Radiators dzīvoklī nesasilst. Kāpēc akumulatora apakšdaļa ir auksta un augšdaļa karsta?

Faktiski var būt vairāki iemesli, kāpēc apkures radiatori nesilda, tāpēc ir jāizprot situācija katrā atsevišķā gadījumā. Lai atrisinātu problēmu, var būt nepieciešama kvalificēta palīdzība. Jūs pats varat panākt vienmērīgu radiatoru sildīšanu.

Kādi ir iemesli, kāpēc radiatori pilnībā nesasilst?

Radiatoru nevienmērīgai sildīšanai ir vairāki izplatīti iemesli. Lai novērstu problēmu, jums ir jāsaprot, kas tieši noveda pie esošajiem pārkāpumiem.

Baterijas silda nevienmērīgi trīs galveno iemeslu dēļ: nepareizs katla jaudas aprēķins, apkures radiatori, cirkulācijas sūknis. Kā arī pieļautās kļūdas cauruļvada ierīkošanas laikā, izlaidumi apkures nodošanas ekspluatācijā laikā.

Kā novērst nevienmērīgu siltuma pārnesi

Ne visas problēmas var atrisināt vienatnē. Slikta siltuma pārnese no radiatora var būt nogāžu neievērošanas sekas, kas norāda uz rupjiem pārkāpumiem apkures sistēmas uzstādīšanā. Šajā gadījumā jums būs jāpieaicina apkures sistēmu speciālists.

Dažas apkures problēmas var novērst patstāvīgi.

• Gaisa slēdzenes - gaiss apkures sistēmā ir neizbēgamas sekas, piepildot caurules un radiatorus ar dzesēšanas šķidrumu. Raksturīga iezīme Problēma ir tāda, ka radiators ir silts no apakšas un auksts no augšas.
  Ja sekcija uzsilst nevienmērīgi, varat mēģināt iztukšot gaisu no sistēmas, izmantojot Mayevsky vārstu. Daži īpašnieki sākotnēji instalē automātiskais vārsts gaisa izlaišana.

• Nepietiekama dzesēšanas šķidruma cirkulācija. Ja attālinātie apkures radiatori ir tik tikko silti, tas nozīmē, ka uzsildītais dzesēšanas šķidrums vienkārši nesasniedz pēdējo apkures ierīci. Šī problēma parasti tiek novērota sistēmās ar .
  Novērsiet situāciju, kad tas nesasilst pēdējā baterija apkures sistēmā tas iespējams, uzstādot cirkulācijas sūkni. Ja injekcijas iekārta jau ir uzstādīta, var pievienot cirkulācijas ātrumu. Gandrīz katram sūknim ir trīs darbības ātrumi.
• Akumulators aizsērējis. Ja vairākas akumulatora daļas ir aukstas, iespējams, netīrumi ir pārvietojušies uz “spuru” krustojumu. Vai arī, ja radiatori netiek regulāri skaloti, kodols vienkārši ir aizsērējis.
  Īpaši bieži aizsērēšana notiek ar dzīvoklī uzstādītajām apkures ierīcēm. Neatkarīgi novērsiet iemeslu, kāpēc sekcijas pilnībā nesasilst, iekšā šajā gadījumā Ja tas nelīdz, labāk ar iesniegumu sūtīt namu pārvaldi.

• Nepareiza apkures sistēmas darbība. Gadās, ka ārējās sekcijas ir aukstas, jo apvedceļš ir nepareizi noregulēts. Ja sekcijas nav pilnībā apsildītas, ir jāpārliecinās, ka apvedceļa slēgvārsti ir aizvērti un bloķē iespēju dabiskā cirkulācija dzesēšanas šķidrums.

Vecajās apkures sistēmās Mayevsky krāns bieži netika nodrošināts. Ja pēc centrālās apkures ieslēgšanas čuguna radiatori apakšā paliek auksti, tas norāda uz gaisa bloķēšanu. Jūs varat noņemt gaisu, nedaudz atlaižot iespīlēšanas uzmavu.

Vai dzesēšanas šķidrums ietekmē apkures kvalitāti?

Gandrīz visi apkures ierīču ražotāji vienbalsīgi iesaka neiztukšot dzesēšanas šķidrumu no sistēmas, izņemot kā pēdējo līdzekli. Un tam ir izskaidrojums.

Baterijas var būt aukstas gaisa kabatu dēļ. Katru reizi, kad sistēma tiek piepildīta, veidojas tukšumi, kas piepildīti ar gaisu. Pastāvīga dzesēšanas šķidruma cirkulācija pakāpeniski izvada gaisu no sistēmas, izvadot to cauri izplešanās tvertne vai drošības vārsti.

Tāpēc apkurei labāk izmantot veco dzesēšanas šķidrumu. Tā rezultātā, pat ja sākotnēji akumulatora apakšdaļa bija auksta, augšdaļa bija karsta un sekcijas atšķīrās apkures temperatūrā, laika gaitā situācija var normalizēties, jo dzesēšanas šķidrums tiek pastāvīgi izmantots, to nenomainot.

Optimālais risinājums ir izmantot īpašu dzesēšanas šķidrumu. Tas korozē rūsu un likvidē gružus no caurulēm un radiatoriem, kas būtiski ietekmē siltuma pārnesi un vienmērīgu apkuri.

Ja neatkarīgi centieni panākt vienmērīgu radiatora sildīšanu nav devuši rezultātus, tad noteikti nevajadzētu kavēties ar kvalificēta santehniķa pieaicināšanu.

Dzīvojamā daudzstāvu mājas pagājušā gadsimta 60. - 90. gados, un bieži vien arī tagad tie tiek būvēti, izmantojot viencaurules vertikālā sistēma apkure.

Ļoti bieži šādas sistēmas tiek būvētas, izmantojot tā sauktos U formas stāvvadus.

