Меню
Бесплатно
Регистрация
Главная  /  Мебель  /  Как собрать забор. Видео — Кладка забора из красного кирпича

Как собрать забор. Видео — Кладка забора из красного кирпича

Ограждение садового участка не относится к сложным сооружениям, поэтому простейший забор на даче сделать можно своими руками. Выбор материала для него зависит лишь от выделенных на эти цели средств и личных предпочтений.

Основные требования к ограждению садового участка

Забор на даче выполняет сразу несколько функций . При отделении участка от улицы или дороги он должен обеспечивать надежную защиту от посторонних взглядов и проникновений извне. Если же ограждение отделяет вашу территорию от соседской, то не обязательно делать его капитальным – достаточно лишь обозначить границу.

Согласно СНиП, высота забора, разграничивающего участок и улицу – до 2 м . Его можно сделать и сплошным, но только в том случае, если это было позволено решением собрания садоводов.

Затенять же участок соседей вы не имеете права – высокий забор должен быть только прозрачным, сетчатым или решетчатым.

Сплошной забор между участками допускается возводить только в случаях:

  • если его высота не превышает 0,75 м
  • вы получили письменное согласие соседей

Как выбрать ограждение. Виды заборов

Видов ограждений существует множество. Вы можете выбрать любой из них:

  • деревянный штакетник: недорогое ограждение, способное прослужить 7-10 лет; украшенный пропилами по всей длине планок или только по верху, покрытый краской или морилкой под ценные породы древесины, он выглядит достаточно солидно и добротно
  • забор-«плетенка» из досок небольшой толщины до 20-25 мм
  • металлический штакетник: окрашенный в разные цвета, издали мало отличим от деревянного, однако срок его службы выше
  • толстостенный поликарбонат: его полупрозрачные листы хорошо пропускают свет, такие сооружения будут вполне уместны даже по соседству с грядками
  • кованый или сварной металлический : более дорогостоящее массивное и очень прочное сооружение; высоки и его эстетические свойства; если вы умеете работать со сваркой, то сможете создать у себя на участке самое настоящее произведение искусства
  • кирпичный или бетонный на ленточном фундаменте
  • столбовой с пролетами из сетки-рабицы
  • плетеный из молодых гибких веток ивы , орешника (считаются самым подходящим для плетения материалом), осины, вербы и пр.; имитировать плетень можно и посредством пластиковых ПВХ-прутьев
  • в виде зеленой изгороди: смотрится она очень декоративно, но для ее выращивания понадобится определенное время.

Варианты установки опор

Варианты монтажа опор для забора

Металлические опорные стойки погружают в грунт несколькими способами:

  • с помощью забивки в грунт
  • вкручиванием в грунт: для этого используются винтовые металлические сваи, один конец которых внешне напоминает винты большого размера
  • посредством забутовки: с заполнением промежутков между землей и столбом крупным щебнем или камнями
  • бетонированием: оно может быть как полным, так и частичным, то есть часть сваи забивают в землю, а верхнюю ее часть бетонируют.

Ямы под забутовку или бетонирование лучше подготовить с помощью бура. В этом случае грунт будет меньше осыпаться, и забор будет гораздо прочнее. Забивать сваи в грунт будет проще, если на их концы предварительно наварить острые металлические колья.

Если участок находится в болотистой местности, и на дне ямы появилась влага, опустите в нее пакет из толстого полиэтилена (такие пакеты используются для крупного мусора). Залейте раствор в него.

Нужен ли забору фундамент?

При строительстве облегченных конструкций – ограждений из штакетника, поликарбоната или сетки-рабицы – достаточно использования прочных металлических или деревянных опор достаточной толщины. Их можно дополнительно упрочить с помощью заливки бетоном.

Но вот тяжелые кирпичные, кованные или бетонные сооружения требуют обязательного возведения ленточного фундамента. Иначе при перепадах температур или в процессе вымывания сточными водами возможно значительное проседание тяжелого ограждения. Фундамент для забора может быть:

  • ленточным мелкозаглубленным: металлические опоры устанавливаются в нем одновременно с заливкой;
  • ленточно-столбчатым: в этом случае бетонируется не только сам фундамент, но и столбчатые опоры; идеальный вариант для тяжелых конструкций, способен выдерживать даже сильные нагрузки;
  • столбчатым: бетоном заливаются только ямы с установленными в них опорными столбами.

Легкое, но «парусное» ограждение, к примеру, из профнастила, для защиты от ветра лучше устанавливать на ленточном фундаменте небольшой глубины.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Его глубина зависит от веса конструкции. Для забора из сварного металла глубина фундамента – 80-100 см. Более легкие ограждения можно обустроить на фундаменте глубиной лишь 50-60 см. Учитывать необходимо и толщину песчано-щебеночной подушки – она составляет 15-20 см.

Устройство ленточного фундамента

  1. Первоначально готовится траншея шириной 30-100 см (этот параметр зависит от типа ограждения) нужной глубины.
  2. На ее дно засыпается песчано-гравийная смесь, которая проливается водой и тщательно утрамбовывается.
  3. После установки в траншею опалубки в нее укладывают арматуру. Она не должна находиться слишком близко к краям ямы – необходимо отступить от стен 10 см. Величина отступа от дна траншеи – около 7 см.
  4. В траншее на расстоянии 2-2,5 м расставляются металлические опоры.
  5. Для приготовления раствора используют цемент прочностью М200 и выше.
  6. Для удаления воздушных пузырей в бетоне его обязательно проштыковывают лопатой.
  7. После заливки песчано-бетонной смеси с добавлением щебня фундамент должен выстояться не менее месяца. Приступать к работам раньше этого срока во избежание потери порочности не рекомендуется.

