Главная / Гипсокартон / Трубогиб для профильной трубы своими. Как сделать профилегиб своими руками

Трубогиб для профильной трубы своими. Как сделать профилегиб своими руками

Необходимость сгибания труб зачастую возникает в процессе возведения арочных поликарбонатовых теплиц, козырьков и навесов, а также во время установки отопительных систем, горячего и холодного водоснабжения. Фирмы, которые на коммерческом уровне осуществляют указанные виды стройработ, приобретают особые станки, произведенные на заводе. Они окупаются уже при постоянном интенсивном использовании.

Непрофессионалы в 2020 году отдают предпочтение трубогибу профильной трубы, сделанному самостоятельно, применяя при этом находящиеся под рукой материалы и годящиеся автозапчасти. Устройства различного уровня сложности дают возможность сгибать изделия под требуемым углом в полном соответствии с обозначенной градусной мерой. Сделав это есть вероятность избежания возникновения поломок, разного рода деформаций и дефектов.

Что собой представляет трубогиб

Трубогиб является техническим приспособлением, которое относится к агрегатам, инструментам и механизмам, предназначающимся для обработки металлических изделий.

Используя его можно без трудностей и аккуратно согнуть профильную или обычную трубу по указанному радиусу. Используют такое изделие для установки отопительных систем, горячего и холодного водоснабжения, а также в целях сооружения разнообразных каркасов и составляющих конструкции довольно замысловатой формы, часто применяемых в строительных процессе.

Самым распространенным примером является теплица на дачном наделе и установка крытой веранды в частной постройке.

Виды

Невзирая на внешнюю видимость легкости и несложности самого принципа работы, есть большое множество конструкций и типов трубогибов. По их главным признакам разделяются на определенные условные категории.

По типу привода указанные станки можно разделить на:

Электромеханические трубогибы как привод используется шаговыми либо обыкновенными электрическими двигателями. Последние подключают при помощи понижающего редуктора, позволяющего растягивать прилагаемые усилия во времени, и добиваться наиболее качественного изгиба изделия.

Гидравлические трубогибы представляют из себя более продвинутую версию обыкновенного прокатного механизма с ручным приводом. Эксплуатация гидроцилиндра как прижимающего устройства значительно уменьшает усилия, которые требуются для работы с прибором. Управлять им можно как вручную, так и управляя при помощи механизма.

Ручные трубогибы прокатного вида считаются самыми популярными станками, которые присутствуют в мастерской каждого владельца.

По способу сгибания изделий самым правильным будет такое разделение:

Дорновый трубогиб , обычно, изготавливается на заводе зачастую при помощи гидравлического или электромеханического привода. Основным достоинством этого прибора является качественный изгиб профилей с небольшим радиусом искривления.

Подобного можно достигнуть заранее введя в обрабатываемую часть изделия стержня, который состоит из определенного количества элементов калибровки, по своим габаритам фактически одинаковых с внутренним сечением трубы и соединяемых между собой при помощи шарниров. (В процессе операции изгиба, такие элементы «удерживают» стенки профиля внутри, не позволяя им смяться и провалиться. Процесс изгиба осуществляется в течение одного цикла).

Сегментный трубогиб применяется для обработки труб у которых тонкие стенки, сделанные из мягких металлов. В подавляющей массе находится в постоянном пользовании у специалистов водопроводчиков и отопителей. Выглядит как 2 рычага, которые соединяются друг с другом шарнирами и оснащаются специальными держателями для труб.

Там где находится шарнирная стыковка, устанавливается оправка с необходимым радиусом искривления.

Рукоятки инструмента разводят как можно шире, концы сгибаемого изделия помещают в держатели, а середина укладывается на оправку. Изгиб осуществляется при помощи сведения рукоятей (модели подороже будут оснащены определенным количеством сменяющихся или регулярно закрепляющихся оправок).

Пружинный трубогиб предназначается в целях придания необходимой формы составляющим кондиционированных систем, имеющих тонкие стенки. Фактически является пустой внутри пружиной конкретного диаметра, в середине которой размещается сгибаемая деталь. Чтобы получить хороший изгиб требуется обладать большим опытом эксплуатации подобного рода устройств.

Арбалетный трубогиб применяется для обработки изделий с тонкими стенками из алюминия, меди и стали. Является Т- образной станиной, на верхней перекладине которой закрепляются держатели для изделия, а в центре, параллельно по отношению к длинной перекладине устанавливается подвижный рычаг, который оснащен сменяющимися оправками. Выдвижение рычага осуществляется при помощи нажатия на рукоятку прибора. Храповый механизм дает возможность медленно нарастить усилия изгиба.

