Как вырезать проем в деревянной стене. Правила монтажа металлической обрешетки

Дверной или оконный проем в деревянной каркасной стене с облицовкой в виде стенки в полкирпича делают по-другому, нежели в сплошной стене. Так как стена состоит из двух независимых стенок, вам придется проделать два отверстия, одно снаружи, другое изнутри, используя при этом различную технику исполнения. Сначала делают наружный проем. Наружная стенка, называемая облицовкой, выполнена кладкой в полкирпича и несет защитную функцию. Эта конструкция не является несущей, поэтому можно обойтись без временных опор. Однако перед тем как выбить проем, необходимо вверху проема вставить стальной уголок как перемычку, чтобы она выдержала тяжесть вышележащих кирпичей.
Сначала на стене разметьте положение проема и постарайтесь, чтобы границы проема совпали с полосами цемента в кладке. Сделайте зарубки только на горизонтальных соединениях раствора по бокам размеченного проема. Аккуратно выньте целые кирпичи из полости проема. Вертикальные грани проема тогда получаются зубчатыми - из-за перевязки кирпичной кладки. Неровности вертикальных сторон проема нужно заложить кусками кирпичей, используя материал разобранной стены. Чтобы ровно отрубить кусок кирпича, надо сделать на нем долотом зарубку, затем положить на песок и сильно стукнуть долотом по линии. Кирпич ровно развалится на две части по намеченной линии. Внутреннюю несущую стенку пробивают, используя временные, регулируемые по высоте металлические опоры, пока не будут вставлены вертикальные брусья. Позже проем будет поддерживать коробка из толстых брусьев, встроенная в проем. После того как вы сделали проем во внутренней стенке, вставьте в него дверную коробку или оконный блок. Коробка или блок состоит из верхней поперечной перекладины и косяков, выдерживающих нагрузку. От косяков нагрузка с поперечной верхней перекладины передается на нижнюю поперечную перекладину. Коробку окна или двери максимально надо увязать по размерам с шагом каркаса стены. Желательно совместить функции вертикальных стоек каркаса, усилив их, с косяками окна или двери, а горизонтальные связи каркаса совместить с функцией верхней и нижней перекладиной коробки окна. Верхняя перекладина коробки окна или двери будет выполнять и функции несущей перемычки, поэтому сечение ее вам должен помочь подобрать профессионал-строитель. Если вы делаете дверной проем, оба отверстия должны быть на уровне пола. Когда вы вставляете новое окно, сделайте жесткую раму во внутренней стенке, чтобы поддержать оконную доску. В наружной стенке можно установить подоконную доску из бетона или кирпича, которая поможет отвести дождевую воду.

Проем в кирпичном щите

1. Как нарезать контур дверного проема. Наденьте защитные очки и лицевую маску. Возьмите угловое точило, вставьте в него фрезу для работ по камню и сделайте горизонтальные надпилы на горизонтальных полосах цемента, скрепляющего кирпичи. Надпилы делайте до первых вертикальных полос цемента, находящихся за пределами контура проема. Нижнюю границу проема прорежьте по горизонтальной полосе цемента. Верхняя граница проема также прорезается по горизонтальной полосе. Дополнительно делают еще один надпил двумя кирпичами выше границы проема, чтобы наметить полость перемычки. Работайте не спеша, чтобы не перегреть фрезу.

2. Как выбрать полость для перемычки. В верхнем углу размеченного проема выбейте горизонтальные и вертикальные слои цемента, скрепляющего кирпичи, с помощью молотка, зубила или шлямбура. В каждом из слоев, составляющих полость балки, выберите по два или три кирпича. Сразу же выньте еще три кирпича из верхнего слоя проема. Старайтесь выбирать кирпичи целыми. Они могут вам пригодиться, когда вы будете закладывать полость над балкой.

3. Как закрепить кронштейн, временно поддерживающий стену над будущей перемычкой. Привинтите 50-миллиметровый угловой кронштейн на каждую стойку позади вскрытой стенки. Используйте 50-миллиметровые шурупы из нержавеющей стали. Полка кронштейна должна ровно располагаться под кирпичами кладки, поддерживая их. Уберите оставшиеся кирпичи из трех слоев кладки.

