Армирование стен из газобетонных блоков арматурой. Армирование стен из газобетона — как армировать и чем, технология укладки

В проекте должно быть указано место размещения арматуры и армирования, но если это не отмечено, то предусматривают их самостоятельно. В основном при постройке конструктивное армирование производится во время кладки стенок. Это глухие участки, армопояс на уровне перекрытия и по высоте, причем расстояние при свете между двумя перекрытиями должно составить свыше 3 м.

Армирование кладки укрепляет стену на противодействие растяжению и сжатию от внешних факторов.

Технология работ

В домах, выполненных из газосиликатных блоков, армированный пояс необходимо обустраивать в верхнем ряду, по всему периметру кладки, при этом учитывают и фронтоны. А в подоконной части строения создают дополнительное армирование, где прутья укладывают в заранее прорезанные штробы. При этом они должны полностью утопать в клее или в специальном составе. Арматура должна быть AIII класса и иметь сечение от 0,75 кв.см. Если нет возможности разместить по ширине два стержня, то производят армирование одним прутом с аналогичным диаметром. При этом проволоку заводят в простенок на расстоянии 60 см от угла оконного проема.

Рисунок 1. Резку газобетонных блоков производят с помощью ручной пилы по газобетону и угольника для обеспечения точности и соблюдения прямых углов.

Для того чтобы уложить арматуру в заранее определенном ряду , необходимо в них пробить канавки, которые в дальнейшем заполняют специальным кладочным раствором. Во время армирования арматуру укладывают в эти пробитые штробы так, чтобы она полностью покрылась смесью, и не выступала наружу. Для того чтобы во время данных работ газобетон не откалывался, канавки выполняют на расстоянии 6 см от боковой грани блока. Штробы делают штроборезом или специальным электрическим инструментом.После этого удаляют пыль, применив строительный фен или сметку. В канавы производят кладку 8 мм арматуры и заполняют цементно-песчаным раствором, который обеспечивает качественную работу прутьев и кладки, а также защищает проволоку от коррозии.

В уже заполненные штробы вдавливают прутья, а излишки смеси удаляют. Но если нет стержневой арматуры, то в газобетонные блоки укладывают специальный арматурный каркас для тонкого шва. Это парные полоски оцинкованной стали, которые соединены 1,5 мм змейкой-проволокой. В этом случае арматуру укладывают на клей, прижимают и еще раз заливают раствором.

Обычно кладка из газосиликатных блоков армируется прутьями ГОСТ 5781-82 или 10884-94, при этом их количество не должно быть меньше двух. Если высота этажа больше 3 м, армирование производят по наружным стенам (по периметру) и на двух ярусах (зона под окном и верхняя точка перемычек). Как известно, прутья укладывают в заранее пробитые канавки в газосиликатных блоках и заполняют доверху клеевым составом, а в углах сваривают, применив сварочный аппарат. Газобетонные блоки легко обработать при помощи механического инструмента. При необходимости можно выполнить и криволинейные очертания, и сложные геометрические фигуры. Для этого применяют ручную или механическую пилу и производят резку материала (в проекте дана соответствующая схема). (Рис. 1)

Вернуться к оглавлению

Виды конструктивного армирования стен

Рисунок 2. Схема горизонтального армирования кладки.

Если дом строят из мелких газобетонных блоков, то можно применить два типа армирования кладки стены. Оба вида не предназначены для повышения несущей способности кладки из газосиликатных блоков, но снижают риск появления трещин при усадке строения, температурных перепадах и деформации фундамента. Поэтому на этапе проектирования дома из газобетона оценивают целесообразность армирования конструкции. Отметим, что данный этап строительства не наносит вреда зданию.

Для того чтобы предупредить образование трещин стен вокруг оконных и дверных проемов, в доме из газобетона применяют горизонтальное армирование кладки (рис. 2). Специалисты его рекомендуют для любой постройки из газосиликатных блоков, но этот вид не подходит для поэтажно опертой газобетонной стены в здании с несущим железобетонным каркасом (монолитным).

