Меню
Бесплатно
Регистрация
Главная  /  Пластиковые панели  /  Особенности возведения русской парильни. Бани-купола: уникальная технология по-новому

Особенности возведения русской парильни. Бани-купола: уникальная технология по-новому

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства или . При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество!посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный . Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку.

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Зону парилки обшиваем вагонкой и

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

Отделываем плиткой мойку.

По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.

Какой русский не любит быстрой езды! Какой русский не любит крепко попариться... И действительно, уж если русский любит баню, то поддать погорячее - сам Бог велел.

В бане все подчинено одной идее - получить классный пар, полезный для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм получает через осязание. Шок - это реакция организма на высокую температуру, при которой все органы начинают работать в перегрузке. В небольших количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма

Поэтому, при грамотном строительстве - нет мелочей. Каждая мелочь - это один из нюансов, работающих на главную идею сауны - максимальный прогрев без вредных последствий.

Многие думают, что сильная парная - это только для очень здоровых людей, а для тех, у кого, например, больное сердце, она не подходит. Можно париться при невысокой температуре в "задушенной" парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что даже ему станет не по себе. И наоборот, немного времени в горячей русской бане - не во вред, а на пользу, но все же следует учитывать рекомендации врачей.

Входя в грамотно построенную баню, натопленную до высокой температуры, человек, вдыхая горячий воздух испытывает очень приятное ощущение.При нарушении технологии строительства, в такой бане уже минут через пять (в зависимости от состояния здоровья) у человека могут возникнуть неприятные ощущения - подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце - ему захочется выйти. После парилки он будет долго отдыхать и может еще некоторое время чувствовать себя разбитым..

Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры - со строительными нормами из расчета 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося. Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды - конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.

Для удержания тепла в бане делают низкую притолку и высокий порог. Дверь размером 70x170 см выполняют из досок толщиной 40- 50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окно - проёмом высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50x60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.

При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу . Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрывают линолеумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оборудуют колпаком или дефлектором.

Кто придумал делать в парной деревянный пол - это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, - пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу.

Расположение полок и печи в русской бане - это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков.

Нет никакого смысла делать подспинники - горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, проблемы, что хвоя жжется и пачкается просто не существует. Говорят, что стены пачкаются спиной, но подспинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все это иногда приходится чистить. Чистить только мелкой шкуркой без всяких моющих средств.

Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком.

Для отопления бани и подогрева воды можно использовать печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме.

Самый распространённый материал для сооружения печи-каменки - огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок печи ведут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом. На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделённый колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой от 1 до 4 кг из расчёта 60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чушек, которые быстрее нагреваются и хорошо аккумулируют тепло.

Камеру оборудуют дверцами размером 220x270 мм, через которые ковшом или шлангом подают горячую воду для образования пара. Ёмкость котла или бака должна быть рассчитана на расход 7-10 л воды с температурой 60-70°С на одного моющегося.

Печь-каменку надо располагать так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани - парильню, моечную и раздевальню. Фундамент печи закладывают глубиной не менее 50-60 см из бутобетона или красного кирпича. Между фундаментами печи и стены оставляют пространство в 60 мм и засыпают его песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19x19 см или используют для этой цели асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы.

Практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, оборудовав её топочной дверкой размером 270x260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую - в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосник делают чугунным или из железа, например из арматуры диаметром 14-16 мм. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм.

При обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой . Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камней размером 4-6 см, общей массой 30 кг. Мощность электрической каменки - 2,8 кВт, она имеет четыре нагревателя марки НСВЖ - 1,2/1,0 мощностью 1 кВт каждый, рабочее напряжение 220 В. В электросхему обслуживания печи входит регулятор температуры и автоматический выключатель коротких замыканий.

Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлён. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается до 90-100Т огораживают деревянным барьером.

Технология строительства бани состоит из нескольких этапов. Важным моментом является соблюдение всех последовательностей и правил, чтобы в будущем добиться максимального прогрева помещения. Даже самый незначительный промах может негативно отразиться на качестве пара, что, в свою очередь, может привести к негативному воздействию парилки на человеческий организм. Именно поэтому так важно соблюдать все ступени, из которых состоит технология строительства такой конструкции, как баня.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов постройки бани или сауны. Все они имеют свои особенности и преимущества. Бани разных народов мира отличаются между собой температурой нагрева воздуха, уровнем влажности, размерами помещений и формами парилок.

Почему так важно посещать баню?

Ни для кого не секрет, что посещение бани (в разумных количествах) положительно сказывается на здоровье человека, а также может помочь в избавлении от ряда недугов и заболеваний.

Основные преимущества, которыми обладает проведение паровых процедур в бане или сауне:

  1. Парилка благотворно влияет на состояние кожных покровов, очищая от разнообразных токсических веществ, которые накапливаются в организме каждого человека. Очищенные поры, благодаря паровым процедурам, могут полноценно функционировать.
  2. Для желающих похудеть и избавиться от излишнего веса достаточно регулярно посещать баню. Организм при этом избавляется от шлаков, происходит обновление клеток. Если совмещать парилку с посещением бассейна (то есть проводить контрастные процедуры), можно достичь активизации подкожных процессов, благодаря которым вырастает уровень лимфоотока и начинается освобождение организма от излишних жировых накоплений. Смена температур (эффект от которых возникает при посещении сначала парилки, потом бассейна) помогает укрепить иммунитет. Целлюлит, к тому же, очень боится массажа, который легко сделать в бане при помощи банного веника.
  3. Для улучшения работы дыхательной системы также помогут банно-паровые процедуры. Именно в парилке можно с легкостью избавиться от таких заболеваний, как бронхит или простуда. А если добавить специальные эфирные масла или сухие лечебные травы и подышать таким парным воздухом, можно вылечить воспалительные процессы носоглотки.
  4. Для людей, которые страдают заболеванием почек, баня также принесет положительный эффект. В результате активного потоотделения происходит нормализация работоспособности почек.

Чтобы избавиться от мышечных болей и заболеваний суставов, также необходимо регулярно посещать парилку.

Вместе с потом из организма выходят излишки накопившейся жидкости, что благоприятно влияет на всю мышечную систему. Парилка поможет в избавлении от таких заболеваний, как радикулит, подагра или ишиас.

