Hakko T12 uçlarını kullanarak lehimleme istasyonunun montajı. Hakko T12 tipi uçlar için STC'de lehimleme istasyonu Hakko t12 uçlarının işaretlenmesi

İnternette bu harika havya hakkında pek çok malzeme bulabilirsiniz. Ancak Hakko T12 uçlarını kullanarak bir lehimleme istasyonu için kit oluşturma konusundaki deneyimimi de paylaşacağım. Bir sonraki yazımızda ise saç kurutma makinesi ile lehimleme istasyonunun montajından bahsedeceğiz. Yani set aşağıdaki konfigürasyonda gelir:

2. Kontrolörün kendisi, bir havya bağlamak için bir konektör, bir LED, bir kodlayıcı için bir tutamak ve iki yer değiştirme sensörü (bunlar tutamağa yerleştirilir ve havyayı standdan çıkarırken havyayı uyku modundan çıkarırlar) , genellikle bir taneye ihtiyacınız olur, ancak bir yedekle birlikte gönderdiler).

3. Kablo (elastik yalıtımlı).

4. Ucu takmak için kulp.

5. Teller ve ısıyla büzüşen (bir havyayı tahtaya değil, çıkarmak için bir konektör takmayı planlıyorsanız bu teller gereklidir).

6. Lehim ve reçine (kiti birleştirmek için satıcı dikkatlice bir miktar lehim ve bir kutu reçine ekledi).

Kol montajı

Hakko T12 uçlarına havya sapı monte ederek başlayalım. Basitçe bir araya getiriyor. Oluğa yuvarlak bir tektolit rondela yerleştirip lehimliyoruz. Lehimleme alanları yalnızca bir tarafta sağlanır. Daha fazla güvenilirlik için maskeyi diğer taraftan çıkardım ve oraya da lehimledim.

Hareket sensörü

Daha sonra yer değiştirme sensörünü lehimlemeniz gerekir. Bununla ilgili bazı açıklamalar var. Bu sensör, iki ucu ve içinde metal bir top bulunan normal bir tüptür. Bir pozisyonda top bu iki terminali kapatır, diğer pozisyonda ise açar. Süreklilik modunda multimetreye bağlayın ve önce bir ucu, sonra diğerini aşağı çevirin. Pimi, sensörün tetiklendiği aşağı yönde işaretleyin. Şimdi eğer standınızda havya ucu aşağı bakacak şekilde konumlandırılmışsa bu pinin 2'ye, uç yukarıda ise bu pinin 1'e lehimlenmesi gerekir.

Kablolama

Tahta tarafında -,-,SW,+,E'yi görüyoruz. Bu şekilde lehimlemeniz gerekir:

Tahta Kolu
— —
- A
SW B
+ +
E toprak

Sap tarafında kablo bağlarla sabitlenir.

KABLOLAMADAN ÖNCE KOLU VE KONNEKTÖR KAPAĞINI KABLO ÜZERİNE YERLEŞTİRMEYİ UNUTMAYINIZ!!!

Sapın son montajı, ucun ve sabitleme elemanlarının takılmasından oluşur.

Yönetim kurulu montajı

Şimdi tahtanın montajına gelince. Aslında burada sadece LED'i ve havya soketini lehimlemeniz gerekiyor. Ancak! Onu sabitleyen somun terminal tarafında bulunur ve eğer şimdi lehimlerseniz, daha sonra kasaya takarken lehimini sökmeniz gerekecektir. Soket kabloların üzerinde değilse kasadaki kurulum sırası şu şekildedir: işaretleyin, kasaya delikler açın, soketi vidalayın ve ardından kartı takın (konektör pimleri kartın eşleşen deliklerine oturur), kodlayıcıyı vidalayın ve konektörü lehimleyin. Bu durumda kalibrasyon direnci panel tarafından kapalı kalacaktır. Bunu önlemek için, karşı taraftaki panelde bir delik açabilir veya tekrar lehimleyebilirsiniz, ben de öyle yaptım (ancak bu durumda istasyonu daha sonra yeniden kalibre etmeniz gerekecek).

