Как сделать ванну из кирпича своими руками: пошаговая инструкция, фото, видео. Как сделать ванну своими руками из бетона

Часто в процессе ремонта возникает необходимость в установке ванны нестандартных размеров. Иногда это обусловлено планировкой помещения и размещением оборудования, в других случаях индивидуальная купальня призвана дополнить общий стиль или интерьер ванной. Конечно, можно заказать изготовление пластикового или акрилового изделия по собственным размерам, но удовольствие это обойдется в кругленькую сумму. Отличным выходом из ситуации является ванна, изготовленная своими руками из кирпича. Следуйте нашим рекомендациям, и ваше кирпичное сооружение будет не только удобным и красивым, но ещё и надежным и долговечным.

Для строительства ванны понадобится обычный красный кирпич

Для постройки кирпичной ванны вам понадобятся:

• кирпич (красный, силикатный) или блоки (бетон, газобетон);
• цемент марки 400;
• песок;
• рулон рубероида;
• шлаковая засыпка;
• керамическая плитка;
• клей для плитки;
• затирка для швов (лучше предназначенная для бассейнов);

Дополнительно вам может понадобиться трап для душа, канализационные трубы, муфты и фитинги. Для работы приготовьте такой инструмент: кельму или мастерок, молоток каменщика, строительный уровень, набор шпателей.

Подготовительные работы

На первом этапе необходимо освободить помещение ванной комнаты от ненужных вещей и оборудования, демонтировать и вынести старую ванну.

Далее требуется подготовить место под строительство. Для этого всю старую стяжку удаляют до основания (до плиты перекрытия). Работа это трудная, но только в случае полного выполнения всех требований можно будет рассчитывать на герметичность конструкции.
Если старая система канализации была выполнена из металлических труб, её также необходимо демонтировать и установить новый слив из пластиковых труб. Помните о том, что устранить появившуюся протечку без разрушения конструкции или её части будет невозможно. Именно поэтому лучше установить не обычный сифон для ванны, а канализационный душевой трап, доступ к внутренней части которого осуществляется снаружи. О том, как смонтировать такую систему слива, мы рассказывали в .

Душевой трап в системе слива кирпичной ванны значительно повышает надёжность конструкции

Следует предусмотреть также и то, каким способом будет выполнена подводка горячей и холодной воды. Можно установить смеситель для ванны как на стену, так и на предварительно установленный каркас, обшитый гипсокартонными плитами. Этот же каркас можно смонтировать после постройки ванны, таким образом вписав её в стильную конструкцию.
Следующим этапом является разметка места под стенки ванны и расчёт необходимого количества материалов. Делая замеры и составляя проект, учитывайте толщину кладки «в пол кирпича». Это необходимое условие прочности конструкции. Помните о том, что усилие на стенки будете оказывать не только вы сами, но ещё и приличный объём воды, поэтому при способе укладке «в четверть кирпича» стенку придется дополнительно армировать и укреплять бетоном. В итоге это не сильно скажется на уменьшении её толщины, но значительно увеличит трудоёмкость изготовления.

Кладка

Прямоугольная ванна

Перед тем, как начать кладку, приготовьте раствор. Для этого тщательно смешайте одну часть цемента М-400 с тремя частями песка. После того как смесь станет однородной, понемногу добавляйте воду, постоянно перемешивая раствор. Готовый состав по консистенции должен напоминать загустевшую сметану. Чтобы проверить его готовность можно воспользоваться способом, который применяют профессиональные каменщики. Для этого наберите на мастерок немного смеси и попробуйте резким движением сбросить её с инструмента. Раствор, готовый к использованию, отлипнет от поверхности монолитным комком, без остатка.

Укладывать кирпичи начинают, распределив смесь толщиной до 15мм на бетонном основании. Стенки укладывают обычной однорядной кладкой, с перевязкой каждого ряда. Для этого начиная каждый последующий ряд, выполняют смещение первого кирпича на пол корпуса относительно элемента в предыдущем ряду. При этом шов между кирпичами должен быть около 10мм. Это позволит легко устранить неровности отдельных кирпичей, чего невозможно будет сделать со слишком тонким слоем раствора.

Выполняя кладку, опустите каждый кирпич на несколько минут в воду. Этим вы многократно повысите прочность кладки, так как в этом случае не произойдет обезвоживание раствора и значительно увеличится значение адгезии.

Пройдя два – три ряда, засыпьте шлаком трубы канализационного слива и сделайте бетонную стяжку. Для этого воспользуйтесь правилом и широкой трамбовкой. Не забудьте сделать уклон днища ванны в сторону сливной решётки не менее 10мм на 1м длины конструкции. К тому же при расчете высоты стяжки учитывайте толщину гидроизоляции и облицовочного слоя. Конечно, днище можно забетонировать и после того, как будут готовы стенки ванны, однако, согласитесь, что проще это сделать при их высоте 25 – 30см.
Выполняя кладку, старайтесь сразу же подбирать выступающие из швов излишки раствора и постоянно контролируйте работу строительным уровнем. После окончания работы сооружение оставляют в покое до полного схватывания раствора. Как правило, 10 – 15 часов для этого будет вполне достаточно.