Какие существуют разновидности бань?

На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных типов бань. У разных народов свои особенности строения таких конструкций. Они отличаются между собой по технологии постройки, размерам, температуре нагреву воздуха.

Можно выделить пять основных типов заведений, в которых можно принять паровые процедуры:

  1. Парилки, где идет подача сухого воздуха. Характерной чертой является подача сухого воздуха, то есть уровень влажности не превышает 25%. При этом температура в помещении может варьировать от +60 до +120 0 С. К данной группе относят русскую баню и финскую сауну.
  2. «Сырые» парилки, в которых температура нагрева воздуха колеблется от+ 50 до +70 0 С, при этом его влажность устанавливается на уровне от 70 до 100 %.
  3. . По своей сути, такая процедура заключается в лежании в горячей воде, которая наливается в специальную бочку, изготовленную из дерева. Возможно также установление двух бочек в помещение, температура воды в которых будет отличаться.
  4. Турецкие бани. Характерной чертой такого помещения является дополнительный прогрев стен здания и скамеек. Именно поэтому в турецкой парилке для установки используется не древесина, а более влагостойкие материалы. Это может быть натуральный камень (мрамор), мозаика или плитка. Кроме того, отличительным моментом является отсутствие печи в парилке. Влажность воздуха достигает 100%, при этом температура сохраняется на достаточно невысоком уровне — в пределах +40 0 С.
  5. Римская парилка. Особенность заключается в установке в двух отдельных помещениях различных температур воздуха. В одной термометр показывает отметку в +40 0 С, во второй температура достигает +70 0 С. Пар в оба помещения поступает через специально установленные отверстия, которые устанавливаются в полу и стенах. Часто для получения более расслабляющего эффекта в пар добавляют также разнообразные эфирные масла или травяные настои.

Также на сегодняшний день набирает популярность и сухая японская баня. Смысл проведения данной процедуры заключается в том, что человек погружается в деревянный ящик, наполненный горячими опилками или галькой. Температура нагрева таких составляющих устанавливается на уровне 45 0 С. Часто в опилки также добавляют различные лечебные травы или эфирные масла. Таким образом, сухая японская баня позволяет получить не только прогрев всего тела, но и массаж.

Особенности строения русской бани

Технология строительства предполагает установку отдельно стоящей конструкции. При этом температура воздуха прогревается, как правило, до 70 0 С, с уровнем влажности не выше 60 %.

Настоящая русская баня состоит из предбанника и парилки. В отдельных случаях может также быть и тамбур, который устанавливают как дополнительную защиту от проникновения холодного воздуха в помещение.

Прогрев парной происходит путем нагревания камней, которые устанавливаются в печи. Раскаленный камин обдают кипятком, после чего происходит образование большого количества пара.

С давних времен русские бани всегда возводились из дерева. Для этой цели лучше всего подойдет древесина хвойных пород. Это могут быть сосна или ель. Их древесина обладает такими важными качествами:

  • быстрое поглощение влажного воздуха;
  • длительное удержание тепла внутри помещения.

Традиционная технология строительства – это баня из бруса.

Выбирая срубы, следует обратить внимание на следующие моменты:

  • поверхность бруса должна быть гладкой и ровной;
  • трещины должны быть практически незаметными или отсутствовать;
  • сруб должен быть без характерных синеватых пятен, которые являются первыми признаками гниения древесины;
  • на срубах должно быть как можно меньше различных сучков.

Технология строительства русской бани из бруса включает в себя несколько этапов:

  • заливка фундамента — наиболее оптимальный вариант – это ленточный фундамент с последующей гидроизоляцией. Именно она защищает будущее строение от грунтовых вод;
  • укладка первого венца — от того, каким образом установлено основание, будет зависеть успех изготовления и последующая технология строительства бани из бруса (особенно при монтаже своими руками);
  • монтаж второго и последующих звеньев;
  • изготовление проемов для двери и окон;
  • конопаченье швов.

На смену бане, изготовленной из бруса, в недавнем времени пришли каркасные конструкции.

Технология строительства настолько проста, что ее с легкостью можно возвести в кратчайшие сроки и своими руками. Особым преимуществом является возможность установки строения в любое время года независимо от погодных условий.

Технология строительства каркасной бани состоит из следующих этапов:

  • возведение фундамента (можно сделать заливку упрощенного основания, так как здание не будет иметь большой вес);
  • строительство стен — их установку следует начинать с угла, который следует правильно и тщательно сформировать;
  • отделка каркаса и обустройство пола.

На каждом из этих этапов имеются свои нюансы, которые следует изучить перед тем, как приступать к строительству.

Особенности строения финской бани

Особой популярностью сейчас пользуется и финская сауна. Характерной чертой является сухой, прогретый до сотни градусов, воздух. Поддержание такой температуры происходит благодаря нагреванию специализированных электрических приборов. Причем, следует отметить, что обустроить финскую сауну можно не только в специальных комплексах, а даже дома – в квартире. При этом уровень влажности находится на достаточно низкой отметке – в пределах 10-30%.

Строительство бань по финской технологии происходит аналогично русской бане. Отличием являются более низкие потолки, что, соответственно, повлияло на установку верхней полки в парилке (находится на более низком уровне).

Финская сауна в обязательном порядке должна иметь хорошую вентиляционную систему . В таком суховоздушном комплексе не принято создавать пар или пользоваться веником. Основное функциональное назначение сауны – согрев тела.

Финская мини-сауна может быть установлена даже дома. Для оборудования в квартире бани ее достаточно приобрести в специализированном магазине. Отличительной чертой является малогабаритность, к тому же эти сауны достаточно быстро нагреваются. Отопительным прибором могут быть как электропечи, так и специализированные каменные печки. Следует отметить, что электропечь лучше монтировать в отдаленном месте или рядом с выходом. Печи из камня, как правило, отгораживают небольшим деревянным «забором».

Пологовые бани: особенности строения и функциональные характеристики

От того, как установлен полог в банном помещении, напрямую зависит безопасность нахождения человека в парилке.

