Montaż stacji lutowniczej przy użyciu grotów Hakko T12. Stacja lutownicza na STC do grotów typu Hakko T12 Oznaczenie grotów Hakko t12

W Internecie można znaleźć mnóstwo materiałów na temat tej wspaniałej lutownicy. Ale podzielę się też swoim doświadczeniem w montażu zestawu do stacji lutowniczej z użyciem grotów Hakko T12. A w następnym artykule porozmawiamy o montażu stacji lutowniczej z suszarką do włosów. Zatem zestaw występuje w następującej konfiguracji:

2. Sam sterownik, złącze do podłączenia lutownicy, dioda LED, uchwyt na enkoder i dwa czujniki przemieszczenia (umieszczone w uchwycie i wybudzające lutownicę z trybu uśpienia podczas wyjmowania lutownicy ze stojaka , zazwyczaj go potrzebujesz, ale wysłali go z zapasowym).

3. Kabel (w izolacji elastycznej).

4. Uchwyt do montażu końcówki.

5. Przewody i koszulka termokurczliwa (te przewody są potrzebne, jeśli planujesz zainstalować złącze do podłączenia lutownicy nie na płytce, ale do jej wyjęcia).

6. Lut i kalafonia (w celu złożenia zestawu sprzedawca starannie dołączył trochę lutowia i pudełko kalafonii).

Montaż uchwytu

Zacznijmy od montażu uchwytu do lutownicy Hakko T12. Ona to łączy w prosty sposób. W rowku instalujemy okrągłą podkładkę tekstolitową i lutujemy ją. Miejsca do lutowania znajdują się tylko po jednej stronie. Dla większej niezawodności zdjąłem maskę z drugiej strony i tam też ją przylutowałem.

Czujnik ruchu

Następnie należy przylutować czujnik przemieszczenia. Są na ten temat pewne wyjaśnienia. Ten czujnik to zwykła rurka z dwoma przewodami i metalową kulką w środku. W jednym położeniu kula zamyka te dwa zaciski, a w drugim otwiera. Podłącz go do multimetru w trybie ciągłości i skręć najpierw jeden przewód w dół, a potem drugi. Zaznacz szpilkę skierowaną w dół, aby czujnik został uruchomiony. Teraz, jeśli w twoim stojaku lutownica jest ustawiona końcówką do dołu, to ten pin należy przylutować do 2, ale jeśli grot jest do góry, to ten pin należy przylutować do 1.

Okablowanie

Od strony płytki widzimy -,-,SW,+,E. Musisz lutować w ten sposób:

Uchwyt deskowy
— —
- A
SW B
+ +
Ziemia

Z boku rękojeści kabel mocowany jest za pomocą opasek.

NIE ZAPOMNIJ UMIEŚCIĆ UCHWYTU I OSŁONY ZŁĄCZA NA KABLU PRZED PODŁĄCZENIEM OKABLOWANIA!!!

Końcowy montaż rączki polega na zamontowaniu końcówki oraz elementów mocujących.

Montaż tablicy

Teraz co do montażu płytki. Właściwie tutaj wystarczy przylutować diodę LED i gniazdo lutownicy. Ale! Nakrętka ją zabezpieczająca znajduje się od strony zacisków i jeśli lutujesz ją teraz, to później, przy montażu w obudowie, będziesz musiał ją wylutować. Kolejność montażu w obudowie, jeżeli gniazda nie ma na przewodach, jest następująca: zaznaczyć, wywiercić otwory w obudowie, przykręcić gniazdo, następnie zamontować płytkę (bolce złącza wchodzą w pasujące otwory płytki), przykręć enkoder i przylutuj złącze. W takim przypadku rezystor kalibracyjny pozostanie zakryty panelem. Aby tego uniknąć można zrobić otwór w panelu naprzeciw niego lub przylutować go z powrotem, tak jak ja zrobiłem (ale w tym przypadku trzeba będzie później ponownie skalibrować stację).

Dzień dobry Wam, drodzy maniacy i sympatycy! Przeczytaj uważnie następujące wersety wielkiego poety:

Znałem tylko siłę myśli,
Jedna, ale ognista pasja:
Żyła we mnie jak robak.
Wygryzł moją duszę i spalił ją!

