ВходПерекрытия, и полы. Качественное устройство пола по плитам перекрытия
К атегория: Полы
Перекрытия, и полы
Материалы и технология. Перекрытия и полы-составные части конструкции зданий и сооружений. В зависимости от места расположения перекрытие может быть цокольным, междуэтажным или чердачным.
Цокольное перекрытие-это конструкция, на которой расположены полы первого этажа. Для ее устройства доски пола (половой брус, имеющий по всей длине с одной стороны паз, а с другой шип) укладывают на толстые брусья-лаги сечением 5х10, 10х10 см и более. Лаги делают из распущенных надвое строганых шпал и опирают их на кирпичные столбики сечением 25 х 25 см. Для возведения столбиков используют красный полнотелый кирпич, отрезки труб как металлических, так и асбоцементных, внутрь которых заливают бетон или забутованный раствор. Расстояние между столбиками до 1 м, а между лагами 0,5 м. Под распущенные шпалы устанавливают как бы дополнительный фундамент в виде балки, уложенной на грунт из бутового камня, учитывая, что одна опора будет на цоколе.
Когда есть возможность проложить достаточно прочные и длинные брусья или бревна, подтоварник, то сооружают цокольные перекрытия, размещенные на балках (чаще так делают, когда под домом устраивается подвал). Балки-это брусья или бревна соответственно прямоугольной или круглой формы и одинакового сечения, изготовленные из крепкой сухой древесины хвойных пород, антисептированные и ровные по всей длине. Балки укладывают на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом половые доски берут не меньше «тридцатки» (толщина 30 мм). Если укладывают доску «сороковку», то расстояние между балками можно увеличить до 80 см. Дальнейшее увеличение прогала между балками потребует соответственного изменения толщины пола, но при этом будет возрастать нагрузка тяжести.
Если материала для балок хватает только для установки с расстоянием между ними 1 м, то устраивают так называемый «черный» пол. Его применяют также и в случае, если половой брус и доска «сороковка» имеют дефекты. Для этого по балкам укладывают горбыль, желательно с ровными краями и одной плоской поверхностью. По возможности его плотно подгоняют друг к другу. Затем полученную поверхность устилают раствором перлитового песка (1:5) или раствором мятой глины с опилками (1:1). Поверхность выравнивают и кладут на нее листы оргалита или фанеры, можно древеено-стружечную плиту (ДСП), нижние стороны которых прокрашивают или промазывают праймером (битум с бензином в соотношении 1:3).
По всей поверхности сверху укладывают утеплитель – древесно-волокнистую шгалу (ДВП). В качестве утеплителя можно использовать и другой теплоизоляционный материал толщиной до 30 мм. На утеплитель стелют другой слой оргалита. Крепление производят гвоздями так, чтобы гвоздь входил в твердую оболочку не менее чем на половину длины.
Рис. 1. Устройство полов
Если этому мешает заложенный внутрь утеплитель, то верхние листы оргалита надо опереть на бруски или отструганный монтажный брус, расставленный секциями для равномерного распределения нагрузки.
В устройстве пола находит использование и бросовая древесина (обрезки досок, ДСП, брусков и др.). Тогда вместо утеплителя и второго слоя оргалита укладывают решетку, изготовленную из брусков сечением 25 х 30 мм (чем меньше, тем лучше, так как легче подобрать материал), на ту длину, какую позволяет брусок. Бруски должны быть одинакового сеченияи равными по длине. На них делают пазы-пропилы на половину толщины через определенные равные рас стояния с учетом размера используемых отходов. При наложении брусков на места пазов образуется брусковая решетка. Ее прибивают к основе гвоздями и приступают к заполнению пространства в рамках. Как при наборе шашек паркета, подбирают и подгоняют обрезки материала под размеры рамки.
При этом должно обеспечиваться главное условие – горизонтальность полов.