Установка полога может предусматривать различные варианты. Наиболее распространенные из них:

  1. Полок ступенчатого типа, который встречается наиболее часто. При такой установке, полки находятся вдоль одной из стен и располагаются в несколько ярусов. Особенно удобным для бань будет полог ступенчатого типа с небольшой площадью. Характерной чертой является то, что чем выше находится полка, тем сильнее будет обогрев на этом уровне. Именно поэтому рекомендуют начинать проводить паровые процедуры именно с нижних полок, так как температура воздуха будет более низкой и щадящей для человека.
  2. Полог «г»-образного типа. В таких банных комнатах полки находятся с противоположной стороны от того места, где располагается печь. При этом вторая полка будет всегда устанавливаться на другой свободной стене. «Г»-образное расположение полога идеально подходит для парной среднего размера.
  3. Пологи купейного типа предполагают размещение полок напротив друг друга.

Для экономии пространства в парилке верхние полки могут устанавливаться с откидным механизмом.

Строительство бани с полком

Технология строительства бани с пологом несложна и происходит в несколько этапов:

  • подготовка чертежей для будущего полога;
  • монтажные работы по установке каркасной скамьи;
  • сооружение настила.

В качестве основного материала, из которого будет изготавливаться полог, лучше выбрать древесину дуба. Так как именно она является наиболее износоустойчивой и прослужит длительное время. По окончанию любых строительных работ в бане, древесину следует обрабатывать специальным защитным средством. Таким образом, возрастает время эксплуатации не только полка, но и самого банного комплекса.

Следует помнить, что идеальным вариантом для постройки бани на даче или в доме будет ее финский или традиционный тип. В последнее время набирает все большей популярности современная тепловая парилка с инфракрасным излучением. Суть такой «парилки» состоит в том, что тело человека нагревается под воздействием инфракрасных лучей.

В качестве основного прибора используется инфракрасный обогреватель, а сама конструкция имеет вид небольшой и компактной кабинки. Воздух в «парилке» остается свежим, независимо от установленной температуры нагрева. В зависимости от потребностей каждого в современных супермаркетах можно приобрести такую мини-«баню», которая будет предназначена на одного или нескольких человек. Инфракрасный прогрев тела считается абсолютно безопасным для здоровья человека, приносит пользу для организма. Но при этом такие паровые процедуры не смогут заменить настоящую русскую паровую и не принесут таких же эмоций и впечатлений.


Оглавление:

Баня насчитывает многовековую историю. На Руси парной пользовались все: от князей до простого народа. Большинство путешественников, посетивших российские земли в разные времена, были поражены привязанностью народа к этой привычке. Многие традиции народа переплетались с банными процедурами. Как раньше, так и сегодня все понимают, что баня – это не только приятное времяпрепровождение, но и оздоровление организма.

В настоящее время широкое распространение получили русская и . Наряду с ними существуют также офуро – японский вариант и . Но ничто так не привлекает жителей нашей страны и туристов, как настоящая парная. Технология строительства русской бани неизменна в России уже на протяжении длительного времени.

Строительство бани – это очень важный процесс, каждый этап которого накладывает свой отпечаток на будущую конструкцию. Любая мелочь, недочет могут отрицательно сказаться на качестве пара. Главная цель работы – добиться максимального прогрева без негативных последствий для организма человека. Именно поэтому технология строительства бани не должна нарушаться. Весь ход работы можно разделить на несколько этапов:

  • Проектирование
  • Подготовка фундамента
  • Установка
  • Укладка кровли
  • Возведение коммуникаций
  • Отделочные работы
  • Установка окон и дверей

Русская баня испокон веков строилась из дерева. Для нее лучше всего подходят хвойные растения – сосна или ель, например. Именно их древесина обладает столь полезными и даже необходимыми качествами для такой постройки, как быстрое поглощение пара, возможность долгого сохранения тепла внутри помещения. Кроме того, только деревянные стены могут создать тот особый микроклимат, насыщенный растительными парами, который и ассоциируется у нас с настоящей . Традиционно она строится из сруба. Каркасные варианты пришли на смену намного позже.

Фундамент

Самое первое, о чем необходимо позаботиться – выбор подходящего места. Расположение бани не должно противоречить нормам пожарной безопасности. С размерами тоже необходимо определиться именно на начальном этапе работ. Строительными нормами предписана площадь 3-4 м2 на каждого моющегося человека, поэтому вам решать, насколько большую парную вы хотите иметь.

Если речь идет об однородном сухом плотном грунте, то подготовка основания не составит много труда. Можно возвести столбчатый фундамент. Достаточно установить деревянные столбы по углам конструкции параллельными плоскостями и заполнить ими места пересечения будущих стен. Образовавшиеся пустоты также необходимо заполнить, установив аналогичные элементы на расстоянии 2 м друг от друга. Все древесные изделия должны быть предварительно обработаны антисептиком. На установленные столбы укладывают черновой пол, затем слой гидроизоляции, не забывая на этом же этапе о возведении отмостки, которая защитит конструкцию от проникновения дождевой воды.

Если же речь идет о неоднородной или, например, глинистой почве, то необходимо укладывать ленточный фундамент. Выкопав углубление в земле, нужно заполнить дно крупнозернистым песком. Каждый слой проливают водой, чтобы лучше утрамбовать его. Далее насыпается гравий или щебень и заливается цементно-песчаным раствором. На поверхности бетон укладывается в опалубку до выбранной высоты, и выстилается гидроизоляция.

Возведение бани

Итак, ранее мы уже обговорили, что русская баня должна строиться исключительно из сруба. Поэтому, прежде чем приняться за укладку бревен, необходимо как следует подготовить материал. Распилив все элементы на брусья, равные длине стен бани, принимаемся за их обтесывание. При этом не старайтесь делать слишком тонкие бревна. Срок службы постройки будет во многом зависеть от мастерства сборки сруба. Качество прилегания элементов определяется качеством вырезанного паза. Чем плотнее стена, тем герметичнее постройка.

Далее предстоит провести конопатные работы. Чтобы уменьшить продуваемость швов между бревнами, необходимо их дважды проконопатить: первый раз – по окончании сборки стен, второй – после усадки бани (примерно через 1-1,5 года). Суть данного мероприятия заключается в заполнении стыков волокнистыми материалами, которые вбиваются в пустоты с помощью различных приспособлений – конопаток. Отделка проводится как с внешней, так и с внутренней стороны.