4. Окончательная выборка полости для перемычки. Удалите нижний слой кирпичей из полости для перемычки, затем разберите еще по 200 мм кирпичной кладки с каждой стороны проема для возможности опирания перемычки.

5. Окончательная выборка проема. С помощью молотка и зубила удалите основную часть кирпичей из проема. Ближе к краям проема убирайте кирпичи по одному, чтобы край стены имел зубчатую форму. Аккуратно расколите часть кирпичей, чтобы заполнить зубцы на одной стороне проема. Прибавьте 9 мм к ширине дверной коробки или оконного блока и повторите процедуру с другой стороны, чтобы получился проем нужной ширины.

6. Как установить перемычку. Наложите слой раствора толщиной 15 мм на опорные поверхности. Вместе с помощником поставьте перемычку в нужное место. Проверьте положение перемычки уровнем. В случае необходимости при помощи молотка утопите одну из сторон перемычки в раствор, добиваясь ее горизонтальности.

7. Как заделать полость. С помощью пистолета закрепите отрезок полосы водонепроницаемой прокладки из пластика на кирпичной стенке между балкой и кронштейнами. Закройте балку водонепроницаемой прокладкой, отрежьте лишнее, оставив свободным край балки шириной 10 мм. На водонепроницаемую прокладку положите тонкий слой раствора, а затем слой кирпичей. В каждый третий стык между кирпичами надо закладывать фибровую прокладку толщиной 9 мм и длиной 100 мм вместо раствора. Когда раствор схватится, выньте фибровые прокладки, чтобы остались отверстия для удаления влаги. Кирпичами заложите остальные слои кладки.

Проем для двери в стене с опорными стойками

1. Как удалить стойки. Начинайте работать внутри помещения. Просверлите стену в углах, чтобы разметить проем на внутренней стене. Затем, работая внутри помещения, снимите плинтус и сухую штукатурку с вертикальных стоек. Отрезайте штукатурку у ближайших к краю проема стоек. Удалите изоляцию и пористую набивку из промежутков между стойками. Установите регулируемые опоры, чтобы поддержать массу потолка. Сделайте два пропила в середине каждой стойки на расстоянии 25 мм друг от друга. Выбейте из стоек получившиеся 25-миллиметровые куски и закончите работу долотом. Удалите стойки вагой. Клещами вытащите гвозди, которые торчат из верхней и нижней поперечных балок.

2. Как разметить дверную коробку или оконный блок. Измерьте расстояние между боковыми косяками готовой двери и прибавьте 25 мм либо столько, сколько указано изготовителем, чтобы вставить клин. На нижнюю поперечную балку нанесите полученный размер так, чтобы дверь оказалась в середине проема. Отметьте на нижней перекладине положение двух стоек дверной коробки и двух пар косяков с каждой стороны.

3. Как установить дополнительные стойки. Измерьте высоту дверной коробки, прибавьте 10 мм или расстояние, указанное производителем. Отметьте эту суммарную высоту по краям будущего проема на старых стойках от уровня пола. Отрежьте четыре дополнительные стойки сечением 100 на 50 мм. Прибейте дополнительные стойки к вертикальным стойкам каркаса и друг к другу 100-миллиметровыми гвоздями с интервалом в 300 мм.

4. Как установить верхнюю поперечину. Сделайте верхнюю поперечину по размеру проема, сбив вместе две доски 225 на 50 мм. Вместе с помощником расположите верхнюю поперечину так, чтобы она легла на дополнительные стойки. Прибейте верхнюю поперечину к дополнительной и вертикальным стойкам. Восстановите обшивку стены сухой штукатуркой от места ее снятия при разборке до края проема.

Завершение оконного проема

Как установить внутренний жесткий подоконник. Отрежьте вертикальные стойки от пола до оконного проема и снимите только верхние секции вертикальных стоек. Установите крепежные стойки и верхнюю поперечину. Отмерьте на каждой паре крепежных стоек высоту оконного блока, прибавив 60 мм. Эти отметки служат ориентиром при нанесении меловых линий на вставочных стойках. Теперь можно отрезать вставочные стойки ленточной пилой. Прибейте добавочные короткие стойки к каждой внутренней крепежной стойке между нижней перекладиной и отметкой для внутреннего жесткого подоконника. Отрежьте для него доску размером 100 на 50 мм, чтобы он встал между крепежными стойками и прибейте его к коротким стойкам. Теперь для оконного блока отрежьте две боковые стойки длиной, соответствующей расстоянию между верхней поперечиной и жестким подоконником. Отметьте ширину окна на подоконнике и прибейте боковые стойки оконного блока к подоконнику и верхней поперечине. Наконец, вырежьте обшивку, причем верхняя поперечина, подоконник и боковые стойки могут служить направляющими для пилы.