Redzams, ka padeves apjoms ir mazs, kādēļ šāds radiators tiek sildīts tikai no augšas, un tad tikai puse no radiatora platuma. Taisnības labad gan jāsaka, ka, ja pat ekspluatējamam un tīram radiatoram piebarosiet daudzkārt mazāk par nepieciešamo tilpumu laika vienībā, tad termovizors rādīs tādu pašu attēlu. Tātad vandālisms vienā stāvā var radīt tik bēdīgu ainu citos stāvos.

Tā kā, izmantojot iepriekš parādīto radiatora pieslēgšanas metodi (rozā radiators), ātrums radiatorā bija pārāk mazs (lai nomazgātu netīrumus), un pie tik zema ātruma radiatorā uzkrājās vairāk dūņu un nosēdumu (nekā ar augstāku dzesēšanas šķidruma ātrums), turpmākajās desmitgadēs Pieslēguma metode augstceltnēs tika modernizēta, nosaucot to par apvada metodi, kas “nobīdīta” uz radiatoru. Foto zemāk.

“Nobīdītā” apvedceļa metode arī palielina “plūsmu” (cirkulācijas tilpumu laika vienībā) radiatorā, jo tiek izmantota ūdens masas impulsa enerģija, t.i. siltuma stacijas elektriskā cirkulācijas sūkņa enerģijas dēļ.

Es atgriežos pie tēmas par kaula “nogalināšanu”.

Un atkal sakarā ar to, ka apkures sistēmas tika projektētas ar rezervēm, neskatoties uz šādu vandālismu kopējā sistēma apkure vienā stāvā no pieciem vai deviņiem (apvedceļa aizvēršana, demontāža vai krāna uzstādīšana) pārējo stāvu apkuri būtiski nepasliktināja. Tie. tas, protams, pasliktinājās, bet tikai nedaudz, un iedzīvotāji to nepamanīja, jo apkures temperatūras pazemināšanās tika mērīta grādu daļās vai vienībās.

Taču pagāja laiks, aizsērēja arī citu stāvu radiatori (uzkrājās ilgstošas ​​dūņu nogulsnes), namu nodaļas “kompetentie” mehāniķi, reiz vandāļa veidā “saremontējuši” siltuma pārnesi, sāka pielietot šo “zināšanu. kā” masveidā.

Galu galā pat apkures sistēmas, kas projektētas ar rezervēm, vairs nevarēja tikt galā ar šādu pakalpojumu organizāciju vandālismu un tagad ir ārkārtīgi bēdīgā stāvoklī, un bieži vien ir nepieciešams pilnīgs remonts. Tā kā analfabētikas iejaukšanās dēļ parasto māju apkures sistēmu darbībā visā stāvvadā samazinājās ātrums, un attiecīgi sāka strauji augt dūņu nogulsnes. Kuru, kamēr nebija par vēlu, varēja un vajadzēja novērst ar ķīmisko skalošanu un apkures sistēmas tīrīšanu (stāvvads kopā ar radiatoriem).

Piedāvāju cauruļu fotogrāfijas pirms un pēc ķīmiskās tīrīšanas. Praksē ir tādi cauruļvadi, ka caurulē NAV redzams NEVIENS spraugas. Tas ir, biezokņi ir gandrīz pilnībā aizauguši (nav skaidrs, kā apkure pat darbojās). Un tad ķīmiskā skalošana nepalīdzēs, un būs pilnībā jāizjauc gan caurules, gan radiatori, un viss jānomaina ar jaunu. Bet veikt ķīmisko mazgāšanu būtu vairākas desmitiem reižu lētāk, salīdzinot ar pilnīga pārstrādāšana. Un apkures sistēma pareizi un labi kalpotu turpmākos 20 gadus.

Apskatīsim U-veida stāvvada darbību tā lejupejošā daļā.

Dilstošā daļa saskaņā ar attēlu labajā pusē. Stāvvads ir parādīts ar apvedceļiem, kas jau ir “novirzīti” pret radiatoru.

Tā kā bimetāla radiatoram ir šaurākas plūsmas ejas nekā čuguna radiatoram,

Var izrādīties, ka tas nespēs izlaist caur sevi pietiekamu tilpumu VISAM stāvvadam (piemēram, astoņpadsmit radiatoriem) (ja sekciju skaits ir līdz piecām). Ar lielāku sekciju skaitu, 8 un vairāk sekcijām, plūsmas šķērsgriezums būs pietiekams, taču bimetāla radiatora hidrauliskā pretestība joprojām būs lielāka nekā MC140-500 tipa čuguna radiatoram. Rezultātā KOPĒJAIS tilpums, kas cirkulē caur VISU stāvvadu, samazinās. Kas pasliktina VISU 18 radiatoru, kas pieslēgti šim stāvvadam, siltuma pārnesi VISOS stāvos.

Bet, ja apvedceļš nebūtu demontēts (vai tam nebūtu uzstādīts krāns), tad apvedceļš būtu varējis glābt situāciju ar nepieciešamo cirkulācijas apjomu caur stāvvadu. Izlaidis caur sevi tilpumu, kas nevarēja iziet cauri bimetāla radiatoram. Un, ja saskaņā ar pagājušā gadsimta projektu apvedceļš tika veikts ar diametra samazinājumu par vienu standarta izmēru attiecībā pret stāvvadītāju, tad, nomainot čuguna radiatoru ar bimetāla radiatoru, ieteicams to izdarīt. apvedceļš, nesamazinot diametru (nav sašaurināts). Tikai tāpēc, lai tas varētu izlaist cauri visu cirkulācijas apjomu, kas nepieciešams visiem astoņpadsmit radiatoriem.