Ванна произвольной формы

Можно создать любую конструкцию ванны из кирпича

Для изготовления ванны с криволинейной внутренней поверхностью кирпичный каркас сооружают точно по такой же технологии, как для прямоугольных конструкций. Обычно для изготовления ванны с гладкими, перетекающими поверхностями и каркас требуется произвольной формы.
Создать внутреннюю поверхность такой купальни можно с помощью металлической сетки, из которой выгибают необходимый контур. Далее пространство между каркасом и сеткой заполняют бетонной смесью. Для ее приготовления понадобится смешать с водой 1 часть цемента и 3 части гранитного отсева. Затем стенки и днище ванны сглаживают при помощи шпателей и затирочного инструмента. После этого приступают к герметизации поверхности.
Использовать рубероид в данном случае будет затруднительно, поэтому используйте гидроизоляцию для бассейнов.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию ванны можно сделать при помощи рубероида

Чтобы обезопасить себя от протекания ванны, надо обязательно провести её герметизацию. Для этого можно воспользоваться как специальными гидроизоляторами для бассейнов, так и обычным рубероидом. Он, как показывает практика, справляется с защитой от протечек не хуже дорогих материалов.
Применение рубероида возможно только в одном случае – надо убрать с его поверхности присыпку. Для этого можно воспользоваться металлической щеткой. Затем обрезанные по размеру листы наклеивают на днище и стенки ванны при помощи битумной мастики. При этом не забудьте укладывать материал внахлёст с широким заходом на стенки. Края и стыки полос дополнительно обрабатывают слоем битума.
В завершение внутренние и наружные поверхности ванны оштукатуривают тем же раствором, который использовали для кирпичной кладки, а для лучшего сцепления штукатурки с гидроизолирующим слоем, поверхность обрабатывают грунтовкой. Если вы решите воспользоваться сухой смесью, знайте, что можно применять только составы на основе цемента. Учитывая необходимость облицовочных работ, затирку оштукатуренной поверхности не проводят. К завершающему этапу переходят только после полного высыхания штукатурки.

Отделка

В качестве отделки кирпичных ванн чаще всего используется облицовка керамической плиткой. Чтобы уменьшить количество отходов кафеля, лучше воспользоваться плиткой небольшого размера.

При необходимости отделки криволинейной внутренней поверхности ванны, оклейку выполняют мозаичной плиткой, которая представляет собой мелкие керамические элементы, наклеенные на гибкую основу.

В процессе работы можно использовать специальный водостойкий клей для плитки или же воспользоваться составом из клея ПВА, цемента М400-1 и речного песка. Перед тем как приступить к облицовочным работам, штукатурку необходимо обработать грунтом глубокого проникновения или тем же клеем ПВА, смешанным с речным песком, просеянным на мелком сите.

Применение мозаичной плитки позволяет облицевать любую криволинейную поверхность ванны

Перед работой плитку замачивают в холодной воде на несколько часов и только после этого начинают её укладку. При этом начинают работу с днища ванной, а затем переходят на её стенки. Затирку швов выполняют эпоксидными составами. Только в таком случае можно быть уверенным в прочности и надежной герметизации отделочного слоя.
К эксплуатации изделия приступают после полного схватывания клеевого слоя. Время высыхания заводской смеси можно узнать на упаковке, а при использовании цементно-песчаного клея его выдерживают не менее двух суток.
На завершающей стадии устанавливают решетку слива и подключают смеситель. Перед эксплуатацией ванну обязательно промывают теплой водой с любым моющим средством.
Ванна, построенная из кирпича, станет настоящим украшением самой главной комнаты в квартире только в одном случае – если работа будет выполнена аккуратно и с соблюдением технологии. К тому же, каждый раз принимая горячую ванну, вы сможете полностью расслабиться и получить истинное удовольствие, будучи уверенным в надежности конструкции, созданной своими руками.

6836 0 0

Ванна из кирпича или как гарантированно затопить соседей снизу

Много лет назад, когда готовые душевые кабинки были ещё редкостью, нами была сделана вот такая ванна из кирпича своими руками. В ней можно было мыться сидя или принимать душ. Прослужила она года два, после чего пол под ней просел, повредив канализационную трубу.

Что нам пришлось пережить и сколько денег потратить на ремонт, когда весной обнаружилось, что все стоки оказались не в септике, а под полом террасы, лучше не вспоминать. Грела лишь одна мысль: хорошо, что у нас свой дом, а не квартира в многоэтажке!

Что делать, чтобы нарваться на неприятности

В нашей ситуации к плачевным последствиям привели два фактора:

• Мы не проверили надежность основания. Как оказалось, пол в ванной комнате был залит поверх слоя щебня, просто насыпанного на грунт. Вода его размыла, и произошло оседание.
• Нами была совершенно проигнорирована инструкция по гидроизоляции. Понадеявшись на качественную кладку и эпоксидную затирку для плиточных швов, легкомысленно убедив себя в том, что «если что – пострадают только мыши», мы сэкономили время и деньги на этом этапе.

Результат вам уже известен. Но к нему рано или поздно могли привести и другие причины: недостаточный уклон сливной трубы, крутой угол её присоединения к канализационному отводу, использование для кладки стенок пустотелого или силикатного кирпича, недостаточная толщина стенок и т.д.

Вообще любые работы по установке сантехники должны выполняться со строгим соблюдением технологии, если только у вас нет цели затопить соседей или самим нарваться на незапланированный дорогостоящий ремонт. К примеру, акриловые ванны можно устанавливать только в металлический каркас, так как у них тонкие и гибкие стенки. А если в семье есть люди с большим весом, рекомендуется установка ванны на кирпичи.

Говоря современным языком, «забейте» на все эти требования, и вуаля: желаемые проблемы вам обеспечены.

Итак, если вы решили напрочь испортить отношения с соседями снизу и спустить лишние деньги, в этом вам поможет ванна своими руками из кирпича и плитки, сделанная по приведенной ниже технологии.

Устройство слива

Это первое, что вам предстоит сделать после демонтажа старой ванны или душевой кабины и снятия напольного покрытия. Заделывать трещины в полу и выравнивать его черновой стяжкой с последующей сушкой совсем не обязательно: чем больше у основания дефектов, тем выше вероятность добавить соседям седых волос.

План действий таков:

• Выбирая между сифоном и душевым трапом, остановитесь на первом: он дешевле и не такой надежный, как трап. Залив его в бетон, вы лишитесь возможности его ремонтировать и обслуживать , что и требуется для скорейшего наступления аварийного момента. Тогда как трап обладает большей прочностью и удобством эксплуатации.
• Чтобы в будущем вы не смогли прочистить засорившуюся трубу , проложите её так, чтобы она врезалась в канализацию под прямым углом. Не вздумайте увеличивать его до 135-150 градусов: такой поворот тросик проходит совершенно спокойно, не упираясь в соединения и не разрушая их .
• Отличным способом получить застой воды и засор в сливной трубе является её прокладка с уклоном менее 3% (3 см перепада по высоте на каждый метр).