Как сделать наружный подоконник. Нижний край оконного проема постарайтесь привести в соответствие с другими окнами в доме. Если на других окнах ряд кирпичей на нижнем краю проема лежит на боку, - это называется замковая кладка, - положите такой же ряд на новый проем, оставив 10-миллиметровый просвет за кирпичной кладкой, то есть между ней и внутренней конструкцией стены. Заднюю часть подушки из раствора надо класть на 10 мм толще, чем переднюю, чтобы кирпичи легли наклонно. Тогда дождевая вода будет стекать с подоконника. Чтобы верхний край кирпичей лег вровень с внутренней подоконной доской, старайтесь регулировать толщину подушки раствора. Между кирпичами в одном слое кладки также надо рассчитать толщину слоя раствора, чтобы закончить ряд целым кирпичом. Предупреждение: раствор должен заполнять стыки между кирпичами полностью, чтобы в них не могла скапливаться влага. В обычной кирпичной кладке кирпичи уложены по длине узким длинным краем наружу. Если подоконники оконных проемов в вашем доме отделаны таким способом, то и новый подоконник надо отделать так же. Толщину слоя раствора между слоями кладки надо рассчитать так, чтобы кирпичи шли вровень с уровнем подоконной доски. Можно купить бетонный подоконник, поверхность которого выполнена «под кирпич». Если другие подоконники в вашем доме готовые бетонные, то закажите подходящий на 120 мм шире оконного проема. Подоконник можно сделать самому.

Чтобы сделать проем в такой стене, надо удалить одну или несколько деревянных стоек и заменить их дверной коробкой, которая должна выдержать массу сухой штукатурки и двери. Коробка - это жесткая конструкция, соответствующая размерам двери и ее раме. Коробку приобретают до установки двери, чтобы убедиться, что она подходит по размерам. Если стена несущая, необходима временная поддержка стены.

Стены из бруса

При строительстве деревянного дома основная часть бруса идет на возведение стен и перегородок, остальное – для устройства перекрытий. Трудоемкость работ определяется параметрами выбранного стройматериала (размером сечения и длиной) и этажностью постройки. Но если все сделать правильно, процесс сборки сруба покажется довольно простым. В этой статье попробуем разобраться с тем, как возводить стены из бруса.

Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Главная → Статьи → Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает постройка из древесины, деревянный дом отличается некоторыми недостатками. Это – и легковоспламеняемость древесины, снижающая пожарную безопасность деревянной постройки, и подверженность воздействию климата и разрушению структуры древесины вредителями, и усадка дома, проявляющаяся во время эксплуатации дома.

Установка окон в деревянном доме начинается с окосячки

Строительство деревянного дома можно разбить на важные ключевые этапы. Первый этап – это проектирование, далее - фундамент, возведение стен и кровля. Следующим этапом после возведения стен и кровли будет этап установки окон и дверей. Как говорят: «Закрыть периметр для проведения дальнейших внутренних отделочных работ».

Начнем с проблем, которые возникают при неправильной установке окон и дверей в деревянном доме.

Проектирование дверных и оконных проемов для бревенчатой или брусовой бани

Независимо от габаритов банной постройки и эстетических пристрастий будущих владельцев, вопрос обустройства окон и дверей требует подробного разбора. Для установки данных функциональных конструкций необходимы проемы, расположение и размеры которых следует заранее продумать и рассчитать.

Дверные и оконные проемы в деревянном доме

Вообще дверные и оконные проемы в стенах устраиваются сразу после установки сруба деревянного дома на фундамент. Делает это изначально строительная бригада согласно проекта. Но случаются ситуации, когда необходимо сделать дверной или оконный проем в деревянном доме, который уже полностью построен. Чаще всего это связано с необходимостью устройства дополнительного дверного проема для того, чтобы теплый воздух от системы отопления деревянного дома быстрее проникал во все помещения дома.

