Soli pa solim 3x3 rāmja vannas uzbūve ar savām rokām. Karkasa vannas izbūve ar savām rokām: tehnoloģijas un posmi

Pagājušā gada vasaras beigās mēs ar dēlu nolēmām to izdarīt paši savā vasarnīcā. Mums jau tur ir pastāvīga māja, turklāt ar elektrību un ūdens piegādi nav problēmu. Izvēle izdarīta uz karkasa konstrukciju, jo tā ir ne tikai ekonomiska, bet arī uzbūvējama dažu dienu laikā.

Sagatavojot 4,5 x 4,5 m pirts projektu, sāku iepirkt kokmateriālus, dēļus, stiprinājumus, elektroinstrumentus, metāla flīzes, izolāciju, OSB, hidro un tvaika barjeru. Pasūtīju arī šamota un parasto sarkano ķieģeļu piegādi un ugunsizturīgo mālu krāsnij. Starp citu, vannai krāsni projektēju pati. Pieredzējis plīts meistars man palīdzēja ieklāšanā, jo es gribēju, lai krāsns būtu pēc iespējas efektīvāka un droša. Uz rūtainas papīra lapas sastādīju plīts shēmu, pēc iespējas detalizētāk centos nofilmēt būvniecības procesu (arī mājas celtniecību), lai mana pieredze noderētu citiem.

Protams, ir diezgan grūti uzbūvēt pirti diviem cilvēkiem, tāpēc dažkārt mums ar dēlu palīdzēja vēl divi drosmīgi strādnieki.

Izkārtojums

Sākumā tika izstrādāts mūsu topošās pirts projekts. Mēs domājām par atpūtas telpas, dušas telpas, tvaika istabas un krāsns atrašanās vietu. Atbilstoši projektam tika aprēķināts ūdensvada un kanalizācijas cauruļu izvietojums, elektrības kabeļu novietojums. Nolēmām uzbūvēt divslīpju jumtu ar logu uz frontona. Zem jumta jābūt vietai bēniņiem, kur glabāsim instrumentus vai pirtsslotas. Pavisam būs divi logi, neņemot vērā to, kas atrodas zem jumta. Viens tiek izmantots kā gaismas avots atpūtas telpā (120 x 120 cm), pārējie divi paredzēti tvaika istabas (60 x 60 cm) un mazgāšanas telpas (90 x 60 cm) papildu ventilācijai. Uzliksim metāla durvis lielākai īpašuma drošībai mūsu prombūtnes laikā no mājas.

Ieejas grupu veidos nelielas koka kāpnes un frontonu nojume, arī no koka.

Pamatus nolēma būvēt no azbestcementa caurulēm. Kopā ir 24 stabi, un 5 no tiem būs plīts. Nākotnē ap pirts pamatiem tiks ieklāta aklā zona un ierīkota lietus noteka, jo pēc patīkamām procedūrām man nav vēlēšanās iziet mitrā, netīrā pagalmā.

Pirti novietojām vienā no vietas stūriem. Blakus ir augsts žogs un koki. Ideāla vieta, manuprāt, celtniecībai. Varbūt tuvākajā laikā zālienā pie pirts uzbūvēsim fontu vai mazu

Fonds

Pamats, kā jau teicu, zem mūsu pirts ir kolonnveida. Vispirms ar algotņu palīdzību ar lāpstām novācām augsnes slāni, uz kura auga zāle. Vietne tika nolīdzināta, pēc tam sākās marķējums.

Pirmais leņķis tika iezīmēts, iedurot knaģi zemē un izlīdzinot to. Tālākai marķēšanai noderēja kvadrāts un piecu metru mērlente. Pie pirmā knaģa tika piesieta aukla, nomērīti 450 mm, pārbaudīts leņķis un ievietoti vēl divi knaģi, attiecīgi norādot pirts otro un trešo stūri. Tādā pašā veidā pavilkuši auklu, uzstādījām pēdējo ceturto tapu.

Neskatoties uz to, ka mēs pārbaudījām leņķus ar kvadrātu, diagonāļu mērīšana uzrādīja nelielas neprecizitātes. Man nācās tos labot, nedaudz pakustinot mietiņus un skaidri nolīdzinot.

Nākamais darba posms bija kolonnu atrašanās vietas atzīmēšana, attālums starp kurām ir 112,5 cm Vieta tika atzīmēta, vienkārši uzlīmējot stiegrojuma stieņus.

Pirtī būs viena iekšējā starpsiena, kas savienota ar krāsns stūri. Izmantojot mērlenti, mēs ar dēlu izmērījām un atzīmējām viena staba pozīciju, kas turēs starpsienu un vēl četrus stabiņus, kas vēlāk atradīsies zem plīts.

Pēc visiem aprēķiniem un marķējumiem ir pienācis laiks urbt caurumus pamatu pīlāriem. Viņi paies pusotru metru pazemē un izcelsies no zemes vēl 30 cm. Bildē redzams, ka auklas noņēmām, bet knaģus atstājām. Bedrītes izraktas diezgan ātri - strādnieki urbuši ar gāzes urbi, dēls palīdzējis nest zemi. Starp citu, bedru diametrs bija aptuveni 30 cm, tas ir, par 5 cm lielāks nekā azbestcementa cauruļu diametrs.

Lai nodrošinātu, ka stabi stāvētu stingri, urbumu apakšā uzlēju grants un smilšu kārtu un pēc tam noblīvēju šo aizbērumu ar rokas tamperu. Pati taisīju roktura stieni pienaglojot perpendikulāri garam bērza bluķim. Princips ir vienkāršs - ielej granti, paņem baļķi, nolaiž to bedrē un piesit ar to vairākas reizes.

Katrā bedrē tika iebērtas smiltis un grants, sablīvēti un novietoti stabi, zem plīts tika nolikti 5 gabali

Mēs ar dēlu samaisījām cementu stabiņiem mazā elektriskajā. Viņi ielēja cementu, smiltis un nedaudz šķembu, sajauca to un ielēja ūdenī. Ailes tika aizpildītas saskaņā ar visiem noteikumiem. Vispirms caurule tika nolaista caurumā, pēc tam tajā ielej pirmo šķīduma slāni. Mēs pacēlām cauruli tā, lai daļa šķīduma tecētu līdz bedres apakšai, pēc tam to nolaidām, izlīdzinājām un pēc tam 20-30 cm kārtās uzlējām uz augšu. Katrs slānis bija jāsablīvē, izmantojot vienu un to pašu baļķi ar šķērsstieni. Par laimi, baļķa diametrs bija mazāks par cauruļu diametru. Lai izvairītos no stabu notraipīšanas, betons tika izliets caur šauru tekni un plastmasas piltuvi. Tas izrādījās diezgan veikls. Pēc ieliešanas iedzinām betonā stiegrojuma stieņus (vītņstieņus). Augšējā mala tika atstāta nedaudz virs betona, lai vēlāk piestiprinātu apakšējā rāmja stieņus. Visbeidzot, smiltis tika iebērtas telpā starp bedru sienām un caurulēm. Uz šo brīdi būvdarbi uz laiku bija pabeigti.

Pēc divām dienām, labi atpūties, sāku strādāt pie krāsns pamatiem. Es sagriezu skaidu loksni 5 daļās - 4 veidņu sienām un 1 apakšai. Uz atbalsta stabiem izmēģināju lielāko loksni, tad gāju tajā urbt urbumus radzēm un vienlaikus ar naglām pienagloju sānus. Iegūto kastīti ar caurumiem uzliku uz kniedēm, sagatavoju uzgriežņus un paplāksnes un, izlīdzinot loksni, lēnām pievilku stiprinājumus. Veidņi tika atbalstīti no apakšas ar dēļiem.

Lai pamats zem plīts būtu stiprāks, uztaisīju armatūras rāmi. Atradu metinātu sietu, izgriezu divus gabalus gandrīz līdz veidņu izmēram un sametinu stieples gabalus tā, ka rāmis izrādījās trīsdimensiju. Paskatieties uz diagrammu, tur ir redzams, kā ir izvietoti stieņi. Protams, ideālā gadījumā neizmantojiet metināto sietu, bet pats piesieniet atsevišķus armatūras stieņus ar mīkstu stiepli. Šāds savienojums ir elastīgāks un gandrīz nekad nesabojājas.

Tas tika ieliets veidnē ar uzlikto armatūras rāmi, sajaucot ar nelielu šķembu porciju. Šeit nav daudz ko teikt - viņi to ielēja, ar stiepli izdzina gaisa burbuļus, sablīvē, pārklāja ar plēvi un atstāja sacietēt. Šis process ir ilgs un ilgst veselu mēnesi. Mēs ar dēlu negaidījām, šajā laikā nolēmām izgatavot pirts karkasu, jumtu un dažus ar to saistītos darbus.

Pirms sāku likt brusas, starp pīlāriem izraku kanalizācijas un ūdensvada caurules, lai vēlāk nebūtu jārāpjas zem sijām.

Apakšējā apdare un apakšgrīdas

Apakšējais rāmis ir pirmais siju slānis, kas uzlikts uz pamatu kolonnām. Es paņēmu labi izžāvētu kokmateriālu, 15 x 15 cm, un apstrādāju to ar Senezh. Mitrums pirtī ir diezgan augsts, koksne bez impregnēšanas vienkārši sāks pūt.

Sijas savienoju ar “spīļveida” metodi. Skaidrības labad es uzzīmēju diagrammu ar izmēriem. Darbā izmantoju metāla zāģi un slīpmašīnu. Vispirms izgriezu visus galus, pēc tam izkārtoju brusas pirts priekšā un pārbaudīju savienojumu pareizību.

Kamēr es to darīju, mans dēls pamatiem lika hidroizolāciju - viņš apklāja stabu galotnes ar bitumena mastiku un pielīmēja tam jumta filca gabalus.

Lai uzliktu siksnu uz pamatu, mums bija jāizurbj caurumi tapām, kas izlīda no betona. Kokmateriāli tika likti tieši uz stabiem, vietā tika izveidoti marķējumi, pēc kuriem es urbju. Atzīmējuši pirmās divas sijas, uzlikām tās uz balstiem, pārbaudījām ar kvadrātu, lai leņķis būtu tieši 90 grādi, un tikai pēc tam pievelk fiksācijas uzgriežņus. Starp citu, mēs neurbām caurumus starpstabiem, mēs nogriezām stiegrojumu, lai tas netraucētu. Kokmateriālus ar uzgriežņiem pieskrūvēja tikai pirts stūros. Vietā, kur būtu iekšējā starpsiena, tika ielikti vēl divi kokmateriālu gabali.

Tagad ir pienācis laiks likt grīdas sijas. Lai vairs nebūtu jāuztraucas par stieņu izgriešanu, iegādājos plāksnes ar caurumiem enkuriem.

Paņēmu dēļus ar sekciju 150x50, izzāģēju un piestiprināju pie sijām izmantojot minētos stiprinājumus, skrūves un skrūvgriezi.

Es pārklāju siju augšpusi ar OSB loksnēm. Rezultāts bija diezgan labs grīdas segums.

Nulle ir gatava, pamatne - 22 mm OSB

Cenas OSB (orientētās skaidu plātnes)

OSB (orientētā skaidu plātne)

Rāmja un kopņu montāža

Sienu montāža

Sienas montējām no tiem pašiem dēļiem ar šķērsgriezumu 150 x 50 mm, sastiprinot kopā ar metāla perforētām plāksnēm (stūriem). Teorētiski attālumam starp statīviem vajadzētu būt no 60 cm līdz vienam metram, un tā mēs arī darījām, izņemot to, ka dēļi tika uzstādīti nedaudz tuvāk viens otram virs un zem logu pārsedzēm.

Sienas tiek montētas, izmantojot stūrus un 45 mm dzelzs skrūves

Montāžu veicām zālienā pie pirts, tāpēc bija daudz ērtāk veikt mērījumus, griezt un salabot. Montāža ir ļoti vienkārša - vispirms tiek sastiprināti divi augšējie un divi apakšējie dēļi, pēc tam tiek montēti logu taisnstūri, pēc tam tiek pievienotas trūkstošās pārsedzes un balsti. Papildus mēs nostiprinājām sienas konstrukciju ar strēlēm. Tāpat, lai nostiprinātu konstrukciju, virs trīs logu un vienas durvju pārsedzes ar pašvītņojošām skrūvēm (izmantojām cinkotās, 45 mm) piestiprinājām vēl vienu dēli (pievērsiet uzmanību foto).

Sienas tika uzstādītas pa vienai, sākot ar priekšpusi. Ir ļoti grūti uzstādīt konstrukciju bez kropļojumiem atsevišķi vai pat kopā, tāpēc montāžu veica pieci cilvēki - es, mans dēls un trīs palīgi. Sienas tika piestiprinātas viena pie otras un pie grīdām ar nerūsējošā tērauda naglām 100 mm garumā, iedzinot tās divās rindās ik pēc 45-50 cm. Visbeidzot, sienām tika uzlikta un pienaglota vēl viena siksnu dēļu rinda. Šī rāmja konstrukcijas metode atgādina bērnu konstrukcijas komplektu. Mēs samontējām un uzstādījām sienas tikai trīs dienu laikā.

Spāres

Mūsu pirts jumts ir divslīpju jumts ar iekarināmām spārēm. Kopumā izgatavojām 11 kopnes. Fotoattēlā redzams, kā mēs tos uzcēlām uz jumta.

Kopnes tika izgatavotas ar 45 grādu slīpumu un pastiprinātas ar diviem statņiem. Izgatavojusi vienu kopņu un nostiprinot elementus ar perforētām plāksnēm, turpināju strādāt, pārējām par šablonu izmantojot pirmo trīsstūri. Manas pirts jumta spāres balstīsies uz augšējās apdares dēļiem un tiks piestiprinātas pie tās ar stūriem. Pievērsiet uzmanību iegriezumiem tajās vietās, kur spāres saskarsies ar augšējo apdari, kā arī spāru galos, kur es nogriezu stūri estētiskākam pārkarēm.

Jumta kopnes

Spāru kopne, kas kalpo kā frontons, tika pastiprināta ar četrām vertikālām sloksnēm, un centrā pienagloju divas pārsedzes, lai vēlāk ieliktu ventilācijas logu.

Abas ārējās kopnes tika saliktas tikai no diviem dēļiem. Šīs kopnes piestiprinājām pēdējās. Fotoattēlā redzami stieņi, kas tos notur vietā. Tādējādi pirts aizmugurē un virs fasādes izveidojām nelielas nojumes.

Karkass un gandrīz pabeigts jumts

Cenas dažādu veidu stiprinājumiem spārēm

Spāru stiprinājumi

Metāla flīžu uzstādīšana

Nolēmu pirti segt ar somu Pural matētajām metāla flīzēm, jo ​​tās matētā apdare ir visizturīgākā pret izbalēšanu un mehāniskiem bojājumiem.

Pirms metāla dakstiņu ielikšanas uz jumta uzliku hidroizolācijas kārtu, ko ar plānām līstēm nostiprināju tieši pie spārēm. Tālāk ar nelielu atstarpi piestiprināju apšuvuma dēļus.

Es pienagloju metāla flīžu loksnes uz apvalka. Parastās pašvītņojošas skrūves šeit neder, tāpēc iegādājos speciālas, nokrāsotas, lai tās atbilstu pārklājumam. Metāla flīzes ieklāju vienā rindā, ievērojot šādu paraugu:

• loksne tika pacelta uz jumta ar virvēm;
• darbs sākās no apakšējā labā stūra. Pirmā tika izlīdzināta ar karnīzi un piestiprināta ar speciālām skrūvēm, un tās nebija ieskrūvētas līdz galam, lai būtu iespējams labot loksnes stāvokli;
• otrā loksne tika uzlikta ar pārklāšanos vienā vilnī un atkal pieskrūvēta pie apvalka ar pašvītņojošām skrūvēm;
• Rindas pēdējā lapa tika nostiprināta, ieklājot otro rindu.

Uzreiz, lai nebūtu vairākas reizes jāatgriežas uz jumta, nogriezu oderi un apšuvu karnīzes.

Drenāžas sistēmas uzstādīšana

Ar palīdzību uzstādīju noteku. Metāla notekcaurules izvēlējos, jo tās ir visizturīgākās, lai gan plastmasas ir lētākas. Nopirku notekcaurules ar platumu 100mm un diametru 75mm. Manas pirts dzegas garums ir 5 metri katra, attālums no dzegas līdz aklajai zonai ir 2,5 metri. Pamatojoties uz šiem datiem, iegādājos divas caurules 2,2 metru garumā, divas notekcaurulēm piemērotas izvadpiltuves, divus notekas līkumus, 4 aizbāžņus notekcaurulēm. Vēl bija nepieciešami 4 līkumi, lai savienotu caurules ar piltuvēm.

Caurules ir piestiprinātas pie sienas ar skavām ik pēc 30 cm, tāpēc es paņēmu 14 skavas, un 10 kronšteinus, es tos montēšu uz karnīzes katru metru. Trīs metrus garo notekcauruļu nostiprināšanai bija nepieciešamas arī četras slēdzenes.

