Lodēšanas stacijas montāža, izmantojot Hakko T12 uzgaļus. Lodēšanas stacija uz STC Hakko T12 tipa uzgaļiem Hakko t12 uzgaļu marķējums

Internetā jūs varat atrast daudz materiālu par šo brīnišķīgo lodāmuru. Bet padalīšos arī ar savu pieredzi lodēšanas stacijas komplekta salikšanā, izmantojot Hakko T12 uzgaļus. Un nākamajā rakstā mēs runāsim par lodēšanas stacijas montāžu ar matu žāvētāju. Tātad komplektam ir šāda konfigurācija:

2. Pats kontrolieris, savienotājs lodāmura pieslēgšanai, LED, rokturis kodētājam un divi pārvietošanās sensori (tie ir ievietoti rokturī un izved lodāmuru no miega režīma, noņemot lodāmuru no statīva , jums tas parasti ir vajadzīgs, bet viņi to nosūtīja ar rezerves daļu).

3. Kabelis (elastīgā izolācijā).

4. Rokturis uzgaļa uzstādīšanai.

5. Vadi un termosarukt (šie vadi ir nepieciešami, ja lodāmura pieslēgšanas savienotāju plāno uzstādīt nevis uz dēļa, bet gan izņemt).

6. Lodmetāls un kolofonija (lai saliktu komplektu, pārdevējs rūpīgi iekļāva lodmetālu un kolofonija kastīti).

Roktura montāža

Sāksim ar roktura salikšanu Hakko T12 lodāmuram. Viņa to saliek vienkārši. Rievā uzstādām apaļo tekstolīta paplāksni un pielodējam. Lodēšanas vietas ir paredzētas tikai vienā pusē. Lai nodrošinātu lielāku uzticamību, es noņēmu masku no otras puses un pielodēju to arī tur.

Kustības sensors

Tālāk jums ir nepieciešams pielodēt pārvietošanas sensoru. Tam ir daži skaidrojumi. Šis sensors ir parasta caurule ar diviem vadiem un metāla bumbiņu iekšpusē. Vienā pozīcijā bumba aizver šos divus spailes, bet otrā tā atveras. Pievienojiet to multimetram nepārtrauktības režīmā un vispirms pagrieziet vienu vadu uz leju un pēc tam otru. Atzīmējiet tapu virzienā uz leju, ka sensors ir iedarbināts. Tagad, ja jūsu statīvā lodāmurs ir novietots ar galu uz leju, tad šī tapa ir jāpielodē uz 2, bet, ja uzgalis ir uz augšu, tad šī tapa ir jāpielodē uz 1.

Elektroinstalācija

No dēļa puses redzam -,-,SW,+,E. Jums ir nepieciešams lodēt šādi:

Dēļa rokturis
— —
- A
SW B
+ +
E zeme

Roktura pusē kabelis ir nostiprināts ar saitēm.

PIRMS vadu ievilkšanas NEAIZMIRSTI NOVIETOT ROKTURI UN SAVIENOTĀJA VĀKU UZ KABEĻA!!!

Roktura galīgā montāža sastāv no uzgaļa un stiprinājuma elementu uzstādīšanas.

Valdes sapulce

Tagad par dēļa salikšanu. Patiesībā šeit jums vienkārši jāpielodē LED un lodāmura ligzda. Bet! Uzgrieznis, kas to nostiprina, atrodas spailes pusē, un, ja tagad to lodēsi, tad vēlāk, uzstādot korpusā, tas būs jāatlodē. Uzstādīšanas secība korpusā, ja ligzda nav uz vadiem, ir šāda: atzīmējiet, izurbiet korpusā caurumus, pieskrūvējiet ligzdu, pēc tam uzstādiet dēli (savienojuma tapas iekļaujas dēļa savienojuma caurumos), pieskrūvējiet kodētāju un pielodējiet savienotāju. Šajā gadījumā kalibrēšanas rezistors paliks pārklāts ar paneli. Lai no tā izvairītos, varat izveidot caurumu panelī pretī tam vai varat to pielodēt atpakaļ, ko es izdarīju (bet šajā gadījumā stacija būs jākalibrē vēlāk).