Dzięki pracowitym chińskim towarzyszom marzenie opisane powyżej (i wiele innych) może się spełnić przy stosunkowo niskich kosztach finansowych. Porozmawiamy o zestawie do montażu stacji lutowniczej z użyciem grotów Hakko T12. Zestaw ten kosztuje niecałe 18 euro na Aliexpress i zawiera wszystkie niezbędne części oprócz zasilacza i obudowy. W Internecie można znaleźć wiele recenzji tego zestawu.

Kompaktowy 100-watowy (niezbyt) 24-woltowy zasilacz kosztuje około 8 euro, wliczając koszty wysyłki.

Problemem tego zasilacza jest znaczne nagrzewanie się przy obciążeniu większym niż 75 watów. Ponieważ stacja lutownicza zużywa znacznie mniej prądu, zasilacz ten można z czystym sumieniem uznać za odpowiedniego kandydata.

Przejdźmy do ciała: tutaj otwierają się maksymalne możliwości kreatywności, a radioamatorzy, którzy nie mają drukarki 3D do użytku osobistego, mają spore trudności. Jak wiadomo, świniarnia powinna być fortecą.Korpus urządzenia elektronicznego służy nie tylko jako pojemnik na jego elementy, ale także zapobiega przedostawaniu się ciał obcych do środka. Obudowa chroni także użytkownika przed porażeniem prądem. Jeśli obudowa stacji lutowniczej ma możliwość zamontowania uchwytu na lutownicę, „trzeciej ręki”, podświetlanej lupy i możliwości umieszczenia gąbki do czyszczenia grotu, to nie jest to już sprawa, a pałac .

Niektóre z powyższych części zostały połączone w następujące niezwykłe urządzenie:

Jedynym problemem tego urządzenia jest cienki i źle poprowadzony kabel zasilający podświetlenie LED. Najlepiej natychmiast wymienić ten kabel. Ponieważ podświetlenie LED wymaga zasilania 5 V, będziemy musieli również kupić konwerter napięcia z 24 na 5 V. Chińscy towarzysze rozstaną się z niezbędnym urządzeniem za symboliczne 1,8 euro.

Uwaga: ten konwerter oparty jest na chipie XL4015. Pomimo podanego prądu wyjściowego wynoszącego 5 amperów, konwerter ten działa bez przegrzania tylko przy prądach mniejszych niż 2,3 ampera. Ponieważ ten konwerter ma regulację prądu wyjściowego, dla niezawodnej pracy możesz po prostu ustawić maksymalny prąd na 2,2 ampera i zapomnieć o problemie.

Jak wiadomo nie ma tubki pasty do zębów, z której nie dałoby się wycisnąć kolejnej kropli. Ta wysoce naukowa obserwacja podsunęła mi pomysł, aby wyprowadzić powstałe napięcia 24 i 5 woltów na zewnętrzne zaciski i wykorzystać stację lutowniczą jako źródło zasilania. Naturalnie aż prosiły się o to dwa złącza USB na przednim panelu. Niemcy nazywają ją „Eierlegende Wollmilchsau” (świnia mleczna znosząca jaja).

Pozostaje tylko zakupić kabel zasilający w gumowej izolacji (miękkiej i nie topiącej się), włącznik sieciowy z kontrolką, kawałek przewodu montażowego w izolacji silikonowej (miękki i nie topiący się), parę złączy USB, cztery - listwa zaciskowa pinowa (służą do podłączenia systemów głośnikowych), 20 wkrętów samogwintujących M3 i 8 wkrętów M2.

Moja domowa drukarka 3D fakeQR zasługuje na wysoki zaszczyt stworzenia etui. Materiałem wybranym na korpus był Filament PETG chińskiego producenta Winbo (chiński z chińskim po chińsku, bo inaczej będzie). PETG ma wiele zalet w porównaniu z innymi materiałami: doskonałą przyczepność międzywarstwową, brak wypaczeń („kurczenia się”) przy druku dużych obiektów, wysoką wytrzymałość i odporność na czynniki środowiskowe. Z tego materiału wykonane są na przykład butelki Coca-Coli.

Po kilku majstrowaniach we wspaniałym, darmowym programie CAD DesignSpark Mechanical stworzono części do przyszłej mega-ramki super stacji lutowniczej.

Przedni panel. Służy do mocowania elektronicznej jednostki sterującej stacji lutowniczej na głównej części korpusu

Głównym elementem. Do niej przykręcone są wszystkie pozostałe części obudowy oraz podzespoły elektroniczne.