После окончания первых работ необходимо дать бане время на усадку. Обычно 1 года бывает достаточно. За этот период материал оседает максимально, хотя движения могут быть и в последующие 2 года. По истечении этого времени можно браться за сооружение кровли. Стандартная схема конструкции крыши бани включает в себя несколько элементов: стропила, обрешетка, кровля. Необходимо сразу подумать о форме крыши. Она должна быть максимально удовлетворяющей погодным условиям вашего региона, чтобы снизить возможную нагрузку. Например, если у вас снежные зимы, то предпочтительнее плоская крыша, так как снег на ней практически не задерживается, а сдувается ветром. Если вами выбрано продуваемое место, то целесообразнее возводить одно- или двускатную модификацию. В качестве кровли на современных строительных рынках можно приобрести самый разнообразный материал: толь, рубероид, кровельное железо, алюминиевый гофр, шифер. Новые технологии строительства бань предусматривают даже дерновую кровлю, которая в России еще не получила широкого распространения.

Теплые бани популярны еще с далеких времен эпохи скифов, которые за собой перевозили передвижные каменки и специальные шатры. В наши дни русская баня не стала пережитком прошлого и стойко выстояла соперничество с душем и ванной. Посещения в баню помогают выводить из организма вредные вещества, накапливаемые в суете города, освободиться от некоторых болезней и предоставить полноценный отдых телу.

Особенности строительства бани

Для многих интересны технологии строительства бани, которых существует множество. При одних предполагается использование бруса (строительство из бруса бани – наиболее популярный метод), другие же – применение особенностей каркасно-щитовой техники для строительства каркасной бани. Также существует вариант сооружения бани из цельно-рубленного бревна, называемый срубом. Также возможно строительство бани из оцилиндрованного бревна, при котором используют цельное бревно, обрабатываемое на станке.

Строительство каркасной бани своими руками

Как известно, баня является отличным средством для повышения тонуса организма, что вызывает интерес и популярность возможностей бани, а также у некоторых появляется желание возведения бани своими руками. При этом используется типовой либо индивидуальный проект. Первым делом производится создание фундамента. Затем осуществляют монтаж деталей водопровода холодного водоснабжения, подбирают и устанавливают насос с гидробаком. Допускается использование автоматики или насосной станции для осуществления разводки воды в различные точки бани.а следующем этапе монтируют элементы горячего водоснабжения. Для этого устанавливают водонагреватель и монтируют печи-каменки. Требуется устройство системы канализации путем оборудования фильтра сточных вод. Затем необходимо проведение электрической сети и устройство сантехнического оборудования.

Строительство красной бани

Строительство каркасной бани является очень важной работой, которая должна завершиться созданием помещения, идеально подходящего для проведения банных мероприятий. Во избежание ошибок следует выбирать такой проект, который позволяет реализовывать тепло сберегающего характера. Соорудив каркас, сразу же приступают созданию бани в каркасной технологии. Первым делом выполняют все изоляционные работы. Бани такого вида имеют замечательные преимущества, так как они довольно быстро протапливаются, и нет необходимости долго ждать. Вместе с тем такая баня долго держит тепло благодаря использованию утеплителя в большом количестве. Данный момент является существенным, поскольку помогает сэкономить на электроэнергии и на дровах. При этом, благодаря низким ценам на каркасные материалы, можно сэкономить и на них. Все это и является причиной такой популярности каркасной бани.

Данная разновидность бани имеет большое распространение в Канаде и в Финляндии, а в последнее время стала популярной и в странах Европы. Когда все необходимые инструменты и материалы готовы, можно начинать строительство такой бани. По сравнению с остальными материалами клееный брус обладает определенными преимуществами, которые состоят в экологической чистоте материала, так как для него сырьем выступает дерево. Эксплуатация бани из такого материала не вызывает последствий, так как потеря форма, растрескивание или различные деформации. Такую баню можно возвести в сжатые сроки, например, даже за неделю, если есть уже готовый фундамент. Он прослужит в течение долгих лет.

Природные материалы благотворно воздействуют на самочувствие человека, и поэтому очень приятно находится в такой бане

Баню из бруса составляют три отделения:

  • душевое отделение;
  • парная;
  • предназначенная для отдыха комната.

Строительство деревянной бани

Строительство деревянной бани также очень популярно. При этом используются оцилиндрованные бревна. Бревна для этого специально заготавливаются и попадают на стройплощадку уже в обработанном готовом виде. Бревна служат конструктивным элементом, которым собирается баня. Если приобрести бревна у производителей, которые занимаются изготовлением строительных банных блоков, то бревна будут пронумерованы, и их необходимо будет сложить в правильном порядке. Для строительства деревянной бани можно сделать заказ индивидуального особого проекта либо применить типовой проект. Материал для бани должен быть качественным и экологически чистым. Для прочности и надежности строения требуется учитывать все особенности строительства, а также собственные возможности.

Определение места расположения бани

Традиционно с давних пор баня имела такое дополнение, как водоем, расположенный около нее. Не имея иного источника воды, из водоема для бани брали воду. Также водоем использовался для контрастного купания в прохладной воде, а также для того, чтобы в случае загорания бани, быстро ее потушить.

В наши дни возведение бани возле водоема возможно, если есть такой источник на участке, однако, то вовсе не обязательно. Если есть желание, можно организовать искусственный водоем. Это зависит от личных предпочтений владельца бани.

Основным фактором для определения места расположения бани является удаленность ее от дороги, наличие искусственного или натурального огораживания (к примеру, забор деревья или какие-нибудь хозяйственные строения), отступление от жилого строения как минимум на 15 метров в противопожарных целях.

План для строительства бани

Баня состоит из следующих элементов:

  1. холодный или теплый предбанник;
  2. парная и моечная (совмещенная или нет).

Размеры предбанника рассчитывают величиной 1,4 квадратных метров на одного купающегося, а для моечной – 1,2 квадратных метров. Предбанник оборудуют мебелью (лавочки, шкаф под одежду), емкостью для топлива. В моечной определяют места для тары с холодной и горячей водой, печи и лежаков.

Размер возводимой бани зависит от площади участка, который выделен для строительства. На большом участке можно построить крупную баню снабженной помещением для отдыха и душевой кабинкой.