Laba diena jums, dārgie gīķi un līdzjūtēji! Uzmanīgi izlasiet šīs lielā dzejnieka rindas:

Es zināju tikai domu spēku,
Viena, bet ugunīga aizraušanās:
Viņa dzīvoja manī kā tārps.
Izgrauza manu dvēseli un sadedzināja to!

Pateicoties strādīgajiem ķīniešu biedriem, iepriekš aprakstītais sapnis (kā arī daudzi citi) var piepildīties ar salīdzinoši zemām finansiālajām izmaksām. Mēs runāsim par komplektu lodēšanas stacijas montāžai, izmantojot Hakko T12 uzgaļus. Šis komplekts Aliexpress maksā mazāk nekā 18 eiro, un tajā ir visas nepieciešamās detaļas, izņemot barošanas bloku un korpusu. Internetā varat atrast daudzas atsauksmes par šo komplektu.

Kompakts 100 vatu (ne īsti) 24 voltu barošanas bloks maksā apmēram 8 eiro, ieskaitot piegādi.

Problēma ar šo barošanas avotu ir ievērojama apkure, ja slodze ir lielāka par 75 vatiem. Tā kā lodēšanas stacija patērē ievērojami mazāk enerģijas, šo barošanas avotu ar tīru sirdsapziņu var uzskatīt par piemērotu kandidātu.

Pārejam pie korpusa: šeit paveras maksimālas iespējas radošumam, un radioamatieriem, kuriem personīgai lietošanai nav 3D printera, ir ievērojamas grūtības. Kā zināms, cūku mājai vajadzētu būt cietoksnim, lai elektroniskās ierīces korpuss kalpotu ne tikai kā konteiners tās sastāvdaļām, bet arī neļauj iekšā iekļūt svešķermeņiem. Korpuss arī aizsargā lietotāju no elektriskās strāvas trieciena. Ja lodēšanas stacijas korpusā ir iespēja uzstādīt lodāmura turētāju, "trešo roku", apgaismotu palielināmo stiklu un iespēja ievietot sūkli uzgaļa tīrīšanai, tad tas vairs nav korpuss, bet gan pils. .

Dažas no iepriekš minētajām daļām ir apvienotas šādā ievērojamā ierīcē:

Vienīgā šīs ierīces problēma ir plāns un slikti izvilkts kabelis, kas nodrošina LED fona apgaismojuma barošanu. Vislabāk ir nekavējoties nomainīt šo kabeli. Tā kā LED fona apgaismojumam ir nepieciešams 5 voltu barošanas avots, mums būs jāiegādājas arī sprieguma pārveidotājs no 24 līdz 5 voltiem. Ķīniešu biedri no nepieciešamās ierīces šķirsies par simboliskiem 1,8 eiro.

Lūdzu, ņemiet vērā: šī pārveidotāja pamatā ir XL4015 mikroshēma. Neskatoties uz norādīto izejas strāvu 5 ampēri, šis pārveidotājs darbojas tikai bez pārkaršanas, ja strāva ir mazāka par 2,3 ampēriem. Tā kā šim pārveidotājam ir izejas strāvas regulēšana, uzticamai darbībai varat vienkārši iestatīt maksimālo strāvu līdz 2,2 ampēriem un aizmirst par problēmu.

Kā zināms, nav tādas zobu pastas tūbiņas, no kuras nevarētu izspiest nevienu pilienu. Šis augsti zinātniskais novērojums man radīja ideju izvadīt iegūto 24 un 5 voltu spriegumu uz ārējiem spailēm un izmantot lodēšanas staciju kā barošanas avotu. Protams, divi USB savienotāji to vienkārši prasīja priekšējā panelī. Vācieši to sauc par "Eierlegende Wollmilchsau" (olas dējēja piena cūka).

Atliek tikai iegādāties barošanas kabeli ar gumijas izolāciju (mīksts un nekūst), barošanas slēdzi ar indikatoru, dažus ar silikonu izolētu montāžas vadu (mīksts un nekūst), pāris USB savienotājus, četrus -kontaktu spaiļu bloks (tos izmanto skaļruņu sistēmu savienošanai), 20 pašvītņojošas skrūves M3 un 8 M2 skrūves.