Sāku strādāt ar marķējumiem. Paņēmu kāpnes, mērlenti, marķieri un diegu un rāpos zem jumta. Man vajadzēja pietiekami stiept diegu, lai piestiprinātu noteku ar slīpumu 5mm uz 1m, tātad kopējais slīpums 25mm.

Es piestiprināju divus attālākos regulējamos kronšteinus pie apvalka (15 cm no malas) un izvilku diegu. Es pārbaudīju slīpumu ar mērlenti. Atlikušās kronšteini tika nostiprināti tā, lai tie pieskartos pavedienam. Tālāk es pienagloju karnīzes sloksni pie apvalka.

Starp citu, es visu šo darbu veicu pirms metāla flīžu ieklāšanas, un notekcaurules ieliku tieši tad, kad bija uzlikts viss segums. Caurules pieslēdzu, kad tika veikta mājas sienu ārējā apšuvums.

Notekas bija savienotas ar slēdzenēm. Gumijas blīvei uzklāju hermētiķi un savienoju caurules, starp savienoto elementu galiem atstājot aptuveni 3 mm atstarpi. Šī plaisa ir nepieciešama, lai kompensētu siltuma izplešanos.

Es izmantoju metāla zāģi, lai notekcaurulēs izgrieztu V-veida caurumus, paņēmu piltuves un katru savienoju, vienkārši pabīdot malas zem notekas ārējā izliekuma un pēc tam noliecot atloku pāri notekas priekšējai malai. Piltuvi uzstādīju 15 cm attālumā no notekas gala.

Uzliku notekcauruļu galos aizbāžņus. Drenāžas elkonis tika piestiprināts pie caurules ar kniedēm. Es nenopirku zirnekli, kas ir ievietots piltuvē, es pats salocīju vadu, lai tas notvertu gružus.

Cauruļu turētājus nofiksēju ar dībeļiem. Caurules tiek montētas ļoti vienkārši - tās tiek ievietotas viena otrā un nostiprinātas ar skavām, kuras iepriekš pienaglotas ar dībeļiem pie sienas.

Vannas istabas sienu apšuvums

Pirts sienu ārējam apšuvumam izvēlējos Izoplaat plātnes. Tiem ir laba tvaiku caurlaidība, un materiāls ir dabisks. Turklāt šīs plātnes stiprina pirts sienu stingrību. Paņēmu “Izoplaatu” 25 mm biezumā, sagriezu ar finierzāģi un ar naglām piestiprināju pie rāmja.

Zaļās plātnes - Isoplaate, tvaiku caurlaidīgas. Jumts - Pural Matt metāla dakstiņi

Es izstiepju Izospan plēvi pāri Izoplaat plāksnēm. Šis materiāls ir arī ūdensnecaurlaidīgs un vēja necaurlaidīgs, taču joprojām ļauj iziet cauri tvaiku. Materiālu nostiprināju ar skavotāju, veidojot horizontālus un vertikālus pārklājumus apmēram 10 cm.

Pirts iekšpusi nosiltināja ar bazalta vati. Plātnes vietām nācās griezt, jo tās neiederējās atstarpē starp stabiem. Turklāt es ne ar ko nenostiprināju vate;

Jau šajā posmā mani palīgi sāka izgatavot santehniku ​​no polipropilēna. Tas ir skaidri redzams fotoattēlā. Es izvēlējos šo slēpto cauruļu uzstādīšanas veidu estētisku apsvērumu dēļ. Nākotnē tie visi tiks paslēpti zem apdares apšuvuma.

Pirts ārējā dekoratīvā oderējums tika izgatavots no apšuvuma dēļa. Šis materiāls nav izvēlēts nejauši. Pirmkārt, ar koku apšūtai pirtij ir reprezentabls izskats, otrkārt, koka oderējums ļauj sienām “elpot” un kondensāts neuzkrājas ne izolācijā, ne pašā karkasā.

Lai nodrošinātu nepieciešamo gaisa kārtu, tieši uz tvaika barjeras uzbāzu plānas koka līstes 3 cm platumā un tikai puscentimetru biezumā.

Siltumizolācijas materiālu cenas

Siltumizolācijas materiāli

Ebb plūdmaiņas pamatnei

Starp citu, tieši pēc tam, kad es piepildīju līstes un pirms oderes uzstādīšanas sākās, es sāku uzstādīt pamatni. Es paņēmu zaļas metāla sloksnes. Platums, kuru es izvēlējos, bija tikai 50 mm - tas ir pilnīgi pietiekami pirtij. Lai vienmērīgi nostiprinātu bēgumus, vispirms izvilku diegu, pārbaudīju līniju ar līmeni un pēc tam turpināju uzstādīšanu no pirts tālākā stūra.

Es paņēmu pirmo dēli un iezīmēju līniju pāri profilam ar zīmuli centrā. Es atkāpos 5 cm no šīs līnijas pa labi un pa kreisi, saliku punktus un savienoju tos tā, lai izveidotu trīsstūri. Šis trīsstūris tika izgriezts ar metāla šķērēm, pēc kā es salieku sloksni, piestiprināju to pie mājas sienas un pievelku speciālas pašvītņojošas skrūves ar paplāksnēm. Lai būtu skaidrāks, pievienoju diagrammu, ko atradu internetā.

Pārējie profili pa perimetru tika piestiprināti tādā pašā veidā - vienkārši ieskrūvējot skrūves un vienlaikus pārbaudot horizontālo stāvokli. Visas šuves tika pārklātas ar sala izturīgu hermētiķi. Uzstādot visus dēļus, papildus pastiprināju pamatnes ēveles ar poliuretāna putām - uzklāju nelielā daudzumā zem dēļiem.

Oderes uzstādīšana

Es nolēmu uzstādīt oderi, izmantojot skavas. Protams, jūs varat vienkārši naglot dēļus, bet tas ir diezgan neglīti.

Mēs ar dēlu pirmo dēli vienkārši piespiedām pie sienas, izlīdzinājām un nostiprinājām ar pašvītņojošām skrūvēm, pieskrūvējot tās gar dēļa malām. Pēc tam augšpusē pirmā oderes dēļa rievās tika ievietotas skavas (ieliktas blakus apvalka līstēm, uzliktas virs tvaika barjeras) un esošajos caurumos iedurtas naglas. Otrais dēlis tika ievietots iepriekšējā rievā. Abi dēļi tika izsisti ar āmuru cauri starpblokam tā, lai tie būtu cieši savienoti. Tālāk mēs atkal ievietojām skavas un nostiprinājām tos ar naglām. Atlikušos dēļus nostiprināja tādā pašā veidā, nozāģējot lieko logu un durvju ailēs.

Pēdējo trīsstūri es vienkārši pienagloju zem paša jumta.

Kad pabeidzu ar sienām, virs ārdurvīm uzcēlu mazu. Vēlāk to cēlu pie prāta, pārvēršot frontonā, noklājot ar metāla flīzēm un zem nojumes uzstādot ielas lampu.

Logs

Windows ir cits stāsts. Tie jāuzstāda, ievērojot tehnoloģiju un izvairoties no kropļojumiem. Pirtī logiem jābūt ne tikai gaismas avotam un jānodrošina ventilācija, bet arī labi jāuztur siltums.

Pašus logus iepriekš pasūtīju vienā firmā, bet visu uzstādīju. Sākumā es paņēmu tvaika barjeru un hidroizolācijas lenti. Pirmais tika nostiprināts pa loga rāmja perimetru no iekšpuses, otrais – no ārpuses, tas ir, no ielas puses. Vēlāk šo lentu malas pielīmēšu uz Izospan.

Es uzstādīju rāmi un pieskāru plastmasas starplikas, lai izveidotu divu centimetru atstarpi putām. Logos bija montāžas enkura plāksnes ar caurumiem, kurās es ieskrūvēju garas pašvītņojošas skrūves. Pēc tam uzputoju spraugas un vēlreiz visu pārbaudīju ar līmeni.

Starp citu, uzstādot vērtni, filmēju tikai no viena loga – lielākā. Nelielus logus uzstādīju, nenoņemot rāmjus.

Durvis

Pasūtīju metāla durvis, lai nelabvēļi ziemā neiekļūtu manā pirtī.

Vispirms es noņēmu durvis no eņģēm, lai izmēģinātu rāmi atverē. Visi mērījumi bija precīzi un kaste bija ideāli piemērota. Kasti nostiprināju ar pašvītņojošām skrūvēm caur acīm, iepriekš novietojot zem tās ķīļus izlīdzināšanai. Atstarpes starp mājas rāmi un durvju rāmi aizpildīju ar montāžas putām, kad tās nožuva, piekāru durvju vērtni.

Vannas griesti

Griestu sakārtošanai paņēmu parastu lapegles dēlīti ar malām un rūpīgi pienaglāju pie grīdas sijām. Vietā, kur būs lūka izkļūšanai uz bēniņiem, izgriezu taisnstūrveida caurumu.

Tālākais darbs turpinājās bēniņos un pēc pirts krāsns izbūves. Uz neapstrādātajiem griestiem uzliku folijas tvaika barjeru, bet uz tiem – bazalta vates plātnes, cieši ievietojot tās starp grīdas sijām. Virs vates uzstiepju plastmasas plēvi un nostiprināju ar lenti. Beigās es vienkārši pienagloju vēl vienu šķautņu dēļu kārtu. Atliek tikai izgatavot lūkas vāku un nostiprināt kāpnes. Stiprinājumi bija iekļauti, bet es vienkārši pieskrūvēju visas detaļas pie grīdas sijām.

Iegādājos labas kvalitātes kāpnes, izvelkamas, aprīkotas ar gatavu lūkas vāku. Taču, lai šis pārvalks neizceltos uz griestiem, to rūpīgi pārklāju ar līstēm. Sanāca labi, lūka aizverot kļuva gandrīz neredzama.

Elektroinstalācija

Rūpīgi tiku galā ar elektrības jautājumu, cenšoties visu darīt rūpīgi un atbilstoši noteikumiem. Fotoattēlā redzams, ka elektroinstalāciju, kā arī ūdens padeves caurules veicu paslēptu, ieliekot vadus pirts sienu iekšējās izolācijas stadijā un pirms apdares.

Visa elektroinstalācija ir metāla šļūtenēs, savienojumi ir kastēs uz spailēm. Panelī ir vispārējs RCD 30 mA, pēc tam 3 ķēdes

Elektrību no mājas izvilka pa gaisu, par laimi attālums bija neliels. Viņš ieskrūvēja āķi vienā no pirts sienām, un to pašu ieskrūvēja mājas sienā (attālums no āķiem līdz zemei ​​ir aptuveni trīs metri). Viņš starp tiem izvilka stingru kabeli, ap kuru bija aptīts vadošs kabelis.

Fotoattēlā redzamas skavas, kas ir piestiprinātas pie āķiem. Tas ir uzstādīts šādi:

• SIP vads tiek pārvietots atsevišķi, ir sagatavota vieta skavas;
• SIP vads tiek ievietots enkura skavas rievās;
• vadi "ķīlis";
• Enkura skava ir piestiprināta pie āķa - balsta.

Ģērbtuvē uzstādīju rozetes, slēdžus (klase IP-44) un paneli. Attālums no grīdas līdz rozetēm bija 90 cm. Tvaika telpā un mazgāšanās telpā vadu laidu tikai lampām (centos visu darīt tālāk no plīts), jo šajās telpās ir pārāk mitrs un rozetes vienkārši nevar. jāuzstāda.

Viņš paņēma vara kabeļus un izvilka tos caur neuzliesmojošu metāla rievojumu, ko nostiprināja ar skavām. Atsevišķās vietās nācās izurbt caurumus atbalsta sijām, lai ierīkotu rievu. Es uzstādīju kontaktligzdu kārbas, kad pārklāju sienas ar apšuvumu. Un pašas rozetes, slēdži un skaistas lampas (tvaika istabai, kuru paņēmu ar karstumizturīgu lampu, IP-54 klase) tika uzstādītas pēdējās.

Es veicu zemējumu. Zemējums tika veikts kā paredzēts - trīsstūris, vertikālie stūri tika sametināti ar 40 mm sloksni. RCD tiek iedarbināts “uzreiz”

Zemējums tika veikts kā nākas - trīsstūris, vertikālie pusmetra stūri tika sametināti ar 40 mm sloksni. Lai to izdarītu, man bija jāaicina palīgā draugs elektriķis, kuram bija metināšanas iekārta. Pie pirts tika izrakta trīsstūra tranšeja. Viņi iedzina no stūriem metināto trīsstūri zemē. Tad sametināja vēl vienu tērauda sloksnes posmu, kas tika celta virs zemes pie pirts sienas. Sloksnes galā tika piemetināta M10 skrūve. Tālāk bija nepieciešams izurbt caurumu pirts sienā, lai no zemējuma līdz sadales panelim noliktu vara zemējuma vadu (manējais bija 8 mm diametrā). Mēs aptinām vadītāju ap skrūvi, aizvērām visu ar spaiļu kārbu, un pie paneļa strādāja kvalificēts elektriķis un mans nepilna laika draugs.

Viss aizņēma apmēram divas stundas. Metāla sloksni apstrādāju ar bitumenu, lai nerūsētu. Izraku grāvjus, noblietēju un nākamvasar tur iesēju zālienu.

Kanalizācija

Pirtī būs duša, savukārt tvaika telpā plānotas ūdens procedūras, tāpēc kanalizācijas ierīkošana ir nepieciešamība. Nodrošināju drenāžas aku kā galīgo notekūdeņu savākšanas punktu. Izraku pusotru metru bedri ar diametru aptuveni 1,2 metri, noblietēju dibenu, apbēru ar smiltīm un sīko granti. Tad bedrē ielikām divus metrus garus dzelzsbetona gredzenus. Gredzenu savienojums tika pārklāts ar cementu, kas sajaukts ar šķidro stiklu.

Tranšeja ūdens padevei. Dziļums - uz bajoneti

Caurules veda no mazgāšanas telpas un tvaika istabas. No pisuāra vietas es izlaidu vēl vienu cauruli. Grīdā tika izveidoti trīs caurumi un tajās ievietotas caurules. Trīs caurules tika savienotas viena ar otru ar piemērotu veidgabalu. Nelielā slīpumā pa izraktu tranšeju uz aku tika ielikta kopējā caurule. Viena caurule nebija pietiekami gara, tāpēc man bija jāsavieno divas taisnas daļas ar sakabi. Visas locītavas ir silikona. Es vispirms pievienoju smiltis tranšejas apakšai un izmantoju tās caurules piepildīšanai pēc uzstādīšanas.

Aku klāja apaļa dzelzsbetona plāksne ar caurumu. Kaklu izbūvēju no ķieģeļiem, un vāka vietā uzstādīju metāla lūku gāzes krānam. Tas ir maza diametra, bet pietiekams, lai pārbaudītu drenāžas līmeni akā un izsūknētu notekūdeņus ar kanalizācijas mašīnu. Bet, manuprāt, nav jāiet līdz galam iekšā.

Pārbaudes lūka. Lūkas vietā tika uzstādīta lūka gāzes krānam. Jūs varat pārbaudīt līmeni un izsūknēt to. Nav nepieciešams kāpt iekšā

Telpās ierīkotas notekas ar sifoniem un filtriem. Kompakta daļa, kas tiek ievietota tieši kanalizācijas caurulē. Izvēloties priekšroku devu produktam ar metāla režģi, vadoties pēc uzticamības un izturības apsvērumiem. Režģis pati par sevi ir kvadrātveida ar apaļu caurumu centrā, ieklājot flīzes, man nebija jātērē daudz laika, lai grieztu. Notekas uzstādīju paralēli grīdas seguma ieliešanai un flīžu ieklāšanai, par ko runāšu vēlāk.

Ķieģeļu griešanas mašīna - dzirnaviņas uz ķīniešu gultas

Es pats to izstrādāju un projektēju. Ieklāšanu veica plīts taisītājs, pamatojoties uz manām skicēm. Darbs sākās pirms apdares grīdu ieklāšanas, iemesli, manuprāt, ir skaidri.

Uz iepriekš ielietā pamata tika uzklāts jumta filcs un ieklāta pirmā ķieģeļu rinda. Lai novērstu kropļojumus, katra ķieģeļu rinda vispirms tika izklāta bez māla javas. Lai pārbaudītu horizontāli, tika izmantots līmenis. Lai kontrolētu mūra vertikāli, tika novilktas arī ūdensvadi.

Fotoattēlā redzama otrā un trešā ķieģeļu rinda, kas veido pelnu kameru, un “pielikums”, kas nepieciešams krāsns dibena uzsildīšanai. Šis dizains ievērojami pārsniedz klasisko krāšņu efektivitāti ar pelnu kameru, kuras laukums ir vienāds ar kurtuvi.