Самое главное: не вздумайте перед началом работ чем-нибудь заткнуть отверстие слива. Пусть туда падают осколки кирпича, попадают брызги раствора и прочий мусор. Это вам только на руку.

Гидроизоляция основания

О ней можно просто забыть. Или не подумать. В конце концов, вы же не профессиональный строитель, а всего-навсего дилетант, вам можно. К тому же, если перед тем, как установить акриловую ванну или соорудить кирпичную вы выполните обмазочную гидроизоляцию пола и прилегающих стен на высоту 10-15 см битумом или жидким стеклом, вряд ли соседи вообще узнают о том, что она у вас протекает.

А уж если вы будете четко следовать инструкции и проделаете эту процедуру 2-3 раза с просушкой каждого слоя, шансов на это почти не останется.

Устройство купели

Кирпичное корыто развалится быстрее, если:

• Использовать в качестве основного материала пустотелый или силикатный кирпич, а ни в коем случае не газобетонные блоки или полнотелый керамический ;

• Строить стенки в четверть кирпича – в этом случае можно надеяться на то, что они не выдержат давления воды. Особенно если её объем намного превышает объем стандартной ванны;
• Класть кирпич на приготовленный абы как раствор. Например, использовать цемент марки ниже М400, цена которого позволяет существенно сэкономить, и мешать его с песком в произвольной пропорции, не обращая внимания на рекомендованные 1:3 .

Следующий этап – устройство бетонной стяжки. Многие чересчур ответственные граждане делают её с уклоном в сторону слива и учитывают толщину плитки, на которую поднимется дно.

Мало того, они добавляют в раствор для стяжки и штукатурки стенок ванной жидкое стекло, чтобы повысить его водоотталкивающие свойства! Но нам-то это не нужно, поэтому можно не заморачиваться. И уж совсем не обязательно несколько дней ждать схватывания бетона перед тем как сделать своими руками гидроизоляцию готовой чаши.

Сами посудите, сколько тут хлопот:

• Сначала нужно выбрать гидроизоляционный материал, в качестве которого чаще всего используют рулонную изоляцию типа Линокрома, которую придется резать, кроить и укладывать внахлест в два слоя с пропаиванием стыков, а потом ещё раз штукатурить;
• Или покупать специальную дорогостоящую гидроизоляцию для бассейнов. Правда, ей есть неплохая альтернатива в виде жидкого стекла или жидкой резины, наносимых на поверхность в 2-3 слоя методом обмазки , но мы сделаем вид, что ничего не знаем об этом. Тем более, что эти материалы создают совершенно бесшовный и непроницаемый для воды слой, не давая ей шансов порадовать дорогих соседей красивыми разводами на потолке.

Декоративная отделка

Кафельная плитка или мозаика – самый распространенный вариант отделки, будь вами выбрана установка ванны на кирпичи вместо ножек с созданием декоративного экрана под ней или строительство полностью кирпичной купели.

Не будем отступать от традиций, тем более что и тут можно прекрасно напортачить.

• Первый способ сделать это – использовать вместо специального водоотталкивающего плиточного клея все тот же кладочный раствор;
• Второй – не затирать швы или применить обычную, не гидрофобную затирку.

Будьте уверены, если вы воспользуетесь обоими способами сразу, очень скоро плитка начнет отлетать, а там и до появления трещин в стенках недалеко. Даже если вы их гидроизолировали. Особенно жидким стеклом, которое при застывании становится хрупким и без внешней защиты не «работает».

Похожего эффекта можно добиться и ещё одним способом, достаточно пренебречь тщательным просушиванием стяжки по рулонной изоляции и её грунтованием перед наклейкой плитки. А уж если начать пользоваться новой ванной сразу после окончания всех работ, не дожидаясь высыхания клея и затирки, результат гарантирован.

Заключение

Надеюсь, люди с чувством юмора поняли, что при желании построить в своей квартире или доме ванну из кирпича, которая станет любимым местом для релаксации и не создаст проблем ни им, ни их соседям, делать все нужно ровно наоборот тому, что я тут насоветовала. Тем же, кто не в настроении разгадывать эти ребусы, предлагаю посмотреть видео в этой статье и обсудить прочитанное и увиденное в комментариях.

20 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Безусловно, имеют уйму конфигураций, однако эксклюзивные модели стоят очень дорого, да и того что я хотел в продаже не существует, ведь задумал я целый мини-бассейн – ванна из бетона с облицовкой из мозаики в простой «Хрущевкской» квартире)))+).

Так, в 2008 году, делая ремонт на квартире и добравшись, наконец, до ванной комнаты, я начал думать, как сделать ванну своими руками. В голову пришла лишь одна идея – сформировать ванну из бетона и облицевать мозаикой (как бассейны облицовывают), ведь это самый простой и дешевый вариант. Кроме того, ванна из бетона с технической точки зрения близка к каменной, ведь бетон – это и есть искусственный камень, получаемый путем застывания бетонной смеси.

Я сразу же разработал план реализации проекта, в котором разбил весь процесс производства бетонной ванны на несколько этапов:

1. Подготовительные работы, монтаж опалубки бетонной ванны.
2. Бетонирование стенок и дна чаши бетонной ванны.
3. Оштукатуривание (выготовка) чаши бетонной ванны.
4. Облицовка чаши бетонной ванны и затирка швов мозаики.

Работа оказалась довольно разнообразной, но особо ничего сложного нет для человека, который имеет опыт строительства. Самое сложное, с моей точки зрения – это округление углов, формирование и выготовка дна чаши, то есть, пункт №3. Облицовка чаши ванны мозаикой же мне показалась самой занудной и кропотливой работой. Сложность ее производства на прямую зависит от того, на сколько качественно выполнена выготовка чаши (пункт №3).