Mans mājas 3D printeris fakeQR ir pelnījis augsto godu izgatavot korpusu. Korpusam izvēlēts materiāls PETG kvēldiegs no Ķīnas ražotāja Winbo (ķīniešu valoda ar ķīniešu valodu ķīniešu valodā, vai arī tā būs). PETG ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar citiem materiāliem: lieliska starpslāņu saķere, nav deformācijas (“sarukšanas”), drukājot lielus priekšmetus, augsta izturība un izturība pret vides faktoriem. Piemēram, no šī materiāla tiek izgatavotas Coca-Cola pudeles.

Pēc nelielas kņadas brīnišķīgajā bezmaksas CAD DesignSpark Mechanical, tika izveidotas detaļas topošajai superlodēšanas stacijas mega rāmis.

Priekšējais panelis. Kalpo lodēšanas stacijas elektroniskā vadības bloka nostiprināšanai korpusa galvenajā daļā

Galvenā daļa. Visas pārējās korpusa daļas un elektroniskās sastāvdaļas ir pieskrūvētas tai.

Uz galvenās daļas priekšējās sienas atrodas šādi elementi: divas USB ligzdas. barošanas slēdzis (aizmugurējā paneļa slēdži, manuprāt, ir kaut kas noziegums pret cilvēci), uzgaļi priekšējā paneļa nostiprināšanai ar elektronisko bloku. Aizmugurējā sienā ir kabata sprieguma pārveidotājam un ventilācijas atverēm. Strāvas kabeļa caurums ārpusē ir piltuves formas, lai novērstu kabeļa pārrāvumu. Strāvas padeve atrodas noteiktā augstumā no apakšējās sienas, lai nodrošinātu brīvu gaisa piekļuvi caur apakšējām ventilācijas atverēm.

Elektronikas nodalījuma vāks veidots paplātes formā, kurā var uzglabāt dažādus sīkumus. Korpuss veidots tā, lai elektronikas nodalījumā nevarētu iekļūt skārda lāses vai kādi sīki priekšmeti.

Apakšdaļa un atvilktne. Apakšējās daļas aizmugurējās sienas iekšpusē ir kabata magnētam attiecīgajā atvilktnes vietā ir no magnētiska materiāla izgatavota atvere skrūvei. Atvilktnes turēšana ar magnētu, manuprāt, ir lēts, uzticams un vienkāršs risinājums.

Pēc montāžas lodēšanas stacija izskatās tieši tāpat kā ezis no Ušinska slavenās pasakas. (dzīvnieks bija “nepareizi sagriezts, bet cieši sašūts” un tādējādi izvairījās no daudzām nepatikšanām).

Pēc pirmās versijas salikšanas 3D modeļi tika laboti, pilnveidoti un vienkāršoti, tos var lejupielādēt

Populārais Hakko T12 komplekts ļauj izveidot labu lodēšanas staciju par nelielu naudu. Šis komplekts jau tika pārskatīts vietnē Muska, tāpēc es nolēmu to iegādāties. Zemāk ir mana pieredze, montējot staciju korpusā no pieejamajiem komponentiem. Varbūt kādam noderēs.

Kas notika beigās.

Roktura montāža ir detalizēti aprakstīta iepriekšējā apskatā, tāpēc es to nepārskatīšu. Atzīmēšu tikai to, ka galvenais ir būt uzmanīgiem, novietojot kontaktu paliktņus. Svarīgi, lai abi atsperes kontakta lodēšanas paliktņi atrastos blakus viens otram vienā pusē, jo kļūdoties ir diezgan grūti pārlodēt. Esmu redzējis šo kļūdu no vairākiem YouTube recenzentiem.

Tā kā ķīniešu bilde ar spraudeņiem izskatās nedaudz mulsinoša, nolēmu uzzīmēt saprotamāku. Kontaktu secībai no vibrācijas sensora uz kontrolieri nav nozīmes.