Пропорции раствора для фундамента зависят от марки бетона. При использовании бетона М200 – 1:2,5:4,2. Мы приводим пропорции по объему материалов цемент/песок/щебень. Обратите внимание, что в некоторых источниках пропорции могут даваться по массе. При использовании бетона М300 пропорции по объему будут уже другими – 1,0:1,7:3,2.

Столбчатый фундамент

Такое основание способно выдержать вес не слишком тяжелых конструкций. Цементного раствора на него уходит гораздо меньше, да и времени на его создание требуется минимум – достаточно подготовить требуемое количество ям, установить в них опоры и залить отверстия бетоном.

  1. Ямы глубиной до 1,5 м лучше подготовить с помощью садового бура. Земля вокруг в этом случае будет меньше осыпаться, и конструкция получится более устойчивой.
  2. На дно каждой из ям засыпается подушка из гравия или щебня небольшой толщины – до 20 см.
  3. В подготовленное в земле отверстие вставляется опора и выравнивается с помощью отвеса.

Пространство вокруг опор заливается цементным раствором. В качестве опор могут служить и уже готовые бетонные блоки, кирпич или камень.

Тяжелая глинистая земля поддается сверлению сложно. Для облегчения процесса налейте в неглубокие ямы воду на пару часов. Сверлить станет гораздо легче.

Ограждение из деревянного штакетника

Штакетником называют планки одинаковой ширины, прикрепленные к поперечным направляющим (лагам или прожилинам). В последние годы его изготавливают не только из дерева, но и металла. Итак, расскажем, как изготовить забор на даче из штакетника своими руками.

Установка опор

Перед монтажом любого вида ограждений участок полностью очищается от дерна и выравнивается. Корни кустарников и деревьев удаляются – прорастая, они могут повредить конструкцию.

В местах нахождения опор забиваются колья. Расстояние между ними удобней сделать равным длине прожилин. Больше 3 м его делать не нужно – при большом расстоянии между опорами конструкция получится непрочной.

  1. В месте забитых колышков в грунте готовят ямы глубиной до 1,0-1,3 м.
  2. На дно каждой ямы укладывается гравий или песок. Толщина слоя – 20 см. Перед трамбовкой для лучшего прессования песок проливают водой.
  3. Чтобы конструкция прослужила дольше, дерево лучше предварительно промазать антисептиком. Ту часть опор, которая будет вкапываться в землю, покрывают битумом или обжигают на костре. Можно также дополнительно обернуть их нижнюю часть толем.
  4. Если в качестве опор будет использоваться не дерево, а металлические трубы, с них с помощью металлической щетки полностью удаляют ржавчину, а затем покрывают их грунтовкой или морозостойкой краской.
  5. Во избежание коррозии полые металлические трубы по верху закрываются заглушками, чтобы в них не попадал дождь или снег.
  6. После установки опор в подготовленные ямы их расположение выверяют отвесом.
  7. Пространство между балками и грунтом заливается бетоном.
  8. Остальные работы проводят через неделю после того, как бетон достаточно укрепится.

Оно строго не регламентируется и может быть любым. Сплошной (глухой) забор из плотно примыкающих друг к другу планок является хорошей защитой от пронизывающего ветра и любопытных глаз. Однако такое ограждение не будет пропускать солнечного света, что плохо для растений.

Схема расстояние между штакетинами

При разреженном ограждении среднее расстояние между штакетинами равно половине ширины планки. Между штакетинами можно оставить минимальный зазор размером 20 мм. Используют и комбинированное заполнение – пролеты забора, разграничивающего улицу и участок, делают сплошными. На границах же с соседними участками полное затенение запрещено, поэтому ограждение здесь делают разреженным.

Крепление штакетин

Монтаж штакетного забора на деревянных опорах

Стандартные размеры штакетника 150х2х5 см. Однако используют и планки других размеров. Наиболее стойкими к гниению являются изделия из лиственницы, ели или сосны или осины.

  1. При изготовлении декоративного штакетника в нем готовят пропилы. Узор может быть любым – с закругленным или заостренным верхним срезом. Пропилы могут располагаться и по боковым сторонам планок.
  2. Следующий этап – обработка дерева антисептиком (взять можно алкидный «Акватекс Грунт», «КСД» или любой другой препарат с биозащитой). Перед началом монтажа дерево тщательно просушивают.
  3. Прожилины (лаги) из дерева или металлических труб прикрепляют к опорам с помощью металлических уголков и саморезов. Короткие прожилины соединяют между собой с помощью специальных крепежей – соединителей лаг в виде П-образной пластины.
  4. Нижнюю прожилину крепят на расстоянии 20 см от грунта, верхнюю – на 20 см ниже верхней части опорного столба.
  5. Штакетины можно расположить на одном уровне, или, регулируя их длину, монтировать в виде волны. Крепят их на саморезы.

Красят или покрывают морилкой забор уже после завершения монтажа.