Подготовительные работы, монтаж опалубки бетонной ванны

Для начала я на свой трезвый глаз-алмаз)))+) определил количество песка и цемента, необходимое для формирования стенок и дна ванны, решил, что 10 мешков по 50 кг песка в пропорции с цементом 1:3 будет достаточно (цемент брал М400). В последствии так и вышло, что вылить стенки и дно чаши с размерами 150х150х160х60х80 без выштукатуривания округлостей этого количества впритык хватило.

Во время того, как песок с цементом ехал по адресу, я заготовил щиты опалубки из дерева (в моем случае я пустил на них старую мебель, которую планировал выкидывать), а мой товарищ, бетонщик по профессии принес арматуру диаметром 8 мм. Вместе мы установили опалубку с распорками так, чтобы щиты были надежно закреплены и расперты досками враспор стен и между ними самими.

Щиты были выставлены таким образом, чтобы будущие сформированные из них стенки чаши, примыкающие к стене были 7 см толщиной, а стенка «диагональная», так сказать, в центре 7 см с расширением к краям в 15 см. Для того, чтобы выполнить эту фигурную стенку чаши, мы использовали смазанный маслом прессованный картон, так как он хорошо гнется и им можно выполнить любые изгибы. Но важным нюансом является то, что его нужно очень часто подпирать, мы это сделали с шагом через каждые 20 см.

Далее нужно было выставить арматурный каркас для ванны своими руками, для этого взяли арматуру, порезали ее на стержни, высотой равной высоте ванны (80 см). «Для того чтобы перевязать ее с арматурой дна чаши и сформировать цельную конструкцию» — пояснил мне товарищ (тогда я еще не работал с бетоном и не знал этого).

Для выпусков арматуры мы проделали отверстия на высоте 15 см от пола, загнули штыри буквой «Г» и монтировали их в отверстия, таким образом, еще и закрепив их в проектном положении (выпуски вышли в те 15 см, которые отступались от пола и загибались). Эти вертикальные штыри (выставили по углам и по две между ними равномерно) будут нести в будущем еще и функцию распределения нагрузки по всей высоте между рядами горизонтальной (рабочей) арматуры.

Мы предусмотрели все «технологические отверстия» в опалубке, засунув туда обрезки водопроводной трубы, а в нашем случае это отверстие — выход под канализацию (хотел сделать отверстия под форсунки гидромассажа, увы, не судьба, время поджимало и денег на систему не нашлось). Еще раз все внимательно осмотрели и убедились, что все распорки держатся жестко, неподвижно, прочно.

Бетонирование стенок и дна чаши бетонной ванны

После этого, собственно, началось бетонирование, это свидетельствовало о том, что ванна из бетона своими руками уже была выполнена на 1/3. Работали втроем: один колотил раствор в двух больших корытах, второй (я) этот раствор набирал в ведра и доставлял в ванну, третий, находился в середине ванны и производил бетонирование. Бетонировали без перерывов, товарищ заливал бетон по кругу против часовой, каждое ведро выливал на новый участок.

На тот момент, когда внутри опалубки по всему периметру было уже бетона на высоту 30 см, товарищ уложил туда первый «арматурный пояс», то есть штыри все той же 8 мм арматуры, впритык вертикальной арматуры с внутренней стороны «так, чтобы она давила на вертикальную арматуру, когда будет происходить нагрузка» — пояснил товарищ. «Это позволит равномерно разделить нагрузку по всем поясам» — добавил он. Я же заметил, что арматуру по углам он загибал, отрезки соединял проволокой с нахлестом 15 см один на другой.

Затем мы продолжили бетонирование, а когда уровень бетонного раствора поднялся еще на 20 см, товарищ провел еще один «поясок», после чего мы долили, наконец, бетон до края опалубки. Все эти рабочие операции мы выполнили в течение двух часов только благодаря тому, что нас было трое, делал бы я один – ушло бы даже не в три, а в четыре раза больше времени.

Спустя трое суток, когда бетон набрал солидную прочность, мы убрали распорки, вслед за ними и щиты опалубки для того, чтобы осуществить следующий этап – бетонирование дна чаши. Для этого мы перевязали арматурные штыри с выпусками, которые оставили для этого, установили сифон и подключили его к канализации, при этом «процарапали» штробу и заделали в нее ограничитель воды. Приступив к заливке, дно залили на 20 см толщины бетона, слоями по 5 см, периодически утапливая туда булыжники, куски разбитых перегородок (каменный строительный мусор, короче говоря). Горлышко сифона выступало из под уровня залитого бетона на 5 см; на этом бетонная ванна была завершена на половину.

Оштукатуривание (выготовка) чаши бетонной ванны

Далее уже началась сугубо моя работа, так как я весьма успешно работал тогда строителем-отделочником. Речь пошла о том, как навести «марафет» в этой ванне: как округлить углы, довести стены чаши до идеальной плоскости и уровня вертикали перед облицовкой мозаикой, и, самое сложное – как сформировать дно ванны так, чтобы было удобно в ней лежать. Это все отягощалось тем, что нужно было сделать слой теплоизоляции, так как бетон – материал теплопроводный, горячая вода охладела бы, пока набралась, ведь оббьем чаши то на славу оказался большой, на двоих ведь рассчитывал)))+).

Так, перебирая все теплоизоляционные штукатурки я не нашел оптимальной, которая бы могла наноситься большим слоем (10 см как минимум для закругления углов) и обладать хорошим сцеплением с бетоном. Выходом для меня стала смесь из натертого в катушки пенопласта с плиточным клеем для наружных работ повышенной адгезии (он настолько цепкий, что предназначен даже для укладки плитки на старую плитку). Таким образом, смесь вышла очень легкой (могла наноситься слоем 10 см и не стечь под своим весом) и обладала наилучшей теплоизоляцией из-за наполнителя пенопласта. Клей повышенной адгезии придал безупречную цепкость к бетонной чаше и отличную пластичность такого раствора.

