Делаем кухонный стол. Виды крепления к мебели для прочности: царга — что это такое и чем отличается фиксатор дивана и столешницы Как происходит процесс дефлегмации

Мебельное производство - трудоемкий и ответственный процесс, в котором важна роль каждого конструктивного элемента. Одним из них является мало знакомая большинству царга - это основной элемент мебели, который способствует надежности стола, стула, дивана и даже табуретки. Что же это за элемент?

По своим конструктивным особенностям царга - это соединительная деталь, от которой зависит надежность и крепость болтов и стяжек. Кроме того, это опора для любого атрибута мебели. Рассмотрим простой пример: стул состоит из столешницы и ножек. Но крепятся они не друг к другу, а к соединительной доске, которая способствует тому, что ножки не шатаются и устойчиво стоят, удерживая столешницу. То есть царга - это простейший соединительный элемент, скрепляющий всю конструкцию.

В каких элементах мебели есть царга?

В любой прямоугольной конструкции (будь то стол, требуется крепление ножек к столешнице. Например, в столе и стуле царга - это важный элемент, причем их четыре штуки: по одной по всему периметру конструкции. Кровать имеет три царги, которые скрепляются между собой и изголовьем кровати. Их главное назначение еще и в том, что на укладывается матрас. В некоторых моделях кроватей царги могут обиваться тканью или иным материалом.

В диванах царга монтируется под его сидением, при этом она скрепляет и подлокотники. Как правило, она обтягивается той же тканью, что и весь диван. В среднем высота диванной царги достигает 30 см при длине максимум 190 см (эти показатели зависят от конструктивных особенностей каждого конкретного дивана). Что касается материала, то в его качестве могут использоваться ДСП, фанера или массив ценных пород деревьев. В кресле царга также располагается под сидением и крепится к подлокотникам, при этом высоту она имеет максимум 30 см при ширине не больше 80 см.

Межкомнатные двери: царги - важный элемент

В данном случае царга представляет собой поперечную перекладину, при помощи которой соединяется Этот элемент способствует прочности и надежности рамочной конструкции двери. При этом сама царга изготавливается из переклеенного массива хвойных пород дерева и МДФ. Особенность царгового дверного полотна в том, что оно имеет облицовочное покрытие без стыков и щелей, а сочетание брусков хвойных пород деревьев и МДФ способствует тому, что дверь прослужит намного дольше и надежнее.

Строим сами

Наверное, многие умельцы способны сами изготовить мебель своими руками, например, простенькие табуретки или столы для дачи. Сложного в процессе ничего нет, главное - позаботиться о выполнении каждой детали. Например, царга своими руками производится очень просто.

Для создания табуретки их понадобится четыре штуки. Лучше всего выполнить эти рамки из твердых пород деревьев - так они прослужат гораздо дольше. Размеры заготовки зависят от того, какой длины и ширины будет табуретка. Рамки нужно остругать, фрезеровать, если нужно придать брускам определенную форму. Концы царги могут быть спилены под определенным углом - это зависит от конструктивных особенностей табурета. Изделия будут крепиться к ножкам под определенным углом, который обязательно должен быть учтен при сборке. После подготовки всех составляющих можно приступать к склейке конструкции.

В продаже есть немало моделей самогонных аппаратов различных конструкций - с сухопарниками, барботерами, ректификационными колоннами и прочим действенным оснащением. Но что делать, если самогонный аппарат у вас старой конструкции, но сделан добротно, и выбрасывать его просто рука не поднимается? Совет простой - модернизировать.

Роль царги - в удалении из паров браги высококипящих маслянистых веществ под общим названием - сивуха. Именно эти примеси портят вкус самогона и его аромат. Царга в промышленном самогонном аппарате теоретически может позволить получить довольно чистый спирт-сырец после первой перегонки, но не следует идеализировать это устройство.