Pirms uzstādīšanas durvis aptinu ar azbesta auklu un noblīvēju ar maskēšanas lenti. Es esošajos caurumos ievietoju iesiešanas stiepli un to saviju. Ķieģeļu klāšanas laikā plīts taisītājs starp rindām ievietoja savītā stieples garos galus, kas nodrošināja drošu durvju uzstādīšanu.

Ceturtajā rindā tika aizsegta pelnu panna, beidzot nostiprinātas durvis un nobloķēta daļa no “pielikuma”. Šeit viņi ielika čuguna resti, ķieģeļos izgriežot tai taisnstūrveida griezumus. Režģis (izmērs 20 x 30 cm) atrodas brīvi, ar apmēram 2 cm atstarpi, kas nepieciešama, lai kompensētu metāla termisko izplešanos.

Lai griesti būtu pietiekami stipri, ķieģeļi tika izcirsti ķīlī. Sakārtojot griestus, netika izmantoti metāla stūri.

Starp ceturto un piekto rindu un pēc tam ik pēc divām rindām plīts izgatavotājs ieteica ieklāt armatūras tērauda sietu.

Tālāk meistars izkārtoja kurtuvi, sienām izmantojot dzeltenus šamota ķieģeļus. Griesti un kurtuves durvis tika sakārtotas pēc iepriekš aprakstītā principa. Detalizēts mūra process ir redzams fotoattēlā. Kurtuvē tika uzstādīti arī šamota ķieģeļi ar trīsstūrveida griezumiem. Šie caurumi ir nepieciešami sekundārā gaisa padevei, bez kura nav iespējama koksnes gāzu pēcsadedzināšana.

Ieklājot gāzes (dūmu) kanālus, starp šamota serdi un krāsns ārsienām tika likts azbesta kartons. Ņemiet vērā šamota serdes pārklāšanos. Ķieģeļi tiek izkalti un uzstādīti uz malas.

Fotoattēlā redzamas arī sarkano ķieģeļu dzegas, uz kurām tiks mūrēti čuguna ķieģeļi. Un virsū būs plīts akmeņi. Lai padarītu to skaidrāku, es uzzīmēju šamota serdes diagrammu, kas norāda čuguna ķieģeļu un dažu citu krāsns elementu stāvokli. Krāsns labajā pusē, kas vērsta pret tvaika telpu, tiks uzstādīts kamīna portāls. Un tīrīšanas un degvielas iekraušanas durvis atveras ģērbtuvē. Tādā veidā dūmi un oglekļa monoksīds nekad neiekļūs tvaika pirtī, un jūs varat uzšļakstīt nedaudz ūdens uz karstajiem akmeņiem - "tvaiks".

Vannas plīts. Adaptera rāmis

Vannas plīts. Kamīna portāls

Pēc šamota serdes pārklāšanas un kamīna portāla uzstādīšanas (skat. foto) mūrēšana turpinājās bez izmaiņām. Iekšpusē joprojām veidojās taisni vertikāli dūmu kanāli, kas 20.-21.rindā tika apvienoti vienā. Virs tālā dūmu kanāla tika izveidoti griesti, starp kanāliem tika uzstādīts vārsta rāmis (apvedceļa skats), kura atvere nodrošināja brīvu gāzu kustību, un virs tuvējā dūmu kanāla griestu vietā uzstādīja plīts taisītāju. skursteņa vārsts. Detaļa tika ievietota iepriekš sagatavotos iegriezumos ķieģeļos un nostiprināta ar šamota mālu un diviem dībeļiem (caurumi ķieģeļos tika izurbti ar Pobedit urbi).

Divas rindas vēlāk tika uzstādīts vēl viens caurules vārsts. Kopumā ir trīs vārsti - divi no tiem skurstenim un viens apvedceļš, kas uzstādīts starp dūmu kanāliem (tiešā gājiena).

Trīs vārsti - divi uz cauruli un viens apvedceļš (tiešais gājiens)

Fotoattēlā ir redzama pāreja uz keramikas cauruli, kas izgatavota četru ķieģeļu rindu veidā, katra rinda daļēji pārkarena zemāk esošo. Virs ceturtās pārkarenās ķieģeļu rindas ir uzliktas vēl trīs rindas - pāreja uz skursteni. Šīs pārejas pēdējā rindā var redzēt apļveida griezumu, kurā tiks uzstādīts keramikas skurstenis, vai drīzāk elements kondensāta savākšanai.

Uz plīts sānu paneļiem ir arī ķieģeļu izvirzījumi, kas nepieciešami turpmākai iekšējo starpsienu sakārtošanai.

Krāsns bija aizsegta līdz pat griestiem. Tika izmantoti metāla stūri, uz kuriem tika uzlikta pēdējā ķieģeļu rinda. Starp griestiem un ķieģeļiem tika ieklātas azbesta loksnes.

Paša skursteņa uzstādīšana (paņēmu keramisko itāļu, Effie Domus pirtij) aizņēma ļoti maz laika. Bloki tika vienkārši uzstādīti viens virs otra, nostiprināti ar hermētiķi un celtniecības māla javu. Skursteņa augšpusē tika uzstādīts deflektors, lai pasargātu no nokrišņiem.

Pēc dažām dienām viņi pārbaudīja pirts krāsni – sadedzināja vairākas avīzes. Vilce ir vienkārši lieliska.

Vēlāk, veidojot apdares grīdu, kurtuves priekšā uzliku tērauda loksni ar pelnu tvertni. Tādā veidā ir vieglāk slaucīt, un grīda neaizdegsies, ja nejauši izkritīs ogles.

Visi ķieģeļi, kas palikuši :)

Ugunsizturīgo ķieģeļu cenas

Ugunsdzēsības ķieģelis

Video - Keramikas skursteņa uzstādīšana

Stāvs

Mēs to izolējām. Tvaika pirts un dušas grīdas segums ir flīzēts, savukārt ģērbtuvē ir lamināts. Pirmkārt, es jums pastāstīšu par tvaika istabu un dušu, tur ir daudz svarīgāku nianšu.

Flīžu ieklāšana

Flīzes iegādātas ar matētu apdari un raupjām, lai neslīdētu. Nolēmām, ka flīzes ir daudz labākas par koka grīdām – tās nepūst un ir viegli tīrāmas. Līme tika iegādāta ar vislabākajām mitruma izturības īpašībām.

Pamatgrīdā tika uzlikta hidroizolācija, pārklājot sienas. Virs hidroizolācijas tika uzklāta izolācija - EPPS (biezums 30 mm). Labākai EPS saķerei ar hidroizolāciju tika izmantota montāžas līme.

Virs izolācijas gar bākugunīm tika uzliets klons ar slīpumu pret notekas piltuvi. Pirms šķīduma ieliešanas tika uzlikts pastiprinošs siets un bākugunis. Fotoattēlā redzams, ka bākas piestiprinājām nevis pie grīdas, bet pie azbesta šķīduma - izlikām pāļus un iespiedām tajās profilus. Šķīdums (cements ar smiltīm) tika sajaukts īrētā betona maisītājā, jo... Bija svarīgi vienā dienā aizpildīt visu grīdu. Šķīdumu no spaiņa ar špakteļlāpstiņu uzklāja uz režģa starp bākugunīm un izlīdzināja ar koka dēli - likums. Grīda beidzot tika izlīdzināta ar platu špakteļlāpstiņu un javu.

Flīzes tika liktas tālāk no notekas notekas, lai būtu vieglāk uzturēt slīpumu. Katrs no tiem bija iepriekš iemērc ūdenī. Līme tika uzklāta ar zobaino špakteļlāpstiņu uz izžuvušās un nogruntētās klona. Šajā gadījumā līme netika uzklāta uz visas grīdas virsmas uzreiz, bet tikai uz vietu 1-2 flīžu ieklāšanai. Līme ātri sacietē, un to nevajadzētu izmantot, lai vienlaikus pārklātu lielu grīdas laukumu. Līmējošā slāņa biezums tika saglabāts aptuveni vienāds ar flīzes biezumu. Ap izklātajiem elementiem lieko līmi savācu ar vienkāršu šauru lāpstiņu.

Vispirms tika izklātas visas veselu flīžu rindas, tad daļas gar sienām. Flīzes griežam ar manuālo flīžu griezēju. Starp citu, precīzai mūrēšanai izvilkām makšķerauklu un šuvēm izmantojām krustiņus. Un, lai flīžu virsma labāk saskartos ar saistvielu, uzreiz pēc ieklāšanas katru flīžu kvadrātu viegli uzsitīju ar gumijas āmuru.

Lamināts

Viņi to ļoti ātri uzstādīja. Mēs pārklājām grīdu ar plēvi virs izolācijas, pienaglojām mitrumizturīgu saplāksni un izrullējām pamatni.

Paciņu izpakoju ar nazi. Viņš izņēma pirmo paneli un nolika to, ar nelielu izvirzījumu pagriežot pret sienu. Es ievietoju 2 plastmasas ķīļus starp sienu un dēli. Es paņēmu otro sloksni un iespiedu to pirmās gala rievā. Es to izlīdzināju un atkal novietoju ķīļus. Kad es sasniedzu pretējo sienu, es izmantoju ripzāģi, lai nogrieztu lamināta paneļa papildu gabalu. Nākamā rinda sākās no segmenta. Otrā rinda tika salikta tāpat kā pirmā, pēc kuras es pacēlu visu grīdas dēli 45 grādu leņķī un uzmanīgi savienoju to ar pirmās rindas aizbīdni, un pēc tam ar āmuru izdūru cauri blokam. Pēdējā rinda bija jāzāģē gareniski, precīzi izmērot griešanas līniju.

Sienas

Sienas, kā redzams fotoreportāžā, klātas ar apšuvumu vai flīzētas. Pirmās lietas vispirms.

Flīžu ieklāšana

Sienas virs izolācijas apklājām ar mitrumizturīgu ģipššķiedru plāksni. Stiprināšanai tika izmantotas pašvītņojošas skrūves. Tie tika ieskrūvēti ar 25 cm soli un nedaudz atkāpjoties no malas. Loksnes tika sagrieztas tā, ka savienojumi uzkrita uz rāmja sijām.

Tvaika istabā tika nolemts izgatavot cokolu no flīzēm, tāpēc man bija jāiegādājas divas mitrumizturīgas drywall loksnes, rūpīgi jāsagriež tās sloksnēs un jāpieskrūvē pa sienu perimetru. Starp citu, drywall jau bija piestiprināta pie fiksētās folijas (tvaika barjera).

Dušā pirmā rinda tika izklāta ar grīdas flīzēm. Man nācās to nedaudz apgriezt, lai augšējā flīžu rinda uz sienas sastāvētu no veselām flīzēm.

Ar lāpstiņu uzklāju pie sienas līmi, uzklāju un ar āmuru piesita flīzes. Es ievietoju krustiņus starp blakus esošajām flīzēm, lai šuves būtu vienādas. Es pārbaudīju līdzenumu un horizontāli ar garu ūdens līmeni. Otrā un nākamās rindas tika izklātas ar citas krāsas flīzēm.

Dažas flīzes tika izmantotas tālākai cauruļu un elektroierīču uzstādīšanai. Ar zīmuli veicu marķējumus, ar lineālu un kvadrātu pārbaudīju urbuma stāvokļa precizitāti, pēc tam urbis iedarbojās. Vispirms urbumu izurbu ar šķēpa urbi. Lai flīze nesadalītos, virsū tika uzlīmēts maskēšanas lentes gabaliņš. Kad centrālais caurums bija gatavs, es nomainīju sprauslu uz apļveida. Šiem nolūkiem es nekavējoties iegādājos vainagu ar volframa karbīda pārklājumu. Diezgan dārgi, bet ar to pietika visam apdares procesam.

Tūlīt dēšanas procesā liekā līme tika noņemta ar lupatu, līdz kompozīcija izžuva. Šuves šuves izrādījās gludas un glītas.

Dienu pēc sienu apdares ar flīzēm sāku strādāt pie šuvēm. Sākumā es izvilku visus krustiņus. Es izmantoju divu krāsu javu - baltu un tumši brūnu. Vannai es izvēlējos divkomponentu epoksīda sastāvu. Tas nav lētākais, bet tas ir ideāli piemērots mitrām vietām. Javas sastāvdaļas sajaucu vienā spainī un ūdeni neliku.

Pirms epoksīda javas uzklāšanas sienu viegli saslapinu ar smidzināšanas pudeli. Es savācu masu uz lāpstiņas un pēc tam izklāju pa šuvēm, veicot kustības no kreisās uz labo perpendikulāri šuvei. Lāpstiņu turēja aptuveni 30 grādu leņķī. Javu izlīdzināju 30 minūtes pēc tās uzklāšanas, izmantojot gumijas lāpstiņu. Nu beidzot, kad šuves bija nožuvušas, nomazgāju sienas ar ziepēm un ūdeni.

Oderējums - uzstādīšana

Tvaika istabas sienas nebija apšūtas ar GVL. Mēs izstiepām folijas tvaika barjeru un nostiprinājām to ar skavotāju un lenti. Starp citu, es arī labi salīmēju savienojumu starp ventilācijas gaisa vadu un foliju. Pa virsu folijai rūpīgi sabāzu līstes - latojumu.

Vēlos vērst lasītāju uzmanību uz koka dēļu horizontālo stāvokli. Tos īpaši novietoju tā, lai izvairītos no kapilārā mitruma pacelšanās gar koka sienu un panāktu labu gaisa cirkulāciju, kas nepieciešama materiāla žāvēšanai pēc vannas procedūrām. Būtu ļoti nepatīkami, ja pastāvīgā mitruma dēļ odere novīstu vai pēc pāris gadiem sapuvusi. Galu galā pirti mēs būvējam no sirds un uz ilgu laiku. Es arī gribu teikt, ka horizontālais stiprinājums ļauj salabot vai mainīt atsevišķus dēļus, un, ja oderējums atrodas vertikāli uz sienām, jums būs jāizjauc puse sienas.

Sākumā gribēju vienkārši naglot dēļus, bet tad izvēle atkal krita uz skavām. Tie nav redzami zem oderes, un nagi var sarūsēt no augsta mitruma, atstājot uz sienām melnus traipus.

Visus dēļus apstrādāju ar Neomid impregnēšanu, lai koks nepūstu. Un, lai piestiprinātu pirmo un pēdējo sloksni, es iegādājos ar varu pārklātas apdares naglas.

Uzstādīšana sākās no griestiem. Es atkāpos par 3 cm, uzliku stieni un naglu iedūru centrā. Es iedzinu vēl vienu naglu abās dēļa pusēs un pēc tam pārbaudīju līmeni ar līmeni. Es saliku oderi tā, lai taps būtu augšā, bet rieva - apakšā. Tas ir svarīgi, jo, apšūstot sienu citādi, rievās uzkrāsies mitrums, koks uzbriest un kustēsies.

No apakšas es ievietoju skavas pirmā dēļa rievā, katra no tām tika pienaglota pie apvalka ar trim naglām. Es ievietoju otro piespiedu paneli ar tapu rievā. Ar āmuru viegli uzsitīju no apakšas uz augšu, lai nepaliktu spraugas, pēc kā ievietoju skavas un pienagloju. Tāpēc es to savācu līdz pat grīdai. Pēdējo apakšējo dēli nogriezu gareniski tā, lai starp grīdu un koku būtu 2 cm atstarpe, dēli iespraudu priekšpēdējā dēļa tapā un pienagloju. Pa ceļam es izurbu caurumus elektroinstalācijai un bieži pārbaudīju horizontālo stāvokli. Visus pirmo un pēdējo paneļu nagus pārklāju ar koka cokolu, stūros ieliku vertikālas sloksnes skaistumam.

Plaukti tvaika telpā

Es teicu, kā uztaisīt griestus, grīdu un sienas, krāsns gatava, atliek tikai uztaisīt plauktus pirtī. Darbam paņēmu liepu dēļus un priedes stieņus. Uzzīmēju diagrammu, sagatavoju skrūvgriezi, garās skrūves, metāla stiprinājuma leņķus, āmuru un naglas.

Vispirms es atzīmēju stieņus un sagriezu tos ar dzirnaviņām. Es nogriezu horizontālo stieņu galus, kas savienosies ar priekšējiem vertikālajiem stabiem, izmantojot “tapu un rievu” principu. Tas ir, es izveidoju “tapu” uz horizontālajiem stieņiem un “rievu” uz vertikālajiem stabiem.

Pirmais, ko pieskrūvēju pie sienas, bija atbalsta stabi. Vēlos atzīmēt, ka šie balsti nedrīkst saskarties ar grīdu, ir jāatstāj atstarpe līdz diviem centimetriem. Pie atbalsta stabiem piestiprināju šķērsstieņus. Es vienkārši paņēmu montāžas leņķi un pavirši to zem horizontālajiem stieņiem vietā, kur tie savienojās ar atbalsta stabiem. Tādējādi es pienagloju stieņus, uz kuriem novietosies dēļi un stieņi, lai nodrošinātu stabilitāti.