Форум Вольных плотников

Ну’с господа плотники, какие буду предложения по подготовке дверных и оконных проемов? Что лучше обсадной брус или косяк (тот который окосячка)?

Косяк:1. Снизу подушка, она же подоконник2. На концах бревен в проеме - забривка (ШИП то есть).3. В боковинах (плахи шириной

диаметр бревен в проеме) делается ПАЗ.4 Сверху навершникВсе замкуется в распор.

Все элементы косяка отстрагиваются под чистовую

Обсадной брус пришел из Европы.

Деревянные окна и двери в деревянном доме продажа установка по низкой цене

продажа установка по низкой цене

Какие ставить в своем доме окна и двери решать только вам, будущему или настоящему владельцу деревянного дома. Но, в одном сомневаться не придется – они обязательно понадобятся! Вопрос лишь в том, какой сделать выбор, - что будет лучше, пластик или дерево, как правильно произвести процесс установки, исходя из конструкции дома, материла, надежности, а также физических особенностей древесины.

Чтобы вы не выбрали – пластиковые окна, деревянные, алюминиевые или составленные из разных материалов, все они обладают своими, определенными преимуществами или недостатками.

Окосячка, обсада оконных и дверных проемов

Со временем деревянные дома дают сильную усадку за счет того, что дерево ссыхается. Дерево скручивается и изгибается, а это может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации оконных конструкций и дверей, нужно выполнить окосячку или обсаду.

Окосячка защищает проемы от давления сверху и создают зазор, необходимый для усадки.

Баня из бруса своими руками: преимущества, этапы строительства

В настоящее время построить баню можно из различных строительных материалов, предлагаемых на современном рынке. Главными критериями, влияющими на выбор, становятся собственные предпочтения, финансовые возможности и опыт работы с тем или иным материалом. Собственная баня может стать воплощением ваших дизайнерских решений. Традиционная русская баня изготавливается только из дерева – бревен, бруса или оцилиндрованного бревна, воплощая в себе все преимущества природного материала.

Окосячка в срубе – делаем оконный и дверной проем в стене

Окосячка или обсада – что это такое, для чего ее делают, какие виды соединений при этом применяются, как оформить оконный и дверной проем в стене из сруба? Эти вопросы часто возникают у многих владельцев земельных участков, решивших построить баню или другую деревянную постройку своими руками.

Окосячка или обсада (обсадная коробка), что одно и то же, представляет собой сборную деревянную раму, вставляемую в проем деревянной стены для ее жесткого крепления, и последующей установки дверей или окон в укрепленный проем.

Конечно, это упрощенное толкование свойств окосячки.

Здравствуйте. У меня дом из клееного сруба,при строительстве полностью был обработан огнебиозащитой и из внутри и снаружи, через год снаружи полностью покрашен. Подскажите с какой периодичностью, нужно обрабатывать огнебиозащитой жилые помещения изнутри? Баня у меня из оцилиндрованного бруса также была полностью обработана при строительстве. Нужно ли по истечении времени обрабатывать огнебиозащитой парилку и предбанник изнутри?

Правила монтажа металлической обрешетки

«Сухое выравнивание» стен и потолка – залог успешной последующей внутренней отделки всей квартиры. Гипсокартон великолепно справляется с поставленной перед ним задачей, параллельно повышая тепло- и звукоизоляцию. Наверное, поэтому его и выбирают для предварительных отделочных работ по выравниванию стенок многие хозяева квартир, решившие сделать ремонт. Но чтобы конструкция дала вам все, что вы от нее ожидаете, нужно знать, из чего и как сделать обрешетку: из металлического профиля или из деревянного бруса? От нее на 90 процентов зависит надежность монтируемой обшивки, длительность ее эксплуатации и гладкость стен в вашем жилище.

Материалов, предлагаемых строительными рынками и магазинами для обрешетки (каркаса) под гипсокартон не так уж и много: дерево и металл.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками – как сделать

Установка межкомнатной двери купе, под силу любому и даже не профессионалу. В этом материале, речь пойдет о видах раздвижных дверей, о их явных преимуществах, недостатках и конечно же, о том, как установить дверь купе межкомнатную самостоятельно, без привлечения третьих лиц.