Как сделать трубогиб для профильной трубы своими руками

В целях экономии средств прибор для сгибания профильных труб изготавливают собственноручно. Ведь разница между приобретением трубогиба и его самодельным созданием составляет приблизительно 35000 р., так как материал для прибора можно отыскать в пунктах, где происходит скупка черных металлов.

Наружный вид самодельного трубогиба, естественно, будет уступать магазинному, но с функциями, возложенными на него, справиться достаточно эффективно.

Применив подобный инструмент, можно своими руками сделать как обычный козырек, так и конструкции, значительно сложнее по устройству, к примеру – поликарбонатовая теплица, вольер для загона и содержания домашних животных и т. п., фактически любые, где используют профильную трубу, изогнутую под требуемый радиус.

Пошаговая инструкция

1 метод характеризуется достаточной несложностью и экономичностью процесса:

Изготавливается деревянная полусфера.
Находятся несколько досок и используя ножовку, вырезаются в них шаблонные полусферы требуемого диаметра. Специалисты рекомендуют осуществить подобное таким образом, чтобы наклон был направлен к основанию.
Закрепляются вырезанные доски на прочной устойчивой столешнице. Стоит учитывать, что данные доски следует выбирать потолще, чем само изделие - в дальнейшем труба не будет выскакивать из конструкции и не принесет вреда конечностям.
С одной из сторон полусферы закрепляется брус, служащий упором. Сама труба должна располагаться посреди упора и деревянной матрицы.

2 метод является простым и недорогостоящим. Для него будут необходимы крепкие железные крючки:

Закрепляются крючки к основанию таким образом, чтобы расстояние посреди них было приблизительно 5 см (в целом это не играет существенной роли - тут имеет важное значение только материал, который необходимо согнуть). В итоге должен получиться круг правильной формы.
Затем, нужно монтировать упор с края конструкции. Подобный метод крайне пригоден тем, что дает возможность гнуть изделия самых разнообразных диаметров.
Если поменять расстояние между крючками, то появится возможность гнуть трубы совсем других диаметров.

3 метод делает возможным создание данного трубогиба самостоятельно, который бы мог согнуть трубу на 360 градусов:

Как обычно, понадобится предварительно приготовленная деревянная матрица. Снизу к ней прикрепляется стальная пластина.
Сверху закрепляется вторая пластина, в которой необходимо проделать отверстие (диаметр приблизительно должен быть равен диаметру закрепленного здесь винта).
В верхней части крепятся уголки и фиксирующие ролики, направленные внутрь. Подобная конструкция может поменять угол трубы фактически любых диаметров.

Схема трубогиба для профильной трубы

Прокатный станок для гибки профильных труб своими руками

Самый примитивный прокатный трубогиб сооружается собственными руками, при помощи вышеуказанного чертежа. Как корпус в трехроликовом приборе применяют листы из дюраля толщиной 3 мм. На них при помощи обычного карандаша наносят общую разметку. Места для посадки роликов устраивают, используя ручную или электродрель. Хорошие ролики выходят из канатных шкивов с подшипниками. С противоположной стороны ролика, который образует вершину равнобедренного треугольника, приваривают высокую гайку, служащую элементом прижимного механизма.

Усилие передается от прижимного винта посредством П-образного элемента с вмонтированными отверстиями для винта и крепежа ролика. За то, чтобы прижимной ролик поднимался несет ответственность приваренная к отверстию для витка шайба.

Хоть в приготовленном трубогибе отсутствует механизм лебедки для проката трубы, что в значительной мере усложняло бы прибор, обеспечение согнутым профилем работ по сооружению небольшой теплицы станет простым и удобным делом.

Приобретение трубогиба совсем не оправдывает вложенные в него средства, ведь потребность в его применении возникнет только однажды. В таком случае оптимальным будет создать такой прибор собственными руками, или самостоятельно согнуть необходимую трубу. Чтобы это сделать, можно использовать сварку или «болгарку» либо же нагревать металл пока не покраснеет.
Гидравлический самодельный трубогиб для профильной трубы доступен для совершенствования, присоединив к его механизму двигатель, который оснащается мотор-редуктором, приводящим в движение ролики за счет цепной передачи. Прибор с автомобильным домкратом, который устанавливается на место верхнего ролика, может работать с трубами разнообразных диаметров. Сам домкрат дает возможность регулировки уровня давления на участок трубы, а также ставить нужную высоту. Если присоединить и двигатель, и домкрат, то это в значительной мере расширит диапазон работ по сгибанию профильных труб и предоставит выбор способа достижения конечного результата для своего владельца.
Нужно следить, чтобы соосность подшипников была в пределах допустимой нормы - перекос будет препятствовать установке вала.
Важно не забывать, что в зависимости от величины диаметра, зависит скорость вращения сверла и сила нажима.