Забор при неровном ландшафте

Если перепады высоты на участке значительны, и выровнять их нереально, идеальным вариантом в этом случае является бетонный цоколь, залитый уступами. «Ступеньками» можно оформить и каждый из пролетов, когда каждый из них крепится к опорам чуть ниже предыдущего. Таким образом можно компенсировать даже значительные уклоны участка.

Иногда используют способ, при котором верх забора имеет единый уровень, а низ монтируется из штакетин различной высоты. Но смотрятся такие ограждения менее эстетично.

Забор из металлического штакетника

Более современным вариантом ограждения из штакетника являются конструкции, в которых дерево заменено на более прочные и износостойкие планки из металла. Срок службы – до 30 лет.

Металлические планки для забора часто называют евроштакетником

Их монтаж довольно прост и во многом схож с установкой классического деревянного забора.

Рассмотрим поэтапно, как сделать забор на даче из металлического штакетника:

  1. Вначале, как обычно, монтируют опорные столбы. Расстояние между ними – 2,5 м.
  2. Благодаря небольшим зазорам между штакетинами забор будет меньше страдать от парусности и ветра, поэтому требования к опорным столбам менее жесткие. В качестве них используют металлические трубы. Их сечение желательно выбирать равным 60х60 мм. Толщина стенок 2-4 мм.
  3. Металлические трубы, как описано в предыдущем пункте, бетонируют в землю, обязательно выверяя их вертикальное расположение с помощью уровня. Оптимальная глубина скважин для таких опор – 1,1-1,5 м.
  4. Металлический штакетник хорошо сочетается с опорами из бетона или кирпича. Сооружение в этом случае не только будет выглядеть презентабельно, но и прослужит дольше. Расположить планки можно как горизонтально, так и вертикально (см. фото).
  5. Для лаг-поперечин необходимо приобрести тонкие трубы 40х20 мм. К опорам их можно приварить или прикрутить саморезами. Для одной лаги потребуется 4 самореза по металлу (по паре с обеих сторон).
  6. При креплении лаг от верха и низа опор необходимо отступить 50 см. Отступ снизу чуть меньше и составляет 30 см.
  7. К бетонным или кирпичным столбам металлические прожилины крепятся с помощью специальных кронштейнов и дюбелей.
  8. Штакетник крепится к перекладинам 4 саморезами (по два в каждую лагу) также на кронштейны. Расстояние между металлическими планками 2-10 см. Оптимальная длина штакетин – 1,8 м. Хотя промышленностью выпускаются и 1,5- и 2-метровые планки.
  9. Для создания полностью глухого ограждения евроштакетник крепят с двух сторон с шагом 8 см, чередуя их через одну. При средней ширине металлических планок 11,8 забор получается полностью сплошным.

Подобный забор является сплошным, поэтому использовать его можно только для ограждения садового участка со стороны дороги. Обходится он недорого, а смотрится достаточно презентабельно.

Один из вариантов ограждения из профнастила

Плюс профнастил имеет немалый срок службы – до 20-30 лет. Производители утверждают, что при покрытии полиэстером этот срок еще больше увеличивается и составляет 50 лет.

Опишем, как сделать забор на дачном участке из профнастила:

  1. Опоры для него должны быть достаточно прочными: стойкость к ветровой нагрузке у сплошных листов металла недостаточна. Обычно используют стандартные трубы 40х40х2 мм, которые углубляют в грунт на 30-40% своей длины.
  2. Приобрести можно и уже готовые металлические опоры с наваренными по низу «пятками». Выше привариваются специальные металлические пластины с отверстиями для крепления лаг. По верху металлические опоры для защиты от влаги снабжаются заглушками.
  3. Опорами могут служить и более прочные бетонные и кирпичные столбы.
  4. Высота ограждения зависит от ширины или длины листа (листы можно крепить и в длину).
  5. В качестве лаг лучше использовать квадратные трубы 40х20х20 мм. Металлические уголки менее прочны и не способны обеспечить достаточное сопротивление ветровой нагрузке.
  6. Слишком тонкий профнастил использовать не следует – он имеет высокую парусность, и листы со временем изогнуться. Оптимальная толщина 0,45 мм.
  7. Профнастил крепят таким образом, чтобы расстояние между листами равнялось 1,5-2 секциям. Для этого используют металлические кронштейны с отверстиями для метизов (саморезов, болтов или винтов) или сварку.
  8. Если длина забора не превышает 2 м, для крепления достаточно двух лаг по верху и низу. Более высокие конструкции следует упрочить с помощью третьей лаги, проходящей посередине.
  9. Поверх забора можно укрепить П-образную планку с загнутыми (зафальцованными) краями. Она не только защитит от случайных порезов, но и предохранит металл от попадания влаги и коррозии.

В местах соприкосновения профнастила с грунтом будет быстро развиваться коррозия. Поэтому такие заборы лучше ставить на фундамент. Бетонную опору желательно предусмотреть и при неровном ландшафте участка . В этом случае цоколь можно будет оформить в виде аккуратных ровных уступов.

Глубоко заглублять фундамент для забора не понадобится – достаточно 30-40 см. Его ширина подбирается в зависимости от размера опорных столбов и вида забора. При подготовке котлована необходимо сделать припуск 10-15 см на высоту песчано-гравийной подушки, которая поможет предохранить от попадания влаги и промерзания.