Перед установкой межкомнатной двери купе, стоит подумать, кокой она будет.

Как сделать дверной проем в стене из бруса

ОБСАДА. Что это такое и для чего она нужна?

Обсада (обсадная коробка) - это НЕОБХОДИМЫЙ конструктивный элемент рубленого из дерева строения. Обсада устанавливается в проемы (оконные и дверные) и выполняет следующие функции:

Если в срубе выпилить проемы, необходимо решить задачи:

Как обеспечить устойчивость стены? Попросту говоря, как сделать так, чтобы разрезанные проемом бревна или брусы, из которых срублена стена, не имели возможности горизонтального смещения, то есть закрепить их со стороны проема?

Как компенсировать давление расположенной над проемом стены на столярные изделия, монтируемые в проеме (окна, двери)? И при этом обеспечить возможность свободной усадки дома в процессе его высыхания? Ибо ситуации, когда бревна, в процессе высыхания, перекашивают или вовсе заклинивают окна или двери, фактически повисают на них, при этом между венцами образуются хорошо заметные щели (порой эти щели достигают нескольких сантиметров шириной, так что сквозь них видно улицу) - не редкость.

Как организовать геометрически стабильный проем для качественного монтажа окна/двери? Ведь технология установки окна или двери предполагает их крепеж на анкерные пластины и пену с паро- и гидроизоляцией монтажных швов.

Как эффективно утеплить периметр проема?

Как обеспечить оформление проема наличниками, если проем «дышит»? К чему крепить наличники, откосы чтобы их не покоробило, не перекосило в процессе усадки бревен?

Обсад бывает несколько видов с вариациями.

http://remont-kubinka.ru

Как сделать окно в деревянном доме, чтобы оно обеспечивало достаточную освещённость, но при этом не пропускало уличный холод и посторонние шумы? В этой работе важен каждый этап: нужно правильно подготовить оконный проём, установить в него обсадную коробку и поставить само окно. Несмотря на высокую степень ответственности, выполнить эту работу самостоятельно сможет и домашний мастер. Рассмотрим подробно каждый этап.

Размеры и высота расположения

Первоначально собирается цельный сруб, в нём нет дверных и оконных проёмов, и с момента строительства до их создания должно пройти не менее года. За это время закончится основная усадка стен, брёвна высохнут и займут свои места, после чего можно приступать к отделочным работам, установке оконных и дверных блоков.

Для начала стены размечаются согласно проекту, потом в них нужно вырезать отверстия запланированного размера.

На какой высоте делают окна в брусовом деревянном доме? Стандартная высота подоконника составляет 80–90 см: она определяется по высоте мебели, которая обычно составляет 75 см, а подоконник должен располагаться чуть выше. Однако проём должен быть больше, чем сам оконный блок, его размер рассчитывается по следующим параметрам:

• Нижняя граница должна быть ниже приблизительно на 5 см: 4 см – на подоконник и 1 см – на слой монтажной пены при креплении конструкции.
• По ширине он должен быть больше окна на 14 см: по 5 см с каждой стороны на установку обсадной коробки, ещё по 2 см – на слой монтажной пены.
• С верхней стороны высота будет больше на 10 см: необходимо оставить 5 см для зазора под усадку, 2 см – для верхней доски обсады и ещё 2 см – для слоя пены.

При этом в бревенчатом строении расположение отверстия намечают так: следует, чтобы с верхней и с нижней стороны оставалось не по целому бревну, а только по половине или по 1/3. Это позволит правильно установить обсадную коробку и обеспечить защиту рамы от воздействия усадки.

Варианты изготовления проемов под окна

Как вырезать проём под окно в деревянном доме? Есть несколько вариантов изготовления, и каждый из них сегодня активно применяется в строительстве:

Такой метод позволяет экономить древесину, и работы идут быстрее. Окна в доме из дерева требуют точных замеров и осторожного подхода: если сразу выпилить проём запланированного размера, после усадки он окажется больше, чем нужно, и устранить ошибку будет непросто. Если вы не хотите рисковать, лучше по традиционной технологии сложить сплошную стену, а потом аккуратно прорезать в ней двери и окна.