Трубогиб сделанный своими руками - крайне простая и примитивная вещь, но для личного некоммерческого пользования сгибать профильные трубы средних диаметров таким прибором вполне возможно. Более того, он может быть усовершенствован: прикрепляются съемные ролики либо делаются отверстия для роликов большого размера.

Существенным минусом такого прибора считается только отсутствие ручки, значительно упростившей задание в связи с увеличением плеча. Но и этот недостаток каждый в индивидуальном порядке может устранить собственными руками в домашних условиях, но лишь тогда, когда в достаточной мере будет освоен навык применения обычного трубогиба.

Трубогиб — очень полезный инструмент в хозяйстве, если вы привыкли всё делать своими руками. Из гнутой профильной трубы изготавливают навесы, теплицы и козырьки, придают водопроводным трубам нужный изгиб. С помощью этого инструмента не составит труда сделать всевозможные изделия, которые имеют переменный радиус. Можно сэкономить на покупке инструмента и сделать его по чертежам и фотографиям самостоятельно. Мастер-класс из видео покажет все тонкости процесса.

На строительном рынке можно приобрести разные модификации профессиональных трубогибов. Для изгиба труб небольшого диаметра подойдёт инструмент с ручным приводом; трубы большого диаметра изгибают инструментом, укомплектованным гидроприводом. Промышленные агрегаты бывают стационарными и переносными. Удобен в эксплуатации инструмент, который подключается к электросети. Трубогибы классифицируются по способу изгиба:

трубогибы арбалетного типа в качестве изгибающего узла используют шаблон нужного диаметра;

Арбалетный трубогиб

ручной привод изгибает трубы с помощью пружин;
сегментные трубогибы изгибают трубы по сегменту. Их чаще всего используют сантехники;

Ручной трубогиб

дорновые механизмы предназначены для изгиба тонкостенных труб на малый радиус.

Совет. В специальных справочниках можно найти таблицы с допустимыми значениями радиуса изгиба в зависимости от толщины и диаметра трубы. Нарушение радиуса создаст зоны с повышенным напряжением металла, что существенно снизит качество и прочность трубы.

Простейший трубогиб из шаблона

Такой механизм подойдёт для труб малого диаметра. Шаблон изготавливают из досок, превышающих по толщине диаметр трубы. Край шаблона обрезается под углом, чтобы труба не выскальзывала. Доски скрепляют между собой и фиксируют на поверхности стола. На определённом расстоянии от шаблона прикрепляют упор. Трубу вставляют между упором и шаблоном и выгибают. Трубу нельзя гнуть от центра шаблона – она сломается. А если не сломается, то внешний вид не выдержит никакой критики.

Трубогиб из шаблона

Подобным образом изготавливается трубогиб из бетонной плиты и прочных металлических штырей. В бетоне бурятся отверстия и вбиваются штыри на расстоянии не более 5 см, по краям вбивают штыри-упоры. Для фиксации изогнутой трубы, к её концам можно приварить перемычку, которую потом демонтируют.

Подобный шаблон можно выполнить из листа фанеры и крючков. Изменяя расположение крючков, можно менять радиус изгиба заготовки.

Роликовый ручной трубогиб

При изготовлении такого механизма основная сложность состоит в подборе роликов и нужного шаблона. Изгиб не получится качественным, если ролики не будут обхватывать трубу. Для изгиба гибких труб ролики можно выпилить из деревянных заготовок твёрдых пород. Ролики можно изготовить на токарном станке или при помощи лобзика.

Ролики для самодельного трубогиба можно выточить на токарном станке

Деревянные круги вырезают под необходимым уклоном, затем собирают в одну деталь, ошкуриваются наждачной бумагой. Для придания прочности деревянным деталям, их укрепляют пластинами из металла. Для изгиба труб по большому радиусу понадобится трубогиб, имеющий три ролика.

Станок для гибки труб

Ручной станок прокатного типа станет хорошим подспорьем в мастерской домашнего мастера. Для его изготовления понадобятся такие материалы, которые можно купить по приятной цене в пунктах приёма металла.

Расстояние между валами имеет значение. Чем дальше расположены валы, тем меньше потребуется приложить силы оператору для прогона трубы, минимальное радиусное значение увеличивается и увеличивается расстояние участка трубы, которое не подвергнется обработке, соответственно ход прижимного вала будет длиннее. Поэтому на стадии проектирования чертежа нужно рассчитать несколько вариантов положения боковых валов.

Прокатный станок в готовом виде

Если вместо валов будут использоваться ролики, по бокам нужно поставить ограничители (уголок стальной), которые удержат трубу в строго вертикальном положении и перпендикулярно к оси роликов. В противном случае профильная труба изогнётся спиралью. После финальной сборки приспособление можно покрасить, для эстетического удовольствия.