Līdzīgi saliku rāmi apakšējam solam un nelielu galdiņu slotām, pēc kā uz rāmja uzliku dēļus un nostiprināju ar pašvītņojošām skrūvēm. Ērtības labad nogriezu uz āru izvirzītās asās malas un kārtīgi noslīpēju dēļus un rāmi, lai neiestādītu šķembu.

Iekšdurvis

Tās princips ir līdzīgs ieejas durvju uzstādīšanai. Tvaika istabas durvis ir stikla, ģērbtuvē durvis ir koka. Kaste abos gadījumos ir izgatavota no koka, pasūtīta pēc atvēruma izmēra.

Kaste sastāv no vairākiem elementiem. Savienojumi tiek zāģēti 90 grādu leņķī. Pirmkārt, es nostiprināju sānu sloksnes un augšpusi, izmantojot naglas. Tad starp kastes elementiem ievietoju plastmasas ķīļus un vairākas starplikas un izpūtu montāžas putas. Kad tas bija nedaudz apžuvis, rūpīgi pienagloju durvju rāmja sānu sloksnes, kas nosedza spraugu un putu kārtu.

Es nefotografēju pašu procesu, tāpēc skaidrības labad pievienoju attēlu diagrammu.

Eņģes bija iekļautas komplektā ar pašvītņojošām skrūvēm. Šajā darba posmā ir svarīgi ar mērlenti pārbaudīt visus attālumus, lai durvis karātos vienmērīgi. Tālāk atliek tikai piekārt durvis uz eņģēm un uzstādīt durvju rokturi.

Santehnika

Fotoattēlā redzams, ka mums pie sienas karājas dušas spainis, pisuārs, duša un jaucējkrāns ar snīpi. Kanalizācijas un karstā/aukstā ūdens caurules ierīkotas pamatu ielikšanas un sienu izbūves stadijā. Tagad mēs runāsim tieši par santehnikas uzstādīšanu.

Dušas telpa, pisuārs

Sāksim ar pisuāru. Mēs ar dēlu izvēlējāmies pie sienas stiprināmu kompakto modeli ar jaucējkrānu, nevis cisternu, atnesām, izpakojām un pielikām pie sienas, lai veiktu marķējumus. Pisuāram ir montāžas caurumi, to atrašanās vietu, kā arī kontūru atzīmējām uz sienas ar marķieri pēc tam, kad pārbaudījām, vai produkts ir vienmērīgi piestiprināts pie sienas.

Atbilstoši marķējumam tika izurbti caurumi dībeļiem.

Pisuārā sifons ir ciets, izmēģinājām uz kanalizācijas caurules izejas, pēc tam ar speciālu cauruli savienojām cauruli un sifonu. Caurules gals, kas tika ievietots kanalizācijas caurulē, tika ietīts ar lina diegu un pārklāts ar sarkanu svinu.

Pisuāra krānu ir ļoti viegli uzstādīt. Daļa ir savienota ar pisuāru caur gumijas starpliku. Celtņa augstums tiek regulēts, pagriežot detaļas. Savienojums ar ūdens padeves cauruli tiek veikts ar uzgriezni. Pēc pisuāra pieslēgšanas ūdensvadam un kanalizācijai, māla trauku un sienas savienojumu pārklāju ar santehnikas hermētiķi un pārbaudīju visas sistēmas funkcionalitāti.

Mazliet par dousēšanas spaini. Tā ir brīnišķīga ierīce, kas griežas, velkot ķēdi, un kausa iekšpusē esošais pludiņa mehānisms neļauj tai pārplūst. Kausa rāmis ir nostiprināts ar dībeļiem, un ūdens tiek piegādāts caur elastīgu šļūteni.

Uzstādīts pēc tāda paša principa. Iepakojumā jau ir viss nepieciešamais, nepieciešama tikai regulējama uzgriežņu atslēga un Unipack vai Moment santehnikas lente. Izņēmu ekscentrikus no kastes, ieskrūvēju karstā/aukstā ūdens caurulēs, pēc tam paņēmu līmeni un noregulēju horizontāli, vienlaikus palielinot attālumu starp tiem līdz 150 mm (nedaudz pagriežot katru ekscentri pēc kārtas).

Nākamais posms bija paša izstrādājuma uzstādīšana. Uz ekscentriem tika uzskrūvēta vītne, uzliktas gumijas blīves, tad novietoju mikseri un uzskrūvēju uzgriežņus uz ekscentriem.

Es dalos ar vēl vienu video, kuru noskatījos pirms jaucējkrānu uzstādīšanas.

Pagraba apšuvums

Lai pirts izskatītos patīkamāka un interesantāka, nolēmu pamatu kolonnas apklāt ar pagraba apšuvuma paneļiem. Lai to nostiprinātu, ir nepieciešamas metāla sloksnes, lai izveidotu apvalku. Pat ģipškartona profils derēs. Vēlos atzīmēt, ka vispirms es izlēju aklo zonu un izveidoju dēļu celiņu fasādes pusē, un tikai tad pievienoju apvalku un paneļus. Pretējā gadījumā būtu grūti aprēķināt paneļu augstumu.

Lai piestiprinātu apvalku (apakšējais sākuma profils 5 cm attālumā no aklās zonas un grīdas), es izmantoju pašvītņojošas skrūves un stūrus (es vienkārši nogriezu ģipškartona profila gabalus, lai izveidotu stūrus). Ar skrūvgriezi visa konstrukcija tiek samontēta dažu stundu laikā, galvenais ir precīzi izmērīt vertikālo stingrību garumu un nostiprināt horizontālos profilus, izmantojot līmeni (ērtības labad es izmantoju līmeni un izvilku virzošo auklu) .

Paneļus piestiprināju ar pašvītņojošām skrūvēm, ieskrūvējot apmēram ik pēc pusmetra. Tādā pašā veidā tiek nostiprināti maskēšanas elementi stūros. Uzreiz uztaisīju paneļos kvadrātveida spraugas un uzstādīju ventilācijas restes (stūros nostiprinātas ar pašvītņojošām skrūvēm) - 2 restes katrā pirts pusē.

Aklā zona

Izlēju starp pirts pamatiem un sētu. Uzreiz uzlika drenāžas noteku ar restīti. Kārtība ir šāda:

Mums ir dēļu grīdas segums ārdurvju priekšā. Viņi vienkārši uzlika dēļus uz trim paralēlajiem stieņiem, apgrieza malas ar metāla zāģi un nolika pie ārdurvīm.

Lapegles grīdas segums. Pamatne - plastmasas paneļi “akmens līdzīgi”.

Apdares darbi

Lai pirtiņai piešķirtu gatavu izskatu, lieveni aprīkojām ar nojumi un paštaisītām kāpnēm. Kāpņu pakāpienu augstums ir 18 cm, detaļas tika saliktas, izmantojot montāžas leņķus un pašvītņojošas skrūves.

No vārtiem līdz ieejai tiku, pie pirts izdevās savākt komposta kasti un pieklājīgu malkas tvertni. Ienesām pirtī mēbeles, piekārām plauktus, aizkarus, piekarinājām slotas. Nākotnē plānoju pie pirts iekārtot priekšdārzu un izbūvēt āra grilu.

Ja jūs nolemjat būvēt karkasa pirti savā vietā, pievērsiet uzmanību karkasa konstrukcijas pamatprincipiem. Nelielas koka pirts uzbūve daudzējādā ziņā ir līdzīga karkasa mājas celtniecībai, tomēr funkcionālā fokusa dēļ tai ir arī vairākas atšķirības. Pirti var uzbūvēt ar savām rokām, bet, ja vēl nekad to neesat darījis, būs nepieciešama speciālista palīdzība iekārtu uzstādīšanā, komunikāciju ieklāšanā, kā arī teorētiski padomi. Neaizmirstiet, ka karkasa vannā būs apkures katls, tāpēc jebkura kļūda var izraisīt ugunsbīstamību.

Kuru tonālo krēmu labāk izvēlēties?

Pirts pamatu izvēle ir atkarīga no diviem galvenajiem faktoriem:

• augsnes iezīme
• nākotnes struktūras svars

Jo smagāka ir jūsu ēka, jo uzticamākam jābūt pamatam. Lielām divstāvu vannām ir nepieciešams izmantot sloksnes pamatu. Vieglie pamati ir piemēroti tikai rupjām smilšainām augsnēm. Irdenām vai mālainām augsnēm nepieciešams stingrāks pamats, papildu spilvena un smilšu kārta konstrukcija.

Galvenie pamatu veidi (lasiet par to īpašībām) karkasa vannai:

• lente
• kolonnveida
• pāļu skrūve

Lentes pamats tiek uzskatīts par labāko pirts variantu, jo tas ir stiprāks par pāļu pamatu un lētāks nekā monolītais. To var izdarīt pats, ietaupot ievērojamu naudas summu.

Pirms sloksnes pamatu ieliešanas jums jāveic daži sagatavošanas darbi. Ir nepieciešams izlīdzināt zemes platību, kurā atradīsies pamats, un noņemt auglīgo augsnes slāni. Izmantojot tapas un virvi, atzīmējiet nākotnes pamatu. Rakam vismaz 30 cm biezu tranšeju Uzliekam veidņus, kurus varat paši nogāzt no dēļa. Piepildiet ar cementa maisījumu.

Visbiežāk izmantotais sastāvs ir: cements, rupja smilts, grants. Visus materiālus sajauc proporcijā 1:2:2,5.

Pēc liešanas pabeigšanas pamatam jādod laiks sacietēt un sarauties. Ja tuvākajās dienās gaidāms lietus, pamatu labāk noklāt ar plēvi. Tas novērsīs cementa izskalošanos. Jūs nevarat uzstādīt rāmi uzreiz, pretējā gadījumā pamats saruks un rāmis tiks deformēts. Pagaidiet vismaz mēnesi, vēlams trīs, ja jums ir māla vai smalku smilšu augsnes maisījumi.

Pēc tam, kad pamats ir nostājies, ir jāpārbauda tā ģeometrija. Vienkāršākais veids ir izmantot celtniecības lāzeru. Tomēr varat to lietot vakarā, kad ir nedaudz tumšs. Lāzera stars ļoti precīzi noteiks pamatu nevienmērīgo augstumu. Ja deformācija ir lielāka par 1 cm, mēs paceļam apakšējās daļas, izmantojot biezāku cementa maisījumu. Ir nepieciešams panākt vienlīdz plakanu virsmu. Pievērsiet uzmanību arī tonālā krēma stūru līdzenumam.

Kolonnu pamats sastāv no pīlāriem, kas atrodas vienādā attālumā viens no otra. Šis pamats ir piemērots arī karkasa pirts celtniecībai, turklāt tas ir lētāks. Pamatu pīlārus var izgatavot no blokiem, ķieģeļiem un, izmantojot īpašus veidņus, no cementa maisījuma, tieši tāpat kā lentveida pamatiem.

Pāļu pamatus pēdējā laikā visbiežāk izmanto uzņēmumi, kas būvē pabeigtas pirtis. Fakts ir tāds, ka tas ir ātrākais veids, kā izveidot pamatu nākotnes celtniecībai. Ja mēs runājam par mini vannu, pāļu pamatu var uzstādīt dažu stundu laikā.

Rāmis jums

Tātad, jūs esat uzbūvējis pamatu un sākat būvēt rāmi. Ja mājai vēlams izmantot skuju koku, tad pirtij būs nepieciešama arī lapkoku koksne. Fakts ir tāds, ka skujkoku koksne karsējot izdalīs sveķus, tāpēc tas nav piemērots tvaika telpai. Tomēr ģērbtuve vai terase var būt izgatavota no priežu skujām.

Mēs sākam konstruēt rāmi, uzstādot siksnu. Siksnas ir izgatavotas no kokmateriāliem, kas tiek novietoti uz enkura skrūvēm, kas iepriekš ir iegremdētas pamatnē, vai nostiprinātas uz pāļiem. Siksnas ņem slodzi no visa rāmja un jumta, vienmērīgi pārnesot to uz pamatu.

Kā pareizi izgatavot zirglietas, lasiet.

Pēc veidņu pabeigšanas mēs uzstādām rāmi. Vispirms tiek uzstādīti stūra stabi, un pēc tam no tiem tiek izklāts sienas rāmis. Lasiet vairāk par to, kā izgatavot karkasa mājas sienas.

Īpašu uzmanību pievērsiet koksnes kvalitātei, tās žāvēšanai un apstrādei. Rāmī izmantotās koksnes izturība nosaka topošās pirts uzticamību. Jebkuri kropļojumi radīs defektu ēkas apdares laikā. Ja mēs runājam par mini ēku, kas pati par sevi nav dārga, neskopojieties ar materiālu kvalitāti. Jūs neietaupīsit daudz, un vannas ilgmūžība tiks krasi samazināta.

Jumts ir visas ēkas galva

Jumta uzstādīšana galvenokārt ir atkarīga no jūsu finansiālajām iespējām. Ja mēs runājam par mini pirti, jumts netiks pakļauts lielai slodzei, tāpēc slīpumu var padarīt gandrīz līdzenu. Tomēr nenovērtējiet par zemu jumta kvalitātes nozīmi. Fakts ir tāds, ka pirts iekšpusē tiek radīti diezgan sarežģīti apstākļi, kuros tiek novēroti lieli temperatūras lēcieni, sasilšana līdz gandrīz 100 grādiem un augsts mitrums. Tas viss nozīmē, ka jumtam jābūt pareizi izolētam un izolētam. Paaugstinoties temperatūrai, kondensāts var iekļūt bēniņos un nosēsties uz sienām, frontoniem un sijām.

Ja jūsu mini pirts ir mājas piebūve, vislabākais ir slīpais jumts. Nelielai pirtij var apvienot jumtu un griestus, vizuāli paplašinot mazo telpu. Tas ir labs risinājums vannām, kuru platība nepārsniedz 15 m2, ja platums starp atbalsta sienām ir mazāks par 6 metriem.

Mazām vannām nevajadzētu izvēlēties sarežģītus jumtus. Paši daudzslīpju jumti ir mazāk uzticami, un stūru zonās var būt aukstuma tiltiņi, īpaši, ja šie stūri nav putoti ar putupolistirolu – mūsdienīgu izolācijas materiālu.

Ja nolemjat būvēt mini pirti un neizmantojat to bieži, pievērsiet uzmanību projektiem bez bēniņiem.

Svarīgi: pievērsiet īpašu uzmanību slīpuma izvēlei. Metāla jumtam nepieciešams 20 grādu slīpums, šīfera jumtam ir nepieciešams aptuveni 30 grādu slīpums, un, ja izmantojat ruļļu jumtu, varat izgatavot plakanu jumtu ar 5 grādu slīpumu.

Katla un skursteņa uzstādīšana

Ja pasūtījāt pabeigtu mini pirti, katls un tā uzstādīšana jau ir iekļauta cenā. Ja ar savām rokām veidojat nelielu pirti, katla izvēle un uzstādīšana būs jūsu ziņā. Kāda veida katli ir paredzēti vannām?

• gāze, gāze
• elektrisks
• cietais kurināmais, koksne vai ogles
• šķidrā degviela - izmanto viegli uzliesmojošus materiālus

Videi draudzīgākais apkures katls ir ļoti ērts, taču tas prasa daudz elektrības. Taču elektriskajam apkures katlam nav nepieciešams uzstādīt skursteni un to uzturēt. Gāzes katls tiek uzskatīts par visizplatītāko, tie ir piemēroti mini istabas, kā arī lielas tvaika istabas apkurei. Ja nolemjat uzstādīt šķidrā kurināmā katlu, esiet gatavi tam, ka pirtī var parādīties katlā izmantotās dīzeļdegvielas smaka.

Ir divi veidi, kā uzstādīt krāsni:

1. Ar degšanas durvju izņemšanu no tvaika istabas.
2. Neizņemot degšanas durvis no tvaika istabas.

Pirmajā gadījumā telpu būs vieglāk uzsildīt, un tvaika telpā esošais skābeklis neizdegs. Skābekļa trūkums tvaika pirtī bieži izraisa sliktu pašsajūtu un samaņas zudumu.

Ja jūs nolemjat izvēlēties gāzes katlu vai tādu, kas darbojas ar cieto kurināmo, jums ir jādomā par skursteņa uzstādīšanu. Visi skursteņi ir sadalīti:

• ķieģelis
• metāls

Ķieģeļi ir biežāk sastopami, taču tiem ir divi trūkumi:

1. Mūrēt ķieģeļu skursteni var tikai pieredzējis cilvēks, profesionālis. Tāpēc visbiežāk pat tad, kad mini vanna tiek uzbūvēta patstāvīgi, skursteņa izbūvei tiek nolīgts speciālists.
2. Ķieģeļu skurstenim ir raupjas sienas, kurās nosēžas sodrēji un sadegušo vielu daļiņas. Tāpēc ķieģeļu skurstenim ir nepieciešama periodiska tīrīšana.

Nelielai pirtij labāk piemērots metāla skurstenis. Tas ir vieglāk uzstādāms un ļoti funkcionāls. Tomēr, tāpat kā jebkurš metāls, tas var deformēties temperatūras izmaiņu ietekmē, kas nozīmē, ka tam nepieciešama papildu siltumizolācija.

