Lodēšanas stacija uz STC Hakko T12 tipa uzgaļiem. Vēlreiz par lodāmuru T12 Uzticami kontakti priekš hakko t12

Lodāmurs, iespējams, ir vissvarīgākais radioamatieru instruments. Elektronisko komponentu attīstība virzās pieaugošas miniaturizācijas virzienā. Līdz ar elektronisko komponentu attīstību attīstās arī to uzstādīšanas (un demontāžas) līdzekļi. Rūpnieciskajā ražošanā plaši izmanto lodēšanas pistoles, infrasarkanos lodāmurus un lodēšanas krāsnis. Bet radioamatieram vispopulārākais instruments joprojām ir parasts lodāmurs. Tajā pašā laikā katrs iesācējs radioamatieris saskaras ar izvēli: pirkt dārgu profesionālu aprīkojumu vai ietaupīt naudu. Arī es savulaik izgāju šo ceļu. Ilgu laiku nevarēju pāriet uz SMD komponentu lodēšanu vajadzīgās lodēšanas iekārtas trūkuma dēļ. Tā kā elektronika man galvenokārt ir hobijs, es nevarēju atļauties iegādāties profesionālu aprīkojumu. Kompromiss tika panākts, iegādājoties lodāmuru ar temperatūras kontroli un maināmu uzgali. Galvenais šī lodāmura trūkums bija paslēpts pašā temperatūras regulējumā: nebija iespējams iestatīt precīzu temperatūru, un, sildot masīvas detaļas, lodāmura temperatūra varēja ievērojami pazemināties.

Secinājums: profesionālais aprīkojums nav pieejams ikvienam, un lēts aprīkojums bieži neatbilst mūsdienu elektronisko komponentu prasībām. Bet ir kompromiss. Kā vienmēr, Ķīnas rūpniecība mums palīdzēja, piedāvājot lodāmura dizaineru burtiski par 1000-2000 rubļiem (atkarībā no konfigurācijas).

Es saņēmu šo dizaineru pārskatīšanai kā daļu no . Piegāde tieši no Ķīnas aizņēma mēnesi. Kastīte pārvadāšanas laikā bija nedaudz saburzīta, taču tā ir mūsu pasta vaina (informācija 146%). Viss iekšā ir neskarts, un paldies par to. Iesim cauri saturam. Šī lodāmura izmaksas ir aptuveni 1500 rubļu.

Rāmis

Jauks ciets ķermenis. Ir 2 strāvas kontaktligzdas, viena 220 voltiem, otra 12-24 voltiem. Otrā kontaktligzda (12-24 volti) ir komutācija, tas ir, ir iespējams strādāt gan no iekšējā barošanas avota (kas tiek piegādāts ar 220 voltiem), gan no ārēja avota ar spriegumu 12-24 volti (piemēram, , no automašīnas borta tīkla). Kad kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai 12-24, iekšējā strāvas padeve tiek izslēgta (protams, ja jūs nolemjat izmantot šo funkciju). Mani patīkami pārsteidza korpusā iekļautās gumijas kājas. Priekšējā panelī ir slēdzis. Diemžēl saņēmu komplektu ar bojātu slēdzi. Sākotnēji es to uzstādīju tikai un vienīgi estētiskiem nolūkiem (citiem vārdiem sakot, lai aizbāztu caurumu), vēlāk izdevās to atdzīvināt, dejojot ar tamburīnu. Starp korpusa trūkumiem var izcelt arī līku gaismas filtru, kas uzstādīts indikatora priekšā. Lai to instalētu, man bija jāizmanto superlīmes melnā maģija. Man radās sajūta, ka plastmasa, no kuras tika izgatavots filtrs, ir griezta ar rokām ar šķērēm. Visbeidzot, lieta patiesībā nav tik liela. Ja nolemjat komplektu paņemt līdzi korpusam, nekavējoties pievienojiet grozam 24 voltu barošanas bloku, kas nesen parādījās produkta lapā.

Lodāmura vadības panelis.

Lodāmura vadības panelim nav nepieciešama montāža, jums tikai jāielodē LED un "aviācijas" savienotājs. Montāžas caurums korpusā nodrošina 2 savienotāja uzstādīšanas iespējas, un caurumi uz tāfeles atstāj tikai vienu no šīm divām iespējām: ar atslēgu uz augšu.