Komentāros izcēlās strīds par vibrācijas sensora, kas pazīstams arī kā SW-200D leņķa sensors, pareizo pozīciju. Šis sensors kalpo, lai automātiski pārslēgtu lodāmuru gaidīšanas režīmā, kurā uzgaļa temperatūra kļūst par 200C, līdz atkal tiek uzņemts lodāmurs. Vienīgā pareizā sensora pozīcija tika noteikta eksperimentāli. Pāreja uz miega režīmu notiek, ja no sensora nenāk nekādas izmaiņas ilgāk par 10 minūtēm, un attiecīgi iziet no miega režīma, ja ir reģistrētas vismaz dažas svārstības.


Šajā sensorā vibrācijas rādījumi ir iespējami tikai brīdī, kad bumbiņas pieskaras kontakta paliktnim. Ja bumbiņas ir glāzē, tad nekādi dati netiks saņemti. Tāpēc sensoram jābūt lodētam ar stiklu uz augšu un kontakta paliktni virzienā uz galu. Sensora stikls izskatās kā cieta metāla virsma, un kontaktu paliktnis ir izgatavots no dzeltenīgas plastmasas.

Novietojot sensoru ar stiklu uz leju (virzienā uz galu), sensors nedarbosies, kad lodāmurs ir novietots vertikāli, un, lai pamostos no miega režīma, tas būs jākrata.

Miega taimautu var regulēt izvēlnē. Lai pārietu uz konfigurācijas izvēlni, jums ir nepieciešams turēt nospiestu pogu uz kodētāja (nospiest temperatūras regulatoru), kad regulators ir izslēgts, ieslēdziet regulatoru un atlaidiet pogu.
Miega režīma pārejas laiks tiek pielāgots P08. Varat iestatīt vērtību no 3 minūtēm līdz 50, citas tiks ignorētas.
Lai pārvietotos starp izvēlnes vienumiem, īsi turiet nospiestu kodētāja pogu.

P01 ADC atsauces spriegums (iegūts, mērot TL431)
P02 NTC korekcija (iestatot temperatūru uz zemāko rādījumu digitālajā novērojumā)
P03 op amp ieejas nobīdes sprieguma korekcijas vērtība
P04 termopāra pastiprinātāja pastiprinājums
P05 PID parametri pGain
P06 PID parametri iGain
P07 PID parametri dGain
P08 automātiskās izslēgšanas laika iestatījums 3-50 minūtes
P09 atjaunot rūpnīcas iestatījumus
P10 temperatūras iestatījumu pakāpināšana
P11 termopāra pastiprinātāja pastiprinājums

Lai no lodāmura izspiestu maksimālu jaudu, tas jābaro ar 24V spriegumu. Ja barošanas avots ir 19 V un vairāk, neaizmirstiet noņemt rezistoru

Izmantotās sastāvdaļas

Visnoderīgākais bija T12-BC1

Izrādījās, ka temperatūra ir jākalibrē atsevišķi katram uzgalim. Man izdevās panākt pāris grādu neatbilstību.

Kopumā esmu ļoti apmierināts ar lodāmuru. Kopā ar parasto plūsmu es iemācījos lodēt SMD tādā līmenī, par kādu iepriekš nebiju sapņojis.

Lodāmurs, iespējams, ir vissvarīgākais radioamatieru instruments. Elektronisko komponentu attīstība virzās miniaturizācijas palielināšanas virzienā. Līdz ar elektronisko komponentu attīstību attīstās arī to uzstādīšanas (un demontāžas) līdzekļi. Rūpnieciskajā ražošanā plaši izmanto lodēšanas pistoles, infrasarkanos lodāmurus un lodēšanas krāsnis. Bet radioamatieram vispopulārākais instruments joprojām ir parasts lodāmurs. Tajā pašā laikā katrs iesācējs radioamatieris saskaras ar izvēli: pirkt dārgu profesionālu aprīkojumu vai ietaupīt naudu. Arī es savulaik izgāju šo ceļu. Ilgu laiku nevarēju pāriet uz SMD komponentu lodēšanu vajadzīgās lodēšanas iekārtas trūkuma dēļ. Tā kā elektronika man galvenokārt ir hobijs, es nevarēju atļauties iegādāties profesionālu aprīkojumu. Kompromiss tika panākts, iegādājoties lodāmuru ar temperatūras kontroli un maināmu uzgali. Galvenais šī lodāmura trūkums bija paslēpts pašā temperatūras regulējumā: nebija iespējams iestatīt precīzu temperatūru, un, sildot masīvas detaļas, lodāmura temperatūra varēja ievērojami pazemināties.

