas plates.

Daži amatnieki iesaka pārnest dizainu no papīra uz iespiedshēmas plati, izmantojot elektrisko gludekli. Es mēģināju šo metodi, bet rezultāts bija nestabils. Ir grūti vienlaikus nodrošināt, ka toneris tiek uzkarsēts līdz vajadzīgajai temperatūrai un papīrs vienmērīgi tiek nospiests uz visas iespiedshēmas plates virsmas, kad toneris sacietē. Rezultātā raksts netiek pilnībā pārnests, un iespiedshēmas plates sliežu rakstā paliek atstarpes. Iespējams, ka gludeklis nebija pietiekami uzsildīts, lai gan regulators bija iestatīts uz maksimālo dzelzs sildīšanu. Es negribēju atvērt gludekli un pārkonfigurēt termostatu. Tāpēc es izmantoju citu tehnoloģiju, kas ir mazāk darbietilpīga un nodrošina simtprocentīgu rezultātu.

Uz iespiedshēmas plates izmērā izgriezta un ar acetonu attaukota folijas stikla šķiedras lamināta gabala uzlīmēju pauspapīru ar uzdrukātu rakstu stūros. Lai panāktu vienmērīgāku spiedienu, uz pauspapīra uzliku biroja papīra loksnes. Iegūtais iepakojums tika novietots uz saplākšņa loksnes un pārklāts no augšas ar tāda paša izmēra loksni. Visa šī sviestmaize tika saspiesta skavās ar maksimālu spēku.

Atliek vien sagatavoto sviestmaizi uzsildīt līdz 200°C temperatūrai un atdzesēt. Apkurei ideāli piemērota elektriskā cepeškrāsns ar temperatūras regulatoru. Pietiek ievietot izveidoto konstrukciju skapī, gaidīt, līdz sasniegs iestatīto temperatūru, un pēc pusstundas noņemt dēli, lai tas atdziest.

Ja jums nav elektriskās cepeškrāsns, varat izmantot gāzes cepeškrāsni, regulējot temperatūru, izmantojot gāzes padeves pogu, izmantojot iebūvēto termometru. Ja termometra nav vai tas ir bojāts, tad var palīdzēt kontrolpogas pozīcija, pie kuras tiek cepti pīrāgi.

Tā kā saplākšņa gali bija izlocījušies, katram gadījumam saspiedu tos ar papildu skavām. Lai izvairītos no šīs parādības, labāk ir iespiest iespiedshēmas plati starp 5-6 mm biezām metāla loksnēm. Varat urbt caurumus to stūros un saspiest iespiedshēmas plates, pievelciet plāksnes, izmantojot skrūves un uzgriežņus. Pietiks ar M10.

Pēc pusstundas struktūra ir pietiekami atdzisusi, lai toneris sacietētu, un dēli var noņemt. No pirmā acu uzmetiena uz izņemto iespiedshēmas plati kļūst skaidrs, ka toneris no pauspapīra uz plati ir pārgājis lieliski. Izsekošanas papīrs cieši un vienmērīgi pieguļ drukāto celiņu, kontaktu paliktņu gredzenu un marķēšanas burtu līnijām.

Pauspapīrs viegli atdalījās no gandrīz visām iespiedshēmas plates pēdām, atlikušais pauspapīrs tika noņemts ar mitru drānu. Bet tomēr uz drukātajām trasēm vairākās vietās bija spraugas. To var izraisīt nevienmērīga drukāšana no printera vai netīrumi vai korozija uz stiklašķiedras folijas. Atstarpes var nokrāsot ar jebkuru ūdensizturīgu krāsu, manikīra laku vai retušēt ar marķieri.

Lai pārbaudītu marķiera piemērotību iespiedshēmas plates retušēšanai, ar to uz papīra jāvelk līnijas un papīrs jāsamitrina ar ūdeni. Ja līnijas neizplūst, ir piemērots retušēšanas marķieris.

Vislabāk ir kodināt iespiedshēmas plati mājās dzelzs hlorīda vai ūdeņraža peroksīda šķīdumā ar citronskābi. Pēc kodināšanas toneri var viegli noņemt no apdrukātajām sliedēm ar acetonā samērcētu tamponu.

Pēc tam tiek izurbti urbumi, skārdināti vadošie ceļi un kontaktu paliktņi, un radioelementi tiek noslēgti.