Я не использовал каких-то специальных приспособлений при округлении углов, штукатурил по старинке: набирал раствор кельмой и набрасывал его на участок до необходимой толщины, затем брал деревянную рейку и разравнивал, формируя радиус опять-таки, на глаз. Но я не советовал бы на глаз выполнять радиусные тяги тем, у кого нет 4-го разряда штукатура, лучше заранее заготовьте шаблоны. Для этого нужно взять фанеру, наметить на ней карандашом желаемый радиус и выпилить лобзиком. Далее, нанеся необходимый слой раствора, по этому шаблону движением снизу вверх, можно «вытянуть» идеальный радиус.На стены я наносил слой в 1 см путем намазывания металлической гладилкой, в меньшей степени для выравнивания (стенки чаши вышли ровными), так как основным смыслом этого слоя была теплоизоляция.

После того, как была выполнена работа по оштукатуриванию стенок и вытягиванию радиусов углов и, спустя пару суток, раствор схватился, я приступил к формированию дна из того же штукатурного состава. Я просто взял лопату и набросал туда раствора, разровнял приблизительно в форме спины и необходимом уклоне, затем накрыл его полиэтиленовой пленкой и влез в ванну, чтобы оставить отпечаток своей………….. спины)))+). Таким образом, у меня появился контур, на который стоит ориентироваться, ну а дальше уже на глаз той же кельмой и деревянной рейкой. Горлышко сифона должно торчать из-под слоя штукатурки на толщину мозаики с клеевым слоем, у меня эта толщина вышла 8 мм.

Облицовка чаши бетонной ванны и затирка швов мозаики

Спустя неделю, когда влага из чаши полностью выветрилась, пришло время облицовки чаши. Здесь было много мыслей относительно выбора мозаики — цвет, размер, производитель. Но самое главное (на мой взгляд) — то, что нужно выбирать мозаику, которая наклеена на стекольной сетке – сетка утапливается в слой клея и дополнительно укрепляет его, да и укладывать легче такие полотна, нежели те, на лицевую поверхность которых наклеена бумага.

Перед тем, как приступить к облицовке, я очертил условную линию, которая обозначала грань между стенками и дном чаши. Это позволило мне разделить всю работу на два этапа соответственно, а также выполнить ровную линию прирезки.

Клей для облицовки я взял все тот же, повышенной адгезии и начал работу с облицовки стенок ванны. Под тонкую «гребенку» (гребенчатый шпатель 4 мм) я наносил клей на поверхность стены и «навешивал» полотна мозаики одно за другим.

Каждое полотно должно быть равномерно прижато к клеевому слою, но так, чтобы клей не выступил из швов, и оставалось заглубление для затирки пару мм. Я применял инструмент – шлифблок малярный, он имел ровную, плоскую поверхность, на мой взгляд, лучше всего подходил для прижатия полотна. В местах изгиба я применял тонкую рейку, которой прижимал мозаику не площадями, а рядами в кубик толщиной.

При облицовке дна ванны наибольшее количество времени занимала прирезка, ее я выполнял при помощи щипцов – мозаика по кубику отлично раскалывалась в месте зажима.

После того, как работа по облицовке была выполнена и опять-таки прошло некоторое время, клеевой слой полностью высох, я начал затирку. Для начала я смел грязь и пыль с поверхности мозаики, затем начал затирку. Пользовался я резиновым шпателем, плотно прижимая, втирая затирку вглубь швов. Очень важным было затереть швы качественно и герметично, так как облицовка начинает рушиться с попадания влаги в клеевой слой через те же самые швы.

Учитывая то, что воздействия воды колоссальны, а также постоянная влага может вызвать появление грибка на затирке, я раскошелился на самую мощную, водостойкую затирку и работу выполнил тщательно и на совесть, благодаря чему облицовка моей бетонной ванны держится уже много лет.

После того, как все этапы были выполнены, ванну я отмыл от остатков затирки и произвел несколько пробных сливов воды, мне показалось, что эффектнее бы смотрелась мозаика зеленого цвета. Чуть позднее я придумал еще более лучший вариант, как сделать ванну из бетона, точнее, как ее облицевать. Дело в том, что мозаика строго прямоугольной формы, из-за чего самые мелкие огрехи бросаются в глаза, да и укладывать ее – с подрезкой долго мучится. Кроме того, стоила она на то время $20/м2, а пошло у меня ее на все про все 10 м2, то есть $200.

А ведь можно было бы приобрести речную или, еще лучше – морскую гальку, которая продавалась на то время в мешках по 50 кг за $5/мешок (притом, что там явно гораздо больше квадрата). Представляете, насколько эффектнее бы смотрелась ванна из такого натурального материала, + она бы обладала лечебными свойствами. Вот Вам, уважаемый читатель, лично мой опыт о том, как сделать ванну из бетона своими руками. Еще хочу добавить, что хоть моя ванна из бетона уже много лет эксплуатируется, и до сих пор не раскрошилась, потекла, расслоилась или что-то в таком духе, я не могу ручаться за то, что все будет в порядке, если ее выполнить по моему мастер-классу.

Для того чтобы ванна гармонировала с интерьером ванной комнаты, я решил сделать полочки из гипсокартона с встроенными светильниками и облицевать их той же мозаикой, что и облицевал саму чашу ванны. Однако, это уже совсем другой мастер-класс.

На российском рынке продается большое разнообразие ванн. Они имеют различную конфигурацию, цвет, сделаны из различных материалов. Но не всегда они могут удовлетворить желания потребителя. Можно ли сделать ванну своими руками? Какие для этого понадобятся материалы и инструменты? Что нужно учесть при такой работе?

Покупные ванны не всегда удовлетворяют желание клиентов или стоят достаточно дорого, поэтому можно установить ванну, сделанную собственными руками.

Самый простой вариант сделать ванну своими руками — это сформировать ее из бетона и сделать на ней облицовку при помощи мозаики. Это один из самых дешевых вариантов, сделать который самому сравнительно просто.