Забор из поликарбоната

В отличие от ограждений из профнастила, сотовый поликарбонат способен поглощать шум и гасить звуки. На участке с ограждением из этого материала вам будет гарантирована тихая и спокойная обстановка.

Полупрозрачный поликарбонат хорош и тем, что способен пропускать свет, и забор из него не будет затенять растения

С помощью него можно вполне скрыть территорию садового участка и от посторонних глаз – благодаря сотовой структуре он сочетает в себе достоинства полупрозрачных и глухих материалов. Поликарбонат достаточно легок, легко режется и с помощью него можно возвести строения самой необычной формы. Превосходно смотрится он в комбинации с металлическими кованными элементами.

Ограждение из поликарбоната поэтапно

Если при строительстве теплиц используется тонкостенный поликарбонат, то для возведения ограждения необходимо приобрести листы максимальной толщины – их обычно используют при сооружении навесов или крыш павильонов.

Итак, рассказываем, как построить забор из поликарбоната:

  1. В качестве опор используются профилированные трубы. Рекомендуемый диаметр – не менее 60х60 мм. Способы их установки мы уже описали выше.
  2. Листы поликарбоната лучше крепить на поперечные прожилины, как в случае с профилированными металлическими листами, а сварить для них металлические рамы и закрепить на них листы по всему периметру.
  3. Если высота забора превышает 1,5 м, листы поликарбоната дополнительно фиксируются по центру полотна.
  4. При сооружении теплиц ребра-перемычки (каналы), образуемые сотовую структуру поликарбоната, допускается располагать только вертикально – так, чтобы в них не могла попасть влага. При строительстве заборов и креплении поликарбоната на металлических рамах допускается располагать их горизонтально. В этом случае для усиления конструкции дополнительно крепятся вертикальные стойки.
  5. Для резки поликарбоната используют дисковую пилу со средними размерами зубцов или электролобзик.
  6. Перед креплением листов в нем сверлом по металлу или древесине предварительно высверливаются отверстия под саморезы с шагом 30-40 мм. Их диаметр должен быть на 2-3 мм больше размера крепежа. Ведь в процессе перепадов температур материал способен менять размеры. Если крепеж будет примыкать к листу слишком прочно, рядом с отверстием может появиться трещина. По этой же причине необходимо оставить и небольшие зазоры между листами и другими элементами конструкции.
  7. Во избежание растрескивания материала отверстия располагают на расстоянии 4 см от края.

На торцы каждого листа во избежание попадания влаги надеваются заглушки в форме буквы «П».

Листы поликарбоната всегда покрывают сверху защитной пленкой. Чтобы не повредить и не поцарапать материал, ее допускается снимать уже после окончания монтажа.

Как построить забор на даче своими руками? Существуют ли какие-то правила, регламентирующие строительство? Какие материалы могут применяться? Из чего делать столбы? В этой статье мы постараемся найти ответы.

Дачный участок. Пока — без ограждения.

Ограничения

Удалившись от шумного города, большинство дачников испытывает вполне объяснимое стремление к уединению. Увы, мир не идеален: не всем и не всегда везет с соседями настолько, чтобы разделить с ними свой досуг.

Однако существуют определенные нормативные требования, ограничивающие строительство заборов для дачи.

  • Согласно СНиП 30-02-97, ограждения должны быть сетчатыми или решетчатыми. Инструкция связана с необходимостью минимизации затенения соседних участков.

Важно: по решению общего собрания садового товарищества со стороны улиц и проездов допускается строительство глухого ограждения.

  • Кроме того, высота и структура ограждений обычно прописывается в уставе СТ. Типичный забор между участками может достигать высоты 1,5 метра при светопрозрачности не менее 50%; ограждение со стороны проезда имеет высоту не более 2 метров.

Перейдем к конкретным решениям.

Светопрозрачные конструкции

Вначале уделим внимание ограждениям, которые не будут затенять соседские грядки и окна, создавая все условия для милой коммунальной склоки.

Штакетник

Классический материал имеет лишь одно достоинство: его цена ниже, чем у большинства конкурирующих.

Недостатков больше:

  • Срок службы редко превышает 5-7 лет.
  • Эстетика ограждения — на уровне плинтуса. Очень неопрятного плинтуса.
  • Ремонт требуется, как правило, уже с первого года строительства.
  • Преодолеть препятствие из штакетника вполне по силам не только злоумышленнику, но и соседской курице.

Способ строительства предельно прост: обожженные снизу или обмазанные битумной мастикой столбы вкапываются в грунт и соединяются поперечинами, на которые набиваются дощечки.

Рабица

При большей светопрозрачности забор из рабицы куда долговечнее и преодолевается с куда большими сложностями.

Как он сооружается?

  1. С постоянным шагом в 2-2,5 метра отрываются или бурятся ямы глубиной 0,7 — 1,2 метра. Точное значение зависит от типа грунта: чем он плотнее, тем меньшим заглублением можно обойтись без ущерба для прочности.
  2. В ямы устанавливаются столбы. Как правило, это круглая труба диаметром 32 — 50 мм.

Обратите внимание: оцинковка более долговечна, чем черная сталь, но стоит в 1,5 раза дороже.
Компромисс между долговечностью и дешевизной — обработка черной стальной трубы фосфатирующим преобразователем ржавчины с последующей покраской.