Для соблюдения его обрезки подбирают по высоте, т подсыпают вниз опилки или применяют раствор из опилок и бустилата. Можно подкладывать кусочки фанеры, картона, оргалита и других материалов. Затем все это проклеивается. Годятся для этой цели и клей ПВА, казеиновый клей. Клеем намазывают и саму шашку-заготовку. Если образуются зазоры, щербины, то их замазывают раствором. Для повышения пластичности в раствор надо добавить немного мела. В дальнейшем полученный паркет обрабатывают металлической шкуркой (крупной наждачной бумагой) и протравливают раствором марганцовки. Разные породы дерева и его структуры дадут различные оттенки. После просушки пол покрывают паркетным лаком на растворителях. Можно покрывать лаком с олифой, тогда обходятся без морения марганцовкой или раствором морилки. Щели между настилом и стенами закрывают плинтусами.
Такие конструкции с «черным», или двойным, полом получили название «устройство с теплым полом». Они находят применение в строительстве домов на грунте с неблагоприятными свойствами (пучинистый, насыпной, с высоким стоянием грунтовых вод). Если к тому же хорошо выполнены опорные фундаменты, то есть нанесена предохранительная штукатурка, проведена обмазка битумом, осуществляется проветривание (вентилирование) цокольной части, то такие сооружения будут надежными и долговечными
Рис. 2. Пол из самодельного паркета, а -соединительные бруски, б – отрез доски; в набор паркета, г -общий вид
В садовом доме, имеющем мансарду или чердак, междуэтажное перекрытие строят из деревянных балок, лаг, дощатого настила, наката с засыпкой между этажами звукоизолирующего материала.
В кирпичных и каменных домах при устройстве стен в них предусматривают гнезда-выемки и углубления для концов балок.
Рис. 3. Технология настила пола: 1 – балка; 2 – черепные бруски; 3 – лага; 4 – место укладки утеплителя; а-балка; б-потолок; в-рубероид; г – половая доска
В такие гнезда наглухо заделывают концы балок. Для этого их опиливают и покрывают слоем битума на 70-80 см от концов Торцевую поверхность не надо смазывать битумом, оставив ее для испарения из бревна (бруса) лишней влаги (для «продышки» балки).
Рекомендуется укладывать балки на подстеленный в гнездах войлок, обматывать концы пергамином или рубероидом. Чтобы войлок и обмоточный материал не соскочил во время укладки, его можно приколотить к балке гвоздями. Опорная часть должна иметь длину 15-20 см. В таком виде-плотно подогнанная, свободная, без крепления – балка готова для последующих технологических операций по устройству перекрытия.
В деревянных домах (рубленых или из деревянного бруса) соединение балок междуэтажного перекрытия производится путем врубки верхнего венца наружной стены под опорную балку. Для этого на половину сечения балки топором вырубается гнездо, в него ставится балка и сверху обтягивается хомутом. Такой хомут получается, если забить железные скобы через балку, скрепляя ее концы по верхнему венцу стены. В каркасных домах балки укладывают на обвязку между распорками, крепление производят скобами и длинными гвоздями, подкладывая под раскат срезанные брусочки.
Устройство перекрытия начинают с подвесного потолка. Сначала к балкам прибивают черепные бруски сечением не менее 50 х 50 мм по всей поверхности будущего перекрытия.
Конечно удобнее если эти черепные бруски, напоминающие описанные выше гребешки, будут выполнены до водружения балок. Крепить их надо надежно, прибивая длинными гвоздями, 120-150 мм, через каждые 15-20 см заподлицо с балкой. Затем на бруски укладывают деревянные щйты-накат. Он делается из тонких досочек, фанеры или оргалита. Нагрузку накат несет незначительную, и основное требование к нему то, чтобы со стороны потолка он имел ровную гладкую поверхность.
Существует конструкция перекрытия без наката. В этом варианте выполняют подшивной потолок. Непосредственно по балкам прибивают рядами вагонку или выпиленную по размерам шестислойную фанеру. Прибивая ее снизу гвоздями, получают ровный потолок.