Šis ir iespiedshēmas plates izskats, kurā ir uzstādīti radio komponenti. Rezultāts ir elektroniskās sistēmas barošanas un komutācijas bloks, kas papildina parasto tualeti ar bidē funkciju.

PCB kodināšana

Lai noņemtu vara foliju no neaizsargātām folijas stikla šķiedras lamināta vietām, mājās izgatavojot iespiedshēmas plates, radioamatieri parasti izmanto ķīmisku metodi. Iespiedshēmas plate tiek ievietota kodināšanas šķīdumā, un ķīmiskās reakcijas rezultātā maskas neaizsargātais varš izšķīst.

Kodināšanas šķīdumu receptes

Atkarībā no komponentu pieejamības radioamatieri izmanto vienu no tālāk tabulā sniegtajiem risinājumiem. Oforta risinājumi ir sakārtoti secībā pēc to lietošanas popularitātes radioamatieru mājas apstākļos.

Risinājuma nosaukums	Savienojums	Daudzums	Ēdienu gatavošanas tehnoloģija	Priekšrocības	Trūkumi
Ūdeņraža peroksīds plus citronskābe	Ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2)	100 ml	Izšķīdiniet citronskābi un galda sāli 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumā.	Komponentu pieejamība, liels kodināšanas ātrums, drošība	Nav uzglabāts
	Citronskābe (C 6 H 8 O 7)	30 g
	Galda sāls (NaCl)	5 g
Dzelzs hlorīda ūdens šķīdums	Ūdens (H2O)	300 ml	Izšķīdiniet dzelzs hlorīdu siltā ūdenī	Pietiekams kodināšanas ātrums, atkārtoti lietojams	Zema dzelzs hlorīda pieejamība
	Dzelzs hlorīds (FeCl 3)	100 g
Ūdeņraža peroksīds plus sālsskābe	Ūdeņraža peroksīds (H 2 O 2)	200 ml	Ielejiet 10% sālsskābi 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumā.	Augsts kodināšanas ātrums, atkārtoti lietojams	Nepieciešama liela aprūpe
	Sālsskābe (HCl)	200 ml
Vara sulfāta ūdens šķīdums	Ūdens (H2O)	500 ml	Karstā ūdenī (50-80°C) izšķīdiniet galda sāli un pēc tam vara sulfātu	Komponentu pieejamība	Vara sulfāta toksicitāte un lēna kodināšana, līdz 4 stundām
	Vara sulfāts (CuSO 4)	50 g
	Galda sāls (NaCl)	100 g

Iestrādājiet iespiedshēmas plates metāla trauki nav atļauti. Lai to izdarītu, jums jāizmanto stikla, keramikas vai plastmasas trauks. Izlietoto kodināšanas šķīdumu var izmest kanalizācijas sistēmā.

Ūdeņraža peroksīda un citronskābes kodināšanas šķīdums

Šķīdums, kura pamatā ir ūdeņraža peroksīds ar tajā izšķīdinātu citronskābi, ir visdrošākais, pieejamākais un ātrākais. No visiem uzskaitītajiem risinājumiem šis ir labākais pēc visiem kritērijiem.

Ūdeņraža peroksīdu var iegādāties jebkurā aptiekā. Pārdod šķidra 3% šķīduma vai tablešu veidā, ko sauc par hidroperītu. Lai no hidroperīta iegūtu šķidru 3% ūdeņraža peroksīda šķīdumu, 100 ml ūdens jāizšķīdina 6 tabletes, kas sver 1,5 gramus.

Citronskābe kristālu veidā tiek pārdota jebkurā pārtikas preču veikalā, iepakota maisos, kas sver 30 vai 50 gramus. Galda sāli var atrast jebkurā mājā. 100 ml kodināšanas šķīduma ir pietiekami, lai noņemtu 35 mikronus biezu vara foliju no iespiedshēmas plates ar laukumu 100 cm 2. Izlietotais šķīdums netiek uzglabāts un to nevar izmantot atkārtoti. Starp citu, citronskābi var aizstāt ar etiķskābi, taču tās asās smakas dēļ iespiedshēmas plate būs jākodina ārā.

Dzelzs hlorīda kodināšanas šķīdums

Otrs populārākais kodināšanas šķīdums ir dzelzs hlorīda ūdens šķīdums. Iepriekš tas bija vispopulārākais, jo dzelzs hlorīdu bija viegli iegūt jebkurā rūpniecības uzņēmumā.