  1. Столбы выставляются по отвесу, после чего ямы засыпаются щебнем и уплотняются.
  2. Щебень заливается жидким песчано-цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:4.
  3. Рабица (желательно — опять-таки оцинкованная) притягивается к столбам проволочными хомутами.

Натянутая таким образом сетка будет держаться достаточно свободно.

Дополнительную жесткость конструкции можно придать двумя способами:

  • Связав столбы поперечинами из профтрубы размером от 20х40 мм. Рабица дополнительно притягивается к перемычкам.
  • Натянув между столбами сверху и снизу стальную проволоку диаметром 3-4 мм. Она продевается непосредственно через ячейки сетки и просверленные в столбах отверстия; для натяжения проволоки на прямых участках используются талрепы.

Поликарбонат

Поликарбонат привлекает своей частичной прозрачностью: свет через него проходит, а вот детали он благополучно скрадывает. Таким образом, при двухметровой высоте ограждения можно обеспечить некоторое уединение, не нарушая нормативных требований.

Способ сооружения каркаса нам уже знаком: им становятся столбы из стальной трубы (в данном случае — профильной). Поскольку ветровая нагрузка на забор будет заметно выше, чем в случае рабицы, лучше предпочесть столбы сечением не менее чем 60х60 и заглубить их как минимум на метр.

В качестве лаг (горизонтальных перемычек) используется профтруба размером 20х40 и выше. Она может крепиться к столбам как сваркой, так и на болтах; желательно, чтобы шаг между лагами не превышал 60 см. Поликарбонат притягивается к ним саморезами по металлу с резиновыми шайбами; при этом саморезы ни в коем случае не затягиваются до упора: материал довольно хрупок.

Насколько дорого обойдется это решение? Приведем текущие цены на сотовый поликарбонат, а заодно и удельный вес материала.

Толщина, мм Цвет Вес, кг/м3 Стоимость квадратного метра
3,0 прозрачный 0,45 107
3,5 прозрачный 0,5 115
4 прозрачный 0,7 143
цветной 155
6 прозрачный 1,05 226
цветной 246
8 прозрачный 1,3 290
цветной 306

У сооружения ограждения этого типа есть одна тонкость. Для крепления поликарбоната понадобится электрический шуруповерт: завернуть отверткой даже один саморез по металлу — нетривиальная задача, что уж говорить о нескольких сотнях. На участках без электричества выходом станет покупка или аренда дизель-генератора для дачи: он позволит пользоваться электроинструментами и сваркой без ограничений.

Непрозрачные ограждения

Упомянем и пару решений для тех случаев, когда забор можно сделать полностью непроницаемым для любопытных взглядов.

Бетонный еврозабор

Несмотря на довольно тяжеловесный материал, под этим названием зачастую скрываются весьма привлекательные в плане эстетики конструкции. Ограждение представляет собой наборную конструкцию из столбов и устанавливаемых между ними наборных секций.

Материал ограждения — железобетон.

Как монтируется еврозабор?

  1. Столбы устанавливаются аналогично столбам для забора из рабицы — ямы уплотняются щебнем и заливаются жидким раствором .

Важно: и вертикальность, и точность расстояний в этом случае особенно важны.
Промахнувшись на пять сантиметров, мы просто не сможем установить секции.

  1. До того, как раствор схватится, секции опускаются в пазы столбов . Для большей прочности они могут фиксироваться небольшим количеством того же раствора. Вес секций — 40 — 60 кг позволяет выполнить работу по их установке паре физически здоровых людей без привлечения техники.

Нюанс: если мы строим забор на даче, расположенной на наклонном участке, уклон компенсируется либо заглублением одного края нижней секции, либо заливкой ленточного фундамента.

Профлист

Простая замена поликарбоната в описанной выше конструкции на профилированный стальной лист тоже сделает абсолютно непрозрачным. Материал обладает достаточной жесткостью (среди прочего, именно им зачастую обшиваются бытовки для рабочих, дачные дома из блок-контейнеров и торговые киоски) и сроком службы от 30 лет и более; кроме того, благодаря полимерному покрытию профлист не боится коррозии.

Тонкостей у строительства, в общем-то, немного.

  • Двух лаг — внизу и вверху — вполне достаточно . И в этом случае при пролете между столбами в 2 метра достаточно профтрубы 20х40.
  • Смежные листы перекрываются на одну полную волну .
  • Саморезы с прессшайбами вкручиваются в каждый паз между волнами . Иначе в ветреную погоду ограждение порадует вас феерическим концертом: лист будет бить о лагу.
  • Верхняя лага крепится на 5-8 см ниже верхнего края листа . В этом случае его острый край помешает непрошенному гостю преодолеть заграждение. (См. также статью .)

Заключение

В данной статье нами упомянуто лишь несколько решений из почти бесконечного списка. Видео в этой статье предложит вниманию читателя дополнительную информацию. Успехов!















Люди строят заборы уже очень давно. В давние времена они защищали человека от хищников, служили преградой от врагов. В настоящее время заборы позволяют обозначить границы своих владений, помогают придать участку форму, защищают от ненужных взглядов.

Для того чтобы забор прослужил как можно дольше необходимо подготовить качественный фундамент глубиною не менее 30 см.