Если участок находится в холодной или умеренной климатической зоне, то вход в бане желательно расположить с южной стороны, окна же – с западной стороны. Это намного облегчит использование бани в зимнее время, так как с южной стороны снег тает быстрее, а окна дадут возможность освещения банного помещения солнечным светом в течение длительного периода.

Основным при строительстве можно считать заготовку материалов, выбор типа бани, закладка фундамента и его создание по печь-каменку, монтаж пола и канализационной системы бани, установку сруба, возведение крыши создание отмосток вдоль периметра, установка печи, монтаж дымохода проведение электрики и водоснабжения, установку двери и монтаж потолка.

Подготовка материалов

Наиболее распространенным материалом для бани является дерево, поскольку древесина способна отлично выдерживать влажную среду помещения бани и выводить наружу излишки влаги.
Бани традиционно строят из елового или соснового кругляка, диаметр которого достигает до 25 сантиметров. Дерево, как ни один другой материал, может создавать успокаивающую атмосферу в бане.

Дуб для строительства не должен быть засохшим. Сушить его следует под навесом.

Древесину вырабатывают зимой, поскольку тогда в стволах меньше содержится влаги, а дерево сохнет быстрее. При строительстве бань используют не весь ствол полностью, а середину. В древесине не должны быть подгнившие полости, смоляные подтеки, места, пораженные жуками. Она должна быть сухая и ошкуренная.

Для строительства бани применяют основные два вида фундамента: ленточный и столбчатый. Вид фундамента зависит от грунта на строительном участке. В независимости от грунта производится закладывание по глубине промерзания грунта для исключения перекашивания объекта от смен времен года. Перед тем как заложить фундамент площадка очищается от мусора, удаляется полностью верхний слой почвы до глубины двадцати сантиметров.
Для правильного выбора вида фундамента необходимо первым делом определить тип грунта:

  1. Слабый грунт, состоит из торфа, текучей либо текучепластичной глины, ила, пылеватого песка. У данного грунта имеется большое количество воды.
  2. Пучинистый грунт, подвергаемый сезонным вспучиванием, имеет в составе мелкозернистый или пылеватый песок и компоненты глины.
  3. Слабопучинистый грунт включает в свой состав скальные породы крупных и средних зерен песка.

Такой фундамент применяется для слабопучинистых грунтов и представляет собой особые столбы, которые закладываются в углах бани и в местах, где стыкуются внутренние и внешние стены. Если расстояние между столбами доходит до 2 метров, то между ними устанавливается еще один столб. Данный фундамент изготавливается на глубине не менее 1,5 метра. Его столбики легко изготовить прямо на месте возведения бани. Изготавливаются они из красного кирпича и бутового камня, которые связываются раствором из бетона. Как правило, угловые основные столбы бывают квадратной формы, стороны которого равны 38 сантиметров, а иногда и делаются в два кирпича, то есть бывают размера 51×51 сантиметров. Дополнительные столбики делаются прямоугольной формы размерами 38×25 сантиметров. Чтобы использовать кирпич и бутовый камень экономично при создании столбчатого фундамента, ямы заполняются песком приблизительно на половину глубины. Песок крупного размера при этом закладывается слоями по 10-15 сантиметров, поливается водой и утрамбовывается.

Для заливки фундаментальных столбов в ямах, вырытых для этого, применяется скользящая опалубка, изготовленная из толстого картона, кровельного железа или пластика. Из выбранного материала изготавливается труба и помещается в выкопанную яму фундамента. Образовавшееся свободное пространство засыпается песком, чтобы смазать и предотвратить поднимание бетонного столба при вспучивании почвы. В опалубку вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, и заливается бетонная смесь, периодически утрамбовываясь.

Опалубка слегка поднимается около на 40 сантиметров, с боков подсыпается песок и снова заливается бетоном.

Расстояние между столбами фундамента выкладывают кирпичом. Толщина стенки должна быть в 0,5-1 кирпича. Стены углубляются в грунт на 25 сантиметров. Столбы и стены должны подняться над уровнем грунта на 30-40 сантиметров, выровняться раствором цемента и застилаться рубероидом для гидроизоляции.

При заливке в вершины столбов помещают металлические закладные формы для укрепления к фундаменту основания бани.

При наличии на участке пучинистого грунта необходимо создать монолитный ленточный фундамент. Для этого поступают следующим образом:

  1. бечевкой проводят разметку площади, при этом бечевка натягивается между колышками;
  2. выкапывают траншею необходимой глубины (ее глубина зависит от вида грунта), но не менее 40 сантиметр, а шириной 30 сантиметров;
  3. на дне слоями засыпают гравий и песок (слои около 7-10) сантиметров);
  4. затем монтируется опалубка, закладывается арматура и все заливается смесью бетона.

Сечение закладываемой на дно арматуры должно быть не менее 12 миллиметров. При этом она поднимается до середины на обломках кирпичей.

Бетонная смесь замешивается соответственно пропорциям 5:1:3 (щебень, цемент, песок). Песок нужен чистый и сухой. Чтобы определить объём приготавливаемого бетона, который заливается в траншею, смеряется длина, ширина и глубина фундамента и все умножается. Результат является требуемым объемом смеси бетона. Если нет весов, то расчет можно произвести, учитывая, что десятилитровое ведро способно вместить в себя 15 килограмм песка, 16 килограмм щебени, 13,5 килограмм цемента.

Опалубка устанавливается таким образом, чтобы фундамент был воздвигнут над грунтом на 10-15 сантиметров. При заливке следует проткнуть несколько раз бетонную массу с помощью штыковой лопаты или щупа из проволоки. С внешней стороны опалубку нужно обстучать, чтобы устранить воздушные пазухи. Залитый фундамент остается на затвердение на 5-7 дней. При заливке фундамента в холодное время, заполнив форму бетоном, сверку укрывается пленка, и засыпается слой опил или других утепляющих материалов.

Гидроизоляция

После того как залитый фундамент высох, можно переходить к гидроизоляции и возведению цоколя из кирпича. Если цоколь не возводится, то после проведения гидроизоляции укладывают цементную стяжку. Для гидроизоляции необходимо следующее:

  • красный кирпич;
  • кладочная сетка;
  • около 2 метров трубы с сечением 32-57 миллиметров;
  • рубероид;
  • раствор для кладки.