Secinājums: profesionālais aprīkojums nav pieejams ikvienam, un lēts aprīkojums bieži neatbilst mūsdienu elektronisko komponentu prasībām. Bet ir kompromiss. Kā vienmēr, Ķīnas rūpniecība mums palīdzēja, piedāvājot lodāmura dizaineru burtiski par 1000-2000 rubļiem (atkarībā no konfigurācijas).

Es saņēmu šo dizaineru pārskatīšanai kā daļu no . Piegāde tieši no Ķīnas aizņēma mēnesi. Kastīte pārvadāšanas laikā bija nedaudz saburzīta, taču tā ir mūsu pasta vaina (informācija 146%). Viss iekšā ir neskarts, un paldies par to. Iesim cauri saturam. Šī lodāmura izmaksas ir aptuveni 1500 rubļu.

Rāmis

Jauks ciets ķermenis. Ir 2 strāvas kontaktligzdas, viena 220 voltiem, otra 12-24 voltiem. Otrā kontaktligzda (12-24 volti) ir komutācija, tas ir, ir iespējams strādāt gan no iekšējā barošanas avota (kas tiek piegādāts ar 220 voltiem), gan no ārēja avota ar spriegumu 12-24 volti (piemēram, , no automašīnas borta tīkla). Kad kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai 12-24, iekšējā barošana tiek izslēgta (protams, ja jūs nolemjat izmantot šo funkciju). Mani patīkami pārsteidza korpusā iekļautās gumijas kājas. Priekšējā panelī ir slēdzis. Diemžēl saņēmu komplektu ar bojātu slēdzi. Sākotnēji es to uzstādīju tikai un vienīgi estētiskiem nolūkiem (citiem vārdiem sakot, lai aizbāztu caurumu), vēlāk izdevās to atdzīvināt, dejojot ar tamburīnu. Starp korpusa trūkumiem var izcelt arī līku gaismas filtru, kas uzstādīts indikatora priekšā. Lai to instalētu, man bija jāizmanto superlīmes melnā maģija. Man radās sajūta, ka plastmasa, no kuras tika izgatavots filtrs, ir griezta ar rokām ar šķērēm. Visbeidzot, lieta patiesībā nav tik liela. Ja nolemjat komplektu paņemt līdzi korpusam, nekavējoties pievienojiet grozam 24 voltu barošanas bloku, kas nesen parādījās produkta lapā.

Lodāmura vadības panelis.

Lodāmura vadības panelim nav nepieciešama montāža, jums tikai jāielodē LED un "aviācijas" savienotājs. Montāžas caurums korpusā nodrošina 2 savienotāja uzstādīšanas iespējas, un caurumi uz tāfeles atstāj tikai vienu no šīm divām iespējām: ar atslēgu uz augšu.

Montāžas secība ir šāda:

• līmi gaismas filtrā
• ievietojiet savienotāju priekšējā panelī ar atslēgu uz augšu un pievelciet uzgriezni aizmugurē
• ievietojiet LED plāksnē, nelodējiet to
• uzstādiet iespiedshēmas plati, kodētājam un savienotāju tapām jāieņem tām paredzētas vietas
• piestipriniet iespiedshēmas plati, pievelkot kodētāja uzgriezni
• pielodējiet savienotāju, ievietojiet LED tam paredzētajā atverē panelī un pielodējiet to tāpat.

Skats uz priekšējo paneli pēc montāžas.

Lodāmurs

Pats lodāmurs montāžā prasa vairāk pūļu.