Построить забор на даче можно, даже не имея особых навыков и умений строителя.

В зависимости от строительных навыков, дизайнерской задумки и материальных возможностей существует несколько вариантов, как сделать забор на даче своими руками.

Чаще всего владельцы дач строят ограждения из профнастила, природного камня, металлической сетки, бетонных панелей и дерева. Главную роль при этом играет желание сделать одновременно красивым и надежным. Поэтому очень часто можно встретить ограждения, которые выполнены с использованием природных материалов, сделанные в оригинальном стиле. Большой популярностью пользуются ограждения с использованием живых растений (живые изгороди).

Раздумывая над тем, какой своими руками, нужно постараться выбрать вариант, который лучше всего будет гармонировать с дизайном участка и дома, позволит создать атмосферу единения с природой. Например, если в оформлении дома есть кирпич, то забор, содержащий кирпичную кладку, создаст гармоничный архитектурный ансамбль. О том, как для дачи, и пойдет речь. Рассмотрев предложенные варианты, вы без труда определите для себя, на своем участке.

Разновидности заборов для дачного участка

  1. Деревянный забор для дачи не требует больших материальных вложений, позволяет экспериментировать с формой и цветом, материал для такого ограждения несложно достать. Недостатки деревянного забора: потребность в регулярном уходе, недолговечность материала.
  2. Кирпичный забор для дачи будет прочным, долговечным, не потребует дополнительного ухода, позволит экспериментировать с формой и цветом. Недостатки — высокая трудоемкость при возведении (потребуется создание ленточного фундамента) и высокая стоимость материала.
  3. Забор из профнастила прочный, долговечный, не требует дополнительного ухода. Так как профнастил имеет невысокую стоимость, возведение такого ограждения не потребует больших материальных затрат. К тому же забор из профнастила позволит создать дополнительную звукоизоляцию. Его несложно установить даже новичку в строительных работах. Однако такое ограждение требует создания ленточного или столбового фундамента, что повышает трудоемкость процесса.
  4. Дачный забор из сетки-рабицы или из металлической сетки довольно прочен и долговечен, не требует дополнительного ухода, прозрачен (не создает тени), имеет невысокую стоимость. Однако прозрачность в некоторых случаях может служить и недостатком — такой забор не скроет от любопытных глаз.
  5. Забор из ПВХ будет долговечным, позволит экспериментировать с формой, недорогой и не требует дополнительного ухода, его несложно установить самостоятельно, но этот материал трудно найти.
  6. Живая изгородь имеет очень привлекательный внешний вид, позволяет создать натуральное и гармоничное ограждение, экспериментировать с дизайном. Однако такой забор недолговечен, требует постоянного ухода, служит лишь в качестве декоративного ограждения. К тому же профессионально выполненная живая изгородь будет стоить очень дорого.
  7. Плетень на дачном участке будет иметь весьма гармоничный, натуральный и красивый вид, не потребует больших материальных вложений (плетень можно сделать из натурального материала — ивы или орешника), позволит воссоздать множество дизайнерских решений. Минусы того ограждения — недолговечность и выполнение лишь декоративной функции.

Вернуться к оглавлению

Строительство фундамента для забора

Чтобы ограждение могло просуществовать не один десяток лет, нужно к строительству подходить основательно. Правильно заложенный фундамент будет служить гарантом прочности и надежности забора. Используемые фундаменты для забора: столбовой и ленточный. Они имеют те же принципиальные отличия, что и при строительстве фундамента для дома. Ленточный фундамент заливают под тяжелые конструкции (например, при строительстве ограждения из кирпича), на пучинистых грунтах, при необходимости создать полностью огороженную, непросматриваемую территорию, когда нужно исключить проникновение диких животных. Ленточный фундамент для забора самый надежный и долговечный.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления ленточного фундамента под забор

  1. Выкапывают траншею глубиной 30-80 см (при желании для надежности можно сделать глубину до 1,5 м).
  2. Делают песчаную подушку, которую после обильно пропитывают водой.
  3. Вяжут арматуру.
  4. Из досок или фанеры возводят опалубку для забора таким образом, чтобы полотно будущего ограждения располагалось над землей на высоте около 40 см.
  5. Опалубку заполняют бетонным раствором.

Столбовой фундамент будет более экономичен, он отлично подойдет для легких ограждающих конструкций. Правильно продуманный и качественно сделанный забор на столбовом фундаменте прослужит не меньше времени, чем на ленточном фундаменте. При строительстве деревянных заборов на столбовом фундаменте необходимо все деревянные части обработать специальными составами, которые будут препятствовать загниванию.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения столбового фундамента для забора

  1. С помощью строительного бура или лопаты под столбы роют ямы глубиной 100-150 см с диаметром, на 15-20 см большим, чем диаметр столбов. Необходимое расстояние между столбами — 2-3 м. Выбор его зависит от желаемой ширины пролета.
  2. Делают песчаную подушку — в ямы засыпают слой песка толщиной 20 см и обильно поливают водой.
  3. Устанавливают столбы, выставляют их по уровню, после чего ямы заливают бетоном. Таким образом получают столбы — основы для ограждения. После этого к столбам можно крепить пролеты (например, конструкции из сетки-рабицы).