Size iyi günler sevgili inekler ve sempatizanlar! Büyük şairin şu satırlarını dikkatle okuyun:

Yalnızca düşüncelerin gücünü biliyordum.
Bir ama ateşli tutku:
Bir solucan gibi içimde yaşadı.
Ruhumu kemirip yaktı!

Çalışkan Çinli yoldaşlar sayesinde, yukarıda anlatılan rüya (ve diğer birçokları) nispeten düşük mali maliyetlerle pekala gerçekleşebilir. Hakko T12 uçlarını kullanarak lehimleme istasyonu montajı için bir kit hakkında konuşacağız. Bu kitin Aliexpress'deki fiyatı 18 avrodan daha azdır ve güç kaynağı ve kasa dışında gerekli tüm parçaları içerir. Bu setin birçok incelemesini internette bulabilirsiniz.

Kompakt 100 watt'lık (gerçekte değil) 24 voltluk bir güç kaynağının maliyeti nakliye dahil yaklaşık 8 avrodur.

Bu güç kaynağındaki sorun, yük 75 watt'tan fazla olduğunda ciddi ısınmadır. Lehimleme istasyonu önemli ölçüde daha az güç tükettiğinden, bu güç kaynağı gönül rahatlığıyla uygun bir aday olarak değerlendirilebilir.

Şimdi gövdeye geçelim: Yaratıcılığın maksimum kapsamının açıldığı yer burasıdır ve kişisel kullanım için 3 boyutlu yazıcısı olmayan radyo amatörleri için önemli zorluklar yaşanmaktadır. Bildiğiniz gibi bir domuzun evi bir kale olmalıdır; elektronik cihazın gövdesi sadece bileşenleri için bir kap görevi görmekle kalmaz, aynı zamanda yabancı nesnelerin içeri girmesini de engeller. Muhafaza aynı zamanda kullanıcıyı elektrik çarpmasından da korur. Bir lehimleme istasyonunun kasası, bir havya tutucusu, bir "üçüncü el", ışıklı bir büyüteç ve ucu temizlemek için bir sünger yerleştirme kabiliyetine sahipse, o zaman bu artık bir kasa değil, bir saraydır .

Yukarıdaki parçalardan bazıları aşağıdaki olağanüstü cihazda birleştirilmiştir:

Bu cihazdaki tek sorun, LED arka ışığına güç sağlayan ince ve kötü yönlendirilmiş kablodur. Bu kabloyu hemen değiştirmek en iyisidir. LED arka ışık 5 voltluk bir güç kaynağı gerektirdiğinden, 24 ila 5 voltluk bir voltaj dönüştürücü de satın almamız gerekecek. Çinli yoldaşlar sembolik 1,8 avro karşılığında gerekli cihazdan ayrılacaklar.

Lütfen dikkat: Bu dönüştürücü XL4015 çipini temel almaktadır. Belirtilen 5 amperlik çıkış akımına rağmen, bu dönüştürücü yalnızca 2,3 amperden düşük akımlarda aşırı ısınmadan çalışır. Bu dönüştürücünün çıkış akımı düzenlemesi olduğundan, güvenilir çalışma için maksimum akımı 2,2 ampere ayarlayabilir ve sorunu unutabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi bir damla daha sıkamayacağınız diş macunu tüpü yoktur. Bu son derece bilimsel gözlem bana, elde edilen 24 ve 5 voltluk voltajları harici terminallere verme ve lehimleme istasyonunu güç kaynağı olarak kullanma fikrini verdi. Doğal olarak ön panelde iki USB konektörü bunu istiyordu. Almanlar ona "Eierlegende Wollmilchsau" (yumurtalayan süt domuzu) diyor.