Skurstenis var būt arī:

• iekšējais
• ārējā

Iekšējā iet cauri visai pirtij un ārā caur jumtu. Tajā pašā laikā tiek apsildīta ne tikai tvaika telpa, bet arī citas pirts telpas. Taču, ja skurstenī ir plaisa vai citi bojājumi, pirtī vai mājā ievērojami palielinās ugunsgrēka bīstamība, parādās arī dūmi. Kad skurstenis ir uzstādīts ārēji, caurule atstāj tvaika telpu ārpusē un, paceļoties augšup pa sienu, ved skursteni virs jumta. Tomēr šajā gadījumā ievērojami palielinās caurules siltumizolācijas izmaksas, turklāt ir nepieciešams papildus apsildīt ģērbtuvi un dušu.

Var iemācīties sastādīt pirts plānu, izvēlēties materiālus, veikt kvalitatīvu hidroizolāciju un ūdens sadali, ievilkt elektrību, veikt pirts iekšējo un ārējo apdari.

Turklāt skatiet mūsu labāko videoklipu par nelielas rāmja vannas uzstādīšanu:

Laba pirts, kas izgatavota no kvalitatīva materiāla, projektēta un uzbūvēta individuāli, ņemot vērā saimnieka personīgās vajadzības, ir jebkura vasaras iemītnieka sapnis. Tvaika pirts uzņemšana, veselības uzlabošana vai vienkārši laba laika pavadīšana draugu vai radu sabiedrībā ir īsta krievu tradīcija.

Mūsdienās diemžēl nav iespējams uzbūvēt pirti no vairuma būvmateriālu valsts vispārējās ekonomikas stāvokļa dēļ. Tāpēc mēs iesakām apsvērt iespēju būvēt pirti ar savām rokām, pamatojoties uz koka karkasu. Tas ir vienkārši, ātri un lēti, salīdzinot ar būvniecību no dabīgā koka, koka vai akmens.

Šajā rakstā sniegti soli pa solim norādījumi karkasa pirts uzbūvēšanai, sākot ar kvalitatīva materiāla izvēles noteikumiem, beidzot ar pirts telpu iekšējo apšuvumu, kā arī vairāki profesionāļu padomi un ieteikumi.

Būvniecības iespējas

Jebkuras pirts celtniecība nozīmē četru galveno funkcionālo telpu klātbūtni:

• verandas (ģērbtuve);
• atpūtas telpas;
• duša;
• pati tvaika pirts;

Dažreiz īpašnieki apvieno vairākas telpas, palielinot to funkcionalitāti, nezaudējot komforta līmeni. Pirts izmērs galvenokārt ir atkarīgs no cilvēku skaita, kuri to izmantos. Visizplatītākās iespējas:

• 120x250 cm Ideāla pirts vienai personai. Tas sastāv no divām istabām: tvaika istabas (120x150 cm) un ģērbtuves (100x120 cm). Ģērbtuvē var pārģērbties. Ja nepieciešams, tvaika telpā varat noorganizēt stūri ar dušu.
• 250x250 cm Šī opcija ir piemērota diviem cilvēkiem. Tas atkal sastāv no divām vienādām telpām (tvaika istaba 250x150 cm un ģērbtuve 100x250 cm). Ja ir vēlme, iespējams iekārtot kurināmā uzglabāšanas vietu plīts.
• 300x300 cm Šī pirts ir piemērota lietošanai trīs cilvēkiem. Telpu iekšpusē var organizēt dažādos veidos. Piemēram, izveidojiet tvaika istabu 300x150 un ievietojiet tajā dušas kabīni, 100x150 cm. Atlikušo telpu var aprīkot kā atpūtas telpu, kas vienlaikus kalpos kā ģērbtuve.
• 400x400 cm Ideālākais variants, ja plānojat, ka pirti izmantos četri līdz pieci cilvēki vienlaikus. Jūs varat atstāt kvadrātmetru pašai tvaika istabai. Šajā gadījumā ģērbtuve būs 200x150 cm, bet atpūtas telpa būs 400x200 cm. Daļu no šīs telpas platības var atvēlēt dušai, vienā no stūriem novietojot kabīni.

Lūdzu, atcerieties, ka šīs ir tikai dažas no daudzajām pieejamajām iespējām. Jums ir tiesības mainīt katras telpas parametrus atkarībā no jūsu personīgajām vēlmēm un finansiālā stāvokļa.

Priekšdarbi: plānošana un materiālu izvēle

Pirmkārt, jums ir jāuzzīmē skice, jāizveido topošās pirts rasējums, kā arī jāsastāda darba plāns, kas palīdzēs nodrošināt saskaņotību un organizētību katrā būvniecības posmā.

Ir svarīgi veikt nelielu analīzi, izpētot visas karkasa pirts būvniecības nianses, gan pašas pirts priekšrocības un trūkumus, gan izmantotos materiālus. Tāpat ir nepieciešams paņemt augsnes paraugu, lai noskaidrotu tās sastāvu: uz tās notiks būvdarbi un, ja augsne ir māla, kas mēdz ātri nosēsties, tad jebkurā gadījumā būs nepieciešams pamats (retos gadījumos var iztikt bez tā). Pirts var būt vai nu mājas piebūve, tādā gadījumā visu telpu var aprīkot kā tvaika telpu, vannasistaba kalpos kā dušas telpa, vai arī atsevišķi. Zīmējumā papildus topošās ēkas izskatam jānorāda tās īpašības: logu un durvju atrašanās vieta (parasti tas attiecas uz tautas zīmju un fenšui piekritējiem), vispārīgie izmēri, telpu interjera dizains, stāvu skaits, un tā tālāk.

Saskaņā ar Fen Shui logiem jābūt vērstiem uz austrumiem, un durvīm, lai uzlabotu Qi enerģijas cirkulāciju, jāatrodas dienvidu virzienā, un tām ir jāatveras telpā. Logu skaits katrā durvju ailē nedrīkst pārsniegt trīs.

Karkasa vannas galvenās priekšrocības ir:

• relatīvais lētums salīdzinājumā ar citiem būvmateriāliem;
• uzstādīšanas vienkāršība. Jums nav jāizmanto profesionālu celtnieku komandas palīdzība. Viss ir pavisam vienkārši, pirti var uzbūvēt vienatnē;
• nav nepieciešams masīvs pamats;
• visu komunikāciju vadu savienošanas vienkāršība;
• nav saraušanās;
• augsts telpu apsildīšanas ātrums ar atbilstošu izolāciju.

Trūkumi ietver:

• slikta skaņa, vibrācija un hidroizolācija;
• visu telpu papildu siltumizolācijas nepieciešamība. Tas ir nepieciešams, lai novērstu siltuma zudumus, kā arī radītu sava veida hermētiskumu;
• Grūti uzturēt un ekspluatēt. Sakarā ar to, ka mitrums vieglāk iekļūst karkasa vannā, piemēram, lietus laikā, sienu izolācija var ātri kļūt nelietojama, un tās nomaiņa ir diezgan problemātiska, jo sienas segums būs jādemontē.

Kā izolāciju var izmantot minerālvati, stikla vati, putupolistirola blokus un daudzus citus. Šķidrā stikla lietošana nav ieteicama!

No materiāliem mums būs nepieciešams:

• cements (var būt M400 pakāpe pamatu veidošanai);
• smiltis (pamatu celtniecībai piemērotas rupji sijātas, kvarca, karjera vai attīrītas upes smiltis);
• izolācijas materiāls (tvaiks, hidro);
• izolācija (apmēram 5 cm bieza);
• jumta materiāls;
• grants;
• sija 10x10 cm (apakšējās apdares montāžai);
• kokmateriāli 5x15 cm (rāmja montāžai);
• sija 4x5 cm (statņu statņu sakārtošanai);
• plastmasas caurules (diametrs no 5 cm ūdens novadīšanai);
• apšuvuma dēļi vai jebkurš cits materiāls iekštelpu apšuvumam.

Tā kā karkasa vanna ir ļoti viegla konstrukcija, pamatu var veidot, izmantojot vienkāršotu sistēmu. Der gan lentveida pamati, kas tiek izlieti zem visām nesošajām sienām, gan ligzdoti pamati, bet otrajam ir nepieciešama stabila grunts, pretējā gadījumā ēka var sabrukt.

Fonds

Šajā rakstā tiks aplūkotas divas galvenās pamatu iespējas: ligzdots un sloksne. Pirmajā variantā jums ir jāiegādājas īpaši pāļi pamatiem, tie var būt izgatavoti no metāla, cementa vai citiem materiāliem, vai arī jūs varat tos izgatavot pats. Ir divu veidu pāļi: urbtie un dzenamie. Pirmkārt, pa perimetru tiek urbti caurumi, kuros tiek ievietoti koka veidņi un metāla atbalsta kolonna, pēc tam iekšā ielej betona javu, pēc kāda laika veidņus noņem un iegūto vietu piepilda ar smiltīm, granti vai to maisījums. Ja izvēlējāties otro iespēju, tālāk ir sniegti detalizēti norādījumi.

Soli pa solim instrukcija:

1. Uzreiz pirms pamatu izbūves teritorija, uz kuras tiks celta pirts, ir jāattīra no gruvešiem un ar lāpstu jāizrok augsnes virskārta.
2. Perimetra stūros ieduram zemē mazus koka knaģus un starp tiem izstiepjam vītni, lai, uzstādot pāļus, nepārvietotos.
3. Tirgū var atrast metāla pāļus, kas vienā galā jau ir aprīkotas ar nelielu urbi, kas palīdzēs viegli iespiesties zemē. Stieņiem jābūt aptuveni 10–30 cm diametrā, tas ir atkarīgs no nākamo sienu biezuma un apmēram metra garumā. Tas ir nepieciešams, lai katrs balsts nogrimtu 50–70 centimetrus zem zemes līdz augsnes sasalšanas līmenim un paceltos vēl 30–50 cm virs virsmas. Visi stieņi ir pārklāti ar grunti vai īpašiem savienojumiem, kas novērš metāla oksidēšanos un koroziju. Balsti jānovieto 1–1,5 m attālumā viens no otra. Pa virsu, ja to nenodrošina ražotājs, stabilitātes palielināšanai var uzbāzt kvadrātveida cepuri arī no metāla 20x20 cm un 0,5–1 cm biezumā. Izmantojiet svērteni vai līmeņrādi ar magnētu, lai nodrošinātu, ka kaudze ir ideāli līdzena.
4. Metāla vāciņos tiek izurbti caurumi, kurus vēlāk piepilda ar betona javu, ar to palīdzību tiks piestiprināts režģis. Kā režģi var izmantot sabiezinātas sijas 20x20 cm (tad nav jāurbj urbumi balstos), vai kanāli, vai dzelzsbetona plātnes.

Lai nodrošinātu lielāku stabilitāti, varat izveidot lentes pamatu. Protams, šī iespēja maksās nedaudz vairāk, taču jūs būsiet mierīgs un pārliecināts, ka pirts kalpos daudzus gadus.

Lentes pamats ir ļoti labs variants nelielām ēkām, ja jūsu dārza teritorijā augsne nemēdz kustēties, un ar kvalitatīvu hidro- un siltumizolāciju nav jāuztraucas, ka grīda un sienas būs pārāk aukstas.

Soli pa solim norādījumi Nr. 2 ietver šādus punktus:

1. Identisks pirmajam solim pāļu pamatu izbūvē.
2. Identisks pāļu pamatu būvniecības otrajam solim.
3. Tālāk jums ir jāizrok tranšeja 60 cm dziļa un 40 cm plata pa perimetru, kā arī zem nesošajām sienām (rādītāji var atšķirties atkarībā no pirts konstrukcijas).
4. Apakšdaļa 1/3 no dziļuma noklāta ar smiltīm, kuras piepilda ar ūdeni, lai tā labāk “sēdās”.
5. Virs smiltīm tiek uzlikts grants vai akmens/šķelto ķieģeļu slānis.
6. Ir vērts izmantot celtniecības vibratoru, kas palīdzēs efektīvi aizpildīt radušos tukšumus.
7. Grants slānis atkal tiek pārklāts ar smiltīm un rūpīgi noblietēts. Tā rezultātā visu slāņu augstumam jāatbilst zemes līmenim.
8. Virspusē izbūvēti koka veidņi 20–30 cm augstumā, kura iekšpusē ieklāta pastiprināta lenta. Visa telpa ir piepildīta ar cementa javu proporcijā 1:3:3 (uz katru šķidrā cementa spaini ir trīs spaiņi notīrītu un izsijātu smilšu un trīs spaiņi šķembu).
9. Pēc visām manipulācijām, kad šķīdums ir pietiekami sacietējis, veidņi tiek demontēti. Pirmajās dienās un karstā laikā apmēram nedēļu vai nedaudz ilgāk tonālais krēms tiek laistīts, lai neveidotos plaisas. Risinājums pēc mēneša beidzot kļūs izturīgs, pārtopot par pieminekli.

Būvējot pamatus, neaizmirstiet izrakt tranšeju, kurā jāievieto notekcaurule - tā savienos pirts grīdu un drenāžas aku. Šajā gadījumā grīdai jābūt aprīkotai nelielā leņķī, kā arī papildus izolētai, piemēram, ar jumta filcu.

Grīdu var arī siltināt, sablīvējot augsni, pieturoties pie grīdas seguma slīpuma leņķa. Tālāk tranšejā tiek ievietota caurule un pārklāta ar smiltīm vai granti. Virsū uzklāj šķembu kārtu (10–20 cm), un uz tās uzber apakšējo betona klonu (2–5 cm) birstošu izolāciju, piemēram, keramzītu, kas no augšas ir pārklāts ar hidroizolācijas slāni. Pēc visiem siltināšanas darbiem tiek izliets pēdējais pamatgrīdas slānis - augšējais betona segums (5–6 cm), kas noslēgts ar pastiprinātu sietu. Pamatgrīdai virsū tiek ieklāta apdares grīda, šim nolūkam tiek izmantoti dēļi, keramikas plātnes, porcelāna keramikas vai ziepjakmens plātnes.

Svarīgs! Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja plānojat būvēt sildītāju tvaika pirtī, tad būvniecības stadijā tam ir jāatvēl vieta un jāaprīko atsevišķs pamats, kam ideālā gadījumā nevajadzētu saskarties ar galveno, jo lielās temperatūras starpības dēļ var novērot tās iznīcināšanu.

Mūrēšana

Pēc pamatu izveidošanas jūs varat sākt būvēt sienas. Karkasa sienām tiek izveidota jauna pamatne, kas tiek konstruēta tāpat kā režģis, izmantojot tapas un rievas. Stūros var izmantot tādas pašas sijas kā pamatnei, tām jābūt iemūrētām betonā.

Soli pa solim instrukcija:

1. Sākumā viss materiāls ir iepriekš izžāvēts. Rāmim nav ieteicams izmantot skujkoku sugas, jo, karsējot, tās izdala sveķainu vielu, kuras dēļ pastāv visa ēkas aizdegšanās iespēja, un bērzu, ​​jo tas ir vairāk pakļauts puves procesiem nekā citas sugas. . Šiem nolūkiem ideāla izvēle būtu materiāls no lapu kokiem (apse, liepa, ozols, lapegle), jo šim izejmateriālam ir augsts siltumizolācijas līmenis, kas ir tik svarīgs pirts celtniecībā.
2. Apakšējā apdare ir cieši jānostiprina, izmantojot enkura skrūves.
3. Tālāk koka plauktu celtniecība sākas no stūriem gar nesošajām sienām. Sijas tiek nostiprinātas, izmantojot cinkotus stūrus (drošākais variants), vai apakšējā rāmī tiek izgrieztas rievas, kurās pēc tam tiek ievietotas sijas malas un pienaglotas, izmantojot naglas, skrūves vai īpašas konstrukcijas skavas. Attālums starp sijām parasti ir 60 cm, ja sienā ir paredzēta atvere, tad to skaitu var palielināt par 40 cm, bet ne vairāk.
4. Starp sijām ir uzstādītas pagaidu nogāzes, kas novērš statņu pārvietošanos būvdarbu laikā.

Neaizmirstiet pārbaudīt katru uzstādīto balstu, izmantojot svērteni vai ēkas līmeni.

1. Uz augšu ir uzstādīts augšējais rāmis, kas palīdz labāk nostiprināt atbalsta stabus un ir jumta spāru sistēmas pamatā, izmantojot arī metāla stūrus.
2. Sijās augšējās apdares stūros tiek izgriezta īpaša rieva, un tās tiek nostiprinātas ar 2-4 naglām (atkarībā no sienu biezuma).
3. Tad viņi sāk uzstādīt pastāvīgus balstus. Kā nogāzes tiek izmantoti dēļi, kuru šķērsgriezums ir mazāks par pašiem statīviem. Visbiežāk tos piestiprina pie pirts iekšpuses, katram balstam pa četriem: divi augšējie un divi apakšējie.
4. Tālāk visas sijas no ārpuses tiek apstrādātas ar mēbeļu laku 2-3 kārtās, bet iekšpusē - ar antiseptisku līdzekli, nevajadzētu apstrādāt tikai tvaika istabas un dušas letes.