Второй тип армирования кладки применяют для того, чтобы предупредить возникновение трещин в тех регионах, где большие годичные колебания температуры воздуха, ветровые нагрузки или прогнозируется деформация фундамента выше предела, то есть разность отметин основания более 2 см, крен — свыше 5 см, усадка составляет более 10 см.

А в странах Европы применяют третий вид армирования конструкции из газобетона — вертикальный (рис. 3), который предназначен для связки фундамента и верхнего обвязочного монолитного пояса стен. Он предназначен для постройки домов на сейсмоопасных участках или при других условиях, так как стены дома испытывают большие горизонтальные нагрузки. Для того чтобы усилить примыкание углов строения и стен, для домов из газосиликатных блоков применяют вертикальное армирование. Для увеличения несущей способности стен, но чтобы при этом общая теплопроводность конструкции оставалась наименьшей, используют внутреннее вертикальное армирование кладки из газобетонных блоков. Такой же тип армирования предназначен для строительства домов из крупноформатного стенового газобетона (панели).

Кто бы что не говорил, но на сегодняшний день не существует идеального строительного материала или технологии. А предпочтение тем или иным строительным материалам застройщики отдают не только с учетом климатических, сейсмических или иных зон, но и принимая во внимание менталитет и предпочтения жителей региона. Для многих россиян американско-канадско-финские технологии неприемлемы изначально, без объяснения причин, а некогда традиционное кирпичное домостроение давно перестало удовлетворять минимальным требованиям энергоэффективности.

Так, чтобы достичь коэффициента теплопроводности полуметрового газобетонного блока нужно возвести кирпичную стену толщиной более полутора метров. Существуют и другие виды ячеистых бетонов, но не один из них не позволяет изготовить блоки с точностью газобетонных, что в свою очередь не дает делать супертонкие швы (1 – 2 мм) при монтаже. А ведь они также являются мостиками холода. Поэтому для многих застройщиков газобетон является безальтернативным стеновым материалом.

Итак, материал выбран – газобетон. Каковы же его главные достоинства.

К упомянутым здесь теплоизоляционным свойствам и отменным геометрическим показателям газобетонных блоков необходимо добавить их малый вес, относительно высокую прочность, экологичность, простоту монтажа и хорошие звукоизоляционные характеристики.

К недостаткам же, в первую очередь, можно отнести хрупкость и гигроскопичность. Здесь обязательно необходимо предупредить, что при длительном контакте с водой блок может промокнуть насквозь и навсегда потерять значительную часть своих неплохих тепловых показателей. Раз есть недостатки, значит должны быть пути их минимизации. Об одном из них и пойдет речь в данной статье. А именно, об армировании стен из газобетонных блоков, позволяющем радикально снизить риски от последствий хрупкости материала.

Технология и инструменты для армирования стен из газобетонных блоков

Любой производитель заинтересован в росте продаж производимого материала, а поэтому старается вместе с самим материалом вооружить покупателя точной технологией его использования. Как же много людей, проигнорировавших эту технологию, клянут производителя и сам материал, а ведь на самом деле не так уж сложно изначально сделать все правильно. Начнем с определения мест армирования дома из газобетонных блоков.

Суть армирования стен заключается во вклеивании двух лент стальной арматуры диаметром 8 мм в наружные блоки и одной ленты в блоки перегородок первого ряда кладки и каждого следующего четвертого ряда. Также армируются блоки, над которыми монтируются перемычки, блоки под оконным проемом и под армирующим поясом. Это позволяет перераспределить нагрузки и в значительной мере нивелировать хрупкость блоков и их невысокую устойчивость к изгибающим нагрузкам, а также уменьшить возможное трещинообразование.

Необходимо добавить, что также армируются косые стены под ломаные и мансардные крыши и ряд в уровне мауэрлата под ними.

По технологии арматура должна со всех сторон обволакиваться кладочным клеем. Для этого в ряду блоков делаются углубления – штробы (канавки) 25 мм. шириной и 25 мм. глубиной на расстоянии не менее 60 мм. от края газобетонного блока.

Для этого применяются специальные инструменты – штроборезы или другие, более универсальные, способные упростить этот процесс. Начнем с самых простых – ручных.