Montāžas secība ir šāda:

• līmi gaismas filtrā
• ievietojiet savienotāju priekšējā panelī ar atslēgu uz augšu un pievelciet uzgriezni aizmugurē
• ievietojiet LED plāksnē, nelodējiet to
• uzstādiet iespiedshēmas plati, kodētājam un savienotāju tapām jāieņem tām paredzētas vietas
• piestipriniet iespiedshēmas plati, pievelkot kodētāja uzgriezni
• pielodējiet savienotāju, ievietojiet LED tam paredzētajā atverē panelī un pielodējiet to tāpat.

Skats uz priekšējo paneli pēc montāžas.

Lodāmurs

Pats lodāmurs montāžā prasa vairāk pūļu.

Galvenās grūtības lodāmura montāžā ir tādas, ka ražotājs uz vadības paneļa un lodāmura kontaktu paneļa izmantoja dažādus tapu apzīmējumus. Tomēr pārdevēja lapā ir norādīta pareizā elektroinstalācijas shēma.

Tieši šo shēmu es ievēroju, montējot lodāmuru. Sniegti arī ieteikumi vibrācijas sensora uzstādīšanai. Labojiet mani, ja kļūdos, bet vibrācijas sensora uzstādīšana ir atkarīga no tā, kādu lodāmura turētāju plānojat izmantot. Ja lodāmura gaidstāves pozīcija ir noliekta uz leju (lielākā daļa mūsdienu lodāmura turētāju pieņem, ka tā ir lodāmura pozīcija), sniegtie ieteikumi ir pareizi. Ja izmantojat paštaisītu statīvu, uz kura atrodas lodāmurs ar galu uz augšu, tad vibrācijas sensors ir jāapgriež otrādi. Es nezinu, kāpēc, bet kastē bija divi vibrācijas sensori (divi sensori ir redzami arī fotoattēlos no produkta lapas). Lūdzu, ņemiet vērā, ka vads lodāmura rokturī ir nostiprināts ar saiti. Rūpīgais lodāmura ražotājs komplektam pievienoja pat vienu kaklasaiti.

Starp paša lodāmura priekšrocībām jāatzīmē, ka kontaktplāksne pircējam tiek nosūtīta jau samontēta. Agrīnās lodāmura versijās šī plāksne bija pa daļām, un pircēji bieži apmulsa, to montējot.

Kontaktu panelis cieši pieguļ lodāmura rokturī un nekarājas.

Lodāmura stieple ir mīksta un nesaglabā formu. Pats saliktais lodāmurs ir ļoti viegls. Uzgalis ir Hakko T12 kopija ar iebūvētu termopāri. Lūdzu, ņemiet vērā pārdevēja ieteikumu: ilgstoša darbība temperatūrā virs 400 grādiem samazina uzgaļa kalpošanas laiku.

Uzgalis tiek fiksēts, izmantojot speciālu iespīlēšanas uzmavu un uzgriezni.

Lodāmura rokturis ir “pārklāts ar gumiju”, un ir pārsteidzoši, ka gumijas spilventiņš nenāk nost (vecajam lodāmuram tas turpināja slīdēt nost un tas bija šausmīgi kaitinoši).

Pēc lodāmura salikšanas nepieciešams pieslēgt dēli pie barošanas avota (kā tas varētu būt citādi, plates augšpusē ir savienotājs). Zaļais vads uz savienotāja ir paredzēts zemei. Pievērsiet uzmanību uzrakstam augšējā attēlā: savienojiet zemi un mīnusu, lai iegūtu stabilāku temperatūru.

Izvēloties barošanas avotu, skatiet tabulu produkta lapā. Otrajā tabulas slejā ir norādītas nepieciešamās minimālās aprēķinātās barošanas avota strāvas vērtības. Es atzīmēju, ka mans lodāmurs patērē ne vairāk kā 1,4 ampērus, ja to darbina 12 voltu barošanas avots.

Agrīnās šī lodāmura versijās, kad tika darbināts ar spriegumu virs 19 voltiem, tika ieteikts atlodēt rezistoru, kas uz tāfeles ir atzīmēts ar rāmi. Pieslēdzu lodāmuru pie barošanas avota no klēpjdatora ar 20 voltu spriegumu, nekas nenotika.