Na przedniej ściance części głównej umieszczono następujące elementy: dwa gniazda USB. włącznik zasilania (włączniki na tylnej ściance to moim zdaniem zbrodnia przeciwko ludzkości), uchwyty do mocowania panelu przedniego z elektroniką. Na tylnej ściance umieszczono kieszeń na przetwornicę napięcia oraz otwory wentylacyjne. Otwór na kabel zasilający na zewnątrz ma kształt lejka, co zapobiega pękaniu kabla. Zasilacz znajduje się na pewnej wysokości od dolnej ścianki, aby zapewnić swobodny dostęp powietrza przez dolne otwory wentylacyjne.

Pokrywa komory na elektronikę została zaprojektowana w formie tacy, w której można przechowywać różne drobne przedmioty. Obudowa została zaprojektowana w taki sposób, aby do wnętrza elektroniki nie dostały się krople cyny ani żadne inne drobne przedmioty.

Dno i szuflada. Na wewnętrznej stronie tylnej ścianki dolnej części znajduje się kieszeń na magnes, w odpowiednim miejscu szuflady otwór na śrubę wykonany z materiału magnetycznego. Trzymanie szuflady za pomocą magnesu to moim zdaniem tanie, pewne i proste rozwiązanie.

Po złożeniu stacja lutownicza wygląda dokładnie jak jeż ze słynnej bajki Uszyńskiego. (zwierzę zostało „źle przycięte, ale ciasno zszyte”, dzięki czemu uniknięto wielu problemów).

Po złożeniu pierwszej wersji modele 3D zostały poprawione, dopracowane i uproszczone, można je pobrać

Popularny zestaw Hakko T12 pozwala na wykonanie dobrej stacji lutowniczej za niewielkie pieniądze. Zestaw ten był już recenzowany na Musce, dlatego zdecydowałem się go kupić. Poniżej moje doświadczenie w montażu stacji w obudowie z dostępnych komponentów. Być może komuś się przyda.

Co zdarzyło się na końcu.

Montaż uchwytu został szczegółowo opisany w poprzedniej recenzji, dlatego nie będę go recenzował. Zwrócę tylko uwagę, że najważniejsze jest zachowanie ostrożności przy ustawianiu pól kontaktowych. Ważne jest, aby obie podkładki do lutowania styku sprężynowego znajdowały się obok siebie po tej samej stronie, ponieważ w przypadku popełnienia błędu ponowne przylutowanie będzie dość trudne. Widziałem ten błąd od kilku recenzentów na YouTube.

Ponieważ chiński obrazek z pinoutami wygląda nieco zagmatwany, postanowiłem narysować bardziej zrozumiały. Kolejność styków od czujnika drgań do sterownika nie ma znaczenia.

W komentarzach powstał spór o prawidłowe położenie czujnika drgań, zwanego też czujnikiem kąta SW-200D. Czujnik ten służy do automatycznego przełączania lutownicy w tryb czuwania, w którym temperatura grotu osiąga 200C do czasu ponownego podniesienia lutownicy. Jedyne prawidłowe położenie czujnika zostało ustalone eksperymentalnie. Przejście do trybu uśpienia następuje, jeśli przez ponad 10 minut z czujnika nie napłyną żadne zmiany, a zatem wyjście z trybu uśpienia następuje, jeśli zostaną zarejestrowane przynajmniej pewne wahania.


W tym czujniku odczyty drgań możliwe są dopiero w momencie zetknięcia kulek z płytką kontaktową. Jeśli kulki znajdują się w szkle, dane nie zostaną odebrane. Dlatego czujnik należy lutować szkłem do góry i płytką kontaktową w stronę końcówki. Szkło czujnika wygląda jak solidna metalowa tarcza, a podkładka kontaktowa jest wykonana z żółtawego plastiku.

Jeśli umieścisz czujnik szklanką w dół (w stronę końcówki), czujnik nie będzie działał, gdy lutownica będzie ustawiona pionowo i będziesz musiał nim potrząsnąć, aby wybudzić się z trybu uśpienia.

Limit czasu uśpienia można ustawić w menu. Aby wejść do menu konfiguracji należy przytrzymać przycisk na enkoderze (wcisnąć regulator temperatury) przy wyłączonym zasilaniu sterownika, włączyć sterownik i puścić przycisk.
Czas przejścia w tryb uśpienia reguluje się w P08. Można ustawić wartość od 3 minut do 50, inne będą ignorowane.
Aby poruszać się pomiędzy pozycjami menu należy krótko przytrzymać przycisk enkodera.