Geriye kalan tek şey, kauçuk yalıtımlı (yumuşak ve erimez) bir güç kablosu, gösterge ışıklı bir güç anahtarı, bir miktar silikon yalıtımlı montaj teli (yumuşak ve erimez), birkaç USB konektörü, dört adet pinli terminal bloğu (bunlar hoparlör sistemlerini bağlamak için kullanılır), 20 M3 kendinden kılavuzlu vida ve 8 M2 vida.

Evimdeki 3D yazıcım fakeQR, bunu yapma onurunu hak ediyor. Gövde için seçilen malzeme Çinli üretici Winbo'nun PETG filamanıydı (Çinli, Çince Çince, yoksa öyle olacak). PETG'nin diğer malzemelere göre pek çok avantajı vardır: katmanlar arası mükemmel yapışma, büyük nesneleri basarken bükülme (“küçülme”) olmaması, yüksek mukavemet ve çevresel faktörlere karşı direnç. Örneğin Coca-Cola şişeleri bu malzemeden yapılıyor.

Harika ücretsiz CAD DesignSpark Mechanical'da biraz uğraştıktan sonra, geleceğin süper lehimleme istasyonu mega çerçevesinin parçaları oluşturuldu.

Ön panel. Lehimleme istasyonunun elektronik kontrol ünitesini gövdenin ana kısmına sabitlemeye yarar

Ana bölüm. Kasanın diğer tüm parçaları ve elektronik bileşenler ona vidalanmıştır.

Ana parçanın ön duvarında aşağıdaki öğeler bulunur: iki USB soketi. güç anahtarı (arka paneldeki anahtarlar bence bir tür insanlığa karşı suçtur), ön paneli elektronik üniteye sabitlemek için pabuçlar. Arka duvarda voltaj dönüştürücü için bir cep ve havalandırma delikleri bulunmaktadır. Dış taraftaki güç kablosu deliği, kablonun kırılmasını önlemek için huni şeklindedir. Alt havalandırma deliklerinden havanın serbest erişimini sağlamak için güç kaynağı alt duvardan belli bir yüksekliğe yerleştirilmiştir.

Elektronik bölmesinin kapağı, çeşitli küçük eşyaları saklayabileceğiniz bir tepsi şeklinde tasarlanmıştır. Muhafaza, elektronik bölmesine hiçbir teneke damlası veya herhangi bir küçük nesne girmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Alt ve çekmece. Alt kısmın arka duvarının iç kısmında mıknatıs için bir cep bulunmaktadır; çekmecenin karşılık gelen yerinde manyetik malzemeden yapılmış bir vida için bir delik bulunmaktadır. Çekmeceyi mıknatısla tutmak bence ucuz, güvenilir ve basit bir çözüm.

Montajdan sonra lehimleme istasyonu tam olarak Ushinsky'nin ünlü masalındaki kirpiye benziyor. (hayvan "yanlış kesilmişti, ancak sıkı bir şekilde dikilmişti" ve bu sayede birçok sıkıntıdan kaçınıldı).

İlk sürümün montajından sonra 3D modeller düzeltildi, geliştirildi ve basitleştirildi; bunları indirebilirsiniz

Popüler Hakko T12 kiti, az parayla iyi bir lehimleme istasyonu yapmanızı sağlar. Bu set zaten Muska'da incelendi, bu yüzden satın almaya karar verdim. Aşağıda, mevcut bileşenlerden bir mahfazaya bir istasyon monte etme deneyimim yer almaktadır. Belki birisi için faydalı olacaktır.

Sonunda ne oldu.

Sapın montajı önceki incelemede ayrıntılı olarak anlatıldığı için incelemeyeceğim. Sadece asıl meselenin kontak pedlerini yerleştirirken dikkatli olmak olduğunu not edeceğim. Yaylı kontağı lehimlemek için her iki pedin de aynı tarafta yan yana yerleştirilmesi önemlidir, çünkü bir hata yaparsanız yeniden lehimleme oldukça zor olacaktır. Bu hatayı youtube'daki birkaç yorumcudan gördüm.

Pinoutlu Çin resmi biraz kafa karıştırıcı göründüğü için daha anlaşılır bir tane çizmeye karar verdim. Titreşim sensöründen kontrol cihazına giden kontakların sırası önemli değildir.