Во многих статьях приводятся данные, что царга длиной 15 см дает 20-ти кратную степень очистки, 35 см - 50-ти кратную и 45 см - 65- кратную, не объясняя, что же это такое - кратность очистки. Многие думают, что получаемый самогон становиться в 20, 50 или 65 раз чище. Это не совсем так. Кратность очистки показывает, сколько раз происходит взаимный контакт конденсата внутри царги с насадкой и паровой фазы.

Естественно, чем выше кратность, тем лучше очистка. Но в бытовом самогонном аппарате как промышленная, так и сделанная своими руками царга, позволит получить после первой перегонки самогон в три-четыре раза чище, чем без нее. Стоит ли затевать модернизацию аппарата? Безусловно, да. Попробовав продукт, полученный из аппарата с применением царги, вы в этом убедитесь. Повторная перегонка еще более укрепит вас во мнении, что такое довольно простое приспособление способно в корне изменить ваше представлении о том, что такое домашний самогон.

Как сделать царгу своими руками

Ничего сложного в процессе изготовления царги нет. Даже человек, хоть раз державший в руках болгарку, паяльник и дрель способен сделать простейший вариант этого устройства. Лучше, если мастер умеет работать на токарном станке или сваривать нержавеющую сталь. Нарезать резьбу на нержавейке вручную довольно сложно, практически невозможно. Но если найти плашки с маркировкой Р18 или Р18Ф2, то попробовать можно.

Что потребуется для работы? В зависимости от того, какой вариант царги вы выберете. Если наблюдается склонность к экспериментированию, то можно сделать царгу разборную, состоящую из нескольких частей. Если просто желаете попробовать, правда ли то, что говорят о роли царги в самогоноварении, то можно сделать один фрагмент. Конструкция предусматривает возможность увеличения длины в любом случае.

Итак, приступаем к изготовлению царги своими руками. Для этого понадобиться:

Отрезок трубы диаметром 35 – 45 мм из нержавеющей стали, меди или латуни. Обычная сталь, чугун и пластик не подходят. Первый металл очень быстро заржавеет, чугун тяжелый и трубы такой не встречается, а пластик небезопасен при контакте со спиртовыми парами. Он не загорится и не расплавится, но могут образоваться такие соединения, что ни один химик не установит их состава, а врачам трудно будет поставить диагноз.

Кроме трубы понадобится резьбовой штуцер, который нужно закрепить на крышке перегонного куба с помощью двух прижимных гаек на прокладках из силикона. Резину использовать не рекомендуется, разве что удастся найти термостойкую. Если крышка куба сделана из нержавеющей стали, то штуцер можно приварить.

От этого штуцера и будем начинать работу. На царге нужно нарезать внутреннюю резьбу, чтобы она легко накручивалась на патрубок. Если на штуцере вы сделали внутреннюю резьбу - то на корпусе царги нарезаете внешнюю. При работе своими руками такие вольности допускаются.

Длина резьбы - не менее 3 см. Следует учесть, что на ней будет держаться вся верхняя часть аппарата. Если царга для самогонного аппарата служит основанием ректификационной колонны, то боковых нагрузок не предвидится. Но если к ней будет подсоединен боковой трубопровод с холодильником, то желательно, чтобы основание было прочным.

На верхней части царги тоже должна быть резьба. К ней мы будем подсоединять отвод паропровода к холодильнику, вторую секцию царги или головную часть колонны ректификации. Нижнюю часть царги выбираем длиной 35 – 40 см. При необходимости удлинить ее очень просто. При наличии резьбы можно использовать любой из известных способов соединения двух труб - американку, муфту и т.д.

Ниже на 2-3 см кромки верхней резьбы просверливаем отверстие диаметром 3 — 4 мм и вкручиваем в него, предварительно нарезав резьбу, отрезок трубки длиной 3 -4 см - гнездо под щуп термометра. Туда он будет вставляться во время работы с помощью силиконового уплотнителя.

Посадочное место под термометр

В царге самое важное не механический способ соединения, а ее внутренняя часть. Объем царги заполняется металлическими проволочными спиральками - насадками. Диаметр их 2 – 3 мм, визуально они напоминают маленькие пружинки. Делают их из нержавейки или меди.