Приведённое устройство при желании можно усовершенствовать. Добавить к инструменту двигатель с моторедуктором, который приведёт вал в движение вращением цепной передачи. Установление домкрата вместо верхнего вала позволит изгибать трубы разных диаметров. Домкратом регулируется давление и выставляется высота. Такой апгрейд позволит гнуть трубы в промышленном масштабе малого предприятия, под всевозможными радиусами.

Схема: трубогиб с использованием домкрата

На таком станке удобно работать с напарником: один человек крутит лебёдку, а второй тянет трубу. Заготовка трубы помещается на ролики и прижимается домкратом. Лебёдка протягивает трубу по валам, затем добавляют усилие домкрата и прогоняют заготовку ещё раз. Цикл повторяют до тех пор, пока труба не приобретёт нужный изгиб.

Совет. При сгибании профильной трубы, песок, засыпанный внутрь профиля, защитит его от деструктивных деформаций.
Прибор, самостоятельно изготовленный однажды, прослужит очень долго, и ничем не будет уступать по качеству купленному оборудованию. Если же трубогиб нужен для одноразового использования, то целесообразнее взять прибор на прокат.

Трубогиб своими руками: видео

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать вам про мой самодельный трубогиб, который я сделал этой зимой.
Мысль о том, чтобы собрать такой станок была у меня давно. С его помощью можно прокатывать профильные трубы, придавая им форму дуги. Такая операция очень востребована - можно собрать, например, теплицу, навес, козырёк над входом. Можно придать интересную форму верхнему краю ворот, или металлического забора...

И вот этой зимой я нашёл время и занялся этой самоделкой . При проектировании я обдумал следующие моменты:
Учитывая то, что я не собираюсь пользоваться им профессионально, я решил сделать относительно лёгкую конструкцию, которую легко к тому-же перевозить, и которая не будет занимать много места при хранении. (Ведь гнуть трубы я буду или возле дома, или на даче. Пользоваться я им буду не каждый год. И уж точно не придётся мне гнуть трубы большого сечения). Поэтому мощную стационарную конструкцию с большим ресурсом я решил не делать...

В сети есть множество описаний подобных станков. Принцип действия у них одинаков - основу составляют три вала, один из которых подвижен в вертикальной плоскости. Именно он прогибает трубу и она, прокатываясь по этим валам, приобретает форму дуги.

... В основном, они все делятся на два типа:
1. С "ломающейся" станиной:

2. С подвижной центральной кареткой.

Второй тип более компактен (хоть и более сложен), поэтому я решил сделать именно такой.

В свою очередь, трубогибы с подвижной центральной кареткой подразделяются тоже на два типа: С ведущим центральным валом и с двумя ведущими крайними валами, соединёнными между собой приводной цепью.

Если сделать ведущим центральный вал, то есть возможность легко изменять расстояние между крайними, что даст дополнительную регулировку работы в зависимости от сечения (а значит жёсткости) различных профильных труб.

Я вначале сомневался, не будет ли проскальзываний, если только один вал будет ведущим, но пронаблюдав в работе трубогиб с одним ведущим валом, понял, что на не особо больших сечениях этого усилия вполне достаточно. А я не собираюсь гнуть трубы высотой больше, к примеру, 60-ти мм... Поэтому я остановился на таком устройстве.

И вот спустя какое-то время, у меня получился трубогиб, который вы увидите в этом видеоролике:

Итак, подробнее... Мне понадобилось:
1. Старый неисправный гидравлический домкрат
2. Профильные трубы различных сечений.
3. Круг диаметром 40 мм, длинной 500 мм.
4. Подшипники 6206 4шт
5. Подшипники 6202 8 шт.
6. Швеллер №65
7. Упорные подшипники 2 шт.
8. Метизы (болты, гайки, шайбы, шплинты)

Начал я с изготовления основных рабочих элементов - валов. У меня был 40-ка мм кругляк, длинной полметра. Можно было взять потолще, но... этот у меня был!))). А посему я распилил его на три части. Две - по 130 мм, и одну - всё, что осталось))))). На токарном станке проточил валы под подшипники (до 30-ти мм диаметра)

Валы готовы. Приступил к сборке каретки. Её я решил изготовить из 65-го швеллера - в него хорошо укладывались 206-е подшипники...

После того, как я вырезал швеллер нужной длины, я просверлил в его центре отверстие, а по бокам приварил поперёк по уголку:

После этого я приступил к изготовлению центрального винта. Его я взял из старого гидравлического домкрата, который нашёл на металлоломе. Когда я убедился, что он уже никогда не будет домкратом, я решил его использовать.