Galvenās grūtības lodāmura montāžā ir tādas, ka ražotājs uz vadības paneļa un lodāmura kontaktu paneļa izmantoja dažādus tapu apzīmējumus. Tomēr pārdevēja lapā ir norādīta pareizā elektroinstalācijas shēma.

Tieši šo shēmu es ievēroju, montējot lodāmuru. Sniegti arī ieteikumi vibrācijas sensora uzstādīšanai. Labojiet mani, ja kļūdos, bet vibrācijas sensora uzstādīšana ir atkarīga no tā, kādu lodāmura turētāju plānojat izmantot. Ja lodāmura gaidstāves pozīcija ir noliekta uz leju (lielākā daļa mūsdienu lodāmura turētāju pieņem, ka tā ir lodāmura pozīcija), sniegtie ieteikumi ir pareizi. Ja izmantojat paštaisītu statīvu, uz kura atrodas lodāmurs ar galu uz augšu, tad vibrācijas sensors ir jāapgriež otrādi. Es nezinu, kāpēc, bet kastē bija divi vibrācijas sensori (divi sensori ir redzami arī fotoattēlos no produkta lapas). Lūdzu, ņemiet vērā, ka vads lodāmura rokturī ir nostiprināts ar saiti. Rūpīgais lodāmura ražotājs komplektam pievienoja pat vienu kaklasaiti.

Starp paša lodāmura priekšrocībām jāatzīmē, ka kontaktplate pircējam tiek nosūtīta jau samontēta. Agrīnās lodāmura versijās šī plāksne bija pa daļām, un pircēji bieži apmulsa, to montējot.

Kontaktu panelis cieši pieguļ lodāmura rokturī un nekarājas.

Lodāmura stieple ir mīksta un nesaglabā savu formu. Pats saliktais lodāmurs ir ļoti viegls. Uzgalis ir Hakko T12 kopija ar iebūvētu termopāri. Lūdzu, ņemiet vērā pārdevēja ieteikumu: ilgstoša darbība temperatūrā virs 400 grādiem samazina uzgaļa kalpošanas laiku.

Uzgalis tiek fiksēts, izmantojot speciālu iespīlēšanas uzmavu un uzgriezni.

Lodāmura rokturis ir “pārklāts ar gumiju”, un ir pārsteidzoši, ka gumijas spilventiņš nenāk nost (vecajam lodāmuram tas turpināja slīdēt nost un tas bija šausmīgi kaitinoši).

Pēc lodāmura salikšanas nepieciešams pieslēgt dēli pie barošanas avota (kā tas varētu būt citādi, plates augšpusē ir savienotājs). Zaļais vads uz savienotāja ir paredzēts zemei. Pievērsiet uzmanību uzrakstam augšējā attēlā: savienojiet zemi un mīnusu, lai iegūtu stabilāku temperatūru.

Izvēloties barošanas avotu, skatiet tabulu produkta lapā. Tabulas otrajā slejā ir norādītas nepieciešamās minimālās aprēķinātās barošanas avota strāvas vērtības. Es atzīmēju, ka mans lodāmurs patērē ne vairāk kā 1,4 ampērus, ja to darbina 12 voltu barošanas avots.

Agrīnās šī lodāmura versijās, kad tika darbināts ar spriegumu virs 19 voltiem, tika ieteikts atlodēt rezistoru, kas uz tāfeles ir atzīmēts ar rāmi. Lodāmuru pieslēdzu barošanas avotam no klēpjdatora ar 20 voltu spriegumu, nekas nenotika.

Kad barošana tiek ieslēgta ar atvienotu lodāmuru, displejā iedegas vērtība “000”, kas nekavējoties mainās uz “500”. Papildus temperatūrai tiek parādīta papildu informācija (sk. simbolus attēlā zemāk):

• 3 – apkures indikators (LED);
• 5 – vibrācijas sensora aktivizēšanās indikācija (turpmāk daļējie punkti uz indikatora darbojas kā indikatori);
• 6 – īstermiņa temperatūras paaugstināšanas režīma aktivizēšanas indikācija;
• 7 – miega režīma indikācija.