Yorumlarda SW-200D açı sensörü olarak da bilinen titreşim sensörünün doğru konumu konusunda tartışma çıktı. Bu sensör, havyayı otomatik olarak bekleme moduna geçirmeye yarar; bu modda havya tekrar alınana kadar ucun sıcaklığı 200C olur. Sensörün tek doğru konumu deneysel olarak belirlendi. Uyku moduna geçiş, sensörden 10 dakikadan fazla bir süre boyunca herhangi bir değişiklik gelmezse gerçekleşir ve buna göre en azından bazı dalgalanmalar kaydedilmişse uyku modundan çıkış gerçekleşir.


Bu sensörde titreşim okumaları yalnızca bilyaların temas pedine temas ettiği anda mümkündür. Toplar camın içindeyse hiçbir veri alınmayacaktır. Bu nedenle sensörün cam yukarı bakacak ve temas yüzeyi uca bakacak şekilde lehimlenmesi gerekir. Sensörün camı sağlam bir metal yüze benziyor ve temas yüzeyi sarımsı plastikten yapılmış.

Sensörü cam aşağıya (uca doğru) gelecek şekilde yerleştirirseniz, havya dikey konumdayken sensör çalışmaz ve uyku modundan uyanmak için onu sallamak zorunda kalırsınız.

Uyku zaman aşımı menüden ayarlanabilir. Konfigürasyon menüsüne gitmek için, kontrol cihazının gücü kapalıyken kodlayıcı üzerindeki düğmeyi basılı tutmanız (sıcaklık kontrol cihazına basın), kontrol cihazını açmanız ve düğmeyi bırakmanız gerekir.
Uyku moduna geçiş süresi P08'de ayarlanır. Değeri 3 dakikadan 50 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz, diğerleri göz ardı edilecektir.
Menü öğeleri arasında geçiş yapmak için kodlayıcı düğmesini kısa süre basılı tutmanız gerekir.

P01 ADC referans voltajı (TL431 ölçülerek elde edilir)
P02 NTC düzeltmesi (sıcaklığı dijital gözlemdeki en düşük okumaya ayarlayarak)
P03 op amp giriş ofset voltajı düzeltme değeri
P04 termokupl amplifikatör kazancı
P05 PID parametreleri pGain
P06 PID parametreleri iGain
P07 PID parametreleri dKazanç
P08 otomatik kapanma süresi ayarı 3-50 dakika
P09 fabrika ayarlarını geri yükleme
P10 sıcaklık ayarları adımlaması
P11 termokupl amplifikatör kazancı

Havyadan maksimum gücü elde etmek için 24V voltajla çalıştırılması gerekir. 19V ve üzeri güç kaynağı için direnci çıkarmayı unutmayın.

Kullanılan bileşenler

En kullanışlısı T12-BC1'di

Her ucun sıcaklığının ayrı ayrı kalibre edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Birkaç derecelik bir tutarsızlık elde etmeyi başardım.

Genel olarak havyadan çok memnunum. Normal flux ile birlikte SMD'yi daha önce hiç hayal etmediğim bir seviyede lehimlemeyi öğrendim.

Bir radyo amatörünün belki de en önemli aracı lehim havyasıdır. Elektronik bileşenlerin gelişimi giderek minyatürleşme yönünde ilerlemektedir. Elektronik bileşenlerin gelişmesiyle birlikte, bunların kurulum (ve sökme) yöntemleri de gelişir. Endüstriyel üretimde lehim tabancaları, kızılötesi havyalar ve lehim fırınları yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bir radyo amatörü için en popüler araç sıradan bir havya olmaya devam ediyor. Aynı zamanda, her acemi radyo amatörü bir seçimle karşı karşıyadır: pahalı profesyonel ekipman satın alın veya paradan tasarruf edin. Ben de bir ara bu yoldan geçtim. Uzun süre gerekli lehimleme ekipmanının bulunmaması nedeniyle SMD bileşenlerini lehimlemeye geçemedim. Elektronik benim için öncelikle bir hobi olduğu için profesyonel ekipman almaya gücüm yetmiyordu. Sıcaklık kontrolü ve değiştirilebilir ucu olan bir havya satın alınarak bir uzlaşmaya varıldı. Bu havyanın ana dezavantajı sıcaklık kontrolünün kendisinde gizliydi: kesin sıcaklığı ayarlamak imkansızdı ve büyük parçaları ısıtırken havyanın sıcaklığı önemli ölçüde düşebilir.