Сам винт был диаметром 30 мм. В его торце, сверлом 8мм я просверзил глухое отверстие, забил туда шпильку и прихватил её сваркой:

Винт в домкрате вкручивался в поршень. Я отрезал от него верхнюю часть (с резьбой) и ещё одно кольцо, шириной 20 мм.

Это колцо я одел на винт, сам винт вставил шпилькой в отверстие каретки и приварил кольцо к каретке:

Это будет посадочное место для опорного подширника. (Его я подобрал по наружному диаметру)

На шпильку я навернул гайку, и просверлил отверстие в гайке и в шпильке:

Можно было только в шпильке, но так мне показалось надёжнее. Теперь гайку можно зашплинтовать после сборки узла. А узел, как вы догадались, состоит из винта, подшипника, каретки, второго подшипника и гайки.

Теперь, при нажатии винт будет упираться в каретку через верхний подшипник, а при подъёме каретка повиснет на нём через нижний.
По бокам каретки я приварил по обрезку профильной трубы 50 на 20 - это будут направляющие, а в углах просверлил отверстия и нарезал резьбу М6 . В них вкрутятся болты крепления хомутов ведущего вала.

Сами хомуты крепления подшипников я вырезал из жести - крепости там не надо, лишь бы вал не падал при подъёме каретки:

Далее я приступил к изготовлению верхней плиты. Её нужно сделать очень прочной - на неё придётся всё усилие винта при прогибании им трубы. Поэтому я её изготовил из того-же 65-го швеллера. Так как для вертикальных стоек я решил использовать профильную трубу 50 на 25 (расстояние между полками 65-го швеллера как раз 50 мм. Стойки войдут в него и закркпятся болтами М10 с гайками), то ширина верхней плиты у меня должна быть на 50 мм больше ширины каретки (2 раза по 25). Я вырезал два таких куска швеллера.

Ещё один разрезал на половиу и распустил вдоль:

В центр вставил резьбовую часть, отрезанную от поршня домкрата:

Всё сварил и обрезал лишнее:

Далее я приступил к изготовлению станины. Её тоже собрал из профильной трубы. Сечение взял 60 на 30:

Я решил сделать по три положения для каждого вала. Посадочные для подшипников я тоже сделал из профильной трубы, поэтому отрезал 12 одинаковых отрезков по 50 мм каждый. (Здесь, и не только здесь, мне очень помог мой , о котором я вам рассказывал в предыдущей публикации):

После чего я приварил к станине вертикальные стойки и посадочные для подшипников:

А так же четыре "уха" по краям. В них позже будут просверлены отверстия для крепления трубогиба шурупами к верстаку.

Основная часть готова. Можно приступить к предварительной сборке:

К винту сверху приварил кусок трубы 20 на 20. Оставил его длинным. Решил, что в процессе испытаний, если он будет мешать, то я его обрежу и буду использовать съёмный рычаг из трубы 15 на 15, который вставляется внутрь... Но, забегая вперёд, скажу, что этого не потребовалось. Рычаг действительно мешает крутить приводную рукоятку, если его повернуть на четверть оборота (торчит поперёк трубогиба). Но выяснилось, что закручивать винт с интервалом в полоборота вполне нормально.

Далее я приступил к изготовлению приводной рукоятки...Саму рукоятку я решил изготовить из профильной трубы 15 на 15 и шпильки. Просверлил в конце отверстие, вставил в него обрезок шпильки М14, приварил и зачистил:

Теперь на самом рычаге нужно сделать изгиб - трубогиб будет устанавливаться на краю стола или верстака.

Далее - соединить её с валом. Я заранее решил сделать её не только съёмной, но и чтобы она переворачивалась и в транспортном положении не болталась и не цеплялась. На валу я сделал вот такой профиль:

После чего просверлил глухое отверстие и нарезал в нём резьбу М8. Рукоятка будет одеваться на вал и крепиться через шайбу барашковым болтом.

Теперь надо сделать ступицу на рукоятке. Я использовал обрезки уголка:

Потом, как скульптор, отсёк всё лишнее:)))))

Рычаг готов. На саму рукоятку (которая у меня изготовлена из шпильки М14) я просто одел обрезок полиэтилленовой водопроводной трубы и закрутил колпачковую гайку.

Вообще хочу отдельно остановиться на использовании мною колпачковых гаек. Я часто их использую, если нужна ось вращения. Выбрав правильную длину оси, можно закрутить колпачковую гайку и затянуть её с максимальным усилием - она упрётся в ось колпачком, и откручиваться легко не будет. Конечно, фиксировать таким образом ось, на которой расположено, к примеру, колесо, без шплинтовки, не стоит, но для "неважных" осей, типа "завес" на которых что-то открывается-закрывается, это вполне подходит.