Нужно их много и сделать своими руками невозможно. Лучше всего купить специальное заполнение на специализированных сайтах. Чтобы наполнитель не просыпался внутрь бака, в нижнюю часть корпуса царги вделывается мелкая сетка из нержавейки или меди. Ее можно вырезать из старого кухонного ситечка, или пожертвовать новым.

В крайнем случае, использовать сетку для мытья посуды, но выбирать необходимо только нержавейку. Несколько таких сеточек заталкиваем внутрь трубы и уплотняем. Еще лучший вариант - купить регулярную проволочную насадку Панченкова. Это плетеная из нержавейки полоска, которая скручивается в спираль и плотно вставляется внутрь корпуса царги.

Кому то все эти наполнители могут показаться излишеством, но именно они и превращают обычную трубу в царгу. Она работает не только как фильтр - внутри происходят сложнейшие физико-химические процессы взаимодействия пара и конденсирующейся жидкости, в результате чего пар разделяется на пакетные фракции и очищается от всевозможных примесей.

При использовании царги следует учесть, что скорость перегонки снизится процентов на 30. Но затраты времени компенсируются качеством продукции.

Для кухонного стола можно использовать столешницу из искусственного или натурального камня. Перед началом работы лучше сразу сделать или купить саму столешницу. Размеры столешницы могут быть разные, поэтому при необходимости надо пересчитать длину царг.

Все остальные параметры, толщину и ширину деталей можно оставить. Единственно чего следует придерживаться, так это высота стола. Для кухонного 750-760 мм. , для большого обеденного 760-780 мм. , последняя цифра это максимум.

Я делал подстолье к уже готовой, заказной столешнице размером 850/600 мм. , толщиной 40 мм. . На столешнице снизу, в выемку, установлен кусок ламината, поэтому крепление столешницы к подстолью на мебельные уголки не представляет каких либо трудностей.

Общая высота стола 750 мм. , высота ножек 710 мм. . Ширина подстолья по фасаду 750 мм. , по боковой части 500 мм. . Свесы крышки стола по 50 мм. со всех сторон. По фасаду в стол установлен ящик на телескопических или роликовых направляющих. В качестве материала я использовал березу, конечно можно использовать и другие породы древесины, например сосну.

Ножки стола сделаны из брусков сечением 50/50 мм. , по двум внутренним кромкам ножки состроганы на конус так, чтобы нижний торец получился сечением 30/30 мм. . Сборка ножек с царгами классического вида, на шипах.

Царги для стола.

Две боковые царги длина 400 мм.
ширина 120 мм.
толщина 25 мм.

Задняя царга длина 650 мм.
ширина 120 мм.
толщина 25 мм.

С фасадной стороны царга не сплошная, а состоит из двух деталей.

Бруски передней царги длина 650 мм.
ширина 38 мм.
толщина 20 мм.

Размеры царг даны без учета длины шипов, все шипы длиной 30-35 мм. .
С фасадной части бруски устанавливаются так, чтобы получился проем для установки ящика шириной 650 мм. и высотой 80 мм. .

Ящик для стола делаем высотой 70 мм. , шириной 625 мм. , глубиной 450 мм. . Что касается ширины ящика, то лучше сначала замерить толщину направляющих. Ширина ящика должна быть меньше ширины проема на две толщины направляющих плюс 1 мм. на свободный ход.

Надо постараться сделать ширину сразу точно, до миллиметра, иначе придется долго подгонять ящик. Или раскручивать и уменьшать длину передней и задней стенки ящика, если ящик оказался слишком широким. Или что то подкладывать под направляющие,если ящик получился маленьким. В конечном итоге все можно подогнать, но это как говорится лишний геморрой.

Фасадная планка, крышка ящика размером 397/120 мм. , толщина 15-16 мм. , а можно сделать и тоньше, чтобы ящик не выпирал за ножки.