Несложное приспособление в виде доски определенной ширины позволяет произвести работу точнее и быстрее. Этот способ достаточно трудоемкий, но в отличие от всех остальных – практически беспыльный. Готовая штроба очищается щеткой.

Также существуют электрические штроборезы, в которых устанавливаются 2 фрезы на заданном расстоянии. Также можно использовать обычную угловую шлифмашинку – болгарку, на которую установить два диска по бетону через расширительную шайбу.

Они прорезают две параллельные линии на заданную глубину. После этого саму штробу нужно выбирать в ручную или при помощи перфоратора и специальной лопатки.

Очень быстрый, но пыльный способ изготовления штробы, — при помощи ручного фрезера и полукруглой фрезы диаметром 20-25 мм. Его легко позиционировать от края блока и выставлять нужную глубину. Также некоторые строители для этой цели используют ручную дисковую пилу с изменением наклона рабочего стола и получением V-образной штробы.

Процедура армирования газобетона – как правильно провести

Когда штробы в ряду стены готовы, можно приступать к укладке арматуры. Это нужно сделать до приготовления клеевого раствора, потому что на этом этапе выгибаются все углы, стыкуются концы армировки. При этом нужно, чтобы они укладывались внахлест и ни в коем случае не на стыках блоков.

Перегородки связываются с наружными стенами так же с помощью арматуры. После того, как процесс подготовки выполнен, следует вынуть подогнанную арматуру из пазов и приступить к изготовлению клеевого кладочного раствора.

В заполненную клеем штробу вдавливается арматура так, чтобы раствор покрыл ее полностью, а излишки клея тщательно убираются шпателем или кельмой. Важно, чтобы раствор ни в коем случае не выступал за поверхность блока, иначе при кладке следующего ряда мы не сможем получить тонкий шов, чем ухудшим теплотехнические характеристики стены.

Армирование оконных и дверных перемычек

Для этих целей необходимо использовать U-образный блок, который всегда есть в перечне продукции любого производителя газобетонных блоков. Кроме того важно не забывать, что блоки, на которые будет опираться перемычка также необходимо армировать минимум на 900 мм в каждую сторону от проема. Для начала нужно изготовить деревянную конструкцию в оконном проеме, на которую будут опираться U-образные блоки.

Установить данные блоки утолщенной стороной наружу. Желательно утеплить паз пенополистирольной плитой 30 – 50 мм, закрыть боковые стенки наружных блоков, после этого уложить пространственный армировочный каркас и залить будущую перемычку бетоном.

После полного застывания бетона конструкцию можно разбирать. Следует сказать, что на практике, чтобы не замедлять процесс кладки стен, U-образные блоки укладываются вместе с рядовыми, и уже полученные углубления над проемами заполняются армировкой и бетоном. Об утеплителе часто забывают, а зря. Он не дает промерзнуть бетону при серьезных морозах, которые в России иногда случаются.

Иногда бетонный армопояс заливают на всю ширину стены, но так делать крайне нежелательно, потому что бетон в несколько раз холоднее ваших блоков и в этом месте вы получите не просто мостик холода, а настоящий теплообменник, который способен нивелировать все ваши затраты на получение энергоэффективного дома. А возможно даже и навсегда поселить в нем плесень.

Особенности армирования косых стен под ломаные крыши

Если предполагается устройство легкой кровли, то бывает достаточным выполнить рядную армировку в 2 ленты арматуры и сделать меньше шаг между стропилами для лучшего распределения нагрузок.

Если же кровля будет тяжелой – например, из керамической черепицы – то лучше предусмотреть дополнительный ряд из U-образных блоков, который уложится уже на запиленные под нужным углом, армированные косые блоки. Заполнение паза при этом нужно делать более густым бетоном, чем при заливке горизонтальных участков.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Кладка стен из газобетона

Нередко застройщики воспринимают армирование и создание армирующего пояса для газобетонных стен , как попытку прорабов и конструкторов побольше заработать. А как все обстроит на самом деле?