Далее по накату или по потолку сверху со стороны перекрытия расстилают глиняно-песчаный раствор (в соотношении 1:1) слоем до 2 см. Это предотвратит соприкосновение утеплителя с деревянными элементами. Можно положить раствор, содержащий опилки с цементом или перлитом. Затем производят засыпку, которая не только служит звукоизоляцией от первого этажа, но и отгораживает теплую зону от холодной, ведь мансарда обычно используется только в летнее время. В качестве засыпного материала могут бУыть опилки, пропитанные антипренами, дубовые листья, высушенный болотный мох, шлак. Кладут и утеплитель (шлаковату, стекловату и др.) толщиной 10-15 см до высоты балок, то есть заполняется все пространство между бдлками. Затем по вершинам балок укладываются лаги. В местах опоры лаг делают пропилы, чтобы зафиксировать их положение. В пропилы кладут рубероид (толевые прокладки). После установки и крепления лаг по ним настилают полы. Если имеется в наличии половая доска или половой брус, то их подгоняют по пазам и прибивают одним гвоздем.
Очень важно, чтобы доски в течение определенного времени пролежались. Возникшие после этого трещины устраняют при помощи бруска и клиньев. Отрывают доску за одну до трещины, вместо нее упирают брусок по длине доски и, равномерно забивая клинья по длине, стягивают доски достаточно плотно в пазах Забивая второй гвоздь в доску, фиксируют половицу Если брус отсутствует, в пол укладывают, насколько только возможно, плотно обрезные доски, «сороковку» и уже по ним стелют оргалит глянцевой поверхностью вверх. После этого перекрытие готово.
Перекрытия - горизонтальные конструкции, разделяющие пространство здания на этажи; бывают междуэтажными, чердачными, надподвальными. Они, как и стены, образуют остов и обеспечивают устойчивость здания.
Рис. 2. Схема разрезки стен крупнопанельного здания: а - панели на одну комнату, б - то же, на две комнаты; в - простеночные панели в один или два этажа; г - двухрядная с поясными и простеночными панелями.
Рис. 3. Балконы, эркеры, лоджии: а - общий вид балкона из бетонной плиты, заделанной, в стену: б - общий вид лоджии; в - конструкция балкона (1 - дверь, 2- пол помещения: 3-железобетонная плита перекрытия; 4- теплоизоляция, 5 - стена, в -- железобетонная плита балкона, 7- сборный порог. 8- пол балкона. 9 - стальное ограждение, 10-деревянный поручень); г - общий вид эркера.
Рис. 4. Междуэтажное перекрытие по деревянным брусчатым балкам: 1 - паркет; 2 - пол; 3- лага; 4-штукатурка; 5- накат; 5-смазка глиной: 7-засыпка; 8 - черепные бруски; 9 - толь или картон.
Перекрытия воспринимают вертикальные нагрузки - вес людей, предметов обстановки, оборудования и т. п., передают их на стены или колонны и обеспечивают пространственную жесткость зданию. Они должны удовлетворять требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции.
По материалам бывают деревянные, железобетонные, армо-силикатные и др. В современных зданиях перекрытия делают, как правило, только железобетонные.
По перекрытию настилают пол или кровлю, нижнюю поверхность (потолочную) подготавливают под окраску.
Деревянные перекрытия состоят из балок, междубалочного заполнения, звуко- л теплоизоляционного слоя, материала пола - досок, паркета, линолеума и др.
Железобетонные перекрытия подразделяются на монолитные (возводимые в опалубке на месте) и сборные, монтируемые из готовых элементов. Монолитные железобетонные перекрытия делаются в том случае, когда форма и размеры перекрываемого пространства не позволяют применить типовые изделия. Они состоят из плоской плиты, опирающейся на стены, и системы балок, опирающихся непосредственно на колонны (безбалочные перекрытия). Перекрытия в виде настилов состоят из плоских или ребристых однотипных элементов, укладываемых вплотную. Промежутки между плитами (настилами) заполняются раствором.
Железобетонные настилы большой площади, которыми можно перекрыть целые комнаты, называют крупными панелями. Отсутствие стыков в панелях перекрытий повышает их звукоизоляцию.
Панели перекрытий изготавливают с ребрами вверх или ребрами вннз, делают шатровые панели и др.
Полы бывают монолитные (бесшовные) и штучные- составленные из отдельных элементов (брусчатые, паркет, плитки), кроме того, полы настилаются из рулонных материалов (линолеум, релин и т. д.).
Чистый пол (покрытие) укладывается по основанию. Дощатые полы укладываются по лагам из деревянного бруска.