Kad barošana tiek ieslēgta ar atvienotu lodāmuru, displejā iedegas vērtība “000”, kas nekavējoties mainās uz “500”. Papildus temperatūrai tiek parādīta papildu informācija (sk. simbolus attēlā zemāk):

• 3 – apkures indikators (LED);
• 5 – vibrācijas sensora aktivizēšanās indikācija (turpmāk daļējie punkti uz indikatora darbojas kā indikatori);
• 6 – īstermiņa temperatūras paaugstināšanas režīma aktivizēšanas indikācija;
• 7 – miega režīma indikācija.

Par lodāmura kalibrēšanu varu teikt tikai vienu: manā gadījumā tas nebija vajadzīgs. Mana multimetra ar termopāri kļūda ir ±(1,0%+5) temperatūrā līdz 400°C. Tas ir, pie 100°C kļūda ir ±6°C, pie 200°C - ±7°C, pie 400°C - ±9°C. Es pārbaudīju atbilstību termopāra uzstādītajām un izmērītajām temperatūrām diapazonā no 200 līdz 400 grādiem ar soli pa 10 grādiem gandrīz visā diapazonā, temperatūras starpība nepārsniedza multimetra kļūdu. Gadījumos, kad starpība pārsniedz kļūdu, starpība starp iestatīto un izmērīto temperatūru nepārsniedza 15°C.

Tomēr ir iespējams kalibrēt lodāmuru. Pirmkārt: lodāmura priekšpusē ir apgriešanas rezistors ar marķējumu “CAL”. Otrkārt: no izvēlnes tiek nodrošināta zināma kalibrēšana. Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, ir jānospiež kodētājs un dažas sekundes turiet to nospiestu, nospiežot kodētāju. Apskatīsim izvēlnes vienumus:

• P00: atjaunot noklusējuma iestatījumus. 0 – neatiestatīt parametrus, 1 – atiestatīt parametrus. Šajā brīdī es ritinu vērtības no 0 līdz 12.

Punkti P01-P03 attiecas uz temperatūras kalibrēšanu. Ja jūs par to neko nesaprotat, nemainiet šos parametrus. Ja joprojām maināt šos parametrus nepareizi, vienmēr varat atiestatīt vērtības uz noklusējuma vērtībām.

• P01: Operacionālā pastiprinātāja pastiprinājums. Diapazons no 200 līdz 350, 1. darbība, noklusējuma 230.
• P02: darbības pastiprinātāja nobīdes spriegums. Diapazons 0–250 mV, 2. darbība, noklusējuma vērtība 100.
• P03: Lodāmura uzgalī uzstādītā termopāra Zēbeka koeficients µV/℃. Diapazons 30–50, 1. darbība, noklusējuma vērtība 41. Ņemiet vērā, ka šis koeficients nav nemainīga vērtība un mainās līdz ar temperatūras izmaiņām. 200-400 grādu diapazonā Zēbeka koeficients K tipa termopārim nelineāri palielinās no 40 līdz ~46 (skat. grafiku 188. lpp. grāmatā Encyclopedia of Electronic Components. Volume 3 by Ch. Platt).
• P04: Temperatūras regulēšanas solis. 0,1, 2,5 vai 10 grādi. Ar vērtību 0 temperatūras izmaiņas var bloķēt. Manam lodāmuram ir pieejami tikai 0, 5 un 10 grādi.
• P05: Šis parametrs nosaka, cik ātri lodāmurs pāries miega režīmā. Diapazons 0 - 60 minūtes, 1. solis, 0 – izslēdz miega režīmu. Pārejot miega režīmā, lodāmurs samazina temperatūru līdz 200℃, un iziet no miega režīma, pamatojoties uz signālu no vibrācijas sensora, kas atrodas lodāmura rokturī, kā arī nospiežot kodētāju.
• P06: automātiskās izslēgšanas laiks. Diapazons: 0–180 minūtes, 0–30 1. darbība, 30–180 10. darbība, 0 atspējo izslēgšanas funkciju. Automātiskās izslēgšanas laikā lodāmura temperatūra pazeminās līdz istabas temperatūrai, un displejā parādās 000. Iziešana no šāda “dziļa miega” tiek veikta saskaņā ar P08 punktā noteiktajiem nosacījumiem. Atpakaļskaitīšana līdz izslēgšanai sākas no brīža, kad lodāmurs pāriet miega režīmā.
• P07: temperatūras korekcija. Diapazons 0 -20 grādi ar soli 1 grādi. Godīgi sakot, es nesapratu šo korekciju. Saskaņā ar mašīntulkojumu produkta lapā, šim iestatījumam vajadzētu palīdzēt, ja lodāmurs nepareizi iestata temperatūru un vienmēr kļūdās par vienu un to pašu vērtību visā regulējamo temperatūru diapazonā. Bet neatkarīgi no tā, kā es pielāgoju šo iestatījumu, dati lodāmura un multimetra displejos vienmēr sakrita.
• P08: nosacījumi iziešanai no dziļā miega: 0 pagriežot/nospiežot kodētāju, 1 – ar signālu no vibrācijas sensora un pagriežot/nospiežot kodētāju.