Газобетон занимает в России второе место по популярности среди строительных материалов. Обгоняет его только дерево - брус и бревно. Повышенный интерес к строительным блокам из газобетона вызван целым рядом привлекательных для потребителя характеристик. В первую очередь - это цена: строительство дома из блоков газобетона обходится на 30-40% дешевле, чем из кирпича. Экономия достигается за счет стоимости материала, более легкого фундамента, меньшего количества погрузочно-разгрузочных работ и сокращении времени на кладку. Во вторую - долговечность. Жильё из газобетона способно выстоять не менее 100 лет. Кроме того, блоки ячеистого бетона легкие и при этом очень плотные (до 1200 кг/м.куб.), морозоустойчивые, влагостойкие, способны противостоять биологическому воздействию, то есть внутри материала не скапливаются грибки, плесень или бактерии, и огнестойкие.

Для строительства дома в Подмосковье достаточно возвести стены в один слой из блоков толщиной 300-375 мм плотностью до 500 кг/м.куб. Такие стены обеспечат внутри дома комфортный микроклимат, даже без дополнительного утепления.

Главные минусы газобетонных блоков - это пористость, которая со временем вызывает разуплотнение материала и ведет к разрушению всей конструкции, и подверженность трещинообразованию. С первым недостатком можно бороться при помощи организации хорошей гидроизоляции дома, а со вторым - соблюдения технологий строительства и армирования стен.

И вот тут зачастую возникают сомнения, стоит ли укреплять постройку из газобетона или нет, так как это влечет дополнительные расходы. Мнения разделяются: одни утверждают, что можно исходить из каждой конкретной ситуации и в некоторых случаях обходиться армированием только проемов и нижних рядов газобетона, другие считают, что необходимо укреплять каждый четвертый ряд стены и создавать армирующие пояса под все перекрытия. Так или иначе, без укрепления не обойтись, но зачем оно нужно, если газобетон отвечает всем прочностным характеристикам?

Подготовка к армированию первого ряда кладки газобетона

Для чего нужно армирование стен из газобетонных блоков?

Несмотря на то, что арматура не повышает несущую способность кладки, она является непременным условием при строительстве домов из газобетона. Дело в том, что блоки наряду с высокой прочностью на сжатие, практически лишены способности работать на растяжение. В итоге, при будущей эксплуатации дома есть риск образования «волосяных» трещин. На несущую способность кладки эти трещины не влияют, но сильно портят внешний вид стен, с чем не справляется даже гипсовая штукатурка. При худшем сценарии в местах швов могут возникнуть глубокие щели, и тогда весь дом будет продувать.

Причинами появления трещин являются неравномерность усадки дома, особенно весной после оттаивания грунта, температурные перепады, ветровое давление, осаждение почвы или же возникновение местного смятия, при котором локальная нагрузка на блок превышает его прочность. Вызвать дефект может даже неверно приготовленный песчано-цементный раствор, на который производилась кладка, поэтому специалисты рекомендуют использовать специальный клей для кладки газобетона: он и швы дает тоньше (1,5-2 мм против 8-10 мм для обычного песчано-цементного раствора), что уменьшает размеры мостиков холода на 10-30%, и укладывать газобетонные блоки, используя клей, легче, что в итоге экономит время, деньги и нервы.

Для кладки газобетона нужно использовать специальный клей: проще и дешевле

Таким образом, в проекте дома должны быть предусмотрены все факторы, влияющие на целостность конструкции, и приняты меры по усилению в первую очередь «слабых» точек. Например, длинной стены, которая будет постоянно подвергаться ветровым нагрузкам. В то же время обязательно армируется первый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, зоны опоры перемычек, элементы, испытывающие повышенную нагрузку, блоки под оконными проемами, а также каждый четвертый ряд постройки в том случае, если участок стены протяженностью больше шести метров. Противники такого приёма утверждают, что арматура нарушает толщину швов и ведет к образованию мостов холода, однако, эта проблема решается правильным монтажом и использованием прутьев арматуры небольшого сечения.