Вернуться к оглавлению

Как сделать забор своими руками из профнастила

Профнастил является наиболее оптимальным и широко распространенным материалом для строительства ограждений. Поэтому технологию его монтажа следует рассмотреть немного поподробнее. Прежде чем начинать строить , нужно провести точные расчеты всего периметра ограждения. Предварительно помечается местоположение забора, определяется место для калитки и ворот, рассчитываются места установки столбов (при создании столбового фундамента). После этого определяется высота ограждения, высота калитки и ворот. По этим расчетам легко можно определить, сколько материала вам понадобится.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы, необходимые, чтобы сделать забор из профнастила

  1. Рулетка, строительный уровень.
  2. Лопата (для рытья траншей или ям под фундамент).
  3. Песок.
  4. Лейка, вода.
  5. Бетонный раствор.
  6. Трубы диаметром 80-90 мм.
  7. Сварочный аппарат.
  8. Стальной профиль.
  9. Грунтовка.
  10. Листы профнастила.
  11. Саморезы по металлу.
  12. Защитные перчатки.

В качестве опорных столбов нужно использовать трубы диаметром не меньше 80-90 мм. Сторона столба, которая будет направлена вверх, заваривается (это предохранит трубу от попадания внутрь влаги). Одна треть столба должна заглубляться в землю. Примерно через 3 дня, когда фундамент застынет, устанавливают поперечный стальной профиль, к которому будет крепиться профнастил для ограждения.

В качестве профиля может быть использована профилированная труба сечением 40х25 мм. Сколько потребуется труб, можно определить исходя из высоты забора. При высоте до 1,7 м достаточно будет 2-х параллельно закрепленных труб, установленных на расстоянии 30-40 см. При высоте ограждения от 1,7 до 2 м трубы нужно укладывать в 3 ряда.

Профиль и опорные столбы закрепляют с помощью электросварки. После монтажа опорных столбов и стального профиля необходимо покрыть их грунтовкой, чтобы защитить от коррозии. Завершающий этап — крепление листов профнастила на каркас. Обычно этот материал крепится с помощью саморезов на расстоянии 500 мм друг от друга. Соседние листы нужно стыковать между собой внахлест.

При нужно надевать перчатки, так как материал имеет острые края, которые могут сильно поранить кожу. Если во время установки появились царапины на профнастиле, то их легко можно скрыть, воспользовавшись баллончиком с краской. Чтобы придать такому забору более эстетичный вид, опорные столбы закрывают кирпичной или каменной облицовкой.

Красивое и надежное ограждение украсит и обезопасит любой земельный участок. Когда только планируется его возведение, возникает вопрос – из чего лучше сделать забор, чтобы он полноценно выполнял свои функции? Для этого следует учитывать место размещения и предназначение конструкции. Если забор будет ограждать участок от улицы, то его делают из более прочных материалов. Например, из камня, профнастила, бетона, кирпича, дерева. Для ограждения от соседей или зонирования своего участка можно построить забор из рабицы, пластика, штакетника. Иногда такое сооружение делают из двух разных материалов, удачно совмещая их между собой.

Комбинированные варианты заборов - это практично и часто экономно без потери «презентабельности»

Рассмотрим подробнее из чего сделать ограждение. Перечислим наиболее популярные строительные материалы для забора, из которых делают долговечные и презентабельные конструкции.

Бетонные блоки


Ограждение из бетонных блоков

Если сделать ограждение из двух элементов, бетонных столбов и блоков, то оно прослужит дольше, нежели может простоять коттедж. Это - символ неприступности и надежности. К основным достоинствам бетона можно отнести:

  • Простая и быстрая сборка.
  • Высокая прочность ко всем видам воздействий.
  • Его можно построить на любом грунте.
  • Имеется множество вариантов дизайна блоков. Размеры их также могут различаться.
  • Долговечность.

А теперь несколько недостатков:

  • Высокая стоимость возведения.
  • Участок не будет проветриваться в достаточной мере.
  • Чтобы его сделать, необходимо привлекать строительную технику.
  • При несоблюдении технологии изготовления забор может перекоситься после зимнего сезона.

Профлист


Ограждение из профлиста со столбами из профильной трубы

Часто выбор материала для забора часто упирается в доступность таковых на местном рынке. Профлист – это один из самых распространенных материалов для обустройства ограждения, особенно это касается забора на даче. Он сочетает в себе простоту монтажа, доступную стоимость и долговечность конструкции. Полностью закрывает видимость участка. В продаже имеется множество материала, а размеры листов позволяют делать ограждения различной высоты. Рекомендуется использовать листы не просто оцинкованные, но еще и покрытые полимерным слоем, ввиду чего сроки службы профнастила значительно возрастают.

Плюсы забора из профлиста:

  • Быстро возводится. Можно построить забор самостоятельно.
  • Небольшой вес листов, из-за чего отпадает необходимость в строительстве мощного фундамента.
  • Хорошо комбинируются с каменными и кирпичными столбами, но листы можно устанавливать и на каркас из металлических труб.
  • Устойчив к воздействию влаги, морозов и жары.
  • Не выгорает на солнечных лучах.
  • Чтобы новый забор был красивым, лучше сделать его из фигурного профнастила, верхняя часть которого напоминает купола или пики.
  • Относительно недорого стоит

Фигурный профиль

Минусы материала:

  • Образуется непроницаемая стена на участке, что не очень нравится растениям.
  • Забор смотрится однообразно, в виде сплошной однотонной стены.