К монолитным (бесшовным) полам относятся полы цементные, асфальтовые, тер-рацовые, ксилолитовые, поли-мерцементные, мастичные и др.
Цементные полы выполняют из цементного раствора состава 1: 2-1: 3 слоем 20 мм.
Террацовые полы делают двухслойными, нижний слой из цементного раствора, верхний - из цементного раствора с каменной крошкой. Толщина верхнего слоя 15-20 мм.
Мастичные (наливные) полы выполняют путем напыления жидкой пасты в несколько слоев на бетонное (растворное) основание.
Плиточные полы могут изготовляться из керамических, каменных, ситаловых, полимерных и других плиток по бетонному основанию с растворной стяжкой.
В настоящее время получили широкое распространение полы из синтетических рулонных и плиточных материалов, особенно линолеума.
- Перекрытия, и полы
При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.
Конструкция перекрытия
Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.
Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда - доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.
На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.
Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.
Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.
В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).
Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.
Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).
К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.
Крепление балок к стене
Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.
В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.
Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.
При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.
В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.
Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла - стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.
Расчет балок перекрытия
Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.
Длина балок
Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.
Шаг расположения балок
Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.
Количество балок
Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).
Сечение балок
Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.
Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).
Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).
Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.
Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.
Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.
После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.
Технология устройства деревянного перекрытия
Этап #1. Установка балок перекрытия
Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.
Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:
1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.
2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.
3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).
Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.
4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.
5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.
6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.
7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.
Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:
1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.
2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.
3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.
Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)
Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.
Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).
Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка
При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).
При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.
Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)
Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.
Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.
Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции
Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.
Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.
Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки
Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.
Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.
Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола
По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.
Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями
Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.
На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.
Эксплуатация перекрытий
Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!
При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.
Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства.
Черновые полы используются в следующих целях.
Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.
Особенности конструкции черновых полов
Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.
Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.
| Наименование конструкции | Краткие характеристики |
|---|---|
| Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий. |
| Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер. |
| Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок. |
Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.
Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.
Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.
| Наименование элемента | Назначение и описание |
|---|---|
| Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки. |
| Размер - примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола. |
| Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях. |
В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.
Черновой пол в срубе по балкам
Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.
Практический совет! Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.
Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.
Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.
Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.
Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.
Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов
Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.
Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.
Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.
Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.
Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.
Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.
На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?
Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку. По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок. Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.
Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.
Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.
Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.
Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.
Шаг 4. Накройте утеплитель гидроизоляцией. Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.
Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.
Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.
На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.
Черновой пол на чердачном перекрытии
Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.
Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.
Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.
Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.
Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.
Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.
Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.
Черновой пол под ламинат
Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.
Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.
- Твердость . Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
- Влажность . Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
- Ровность . Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.
Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.
Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.
На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.
И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.
Видео – Черновой пол из ОСП
Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.
Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов
Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.
Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:
- высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
- небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
- доступная стоимость;
- возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.
Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.
Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:
Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.
Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.
Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.
В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:
- оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
- по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
- если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.
С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.
Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.
Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.
При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.
Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок
Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.
В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.
Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.
Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.
Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.
Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.
При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.
Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.
Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола
Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.
С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.
Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.
Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ
Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.
Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант - использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:
- шлака, засыпаемого между брусьями;
- минеральной ваты;
- пенопласта;
- непополистирола;
- опилок или керамзита.
Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.
Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.
Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.
Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.
Перекрытия играют большую роль в обеспечении общей устойчивости здания и в зависимости от системы соединения их элементов со стенами или отдельными опорами влияют на несущую способность последних.
Перекрытия классифицируют по следующим признакам: по местоположению в здании: надподвальные, междуэтажные, чердачные; по конструкции: балочные, где основной элемент -- балки, на которых укладываются настилы, накаты и другие элементы покрытия; плитные, состоящие из несущих плит или настилов, опирающиеся на вертикальные несущие опоры здания или на ригели и прогоны; безбалочные, состоящие из плиты, связанной с вертикальной опорой несущей капителью; по материалу: железобетонные сборные, монолитные, по деревянным и стальным балкам.
Перекрытия должны удовлетворять требованиям прочности, т.е. безопасного восприятия всех действующих на них постоянных и временных нагрузок.
Важным требованием, определяющим эксплуатационные качества перекрытия, является жесткость. Жесткость не допускает прогибов, превышающих установленные нормами пределы. Если она недостаточна, то под влиянием нагрузок в перекрытии возникают значительные прогибы, что вызывает появление трещин.