Если армирование стен почти никогда не вызывает сомнений, то от армирующего пояса многие пытаются отказаться, чтобы сэкономить. Однако делать этого не стоит. Дело в том, что распределяет нагрузку вышележащих плит на стены, обеспечивает геометрическую неизменяемость всей конструкции, принимая на себя растягивающие усилия, и не позволяет дому гулять от ветровых нагрузок. Внешне он представляет собой каркас из арматуры, залитый бетоном, аналогично фундаменту, толщиной около десяти-двенадцати сантиметров по всему периметру постройки и некоторые застройщики пытаются заменить его кирпичной кладкой. Тем не менее специалисты уверяют, что такое устройство не будет отвечать всем техническим требованиям армирующих поясов, поэтому рано или поздно постройка деформируется.

Как правильно армировать стены из газобетона

Для армирования стен из газобетона в поверхности кладки с обеих сторон блока прорезаются штробы на расстоянии не менее 60 мм от края. Они выполняются ручным или электрическим штроборезом. Прежде чем поместить прутки в готовые канавки, из них нужно удалить пыль. Быстрее всего это сделать, используя строительный фен. Если его нет или на участке не проведено электричество, можно воспользоваться обычной сметкой.

Чистые штробы заполняются клеем, затем в них укладывается арматура преимущественно с профилем до 8 мм. Клеевой раствор призван защитить прутки от коррозии, а также обеспечить их сцепление с кладкой.

Выбирание штроб в газобетоне вручную. Ручной штроборез

Для тонких швов можно использовать специальные арматурные каркасы - парные полосы оцинкованной стали сечением 8×1,5 мм. Для них не нужно штробить блоки, каркас укладывается на слой клея, притапливается и сверху ещё раз промазывается клеем. Учтите, что при армировании окон и перемычек необходимо прокладывать прутки на всю ширину проема плюс 900 мм в каждую сторону от него.

Штробы под арматуру в газобетоне

Армирующий пояс создается почти так же, как фундамент дома: на кладке устанавливается железобетонный короб высотой от 15 до 30 см, сваренный из арматуры. Он должен представлять собой единую конструкцию по всему периметру постройки. Для короба используется арматура не менее 6 мм толщиной, хотя, если позволяет бюджет, то можно взять прутки толще - 10-12 мм. Для лучшей связи армопояса с кладкой в верхние блоки газобетона вбиваются гвозди «ежом» или катанки. После этого по периметру возводится опалубка, и вся конструкция заливается бетоном. Обратите внимание, что заливка осуществляется только за один раз - это обеспечит монолитность пояса. В противном случае бетонная заливка будет схватываться отдельными участками, что фактически означает выброшенные деньги на ветер.

Штробы от арматуру в газобетоне

Чтобы исключить мосты холода в месте армирующего пояса , при установке опалубки рекомендуется отступить примерно на 3 см внутрь. Образовавшаяся ниша впоследствии заполняется каким-нибудь теплоизоляционным материалом, к примеру, экструдированным пенополистеролом. Тем самым удается сократить теплопотери и сохранить в доме комфортный микроклимат.

Таким образом, армирование стен из газобетона позволяет избежать деформации конструкции, исправить которые в ходе эксплуатации практически уже невозможно. При этом считается, что армирующий пояс нужен не во всех случаях и зависит от множества факторов: качества грунта, проекта дома и других явлений. В то же время от него зависит неизменность геометрии постройки, поэтому лучше один раз перестраховаться, чем потом жить в доме со щелями.