P01 Napięcie odniesienia ADC (uzyskane poprzez pomiar TL431)
P02 Korekta NTC (poprzez ustawienie temperatury na najniższy odczyt na obserwacji cyfrowej)
P03 Wartość korekcji napięcia wejściowego wzmacniacza operacyjnego
Wzmocnienie wzmacniacza termopary P04
P05 Parametry PID pGain
P06 Parametry PID iGain
P07 Parametry PID dGain
P08 ustawienie czasu automatycznego wyłączania 3-50 minut
P09 przywraca ustawienia fabryczne
Krokowe ustawienia temperatury P10
Wzmocnienie wzmacniacza termopary P11

Aby wycisnąć z lutownicy maksymalną moc należy ją zasilać napięciem 24V. W przypadku zasilania o napięciu 19 V i wyższym nie zapomnij usunąć rezystora

Użyte komponenty

Najbardziej przydatny był T12-BC1

Okazało się, że temperaturę dla każdej końcówki trzeba skalibrować osobno. Udało mi się osiągnąć rozbieżność kilku stopni.

Ogólnie jestem bardzo zadowolony z lutownicy. Razem z normalnym topnikiem nauczyłem się lutować SMD na poziomie o jakim nigdy wcześniej nie marzyłem.

Lutownica jest chyba najważniejszym narzędziem radioamatora. Rozwój podzespołów elektronicznych zmierza w kierunku rosnącej miniaturyzacji. Wraz z ewolucją podzespołów elektronicznych ewoluują także sposoby ich montażu (i demontażu). Lutownice, lutownice na podczerwień i piece lutownicze są szeroko stosowane w produkcji przemysłowej. Ale dla radioamatora najpopularniejszym narzędziem pozostaje zwykła lutownica. Jednocześnie każdy początkujący radioamator staje przed wyborem: kupić drogi, profesjonalny sprzęt lub zaoszczędzić pieniądze. Ja też kiedyś przeszedłem tę drogę. Przez długi czas nie mogłem przestawić się na lutowanie elementów SMD ze względu na brak niezbędnego sprzętu lutowniczego. Ponieważ elektronika jest dla mnie przede wszystkim hobby, nie było mnie stać na zakup profesjonalnego sprzętu. Osiągnięto kompromis kupując lutownicę z regulacją temperatury i wymienną końcówką. Główna wada tej lutownicy ukryta była w samej kontroli temperatury: nie można było ustawić dokładnej temperatury, a przy nagrzewaniu masywnych części temperatura lutownicy mogła znacznie spaść.

Wniosek: profesjonalny sprzęt nie jest dostępny dla każdego, a niedrogi sprzęt często nie spełnia wymagań nowoczesnych podzespołów elektronicznych. Ale jest kompromis. Jak zawsze pomógł nam chiński przemysł, oferując projektanta lutownicy za dosłownie 1000-2000 rubli (w zależności od konfiguracji).

Dostałem tego projektanta do recenzji w ramach . Dostawa bezpośrednio z Chin trwała miesiąc. Pudełko było lekko pogniecione w transporcie, ale jest to wina naszej poczty (informacje 146%). Wszystko w środku jest nienaruszone i dziękuję za to. Przejrzyjmy zawartość. Koszt tej lutownicy wynosi około 1500 rubli.

Rama

Ładne, solidne ciało. Dostępne są 2 gniazda zasilania, jedno na napięcie 220 V, drugie na napięcie 12–24 V. Drugie gniazdo (12-24 woltów) jest przełączane, to znaczy można pracować zarówno z wewnętrznego źródła zasilania (zasilanego napięciem 220 woltów), jak i ze źródła zewnętrznego o napięciu 12-24 woltów (na przykład , z sieci pokładowej samochodu). Gdy wtyczka zostanie podłączona do gniazda 12-24, wewnętrzne zasilanie zostanie wyłączone (oczywiście, jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej funkcji). Mile zaskoczyły mnie gumowe nóżki dołączone do etui. Na przednim panelu znajduje się włącznik. Niestety otrzymałem zestaw z uszkodzonym przełącznikiem. Początkowo montowałem go wyłącznie w celach estetycznych (czyli zatykając dziurę), później udało mi się go ożywić tańcząc z tamburynem. Wśród wad obudowy można wyróżnić także krzywy filtr świetlny zamontowany przed kierunkowskazem. Aby go zamontować, musiałem skorzystać z czarnej magii superglue. Odniosłem wrażenie, że plastik, z którego wykonano filtr, został pocięty ręcznie nożyczkami. Wreszcie sprawa nie jest aż tak duża. Jeżeli zdecydujesz się zabrać zestaw wraz z walizką to od razu dodaj do koszyka zasilacz 24V, który pojawił się ostatnio na stronie produktu.