Nav jāuztraucas, ka šim konkrētajam bimetāla radiatoram nepietiek. Galu galā, rupji rēķinot, šim vienam radiatoram ir paredzēta tikai 1/18 daļa. Un šī daļa, esiet drošs, ieplūdīs šajā bimetāla radiatorā pēc inerces (ar novirzītu apvedceļu). Protams, tikai tad, ja jūs izmantojat šo bimetāla radiatoru slēgvārsti, kam ir pietiekami plata eja, lai varētu iziet cauri vajadzīgajam tilpumam. Tie. vai nu pilna urbuma lodveida vārsts, vai īpašs termostata vārsts viencaurules gravitācijas sistēmām (ar lielāku urbumu nekā citām) apkures sistēmām. Var būt piemēroti DANFOSS RTD-G vai RA-G DN20 mm (3/4 collu) termostatiskie vārsti.

Ja izmantojat termisko vārstu (nepieciešams viencaurules sistēmām un palielinātai jaudai, piemēram, Danfoss RA-G), jūs iegūsit arī papildu komfortu, automātiski uzturot temperatūru jūsu telpā vēlamajā un iestatītajā līmenī. Bet, protams, uzstādot termisko vārstu, jūsu apvedceļš nedrīkst būt sašaurināts attiecībā pret stāvvadu, jo tam vajadzētu būt iespējai iziet cauri visam tilpumam, kas paredzēts visam stāvvadam, t.i. visiem 18 radiatoriem. Taču pastāv arī briesmas, ka jūsu stāvvadam vairs nav atbilstoša cirkulācijas apjoma caur sevi, un šajā gadījumā siltuma vārsta uzstādīšana var ievērojami samazināt radiatora siltuma pārnesi. Kā izkļūt no šīs situācijas, lasiet pielikumos raksta beigās.

Apskatīsim U-veida stāvvada darbību tā augošajā daļā.

Dilstošā daļa saskaņā ar attēlu pa kreisi. Tas pats stāvvads ir parādīts ar apvedceļiem, kas “nobīdīti” pret radiatoru.

Dzesēšanas šķidrums nonāk apakšējā radiatora kolektorā, pēc tam pa vienu vai divām čuguna radiatora sekcijām paceļas uz augšējo radiatora kolektoru. Pēc tam tas virzās pa augšējo kolektoru pa labi, pakāpeniski nolaižoties un atdzesējot citās sekcijās un savācot apakšējā kolektorā. Virzoties tālāk pa apakšējo kolektoru pa kreisi, pirmās sekcijas apakšā atdzesētais tiek sajaukts ar ienākošo karsto un tā tālāk pa apli un cirkulē radiatora iekšpusē, izslēdzot vienu vai divas kreisās sadaļas.

Faktiski viena vai divas čuguna radiatora kreisās daļas darbojas kā hidrauliskais separators (hidrauliskā bultiņa). Un cirkulācija sekciju labajā pusē, izņemot kreisās ārējās sekcijas, atkal notiek "iebūvētā" sūkņa darbības dēļ. Cirkulācija caur kreiso hidrauliskā separatora sekcijām notiek siltumstacijā uzstādītā cirkulācijas sūkņa spiediena ietekmē.

Ir skaidrs, ka daudzums (tilpums) laika vienībā ( masas plūsma), kas kopā iet caur čuguna radiatora kreiso sekciju un radiatora apvedceļu, ir jābūt tik lielam, lai nodrošinātu pietiekamu siltumu visiem sešiem radiatoriem (deviņstāvu ēkas gadījumā astoņpadsmit radiatori). Lai to izdarītu, daudzumam un ātrumam jābūt projektētajā intervālā. Un to var nodrošināt tikai ar relatīvu cauruļu un radiatoru tīrību, kā arī iedzīvotāju un analfabētu mājokļu departamenta (AK) darbinieku neiejaukšanos visa stāvvada projektēšanā.

Tagad paskatīsimies, kas notiek, nomainot čuguna radiatoru pret bimetāla radiatoru, kad pirms diezgan daudziem gadiem bez atļaujas tika demontēti apvedceļi.

Atgādinu vēlreiz, cik platas ir plūsmas ejas čuguna radiatorā.

Un kuram bimetāla radiatoram ir šaurākas plūsmas ejas nekā čuguna radiatoram?

Līdz ar to bimetāla radiatora lielākas pretestības plūsmai (īpaši, ja sekciju skaits ir aptuveni mazāks par 5) rezultātā samazinās KOPĒJAIS tilpums, kas cirkulē caur VISU stāvvadu. Kas pasliktina VISU 18 radiatoru, kas pieslēgti šim stāvvadam, siltuma pārnesi VISOS stāvos.

Situāciju pasliktina tas, ka padeve U veida stāvvada augšupejošā daļā ir mazāka. Bimetāla radiatorā ar zemāku padevi tas nonāk apakšējā kolektorā, bet to nevar sadalīt uz augšu caur plānām caurulēm, jo ​​kustībai uz augšu pa šīm caurulēm sāk pretoties radiatorā “iebūvētais” sūknis. Tie. tajā pašā laikā sūknis apkures stacijā pa šaurām caurulēm mēdz spiesties uz augšu, un, atdziestot, gravitācijas ietekmē tas mēdz iet uz leju. Un šo cauruļu mazā diametra dēļ šīs divas tieši pretējās plūsmas nevar atšķirties un gandrīz pilnībā apturēt viena otru. Arī cauruļu mazā diametra dēļ pirmās sekcijas, atšķirībā no čuguna radiatora, nevar sākt darboties kā hidrauliskais separators (hidrauliskā bultiņa).

Bet, ja apvedceļš nebūtu demontēts (vai tam nebūtu uzstādīts krāns), tad apvedceļš būtu varējis vismaz daļēji glābt situāciju ar nepieciešamo cirkulācijas apjomu caur stāvvadu. Izlaidis caur sevi tilpumu, kas nevarēja iziet cauri bimetāla radiatoram.

Diemžēl, pat ja apvedceļu nav demontējuši vandaļi, pat ja tas ir klāt, tik bēdīga aina ir novērojama termovizorā.