Ārējo sienu apšuvums ir svarīga procedūra. Visas ēkas kalpošanas laiks ir atkarīgs no tā, cik labi jūs to kopjat.

1. Kad visi sienu būvniecības darbi ir pabeigti, mēs pārejam pie sienu apšuvuma no ārpuses. Lai to izdarītu, OSB loksnēm no ārpuses pa perimetru, izmantojot celtniecības skavas, tiek piestiprināts hidroizolācijas materiāls.
2. Tam virsū (ne vienmēr) ir uzmontēts mazu dēļu rāmis, kam virsū ir apdares materiāls, bieži vien dēļu dēļi, vai bloku māja. Tas rada zināmu ventilāciju. Izskatās skaisti, stilīgi un eleganti. Oderējums ir piestiprināts horizontāli. Lai mitrums nenokļūtu šuvēs starp dēļiem, iesakām tos uzstādīt pārsedzot.
3. Zem hidroizolācijas tiek likti izolācijas bloki. Vietās zem nogāzēm rūpīgi jāsagriež un jāievieto tās pašas minerālvates bloki.
4. Izolācija ir pārklāta ar citu hidroizolācijas slāni no augšas.
5. Pēdējais slānis ir OSB loksnes, uz tām var uzlikt arī koka rāmi, uz kura turpmāk tiks uzstādīta iekšējā odere.

Jumta sakārtojums

Neskatoties uz to, ka parasti jumta uzstādīšana ir ļoti darbietilpīgs process, kas bez profesionālu celtnieku līdzdalības ir vienkārši neiespējams, mazā 6x6 m vai pat mazākā pirtī tas nebūs īpaši sarežģīts.

Jumts var būt gan viens, gan divvietīgs, gan ar slīpu jumtu. Izvēle atkal ir atkarīga no īpašnieka personīgajām vēlmēm un viņa finansiālajām iespējām. Apsveriet divslīpju jumta iespēju.

Soli pa solim instrukcija:

1. Pirmais solis būs Mauerlat - atbalsta konstrukcijas uzstādīšana, uz kuras augšpusē ir piestiprināta jumta kopņu sistēma.
2. Pēc spārēm, lai padarītu konstrukciju uzticamāku un stabilāku, tiek uzstādīti vertikālie balsti, kurus nostiprina, izmantojot tos pašus cinkotos stūrus. Ja nepieciešams, spāru sistēmas uzstādīšanas stadijā tiek veikta izeja uz bēniņiem.
3. Uz priekšējiem dēļiem ir uzstādīts 15–20 cm biezs dēļu apvalks, uz kura jau ir uzlikts jumta materiāls. Šo procedūru parasti veic, sākot no jumta kores.

Jumtam jābūt izolētam. Vispirms tiek piestiprināta hidroizolācija, zem kuras tiek uzstādīti vienas un tās pašas minerālvates bloki, un zem izolācijas tiek novietota tvaika barjera, ko var izmantot kā sablīvētu foliju. Turklāt, lai nodrošinātu lielāku hermētiskumu, izolācija ir pārklāta ar polietilēna plēvi. Tālāk seko darbs pie iekšējās oderes.

Nobeiguma pieskāriens. Iekšējā apdare

Pēdējā posmā tiek uzstādīta un nosiltināta grīda, sienas un griesti (vairāk par to iepriekš), uzstādīti logi un durvis, kā arī iekšējās mēbeles. Īpaša uzmanība tiek pievērsta krāsnim, jo ​​plīts ir katras krievu pirts dvēsele un sirds. To var pagatavot pats vai iegādāties gatavu. Krāsni var izklāt neatkarīgi no ķieģeļiem vai ziepakmens, taču šis dizains aizņem daudz vietas, tāpēc labāk to aizstāt ar moderniem elektriskiem analogiem.

Kā jau minēts, griestiem un sienām labāk izmantot lapu kokus, nevis skuju kokus. Visai pirts elektrībai jābūt pārklātai ar mitrumizturīgu materiālu. Iegādājieties vadus, kas ir dubulti pīti un pārklāti ar neuzliesmojošu materiālu, lai novērstu mehāniskus bojājumus, jo sienas vai griestu pārseguma demontāža, remonts un pēc tam atgriešana nav vienkārša vai ātra; .

Nopietni uztveriet ventilācijas kvalitāti. Uzmanieties, lai uzstādītu īpašus vārstus un ventilācijas anemostatus, kas palīdzēs noņemt uzkrāto mitrumu pēc ūdens procedūrām.

Apkoposim

Kā jūs, iespējams, pamanījāt, karkasa vannas veidošanai ir ļoti daudz iespēju, kuru izvēle ir atkarīga tikai no jums. Izmantojiet kvalitatīvus materiālus, neskopojieties ar darba rūpīgumu - un tad jūsu pirts kalpos daudzus gadus, iepriecinot jūs un jūsu mīļos.

Pirts celtniecība ir nepieciešama jebkurā vasarnīcā un pie lauku mājas. Taču tradicionālajām iespējām, kurās izmanto ķieģeļus vai kokmateriālus, ir vairāki trūkumi. Bet karkasa ēkas, kurām tās ir atņemtas, ir jāuzceļ, izmantojot īpašu tehnoloģiju.

fotogrāfijas

Īpatnības

Ir ļoti grūti būvēt ēkas, pat tādas nelielas kā pirts, ar savām rokām no ķieģeļiem vai baļķiem. Jums būs jātērē daudz naudas par materiāliem un jāsagatavo perfekti rasējumi. Un bez kāda palīdzības šādu darbu paveikt nebūs iespējams. Tāpēc rāmju projekti ir pelnījuši pastiprinātu uzmanību. Turklāt koksnes patēriņš salīdzinājumā ar tradicionālajām koka konstrukcijām ir samazināts tieši uz pusi.

Ēkas izrādās salīdzinoši vieglas, pat ja tās ir izgatavotas 6x4 vai 6x6 m izmēros; ja konstrukcijas izmērs ir 3x4, 4x4 m, šis apstāklis ​​ir vēl izteiktāks. Tāpēc nav nepieciešams sagatavot stabilus pamatus. Vienlaikus var veikt ārējo un iekšējo sienu apdari, un kopējais uzstādīšanas ātrums ievērojami palielinās. Tvaika istabas mazākā platība ir 250x250 cm. Pamatiem ieteicams izmantot azbestcementa caurules ar diametru 100 un garumu 4000 mm.

Pirms uzstādīšanas visi koka elementi ir rūpīgi izžāvēti. Spāres tiek montētas uz zemes, pēc tam tās pa vienam tiek paceltas un novietotas virs rāmja stabiem. Jumts ir izgatavots tikai ventilējamā versijā.

Tvaika telpā griestus vēlams nepaaugstināt virs 210 cm. Tikai pēc rāmja pabeigšanas pirts tiek sadalīta atsevišķās telpās.

Priekšrocības un trūkumi

Karkasa vannu būvniecības nenoliedzamās priekšrocības ir:

• būvniecības vienkāršība;
• lēts dizains (zemas materiālu izmaksas);
• pamatu darbu vienkāršošana salīdzinājumā ar citām iespējām;
• slikta siltumvadītspēja;
• spēja izveidot sakaru kanālus sienu iekšpusē un nesabojāt izskatu;

• saraušanās novēršana;
• nav nepieciešama sarežģīta celtniecības tehnika;
• vides drošība (reti valsts budžeta ēkām);
• spēja veikt visus darbus bez speciālistu piesaistes;
• slapja darba izslēgšana - būvniecību var veikt ziemā un pat tur, kur nav stabilas ūdens apgādes;
• plašas apdares iespējas.

fotogrāfijas

Bet, rūpīgi izpētot īpašnieku un izstrādātāju atsauksmes, jūs varat nekavējoties atklāt noteiktus trūkumus. Katru no tiem var novērst ar savlaicīgiem pasākumiem, tikai tāpēc, ka jums ir pareizi jāsaprot iespējamās problēmas. Karkasa vannas tīrā veidā ātri atdziest, un tāpēc iekšpusē pēc neilga laika parādās neglīta sēne. Lai tiktu galā ar šo grūtību, jums ir jāizmanto tikai augstākās kvalitātes izolācija.

Putupolistirols vai vienkārša minerālvate nekalpo pietiekami efektīvi, un arī pirmais variants viegli aizdegas.

Jūs varat pagarināt paneļu vannas kalpošanas laiku, ja visus izmantotos kokmateriālus un dēļus piesūcināt ar īpašiem antiseptiķiem. Pēc 18-24 mēnešiem rāmja saraušanās reizēm ir 80-100 mm. Tā rezultātā tiek deformēta ārējā un iekšējā apdare. Šo risku var samazināt, ja izmantojat zāģmateriālus, kas ir žāvēti krāsnī.

Dizaina smalkumi

Būvniecības vienkāršība un tās pieejamība neprofesionāļiem nenozīmē, ka jūs varat droši sākt darbu bez sagatavošanās. Pat pieredze šādā darbā nedod pamatu pašapmierinātai attieksmei. Labi pārdomāts nākotnes struktūras dizains un rasējumi palīdzēs izvairīties no nopietnām kļūdām.

Nelielā platībā (3x4 vai 4x4 m) ir nepieciešams maksimāli palielināt telpas izmantošanas intensitāti. Ja iespējams, no šādām mazām vannām vispār jāizvairās, ja ir pietiekami daudz teritorijas attīstībai.

Vienkāršākā shēma ir apvienota tvaika telpa, duša, katlu telpa un ģērbtuve. Bet šāds solis ir pieņemams tikai mini konstrukcijām vai pārvietojamām pirtīm, jo ​​nav iespējams sadalīt temperatūru, kā paredzēts. Tāpēc viņi cenšas izveidot pat ar vismazākajiem izmēriem pat ļoti mazas, bet autonomas telpas. 3x4 m vannu var viegli uzsildīt ar nelielu katlu vai malkas krāsni. Daži dizaineri pat atrod iespēju to papildināt ar verandu vai terasi.

Minimāla izmēra projektiem ir vairākas vērtīgas īpašības:

• zems būvmateriālu patēriņš;
• gandrīz pilnīga atkritumu likvidēšana;
• liels darba ātrums;
• izturība un uzticamība (jo nelielā platībā nav nepieciešams ietaupīt uz komponentu kvalitāti).

Jāatceras, ka pat neliela vienstāva mājas piebūve ir jāreģistrē kadastra reģistrācijas iestādēs.

Lielākā vietā ir pilnīgi iespējams uzbūvēt 6x6 pirti: tas ļaus ne tikai nomazgāt netīrumus no sevis, bet arī uzaicināt visu ģimeni un pat draugu grupu. Tipiski projekti ar šādām pusēm ietver ievērojamu atpūtas telpas platību - tā var sasniegt 20 m2. Visbiežāk šeit atrodas kāpnes, kas savieno pirmo stāvu ar bēniņiem.

Divstāvu pirts ir pārāka par vienstāvu pirti jau ar to vien, ka ļauj iekārtot papildus telpu dzīvošanai un atpūtai. Bieži vien ir telpas viesu uzņemšanai, guļamistabas, biljarda galdi vai cits sporta aprīkojums.

Pateicoties karkasa tehnoloģijai, lielākā daļa izmaksu attiecas uz ēkas pamatiem, un, ja tas jau pastāv, turpmākie darba posmi būs daudz pieejamāki.

Divu stāvu konstrukcijā pirmais solis ir izveidot pamatu no atbalsta pīlāriem, un pamatne jāpārklāj ar hidroizolācijas slāni. Speciālisti iesaka pirts kopņu sistēmu būvēt no dēļiem ar šķērsgriezumu 10x5 cm, latojumam parasti izmanto 2,2 cm biezu dēli.

Karkasa-paneļa konstrukcija ir salikta pēc rotaļlietu konstrukcijas komplekta principa. Nav grūti atrast elementu kombinācijas, kas piemērotas mazgāšanas telpas ar peldbaseinu izbūvei, tad tās vienkārši novieto uz sagatavotā rāmja. Komplektā parasti tiek pievienotas detalizētas tehnoloģiskās instrukcijas, kas palīdz izvairīties no kļūdām – ja vien tās tiek stingri ievērotas. Mobilo pirtiņu gadījumā viss ir vēl vienkāršāk - tās tiek montētas nevis būvlaukumos, bet gan rūpniecības uzņēmumos. Klientiem atliek vien papildināt gatavos blokus ar nepieciešamajām detaļām.

Lielākajā daļā projektu tiek izmantoti divslīpju jumti, zem tiem esošā bēniņu telpa nav sakārtota vai ir ļoti maza. Vannas aprīkojums bieži tiek ievietots iekšpusē. Izvēloties pamatu veidu, viņi vadās pēc augsnes kategorijas un tās stāvokļa. Ēkas masa, pat ja vairākos variantos ņemam vērā otrā stāva klātbūtni, ir salīdzinoši neliela. Dizaina izolācijas rādītāji ir atkarīgi no tā, vai pirts tiks izmantota visu gadu, vai arī tā paredzēta tikai siltajai sezonai.

Materiālu daudzuma aprēķins

Aprēķināt nepieciešamību pēc metāla karkasa mezgliem nav nemaz tik grūti: to var izdarīt jebkurš pārdevējs, zinot nepieciešamos izmērus un dizainu. Standartprojektos tiek standartizēts precīzs metāla patēriņš, bet, ja tie ir izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma, tad visus aprēķinus uzņemas projektētāji. Bet tie joprojām ir jākontrolē, jo pat ar dzelzs materiāliem daži celtnieki var pieļaut “kļūdas” savā labā. Pirms koksnes vajadzību aprēķināšanas ir jāizvēlas, vai šajā gadījumā tiks izmantoti kokmateriāli vai baļķi. Priekšroka dodama koka konstrukcijām, jo:

• saraušanās ir ievērojami samazināta;
• nav stingru izmēru un ģeometrijas ierobežojumu;
• darbs ir ievērojami vienkāršots.

Stiprākie kokmateriāli, pēc ekspertu domām, ir izgatavoti no skujkokiem, turklāt tie ir mazāk jutīgi pret koksni graujošo kukaiņu un mikroorganismu postošo iedarbību. Aprēķinos ņemtie kokmateriālu standarta izmēri svārstās no 10x10 līdz 20x20 cm. Tilpumu aprēķina, reizinot garumu ar viena elementa augstumu un biezumu.

Daži meistari apgalvo, ka iegūtajam rezultātam jāpievieno 10-30%. Bet šis solis ir atklāti sakot muļķīgs, jo, gluži pretēji, jums būs jātērē mazāk kokmateriālu - tas nav uzstādīts uz logu un durvju atverēm.

Nepieredzējuši klienti un pat celtnieki aizstāj perimetra garumu ar platību, un pēc tam ir spiesti pārtraukt darbu, iegādāties trūkstošos materiālus un tērēt naudu par transportēšanu. Lai izvairītos no kļūdām, rūpīgi jāpārbauda arī marķējums un pavaddokumenti. Dažos gadījumos cenu zīmes un pārdevēju runas norāda uz nedaudz lielākiem kokmateriālu izmēriem, nekā tie ir patiesībā.

Lai ietaupītu papildu naudu, kokmateriālus var aizstāt ar dēļiem, bet apšuvumu izgatavot no plastmasas oderes vai profila loksnēm. Darbam ir pieņemami tikai augstākās kategorijas dēļi.

Būvniecības stadijas

Aprēķinot vajadzību pēc materiāliem un izvēloties rāmja vannas izmērus, jums ir jāsaprot būvdarbu secība. Principiālu atšķirību no citu pirts vai pilsētas māju būvniecības posmu secībā nav, taču katra no tām atklāj savu specifiku.

Fonds

Tāpēc, veidojot pamatu, vislabāk ir izmantot kolonnu konstrukcijas. Tie ir montēti no azbestcementa caurulēm ar aptuveni 10 cm diametru, kas no iekšpuses pastiprinātas ar betonu. Pēc tam tiek iezīmētas ārējās kontūras un, izmantojot urbi, tiek izurbti urbumi, kas ir 2 m dziļi.

Lūdzu, ņemiet vērā: dažos gadījumos dziļums var būt lielāks vai mazāks. Šis lēmums tiek pieņemts, pamatojoties uz augsnes tipu un gruntsūdens dziļumu. Katra caurule tiek ievietota atverē un no augšas piepildīta ar rupjām smiltīm, un tā tiek rūpīgi sablīvēta. Lejot tiek izmantots betons, ko sagatavo no:

• 1 daļa cementa M200;
• 4 daļas smilšu;
• 7,5 daļas smalka šķembu;
• 3 daļas tīra ūdens.