Attiecībā uz lodāmura kalibrēšanu varu teikt tikai vienu: manā gadījumā tas nebija vajadzīgs. Mana multimetra ar termopāri kļūda ir ±(1,0%+5) temperatūrā līdz 400°C. Tas ir, pie 100°C kļūda ir ±6°C, pie 200°C - ±7°C, pie 400°C - ±9°C. Es pārbaudīju atbilstību termopāra uzstādītajām un izmērītajām temperatūrām diapazonā no 200 līdz 400 grādiem ar soli pa 10 grādiem gandrīz visā diapazonā, temperatūras starpība nepārsniedza multimetra kļūdu. Gadījumos, kad starpība pārsniedz kļūdu, starpība starp iestatīto un izmērīto temperatūru nepārsniedza 15°C.

Tomēr ir iespējams kalibrēt lodāmuru. Pirmkārt: lodāmura priekšpusē ir apgriešanas rezistors ar marķējumu “CAL”. Otrkārt: no izvēlnes tiek nodrošināta zināma kalibrēšana. Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, jums ir jānospiež kodētājs un dažas sekundes turiet to nospiestu, nospiežot kodētāju. Apskatīsim izvēlnes vienumus:

• P00: atjaunot noklusējuma iestatījumus. 0 – neatiestatīt parametrus, 1 – atiestatīt parametrus. Šajā brīdī es ritinu vērtības no 0 līdz 12.

Punkti P01-P03 attiecas uz temperatūras kalibrēšanu. Ja jūs par to neko nesaprotat, nemainiet šos parametrus. Ja joprojām maināt šos parametrus nepareizi, vienmēr varat atiestatīt vērtības uz noklusējuma vērtībām.

• P01: Operacionālā pastiprinātāja pastiprinājums. Diapazons no 200 līdz 350, 1. darbība, noklusējuma 230.
• P02: darbības pastiprinātāja nobīdes spriegums. Diapazons 0–250 mV, 2. darbība, noklusējuma vērtība 100.
• P03: Lodāmura uzgalī uzstādītā termopāra Zēbeka koeficients µV/℃. Diapazons 30–50, 1. darbība, noklusējuma vērtība 41. Ņemiet vērā, ka šis koeficients nav nemainīga vērtība un mainās līdz ar temperatūras izmaiņām. 200-400 grādu diapazonā Zēbeka koeficients K tipa termopārim nelineāri palielinās no 40 līdz ~46 (skat. grafiku 188. lpp. grāmatā Encyclopedia of Electronic Components. Volume 3 by Ch. Platt).
• P04: Temperatūras regulēšanas solis. 0,1, 2,5 vai 10 grādi. Ar vērtību 0 temperatūras izmaiņas var bloķēt. Manam lodāmuram ir pieejami tikai 0, 5 un 10 grādi.
• P05: Šis parametrs nosaka, cik ātri lodāmurs pāries miega režīmā. Diapazons 0 - 60 minūtes, 1. solis, 0 – izslēdz miega režīmu. Pārejot miega režīmā, lodāmurs samazina temperatūru līdz 200℃, un iziet no miega režīma, pamatojoties uz signālu no vibrācijas sensora, kas atrodas lodāmura rokturī, kā arī nospiežot kodētāju.
• P06: automātiskās izslēgšanas laiks. Diapazons: 0–180 minūtes, 0–30 1. darbība, 30–180 10. darbība, 0 atspējo izslēgšanas funkciju. Automātiskās izslēgšanas laikā lodāmura temperatūra pazeminās līdz istabas temperatūrai, un displejā parādās 000. Iziešana no šāda “dziļa miega” tiek veikta saskaņā ar P08 punktā noteiktajiem nosacījumiem. Atpakaļskaitīšana līdz izslēgšanai sākas no brīža, kad lodāmurs pāriet miega režīmā.
• P07: temperatūras korekcija. Diapazons 0 -20 grādi ar soli 1 grādi. Godīgi sakot, es nesapratu šo korekciju. Saskaņā ar mašīntulkojumu produkta lapā, šim iestatījumam vajadzētu palīdzēt, ja lodāmurs nepareizi iestata temperatūru un vienmēr tiek maldināts ar vienu un to pašu vērtību visā regulējamo temperatūru diapazonā. Bet neatkarīgi no tā, kā es pielāgoju šo iestatījumu, dati lodāmura un multimetra displejos vienmēr sakrita.
• P08: nosacījumi iziešanai no dziļā miega: 0 pagriežot/nospiežot kodētāju, 1 – ar signālu no vibrācijas sensora un pagriežot/nospiežot kodētāju.