Вернёмся к трубогибу... Как я уже говорил, мне был важен такой момент, как очень простая переустановка валов. (Потому что, зная, к примеру, себя, я уверен, что не буду пользоваться до последнего опцией, если её сложно задействовать... К примеру, если валы стояли бы близко, а труба попалась бы с большим сечением, я попробовал бы аккуратно её прокатать на таком положении валов, если для изменения приходилось бы откручивать много каких-то гаек... И скорей всего, смял бы...). Именно поэтому я сделал установочные места подшипников из профильной трубы. Вал просто вкладывается в нужную пару стоек.

Но такая конструкция противоречила моему другому требованию - мобильности! Ведь при переноске станка валы приходилось бы снимать и переносить отдельно... При этом, с них нужно было бы снимать подшипники (Я проточил под неплотную посадку и они могут спадать). Это меня не устраивало. Поэтому я решил изготовить деталь, которая прижимала бы подшипники сверху и фиксировала их. Я взял два отрезка профильной трубы, сечением 50 на 20 мм, стенка 2мм.

После чего я разрезал их вдоль по широкой части, разделив стенку на 10 и 40 мм. При этом, с другой стороны я разметил этот размер зеркально. У меня получились четыре вот таких заготовки:

Учитывая, что ширина 206-го подшипника 15 мм, он достаточно плотно входит внутрь этой заготовки.
Отмерял необходимую длину, остаток я вырезал вот таким образом:

После чего, верхнюю часть загнул вниз на 90 градусов, сделав соответственно, запил угла:

На них же я вырезал по такому вот "зубу":

Теперь я установил оба вала с одной стороны трубогиба, одел на них получившиеся детали, к вертикальным стойкам, просверлив насквозь, я прикрепил их длинными винтами М4 с колпачковыми гайками (получились оси). Впереди же я загнул навстречу друг другу торчавшие вперёд полоски боковых стенок. Теперь, если их склепать между собой, мы получим П-образную крышку, которая, будучи опущенной вниз, накроет подшипники валов и плотно их зафиксирует:

Технологию изготовления которого вы узнаете из данной статьи. Мы расскажем, как сделать трубогиб для профильной трубы своими руками, приведем схемы, чертежи и перечень необходимых инструментов для выполнения работ в домашних условиях.

Cодержание статьи

Необходимость использования и стоимость промышленных трубогибов

Решая, профильную трубу, неопытные мастера нередко прибегают к ручному механическому сгибанию, для чего используются примитивные конструкции в виде опорных штырей, забитых в бетонную плиту, по лекалу которых сгибается труба.

Однако данный способ имеет ряд существенных недостатков, основной из которых трудоемкость: профиль имеет повышенную прочность за счет наличия ребер жесткости – крайне сложно выполнить изгиб полагаясь лишь на физическую силу. Отметим, что прочность профиля уменьшается из-за ручной гибки, поскольку она сопровождается прикладыванием неравномерных усилий, что приводит к увеличению внутреннего напряжения в материале.

На строительном рынке представлено большое количество устройств для гибки профиля, однако они имеют непомерную стоимость, что не позволяет приобретать такие агрегаты для использования в домашних условиях. В качестве примера приводим среднюю цену на модели станков от лидирующей компании на рынке – фирмы TV:

ручной трубогиб TV-2 -12 тыс. рублей;
роликовый профилегиб TV-4 – 30 тыс;
трубогиб электрический роликовый профилегиб TV-10 (двухсторонний) – 76 тыс.

Чтобы изготовить ручной станок в домашних условиях вам потребуется затратить на комплектующие материалы около 3-5 тысяч, при этом по эффективности он не будет уступать изделиям промышленного производства.

Делаем простой трубогиб своими руками

Предлагаем вашему вниманию инструкцию, следуя которой можно сделать ручной трубогиб профильной трубы своими руками. Изготовленный станок позволяет выполнять сгибание профиля сечением от 10*10 до 25*25 мм под углом 0-180 градусов.

Это простейшая конструкция , для изготовления которого вам потребуются следующие материалы:

крепежная планка с отверстием 30 мм в диаметре и 4-ма посадочными гнездами под шпильки М6;
ручка для вращения, в качестве которой можно использовать использовать усиленный толстостенный квадратный профиль;
большой ролик диаметром 173 мм;
малый ролик диаметром 65 мм;
ось для вращения роликов диаметром 30 мм и высотой 61 мм, с резьбой М14 на торцевой части;
шайба С16 и гайка М16.

Крепежная планка под станок для гибки профильной трубы изготавливается из листового металла толщиной не менее 7 мм . В ней необходимо высверлить отверстия под установку оси вращения ролика и установку шпилек М6 (диаметр гнезд 8 мм), также на планке высверливаются отверстия под фиксирующие болты.