Płyta sterująca lutownicą.

Płytka sterująca lutownicą nie wymaga montażu, wystarczy wlutować diodę LED i złącze „lotnicze”. Otwór montażowy w obudowie pozwala na 2 możliwości montażu złącza, natomiast otwory na płytce pozostawiają tylko jedną z tych dwóch możliwości: z kluczem skierowanym do góry.

Kolejność montażu jest następująca:

• klej w lekkim filtrze
• włóż złącze do panelu przedniego kluczem skierowanym do góry i dokręć nakrętkę z tyłu
• włóż diodę LED do płytki, nie lutuj jej
• zamontować płytkę drukowaną, piny enkodera i złącza muszą zająć miejsca dla nich przeznaczone
• zamocuj płytkę drukowaną dokręcając nakrętkę enkodera
• przylutuj złącze, włóż diodę LED w przeznaczony dla niej otwór w panelu i przylutuj ją w ten sam sposób.

Widok panelu przedniego po złożeniu.

Lutownica

Sama lutownica wymaga więcej wysiłku w montażu.

Główną trudnością w montażu lutownicy jest to, że producent zastosował różne oznaczenia pinów na płycie sterującej i na płytce stykowej lutownicy. Jednak strona sprzedawcy zawiera prawidłowy schemat połączeń.

Tym schematem się kierowałem przy montażu lutownicy. Podano także zalecenia dotyczące montażu czujnika wibracji. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale instalacja czujnika wibracji zależy od rodzaju uchwytu lutownicy, którego zamierzasz używać. Jeżeli lutownica znajduje się w pozycji spoczynkowej, końcówką skierowaną w dół (większość nowoczesnych uchwytów lutownicy zakłada, że ​​jest to pozycja lutownicy), wówczas podane zalecenia są prawidłowe. Jeśli korzystasz z domowej roboty podstawki, na której lutownica stoi grotem do góry, to czujnik drgań należy odwrócić. Nie wiem dlaczego, ale w pudełku znalazły się dwa czujniki wibracji (dwa czujniki widać też na zdjęciach ze strony produktu). Należy pamiętać, że przewód w uchwycie lutownicy jest zabezpieczony opaską. Troskliwy producent lutownicy dodał nawet do zestawu jeden krawat.

Wśród zalet samej lutownicy należy zauważyć, że płytka kontaktowa jest wysyłana do kupującego już zmontowana. We wczesnych wersjach lutownicy ta płytka była dostarczana w częściach, a kupujący często byli zdezorientowani podczas jej montażu.

Płytka stykowa ściśle przylega do uchwytu lutownicy i nie zwisa.

Drut lutownicy jest miękki i nie trzyma swojego kształtu. Zmontowana lutownica sama w sobie jest bardzo lekka. Końcówka jest kopią Hakko T12, z wbudowaną termoparą. Proszę zwrócić uwagę na zalecenie sprzedawcy: długotrwała praca w temperaturach powyżej 400 stopni skraca żywotność końcówki.

Końcówka mocowana jest za pomocą specjalnej tulei zaciskowej i nakrętki.

Uchwyt lutownicy jest „pokryty gumą” i zaskakujące jest to, że gumowa podkładka nie schodzi (na starej lutownicy ślizgała się i było to strasznie irytujące).

Po zmontowaniu lutownicy należy podłączyć płytkę do prądu (jak mogłoby być inaczej), w tym celu na górze płytki znajduje się złącze. Zielony przewód na złączu jest do masy. Zwróć uwagę na napis na powyższym obrazku: połącz masę i minus, aby uzyskać bardziej stabilną temperaturę.

Przy wyborze zasilacza należy kierować się tabelą na stronie produktu. Druga kolumna tabeli pokazuje wymagane minimalne obliczone wartości prądu zasilacza. Zwracam uwagę, że moja lutownica zużywa maksymalnie 1,4 A, gdy jest zasilana napięciem 12 V.