Lodāmuram ir īslaicīgs temperatūras paaugstināšanas režīms, kas tiek aktivizēts, īsi nospiežot kodētāju. Parametri P09 un P10 ir atbildīgi par šī parametra iestatīšanu.

• P09: parametrs nosaka, par cik grādiem tiks paaugstināta lodāmura temperatūra, kad šis režīms ir aktivizēts. Diapazons 20 - 100 grādi, solis 10 grādi.
• P10: temperatūras paaugstināšanās ilgums. Diapazons 10–250 sekundes, 5 sekunžu solis.
• P11: Šis parametrs iestata gaidīšanas laiku iestatījumu izvēlnē. Pēc šī laika iestatījumi tiek saglabāti un lodāmurs iziet no iestatījumu režīma (no 4 līdz 60 sekundēm). Es iesaku nekavējoties iestatīt šo vērtību lielāku, lai jums būtu laiks domāt, uzstādot lodāmuru.

Kopējie iespaidi, lietojot lodāmuru, ir labi, barošanas padeves metožu un spriegumu daudzveidība dod plašas iespējas lodāmura izmantošanai dažādos apstākļos, arī autonomos (piemēram, automašīnā vai vienkārši no automašīnas akumulatora). Zemā cena ir vēl viens pluss iesācējiem un tiem, kam ir neliels budžets. Nomaināmo uzgaļu dažādība ļauj izmantot lodāmuru visdažādākajiem uzdevumiem.

P.S. Es arī pasūtīju barošanas bloku, bet es nevarēšu to aprakstīt šajā rakstā (termiņš beidzas). Tātad viss, kas saistīts ar barošanas bloku, tiks pievienots vēlāk. Es arī plānoju, ja iespējams, pasūtīt pilnu dzeloņu komplektu, par tiem pastāstīšu vēlāk.

P.P.S. Beidzot es dabūju rokās 24 voltu barošanas avotu no tā paša pārdevēja. No vienas puses, barošanas bloks mani iepriecināja lodāmurs uzsilst dažu sekunžu laikā. No otras puses, barošanas bloks maz iekļaujas korpusā, nācās pavadīt visu vakaru un daudz nervu, lai atrisinātu šo problēmu. Tātad...

Vispirms jums būs jāatlodē 24 voltu izejas savienotājs. Tas atrodas uz 220 voltu kontaktligzdas. Tad jums ir jāsaliek visi ziedlapu kontakti uz 220 voltu kontaktligzdas uz sāniem, pašā pamatnē, par 90 grādiem (tas ir, pilnībā piespiediet tos pie kontaktligzdas). Pats barošanas bloks novietoju atpakaļ uz priekšu, tas ir, barošanas avota 220 voltu ieeja atrodas netālu no "aviācijas" savienotāja, un 24 voltu izeja atrodas netālu no 220 voltu kontaktligzdas. Citādi bloku iestumt vispār nav iespējams. Strāvas padeve korpusā nav nekādā veidā nostiprināta, bet tā ir nospiesta no visām pusēm, lai tā nemaz nekustētos. Vāks aizveras ar sasprindzinājumu, nesalaužiet korpusa aizmugurējo paneli. Es atstāju lodāmura dubultās barošanas iespēju gan caur 220 voltu kontaktligzdu caur iekšējo barošanas avotu, gan caur 12-24 voltu komutācijas ligzdu, tas ir, tika saglabāta lodāmura autonomija. Slēdzis uz priekšējā paneļa atslēdz zemspriegumu, un strāvas padeve paliek savienota ar tīklu. Vēlos uzstādīt vēl vienu slēdzi, lai atvienotu barošanu no 220 voltiem, bet korpusā vairs nav vietas.