Ручка (рычаг) для прикладывания усилия на изгиб выполняется из квадратного профиля сечением 36*36 мм (толщина стенки 4 мм, к внутреннему торцу которого привариваются две пластины с отверстиями 30 мм под болты фиксации роликов. Учитывайте, что от длины ручки непосредственно зависит КПД работы. Впоследствии ее можно будет удлинить с помощью вставленного внутрь профиля лома.

Для профильной трубы изготавливается по следующему алгоритму:

На слесарном верстаке с помощью болтов М8 фиксируется крепежная планка. Верстак либо стол, на котором устанавливается приспособление, должен быть хорошо закреплен на полу во избежание сдвигов в процессе сгибания профиля.
Между пластинами ручки размещается большой ролик, который насаживается на продетую в отверстие крепежную планку ось вращения и зажимается гайкой.
Устанавливается и фиксируется ось малого ролика.
В посадочных гнездах пластины крепятся шпильки М6, которые будут фиксировать крайнюю часть профиля в процессе изгиба. На шпильки устанавливаются крепежные пластины, подобранные в соответствии с размером профиля.

Как согнуть профильную трубу изготовленным приспособлением? Ручка трубогиба отводится в крайнее левое положение так, чтобы между крепежными пластинами и отверстием между роликами соблюдалась прямая ось. В посадочное гнездо вводится профильная труба и рычаг станка поворачивается до тех пор, пока изгиб не получит требуемый угол.

Самодельный трубогиб для профиля (видео)

Станок для высокоточной гибки профиля

Гибка профильной трубы по радиусу выполняется с применением более сложного устройства, которое также можно сделать в домашних условиях. Схема и конструктивные особенности приспособления приведены на изображении.

Данный гибочный станок для профильной трубы фиксируется на рамном столе (без столешницы), от габаритов которого зависит размер несущей станины. В данной схеме используется станина из швеллера высотой 10 см и длиной 77 см .

Чтобы сделать трубогиб следуйте инструкции:

Из полосы металла толщиной 5 мм вырезается 4 опорные стойки под малые валы, по которым будет перемещаться профиль. На верхнем торцевой части стоек вырезаются отверстие под ось вращения роликов. Размеры стоек – 5*10 см.
Стойки привариваются к швеллеру на расстоянии 30 см друг от друга. Ролики под валы можно приобрести на скобяном рынке, такие изделия используются при монтаже откатных . После сварки уложите на ролики профиль и проверьте, не повело ли конструкцию в процессе сваривания. В случае деформации вам потребуется сделать всю работу повторно.
Далее из листового металла толщиной 8 мм вырезается пластина под несущую часть станка, размеры пластины – 25*25 см. На пластину нам нужно установить центральный ролик, посредством вращения которого будет перемещаться сгибающейся профиль.
По краям пластины устанавливаются деревянные прокладки толщиной 10 мм, которые приклеиваются к металлу с помощью суперклея. Подставки нужны для того, чтобы при вращении ролик не задевал несущую пластину.
Чтобы установить ролик вам потребуется два подшипника, внутри которых будет вращаться ось вала. Хорошо подходят подшипники серии №203 от компании CRAFT . Подшипники фиксируются с помощью болтов в предварительно высверленных внутри подставок отверстиях.
Далее нужно сделать четыре стойки длиной в 40 см из 50-го уголка и с помощью сварки закрепить их по углам пластины с центральным валом, зафиксировав ее на несущей станице станка (швеллере). Пластина устанавливается в центральной части стоек так, чтобы между осями роликов соблюдалось расстояние, равное размеру профиля, с которым вы планируете работать.
Из листового металла 8 мм вырезаются заглушки, которые привариваются к верхней части стоек. Далее нужно сделать пластину под крышку станка, на которой будет устанавливаться регулирующий винт. Внутри пластины высверливается отверстие под диаметр используемого винта (можно применить винт от пресса для давки винограда ).
В заглушках стоек высверливается отверстия под болты (диаметр 10 мм) и пластина крышки фиксируется на стойках.
В отверстии на крышке нарезается резьба и вкручивается пятка, внутри которой будет вращаться прижимной винт.
К пластине приваривается уголок 15 мм, выступающий в качестве наружного ограничителя винта, под который в уголке высверливается отверстие, параллельное оси пятки. В отверстии нарезается резьба соответствующего размера.
Осталось сделать ручку для центрального вала и зафиксировать ее на оси вращения ролика. В качестве ручки можно использовать засов от ставней либо отрезок арматуры соответствующей длины.
Также не помешает покрасить станок, чтобы он приобрел более презентабельный вид. Покрытие из краски также защитит металл от коррозии.