Обладающего низкой устойчивостью к изгибающим деформациям, арматура воспринимает растяжение, возникающее при деформации здания, предохраняя стены от растрескивания и обеспечивая защиту газобетонных блоков. На несущую способность кладки газобетона никакого влияния не оказывает. При правильном проектировании и строительстве образования трещин можно избежать. Для этого кладка разделяется на фрагменты деформационными швами или армируется. В качестве дополнительной защиты газобетона от трещин может быть использовано армирование отделочных слоев стекловолокнистой сеткой – эта мера предотвратит выход трещин на поверхность.
Проект армирования газобетона составляется с учетом общих требований, особенностей здания и конкретных условий, в которых оно будет функционировать. Так, например, будет нуждаться в дополнительном армировании длинная стена, подверженная постоянным ветровым нагрузкам.
Арматура закладывается в специально созданные армопояса. Междурядное армирование при монтаже газобетонных конструкций не применяют, так как оно нарушает толщину швов и затрудняет кладку последующих рядов. Исключение – армирование с использованием нержавеющей фирменной арматуры малого сечения. Необходимо армировать первый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, каждый четвертый ряд кладки, зоны опоры перемычек, ряд блоков под оконными проемами, конструктивные элементы, испытывающие повышенную нагрузку.
При укладке арматуры в область перемычек и зон под оконными проемами следует распространять армирование на 900 мм в каждую сторону от края проема. Кроме того, армированная кольцевая балка закладывается под стропильной системой и на уровне каждого перекрытия. Для укладки арматуры в верхней грани блоков при помощи ручного или электрического штробореза нарезаются штробы. После того, как из штроб удалена пыль, полости заполняются клеевым раствором. Затем в клей укладывается арматура, а излишки раствора удаляются. Для армирования газобетонной стены толщиной 200 мм и менее достаточно одного прутка арматуры диаметром 8 мм. Если толщина стены превышает 200 мм, для армирования используют два прутка. Деформационные швы не армируют.
мнение конструктора: Расстояния между температурно-усадочными швами должны устанавливаться расчетом.
6.79. Максимальные расстояния между температурно-усадочными швами, которые до¬пускается при-нимать для неармированных на¬ружных стен без расчета:
а) для надземных каменных и крупноблоч¬ных стен отапливаемых зданий при длине ар¬мированных бе-тонных и стальных включений (перемычки, балки и т. п.) не более 3,5 м и ширине простенков не менее 0,8 м - по табл. 32; при длине включений более 3,5 м участки кладки по концам включений должны проверяться рас-четом по прочности и раскры¬тию трещин;
б) то же, для стен из бутобетона - по табл. 32 как для кладки из бетонных камней на растворах марки 50 с коэффициентом 0,5;
в) то же, для многослойных стен - по табл. 32 для материала основного конструк¬тивного слоя стен;
г) для стен неотапливаемых каменных зда¬ний и сооружений для условий, указанных в
п. «а» - по табл. 32 с умножением на коэф¬фициенты:
для закрытых зданий и сооружений - 0,7;
для открытых сооружений - 0,6;
д) для каменных и крупноблочных стен подземных сооружений и фундаментов зданий, расположен-ных в зоне сезонного промерзания грунта - по табл. 32, с увеличением в два ра¬за; для стен, расположенных ниже границы сезонного промерзания грунта, а также в зоне вечной мерзлоты - без ограничения длины.
Таблица 32

Средняя температура наружного воздуха наи-более холодной
пятидневки

Расстояние между температурными швами, м, при кладке

Из глиняного кирпича, керамических и природ¬ных камней, круп¬ных блоков из бетона или гли¬няного кирпича из силикатного кирпича, бетонных кам-ней, крупных блоков из сили¬катного бето-на и силикатного кирпича

На растворах марок
50 и
более 25 и
менее 50 и
более 25 и
менее
Минус 40 °С и ниже 50 60 35 40
Минус 30 °С 70 90 50 60
Минус 20 °С и выше 100 120 70 80
Примечания: 1. Для промежуточных зна¬чений расчетных температур расстояния между темпера-турными швами допускается определять ин¬терполяцией.
2. Расстояния между температурно-усадочными швами крупнопанельных зданий из кирпичных па¬нелей назначаются в соответствии с инструкцией по проектированию конструкции крупнопанельных жилых домов.

Кто прав?

Для чего необходимо армирование газобетона? Прежде всего, это позволяет сделать стены прочнее, и, кроме этого, вероятность образования трещин и, соответственно, быстрого разрушения здания становится намного ниже.

Армирование кладки и расположение арматуры необходимо указывать в проектной документации на строительство здания.

В том случае, если условия армирования газобетонной кладки в документации не оговорены, определять расположение арматурного пояса следует самостоятельно.