We wczesnych wersjach tej lutownicy, przy zasilaniu napięciem powyżej 19 V, zalecano wylutowanie rezystora, który jest oznaczony na płytce ramką. Podłączyłem lutownicę do zasilacza z laptopa o napięciu 20 woltów, nic się z nim nie stało.

Po włączeniu zasilania przy odłączonej lutownicy na wyświetlaczu pojawia się wartość „000”, która natychmiast zmienia się na „500”. Oprócz temperatury wyświetlane są dodatkowe informacje (patrz symbole na obrazku poniżej):

• 3 – sygnalizacja nagrzewania (LED);
• 5 – sygnalizacja załączenia czujnika wibracyjnego (w dalszej części za wskaźniki pełnią rolę kropki ułamkowe na wskaźniku);
• 6 – sygnalizacja załączenia trybu krótkotrwałego wzrostu temperatury;
• 7 – wskazanie trybu uśpienia.

Jeśli chodzi o kalibrację lutownicy mogę powiedzieć tylko jedno: w moim przypadku nie była ona potrzebna. Błąd mojego multimetru z termoparą wynosi ±(1,0%+5) w temperaturach do 400°C. Oznacza to, że przy 100°C błąd wynosi ±6°C, przy 200°C – ±7°C, przy 400°C – ±9°C. Sprawdziłem zgodność z temperaturami zainstalowanymi i mierzonymi termoparą w zakresie od 200 do 400 stopni w krokach co 10 stopni, w prawie całym zakresie różnica temperatur nie przekroczyła błędu multimetru. W przypadkach, gdy różnica przekraczała błąd, różnica pomiędzy temperaturą zadaną i zmierzoną nie przekraczała 15°C.

Istnieje jednak możliwość kalibracji lutownicy. Po pierwsze: z przodu lutownicy znajduje się rezystor dostrajający, oznaczony „CAL”. Po drugie: w menu dostępna jest kalibracja. Aby wejść do menu ustawień należy nacisnąć enkoder i przytrzymać go przez kilka sekund, przejście pomiędzy pozycjami menu odbywa się również poprzez naciśnięcie enkodera. Przejdźmy przez pozycje menu:

• P00: Przywróć ustawienia domyślne. 0 – nie resetuj parametrów, 1 – resetuj parametry. W tym momencie przewijam wartości od 0 do 12.

Punkty P01-P03 dotyczą kalibracji temperatury. Jeśli nic na ten temat nie rozumiesz, to nie zmieniaj tych parametrów. Jeśli nadal zmienisz te parametry niepoprawnie, zawsze możesz zresetować wartości do wartości domyślnych.

• P01: Wzmocnienie wzmacniacza operacyjnego. Zakres od 200 do 350, krok 1, domyślnie 230.
• P02: Napięcie polaryzacji wzmacniacza operacyjnego. Zakres 0 - 250 mV, krok 2, wartość domyślna 100.
• P03: Współczynnik Seebecka termopary zainstalowanej w grocie lutownicy µV/℃. Zakres 30-50, krok 1, wartość domyślna 41. Należy pamiętać, że współczynnik ten nie jest wartością stałą i zmienia się wraz ze zmianami temperatury. W zakresie 200-400 stopni współczynnik Seebecka dla termopary typu K rośnie nieliniowo od 40 do ~46 (patrz wykres na stronie 188 w książce Encyklopedia komponentów elektronicznych. Tom 3 autorstwa Ch. Platt).
• P04: Krok regulacji temperatury. 0,1, 2,5 lub 10 stopni. Przy wartości 0 można zablokować zmianę temperatury. Moja lutownica ma dostępne tylko 0, 5 i 10 stopni.
• P05: Ten parametr określa, jak szybko lutownica przejdzie w tryb uśpienia. Zakres 0 - 60 minut, krok 1, 0 – wyłącza tryb uśpienia. Wchodząc w tryb uśpienia lutownica obniża temperaturę do 200℃, a wychodzi z trybu uśpienia na podstawie sygnału z czujnika drgań, który znajduje się w uchwycie lutownicy, a także po naciśnięciu enkodera.
• P06: Czas automatycznego wyłączenia. Zakres: 0 - 180 minut, 0 do 30, krok 1, 30 do 180, krok 10, 0 wyłącza funkcję wyłączania. Podczas automatycznego wyłączania temperatura lutownicy spada do temperatury pokojowej, a wyświetlacz pokazuje 000. Wyjście z takiego „głębokiego uśpienia” odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie P08. Odliczanie do wyłączenia rozpoczyna się od momentu przejścia lutownicy w tryb uśpienia.
• P07: korekta temperatury. Zakres 0–20 stopni z przyrostem co 1 stopień. Szczerze mówiąc, nie zrozumiałem tej regulacji. Według tłumaczenia maszynowego na stronie produktu ustawienie to powinno pomóc w przypadku gdy lutownica błędnie ustawia temperaturę i zawsze myli się o tę samą wartość w całym zakresie regulowanych temperatur. Ale bez względu na to, jak poprawiałem to ustawienie, dane na wyświetlaczach lutownicy i multimetru zawsze się pokrywały.
• P08: warunki wyjścia z głębokiego uśpienia: 0 poprzez obrócenie/naciśnięcie enkodera, 1 – poprzez sygnał z czujnika wibracji i obrócenie/naciśnięcie enkodera.