Рубероид нарезают полосками и накрывают на битумную мастику поверх фундамента (при укладке толи используется дегтевая мастика). На слой рубероида накладывают раствор для кладки и кладут первый ряд кирпичей перевязочным однорядным способом. Первый ряд укладывают поперек фундамента — «в тычок», затем укладывают кладочную сетку, заливают слоем раствора и снова кладут новый кирпичный ряд, но уже вдоль фундамента – «в ложок». Каждый следующий кирпичный ряд дополняют слоем кладочной сетки, чередуя слои между собой. В 3-5 рядах устанавливаются отрезки трубы около 5-7 штук на всю площадь фундамента, чтобы обеспечивалась вентиляционная продуха. Количество укладываемых рядов зависит от того, какую высоту будет иметь цоколь. Последний ряд кладки заливают цементной стяжкой в пропорциях 1: 2 или 1:3 цемента и песка соответственно. Слой должен доходить до 2-3 сантиметров.

Банный пол бывает следующих видов:

  • глиняный;
  • земляной;
  • бетонный;
  • деревянный.

Необходимости в теплоизоляции нет, поскольку температура на уровне пола не достигает 30 градусов. Поверх пола бани укладывают деревянную решетку, циновки или пробковые маты для ограждения присутствующих в бане от ощущения резкого холода на выходе из парной комнаты при соприкосновении с полом. Настил поднимается над основным полом для лучшего просыхания. Основной минус деревянного пола заключается в повышенном переувлажнении, из-за чего проникшая через щели в досках вода, напитывая их, образует гниение досок и неприятный запах. Пол из дерева быстрее изнашивается, приобретая неблагоприятный вид. Наиболее приемлемым вариантом является кафельная плитка, за которой легко ухаживать, и которая меньше подвержена воздействию влаги, которая по ней легко стекает.

Следует располагать полы в бане на разных уровнях. Таким образом, пол в парной должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров, чтобы лучше сохранить тепло. В моечной пол должен быть ниже пола предбанника на 3 сантиметра, чтобы избежать проникновения воды. Так как керамическое покрытие бетонного пола в бане является наиболее практичным и распространенным, то далее будет рассматриваться именно такой вариант.

Первым делом подготавливается основание, чтобы установить теплый пол, который состоит из 10-и сантиметрового слоя песка и такого же слоя щебня средней величины. Сложенные последовательно слои трамбуются и выравниваются. Далее, укладывается рубероид, закрывая участок стен, равный высоте будущего пола.

По первому способу укладываются 5-и сантиметровые слои войлока, керамзита или шлака, затем сверху слой бетона, образуя наклон к отверстию для слива. Когда бетон начинает схватываться, пол выравнивают раствором цемента и приступают к укладке плитки.

В соответствии со вторым вариантом укладывают 5-и сантиметровый слой цементной стяжки, которая содержит перлит (вспученный песок). Смесь замешивается в пропорциях 1:3:5, соответственно цемент, вода и перлит. Спустя неделю после заливки укладывается трехсантиметровый слой бетона с наклоном к сливному отверстию.

Перлит является очень легким материалом, который сдувается слабым ветерком, поэтому следует работать с ним в закрытом помещении без сквозняков, а также строго соблюдать пропорцию воды.

Если цоколь в бане поднят над грунтом от 30 сантиметров и выше, то перед тем, как настилать пол устанавливают квадратные деревянные лаги размером 15×15 сантиметров. Когда баня имеет размеры не более 2×3 метра, тогда лаги укладываются на бревна сруба. Если площадь большая, длялаг дополнительно устанавливаются опоры из кирпича или бетона размером 25×30 сантиметров, которые размещаются на расстоянии 70-80 сантиметров. Опоры ставят на основании из щебня, песка и бетона, слои которых должны быть по 10 сантиметров.

Перед формированием основания опоры для лаг, необходимо выполнить фундамент для печи и провести канализацию. Лаги можно выполнить из лиственницы, дуба либо хвойных деревьев, пропитав их перед установкой антисептиком либо гудроном.

Таким образом, покрытие пола должно быть следующее: застланная рубероидом забетонированная поверхность с нахлестом по высоте пола заваливается керамзитной крошкой или шлаком, под лагами присоединяется черновой пол, выполненный из обрезной доски. Между утеплителем и рубероидом можно уложить пенопласт толщиной в 20 сантиметров.

Поверх вышеуказанного застилают пленку, минеральный утеплитель с основой из фольги, повторный слой пленки для пароизоляции. Сверху это все заливают раствором бетона с наполнителем мелкой фракции в 5-и миллиметровый слой с наклоном к сливному отверстию. Спустя 3-4 дня укладывается керамическая плитка.

Важно не забыть сделать фундамент для печи до уровня пола.

Пол в предбаннике делают из шпунтованной доки хвойной породы, толщина которого достигает до 3 сантиметров. Нужно отметить, что устанавливая чистый пол в парном и моечном помещении, не применяют строительных материалов на синтетической основе, особенно для парного помещения.

Чтобы отводить сточную воду из бани необходимо сделать следующее:

  • приямок с наличием гидрозатвора;
  • колодец для сточной воды;
  • трубы, чтобы отводить воду в приямок и в колодец.

Приямок выкапывают с уличной внешней стороны фундамента. К нему из моечного и парного помещения подводят самотечные чугунные, керамические или пластиковые трубы. Трубы из металла использовать не рекомендуется, так как они быстро ржавеют.

Приямок располагается на расстоянии не меньше 50 сантиметров от фундамента. Его размеры бывают 70x50x50 сантиметров. Стенки заливают слоем бетона до 10 сантиметров толщиной. Под фундаментом из бани к нему подводят сливную трубу с диаметром 10 сантиметров.

Основной колодец под стоки, у которого объем должен быть не менее 2 м³, выкапывается на расстоянии от приямка 2,5 метра. К нем подводится 10-и сантиметровая труба, уложенная на глубине 1,5 метра, то есть ниже уровня промерзания грунта с наклоном. Введя трубу, дно колодца заполняют с помощью гравия или песка слоем в 1 метр. Поверх этого насыпается грунт в 50-и сантиметровый слой. Каждый слой при кладке трамбуется. На трубе, отводящей из бани, перед приямком устанавливается оцинкованный гидрозатвор под тупым углом к патрубку для слива от бани. Его края закрепляют герметично на расстоянии 5 сантиметров от дна приямка. такое расположение исключает проникновение в помещение бани холодного воздуха через отверстие слива.