Kodināšanas šķīdums nav prasīgs pret temperatūru, tas tiek kodināts pietiekami ātri, bet kodināšanas ātrums samazinās, patērējot šķīdumā esošo dzelzs hlorīdu.

Dzelzs hlorīds ir ļoti higroskopisks un tāpēc ātri uzsūc ūdeni no gaisa. Tā rezultātā burkas apakšā parādās dzeltens šķidrums. Tas neietekmē komponenta kvalitāti, un šāds dzelzs hlorīds ir piemērots kodināšanas šķīduma pagatavošanai.

Ja izlietoto dzelzs hlorīda šķīdumu uzglabā hermētiskā traukā, to var izmantot vairākas reizes. Ievērojot reģenerāciju, šķīdumā vienkārši ielejiet dzelzs naglas (tās nekavējoties pārklājas ar vaļīgu vara slāni). Ja tas nokļūst uz kādas virsmas, tas atstāj grūti noņemamus dzeltenus traipus. Pašlaik dzelzs hlorīda šķīdumu iespiedshēmu plates ražošanā izmanto retāk tā augsto izmaksu dēļ.

Kodināšanas šķīdums uz ūdeņraža peroksīda un sālsskābes bāzes

Lielisks kodināšanas risinājums, nodrošina lielu kodināšanas ātrumu. Sālsskābi, intensīvi maisot, tievā plūsmā ielej ūdeņraža peroksīda 3% ūdens šķīdumā. Ūdeņraža peroksīdu ieliet skābē ir nepieņemami! Bet, tā kā kodināšanas šķīdumā ir sālsskābe, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kodinot plāksni, jo šķīdums korodē roku ādu un sabojā visu, ar ko tas nonāk saskarē. Šī iemesla dēļ nav ieteicams mājās izmantot kodināšanas šķīdumu ar sālsskābi.

Kodināšanas šķīdums uz vara sulfāta bāzes

Iespiedshēmu plates ražošanas metodi, izmantojot vara sulfātu, parasti izmanto, ja nav iespējams izgatavot kodināšanas šķīdumu, kura pamatā ir citi komponenti to nepieejamības dēļ. Vara sulfāts ir pesticīds, un to plaši izmanto kaitēkļu apkarošanai lauksaimniecībā. Turklāt iespiedshēmas plates kodināšanas laiks ir līdz 4 stundām, kamēr nepieciešams uzturēt šķīduma temperatūru 50-80°C un nodrošināt pastāvīgu šķīduma maiņu uz kodināmās virsmas.

PCB kodināšanas tehnoloģija

Plātnes kodināšanai jebkurā no iepriekš minētajiem kodināšanas šķīdumiem ir piemēroti stikla, keramikas vai plastmasas trauki, piemēram, no piena produktiem. Ja pie rokas nav piemērota izmēra konteinera, varat paņemt jebkuru piemērota izmēra bieza papīra vai kartona kastīti un tās iekšpusi izklāt ar plastmasas apvalku. Tvertnē ielej kodināšanas šķīdumu un uz tā virsmas uzmanīgi novieto iespiedshēmas plati, raksts uz leju. Šķidruma virsmas spraiguma spēku un tā vieglā svara dēļ dēlis peldēs.

Ērtības labad ar momentlīmi var pielīmēt plastmasas pudeles vāciņu pie dēļa centra. Korķis vienlaikus kalpos kā rokturis un pludiņš. Bet pastāv risks, ka uz dēļa veidosies gaisa burbuļi un varš šajās vietās netiks iegravēts.

Lai nodrošinātu vienmērīgu vara kodināšanu, varat novietot iespiedshēmas plati konteinera apakšā ar zīmējumu uz augšu un periodiski pakratīt paplāti ar roku. Pēc kāda laika atkarībā no kodināšanas šķīduma sāks parādīties apgabali bez vara, un tad varš pilnībā izšķīst uz visas iespiedshēmas plates virsmas.

Pēc tam, kad varš ir pilnībā izšķīdis kodināšanas šķīdumā, iespiedshēmas plate tiek izņemta no vannas un rūpīgi nomazgāta zem tekoša ūdens. Toneris tiek noņemts no sliedēm ar lupatu, kas samērcēts acetonā, un krāsa ir viegli noņemama ar lupatu, kas samērcēta šķīdinātājā, kas tika pievienota krāsai, lai iegūtu vēlamo konsistenci.