Как согнуть с помощью сделанного станка? Профиль укладывается на валы, после чего посредством прижимного винта опускается центральный ролик так, чтобы он упирался в трубу. Далее выполняется вращение поворотной ручки и валы перемещают профиль, который изгибается под давлением центрального ролика.

Протянув профиль по всей длине опускаем прижимной винт еще ниже и повторяем операцию, перемещая профиль в обратную сторону. Процесс выполняется до тех пор, пока не будет получен изгиб требуемого радиуса.

Данное устройство, изготовление которого было выполнено в домашних условиях, может загнуть профиль не менее эффективно, чем трубогиб электрический роликовый профилегиб промышленного производства.

При работе с трубами часто возникает необходимость изменить форму трубы, проще говоря, согнуть её. Сделать это можно на специальном оборудовании, или даже купить изделие готовой формы. Но намного проще и дешевле изготовить простой трубогиб своими руками. Использование такого несложного инструмента значительно облегчит и ускорит работу.

Устройство самодельного трубогиба

Простейшая конструкция

Самый простой ручной трубогиб своими руками может сделать каждый. Для изготовления такого элементарного приспособления достаточно иметь бетонную плиту, сверло для работы с бетоном и стальные штыри (их нужно много).

Сделать самодельный ручной трубогиб можно без всяких чертежей и всего за три шага:

На бетонной плите чертится квадратная сетка с размером сторон ячеек 4 на 4 или 5 на 5 см.
В узлах сетка соответствующим сверлом просверливаются отверстия под металлические стержни (по возможности их нужно как можно больше углубить).
По окончании операции в заготовку вбиваются стальные стержни.

Процесс создания трубогиба для профильной трубы своими руками включает в себя несколько шагов:

На надёжном основании устанавливается широкий швеллер или ряд швеллеров, пока не будет достигнута нужная ширина.
Монтируется рамка в виде буквы П, причем на перекладине просверливается отверстие для муфты струбцины.
На равном расстоянии от рамки устанавливаются два ролика. На роликах крепятся звёздочки цепной передачи, приводящейся в движение ручным приводом.
На шпильке, зафиксированной в муфте струбцины, крепится третий ролик. К верхней части шпильки приваривается рукоятка.

Сгибать профильную трубу на получившемся изделии нужно соблюдая последовательность действий:

отрезок профильной трубы нужной длины устанавливают на подающие ролики;
в процессе вращения рукоятки струбцины изделие прижимают к нижним роликам с помощью третьего, зафиксированного на нижнем конце шпильки;
с помощью цепной передачи, подсоединённой к роликам, профильную трубу перемещают сквозь зону деформации. Читайте также: " ".

Гидравлический трубогиб с электроприводом

Этот аппарат отличается большей производительностью, чем описываемая выше конструкция, за счёт замены струбцины на гидравлический узел и цепной передачи подающих роликов на электропривод. Электрификация позволяет избавиться от утомительной ручной работы и значительно ускорить процесс.

Создание электрифицированного трубогибочного станка своими руками происходит в такой последовательности:

На ровном основании монтируют подающий вал.
На торце вала крепят шкив для ременной передачи, переходящей на ротор электрического двигателя. На втором конце устанавливают ведущую звёздочку цепной передачи.
На необходимом расстоянии от первого вала устанавливают второй, на котором крепят ведомую звёздочку. Нужно отметить, что если вместо шарикоподшипников по бокам к основанию приварить стальные пластины в форме трапеции, можно в качестве движущего механизма использовать не валы, а обычные канатные ролики.
Монтируют деформирующий ролик - сверху или снизу, в соответствующем отверстии. Вал ролика находится в пазах пластин или П-образной рамки. Движение ролика ограничено штоком поршня и собственно отрезком трубы.

Сгибание труб без применения трубогиба

Если планируется разовая операция или нет возможности собрать необходимую конструкцию, можно согнуть трубу круглого сечения и без использования специальных установок.

Для этого из дерева вырезают заготовку, форма которой соответствует планируемому радиусу кривизны готового изделия. Трубу в зажимах сгибают о заготовку. Возможна и замена такого шаблона на вбитые в деревянную подставку штыри или крюки, расположенные по принципу первого описанного в статье трубогиба.

Можно также предварительно разогреть заполненное песком место сгибания трубы или, если работа производится на холоде, залить водой. После разогрева песка или застывания воды трубу также сгибают вокруг шаблона соответствующей кривизны.

Ещё один способ - сделать в трубе на месте будущего внутреннего радиуса пропилы соответствующей ширины, после чего согнуть трубу (края пропилов должны совместиться) и с помощью электросварки восстановить целостность трубы. По такой технологии можно сгибать трубы любого размера и в любом направлении.