Sonuç: Profesyonel ekipman herkes için uygun fiyatlı değildir ve ucuz ekipman çoğu zaman modern elektronik bileşenlerin gereksinimlerini karşılamaz. Ama bir uzlaşma var. Her zaman olduğu gibi, Çin endüstrisi, tam anlamıyla 1000-2000 ruble (konfigürasyona bağlı olarak) karşılığında bir havya tasarımcısı sunarak bize yardımcı oldu.

Bu tasarımcıyı inceleme için aldım. Doğrudan Çin'den teslimat bir ay sürdü. Kutu nakliye sırasında biraz kırışmıştı, ancak bu bizim postamızın hatasıdır (bilgi %146). İçerideki her şey sağlam ve bunun için teşekkür ederim. İçeriklere geçelim. Bu havyanın maliyeti yaklaşık 1500 ruble.

Çerçeve

Güzel sağlam gövde. Biri 220 volt, diğeri 12-24 volt olmak üzere 2 adet priz bulunmaktadır. İkinci soket (12-24 volt) anahtarlamalı, yani hem dahili güç kaynağından (220 voltla beslenen) hem de 12-24 volt voltajlı harici bir kaynaktan (örneğin) çalışmak mümkündür. , bir arabanın yerleşik ağından). Fiş 12-24 numaralı sokete takıldığında dahili güç kaynağı kapatılır (tabii ki bu özelliği kullanmaya karar verirseniz). Çantayla birlikte verilen lastik ayaklar beni hoş bir şekilde şaşırttı. Ön panelde bir anahtar var. Ne yazık ki, arızalı bir anahtara sahip bir set aldım. Başlangıçta sadece estetik amaçlı (yani deliği kapatmak için) kurdum, daha sonra tefle dans ederek canlandırmayı başardım. Kasanın dezavantajları arasında göstergenin önüne takılan çarpık ışık filtresini de vurgulamak mümkündür. Takmak için süper yapıştırıcının kara büyüsüne başvurmak zorunda kaldım. Filtrenin yapıldığı plastiğin elle makasla kesildiği hissine kapıldım. Son olarak olay aslında o kadar da büyük değil. Seti kutusuyla birlikte almaya karar verirseniz, kısa süre önce ürün sayfasında görünen 24 volt güç kaynağını hemen sepetinize ekleyin.

Havya kontrol panosu.

Havya kontrol panosu montaj gerektirmez; sadece LED'i ve "havacılık" konnektörünü lehimlemeniz yeterlidir. Kasadaki montaj deliği konektörü takmak için 2 seçeneğe izin verir ve karttaki delikler bu iki seçenekten yalnızca birini bırakır: anahtar yukarı bakacak şekilde.

Montaj sırası aşağıdaki gibidir:

• ışık filtresine yapıştırın
• Konektörü anahtar yukarı bakacak şekilde ön panele takın ve arka taraftaki somunu sıkın
• LED'i panele yerleştirin, lehimlemeyin
• Baskılı devre kartını takın, kodlayıcı ve konnektör pinleri kendilerine ayrılan yerleri almalıdır
• Kodlayıcı somununu sıkarak baskılı devre kartını sabitleyin
• Konektörü lehimleyin, LED'i panelde kendisi için tasarlanmış deliğe yerleştirin ve aynı şekilde lehimleyin.

Montajdan sonra ön panelin görünümü.

Havya

Havyanın montajı daha fazla çaba gerektirir.