План проекта

Он нужен для поэтапного осуществления всех работ и состоит в следующем:

1. Покупка нужных материалов и инструментов.
2. Создание опалубки под ванну.
3. Заливка бетоном стен и дна.
4. Облицовка внутренней поверхности мозаикой и затирка ее швов.

Чтобы ванна получилась хорошего качества, надо иметь хотя бы небольшой опыт работы с бетоном. Самое сложное в этой работе — это закругление углов и дна (чаши), их формирование. Укладка мозаики напрямую зависит от качественного выполнения бетонных работ.

Подготовка к работе

Вначале надо определить нужное количество цемента и песка (рисунок 1). Если принять за основные размера 160 Х 160 Х 170 Х 70 Х 90 см (стенки вместе с дном под ванну), то приблизительно можно использовать 11 мешков песка (по 50 кг каждый) и 4 пакета цемента того же веса.

Пропорция смеси — 1 к 3. Эти материалы и доски опалубки можно купить на строительном рынке. Вместе с ними приобретают и арматуру калибром 6-8 мм.

Делают щиты нужного размера и устанавливают их в том месте, где нужно будет установить ванну своими руками. Цемент должен иметь марку не менее 400 единиц.

Их ставят так, чтобы стенки дна, соприкасающиеся со стенами помещения, имели толщину 7-8 см, а перегородка, идущая от центра к краям (она расширяется), была в 15-15 см. Чтобы сделать подобную фигуру, надо применить прессованный картон, который смазывают маслом. Он хорошо гнется и с его помощью можно сделать различные округлости. Картон надо подпирать с шагом 25 см.

Затем выставляется фигурный каркас под ванну. Его делают из арматуры. Ее режут на отдельные стержни, высота которых равна глубине прибора (90 см). Для создания единого каркаса их надо перевязать с арматурой, положенной на дне чаши. Это делается с помощью отожженной стальной проволоки.

Чтобы сделать выпуски арматуры, штыри из нее надо выгнуть буквой «Г». Затем делают отверстие на расстоянии 14-16 см от пола и монтируют туда сделанные элементы. В опалубке надо предусмотреть отверстия для выхода на канализацию. Чтобы они не залились бетоном, надо в них заложить отрезки стальных труб.

Технология бетонирования

Рисунок 1. Подготовка основания для ванны предусматривает засыпку утеплителя и прокладку труб.

Теперь приступают к основной работе. Тут может понадобиться помощник — один будет делать раствор, а второй заливать бетон в опалубку. После того как слой поднимется на 30-40 см, надо заложить арматуру с внутренней стороны впритык к ранее воткнутым вертикальным стержням — это равномерно распределит нагрузку на стенки. Все стальные стержни надо объединить проволокой с нахлестом в 12-16 см.

Затем продолжается заливка бетона, и когда уровень заливки поднимется еще на 20-25 см, надо установить еще один арматурный пояс. Затем работу продолжают до тех пор, пока не достигнут края опалубки. Если будет работать 3 человека, то на бетонирование уйдет 2-4 часа.

Все оставляют на 3-4 суток — это нужно для высыхания основной части бетона. Распорки можно убрать, а за ними и щиты опалубки. Теперь переходят на бетонирование дна. Для этого надо сделать перевязку арматуры с выпусками. Затем устанавливается сифон — его надо подключить канализации. Начинают заливать дно чаши. Слои бетона укладывают ряды по 5 см, всего 4 слоя. Периодически в смесь вставляют булыжники. Надо следить за тем, чтобы горло сифона отстояло от уровня заливки на 5-6 см.

Нанесение штукатурки

Теперь предстоит округлить углы изделия, довести стены и дно до нужного угла по вертикали и горизонтали. В этот период самое сложное — это формировка дна так, чтобы создать максимальное удобство лежащему в изделии человеку.

Рисунок 2. Самое сложное в создании ванны из бетона — формирование дна и проведение теплоизоляции.

Перед этим надо покрыть слой бетона теплоизоляцией. Для того чтобы сделать все эти работы, надо выбрать соответствующую штукатурку. Ее можно сделать самому из смеси плиточного клея и натертого пенопласта. Такой материал надо наложить слоем в 10 см и учесть припуск на закругление углов. Состав имеет хорошую адгезию с бетоном и укладываемой сверху мозаикой (рисунок 2).

Но если нет уверенности в том, что самодельная штукатурка имеет необходимые свойства, то надо пойти на строительный рынок и попытаться выбрать там соответствующий материал. Для этого надо проконсультироваться у специалиста. Состав должен иметь хорошие теплоизоляционные свойства и намертво прикрепляться к бетону. Еще он должен обладать хорошей клейкостью с мозаикой.

Для получения округлых углов можно использовать шаблон. Его делают из картона или пластика. Для этого берут материал и размечают его по нужному радиусу. Его выпиливают (или вырезают) лобзиком. Затем наносят слой штукатурки и, проведя шаблоном снизу вверх, получают закругление нужного качества.

Если человек знаком с техникой строительных работ при укладке штукатурки, то он может набрать раствора кельмой и набросать его на нужный участок до получения нужного слоя. На стены наносят гладилкой раствор высотой до 1 см.

После этих работ надо оставить изделие на 2-3 суток, чтобы штукатурка схватилась. Затем можно сформировать дно прибора. Здесь также можно использовать шаблон.

Но можно просто набросать слой раствора и, прикрыв его полиэтиленовой пленкой, лечь в изделие спиной вниз. Такой контур затем обравнивают деревянной рейкой и кельмой.

Надо учесть, что горло сифона должно выступать из штукатурки на толщину клея и мозаики. Обычно оно равно 8-10 мм.

Облицовка внутренней части

Рисунок 3. Этапы укладки мозаичной плитки на ванну.

Вначале надо оставить прибор на неделю, чтобы влага полностью вышла. Затем, чтобы сделать ванну своими руками, надо наклеить мозаику. Лучше выбирать материал, который сделан на основе сетки из стекла. Цвет и размер не имеют решающего значения. Но можно использовать и такой материал, как реечная или морская галька (рисунок 3). Изделие из такого материала смотрится очень эффектно и обладает лечебными свойствами.