Перекрытия должны обладать достаточной звукоизоляцией. В связи с этим применяют слоистые конструкции перекрытий с различными звукоизолирующими свойствами. Плиты опирают на звукоизоляционные прокладки, а также тщательно заделывают неплотности.
Теплозащитные требования предъявляют для чердачных и над-подвальных перекрытий. Особое внимание необходимо уделять конструированию перекрытия в местах примыкания к несущим стенам, так как возможно образование «мостиков холода» в стенах, что может привести к дискомфортным условиям.
Перекрытия должны удовлетворять противопожарным требованиям.
В зависимости от назначения помещений к перекрытиям могут предъявляться также специальные требования: водонепроницаемость (для перекрытия в санузлах, в душевых, банях); несгораемость (в пожароопасных помещениях); воздухонепроницаемость (при размещении в нижних этажах лабораторий, котельных).
Независимо от места расположения перекрытия в здании оно должно быть индустриальным в устройстве, а его конструктивное решение экономически и технологически обосновано.
Железобетонные перекрытия являются наиболее надежными и долговечными. По способу устройства они бывают сборными, монолитными, сборно-монолитными.
Сборные перекрытия из железобетонных плит
Многопустотные железобетонные плиты изготовляются из бетонов класса В15, В25, длиной 2,4--6,3 м (с градацией 300 мм), шириной 1; 1,2; 1,5; 1,8 м, толщиной 220 мм (рис. 3.28).
Плиты изготовляют с круглыми и овальными пустотами. Их укладывают на несущие стены по слою раствора. Концы уложенных плит опирают на кирпичные стены глубиной не менее 90--120 мм, на панельные стены на 50--70 мм. Плиты пролетом 12 и 9 м толщиной 300 и 220 мм используют в перекрытиях общественных зданий. Для предохранения концов плит от раздавливания вышележащей стеной, а также улучшения тепло- и звукоизоляции на концах плиты заделывают легким бетоном. Швы между длинными сторонами плит в целях придания перекрытиям свойств жесткой монолитной диафрагмы тщательно заполняют цементным раствором. Концы плит на наружных стенах заанксривают в кладку, а на внутренних стенах, и прогонах скрепляют анкерами между собой. Цель анкеровки -- создание связи перекрытия со стенами для придания им устойчивости и увеличения общей жесткости здания.
Сплошные плоские железобетонные плиты длиной 3,6--6,3 м, шириной 2,4--7,2 м, толщиной 120 и 160 мм. Уложенные плиты анкеруют стальными связями с наружными стенами и между собой (рис. 3.29). Швы между плитами заделывают цементным раствором. Жесткость диска перекрытия обеспечивается путем анкеровки уложенных плит и заделки швов раствором. Их применяют в крупнопанельных зданиях, опирание осуществляется по контуру, на три, четыре стороны.
Монолитные перекрытия
Перекрытия, возводимые в опалубке на строительной площадке, называют монолитными. Простейшим видом монолитного железобетонного перекрытия является гладкая монолитная плита, которая применяется для пролетов не более 3 м и выполняется толщиной 70--80 мм в зависимости от нагрузки и величины пролета.
Безбалочные монолитные железобетонные перекрытия.представ-ляют собой плиту толщиной 150--250 мм, опирающуюся непосредственно на колонны, в верхней части которых устроены утолщения, называемые капителями. Сетка колонн при безбалочном перекрытии принимается квадратной или близкой к квадрату с размером сторон 5--6 м.
При больших пролетах устраивают балочные перекрытия (ребристые и кессонные). Ребристые перекрытия состоят из главных и второстепенных балок. Если необходимо перекрыть помещение размером 8 х 18 м, устраивают балки пролетом 8 м с шагом 6 м. Эти балки называются главными. По ним через 1,5-2 м устраивают второстепенные, имеющие пролет 6 м. Поверху бетонируют плиту толщиной 60--100 мм.
Если высота главных и второстепенных балок принята одинаковой, то такой вид перекрытия называется кессонным. Углубления между балками называются кессонами.
Надподвальные, чердачные перекрытия, перекрытия в санитарных узлах.