Этот ящик установлен на телескопические направляющие. Конечно можно использовать и роликовые, они подешевле и регулировать их проще. Но этот грохот при выдвижении,особенно ночью, не всем нравится. Телескопические направляющие есть двух и трехзвенные. Выбирать лучше трехзвенные, с двухзвенными ящик открывается не полностью, да и ставить их, как ни странно, сложнее.

Чтобы особо не ломать голову разметку для направляющих делайте по середине проема, и соответственно по середине боковых стенок ящика. Разделите ящик по ширине на два и проведите карандашом линию параллельно кромке. Разделите направляющую на внутреннюю и внешнюю детали. Приложите внутреннюю деталь к боковине ящика так, чтобы в отверстиях для шурупов линия была по центру, отметьте карандашом или сразу шилом точки вкручивания саморезов.

Внешнюю деталь направляющей так же разметьте по середине, изнутри боковых царг. Только сначала нужно сделать площадку заподлицо с ножками. Я изнутри ставил две планки шириной 40 мм. , толщиной 12 мм. , длиной 400 мм. . Их можно приклеить, или просто прикрутить маленькими саморезами. При установке внешних деталей направляющих они не должны выступать за линию фасада, а лучше утопить их внутрь на 2-3 мм. .

Регулировать ящик лучше после того, как вы установите и закрепите столешницу. Столешница крепится на 6-8 уголков саморезами. Дальше надо поставить столик на какую то ровную поверхность, и при необходимости подогнать высоту ножек. После того как стол полностью отрегулирован его надо разобрать, отсоединить
столешницу, снять направляющие и ручку ящика.

Последний этап окончательное вышкуривание и покраска. Здесь вариантов довольно много, этот столик сначала тонирован, а затем покрыт прозрачным лаком. У меня нет фото готовой кухни, но поверьте на слово, цвет подстолья и столешницы совпадает с
общим дизайном кухни.

Наверное, не стоит останавливаться на том постулате, что мебельный короб должен обладать достаточной жесткостью для того, чтобы не сложиться от нагрузок.

Какими же элементами в конструкции достигается эта жесткость?

Начнем с корпусных планок . Никогда не задумывались, для чего они вообще делаются? Многие считают, что только для удобства прикручивания столешницы к корпусу. Но что мешает прикрутить ту же столешку на уголки?! И ведь нет же - проектируют и ставят планки... Можете провести эксперимент: прикрутить столешницу на такой короб без планок

Скорее всего, у вас не получится выдержать одинаковое расстояние между стенками на уровне дна и на уровне столешки, а, значит фасады будут смотреться криво. Теперь поставьте корпусные планки... Соответствуя по ширине дну короба, они позволят автоматом выдержать нужное расстояние и препятствовать его изменению.

С этой же целью в высокие короба полезно ставить несколько жестко закрепленных стяжками полок.

Задняя стенка в любом ее исполнении, так же несет функцию жесткости, предотвращая складывание короба в поперечном направлении. Даже тонкая плита ДВП позволяет выдерживать значительные нагрузки. Ставить заднюю стенку следует после того, как диагонали короба выведены (то есть одинаковы, что свидетельствует о перпендикулярности углов).

Ребра жесткости (царги) дополняют заднюю стенку. Они, как правило, делаются из того же ламината, что и сам корпус. Устанавливаются такие ребра жесткости в короба, имеющие значительные размеры (комоды, шкафы), а так же подверженные большим воздействиям. При этом, благодаря значительной толщине (16 мм против 3 мм) они держат большие нагрузки. Еще одним немаловажным качеством такого ребра является возможность вывести по нему углы корпуса (нижний горизонт и боковины).

Ребра жесткости (или царги) могут ставиться не только по задней стенке, но и, например, посередине полки или столешницы, для предотвращения их прогиба.

Кроме царг, что используется крайне редко, для предотвращения прогиба длинных полок (предпочтительнее, конечно, использовать кроткие полки) необходимо создавать дополнительные точки опоры, например стойки из ЛДСП или же установить стойку из трубы (можно как одну насквозь, так и несколько коротких стоек одна над другой. Второй вариант более жесткий).