Saskaņā ar soli pa solim sniegtajām instrukcijām, cauruļu piepildīšanai jābūt gludai, uz katras no tām uzliek stipru tērauda plāksni. Uzstādītajām caurulēm ir jāizžūst, un tikai tad pienāk laiks uzstādīt apakšējo cauruļvadu. Kaste ir apstrādāta ar dezinfekcijas līdzekļiem un pārklāta ar hidroizolācijas slāni. Rāmim virsū tiek likti baļķi, un no tiem tiek veidota apakšgrīda. Spraumē, kas atdala siju konstrukciju un karkasu, tiek ieklāts jumta filcs, un dažreiz šī vieta tiek bagātīgi pārklāta ar mastiku.

Veidojot pamatu zem karkasa pirts, kurai ir divi vai trīs stāvi, jāņem vērā kopējā slodze un sniega spiediens. Koka pamatnes ir atļautas tikai miniatūrām vannām, kuru kopējā platība ir 12 kvadrātmetri. m vai mazāk. Pastiprināta uzmanība būs jāpievērš kokmateriālu diametra aprēķināšanai un virsmu izlīdzināšanai.

Noteikti novietojiet vairākus stieņus vienā līmenī, apgrieztus pa perimetru ar mietiem. Šādas sistēmas labi darbojas māla augsnēs, kur tās pastāvīgi kalpo daudzus gadus.

Būvējot vannas uz skrūvpāļiem, nav nepieciešams savienot nesošās konstrukcijas, izmantojot kokmateriālus vai kanālus. Šādi balsti palīdz būvēt pat uzkalna nogāzē vai stipri izgrauztā upes krastā ar strauju straumi. Pāļu ievietošana zemē tiek veikta vai nu ar speciālu aprīkojumu, vai arī ar vairāku celtnieku pūlēm vienlaikus. Strādājot, ir stingri aizliegts novirzīt balstu no horizonta līnijas.

Katrā ceturtajā pagriezienā kaudzes stāvoklis tiek rūpīgi pārbaudīts, izmantojot magnētisko līmeni. Aizliegts noņemt konstrukcijas, kas sasvērušās sasvērušās, atbilstoši tehnoloģijai to novietojums tiek koriģēts, izmantojot rotācijas līmeni. Lai atbrīvotos no spraugām, kas atdala pāļus un apkārtējo augsni, var izmantot jebkuru izturīgu betonu un stiegrojuma fragmentus. Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pāļu vienmērīgums tiek pārbaudīts. Ja viss kārtībā, tām virsū uzmetinātas galviņas; Kanalizācija pirtī vienmēr ir aprīkota ne tikai mazgāšanas telpā, bet arī tvaika telpā.

Daudzi cilvēki mēģina ierīkot pirti uz lentes pamatnes. Šis risinājums ir pieņemams pat augsnē, kas ir pakļauta kustībai un iegrimšanai, kas var viegli uzbriest. Lente ir sadalīta somu un kanādiešu; abas tehnoloģiju skolas ir vienkāršas, taču tām nepieciešama rūpīga un atbildīga pieeja. Monolītie pamati tiek būvēti tieši būvlaukumā, savukārt saliekamie pamati tiek tikai likti un savienoti. Visbiežāk tie koncentrējas uz seklu dziļumu (līdz 50 cm), šāda lente vienmērīgi tiek izkliedēta zem nesošajām sienām.

Izvēlēties piemērotu pamatu variantu bieži ir grūti bez ģeoloģiskās izpētes. Vienkāršāko pārbaudi var veikt neatkarīgi: augsnes veidu un tās vizuālās īpašības nosaka, izrokot 150 cm dziļu tranšeju. Viņi rūpīgi izvērtē ne tikai gruntsūdeņu augstumu, bet arī līmeni, līdz kuram zeme sasalst.

Jebkura veida pamatiem būvlaukums tiek iepriekš atbrīvots no zāles un krūmiem, ziediem un kūdras. Tur nedrīkst būt pat celmi, saknes vai kādi priekšmeti, kas varētu traucēt celtniecību.

Spēcīgas auklas, kas izgatavotas no krāsainiem audumiem, palīdz vienkāršot marķēšanu. Saskaņā ar marķējumu jums ir jāizrok padziļinājums pamatam, kas būs 50 cm dziļāks un 400 cm platāks nekā sagatavotais orientieris. Ēkas spilvens ir izgatavots no smiltīm, kas ir bagātīgi piepildītas ar ūdeni un sablīvētas. Pēc tam pārklājiet pirmo kārtu ar šķembām. Hidroizolācija ir uzstādīta gar tranšejas sānu plaknēm. Tradicionāli tiek izmantots jumta filcs, lai gan to arvien vairāk aizstāj ar modernāku penetronu.

Veidņi tiek veidoti sekojoši: dēļu ieklāšanai tiek izmantota hidroizolācijas augšējā mala, to biezums ir 50 mm, platums maksimāli 1,5 m Dēļi jāliek bez mazākajām plaisām, ar pacēlumu 30 cm virs grunts Pēc tam tiek veikta arī pastiprināšana: 50 mm zem veidņu augšējā punkta novieto stiepļu stiegrojumu (vēlāk pilnībā paslēpts ar betona slāni). Betonēšana tiek veikta ar cementa maisījumu ar smiltīm un granti, tā biezums ir līdzīgs blīvam skābam krējumam. Papildu stiprināšana tiek panākta, izmantojot plastifikatorus.

Ieteicams javu sagatavot pašam, jo ​​tas ir daudz ātrāk, nekā saņemt gatavu maisījumu no rūpnīcas. Turklāt šī pieeja palīdzēs saglabāt aukstās šuves kvalitāti un izvairīties no ūdens iekļūšanas caur to, kas sabojātu pamatni. Un, kas ir svarīgi, izmaksu atšķirības var neņemt vērā. Pabeidzot darbu, pamats tiek pārklāts ar šķidrumu necaurlaidīgu materiālu. Betons sacietēs 24 stundu laikā, bet galīgo stiprību iegūs tikai pēc dažām nedēļām.

Veidņiem jābūt izgatavotiem, izmantojot gludus un izturīgus paneļus, lai tā izskats būtu ideāls. Nagi tiek dzīti stingri no iekšpuses uz ārpusi. Ja darīsit pretējo, vairogu noņemšana būs daudz grūtāka. Strādājot pie veidņu konstrukcijām, nekavējoties jādomā par pieslēgumiem kanalizācijai, ūdensvadam un elektrības kabeļiem. Ja tie netiek nodrošināti nekavējoties, jums būs jānoslīpē un jāiznīcina monolīta kvalitāte.

Ir diezgan pieņemami ierīkot sloksnes pamatu monolītas jostas veidā zem karkasa pirts, ja tiek noņemts auglīgais augsnes slānis un aizstāts ar smiltīm.

Gan monolīts risinājums, gan sekla konstrukcija, gan neapglabāta pamatne noteikti ir aizsargāti no sala ietekmes. Šim lietojumam:

• drenāžas līdzekļi;
• sānu malas;
• izolācija ap aklo zonu;
• slīdošo augsņu noņemšana un aizstāšana ar smiltīm vai šķembām.

Lentes ar seklu dziļumu nevar izmantot dažādās nogāzēs: tur tās neizturēs ievērojamus bīdes spēkus. Būvējot uz putekļainām smiltīm vai uzbēruma, zem tā tiek novietota izplešanās plāksne. Pareizi izpildītam monolītam vienmēr ir lielāks augstums nekā platums. Turklāt atšķirība ir 2-4 reizes; Šāds solis ļaus izveidot optimālu konstrukcijas pagraba daļu, kurā būs iespējams veidot gan sijas, gan pirmos stāvus.

Sienas un grīda

Viņi sāk strādāt, izkārtojot īpašus statīvus, kurus nostiprinās augšējā siksna. Pa starpām tiek pievienotas citas ziņas. Tie padarīs pirti stiprāku un stabilāku. Kaste ir pārklāta ar dēļiem, tie ir piestiprināti ar pašvītņojošām skrūvēm. Secīgi saliekot detaļas, beidzot veidojas struktūra.

Karkasa ēkās logi un durvis tiek uzstādītas nekavējoties, negaidot darbu pabeigšanu.

Lielākajā daļā karkasa vannu grīdas tiek veidotas no baļķiem un dēļiem, taču bez sarežģītiem aprēķiniem nebūs iespējams precīzi noteikt šo elementu atbilstošo izmēru. Bet tas nav nepieciešams - privātie izstrādātāji var viegli iztikt ar gatavām vidējām vērtībām. Vairumā gadījumu ir pieņemami dēļi ar biezumu 30-40 mm un apdares baļķi uz kokmateriālu bāzes ar šķērsgriezumu 100x150 mm. Plātnes biezumam, kas izteikts milimetros, aptuveni jāatbilst atstarpei starp sijām, kas izteikta centimetros.

Ja tiek izmantota siltumizolācija, spraugas starp gatavajām grīdas sijām tiek pielāgotas, ņemot vērā veidojamo izolācijas slāni.

Kas attiecas uz pamatmateriāliem, visas ilgmūžīgās koksnes sugas ir piemērotas grīdas veidošanai karkasa vannā. Bet papele un cita mīksta koksne ir nepieņemama. Pirms iegādes un lietošanas rūpīgi jāpārbauda materiāla sausums un integritāte, plaisu, plaisu un citu problēmu neesamība. Ideālā gadījumā visi zāģmateriāli būtu jāņem no vienas partijas, kas ir žāvēta krāsnī.

Apdares grīdas segumu vēlams veidot no šķautnēm vai mēlītes dēļiem, jo ​​tas neprasīs papildu slīpēšanu, bet raupjo pamatni var atšķetināt.

Alternatīva koka konstrukcijām bieži vien ir pašizlīdzinošs grīdas segums. Šis risinājums gadu gaitā ir kļuvis arvien populārāks, nospiežot keramikas un akmens virsmas otrajā plānā. Var apsvērt galvenās pašizlīdzinošās grīdas priekšrocības:

• izveidotā pārklājuma integritāte;
• augsta mehāniskā izturība un lieliska nodilumizturība;
• nulles ugunsbīstamības līmenis;
• putekļu un kaitīgu izmešu trūkums darbības laikā;
• ievērojama dizaina iespēju dažādība, ieskaitot dekorēšanu ar trīsdimensiju zīmējumiem;
• Apkope ir daudz vienkāršāka nekā koka konstrukciju kopšana.

Taču ir arī objektīvi trūkumi: piemēram, pašizlīdzinošā grīda beidzot sacietēs tikai pēc dažām dienām, kad pa koka grīdu varēs staigāt uzreiz. Pastāv liels skrāpējumu un netīrumu risks, un šāda pārklājuma izmaksas ir ļoti augstas. Vannas grīdas ir ieteicams veidot ar slīpumu pret noteku, tādējādi novēršot ūdens un ziepju putu izplatīšanos visos virzienos. Pašizlīdzinošo grīdu var izgatavot horizontāli (bez slīpuma) vai arī maisījumu var uzliet uz pamatnes, kurai jau ir slīpums. Pirmais variants prasa rūpīgi noblīvēt grīdas krustojumus ar sienām, bet otrais ir grūtāk īstenojams, bet uzreiz visu šķidrumu virza pareizajā virzienā.

Jūs nevarat vienkārši “ieliet” pašizlīdzinošu grīdu: tās pamatne tiek sagatavota ļoti rūpīgi. Koka augšpusē ir jāuzliek jaudīgi betona segumi un ar stiegrojumu. Jo ātrāk maisījumu ielej, jo labāk - tas ātri zaudē plūstamību, un, ja tas notiks pirms darba beigām, visas izmaksas būs veltīgas. Visbiežāk stāvus aizpilda divi cilvēki.

Strādājot ar sienām, vairumā gadījumu priekšējais apšuvums tiek izgatavots, pamatojoties uz oderējumu vai skaidu plātnēm. Hidroizolāciju nodrošina zem ārējā apvalka ieklāts pergaments. Tikai tad tiek izmantota izolācija, kurai jābūt ideāli videi draudzīgai un ugunsdrošai. Kūkas un tās atsevišķo slāņu kopējo biezumu nosaka teritorijas klimatiskie parametri un karkasa vannas izmantošanas īpatnības.

Visu gadu izmantotajai konstrukcijai jābūt ne tikai biezākām sienām, bet arī ar īpašu tvaika barjeru. Optimālais risinājums tam tiek uzskatīts par polietilēna plēvi.

Sienu paneļu krāsošana pat ģērbtuvēs nav vēlama, jo pat visdrošāko krāsu un laku izgarojumi var kaitēt veselībai. Domājot par sienu dizainu, īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, kā caur tiem izies ventilācijas kanāli un elektrības vadi. Tā kā ārējai apdarei tiek izmantoti viegli uzliesmojoši materiāli un bieži vien gaisā ir pārmērīgs mitrums, priekšroka jādod slēgtiem, rūpīgi izolētiem kabeļu kanāliem.

Ja telpas ir apdarinātas, izmantojot dēļus, to biezumam jābūt aptuveni 30 mm. Ar mazāku vērtību cieš spēks ar lielāku vērtību, struktūra kļūst smaga.

Jumts

Karkasa pirts jumta konstrukcijā izmantotās pamatdetaļas pakāpeniski tiek uzliktas un montētas tieši uz vietas. Kopnei jāstāv uz sagatavotās rāmja pamatnes. Tā novietošana uz neapstrādātas dēļu grīdas palīdz vienkāršot darbu pie jumta izveides. Modeļa tortē vienmēr ir iekļautas ventilācijas sistēmas, tāpēc atstarpe no spārēm līdz pretsiju ir aizpildīta ar tvaika barjeru. Apšuvumam jābūt piestiprinātam pie kokmateriāla.

Tad ir laiks izgatavot frontonus no orientētām plāksnēm vai kvalitatīviem dēļiem. Vairumā gadījumu ir vērts aprobežoties ar vienkāršāko slīpo jumtu, ko var paveikt ātri un bez liekām grūtībām. Bet, ja izvēlaties pilnīgi oriģinālu dizainu, ne katrs speciālists varēs pareizi un atvēlētajā laikā paveikt darbu.

Kas ir ļoti svarīgi, ar vienādu platību frontonu risinājumi ir par 50-100% dārgāki, un šī atšķirība nav attaisnojama pat ar to specifiskajām iespējām. Pareizi aprēķinot, segums ar vienu slīpumu kalpos daudzus gadus un būs ārkārtīgi ērti lietojams visu šo laiku.

Nav ieteicams pašiem taisīt plakanos jumtus pirtīm. Šādas izvēles rentabilitāte ir tikai šķietama - nepieciešamība pēc spēcīgas mākslīgās ventilācijas, kad dabiskā ventilācija ir vāja, absorbē visus ietaupījumus. Pēc kvalificētu būvnieku domām, slīpajam jumtam jābūt izvietotam vispārējā slīpumā no 20 līdz 30 grādiem. Ja šis nosacījums ir izpildīts, šķidrie un cietie nokrišņi spontāni nolaidīsies uz leju.

Jūs varat izveidot slīpumu divos veidos: apzināti padarot sienas nevienāda augstumā vai uzstādot statīvus. Izmantojot otro iespēju, tiek iztērēts mazāk materiālu, bet siltums tiks saglabāts sliktāk.

Pieredzējuši jumiķi noteikti zina, ka, samazinoties jumta leņķim, viņiem ir jāizmanto arvien gludāki apdares materiāli. Bet, ja leņķis ir mazāks par 10 grādiem, pat labākie risinājumi nevar atbrīvoties no radītajām peļķēm un sniega sanesumiem. Mauerlat ir veidots no skujkoku kokmateriāliem, kuru šķērsgriezums ir vismaz 15x15 cm. Ārpuse ir pārklāta ar hidroizolācijas slāni (smērēta ar mastiku vai ietīta jumta filcē). Spāres ir izgatavotas tikai no gludiem dēļiem ar šķērsgriezumu 5x15 cm, kas izgatavoti no cieta koka.

Ar šādiem izmēriem tiek sasniegta optimāla drošības rezerve un nepieciešamības gadījumā joprojām ir iespējams piestiprināt izolāciju līdz 15 cm biezumā. Ņemiet vērā: spāru garums tiek aprēķināts ar rezervāciju pārkarēm, kas uzlabo sienu aizsardzību no ūdens. Visi spāru kāju gali ir aprīkoti ar iegriezumiem mauerlats, kas ir nostiprināti ar naglām vai metāla plāksnēm. Apvalks ir piestiprināts pie spāru kājām taisnā leņķī.

Zem noteiktiem jumta seguma materiāliem, kas ir pakļauti deformācijai, ir jāizveido nepārtraukts apvalks, kura pamatā ir mitrumizturīgs saplāksnis.