Несущими элементами надподвальных и чердачных перекрытий являются многопустотные или сплошные железобетонные плиты, уложенные на стены или ригели.
Чердачные перекрытия должны иметь слой утеплителя, уложенного по пароизоляции из одного или двух слоев пергамина или рубероида, наклеенного на мастике. В качестве утеплителя, толщина которого определяется по теплотехническому расчету, применяют плитные материалы (минераловатные плиты, пенополистирол, пенопласт). Поверх утеплителя устраивают защитный слой из раствора. При,устройстве чердачных перекрытий по железобетонным балкам или ребристым плитам необходимо вы пол нить дополнительное утепление выступающих балок и ребер.
Перекрытия над подвалами отделяют отапливаемые помещения от подвалов и технических подпольев, также должны иметь теплоизоляционный слой, толщина которого принимается по расчету. Пароизоляционный слой располагают над утеплителем. Назначение пароизоляции -- защитить утеплитель от водяного пара, проникающего из отапливаемых помещений, и образовавшегося конденсата.
Перекрытия в санузлах и «мокрых» помещениях должны быть водонепроницаемыми. С этой целью в конструкцию перекрытия вводят гидроизоляционный слой. Его выполняют из 2--3 слоев рулонного материала. В местах примыкания к стенам его поднимают на 150--200 мм. Сверху уложенную гидроизоляцию защищают выравнивающей стяжкой из цементно-песчаного раствора.
В табл. 3.2 приведены технико-экономические показатели перекрытий различных типов.
Таблица 3.2 Технико-экономические показатели 1 м2 перекрытия
Пол --- многослойная конструкция, включающая следующие элементы: покрытие (чистый пол) -- верхний слой пола, непосредственно подверженный эксплуатационным воздействиям; подстилающий слой (подготовка) -- обеспечивает незыблемость чистого пола и распределяет нагрузки на основание; между подготовкой и чистым полом расположена прослойка -- промежуточный соединительный слой между покрытием и стяжкой; стяжка -- слой, служащий для выравнивания поверхности подстилающего слоя, а также для придания покрытию требуемого уклона.
Основанием для пола служат междуэтажные перекрытия или естественный грунт.
В полах по перекрытию подстилающий слой отсутствует. В конструкции полов может быть дополнительный слой -- тепло- и звукоизоляционный.
В местах примыкания полов к стенам, столбам, перегородкам устраивают плинтусы.
Конструкции полов классифицируют по месту устройства -- уложенные на перекрытие или на грунт (грунт может быть в подвалах или на первых этажах бесподвальных зданий); по материалу покрытия -- деревянные, бетонные, керамические, из синтетического материала; по виду покрытия -- сплошные (бесшовные), штучные, рулонные; по конструкции подполья -- пустотные с вентилируемым зазором между основанием и чистым полом, беспустотные, не имеющие подпольного пространства.
В зависимости от назначения здания и характера функционального процесса, протекающего в помещениях, полы должны удовлетворять следующим требованиям: быть прочными, т.е. обладать хорошей сопротивляемостью внешним воздействиям (истиранию и ударам); быть нескользкими и бесшумными при ходьбе; обладать малым теплоусвоением; гигиеничными, т.е. легко поддаваться очистке; удобными в эксплуатации -- не образующими пыли, легко ремонтироваться; декоративными -- гармонично сочетаться с внутренней отделкой здания; индустриальными -- не требующими при возведении значительных затрат труда; экономичными -- отличающимися наименьшей стоимостью, трудоемкостью, продолжительным сроком эксплуатации. В зависимости от назначения и характера помещения полы в мокрых помещениях должны быть водонепроницаемыми, а в пожароопасных помещениях -- несгораемыми.
Дощатые полы укладывают по любому основанию. Их выполняют из шпунтованных досок толщиной 29 мм, прибиваемых клагам. Лаги укладывают с шагом 400--500 мм по несущим элементам перекрытий с обязательной установкой упругих звукоизоляционных прокладок. При устройстве полов по грунту лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм, располагаемые на расстоянии 800-1000 мм, высотой не менее 2 рядов кирпича. Могут быть и двухслойные дощатые полы, состоящие из черного пола в виде диагонально расположенного настила из нестроганых досок и чистого пола из строганых шпунтованных досок..