Havyanın montajındaki ana zorluk, üreticinin kontrol panosunda ve havyanın kontak panosunda farklı pin işaretleri kullanmasıdır. Ancak satıcının sayfası doğru bağlantı şemasını sağlıyor.

Havyayı monte ederken takip ettiğim bu şemaydı. Titreşim sensörünün kurulumuna ilişkin öneriler de verilmiştir. Yanılıyorsam düzeltin, ancak titreşim sensörünün takılması ne tür bir havya tutucusu kullanmayı planladığınıza bağlıdır. Havyanın bekleme konumu aşağıya doğru ise (modern havya tutucuların çoğu bunun havyanın konumu olduğunu varsayar), o zaman verilen öneriler doğrudur. Havyanın ucu yukarı bakacak şekilde dayandığı ev yapımı bir stand kullanıyorsanız, titreşim sensörünün ters çevrilmesi gerekir. Nedenini bilmiyorum ama kutuda iki adet titreşim sensörü vardı (ürün sayfasındaki fotoğraflarda da iki adet sensör görülüyor). Havya sapındaki telin bir kravatla sabitlendiğini lütfen unutmayın. Havyanın özenli üreticisi sete bir kravat bile ekledi.

Havyanın avantajları arasında, temas panosunun alıcıya önceden monte edilmiş olarak gönderildiğine dikkat edilmelidir. Havyanın ilk versiyonlarında bu kart parçalar halinde geliyordu ve alıcıların montajı sırasında çoğu zaman kafası karışıyordu.

Temas panosu havya sapına sıkıca oturur ve sallanmaz.

Havya teli yumuşaktır ve şeklini tutmaz. Birleştirilmiş havyanın kendisi çok hafiftir. Uç, yerleşik termokupllu Hakko T12'nin bir kopyasıdır. Lütfen satıcının tavsiyesine dikkat edin: 400 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzun süreli çalışma, ucun kullanım ömrünü azaltır.

Uç, özel bir sıkıştırma manşonu ve somun kullanılarak sabitlenir.

Havyanın sapı "kauçukla kaplanmıştır" ve lastik pedin çıkmaması şaşırtıcıdır (eski havyada kaymaya devam ediyordu ve bu çok sinir bozucuydu).

Havyayı monte ettikten sonra kartı güç kaynağına bağlamanız gerekir (bunun için kartın üst kısmında bir konektör bulunur); Konektördeki yeşil kablo toprak içindir. Yukarıdaki resimde yer alan yazıya dikkat edin: daha kararlı bir sıcaklık elde etmek için toprak ve eksiyi bağlayın.

Güç kaynağı seçerken ürün sayfasındaki tabloya bakın. Tablonun ikinci sütunu, güç kaynağı akımının gerekli minimum hesaplanan değerlerini gösterir. Havyamın 12 volt güç kaynağı ile çalıştırıldığında maksimum 1,4 Amper tükettiğini unutmayın.

Bu havyanın ilk versiyonlarında, 19 voltun üzerinde bir voltajla çalıştırıldığında, kartta bir çerçeve ile işaretlenmiş olan rezistörün lehiminin çözülmesi önerildi. Havyayı 20 volt voltajlı bir dizüstü bilgisayarın güç kaynağına bağladım, hiçbir şey olmadı.

Havya bağlantısı kesilerek güç açıldığında, ekranda “000” değeri yanar ve bu değer hemen “500” olarak değişir. Sıcaklığa ek olarak ek bilgiler de görüntülenir (aşağıdaki resimdeki sembollere bakın):

• 3 – ısıtma göstergesi (LED);
• 5 – titreşim sensörü aktivasyonunun göstergesi (bundan sonra gösterge üzerindeki kesirli noktalar gösterge görevi görür);
• 6 – kısa süreli sıcaklık artış modunun aktivasyonunun göstergesi;
• 7 – uyku modu göstergesi.