Все поверхности после выпиливания необходимо тщательно обработать антисептиками. Именно торцевые части больше всего подвержены растрескиванию и гниению, поэтому они нуждаются в максимально надёжной защите.

Установка обсадной коробки

Облицовка окон в деревянном доме предполагает обязательный монтаж обсадной коробки: дерево – особый материал, усадка которого будет продолжаться в течение многих лет, и всё это время сруб будет постепенно уменьшаться по высоте.

Если не позаботиться о защите оконного блока, опускающаяся стена может выдавить стекло или перекосить раму, что приведёт к большим неприятностям.

Окосячка полностью решает проблему. Это дополнительная рама, которая играет роль направляющей при усадке: сруб будет постепенно опускаться, а зазор, оставленный между верхней частью обсады и бревном над ней, – уменьшаться. Через несколько лет он закроется полностью.

Есть несколько вариантов установки боковых частей обсадной коробки:

• «Скользящий брусок» . В торцевой части брёвен и в доске окосячки делают пазы глубиной и шириной 5 см. В паз бревна вставляется тонкий брусок, и на него же «надевают» доску окосячки. Её нельзя прикреплять гвоздями или саморезами, соединение должно оставаться подвижным. Чтобы избежать скрипа при опускании и мостиков холода, скользящий брусок надо обернуть утеплителем.
• «В шип» . В торцевых частях брёвен проёма вырезаются пазы глубиной 5 см, а в боковой части окосячки – лафете делают шип аналогичного размера. Шип вставляется в паз, между ними прокладывается тонкий слой утеплителя.
• «В колоду» . Обратный способ соединения, при котором, наоборот, вырезается шип в торце брёвен и паз – в окосячке. Таким же образом шип вставляется в паз.

Если выбирается первая технология, в качестве направляющей используют брусок размером 50×50 мм из древесины хвойных пород. Размер вертикальных элементов коробки составляет 150×150 мм. Верхняя часть её изготавливается из обрезной доски.

В некоторых случаях нижняя часть обсады не устанавливается, сразу укладывают доску подоконника. В качестве утеплителя можно выбрать льноватин – это натуральный материал, который легко сжимается и не препятствует движению.

Зазор, оставленный между верхней частью обсады и бревном стены, заполняется утеплителем, который будет постепенно сжиматься под воздействием опускающихся брёвен. Его ни в коем случае нельзя закрывать монтажной пеной: это совершенно неупругий материал, и после застывания он будет мешать дому опускаться.

Обсада в обязательном порядке ставится, даже если сруб был построен 2 года назад.

Процессы усадки не прекращаются минимум 5 лет, поэтому оконная рама может быть повреждена.

Для декоративного оформления оконного проёма обсадная коробка закрывается наличниками или резными ставнями, это позволит придать сооружению сходство с классической русской избой. Обсада также обрабатывается антисептиком, и после этого она готова к непосредственно установке оконной системы.

Варианты оконных конструкций

Чаще всего выбор делается между пластиковыми и деревянными рамами, в некоторых случаях устанавливаются дерево-алюминиевые с металлическими накладками на корпусе из дерева. При выборе необходимо учитывать следующие параметры:

• Теплозащита . Пластиковые конструкции лучше сохраняют тепло и обеспечивают полную герметизацию проёма. В сочетании с двухкамерными и трёхкамерными стеклопакетами это очень надёжное решение, которое позволит полностью защитить здание от уличного холода. Окна из дерева в любом случае будут иметь щели, сквозь которые будет уходить тепло.
• Экологичность . По этому параметру выигрывают рамы из дерева: они смотрятся намного более органично и хорошо вписываются в саму структуру постройки из бревна или бруса. Пластик герметизирует все отверстия и затрудняет естественную вентиляцию, что может привести к образованию грибка и плесени на стенах.
• Стоимость . Старые деревянные рамы стоят недорого, но служат недолго, к тому же за ними придётся постоянно ухаживать: красить, заклеивать на зиму и т. д. Новые рамы из дерева со стеклопакетами хорошо смотрятся и не требуют постоянного ухода, но и обойдутся они дороже металлопластикового профиля.