Iespiedshēmas plates sagatavošana radio komponentu uzstādīšanai

Nākamais solis ir sagatavot iespiedshēmas plati radio elementu uzstādīšanai. Pēc krāsas noņemšanas no dēļa sliedes ir jānoslīpē ar apļveida kustībām ar smalku smilšpapīru. Nav nepieciešams aizrauties, jo vara sliedes ir plānas un viegli noslīpētas. Pietiek tikai ar dažām piegājieniem ar abrazīvu ar vieglu spiedienu.

Pēc tam iespiedshēmas plates strāvu nesošie ceļi un kontaktu paliktņi tiek pārklāti ar spirta-kolofonija plūsmu un alvoti ar mīkstu lodmetālu, izmantojot elektrisko lodāmuru. Lai iespiedshēmas plates caurumi netiktu pārklāti ar lodmetālu, nedaudz no tā jāuzņem uz lodāmura gala.

Pēc iespiedshēmas plates ražošanas pabeigšanas atliek tikai ievietot radio komponentus paredzētajās pozīcijās un pielodēt to vadus pie paliktņiem. Pirms lodēšanas detaļu kājas jāsamitrina ar spirta-kolofonija plūsmu. Ja radio komponentu kājas ir garas, tad pirms lodēšanas tās ir jāsagriež ar sānu griezējiem līdz izvirzījuma garumam virs iespiedshēmas plates virsmas 1-1,5 mm. Pēc detaļu uzstādīšanas jums ir jānoņem visi atlikušie kolofonija, izmantojot jebkuru šķīdinātāju - spirtu, balto spirtu vai acetonu. Viņi visi veiksmīgi izšķīdina kolofoniju.

Šīs vienkāršās kapacitatīvā releja shēmas ieviešana aizņēma ne vairāk kā piecas stundas, sākot no iespiedshēmas plates izgatavošanas celiņu izkārtojuma līdz darba parauga izveidošanai, daudz mazāk, nekā bija nepieciešams šīs lapas ievadīšanai.

Pastiprināts ar audumiem. Termoreaktīvajiem sintētiskajiem sveķiem ir saistoša elementa loma. Un nav tik svarīgi, kāds tekstolīts tiek uzskatīts. Kas tas ir, ir diezgan viegli saprast pat no apraksta

Daži parametri un īpašības

Atkarībā no šķiedru rakstura tekstolītus iedala vairākās grupās.

1. Bazalta tekstolītu bāzes
2. Oglekļa tekstolīti, kas izgatavoti no oglekļa.
3. Azbesta tekstolīti ar azbesta šķiedrām.
4. Stikla šķiedras lamināti, kas izgatavoti no dažāda veida stikla šķiedrām.
5. Organoteksolīti, kas izgatavoti no mākslīgiem un
6. Faktiski tekstolīti, šķiedras šeit ir kokvilna

Ir arī citas šķirnes. Sarža pinums, satīns, vienkrāsains ir pinuma veidi, kas atšķir pašus pavedienus. Var atšķirties virsmas blīvums, biezums, diegu skaits uz garuma vienību auduma velku un audu virzienā, diega vai grīstes struktūra un biezums. Ir īpaša tehnoloģija, pateicoties kurai tiek iegūts tekstolīts. Mēs jau esam noskaidrojuši, kas tas ir.

Ja starpslāņu stiprībai jābūt īpaši augstai, tiek izmantoti daudzslāņu audumi. Dažreiz ir produkti, kuros šķiedras ir izgatavotas no vairāku veidu materiāliem.

Kam vēl vajadzētu pievērst uzmanību?

Svarīga ir arī ražošanas tehnoloģija, saistvielas daudzums un īpašības, paša auduma īpašības, šķiedru raksturs - parametri, kas nosaka, kādas īpašības būs pašam PCB. Kas attiecas uz pašu ražošanas procesu, tad tas ir balstīts uz slāņa slāņa uztīšanu vai audumu klāšanu, kad uz serdeņa tiek uzklāta saistviela atbilstoši izstrādājuma formai. Tādā pašā veidā tiek ražota folijas PCB. Tālāk seko formēšana. Turklāt tekstolīta plāksnēm, plātnēm vai loksnēm ir jāveic mehāniska apstrāde.

Var variēt ne tikai audumus ar sastāvu, bet arī saistelementus, kas pilda impregnēšanai. Termoreaktīvie materiāli visbiežāk pilda šo lomu ar folijas pārklājumu.