Vai arī otrais variants.

Sagremot caurules (līkumus) no stāvvada tā, lai tās ieplūstu jūsu bimetāla radiatora augšējā kolektorā. Turklāt tajā pašā laikā apvedceļa diametram vēlams būt ne mazākam par paša stāvvada diametru.

Turklāt, lūdzu, ņemiet vērā, ka radiators ir savienots pa diagonāli (tas ir pat labāk nekā sānu savienojums, it īpaši, kad lielos daudzumos sadaļas). Padeve (radiatora ieplūde) fotoattēlā ar apakšējo padevi nonāk radiatora augšējā kreisajā stūrī (augšējā kolektorā). Un atgriešanās (izeja) no radiatora izplūst no radiatora apakšējā labā stūra (apakšējais kolektors).

P.S. no 09.25.2014

Ja vēlaties uzstādīt “termiskās galvas” uz augstceltņu vertikālajiem viencaurules stāvvadiem, īpaši ar nobīdes apvedceļiem, varat uzstādīt nevis divvirzienu, bet trīsceļu vārstus. Piemēram, trīsceļu vārsti, bet ar palielinātu caurlaidspēja- Trīsceļu vārsta tips HERZ CALIS-TS-E-3D kataloga numurs 1 7745 02 (vārsts pa kreisi no radiatora) un numurs 1 7746 02 (vārsts pa labi no radiatora). Plūsmas koeficients 34% termostatiskais režīms 2K, 57% vārsts atvērts. Kvs=5,28 m3/h. Šie vārsti tiek ražoti tikai stāvvadiem DN20 mm vai citādi 3/4".

Šāds vārsts garantē pietiekamu plūsmu radiatorā. Bet apvedceļam jābūt tādam pašam šķērsgriezumam kā stāvvadam. Diemžēl uzstādīšana trīsceļu vārsts pat ar palielinātu jaudu tas nedaudz pasliktina plūsmu cauri visam stāvvadam. Tāpēc labāk ir izmantot savienojuma metodi, kā norādīts raksta papildinājumā, kas datēts ar 04.02.2015.

P.S. no 04.02.2015

Man jāsaka, ka divu un trīsceļu vārstu (vārstu) uzstādīšana uz stāvvadiem ar sašaurinātiem apvedceļiem joprojām ir vertikālo viencaurules stāvvadu projektētā darbības režīma pārkāpums. Tā kā tas samazina cirkulācijas apjomu caur visu stāvvadu.

Bet ir risinājums, kas ļauj uzstādīt divvirzienu termiskos vārstus (tiem ir zemākas izmaksas nekā trīsceļu vārstiem), neapdraudot stāvvada veiktspēju. Tas ir paredzēts stāvvada un apvedceļa sagremošanai, lai apvedceļš būtu objektīvs un netiktu sašaurināts. Tas izskatās šādi.

3D skice parāda apvedceļu, kas palielināts par vienu vai diviem standarta izmēriem (piemēram, 1" vai colla un ceturtdaļa, nevis 3/4"). Es iesaku šo risinājumu, lai uzlabotu cirkulāciju caur jūsu radiatoru, ja padeve caur stāvvadītāju ir mazāka (vai arī jūs precīzi nezināt padeves virzienu). Ja jūs noteikti zināt, ka padeve caur stāvvadu ir no augšas, tad apvedceļa paplašināšana šādā veidā ir bezjēdzīga. Tas ir tāds pats savienojums, izmantojot “sūkni”, kā fotoattēlā ar rozā radiatoriem (raksta augšpusē). Tie. cirkulācija starp stāvvadītāju un radiatoru notiek tikai gravitācijas spēka dēļ. Šī metode ir piemērota, lai savienotu bimetāla radiatoru ar apakšējo padevi caur stāvvadītāju.

Iepriekš minētajā savienojuma shēmā ar nesašaurinātu pagarinātu apvedceļu joprojām varat izmantot Bernulli likuma efektu, lai palielinātu plūsmu radiatorā. Es jums parādīšu, kā to izdarīt zemāk esošajā skicē.

Es jums iedošu bimetāla radiatora termogrammu no cilvēka, kurš tikko nomainīja čuguna radiatorus uz bimetāla radiatoriem, pārvēršot apvedceļu par objektīvu un nesašaurinātu. Un šī termogramma pierāda, ka ar objektīvu un neierobežotu apvedceļu radiators silda lieliski.

Tas liecina, ka temperatūra stāvvadā ir +59,2 grādi. Radiatora ieejā (pieplūdē) tā temperatūra ir +58 grādi, bet izejā (atgriešanās) +49 grādi. Tie. dzesēšana radiatorā ir 9 grādi. Bimetāla radiatora virsmas temperatūra vienmēr ir ievērojami zemāka par temperatūru tā kanālu iekšienē, jo ārējās virsmas ribas (īpaši apakšā) intensīvi izdala siltumu un tādējādi atdziest. Tas nav trūkums, bet vienkārši bimetāla radiatoru dizaina iezīme.

Es iesaku termisko vārstu (radiatora termisko vārstu):

Taisns Danfoss RA-G 3/4" katalogs Nr. 013G1677 (DN20), kura Kv=2,06 kubikmetri/stundā (caurlaidība ar uzstādītu termogalvu) un Kvs=3,81 m3/stundā (ar noņemtu termogalvu, t.i., pilnībā atvērts).

Leņķiskais Danfoss RA-G 3/4" katalogs Nr. 013G1678 (DN20), kura Kv=2,2 kubikmetri/stundā (caurlaidība ar uzstādītu termogalvu) un Kvs=5,01 m3/stundā (ar noņemtu termogalvu, t.i., pilnībā atvērts).