Citos gadījumos režģi ir izgatavoti no līstēm, to biezums svārstās no 2,5 līdz 3 cm. Bet katrā konkrētajā gadījumā šim biezumam, protams, jābūt vienādam visā tilpumā. Pirtis ar slīpiem jumtiem vēlams segt ar ondulīnu, gofrētajām loksnēm, metālu vai mīkstajiem dakstiņiem. Ja zemāk ir vienkārši griesti, bez bēniņiem vai bēniņiem, ir nepieciešams uzstādīt plātņu vai ruļļu izolāciju. Neatkarīgi no tā izmantojiet:

• hidrofobā plēve;
• antipirēna un antiseptiska impregnēšana;
• īpaši stiprinājumi;
• rūpīgi atlasīti un pārbaudīti instrumenti.

Viena slīpuma jumtiem jābalstās uz spārēm ar 0,5-0,8 m intervālu Jumta seguma materiāls jāpiestiprina pie pamatnes, izmantojot īpašas pašvītņojošas skrūves, ieskaitot sintētiskās gumijas vāciņus. Šie topi palīdz bloķēt ūdens noplūdi. Ja nav specializētu stiprinājumu, jums jāizmanto vienkāršas pašvītņojošas skrūves, papildinot tās ar ārējām gumijas blīvēm. Pēc tam tiek uzšūtas frontonus, ierīkota noteka - tas noslēdz karkasa pirts ārējos darbus.

Apdare

Neatkarīgi no tā, cik uzticama un izturīga ir izveidotā “kaste”, to nevarēs ierobežot. Šīs struktūras ir obligāti jāaizsargā no negatīvām ārējām ietekmēm un vienlaikus jāpadara tās pievilcīgākas.

Ārsienu apdare palīdz izstrādātājiem un dizaineriem izteikt savu gaumi un estētiskās prioritātes. Bieži viņi cenšas tos pārklāt ar apšuvumu vai apšuvumu. Šie materiāli nav daudz mazāk populāri nekā blokmāja un apmetums.

Pirms apšuvuma uzklāšanas jums jāpārbauda raupjās sienas. Uz tiem nedrīkst būt pat nelielas plaisas, apvalka savienojumiem ir cieši jāpieguļ viens otram. Ar vinila apšuvuma palīdzību jūs varat izveidot dažādus vizuālos attēlus: vienkārša koka imitāciju, "ķieģeļu" sienu un kaut ko augsto tehnoloģiju garā. Plastmasas paneļi darbojas ne mazāk labi, un, ja jums ir nepieciešams palielināt pirts dabisko izskatu līdz robežai, jums vajadzētu izvēlēties bloku māju.

Ja izvēlaties oderi, tas jāatstāj vairākas dienas, lai varētu notikt aklimatizācija.

Karkasa vannas dekorēšana no iekšpuses ir ne mazāk svarīga kā ārpuse. Ieteicams dot priekšroku videi draudzīgiem materiāliem, to paaugstinātās izmaksas ir pilnībā pamatotas. Dizaina izvēle interjera dekorācijā tagad ir neierobežota, jūs varat izmantot jebkuru stilu, ne vienmēr tradicionālo krievu valodu. Ģērbtuves apdarē izmantots gan lapkoku, gan skujkoku koks. Bet ir vēlams izvēlēties pēc iespējas mierīgāku un līdzsvarotāku krāsu, ņemot vērā vannas mērķi.

fotogrāfijas

Mazgāšanas nodalījumi ir pārklāti ar oderi, kas iepriekš piesūcināti ar maisījumiem, kas bloķē pūšanu. Daži patērētāji izmanto plastmasas paneļus un pat polikarbonāta loksnes. Tvaika istabā nav vietas skujkoku koksnei, izņemot ciedru. Lapkoku šķirņu vidū pirmajā vietā nemainīgi ir liepa, kas pieskaroties nepiedeg un ilgstoši lietojot, neizbalē. Budžetākos projektos priekšroka tiek dota apsei un alksnim.

Jūs varat izrotāt ķieģeļu pirts krāsni, izmantojot flīzes: šī iespēja ir visvienkāršākā, lētākā un tajā pašā laikā ļauj jums nodrošināt pievilcīgu izskatu. Flīzes nedrīkst pakārt uz mūra, tām jābalstās uz plīts pamatnes. Jums vajadzētu izvairīties no vienkāršas apmetuma, tas nedod pienācīgus rezultātus pat sausās telpās. Dekoratīvā akmens izmantošana dažkārt dod labus rezultātus.

Ja krāsns nav izgatavota no ķieģeļiem, bet tiek piegādāta pēc pasūtījuma, jums jāizvēlas risinājums, kas atbilst izvēlētajam stilam.

fotogrāfijas

Ventilācija

Pat visizturīgākie un uzticamākie materiāli neizturēs ilgu laiku, ja iekšpusē stagnēs mitrums. Un nemitīgā slapja gaisa uzkrāšanās nevienam nesagādās prieku. Visas šīs problēmas var atrisināt, izmantojot rūpīgi izstrādātu ventilāciju. Vairumā gadījumu izvēle tiek veikta starp padeves un izplūdes un dabiskajām sistēmām. Pašcirkulācija tiek nodrošināta, novietojot gaisa ieplūdi 0,5 m augstumā no grīdas, bet gaisa izplūdes atveri aptuveni tādā pašā attālumā zem griestiem.

Izvadu apakšā var uzstādīt tikai izmantojot piespiedu ventilāciju vai lielu ventilācijas cauruli. Aukstā gaisa ieplūdi var organizēt telpā aiz plīts, bet izvadu pašā grīdā, ja pagrabs ir savienots ar ventilāciju ar ielas gaisu vai citām telpām. Mājā iebūvētām vannām vienmēr ir jāizmanto piespiedu ventilācijas līdzekļi.

Kā izolēt?

Pie siltuma trūkuma pirtī vainot kvalitatīvu un intensīvu gaisa apmaiņu ir nepamatoti. Gandrīz vienmēr patiesais problēmas cēlonis ir vāja un nekvalitatīva izolācija. Vairumā gadījumu tiek izmantotas minerālvates plātnes. Pateicoties lielajam gaisa daudzumam iekšpusē, tie labi saglabā siltumu, un augstā kušanas temperatūra ļauj izvairīties no ugunsgrēka. Bieži vien karkasa siena tiek siltināta ar niedru plāksnēm, kas ir videi nekaitīgas un labi pilda savu uzdevumu.

Putu sintētisko materiālu lētums un to vieglums un mitruma izturība padara šādus aizsargpārklājumus par vienu no labākajiem. Bet ir svarīgi saprast, ka ne visi šīs sērijas materiāli ir vienlīdz perfekti. Turklāt jebkuru šādu izolāciju var izmantot tikai tad, ja ir izslēgta spēcīga apkure.

Termiskā aizsardzība ir jāaizsargā no saskares ar ūdeni un ūdens tvaikiem. Mitrā izolācija ātri pasliktinās un zaudē savas pozitīvās īpašības.

Klasiskā pieeja krāšņu un to apkārtnes izolēšanai paredz dažādu azbesta materiālu izmantošanu aizsardzībai. To var izmantot plātņu vai lokšņu veidā. Bet, ņemot vērā azbesta šķiedru bīstamību cilvēkiem, ieteicams izmantot citas apdares metodes:

• bazalta šķiedra;
• izolons;
• ar adatām izdurti paklājiņi.

Siltums pirtī var izplūst ne tikai caur sienām; Lielākā daļa no tā noplūdes notiek caur grīdām un griestiem. Keramzīts dažreiz tiek izmantots, lai to iekšpusē izveidotu termisko aizsardzību. Sienu izolācijā to izmanto arvien retāk, jo ir pārāk smags (500 kg uz 1 m3), salīdzinot ar publiski pieejamiem analogiem. Turklāt keramzītam ir ievērojami zemāka siltuma saglabāšana gan putuplastam, gan minerālvatei, tāpēc palielinās izolācijas slāņa biezums. Un, lai gan tas lēni, bet vienmērīgi uzsūc ūdeni, izrādās, ka materiālu ir ļoti grūti nožūt.

Karkasa ēku siltināšanai ar zāģu skaidām ir diezgan sena vēsture. Tie ir absolūti droši vides un sanitārajā ziņā, taču šādas termiskās aizsardzības uzstādīšana nedarbosies ātri. Koksnes skaidas tiek izmantotas ne tikai izolācijai, bet arī kā pakaišiem dzīvniekiem, mēslojums un daudzos citos gadījumos. Tāpēc piegādātāji to vairs nedod par velti, bet dod priekšroku saņemt naudu par tik pieprasītu preci. Lielpilsētā zāģu skaidas tirgo arī lielveikalos, taču tur cenu līmenis ir pat augstāks nekā kokzāģētavās.

Darbam ir piemērotas tikai skaidas, kas izgatavotas no cietas cietkoksnes. Maksimālais pieļaujamais mitrums ir 20%, un labāk, ja tas ir vēl zemāks. Tīras zāģu skaidas būvlaukumos jau sen nav izmantotas, jo tās nosēžas un veido tukšumus, iekšā var parādīties sēne.

Noteikti apstrādājiet izejvielu ar borskābi vai vara sulfātu. Standarta maisījumā ietilpst arī māls vai cements (apstrādājot griestus), kaļķis vai ģipsis.

Zāģu skaidu slānim zem grīdas jābūt vismaz 200 mm, un Krievijas Federācijas ziemeļu reģionos šo skaitli var palielināt vēl par 50%. Irdenā ieklāšana paredz kokapstrādes atkritumu samaisīšanu ar saistmateriāliem, pēc tam kompozīciju lej koka veidnēs, uz kurām ieklāj grīdu. Pamatne ir aizsargāta no mitruma, izmantojot kraftpapīru, polietilēnu un līdzīgus materiālus. Kompozīcija tiek novietota vienmērīgi pa visu laukumu, tā ir jāsablīvē tikai retos gadījumos. Izolācijas galīgā gatavība tiek sasniegta pēc divām dienām.

Gatavo ēku piemēri

Skaistas karkasa vannas var izgatavot dažādos dizainos. Šādi izskatās konstrukcija ar ne pārāk stāvu jumtu, kas nobīdīts uz priekšu virs fasādes. Durvju priekšā ir sava veida platforma, pa kuru uzkāpt pa mazām kāpnēm. Dizaina koncepcija ir skaidri veidota konstrukcijas maksimālas dabiskuma garā. Daudzas stūra vannas, kas būvētas, izmantojot karkasa tehnoloģiju, ir apdarinātas ar apšuvumu.

Ja tas tiek izdarīts pareizi, tos ir ārkārtīgi grūti atšķirt no vienkāršām guļbūvēm. Mūsdienīga pieeja vannām bieži ietver minimālisma stila izmantošanu. Spilgts piemērs ir parādīts fotoattēlā - ir tikai nojume, nelielas kāpnes un sienas, kas izklātas ar apšuvumu, un taisnstūra logs. Jūs varat izveidot šādu struktūru ar savām rokām un pēc iespējas īsākā laikā. Izmantot jebkuru no piedāvātajiem veļas mazgājamo mašīnu veidiem ir viegli un ērti.

Lasīšanas laiks ≈ 6 minūtes

Par pirts priekšrocībām zina visi, tāpēc reti ir kāda vasarnīca, kuras īpašnieki nav ierīkojuši un negrasās ierīkot pirti. Šādu konstrukciju būvniecības prakse ilgst simtiem gadu. Tāpēc lielākajai daļai cilvēku vanna ar rokām nav fantāzija, bet gan vienkārša ikdienas parādība. Tie, kas vēlas veltīt laiku karkasa celtniecībai, zemāk var atrast soli pa solim instrukcijas, kā pašiem izgatavot pirti. Darbā palīdzēs iesūtītās fotogrāfijas, video, zīmējumi.

Pirts projekts

Lai segtu izmaksas 350 tūkstošus rubļu, jūs varat uzbūvēt karkasa pirti 4x4 m, pievienojot galvenajai konstrukcijai 4x1,8 m verandu. Šajā gadījumā jūs varat aprīkot tvaika istabu 2,1x1,6 m, atpūtas telpu 3,8. x2,1 m, kā arī dušas telpa - 1,6x1,6 m.

Pamatu izbūve

Pamatu ieklāšanas dziļumu nosaka apgabala augsnes sasalšanas līmenis, šajā gadījumā tas ir 60 cm. Lai noteiktu tā parametrus, ir jāizpēta pirts dizains. Ja nav speciālistu sagatavotas projekta dokumentācijas, pamatu veidu nosaka atkarībā no sienu materiāla.

Ja jūs nolemjat uzstādīt karkasa pirti, pietiks ar nelielu lentes pamatu. Lai to sakārtotu, uz sagatavotas, līdzenas virsmas ir uzstādīts kvadrātveida veidnis no 2 paralēliem dēļiem. Tie ir piestiprināti ar pašvītņojošām skrūvēm, papildus tiek izmantoti šķērsstieņi, lai pēc tam ieklātu bloku.

Tāpat jāparūpējas par pamatu ventilāciju un jāizveido atbilstošas ​​grāmatzīmes. Lai nekļūdītos ar tranšejas izmēru un virzienu zem pamatiem, ieteicams vispirms izgatavot veidņus un pēc tam izrakt tranšeju telpā starp dēļiem. Izrakto augsni labāk nekavējoties ieliet spaiņos un aizvest prom no vietas, lai novērstu piesārņojumu.

Veidņi tiek uzstādīti pa perimetru un zem iekšējām starpsienām, kā arī vietā, kur tiks uzstādīta krāsns. Tādā veidā slodze tiks sadalīta vienmērīgāk. Ir arī ieteicams veikt pastiprināšanu. Tranšejas vispirms piepilda ar smiltīm, lai samazinātu slodzi uz pamatni, un pēc tam ar betona javu.

Kad tas sacietē, atliek tikai atskrūvēt skrūves un izjaukt veidni. Parasti pēc 5-7 dienām betons iegūst izturību. Sausos un karstos apstākļos tonālo krēmu ieteicams laistīt.

Vannas grīdas izkārtojums

Vispirms jāizrullē velmētā hidroizolācija starp pamatu elementiem un gar pašu pamatu. Tas var būt parasts jumta filcs. To izmanto arī hidroizolācijai pamatu padziļinājumos, kas paredzēti baļķiem, kas kļūs par grīdas pamatni.

Lai baļķi ekspluatācijas laikā nelocītu, tie ir papildus pastiprināti ar starpbalstiem. Pamatu augšdaļa ir arī hidroizolēta. Tālāk atliek ieklāt grīdas dēli, sākot no pamatu malas. Tas jāārstē ar antiseptisku līdzekli.

Rāmju izgatavošana

Nākamais karkasa pirts būvniecības posms ar savām rokām ir paša rāmja izgatavošana. 4 atsevišķi sienu bloki ir izgatavoti no apmales dēļiem, atstājot caurumus logiem un durvīm. Apstrādājamā detaļa jāsavāc uz zemes, uz pilnīgi līdzenas vietas.

Kad sagataves ir gatavas uzstādīšanai, tās tiek uzstādītas vertikāli un piestiprinātas pa pāriem ar pašvītņojošām skrūvēm. Ir ļoti svarīgi saglabāt pareizo savienojuma leņķi un uzraudzīt līmeni. Ārēji rāmju plaukti izskatās kā dobas konstrukcijas, kas izgatavotas no vertikāliem un horizontāliem elementiem. Pēc uzstādīšanas jums vēlreiz jāpārbauda vienmērīgums un tikai pēc tam jāsāk būvēt jumta seguma sistēmu.

Jumta sakārtojums

Nākamais soli pa solim instrukciju posms ir karkasa pirts jumta izbūve.

Tās uzstādīšana sākas ar baļķu uzstādīšanu 2. stāvā. Tālāk uz iegūtajām sijām tiek uzlikts grīdas dēļu slānis. Pēc tam tiek uzstādīta spāru sistēma. Nedrīkst aizmirst, ka skurstenis ir jānoņem, tāpēc spāru sistēmā jāatstāj atbilstoša vieta. Tālāk tiek uzstādīta hidroizolācija, izgatavots pretrežģis un apvalks. Notiek.

Telpu zem divslīpju jumta var aktīvi izmantot slotu un citu noderīgu lietu uzglabāšanai.

Vannas istabas sienu apšuvums

Tukšumus pirts karkasā aizpilda ar siltumizolācijas materiālu. Varat izmantot paklājiņus un ruļļus. Bet paklājiņi ir daudz ērtāki, tos vienkārši ievieto esošajos rāmja tukšumos. Velmētais materiāls būs jāsagriež atbilstoši rāmja statīva starpelementu izmēriem.

Sakārtojot sienas, neaizmirstiet par tvaika barjeru un hidroizolāciju. Kad plēve ir nostiprināta, viņi sāk izrotāt pirti pie vasarnīcas ar blokmāju.

Iekšējā apdare

Pirts iekšpuse ir izklāta ar vēl vienu siltumizolācijas slāni, kā arī tvaika barjeru. Savienojumi jāaplīmē ar līmlenti. Papildus tam sienas ir izklātas ar apšuvumu.

Dekorējot tvaika istabas sienas, jums būs jāizveido 3 slāņi:

• minerālvate;
• folija;
• odere.