Par priekšrocībām un citiem parametriem

Šādam materiālam, piemēram, tekstolīts, piemīt vairākas īpašības. Kas tas ir, to var viegli saprast no tā īpašību apraksta.

1. Darba temperatūras diapazons ir no -40 līdz +105 grādiem, ja strāvas frekvence ir aptuveni 50 Hz, tā tiek uzturēta
2. Tekstolīts ir labs dielektriķis, padarot to par neaizstājamu palīgu elektriskās un enerģētikas nozarēs.
3. Apstrādes vieglums.
4. Augsta izturība.
5. Zems blīvums.
6. Zems berzes koeficients.

Papildus informācija

Tekstolīta loksnes tiek izmantotas daudzās dzīves jomās. Tas var būt strukturāls, pretberzes, berzes, elektroizolācijas, siltumizolācijas un radiotehnikas materiāls.

To lielā mērā veicina spēja viegli panest mehāniskās slodzes, pat diezgan nopietnas. Tāpēc to īpaši plaši izmanto elektrotehnikas nozarē. Pamatojoties uz PCB, tiek ražotas dažādas konstrukcijas daļas.

Lietojumprogrammas un jaunas iespējas

Gredzenu un bukses ražošanai izmanto dekoratīvo tekstolītu. Kas tas ir, var saprast pat bez īpašām vārdnīcām. Šo materiālu var redzēt arī triecienu absorbējošos paneļos un blīvēs.

Pārnesumkārbās, dažādu dzinēju sadales mehānismos, pārnesumkārbās bieži ir pamanāma konisko un cilindrisko zobratu klātbūtne, kuras pamatā ir tāds materiāls kā tekstolīts. Cena atšķiras. Centrbēdzes sūkņu un turbīnu elementi ir tekstolīta gultņi. Textolīts var veiksmīgi aizstāt getinax kā materiālu elektrisko izolācijas detaļu ražošanai. PCB pamatnes iespiedshēmu platēm tiek izgatavotas radioelektronikā. Turklāt mūsdienu turnīros tieši tekstolīts kļūst par pamatu ieroču ražošanai - tāda tā izmantošana ir diezgan negaidīta.

Mazliet par zīmoliem

Ir arī tekstolīta veids, ko sauc par asboplastu un izolēts atsevišķi. Šis ir ugunsizturīgs un izturīgs materiāls, kas var izturēt karsēšanu līdz +250 grādiem. To raksturo ķīmiskā izturība, pretkorozijas un elektriskās izolācijas īpašības. Saistvielas un pildvielas veids lielā mērā nosaka, kādas īpašības būs konkrētajam produktam. Piemēram, materiāli, kas izgatavoti no antofilīta azbesta, nodrošina augstu skābju izturību. Esošos parametrus var ietekmēt arī ražošanas metode un pildījuma pakāpe. Katrā gadījumā viss tiek noteikts individuāli, tas jāuzrauga atsevišķi.

Sveiki, dārgie emuāra lasītāji. Šobrīd ārā ir brīnišķīgs laiks, un man ir lielisks garastāvoklis. Šodien es vēlos jums pastāstīt par to, kā jūs varat izgatavot augstas kvalitātes iespiedshēmas plates mājās.

]Kopumā iespiedshēmu plates ražošanas metode, izmantojot lāzera dzelzs nav sarežģīti. Tās būtība ir metode, kā folijas PCB uzklāt aizsargrakstu.

Mūsu gadījumā mēs vispirms ar printeri izdrukājam aizsargdizainu uz fotopapīra, tā spīdīgā puse. Pēc tam sildīšanas ar gludekli rezultātā mīkstinātais toneris tiek apcepts līdz PCB virsmai. Sīkāku informāciju par šo darbību lasiet tālāk... BET turpmākajos rakstos jūs atradīsiet vēl vairāk noderīgas informācijas no radioamatieru tehnikas jomas, tāpēc noteikti abonējiet.

Tātad sāksim.