Tie. termiskajam vārstam jābūt viencaurules gravitācijas sistēmām ar palielinātu caurlaidspēju (jo lielāks Kv/Kvs, jo labāk). Termiskie vārsti divu cauruļu sistēmām un divu cauruļu/viencauruļu sistēmām nav piemēroti caurlaides ziņā.

Šeit ir vēl viens reāls piemērs uzstādīšana šādi:

Bimetāla radiators Rifar Monolith, 8 sekcijas, no centra līdz centram 350 mm, nesašaurināts un objektīvs apvedceļš, zemāk uz atgaitas līnijas - lodveida vārsts, augšpusē pie padeves līnijas - termiskais vārsts Danfoss RA-G 3/4" kataloga Nr.013G1677 (DN20 taisni).

Telpā 24 grādi, stāvvadā 49...50 grādi. Termogramma tiek parādīta ar noņemtu Danfoss RA 2940 termogalviņu (Kvs režīms), ar ieslēgtu un maksimāli atvērtu termogalvu (Kv režīms), radiatora apakšējās izejas temperatūra pazeminās par diviem grādiem.

Un, ja jūs vēlaties šādā veidā pārtaisīt savus radiatorus un santehniķi no mājokļa biroja atklāti grozīs pirkstus pie deniņiem (skatoties uz manis sniegto skici) un apgalvos, ka tas neizies caur radiatoru, bet visi iet garām pa objektīvu un nesaīsinātu apvedceļu, kas Pēc viņu domām, jums ir nepieciešams saplacināt apvedceļu vai uzlikt tam krānu, tad nepievērsiet uzmanību viņu maldīgajiem priekšstatiem. Galu galā santehniķu pienākumos neietilpst apkures sistēmu projektēšana, bet tikai pārpakošana vītņotie savienojumi, blīvju nomaiņa un cita apkope. Tāpēc nav jēgas prasīt, lai santehniķis no mājokļu nodaļas būtu zināšanas par apkures sistēmas projektētāju. Daudzās pilsētās 50. un 60. gados tika uzcelti veseli lieli augstceltņu dzīvojamie rajoni ar radiatoru pieslēgumu ar nesašaurinātu un objektīvu apvedceļu. Un šajās mājās radiatori joprojām strādā perfekti ar šo savienojumu.

Un neļaujiet "īpaši progresīviem" metinātājiem metināt apvedceļā slēptus sašaurinājumus plākšņu, uzgriežņu un citu atkritumu veidā, kas sašaurina apvedceļa šķērsgriezumu. Neskatoties uz to, ka viņi jums apliecinās, ka vēlas jums darīt "to, kas ir labākais no viņu viedokļa". Tāpat pārliecinieties, ka atverēm stāvvada vertikālajā daļā, vietā, kur izliekumi ir piemetināti pie radiatora, ir pietiekams 20 mm diametrs. Daudzi metinātāji, lai šie caurumi būtu pilnīgi, urbumus nededzina, bet urbj ar bimetāla vainagu. Jo, ja jūs sadedzinat caurumus, kas ir pārāk "šauri", tas pasliktinās gravitācijas cirkulāciju caur jūsu radiatoru. Tāpat, metinot zarus nepārvietotā apvedceļā, nevajadzētu ļaut radiatora atzarojuma cauruli “bīdīt” uz iekšu, kā parādīts attēlā zemāk. Pretējā gadījumā var veidoties “iesūkšana”, kas traucēs gravitācijas cirkulāciju caur radiatoru.

Izmantojot šo radiatora savienojumu (ar tīri gravitācijas cirkulāciju), salīdzinājumā ar savienojumu ar novirzītu un sašaurinātu apvedceļu, sekciju skaits būs jāpalielina par 20–40%. Tā kā, lai notiktu nepieciešamais sūkņa spiediens, radiatora apakšdaļai būs jāatdziest par 7-10 grādiem vai pat vairāk. Tie. Šī ir temperatūras atšķirība radiatora ieplūdes un izplūdes atverē.

Arī divvirzienu termiskā vārsta hidrauliskā pretestība nedaudz palēninās cirkulāciju caur jūsu radiatoru, tāpēc, lai to kompensētu, uzstādot termovārstus, projektējot vienmēr palieliniet radiatora sekciju skaitu (vai jaudu) par aptuveni. 15%. Tie. Kopumā jums būs jāpalielina sadaļu skaits par aptuveni 20-40%. Piemēram, 12, nevis 9. Domāju, ka šādu maksu par sava stāvvada uzturēšanu paredzētajā stāvoklī un komfortu (telpas temperatūras automātiska regulēšana) ir vērts pārmaksāt par šo sekciju skaitu. Turklāt, ja jūs uzstādāt 9 sekcijas caur divvirzienu termisko vārstu, kad tas ir savienots ar nobīdi un sašaurinātu apvedceļu, jūs joprojām saņemsit siltuma pārneses samazināšanos (iemesls ir termiskā vārsta hidrauliskā pretestība un cirkulācijas tilpuma samazināšanās gar stāvvadu, kas ir aprakstīts iepriekš šajā rakstā). Un šis siltuma pārneses samazinājums vēl būtu jākompensē, palielinot sekciju skaitu līdz 12. Tātad patiesībā jums nav ko zaudēt.

Lūdzu, ievietojiet šī raksta diskusijas un jautājumus tāda paša nosaukuma foruma tēmā -

Pārpublicēšana nav aizliegta,
ar attiecinājumu un saiti uz šo vietni.

Pēc atteikuma Centrālā apkure un pārejot uz autonomo apkuri, tika pamanīts viens trūkums: vienā no istabām ar desmit radiatora sekcijām tikai 2 sildīja normāli, pārējās bija tikai nedaudz siltas.

Vecs čuguna akumulatori Es tos nomainīju pret jauniem alumīnija. Alumīnija radiatoru priekšrocības ir tādas, ka tie ir viegli, ātri uzsilst un skaisti izskats, ātra uzstādīšana, nav nepieciešama krāsošana. Trūkumi ietver ātru dzesēšanu.