Перед облицовкой надо начертить линию, которая является границей между дном и стенками. В этом случае работа выполняется в два этапа и появляется возможность провести четкую линию прорезки.

Клей для мозаики покупают на строительном рынке и начинают работу. Для этого применяется шпатель — гребенка с шагом зубьев в 4 мм. Им наносят на поверхность изделия клей и присоединяют пластины мозаики, которые должны быть равномерно прижаты. Клеевой состав не должен выступать из швов. При этом надо оставить 1-2 мм для их затирки. Можно использовать приспособление — шлифовальный блок маляра, так как он имеет достаточно ровную поверхность. В месте изгиба можно использовать тонкую рейку. Ею прижимается мозаика рядами, толщиной в пластину. Прирезку выполняют с помощью щипцов.

После окончания этой операции надо оставить изделие до тех пор, пока не просохнет клей. Затем, через 5-7 дней можно приступать к затирке швов. При этом пользуются резиновым шпателем, которым надо втирать затирку внутрь углублений. Это делается герметиком. После окончания работы надо отмыть от остатков. На этом процесс создания ванного прибора закончен (рисунок 4).

Материалы и инструменты

Рисунок 4. После облицовки ванны мозаикой необходимо произвести затирку швов.

1. Цемент.
2. Песок.
3. Мозаичная плитка.
4. Стальная арматура.
5. Сифон.
6. Фанера или пластик для шаблона.
7. Клей.
8. Герметик.
9. Кельма.
10. Гребенка.
11. Шлифовальный блок маляра.
12. Металлическая гладилка.
13. Резиновый шпатель.
14. Лопата.
15. Корыто и ведра.
16. Лобзик.
17. Молоток.
18. Щипцы.
19. Рулетка и карандаш.
20. Стальная проволока.
21. Пенопласт и полиэтиленовая пленка.

Чтобы полученное изделие было в гармонии с дизайном помещения, где оно установлено, можно сделать полки из гипсокартона.

Затем встраивают светильники. Стену можно облицевать той же мозаикой, которой покрывалось изделие. Конечно, предложенный вариант не единственный.

Можно сделать и другое, но все зависит от вкуса и финансовых возможностей человека.

Бетонный ванный прибор будет исправно работать несколько десятков лет. Так как воздействие масс воды огромно, то постоянная влажность может привести к развитию и распространению грибка.

Еще одно неудобство при эксплуатации подобного сооружения — это невозможность его перемещения.

Представить без ванной комнаты современный дом или квартиру невозможно. Это помещение имеет массу функций - здесь осуществляются водные процедуры, здесь стирают, купают детей и домашних животных, наводят красоту. Ремонт в санузле - одно из самых сложных мероприятий, но большинство хозяев не экономят на покупке материалов и оплате услуг, ведь качественно проведённые работы гарантируют, что ванная будет радовать владельца долгие годы. Особое внимание при ремонте в ванной комнате уделяется дизайну. Как правило, это помещение не отличается большими габаритами, поэтому и сантехника, и мебель должны быть компактны и грамотно расставлены. Но подобрать модели из числа стандартных удаётся не всегда; если вы хотите обустроить действительно уникальную ванную с нестандартным оборудованием, то задумайтесь о том, как сделать ванну из бетона своими руками .

Как подготовиться к работам

Если вы действительно решились на собственноручное создание чаши ванны, то учитывайте, что вам потребуется время на просушку и бетонного основания, и покрытий. Кроме того, вам понадобятся не вполне привычные материалы, обычно не используемые во время ремонта. Желательно также привлечь одного-двух помощников , благодаря им многие этапы осуществить будет проще. Заранее промерьте место, где будет находиться ванна, определите её форму и толщину стенок и дна, а также продумайте, как будет оформлена внутренняя поверхность.

Оптимальное решение для человека с небольшим строительным опытом - чаша из бетона с последующей облицовкой мелкой плиткой. С бетоном несложно работать даже неспециалисту, этот материал недорог, а по своим характеристикам близок к камню. Процесс самостоятельного изготовления ванны из бетона подразумевает 4 этапа:

• подготовка, установка опалубки, монтаж арматуры
• формирование конструкции
• нанесение штукатурки
• облицовка плиткой.

Подготовительные работы

Для начала вам стоит озаботиться приобретением опалубки и арматуры . В качестве первой можно использовать щиты из дерева или качественной толстой фанеры. После сооружения чаши детали опалубки вам не понадобятся, так что вы можете применить для возведения конструкции части старой мебели. В качестве арматуры выступают, как правило, металлические прутья диаметром 0,8-1 см.

Установите опалубку в соответствии с дизайном будущей чаши и расчётной толщины стенок. Обратите пристальное внимание на крепежи - деревянные щиты должны быть зафиксированы максимально прочно . Не забывайте о выравнивании - если вы установите опалубку неровно, то после заливки и высыхания бетона исправить что-либо будет невозможно.

После фиксации опалубки создайте арматурный каркас . Для этого обрежьте металлические пруты так, чтобы получить отрезки, равные запланированной высоте чаши, и придайте им Г-образную форму. В щитах проделайте на небольшой высоте от пола отверстия и зафиксируйте в них загнутые прутья таким образом, чтобы часть отрезка в нижней части выступала внутрь чаши на несколько сантиметров. Обязательно установите арматуру по углам и также размещайте прутья через каждые 40-50 см по всем сторонам чаши. Не пропускайте этот этап! Арматура сделает конструкцию более прочной и обеспечит равномерное распределение нагрузки по всей поверхности.

Не забывайте о том, что ваша ванна должна быть подключена к водоснабжению и канализации. Вам понадобится обустроить канал для отвода воды. Для этого проделайте в опалубке отверстия в месте, где будет отвод, с диаметром, равным диаметру канализационной трубы, и вставьте небольшой отрезок трубы в это отверстие, подведя его к канализационному отверстию. На этом подготовку можно считать завершённой. Удостоверьтесь, что вся конструкция качественно зафиксирована , части в нужных местах прикреплены к стенам и прочно соединены между собой.