В большинстве случаев, армирование выполняют для:

• глухих стен;
• первого ряда кладки;
• опорных зон перемычек;
• уровня расположения перекрытий;
• стен при расстоянии между перекрытиями более трех метров.

Также дополнительно следует выполнять армирование зоны расположения подоконников. В месте расположения подоконников укладку арматуры осуществляют в предварительно подготовленные пазы, фиксируя их в дальнейшем специальным клеем. Для лучшей герметизации и фиксации также можно использовать цементно-песочный раствор.

Если здание возводится из газобетонных блоков, то укладку арматуры осуществляют в специально подготовленные штробы. Для качественного армирования стен их размер должен подходить к диаметру арматуры и дополнительно должен присутствовать небольшой запас, препятствующий выступанию арматуры при ее заливании клеем или раствором. Чтобы избежать повреждения строительного блока при вырезании штробы, от края блока следует соблюдать расстояние не менее 60 мм. По периметру стержни арматуры стен свариваются газовой или контактной сваркой.

Наиболее подходящий температурный режим, при котором можно проводить армирование стен из газобетона, колеблется в пределах от +5 до +25 градусов Цельсия. Если температура выше, то блоки обязательно следует увлажнять водой. Если же температура ниже, то следует использовать клей со специальной противоморозной добавкой, благодаря которой работы можно проводить даже при температуре в -15 градусов.

Инструменты для армирования газобетонной кладки

Армирование газобетона выполняют при помощи следующих инструментов:

• ручная пила;
• штроборез (электрический или ручной);
• угольник;
• строительный уровень;
• строительный миксер, с помощью которого будет подготавливаться клеевой состав;
• резиновая киянка;
• строительный фен;
• специальный клей или цементно-песчаный раствор.

При желании вместо арматуры можно использовать специальный арматурный каркас, изготовленный из полос оцинкованной стали.

Технология выполнения работ и последовательность этапов

Армирование газобетона арматурой осуществляют по следующей технологии. Для начала к месту строительства перевозят стержни арматуры и газобетон в поддонах, закрытых пленкой. Сразу распаковывать поддоны не желательно, так как строительный материал под воздействием влаги может прийти в негодность. Распаковывать нужно только то количество, которое следует использовать в течение одного дня. При использовании стандартного газобетонного блока (600х300х200 мм) расход на 1 кубический метр составит примерно 28 штук.

Первый ряд укладывают на раствор цемента. Во время укладки необходимо тщательно следить за его ровностью, так как этого будет зависеть ровность всех остальных рядов и армирование стен в целом.

Будущая кладка и фундамент разделяется слоем изоляции.

По углам сооружения желательно выставлять рейки с рисками, которые показывают высоту кладки. Для этого относительно высоты блока натягивают веревку, которая позволит контролировать равномерность кладки по всей длине стен.

Чтобы осуществить герметизацию арматуры во время армирования стен необходимо подготовить клеевой состав. Чтобы у него была однородная консистенция, его следует время от времени тщательно размешивать. Расход будет составлять порядка 5-15 килограмм на 1 куб. метр. В том случае, если будет использоваться цементно-песчаный раствор, то его расход будет примерно в два раза больше.

Корректировку кладки осуществляют при помощи уровня и резиновой киянки. Если блок слишком большой, то его необходимо распилить ручной пилой по нужным размерам. Чтобы выдержать прямой угол, потребуется угольник. Выпиленный блок желательно по всем швам смазать клеевым составом.

Затем наступает черед армирования первого ряда кладки. Специалисты рекомендуют армировать каждый четвертый ряд. Для прорезания штроб используют ручной инструмент или электрический штроборез. Если толщина стен составляет более 400 мм, то необходимо прорезать 2 параллельные штробы.

Используя электрофен, из штробы и с поверхности блоков удаляют всю пыль. Затем поверхность штробы тщательно увлажняют и заливают клеем примерно до половины глубины. После этого увлажняют стержни арматуры. Как только кладка арматуры закончена, ее вдавливают в клеевой состав и герметизируют цементно-песчаным раствором. Верхнюю поверхность тщательно выравнивают при помощи шпателя. Остальные ряды армируют аналогично этому.