Havyanın kalibrasyonu ile ilgili olarak tek bir şey söyleyebilirim: Benim durumumda buna gerek yoktu. Termokupllu multimetremin hatası 400°C'ye kadar sıcaklıklarda ±(%1,0+5)'tir. Yani, 100°C'de hata ±6°C, 200°C - ±7°C, 400°C - ±9°C'dir. Termokupl tarafından 200 ila 400 derece aralığında 10 derecelik artışlarla kurulan ve ölçülen sıcaklıklara uyumu neredeyse tüm aralıkta kontrol ettim, sıcaklık farkı multimetrenin hatasını aşmadı. Farkın hatayı aştığı durumlarda ayarlanan ve ölçülen sıcaklıklar arasındaki fark 15°C'yi aşmadı.

Ancak havyayı kalibre etmek mümkündür. Öncelikle havyanın ön tarafında “CAL” işaretli bir kesme direnci bulunmaktadır. İkincisi: Menüden bir miktar kalibrasyon sağlanıyor. Ayarlar menüsüne girmek için kodlayıcıya basıp birkaç saniye basılı tutmanız gerekir; menü öğeleri arasındaki geçiş de kodlayıcıya basılarak gerçekleştirilir. Menü öğelerine göz atalım:

• P00: Varsayılan ayarları geri yükleyin. 0 – parametreleri sıfırlama, 1 – parametreleri sıfırla. Bu noktada 0'dan 12'ye kadar değerler arasında geziniyorum.

P01-P03 noktaları sıcaklık kalibrasyonuyla ilgilidir. Bununla ilgili hiçbir şey anlamıyorsanız, bu parametreleri değiştirmeyin. Bu parametreleri yine de yanlış değiştirirseniz, değerleri her zaman varsayılan değerlere sıfırlayabilirsiniz.

• P01: İşlemsel amplifikatör kazancı. 200 ile 350 arası aralık, adım 1, varsayılan 230.
• P02: Op amp önyargı voltajı. Aralık 0 - 250mV, adım 2, varsayılan değer 100.
• P03: Havya ucuna takılan termokuplun Seebeck katsayısı µV/°C. Aralık 30-50, adım 1, varsayılan değer 41. Bu katsayının sabit bir değer olmadığını ve sıcaklık değişimleriyle birlikte değiştiğini unutmayın. 200-400 derece aralığında, K tipi bir termokupl için Seebeck katsayısı doğrusal olmayan bir şekilde 40'tan ~46'ya yükselir (Elektronik Bileşenler Ansiklopedisi, Cilt 3, Ch. Platt'ın 188. sayfasındaki grafiğe bakın).
• P04: Sıcaklık ayar adımı. 0,1, 2,5 veya 10 derece. 0 değeri ile sıcaklık değişimi engellenebilir. Havyamın sadece 0, 5 ve 10 dereceleri mevcut.
• P05: Bu parametre havyanın ne kadar sürede uyku moduna geçeceğini belirler. Aralık 0 - 60 dakika, adım 1, 0 – uyku modunu devre dışı bırakır. Uyku moduna girerken, havya sıcaklığı 200 ° C'ye düşürür ve havyanın sapında bulunan titreşim sensöründen gelen sinyale ve kodlayıcıya bastığınızda uyku modundan çıkar.
• P06: Otomatik kapanma süresi. Aralık: 0 - 180 dakika, 0 - 30 adım 1, 30 - 180 adım 10, 0 kapatma işlevini devre dışı bırakır. Otomatik kapanma sırasında havyanın sıcaklığı oda sıcaklığına düşer ve ekran 000'i gösterir. Bu tür "derin uykudan" çıkış, P08 paragrafında belirlenen koşullara göre gerçekleştirilir. Kapatma için geri sayım havyanın uyku moduna girdiği andan itibaren başlar.
• P07: sıcaklık düzeltmesi. Aralık 0 -20 derece, 1 derecelik artışlarla. Doğrusunu söylemek gerekirse bu düzenlemeyi anlamadım. Ürün sayfasındaki makine çevirisine göre, bu ayar, havyanın sıcaklığı yanlış ayarlaması ve tüm ayarlanabilir sıcaklık aralığı boyunca her zaman aynı değerde hata vermesi durumunda yardımcı olacaktır. Ancak bu ayarı nasıl değiştirirsem değiştireyim, havya ve multimetrenin ekranlarındaki veriler her zaman çakışıyordu.
• P08: derin uykudan çıkma koşulları: 0 kodlayıcıyı çevirerek/basarak, 1 – titreşim sensöründen gelen bir sinyalle ve kodlayıcıyı çevirerek/basarak.