Паркетные полы (штучные) устраивают из дубовой или буковой клепки (мелких дощечек), изготовленных на заводах. Их настилают по бетонному или дощатому основанию. При устройстве полов по дощатому настилу применяют шпунтованную клепку (с пазом и гребнем на боковых кромках), обеспечивающую плотное соединение клепок между собой. Клепки крепятся к настилу гвоздями, забиваемыми в пазы наискось. Между настилом и паркетом для предупреждения скрипа при ходьбе прокладывается строительный картон. Паркетные полы по бетонной подготовке делаются по заранее выполненной цементной стяжке, паркетные клепки наклеивают на мастике.
Полы из паркетных досок. Доски состоят из реечного щита, поверх которого наклеена паркетная клепка на водостойком клее. Паркетные доски укладывают на лаги, плотно сплачивая шпунтованные кромки и забивая гвозди в кромку паза реечного щита.
Продольные пропилы на тыльной стороне щита не допускают коробления паркетной доски и отслаивания наклеенной клепки.
Полы из щитового паркета. Щиты размером 400 х 400 мм имеют реечное основание с наклеенной паркетной клепкой. Щиты укладывают по лагам, прибивая их гвоздями.
Полы из мозаичного паркета. Мелкую паркетную клепку наклеивают лицевой стороной на плотную бумагу. Такие карты размером 400 х 400, 600 х 600 мм приклеивают к основанию битумной мастикой, затем с его лицевой стороны снимают бумажную основу.
Полы из линолеума
Полы из линолеума долговечны, эластичны, износостойки, гигиеничны. Их укладывают по ровному и сухому основанию из досок, твердых древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит или по цементным стяжкам.
Приклеивают линолеум к основанию специальным клеем на основе синтетических, казеиновых или битумных смол.
В помещениях с длительным пребыванием людей устраивают «теплые» полы из линолеума с теплозвукоизолирующей подосновой. Перекрытия из безосновного линолеума или на тканевой подоснове должны иметь теплоизоляционную прослойку в основании.
Кромки полотнищ линолеума стыкуют внахлестку и прорезают насквозь по линейке, получая аккуратный и незаметный в стыке шов. Стыки в местах примыкания к стенам закрывают плинтусом, а в дверных проемах специальным порожком.
Цементные полы
Цементные полы выполняют из цементного раствора состава 1:1 -- 1:3, уложенного слоем 20--25 мм по бетонной подготовке. Такие полы недекоративны, холодны и укладываются только в нежилых помещениях.
Мозаичные полы. Нижний слой таких полов -- цементная стяжка толщиной до 25 мм, а верхний (отделочный) слой -- цветной цементный раствор и мраморная крошка толщиной до 25 мм. После затвердевания смеси поверхность шлифуют специальными машинами. При большой площади помещения в такие полы в процессе их устройства вставляют полоски стекла «на ребро» или латуни, разделяющие полы на отдельные квадраты, что предупреждает появление в них трещин. Такие полы декоративны, малоистираемы, водонепроницаемы, но холодны.
Полы из керамических плиток.
Покрытие втаких полах выполняют из плитки толщиной 10 или 13 мм квадратной, прямоугольной, восьмиугольной формы. Плитку укладывают по бетонному основанию на цементную стяжку толщиной 10-20 мм. Применяются также покрытия из ковровой мозаики, состоящие из мелких керамических плиток толщиной 6--8 мм размером 23 х 23, 28 х 28 мм. На строительную площадку эти покрытия чаще всего поступают картами 300 х 500,500 х 800 мм, изготовляемыми на заводе по заданному рисунку и наклеенными плитками лицевой стороной на листы плотной бумаги. После укладки таких карт на стяжку бумагой кверху се смачивают теплой водой и снимают, а швы между плитками заполняют жидким цементным раствором. Полы из керамической плитки устраивают в санузлах, вестибюлях, на лестничных площадках. Полы прочны, водоустойчивы, декоративны, но холодны.
В табл. 3.3 приведены технико-экономические показатели различных типов полов.
Таблица 3.3 Технико-экономические показатели 1 м2 полов