Kāpēc mans jaunais nesasilda pilnībā? alumīnija akumulators? Pirmais, kas man ienāca prātā, bija tas, ka varbūt tur kaut kas ir iekļuvis un neļauj ūdenim cirkulēt radiatorā. Bet, rūpīgi izpētot šo jautājumu, es atklāju iemeslu. Viss izrādījās pavisam vienkārši. Padeves un atgriešanas līnijas tika mainītas. Tas ir, padeve tika veikta no apakšas, un atgriešana tika izvadīta no augšas.

Radiatora apkures loks bija aptuveni šāds:

Kāda velna pēc individuālās apkures ierīkošanas speciālisti izdomāja?

Viņi uzstādīja papildu krānu uz pārsedzes pie akumulatora. Taču šis lēmums praktiski nedeva nekādus rezultātus. Un sekas tam var būt kolosālas, līdz pat katla atteicei, ja kāds aiztaisīs šo vārstu un akumulatoru vienlaikus.

Kā es atrisināju šo problēmu? Paņēmu un dažviet mainīju piegādi un atgriešanu.

Lai to izdarītu, jums ir jāiztukšo ūdens no apkures sistēmas, kas tiek veikta, atskrūvējot radiatora apakšējo aizbāzni. Viegli un lēni atskrūvējiet to, jo sistēmā ir spiediens līdz 2 atmosfērām. Zem tā jānovieto kāds konteiners.

Tad vienā no apkures cauruļvada posmiem izjaucu caurules un samainīju. Es iesūknēju ūdeni sistēmā un veicu testa braucienu.

Es izlaidu gaisu un izleju 200 gramus ūdens, lai pilnībā pārliecinātos, ka viss gaiss ir pazudis. Un tagad radiators sāka pilnībā un vienmērīgi sasilt. Un es gandrīz devos uz veikalu, lai nopirktu jaunu.

Daudzi cilvēki nonāk situācijā, kad radiators pilnībā nesasilst. Šai parādībai var būt vairāki iemesli, taču katrs no tiem tiek novērsts savādāk. Tālāk mēs uzzināsim, kāpēc apkures ierīces slikti sasilst un kā rīkoties katrā gadījumā.

Pēc pieredzējušu celtnieku domām, akumulators slikti uzsilst kanāla aizsprostojumu dēļ vai pēc gaisa slūžas veidošanās. Gaisa uzkrāšanās viencaurules vai divu cauruļu apkures sistēmas bimetāla radiatorā traucē ūdens kustību un siltuma pārnesi. Šīs problēmas risināšana ir diezgan vienkārša;

Privātmājā katrā apkures ierīcē ir uzstādīts drenāžas vārsts. Ja māja ir auksta, varat mēģināt pagriezt šo daļu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ar skrūvgriezi. Par gaisa klātbūtni sistēmā norāda raksturīga šņākoņa skaņa. Mayevsky krāns vai ventilācijas atvere tiek turēta atvērta, līdz no cauruma plūst ūdens. Ja cauruļvadā vai akumulatorā ir izveidojies liels spraudnis, tad darbības tiek atkārtotas vairākas reizes, līdz gāzes tiek pilnībā atbrīvotas. Pēc tam sistēmai jāpievieno dzesēšanas šķidrums.

Vecajiem čuguna radiatoriem nav gaisa atgaisošanas vārstu. Gāzu izvadīšana šeit ir daudz grūtāka nekā iekšā modernas sistēmas. Gaisu var noņemt, pagriežot augšējo akumulatora spraudni vai atskrūvējot sakabe, kas atrodas uz padeves caurules. Katrā no iepriekš minētajiem gadījumiem nevajadzētu pilnībā atskrūvēt detaļas, līdz parādās svilpšana. Veicot šādas darbības, pievērsiet uzmanību vītnes veidam, pa labi vai pa kreisi. Pēdējais uz kontaktdakšas ir atzīmēts ar simbolu T.

Piezīme! Dažkārt rodas situācijas, kad. Visbiežāk tas notiek, ja cauruļvadi ir savienoti nepareizi, kad nepieredzējis celtnieks sajauc atgaitas cauruli ar padeves cauruli.

Aizsprostojums akumulatorā, kā to novērst

Vēl viena atbilde uz jautājumu, kāpēc apkures iekārta izdala siltumu, tiek uzskatīta par cauruļvadu un pašu radiatoru aizsērēšanu. Auksts gaiss Tas var būt vienā kotedžas vai vasarnīcas istabā vai vairākās telpās. Galvenais šīs parādības iemesls tiek uzskatīts par filtru trūkumu ķēdē vai ilgstoša apkures sistēmas darbība, izmantojot netīru dzesēšanas šķidrumu. Ar viņiem iekšējās virsmas tīrs, bet laika gaitā kanālos parādās netīrumi un rūsa. Dažos gadījumos apkures ierīcēs veidojas ievērojamas nogulsnes. Šeit ir nepieciešams demontēt radiatorus un caurules un pilnībā nomainīt dažas daļas.

Padoms! Neiztukšojiet ķēdi, ja vien tas nav nepieciešams. Svaigas šķidruma porcijas pievienošana veicina papildu katlakmens un citu nogulšņu veidošanos.

Ja metāla akumulatori ir nedaudz aizsērējuši (kad pēdējā daļa nesasilst), ieteicams sistēmu izskalot. Šādas operācijas tiek veiktas vasaras periods kad apkure nedarbojas. Lai to izdarītu, jums ir jāizslēdz karstais stāvvads un jāizņem visas baterijas. Tīrīšana alumīnija radiatori pilnībā zem ūdens spiediena no šļūtenes, līdz izplūst tīrs šķidrums. Līdzīgu procedūru ieteicams veikt ārpus telpām. Pēc mazgāšanas vienu sildīšanas ierīce pilnībā notīriet apkures sistēmu no aizsprostojumiem.