Во избежание замерзания приямка в зимнее время, он закрывается двумя крышками из металла или дерева с наличием войлочной прослойки. Крышка сверху заваливается опилками или керамзитом.

Установка кровли, сруба и отмостки

Рекомендуется поручить изготовление банного сруба соответствующим профессионалам, поскольку его выполнение сложно и требует определенных практических навыков. Уже выполненный сруб в разобранном виде доставляется на место установки и складывается в соответствии с номерами на бревнах. Чтобы крепление было надежным, венцы закрепляют с помощью стальных скоб.

Банную крышу составляют стропила, на которых закрепляют дощаную обрешетку и материал кровли. Последний этап устройства крыши определяется в зависимости от выбранного материала, которым закроется крыша. Стропила крепятся к завершающему, или еще лучше предпоследнему, ряду сруба с помощью скоб и шипов. Крышу выполняет одно- либо двускатную в зависимости от обильности и количества выпадаемых в конкретной местности осадков. При этом, чем круче будет угол кровли, тем больше материала израсходуется для ее обустройства.

Односкатные стропила располагаются под углом и крепятся несколькими внутренними или наружными опорами. Если длина пролета больше 5 метров, то дополнительно делаются подкосы. У двускатной крыши стропила опираются нижними концами на стены, верхними концами соединяются друг к другу, образовывая конек. материалы для кровли может быть любым – листовое железо, черепица, рубероид, шифер. Чердачное помещение выполняют с двумя дверцами на противоположенных сторонах для обеспечения вентиляции.

Необходимо вокруг фундамента для бани выполнить отмостку, для чего удаляют верхний слой земли на 20 сантиметров в глубину и 70 сантиметров в ширину от цоколя, закладывают слой гравия (керамзит или щебень) в 10 сантиметров и выравнивают. Поперек укладывают через 2 метра доски, которые покрывают битумом или смолой, и заливают раствором бетона слоем в 10 сантиметров. Когда бетон еще не схватился, выполняется выжелезнение путем засыпания сухим цементом слоем около 4 сантиметров. Через 3 дня вдоль линии соприкосновения фундамента и отмостки проливается битум для гидроизоляции.

Конопатку проводят для утепления сруба заделыванием щелей между бревнами. Для этого изпользуется:

  • конопляная пенька;
  • льняная пакля;
  • шерстяной войлок;
  • красный мох.

Можно также использовать фабричные заменители, которые сделаны изо льна и джута. Преимущество фабричных уплотнителей в том, что они устойчивы к образованию моли и грибка и лучше выполняют свои функции. Их выпускают в виде ленты определенной ширины и толщины.

Конопатку сруба производят в то же время, что и сборку, закладывая материалы промеж бревен. Установив крышу, переходят к выполнению полной конопатки стопы изнутри и снаружи. Через год производится повторная конопатка, поскольку бревна высыхают, а сруб садится. Данное действие выполняют с помощью специальных инструментов – колотушки и лопатки, изготавливаемых из твердых пород дерева (дуб, ясень, бук). Или же их можно купить. Конопатка производится двумя способами – “в растяжку” либо “в набор”. Способ “в набор” используется при заделывании широких пазов. При этом жгуты прядками перевивают, формируя несколько петель и вбивая их в щель. Петли набивают, пока паз наполнится полностью.

Другой вид выполняют, собирая конопаточный материалы в прядку, прокладывая промеж бревен в щель и проталкивая при помощи лопатки, пока щели заполнятся полностью. Затем с помощью валика собирают паклю, прикладывают к проконопаченному пазу, вынимают прядку небольших размеров и вбивают в паз, обмотав валик.

Конопатку сначала пробивают по верхней кромке бревен, а потом по нижней. Ее выполнят по щелям ряда снизу с обеих сторон, переходя затем на соседнюю стену и поднимаясь так по кругу вверх по рядам.

Важно знать, что не допускается выполнение конопатки только на одной стене, поскольку может произойти ее подьема, что приведет в, свою очередь, к перекосу сруба. В таком случае необходимо будет разложить и сложить все заново. Таким образом, процесс конопатки следует производить по кругу сруба снизу вверх.

Существует множество разновидностей банных печей, классифицируемых в соответствии с видом топлива:

  • газовые либо на жидком топливе;
  • дровяные;
  • с наличием встроенных электрических тэнов.

Изготавливают их из чугуна, металла или кирпича.

Кирпичная печка выкладывается в полкирпича или в целый кирпич. Перевязка кладочных швов должна выполняться очень тщательно. Кладочные швы необходимо делать минимальными по толщине.

При изготовлении печки используют только красный кирпич. Топка делается из предбанника, а саму печь располагают в моечном помещении не расстоянии от стен не меньше 25 сантиметров, чтобы исключить уход тепла в стены. Отдельный фундамент для печей из металла или чугуна делать необязательно, а только для печей из кирпича.

Для тех, кто любит париться, каменки оснащают камерой, где укладывают камни разного веса. Они могу быть из гранита, бута, голыши и валуны. Такие печи просты по устройству и схожи с кухонными плитами, отличаются только тем, что имеют камеру для камней и трубы больших размеров.

Чтобы достичь в парилке повышенной температуры, необходимо дополнить камни чугунными чушками в процентах приблизительно 20:80 чушки и камни соответственно. Для каждого кубического метра нужно не менее 6 килограмм чушек и камней.

При соблюдении зазора в печи на 4-5 сантиметров между водяным котлом и стенками, то получится эффект обогрева горячими газами со всех сторон, и благодаря этому вода быстрее нагреется.

Для хорошей тяги у печи требуется поднять дымоходную трубу максимально выше к коньку крыши. При проведении через помещение чердака дымоходной трубы обязательно следует выполнить расширение трубы. Трубу запрещается проводить возле стропил и обрешетки ближе, чем на 15 сантиметров.

Проведение электричества и воды в баню

Для одного человека, чтобы помыться, требуется как минимум 8 литров горячей воды. Есть много способов для получения такого объема:

  • нагревание в емкости воды на каменке;
  • применение газовой колонки;
  • использование бойлера – электронагревателя.