Lutownica posiada tryb krótkotrwałego wzrostu temperatury, który uruchamia się poprzez krótkie naciśnięcie enkodera. Za ustawienie tego parametru odpowiadają parametry P09 i P10.

• P09: Parametr określa, o ile stopni wzrośnie temperatura lutownicy po włączeniu tego trybu. Zakres 20 - 100 stopni, krok co 10 stopni.
• P10: Czas trwania wzrostu temperatury. Zakres 10–250 sekund, przyrosty co 5 sekund.
• P11: Ten parametr ustawia czas oczekiwania w menu ustawień. Po tym czasie ustawienia zostaną zapisane i lutownica wyjdzie z trybu ustawień (od 4 do 60 sekund). Polecam od razu ustawić tę wartość na wyższą, aby mieć czas na przemyślenie przy ustawianiu lutownicy.

Ogólne wrażenia z użytkowania lutownicy są dobre, różnorodność sposobów zasilania i napięć daje szerokie możliwości wykorzystania lutownicy w różnych warunkach, także autonomicznych (na przykład w samochodzie lub po prostu z akumulatora samochodowego). Niska cena to kolejny plus dla początkujących i osób z ograniczonym budżetem. Różnorodność wymiennych grotów pozwala na wykorzystanie lutownicy do szerokiego zakresu zadań.

P.S. Zamówiłem też zasilacz, ale nie będę w stanie go opisać w tym artykule (termin już upływa). Wszystko co dotyczy zasilania, zostanie dodane później. Planuję też w miarę możliwości zamówić pełny zestaw użądleń, o których też opowiem później.

P.P.S. W końcu wpadł mi w ręce zasilacz 24 V od tego samego sprzedawcy. Z jednej strony zasilacz mnie zadowolił, lutownica nagrzewa się w ciągu kilku sekund. Z drugiej strony zasilacz trochę nie mieści się w obudowie, musiałem spędzić cały wieczór i sporo nerwów, żeby rozwiązać ten problem. Więc...

Najpierw będziesz musiał odlutować złącze wyjściowe 24 V. Opiera się na gnieździe 220 V. Następnie należy zgiąć wszystkie styki płatków gniazda 220 V w bok, u samej podstawy, o 90 stopni (to znaczy całkowicie docisnąć je do gniazda). Sam zasilacz umieściłem tyłem do przodu, czyli wejście 220 V na zasilaczu znajduje się w pobliżu złącza „lotniczego”, a wyjście 24 V znajduje się w pobliżu gniazda 220 V. W przeciwnym razie w ogóle nie ma możliwości wepchnięcia bloku. Zasilacz w obudowie nie jest w żaden sposób zabezpieczony, a jedynie dociśnięty ze wszystkich stron, dzięki czemu w ogóle się nie przesuwa. Pokrywa zamyka się z napięciem, nie należy łamać tylnego panelu obudowy. Pozostawiłem opcję podwójnego zasilania lutownicy zarówno przez gniazdo 220 V poprzez wewnętrzny zasilacz, jak i przez gniazdo przełączające 12-24 V, czyli zachowano autonomię lutownicy. Przełącznik na panelu przednim odcina dolne napięcie, a zasilacz pozostaje podłączony do sieci. Chciałbym zainstalować kolejny wyłącznik, aby odłączyć zasilanie od 220 woltów, ale w obudowie nie ma już miejsca.