Хорошим решением станут окна Rehau в деревянном доме или другой оригинальный профиль от известных немецких изготовителей. Они доказали свою надёжность и прочность, срок службы у них составляет не меньше 50 лет. При этом внешний дизайн можно доработать: оконные рамы украшаются плёнкой или накладками под дерево, что позволяет сделать их вполне гармоничным решением для дома.

Решить вопрос с проветриванием поможет установка гребёнки – специального фурнитурного элемента, который позволяет оставлять небольшую щель между створками для проветривания. Также можно выбрать рамы со специальными клапанами.

Дерево-алюминиевые рамы – комбинированный вариант, сочетающий прочность и долговечность алюминия с энергоэффективностью древесины. Они хорошо смотрятся и долго служат, но обладают одним важным минусом – очень высокой стоимостью.

Изящно смотрится окно с витражным стеклом: изготовить его можно на заказ. Цветные стеклянные фрагменты по-разному проводят свет и создают очень интересный дизайнерский эффект.

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Мечтая создать свой уютный уголок, вы приняли решения о постройки сруба . И вот взяв за основу будущей дачки брус, вы невольно столкнулись с проблемой изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме. Своими руками она может показаться невыполнимой, но это не так. Главное точно понять процесс и технологические особенности поставленной перед вами задачи.

Общие сведенья по формированию проема.

На стадии строительства.

Проем делается на стадии возведения сруба

Самое сложное в любом деле это начать. Современные методы строительства предусматривают разметку под будущие двери и окна на стадии возведения здания. То есть проем выпиливается изначально, и по окончанию стройки у вас имеются готовые отверстия.

Как это делается?

Весьма просто, определившись с местом расположения и габаритами проема, и в процессе набора венцов здания, выпиливать необходимый размер в бревне с периодичностью 3-4 венца. Это делается для предотвращения возможное выдавливание венцов и после окончания постройки эти «перекладины» выпиливаются.

Совет: делайте проем уже на 1/10 от исходящего размера, это поможет при дальнейшем выравнивании.

Данная технология отлично подходит как для простого, так и для оцилиндрованного бревна. Профилированный брус позволяет еще проще сформировать проем и не требует наличия «перекладины».

После постройки.

Проем вырезается в стене сруба

Как вариант изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме, своими руками выпилить проем в уже готовой стене. Делается это с помощью обычной бинзо/электропилы. Первое и последнее бревно выпиливается на ½ , в последствии это облегчит процесс окосячки. Все неровности удаляются с помощью стамески и рубанка.

Применима ко всем видам бревен. Если здание из клееного бруса необходима осторожность из-за возможного скола и отслоения склеенных досок.

Стоит помнить, что выпиливать проем нужно в том месте, где нет деревянных колов (нагелей) скрепляющих брус между собой.

Совет: для разметки в случае выпиливания нужно применять лазерный уровень и отвесы иначе результат может оказаться неожиданным.

Изготовляя оконные и дверные проемы в деревянном доме своими руками в первую очередь нужно сделать обсадку проема с помощью одного из видов окосячки.

Зачем это нужно?

Окосячка либо обсадка нужна для защиты дверных и оконных проемов от естественной усушке и усадке деревянных бревен в процессе эксплуатации здания. Она защищает целостность дверей и окон и не допускает их деформации. Обсадка выполняется в виде сборной рамы из боковин, вершника и подоконной доски (порога).

Процесс изготовления окосячки одинаков для всех видов брусов и разделен на следующие этапы:

1. Вырезка «пазов» либо «шипов» в торце бревна.
2. Изготовления и подгон деталей окосячки (технология различается в зависимости от типа обсадки).
3. Последовательный сбор всех частей обсадки.
4. Монтаж окна либо двери.

Варианты обсадки оконных проемов:

Монолитное соединение

В основном различают три типа окосячки.

Рассмотрим самый простой в исполнении.

Монолитное соединение . Существует два подвида.

В первом случае с помощью стамески или бензопилы (если предоставляет возможность) делается прорез («паз») в торце бруса глубиной до 10 — 12см. Далее с помощью тех же инструментов в доске под обсадку (обычно применяют доску по толщине в 5см шириной в 15-20см) вырезается соответствующий шип.