При наличии центрального водоснабжения от дома зимой воды необходимо слить, чтобы избежать замерзания и разрыва трубы. Вода берется из скважины или колодца. Зимой при подобном водоснабжении воду также следует сливать после произведения помывки. Или же можно утеплить трубы, проводящие воду.

Снабжение бани электричеством проводится при помощи самостоятельной линии, которую делают по воздуху с использованием специального кабеля. Алюминиевый открытый кабель не подходит, так как его запрещают пропускать через чердаки бани в соответствии с пожарными нормами. Здесь можно рассмотреть два варианта: изолированный самонесущий провод и ВВГнг. Преимущество первого варианта заключается в долгом сроке эксплуатации, а также тем, что нет необходимости в опоре на несущем тросе. Недостаток же состоит в сложности выполнения монтажных работ из-за его толстого сечения. Также требуется крепление особыми анкерными зажимами. Такой вариант довольно таки затратный.

Самым подходящим решением является проведение воздушной линии с помощью медного кабеля ВВГнг, закрепляемого на несущем стальном тросе. Кабель крепится к тросу, выполненному из изолированной проволоки. Эксплуатационный срок достигает до 10 лет, после его следует заменить. Каждая жила в проводе должна иметь сечение 2,5 квадратных миллиметров.

Все выключатели, распаячные коробки, розетки и электрощит располагаются исключительно снаружи. Запрещается их установка в парной или моечной. Все необходимо выводить в предбанник. Проводку прокладывают в гофрированном негорючем шланге, который закрепляют специальными клипсами. Кабель проводят через деревянные перегородки обязательно в стальной трубке. Данни несложные требования смогут уберечь пользователей от короткого замыкания.

Подходящие провода располагают в розетку, светильник или распаячную коробку сбоку или снизу, но никак не сверху, поскольку капля, образовавшаяся от конденсата, легко может скатиться вниз и вызвать короткое замыкание.

Все прибор для электроснабжения, которые применяются в бане, обязательно должны соответствовать классу влагозащищенности не менее, чем показатель IP 44, еще лучше IP 45. Светильники необходимо выбирать с простой конструкцией – со съемным плафоном из стекла и металлическим корпусом. Монтируя проводку, необходимо исключить скрутки, а применить только соединительные клеммники. Следует также дополнить УЗО щит и установить его на 30 мА. Если нет определенных навыков, то работу со щитом рекомендуется доверить соответствующим специалистам.

Установка дверей, окон, перегородок

Внутренняя отделка бани

Перегородки могут быть выполнены из дерева или кирпича, которые имеют изоляцию влаги и тепла. Перегородку моечной перед предбанником, где сделана печь, выполняют из кирпича.

Внутреннюю отделку применяют, когда конструкция бани сделана из камня или кирпича. При этом используют распространенную схему, по которой сначала устанавливается утеплитель, затем пленка для пароизоляции и все закрывается вагонкой. При выполнении отделки вновь перестраивают вентиляционную систему, поскольку бревна сруба закрывают обшивкой и не образуется полноценная вентиляция.

Устройство потолка в бане

Потолок для бани изготавливают двумя слоями – черновым и отделочным. Черновой потолок прикрепляют по горизонтальным лагам на потолке. Поверхность его покрывают утеплителем (шлак, керамзит). Внутри парного или моечного помещения на черновом потолке крепятся утеплитель и пленка для гидроизоляции. Затем накладывают чистовой потолок из сосновых или липовых шпунтованных досок.

В бане окна устанавливают средних размеров, около 50×70 сантиметров и врезают на не очень высоком расстоянии, чтобы возможно было через них смотреть на улицу в сидячем положении. В бане всегда вставляют двойные окна с наличием форточки или распахивающихся створок для обеспечения быстрого доступа к свежему воздуху.

Двери для бани

В помещениях бани необходимо устанавливать двери таким образом, чтобы они открывались наружу в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Створки дверей изготавливаются из шпунтовой доски толщиной 4-5 сантиметров либо из досок с выбранной четвертью. Доски закрепляются при помощи шпонки. Створки дверей необходимо выполнять на 5 миллиметров меньше самого размера в косяках, чтобы предотвратить разбухание дверей в условиях повышенной влажности и возникновение затруднения закрытия дверей. Для моечной приемлемый размер двери – 0,6×1,6 метров, а для парной – 0,8×1,5 метров. Высота порога должна быть около 30 сантиметров от пола, что, конечно, затруднит хождение, но зато лучше удержит тепло. Двери навешиваются на латунные петли, ручки же используются деревянные.

Банные полки выполняются из осины, тополя, сосны или липы. Оптимальной длиной является 1,8 метров, а шириной – 0,7 метров. Между этажами полок расстояние должно быть не менее 35 сантиметров, а от полки второго яруса до потолка – 1,1 метров. Лежаки изготавливают из досок шириной от8 сантиметров и с толщиной от 4 сантиметров с наличием между ними просвета в 1,5 сантиметра. От лежака до стенки расстояние должно быть не менее 1 сантиметра. Обрешеточные доски прикрепляются на брусковой раме с сечением 5×7 сантиметров с помощью медных или нержавеющих гвоздей, утапливая в древесину их шляпки и затягивая снизу шурупами.

На полках углы закругляются наждачной бумагой. Чтобы повысить комфорт в парном помещении лежак изготавливают с наличием изголовья. высота подъема которого составляет около 30 сантиметров, а длина изголовья – 46 сантиметров.

Полки изготавливают из материала высокого качества, желательно без наличия сучков, поскольку такие участки сильнее нагреваются, что может привести к ожогам кожного покрова посетителей.

Требования пожарной безопасности

Для того чтобы избежать возникновения пожара, необходимо следовать следующим требованиям:

  • перед печной топкой необходимо постелить железный лист;
  • удостовериться, что крепление топочной двери выполнено качественно;
  • разместить средства для тушения пожара в доступных местах, например, огнетушители, емкость с водой, багор, ведро;
  • удостовериться, что двери в предбанник, моечную и парную открываются свободно;
  • не преграждать пути для свободного прохода к окнам и дверям, используемым в случае необходимости как аварийный выход.