Формирование чаши из бетона

Заливку опалубки бетоном следует проводить по кругу, каждый раз заполняя составом новый участок. Когда высота бетонного слоя достигнет уровня 30 см, займитесь укладкой арматуры. Используйте металлические пруты, располагая их впритык к стоящим вертикально с внутренней стороны. Соединяйте отрезки посредством толстой проволоки, нахлёст закладывайте около 15 см. Для закладки арматуры в угол сгибайте прутья, а не применяйте для этого соединённые проволокой отрезки. При таком способе горизонтального размещения прутьев они будут передавать часть общей нагрузки на вертикально расположенные, в результате нагрузка на каждый участок будет минимальной.

После укладки первого горизонтального пояса продолжайте заливку бетоном и уложите такой же арматурный пояс ещё через 20-25 см. Заполните опалубку полностью и оставьте чашу для просушки.

Спустя несколько дней, когда бетон просохнет и наберёт прочность, опалубочные щиты необходимо будет удалить. Стенка вашей будущей ванны готовы, теперь вам нужно обустроить дно. Первым делом установите сифон, сразу подключите его к канализации, проштробите готовую стенку и смонтируйте в штробе трубу перелива. Затем проложите слой арматуры, соединяя прутья с торчащими из стенок отрезками. После начинайте заливать дно, периодически утапливая в бетоне каменный строительный мусор. При заливке дна можно ориентироваться на положение сифона - его горло должно быть на 5-7 см выше уровня бетона.

Обработка поверхности штукатуркой

Когда созданная вами бетонная чаша окончательно просохнет, она будет иметь строгую форму с прямыми углами. Безусловно, такая конструкция неудобна для водных процедур, поэтому на данном этапе вам нужно будет самому сгладить углы и довести поверхность до гладкости, чтобы позднее на неё можно было уложить плитку. Также этот шаг предполагает обустройство теплоизоляционного слоя - бетон плохо удерживает тепло воды, поэтому при отсутствии теплоизоляции принимать ванну будет очень некомфортно.

Мастера рекомендуют в подобных случаях пользоваться не готовыми средствами, а создавать индивидуальную смесь из отдельных компонентов . Хорошо зарекомендовал себя такой состав: плиточный клей для наружных работ с повышенной адгезией + измельчённый пенопласт. Такая смесь пластична, замечательно сцепляется с бетоном, легка и не течёт под собственным весом, а наличие включений пенопласта придаёт ей прекрасные теплоизолирующие свойства.

Нанесение выравнивающей теплоизолирующей смеси проводится обычным способом. Сложность может представлять формирование внутреннего рельефа чаши. Неспециалисту лучше воспользоваться для этого подготовленным заранее фанерным шаблоном. Изготавливают его таким образом: на фанерном листе размечается необходимый радиус, затем шаблон выпиливается лобзиком. Нанеся раствор на бетон, передвигайте шаблон вверх и вниз, добиваясь идеальной ровности радиуса. Действуя правильно, вы получите гладкую поверхность с задуманным рельефом и хорошими теплоизолирующими характеристиками.

Обработав штукатуркой стенки, оставьте ванну на пару дней для схватывания смеси, после чего приступайте к обустройству дна. Заполните конструкцию раствором, покрыв дно, разровняйте слой и начинайте формировать рельеф, используя специальные рейки или заготовленный шаблон. Особое внимание уделите месту, где расположен сифон - на этом участке необходимо нанести такой слой штукатурки, чтобы при последующей облицовке плиткой горлышко сифона оказалось вровень с поверхностью. Для этого оцените толщину плитки и ориентируйтесь на этот показатель. Закончив работы, дайте составу просохнуть полностью, на это может уйти до 7 дней.

Укладка плитки

Для облицовки созданной своими руками ванны крупная плитка вряд ли подойдёт, гораздо эффектнее будет смотреться плитка маленького размера, которая продаётся в виде сетов на стекольной сетке. Укладка таких сетов не представляет сложности. Технология укладки предполагает размещение плитки с сеткой на клее, при этом сама сетка утапливается в клее, укрепляя его.

Перед началом работ постарайтесь хотя бы визуально определить, где заканчиваются стены и начинается дно. Это позволит вам оптимизировать процесс и сделать линию прирезки ровной.

Начните облицовку со стенок. Для наклеивания плитки возьмите клей с повышенной адгезией , гарантирующий максимальную прочность сцепления. Обработав участок клеем, возьмите сет плитки и прижмите его к поверхности, не допуская выступания клея из швов. Старайтесь прижимать все сеты с одинаковым усилием, а потом проходитесь по участкам шлифблоком, добиваясь ровности. Будьте предельно внимательны в местах изгибов - здесь прижимайте не весь сет сразу, а действуйте более тонко, например, прижимайте деревянной рейкой каждый ряд плитки отдельно. Аналогичным образом облицуйте дно.

Когда клей высохнет, и плитка прочно зафиксируется, нужно затереть швы . Отдайте предпочтение затирке водостойкой , на ней даже при длительном взаимодействии с водой не будет развиваться плесень. Перед началом работы тщательно протрите поверхность, удаляя пыль и любые мелкие частицы. Поскольку чаша ванны постоянно будет контактировать с водой, затирку необходимо провести очень тщательно. Если вы не добьётесь полной герметичности, через швы вода начнёт поступать под плитку и взаимодействовать с клеем, разрушая скрепляющий слой. В результате спустя время облицовка утеряет прочность и разрушится. Для затирки применяйте хороший резиновый шпатель , последовательно обрабатывайте им все швы, не пропуская ни миллиметра. Обязательно хорошо просушите швы, а затем удалите остатки затирки с поверхности.

Завершив все работы, промойте все части ванны , затем наберите воду и спустите её, убедившись, что и сифон работает правильно. Теперь вы можете наслаждаться купанием в собственноручно созданной ванне и с гордостью демонстрировать друзьям изготовленный вами шедевр.