Lodāmuram ir īslaicīgs temperatūras paaugstināšanas režīms, kas tiek aktivizēts, īsi nospiežot kodētāju. Parametri P09 un P10 ir atbildīgi par šī parametra iestatīšanu.

• P09: parametrs nosaka, par cik grādiem tiks paaugstināta lodāmura temperatūra, kad šis režīms ir aktivizēts. Diapazons 20 - 100 grādi, solis 10 grādi.
• P10: temperatūras paaugstināšanās ilgums. Diapazons 10–250 sekundes, 5 sekunžu solis.
• P11: Šis parametrs iestata gaidīšanas laiku iestatījumu izvēlnē. Pēc šī laika iestatījumi tiek saglabāti un lodāmurs iziet no iestatījumu režīma (no 4 līdz 60 sekundēm). Es iesaku nekavējoties iestatīt šo vērtību lielāku, lai jums būtu laiks domāt, uzstādot lodāmuru.

Kopējie iespaidi, lietojot lodāmuru, ir labi, barošanas padeves metožu un spriegumu daudzveidība dod plašas iespējas lodāmura izmantošanai dažādos apstākļos, arī autonomos (piemēram, automašīnā vai vienkārši no automašīnas akumulatora). Zemā cena ir vēl viens pluss iesācējiem un tiem, kam ir neliels budžets. Nomaināmo uzgaļu dažādība ļauj izmantot lodāmuru visdažādākajiem uzdevumiem.

P.S. Es arī pasūtīju barošanas bloku, bet es nevarēšu to aprakstīt šajā rakstā (termiņš beidzas). Tātad viss par barošanas bloku tiks pievienots vēlāk. Tāpat plānoju, ja iespējams, pasūtīt pilnu dzeloņu komplektu, par tiem arī pastāstīšu vēlāk.

P.P.S. Beidzot dabūju rokās 24 voltu barošanas avotu no tā paša pārdevēja. No vienas puses, barošanas bloks mani iepriecināja lodāmurs uzsilst dažu sekunžu laikā. No otras puses, barošanas bloks maz iekļaujas korpusā, nācās pavadīt visu vakaru un daudz nervu, lai atrisinātu šo problēmu. Tātad...

Vispirms jums būs jāatlod 24 voltu izejas savienotājs. Tas atrodas uz 220 voltu kontaktligzdas. Tad jums ir jāsaliek visi ziedlapu kontakti uz 220 voltu kontaktligzdas uz sāniem, pašā pamatnē, par 90 grādiem (tas ir, pilnībā piespiediet tos pie kontaktligzdas). Pats barošanas bloks novietoju atpakaļ uz priekšu, tas ir, barošanas avota 220 voltu ieeja atrodas netālu no "aviācijas" savienotāja, un 24 voltu izeja atrodas netālu no 220 voltu kontaktligzdas. Citādi bloku iestumt vispār nav iespējams. Strāvas padeve korpusā nav nekādā veidā nostiprināta, bet ir nospiesta no visām pusēm, lai tā nemaz nekustētos. Vāks aizveras ar sasprindzinājumu, nesalaužiet korpusa aizmugurējo paneli. Es atstāju lodāmura dubultās barošanas iespēju gan caur 220 voltu kontaktligzdu caur iekšējo barošanas avotu, gan caur 12-24 voltu komutācijas ligzdu, tas ir, tika saglabāta lodāmura autonomija. Slēdzis uz priekšējā paneļa atslēdz zemspriegumu, un strāvas padeve paliek savienota ar tīklu. Vēlos uzstādīt vēl vienu slēdzi, lai atvienotu barošanu no 220 voltiem, bet korpusā vairs nav vietas.