Iemesli sliktai akumulatoru sildīšanai privātmājā

Tas ir jāveic speciālistam, pretējā gadījumā lietotājs nevarēs izvairīties no dažādām nelabvēlīgām parādībām, piemēram, no sliktas telpu apsildīšanas. Dzesēšanas šķidruma temperatūras pazemināšanās radiatorā notiek šādu iemeslu dēļ:

1. Katla jauda nav pareizi izvēlēta. Tas tiek uzskatīts par zīmi Pilnas slodzes darbs siltummezgls.
2. Nepietiekama siltuma ģenerēšana no baterijām norāda, ka katls nedarbojas pareizi. Ja ir automatizācija, tā ieslēdzas vismaz pieļaujamais spiediens sistēmā. Gāzes bloks ieslēdzas, kad izplūdes gāzes ir pilnībā izvadītas skurstenī. Pēc visu uzskaitīto problēmu novēršanas ierīci var ieslēgt manuālajā režīmā.
3. Traucēta ūdens cirkulācija zemā spiedienā sistēmā (normālās vērtības ir 1,5-2 atmosfēras).

Iespējams, katrs īrnieks ir saskāries ar problēmu, kad dzīvoklī slikti silda radiators. Situācija ir steidzama un diezgan nepatīkama, kas steidzami jālabo.

Protams, nopietnas problēmas var novērst tikai speciālists, taču ir arī bojājumi, ar kuriem varat tikt galā pats. Bet vispirms jums ir jānosaka cēlonis.

Parādīt visu

Informācija par ierīci

Pirms izprast iemeslus, kāpēc apkures akumulators nesasilda, vispirms ir jāsaprot tā struktūra. Apsildes sistēma Ir divi veidi, proti:

1. 1. Visbiežāk tiek izmantota vienas caurules versija daudzstāvu ēkas. Dzesēšanas šķidrumam ir tikai viens stāvvads, no kura ūdens tiek sadalīts starp baterijām. Šajā gadījumā barošanu var veikt gan no apakšas, gan no augšas, šim faktoram nav būtiskas nozīmes. Lai nodrošinātu vienmērīgu karstā šķidruma sadalījumu, tiek izmantoti speciāli apvedceļi nepieciešamo summuūdens nokļūst radiatorā, viss pārējais iet uz citām nodaļām.
2. 2. Divu cauruļu tipam ir neatkarīgs katra akumulatora savienojums ar diviem stāvvadiem. Viens kalpo karsta šķidruma padevei, bet otrs, gluži pretēji, atdzesēta šķidruma noņemšanai.

Tā ir nezināšana par šiem jautājumiem dizaina iezīmes visbiežāk noved pie tā, ka apkures akumulators nedarbojas. It īpaši, ja uzstādīšanu veic nekvalificēti darbinieki.

Radiators nesasilst! Ir risinājums

Apkures akumulatora remonts, neizlaižot ūdeni no sistēmas Dariet to pats.



Problēmas un risinājumi

Ja apkures radiators dzīvoklī nesilda, tam var būt vairāki iemesli. Ir vērts sīkāk apsvērt katru problēmu un risinājumu.



Gaisa aizslēgs

Spraudņa klātbūtne neļauj dzesēšanas šķidrumam normāli cirkulēt, kas neļauj akumulatoram labi sasilt, tāpēc tas paliek auksts. Šādu traucējumu novēršana ir diezgan vienkārša, jums vienkārši nepieciešams noņemiet lieko gaisu no sistēmas.

To var izdarīt, izmantojot īpašu krānu, kas ir atbildīgs par gaisa noplūdi. Tas ir jāpagriež, izmantojot skrūvgriezi vai īpašu adapteri. Ja pagriežoties dzirdat šņākoņu, tas nozīmē, ka tā ir problēma. Atstājiet vārstu kādu laiku atvērtā stāvoklī, līdz dzesēšanas šķidrums atstāj sistēmu. Dzesēšanas šķidrumu pilnībā noņemt nav iespējams. Ja tā nav, var rasties spiediena zudums.

Ja spraudnis ir liels, to nevarēs izņemt vienā piegājienā. Tāpēc jums būs jāveic vairāki šādi pasākumi ar pusstundas vai stundas intervālu. Tiklīdz radiators kļūst karsts, problēma tiek novērsta.

Uz veciem čuguna radiatoriem šāda vārsta nav, un šķiet vienkāršs darbs Gaisa asiņošana var kļūt par ļoti sarežģītu problēmu. Šajā gadījumā jūs varat rīkoties divos veidos:

• izmantojot dzesēšanas šķidruma padeves savienojumu ar akumulatoru;
• noņemiet kontaktdakšu, atbrīvojot radiatora spraudni.

Abās opcijās nav nepieciešams pilnībā atskrūvēt kontaktdakšu, lai to nedaudz pagrieztu, līdz parādās raksturīga šņākšana.

Ir ļoti svarīgi izdomāt, kādā virzienā vārsts ir jāgriež, jo tajā var būt gan kreisās, gan labās puses vītnes. Ir nepieciešams pārbaudīt savienojumu un vītnes izvirzīto daļu. Ja uz tā ir burts “L”, tad jums jāgriežas pa labi. Galvenais nedarīt to pārāk smagi, jo caurules ir vecas, sarūsējušas un var viegli sabrukt. Pirms pievilkšanas vītnes jāaptin ar grīsti, lai ūdens neizplūst cauri salauztajam savienojumam.

Aukstās baterijas iespējamie iemesli kāpēc radiators nesasilda?



Dažādi aizsprostojumi

Otra izplatītā sliktas siltumapgādes problēma ir aizsprostojumi. Bloķēšanai var būt divi iemesli:

• sistēma ir fiziski nolietojusies ilgstošas ​​lietošanas dēļ;
• atsitās pret radiatoru netīrs ūdens, kas netika filtrēts.