Металлический кованый забор

Такое ограждение выглядит очень стильно. Его можно сделать в сочетании с или каменными столбами. Обычно состоит из двух элементов: завышенного фундамента и непосредственно кованых решеток.


Преимущества:

  • Презентабельный вид.
  • Ограждение можно сделать по индивидуальному чертежу, учитывая желаемые размеры секций.
  • Многообразие вариантов изготовления.
  • Участок отлично продувается воздухом.
  • При правильной обработке металла обеспечивается качественная защита от коррозии.

Недостатки:

  • Участок будет полностью просматриваться внутри. В некоторых случаях на секции монтируют какие-то облицовочные материалы, из-за чего видимость участка частично перекрывается.
  • Периодически металлические элементы необходимо подкрашивать.

Деревянное ограждение


Горизонтальный забор шахматка из дерева - вполне современный вариант исполнения

Конструкцию из дерева выгодно делать в том случае, если имеется избыток древесины или есть вариант где взять , некондицию, может быть приличного качества, . Во всех остальных случаях стоимость ее изготовления будет достаточно высокой (за исключением штакетника). Различают следующие разновидности деревянных ограждений:

  • Штакетник. Может быть прореженным или сплошным.
  • Доски. Могут крепиться горизонтально, под углом или вертикально.
  • Решетка из дерева. Планки обычно располагаются под углом.
  • изгородь из досок.

Какой лучше забор сделать, решает каждый владелец участка сам. Принимается в учет расположение забора и необходимость проветривания участка.

Плюсы дерева:

  • Экологичный материал.
  • Приятный внешний вид.
  • Простота монтажа.
  • Его можно удачно вписать в дизайн участка.
  • Совмещается с любыми другими материалами.
  • Имеет небольшой вес, из-за чего не требует мощного фундамента.

Недостатки ограждения:

  • Высокая стоимость.
  • Необходимость периодических обработок от вредителей и сырости (особенно страдают столбы в земле).
  • Срок службы древесины не слишком продолжителен.

Кирпич

Ограждение из кирпича считается традиционным. Его с успехом применяют уже долгие годы. Кирпич является символом постоянства и надежности, подчеркивает вкус хозяев.

Преимущества:

  • Надежное ограждение.
  • Гармонирует практически со всеми строительными материалами: камнем, металлом, деревом, стеклом.
  • Долговечность.
  • Не требует ремонта и ухода.

Недостатки:

  • Когда делают забор из кирпича, заливают мощный фундамент ввиду значительного веса конструкции.
  • Себестоимость такого сооружения считается одной из наиболее высоких.
  • Для кладки требуется привлечение квалифицированных мастеров.

Камень


Внешний вид забора из дикого природного камня

Для изготовления забора камень можно использовать как , так и искусственный. Последний вариант обойдется значительно дешевле. Преимущество каменного забора:

  • Превосходный внешний вид.
  • Долговечность.
  • Надежность.
  • Отсутствие ухода.

Недостатки:

  • Высокая цена, особенно, если делать ограждение из натурального камня. Также нужно учитывать и стоимость доставки материалов.
  • Сроки его изготовления могут растянуться на длительное время.

Габион - ограждение из камней в сетке

Сетка-рабица


Ограждение из зеленой сетки рабицы

Для ограждений применяется оцинкованная или покрытая слоем полимера сетка. Лучше использовать именно материал с полимерным слоем, если есть такая возможность. Размеры сетки выбираются в зависимости от того, какой высоты забор делают.

Достоинства рабицы:

  • Отлично продувается весь участок.
  • Недорогая цена - является наименьшей среди всех материалов, применяемых для возведения ограждений.
  • Простота и скорость установки - важно на дачном участке.
  • Можно выбрать такой размер ячеек, какой необходим.
  • Легкость конструкции.

Недостатки:

  • Участок полностью просматривается.
  • При помощи специального инструмента сетку можно перерезать, и проникнуть на участок.
  • Сетку можно украсть с участка в ваше отсутствие.

Пластик


Шахматка из пластикового штакетника темного цвета

Пластиковое ограждение непригодно для ограждения участка с улицы, но успешно применяется для зонирования территории, а также для установления границ между соседними участками.

Плюсы пластика:

  • делают участок более эстетичным.
  • Удачно разграничиваются функциональные зоны. Например, цветники, площадки, зоны отдыха.
  • Пластик устойчив к температурным перепадам, не боится влаги, не гниет.
  • Со временем пластиковое ограждение не поменяет цвет.
  • Имеется множество вариантов дизайна, из каких вы сможете выбрать наиболее подходящую разновидность забора.
  • Размеры пластиковых секций дают еще больший выбор для творчества.

Недостатки пластика:

  • Недостаточная устойчивость к механическим повреждениям.
  • Желательно использовать только внутри участка.
  • Срок службы обычно не превышает 12-15 лет.

Мы разобрали наиболее популярные материалы для возведения заборов. Какой из них лучше выбрать и из чего можно сделать забор решается в индивидуальном порядке, с учетом многих сопутствующих факторов. Учитывайте предназначение забора, расположение участка (дом или дача), свои финансовые возможности, возможные трудозатраты.