Все стороны обсадки также на конце имеют дополнительные пазы. У боковин Т-образный выступ размером в 5см, у верхней и нижней части П-образная впадина. Они служат для сцепления окосячки в более устойчивую конструкцию.

Такой способ называется Т-образным или иначе в колоду.

Второй вариант, П-образный (либо в колоду), принципиально ни чем не отличается и главное различие состоит в том, что шип будет находиться на бревне, а паз делается в доске окосячки.

Первыми монтируются боковые части окосячки, далее расклиниваются подоконной доской, последним устанавливается вершник, также методом распорки боковых частей.

Порядок сборки обсадки и установки для дверных проемов.

Хотя процесс подготовки и монтажа схож с оконным вариантом обсадки, тут присутствуют некоторые отличия.

Выбрав тип монолитного соединения (П или Т) и прорезав соответствующие позы в первую очередь вы производите монтаж боковин обсадки. Далее, при помощи дополнительных пазов происходит распорка нижней части обсадки. Последним монтируется вершник. На обсадку нужно обязательно сделать наличник (можно выбрать любой подходящий материал). Наличник выполняет роль изоляционного компонента и не допустит сквозняков.

Заметка: между вершником и брусом здания должно остаться пространство в пределах 1/20 от высоты поема окна/двери. Это так называемый зазор на осадку бруса. Сам зазор заполняется уплотнителем и скрывается под наличником.

Монтаж вершника

Все соединения уплотняются и фиксируются с помощью жутких гвоздей (хотя в дверных проемах иногда допускается жесткий монтаж порога гроздями).

Чего ни в коем случае нельзя допускать в процессе изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками.

Во-первых, не стоит полагаться на свой глаз алмаз, набитую руку и старенький папин уровень. Только точная разметка с помощью современных приспособлений даст необходимый результат!

Во-вторых, забыв или не посчитав нужным (а зачем я ведь баню строю, она посадку не даст) оставить зазор между вершником и бревном, вы рискуете, остаться как говорится «Без окон, без дверей».

Третье что нужно помнить – семь раз отмерь один раз отрежь. Лучше все перемерять несколько раз, чем потом пытаться заделать щели и избавится от сквозняка.

Укрепления конструкции жидкими гвоздями

Ни при каком случае не надо садить обсадку на «жесткое» сцепление с брусом, даже если у вас просто банька. После проливных дождей и периода палящего солнцепека брус может повести в сторону и обсадку попросту вывернет.

Не стоит экономить на антисептиках и других деревообрабатывающих материалах, не редки случаи гниения бруса в пазах и других контактных местах из-за проникновения влаги.

Не вздумайте при распорке боковых сторон окосячки, верхними и нижними досками, пользоваться металлическим молотком или кувалдой. Это приведет к деформации дерева. Существуют специальные прорезиненные или деревянные варианты.

Видео установки

То, что вы хотели сделать, но забыли или несколько полезных советов.

1. Клееный профилированный брус стоит обтесывать более «нежными» приборами, нежели бензопила, например, шлифовальной машиной, дабы избежать его структурного повреждения.
2. Перед тем как вы приступите к монтажу окосячки , стоит тщательно еще раз проверить ее соединения с другими деталями (соберите ее несколько раз вне проема, вставьте в проем отдельные детали и проверьте их сцепление)
3. Как ни странно, но пакля как нельзя лучше подходит для заделки щелей и при этом достаточно эластична.
4. Одним из вариантов уплотнения между вершником и брусом может послужить обычная стекловата (стоит плотно набить ее в зазор и закрыть наличником), она прекрасно удерживает тепло и обладает отличными амортизационными способностями.
5. Старайтесь удержать себя от больших оконных проемов и мансард – это сильно влияет на устойчивость сруба.

Напоследок.

Благодаря современным строительным технологиям можно выбрать любой нужный размер окна или двери и если у вас получилась ошибка в просчетах, либо просто в процессе монтажа что-то пошло не так, всегда можно заказать дверь или окно большей площади. И дабы не испытывать судьбу в дальнейшем и не пытаться освоить изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками, лучше пригласите руки профессионала и мастера своего дела.

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют .

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых ГОСТ:

• высота – 2 м;
• ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и . В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены :

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

• В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
• Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.