Lai izgatavotu dēli, izmantojot LUT tehnoloģiju, mums būs nepieciešams:

1. folijas tekstolīts (vienpusējs vai abpusējs)
2. lāzerprinteris
3. metāla šķēres
4. glancēts fotopapīrs (Lomond)
5. šķīdinātājs (acetons, spirts, benzīns utt.)
6. smilšpapīrs (smalks abrazīvs, nulles smiltis ir labi)
7. urbis (parasti motors ar spīļpatronu)
8. zobu birste (ļoti nepieciešama lieta, ne tikai zobu veselībai)
9. dzelzs hlorīds
10. patiesībā pats tāfeles zīmējums tika uzzīmēts Sprint-Layout

Tekstolīta sagatavošana

Mēs ņemam rokās metāla šķēres un izgriežam PCB gabalu mūsu topošās iespiedshēmas plates izmēram. Iepriekš es griezu PCB ar metāla zāģi, bet izrādījās, ka tas nebija tik ērti, salīdzinot ar šķērēm, un PCB putekļi bija ļoti kaitinoši.

Iegūto iespiedshēmas plates sagatavi rūpīgi noslīpējam ar smilšpapīru - nulles pakāpe, līdz parādās vienmērīgs spoguļa spīdums. Tad samitrina auduma gabalu ar acetonu, spirtu vai kādu citu šķīdinātāju, rūpīgi noslauka un attauko savu dēli.

Mūsu uzdevums ir attīrīt dēli no oksīdiem un “svīdušām rokām”. Protams, pēc tam mēs cenšamies nepieskarties savam dēlim ar rokām.

Iespiedshēmas plates dizaina sagatavošana un pārnešana uz tekstolītu

Drukājam uz fotopapīra iepriekš uzzīmētu iespiedshēmas plates dizainu. Turklāt mēs izslēdzam tonera taupīšanas režīmu printerī un attēlojam zīmējumu fotopapīra spīdīgajā pusē.

Tagad izņemam gludekli no galda apakšas un iespraudam, ļaujam uzkarst. Uzliekam uz tekstolīta tikko apdrukātu papīra lapu ar rakstu uz leju un sākam gludināt ar gludekli. Izmantojot fotopapīru, atšķirībā no pauspapīra un pašlīmējošās pamatnes, nav nepieciešams stāvēt uz ceremonijas, līdz papīrs sāk dzeltēt.

Šeit jums nav jābaidās pārmērīgi eksponēt dēli vai pārspīlēt to ar spiedienu. Pēc tam ņemam šo sviestmaizi ar ceptu papīru un vedam uz vannas istabu. Ar pirkstu galiem sāciet sarullēt papīru zem tekoša silta ūdens. Tālāk mēs ņemam rokās sagatavoto zobu birsti un uzmanīgi izlaižam to pa dēļa virsmu. Mūsu uzdevums ir noplēst balto krītaino slāni no zīmējuma virsmas.

Mēs nosusinām dēli un rūpīgi pārbaudām to zem spilgtas lampas.

Bieži vien krītainā kārta tiek noņemta pirmajā reizē ar zobu birsti, bet gadās, ka ar to nepietiek. Šajā gadījumā varat izmantot elektrisko lenti. Bālganās šķiedras pielīp pie elektriskās lentes, atstājot mūsu šalli tīru.

Dēļa kodināšana

Kodināšanas šķīduma pagatavošanai nepieciešams dzelzs hlorīds FeCL3.

Šis brīnumpulveris mūsu radio veikalā maksā apmēram 50 rubļu. Ielejiet ūdeni nemetāliskā traukā un pievienojiet tajā dzelzs hlorīdu. Parasti ņem vienu daļu FeCL3 uz trim daļām ūdens. Tālāk mēs iegremdējam dēli traukā un dodam tam laiku.

Kodināšanas laiks ir atkarīgs no folijas biezuma, ūdens temperatūras un sagatavotā šķīduma svaiguma. Jo karstāks šķīdums, jo ātrāk notiks kodināšanas process, bet tajā pašā laikā karstā ūdenī pastāv iespēja sabojāt aizsargrakstu. Arī kodināšanas process tiek paātrināts, maisot šķīdumu.

Daži šim nolūkam izmanto “bulbulatoru” no akvārija vai piestiprina vibrācijas motoru no tālruņa. Izņemam iegravēto dēli un noskalojam zem tekoša ūdens. Kodinājuma šķīdumu ielejam burkā un paslēpjam zem vannas, galvenais, lai sieva neredz.

Šis risinājums mums noderēs vēlāk. Attīrām iegravēto šalli no tonera aizsargkārtas. Šim nolūkam izmantoju acetonu, bet šķiet, ka labi der arī alkohols vai benzīns.