Sāļi tiek nogulsnēti uz akumulatoru iekšējām sienām, kas noved pie tā, ka tie sāk vāji uzkarst. Ja ir ļoti lieli nosēdumi, dzesēšanas šķidrums vienkārši nevar iziet cauri šaurajām plaisām. Šajā gadījumā problēmu var atrisināt tikai nomainot baterijas, bet iekšā progresīvi gadījumi Pat caurules būs jāmaina.

Turklāt šādā situācijā ūdens novadīšana nedos vēlamo rezultātu un var pat nodarīt kaitējumu. Fakts ir tāds jauns ūdens pievienos noguldījumus un vēl vairāk aizsērēs sistēmu.



Ja aizsprostojums ir neliels, varat vienkārši izskalot sistēmu, bet labāk to darīt, ja apkure ir izslēgta. Ja ir nepieciešams veikt procedūru plkst ziemas laiks, tad vispirms izslēdziet radiatorus, pagrieziet krānus un noņemiet tos. Bet jums jābūt īpaši uzmanīgiem, jo ​​tajos paliek ļoti karsts ūdens.

Tīrīšana tiek veikta zem augstspiediena, šīs darbības vislabāk ir veikt ārpus telpām, izmantojot šļūteni, kas ir cieši savienota ar radiatoru. Skalošana zem krāna nedos vēlamo efektu;

Problēmas privātmājā

Ir daudz vairāk iemeslu, kāpēc akumulators privātmājā slikti silda. Un papildus iepriekš minētajām problēmām ir arī citas. Tā kā lielākajā daļā māju ir autonoma apkure, problēma bieži rodas tieši apkures katla dēļ. Tā var būt nepareizi izvēlēta jauda, ​​ja nepietiek dzesēšanas šķidruma sildīšanai. Ja ierīce ir automātiska un tā neizslēdzas, tā ir zīme, ka nav pietiekami daudz jaudas.

Darba katls vienā vai otrā veidā uzsildīs šķidrumu, bet, ja alumīnija radiatori ir auksti, tas norāda uz apkures iekārtas darbības traucējumiem. Mūsdienīgi katli ir konstruēti tā, lai tie ieslēgtos pat pie minimāla spiediena sistēmā. Turklāt tiem ir drošības sistēma, un, ja rodas kādi darbības traucējumi vai kļūda, tie vienkārši neieslēdzas, kamēr problēma nav novērsta.



Ir vairāki citi iemesli, piemēram, spiediens pārāk zems, kā rezultātā tiek traucēta cirkulācija. Lai gan vecākām baterijām šāda kļūme ir reti sastopama, parasti tām pietiek ar divām atmosfērām. Bet jauniem modeļiem ir nepieciešams diezgan augsts rādītājs, tāpēc pirms uzstādīšanas jums jāiepazīstas ar tehniskajām specifikācijām.

Lai sistēma darbotos labāk, ir nepieciešams palielināt spiedienu, izmantojot cirkulācijas sūkni. Bet jums ir jāiegādājas ierīce tikai no ražotāja, kas atbilst sistēmai. Pretējā gadījumā radiatori var pilnībā pārtraukt sildīšanu.

Problēma var būt nepareizi ražotā uzstādīšanas darbi, it īpaši, ja savienojums tika veikts neatkarīgi. Daudzi cilvēki uzskata, ka viencaurules ķēdes izmantošana ir diezgan pietiekama. Patiesībā tā nav taisnība. Fakts ir tāds, ka šādai sistēmai ir savas apkures īpašības: jo tālāk radiators atrodas no katla, jo sliktāk tas uzsilst, tas ir, pēdējais būs pilnīgi auksts.

Turklāt noņemtie elementi ir jāuzstāda no liela summa sekcijas, lai tās varētu sildīt telpu.

• slēgvārsti ir uzstādīti nepareizi;
• radiatori nav pareizi pievienoti;
• cauruļu diametriem ir neatbilstības.

Šī instalācija neļauj sistēmai normāli cirkulēt, tāpēc radiatori nesasilst līdz pilnam potenciālam. Situāciju var labot tikai speciālists, tāpēc bez pieredzes nevajadzētu montēt un savienot pats, pretējā gadījumā jums būs jāmaksā divreiz.

Daudzas nepatikšanas var izvairīties, ja joprojām sākuma stadija ražot nepieciešamās darbības. Fakts ir tāds autonoma apkure aprīkots ar speciālām izplešanās tvertne sistēmai. Ja jūs metināt krānu pie caurules, kas atrodas apakšā, un pa to pievadāt ūdeni, tas iznāks caur šo tvertni. Bet, veicot šādas darbības, ir jāuzrauga ūdens līmenis tvertnē.



Lai noņemtu spraudni čuguna radiatoros, augšējā spraudnī ir jāinstalē Mayevsky krāns. Šim nolūkam iekšā vasaras sezona Jums ir jāatskrūvē sakabe un, izmantojot urbi, centrā jāizurbj vajadzīgā diametra caurums. Pēc tam jums ir jāpārgriež pavediens, veicot vajadzīgo soli uz tā. Tā kā šādi spraudņi ir izgatavoti no čuguna, to apstrāde nebūs sarežģīta.

Ja radiatoram nav redzamu bojājumu un sistēma slikti sasilst, iemesls var būt nepareizā stāvoklī. Tas var būt pārāk tuvu sienai. Jo lielāks kontakta laukums, jo mazāk siltuma tas izdalīs. Lai atrisinātu problēmu, jums vienkārši jāpārvieto akumulators tālāk. Nav tā vērts dekoratīviem nolūkiem piekarināmās restes, jo tās arī samazina siltuma pārnesi, bet folija, kas novietota ierīces aizmugurē, gluži pretēji, pastiprina efektu.