Populārais Hakko T12 komplekts ļauj izveidot labu lodēšanas staciju par nelielu naudu. Šis komplekts jau tika pārskatīts vietnē Muska, tāpēc es nolēmu to iegādāties. Zemāk ir mana pieredze, montējot staciju korpusā no pieejamajiem komponentiem. Varbūt kādam noderēs.

Kas notika beigās.

Roktura montāža ir detalizēti aprakstīta iepriekšējā apskatā, tāpēc es to nepārskatīšu. Atzīmēšu tikai to, ka galvenais ir būt uzmanīgiem, novietojot kontaktu paliktņus. Svarīgi, lai abi atsperes kontakta lodēšanas paliktņi atrastos blakus viens otram vienā pusē, jo kļūdoties būs diezgan grūti pārlodēt. Esmu redzējis šo kļūdu no vairākiem YouTube recenzentiem.

Tā kā ķīniešu bilde ar spraudeņiem izskatās nedaudz mulsinoša, nolēmu uzzīmēt saprotamāku. Kontaktu secībai no vibrācijas sensora uz kontrolieri nav nozīmes.

Komentāros izcēlās strīds par vibrācijas sensora, kas pazīstams arī kā SW-200D leņķa sensors, pareizo pozīciju. Šis sensors kalpo, lai automātiski pārslēgtu lodāmuru gaidīšanas režīmā, kurā uzgaļa temperatūra kļūst par 200C, līdz atkal tiek uzņemts lodāmurs. Vienīgā pareizā sensora pozīcija tika noteikta eksperimentāli. Pāreja uz miega režīmu notiek, ja no sensora nenāk nekādas izmaiņas ilgāk par 10 minūtēm, un attiecīgi iziet no miega režīma, ja ir reģistrētas vismaz dažas svārstības.


Šajā sensorā vibrācijas rādījumi ir iespējami tikai brīdī, kad bumbiņas pieskaras kontakta paliktnim. Ja bumbiņas ir glāzē, tad nekādi dati netiks saņemti. Tāpēc sensoram jābūt lodētam ar stiklu uz augšu un kontakta paliktni virzienā uz galu. Sensora stikls izskatās kā cieta metāla virsma, un kontaktu paliktnis ir izgatavots no dzeltenīgas plastmasas.

Novietojot sensoru ar stiklu uz leju (virzienā uz galu), sensors nedarbosies, kad lodāmurs ir novietots vertikāli, un, lai pamostos no miega režīma, tas būs jākrata.

Miega taimautu var regulēt izvēlnē. Lai pārietu uz konfigurācijas izvēlni, jums ir nepieciešams turēt nospiestu pogu uz kodētāja (nospiest temperatūras regulatoru), kad regulators ir izslēgts, ieslēdziet regulatoru un atlaidiet pogu.
Miega režīma pārejas laiks tiek pielāgots P08. Varat iestatīt vērtību no 3 minūtēm līdz 50, citas tiks ignorētas.
Lai pārvietotos starp izvēlnes vienumiem, īsi turiet nospiestu kodētāja pogu.

P01 ADC atsauces spriegums (iegūts, mērot TL431)
P02 NTC korekcija (iestatot temperatūru uz zemāko digitālā novērojuma rādījumu)
P03 op amp ieejas nobīdes sprieguma korekcijas vērtība
P04 termopāra pastiprinātāja pastiprinājums
P05 PID parametri pGain
P06 PID parametri iGain
P07 PID parametri dGain
P08 automātiskās izslēgšanas laika iestatījums 3-50 minūtes
P09 atjaunot rūpnīcas iestatījumus
P10 temperatūras iestatījumu soļošana
P11 termopāra pastiprinātāja pastiprinājums

Lai no lodāmura izspiestu maksimālu jaudu, tas jābaro ar 24V spriegumu. Ja barošanas avots ir 19 V un vairāk, neaizmirstiet noņemt rezistoru

Izmantotās sastāvdaļas

Visnoderīgākais bija T12-BC1

Izrādījās, ka temperatūra katram uzgalim ir jākalibrē atsevišķi. Man izdevās panākt pāris grādu neatbilstību.

Kopumā esmu ļoti apmierināts ar lodāmuru. Kopā ar parasto plūsmu es iemācījos lodēt SMD tādā līmenī, par kādu iepriekš nebiju sapņojis.