Havya, kodlayıcıya kısaca basılarak etkinleştirilen kısa süreli bir sıcaklık artış moduna sahiptir. Bu parametrenin ayarlanmasından P09 ve P10 parametreleri sorumludur.

• P09: Bu mod aktif edildiğinde havya sıcaklığının kaç derece artırılacağını parametre belirler. Aralık 20 - 100 derece, adım 10 derece.
• P10: Sıcaklık artış süresi. Aralık 10 - 250 saniye, 5 saniyelik artışlarla.
• P11: Bu parametre ayarlar menüsünde bekleme süresini ayarlar. Bu sürenin sonunda ayarlar kaydedilir ve havya ayar modundan çıkar (4 ila 60 saniye arası). Havyayı kurarken düşünmeye zamanınız olması için bu değeri hemen daha yükseğe ayarlamanızı öneririm.

Havya kullanımıyla ilgili genel izlenimler iyidir; çeşitli güç kaynağı yöntemleri ve voltajları, havyayı otonom olanlar da dahil olmak üzere çeşitli koşullarda (örneğin bir arabada veya sadece bir araba aküsünden) kullanmak için geniş olanaklar sunar. Düşük fiyat, yeni başlayanlar ve bütçesi kısıtlı olanlar için başka bir artı. Ve değiştirilebilir uçların çeşitliliği, havyayı çok çeşitli görevler için kullanmanıza olanak tanır.

Not: Ben de güç kaynağı sipariş ettim ama bu yazıda anlatamayacağım (son teslim tarihi doluyor). Yani güç kaynağıyla ilgili her şey daha sonra eklenecek. Ayrıca mümkünse tam bir iğne seti sipariş etmeyi de planlıyorum, onları da daha sonra anlatacağım.

P.P.S. Sonunda aynı satıcıdan 24 voltluk bir güç kaynağı aldım. Bir yandan güç kaynağı beni memnun etti; havya birkaç saniye içinde ısınıyor. Öte yandan güç kaynağı kasaya biraz uymuyor, bu sorunu çözmek için bütün akşamımı ve çok fazla sinirimi harcamak zorunda kaldım. Bu yüzden...

Öncelikle 24 volt çıkış konnektörünü lehimlemeniz gerekecek. 220 voltluk prize dayanmaktadır. Daha sonra 220 volt soketteki tüm petal kontakları en altta 90 derece yana doğru bükmeniz gerekir (yani sokete tamamen bastırın). Güç kaynağının kendisini arkadan öne doğru yerleştirdim, yani güç kaynağındaki 220 volt girişi “havacılık” konektörünün yanında, 24 volt çıkışı ise 220 volt soketin yakınında bulunuyor. Aksi halde bloğu içeri itmenin hiçbir yolu yoktur. Kasadaki güç kaynağı hiçbir şekilde sabitlenmemiş ancak hiç hareket etmemesi için her taraftan bastırılmıştır. Kapak gerilerek kapanır, kasanın arka panelini kırmayınız. Havyanın hem dahili güç kaynağı üzerinden 220 volt prizden hem de 12-24 volt anahtar prizinden ikili güç kaynağı seçeneğini bıraktım, yani havyanın özerkliği korundu. Ön paneldeki anahtar düşük voltajı keser ve güç kaynağı ağa bağlı kalır. Güç kaynağını 220 volttan ayırmak için başka bir anahtar takmak istiyorum ancak kasada yer kalmadı.