Dēļa urbšana

Iegravētajai un notīrītajai plāksnei ir nepieciešama urbšana, jo ne vienmēr ir iespējams izmantot virsmas montāžu. Man ir mazs urbis dēļa urbšanai. Tas ir DPM tipa motors ar uz vārpstas uzmontētu spīļpatronu. Es to nopirku radio veikalā par 500 rubļiem. Bet es domāju, ka šim nolūkam varat izmantot jebkuru citu motoru, piemēram, no magnetofona.

Mēs urbjam dēli ar asu urbi, cenšoties saglabāt perpendikulitāti. Kvadrātums ir īpaši svarīgs, veidojot abpusējus dēļus. Mums nav nepieciešams urbt caurumus, jo caurumi folijā tika izveidoti automātiski kodināšanas laikā.

Mēs ejam pāri dēlim ar smilšpapīru, pēc urbšanas noņemam šķembas un gatavojamies dēlīša alvošanai.

Skārdu dēļi

Es mēģinu skārdēt savus dēļus, un es to daru vairāku iemeslu dēļ:

• Alvota plāksne ir izturīgāka pret koroziju, un pēc gada uz ierīces vairs nebūs redzamas rūsas pēdas.
• Lodēšanas slānis uz drukātā raksta palielina vadošā slāņa biezumu, tādējādi samazinot vadītāja pretestību.
• Vieglāk ir lodēt radio komponentus uz iepriekš skārdām plāksnēm, kas nodrošina kvalitatīvu lodēšanu.

Mēs attaukojam dēli un notīrām to no oksīda. Izmantosim acetonu un pēc tam burtiski uz sekundi iegremdēsim to dzelzs hlorīda šķīdumā. Sārto dēli dāsni krāsojam ar plūsmu. Tālāk mēs izņemam jaudīgāku lodāmuru un, savākuši nelielu daudzumu lodēšanas uz gala, ātri virzāmies pa mūsu drukātā raksta ceļiem. Atliek tikai ar smilšpapīru nedaudz pārlaist dizainu, un rezultātā mēs iegūstam skaistu, spīdīgu šalli.

Kur var nopirkt

Kur var iegādāties ar foliju pārklātu PCB? Jā, starp citu, ne tikai tekstolīts, bet arī citi instrumenti radioamatieru radošumam.

Pašlaik man ar to nav nekādu problēmu, jo manā pilsētā ir vairāki pienācīgi radio veikali. Tur es pērku tekstolītu un visu nepieciešamo.

Savulaik, kad manā pilsētā nebija normāla radio veikala, visus materiālus, instrumentus un radio daļas pasūtīju interneta veikalā. Viens no šiem interneta veikaliem, kur var atrast textolītu un ne tikai šis ir Dessie veikals, starp citu, es pat par to runāju.

Pielāgotas iespiedshēmu plates

Ir situācijas, kad ir iespiedshēmas plates rasējums, bet jūs absolūti nevēlaties risināt tehnoloģiskas problēmas un iespiedshēmas plate ir tik nepieciešama. Vai arī gadās, ka tev nav nekas pretī censties, izprotot visus šī procesa noslēpumus, bet ļaunumam nav laika un nezini, pie kā tas novedīs (pirmais rezultāts ne vienmēr ir tuvu ideālam) Šajā gadījumā jūs varat to izdarīt vieglāk, jūs varat iegūt kvalitatīvu rezultātu.

Tāpēc UZMANĪBU!!! Ja jūs interesē pielāgotas iespiedshēmu plates izgatavošana, noteikti izlasiet!

Nu, tā mēs iepazināmies ar iespiedshēmu plates izgatavošanas metodi ar savām rokām mājās. Obligāti abonēt jaunus rakstus , jo būs daudz interesanta un noderīga.

Turklāt salīdzinoši nesen parādījās vēl viena progresīva abonēšanas metode, izmantojot e-pasta biļetenu pakalpojumu. Šī metode ir ievērojama ar to Katrs abonents saņem DĀVANU!!!, un šo dāvanu neapšaubāmi novērtēs ikviens radioamatieris. Tāpēc cilvēki pierakstās un saņem jaukas prēmijas, tāpēc laipni lūdzam.

Tāpēc izveidojiet savas ierīces, izveidojiet iespiedshēmu plates, A LUT tehnoloģija tev palīdzēs.

Ar cieņu, Vladimirs Vasiļjevs.

Iesaku noskatīties labu video izlasi par katru LUT tehnoloģijas posmu.