Важное значение для жесткости играет не только размер ребра, но и его расположение. Рассмотрим схему.

Конструкция 2 будет более жесткой, т.к. свободные диагонали в ней короче, тогда как в первой выведены углы. Именно поэтому ребра жесткости следует дополнять листом ДВП. Такая комбинация будет более выигрышной.

Еще одна деформация возможная в мебели из ЛДСП - это бочкообразное искривление боковых стенок короба, которое часто встречается в высоких и неглубоких шкафах с большим загрузом и полками, свободно лежащими на полкодержателях. При этом задняя стенка является плохой защитой от этого, да и царги так же стянут боковые стенки только в задней части короба, в передней же такая деформация вполне возможна.

Решение проблемы - установка нескольких фиксированных полок, равномерно распределенных по высоте короба, которые будут стягивать не только передние, но и задние части боковых стенок.

Так же помогает в создании жесткости. Например два короба, стянутые между собой будут значительно жестче, одного таких же габаритов.

Немалая доля жесткости мебельного короба обеспечивается задней стенкой - рассмотрим варианты крепления задних стенок.

В самогоне, получаемом обыкновенным самогонным аппаратом, остается достаточно много токсичных примесей. Важнейшей задачей является избавление от ядовитых веществ, которые приносят множество проблем человеку, например, похмельный синдром.

Модернизировав самогонный аппарат, можно резко улучшить качество алкоголя. Например, воспользовавшись царгой (её можно заказать отдельно от перегонного куба на нашем сайте).

Царга - это конструктивный узел, способствующий очищению самогона от ядовитых веществ. Царга для самогонного аппарата поможет усовершенствовать ваш агрегат (дистиллятор) в настоящий агрегат для изготовления самогона высочайшего качества.

Дистилляция в переводе с латыни означает - стекание каплями. При помощи этой химической реакции получаются такие всемирно известные алкогольные напитки как коньяк, шнапс, виски и самогон. Перегонка браги в самогонных аппаратах- это процесс разделения самогона от воды с различными примесями. А царга для самогонного аппарата в десятки раз повышает степень очистки полученного самогона, что делает этот комплект полноценной ректификационной колонной. При использовании царги, выгоняя самогон, реально получить 96%-й спирт.. Эти модели обладают оптимальной длинной царги 40см, диаметром 6,5см что обеспечит 60-кратную степень очистки спиртовых паров, а габариты позволяют вписаться под кухонной вытяжкой.

Если самогонный аппарат с вертикальной царгой уже имеется или планируется к приобретению, то надо позаботиться о заполнении внутренней полости царги насадкой. В купленном устройстве в качестве ее используется обыкновенная металлическая бытовая мочалка,которая стоит не дорого, её легко приобрести в любом магазине хозтоваров и заменить. Она должна осаждать флегму, тяжёлые вредные примеси конденсируются на наполнителе царги, не поступают в отбираемый самогон, проходят только лёгкие чистые спиртовые пары. Если же вы не хотите переодически менять эти недорогие, но со временем выходящие из строя мочалки, то есть смысл приобретения насадки Панченкова. Материал ее - нержавеющая сталь. Насадка – это витки тонких проволочек спирально-призматической формы, хорошо осаждающие флегму. Такую насадку не придётся мерять, достаточно лишь периодически промывать. Насадка Панченкова была разработана специально для химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а в дальнейшем успешно позаимствована любителями готовить самогон в домашних условиях. Такая царга для самогонного аппарата с химически инертным веществом в ней дадут очищенный спирт.

Очищая пары спирта только сухопарником, невозможно получить продукт высокого качества и крепости. Именно ректификация позволит сделать это.

Для наполнения вертикальной царги аппаратов нашего магазина достаточно одного комплекта насадки Панченкова (длина 150см, ширина 10см). Укладывается сетка в царгу 3мя ру

Лончиками по 50 см