Выбор водоподъемной трубы для погружного насоса. Установка скважинного насоса: правила монтажа погружного насоса, советы, видео

Каждый домовладелец мечтает об автономном снабжении водой дома, хозяйственных построек и приусадебного участка. Решить эту проблему помогает насосная станция, которую можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Не зависеть от центральных коммуникаций позволит скважина, пробуренная на участке, а доставлять воду в дом можно будет посредством насоса, установленного в ней.

Такой тип насоса называется глубинным, или погружным, так как его работа осуществляется на достаточно большой глубине. Его можно использовать не только для обеспечения водой частных домов и земельных участков для полива, но и промышленных зданий и сооружений.

Выбор глубинного насоса

Любой вид глубинного насоса должен иметь плавный пуск, что обеспечивается специальной системой. Он должен быть защищен от перепада напряжения и не работать «всухую». При необходимости насос запускается автоматически.

Прежде чем приобрести оборудование, следует учесть такие важные показатели, как конструкция скважины, ее диаметр и глубина, а также количество воды, требуемое для удовлетворения нужд людей, проживающих в доме. Возможно, на участке находится бассейн или имеется большое подсобное хозяйство. Все это нужно учесть при определении количества разветвлений. Чтобы избавиться от лишних проблем и всегда иметь воду, льющуюся из крана, используют гидроаккумулятор, оснащенный реле давления, который располагают в доме или рядом со скважиной в бетонном колодце.

Важно, чтобы диаметр насоса был меньше диаметра скважины не менее чем на 2 см. Это позволит его корпусу не прислоняться вплотную к стенкам скважины.

Большое значение при выборе модели насоса имеют показатели динамического и статического уровня воды. Их можно посмотреть в документации на скважину. Глубинный насос должен располагаться под водой, поэтому необходимо не только знать расстояние от земли до уровня воды в скважине, но и учитывать изменения этого уровня в различное время года.

Чтобы правильно выбрать насос, нужно учитывать и глубину скважины. Этот фактор влияет на показатель высоты, на которую требуется поднимать воду. Производительности скважины и насоса должны находиться в соответствии друг с другом.

Используя гидроаккумулятор, важно знать расстояние до него, его конструктивные размеры, объем и требуемое давление. Обычно насос качает воду в гидроаккумулятор, расположенный в доме, а 10 м движения воды по горизонтали приравнивается к ее подъему на 1 м.

Этапы установки глубинного насоса

Как правило, при приобретении насоса технология его установки присутствует в приложенной к нему инструкции.

Подключить глубинный насос может специалист, но если домашний мастер уверен в своих силах, то это не составит для него труда.

Итак, для установки потребуется следующее оборудование и материалы:

1. Гидроаккумулятор подходящего объема с реле давления.
2. Труба из пластика.
3. Переходники и муфты, изготовленные из латуни.
4. Изоляционная лента.

Удобнее всего большинство операций по производить на открытом пространстве. Вначале необходимо уплотнить резьбовое соединение гидроаккумулятора. Для этого используется изоляционная лента. Чтобы в дальнейшем при возможном ремонте системы ее было легко разобрать, соединение гидроаккумулятора и реле давления лучше всего производить посредством американки. Причем манометр должен быть расположен таким образом, чтобы было удобно наблюдать за его показателями.

Реле давления подсоединяется через переходник к пластиковой трубе, которая оснащена латунной муфтой, имеющей цанговый зажим. Это то, что касается предварительной работы по установке насоса.

В зависимости от количества разветвлений выполняется сама разводка. Обычно для того, чтобы отключить водоснабжение бассейна или участка в зимнее время, на этих разводках устанавливаются запорные краны. В заключение работы по сборке водопровода пластиковая труба подключается от насоса к муфте. Теперь осталось выполнить электротехнические работы, подключив соответствующие провода к клеммам регулятора давления. На этом установка глубинного насоса закончена.

Металлические

Стальные

Эти трубы продаются в нескольких разновидностях – изделия простые (черные), нержавеющие, оцинкованные.

Плюс

Повышенная прочность. На участках, где регулярно наблюдаются подвижки грунта, трубы из стали незаменимы.

Минусы

• Прежде всего – высокая стоимость продукции.
• Подверженность металла коррозии. Хотя этот недостаток можно нивелировать. К примеру, использовать трубы из нержавеющей стали. Как вариант – менять колена, располагая отчасти поврежденный ржавчиной экземпляр выше уровня воды (способом переустановки). Все инженерные решения хорошо известны специалистам, но любое из них требует времени, а иногда и материальных затрат. Избавить же саму воду от присутствия в ней окислов железа можно включением в схему соответствующего фильтра.
• Сложность монтажа.

Медные

По всем критериям – лучший вариант для установки в любой «водяной» системе. Но высокая цена этого металла делает нецелесообразным использование таких труб при монтаже скважинного насоса.

На основе полимеров

Трубы ПВХ

Один из распространенных вариантов обустройства неглубоких скважин.

Плюсы

• Небольшой вес и податливость на изгиб, что облегчает доставку материала на участок и его монтаж.
• На химический состав жидкости изделия из поливинилхлорида никакого влияния не оказывают.

Минус

Ограничение по глубине установки; не более 3 м. Одно из решений проблемы – использовать трубы модификации НПВХ (непластифицированный аналог), отличающиеся повышенной прочностью. Но стоимость 1 п.м. такой продукции существенно выше.

Трубы ПЭ

Одна из самых дешевых разновидностей пластиков. Для систем водоснабжения лучше подходит модификация с аббревиатурой ПНД (низкого давления). Кроме привлекательной стоимости, они имеют и еще одно неоспоримое преимущество – их монтаж очень прост, и для соединений участков трассы не требуются профессиональные навыки. Хотя на практике для установки в скважину используется цельный отрезок трубы; это гарантирует, что протечек или обрывов в магистрали не будет.

Статистика продаж свидетельствует, что именно ПНД-изделия в частном секторе при обустройстве скважин используются чаще всего. Эти трубы и стоят дешевле, и позволяют производить разборку трассы (при необходимости) без повреждений ее участков.

Металлопластик

Данная продукция более всего рекомендуется для применения в источниках, которые используются не постоянно. Благодаря тому, что в таких трубах оптимально сочетаются пластичность и прочность, их можно многократно монтировать в скважине и убирать (при необходимости).

Трубы асбестоцементные

По своей надежности и прочности они мало чем уступают металлическим аналогам, и по этим свойствам вполне подходят к использованию при монтаже скважинных насосов.

Существенный минус таких труб в том, что при непосредственном контакте с водой в нее попадают вредные вещества, выделяемые материалом. В его основе – цемент, а значит, об «экологической чистоте» поступающей из скважины жидкости говорить уже не приходится. А если учесть и определенную сложность при работе с трубами из асбестоцемента, что затрудняет их монтаж, становится понятно, что от них собственники отказываются все чаще. Благо, альтернативных вариантов достаточно.

Что касается диаметра труб, то наиболее используемые экземпляры имеют сечение в пределах 45±5 мм.

На заметку! Вроде бы, все понятно. Трубы из пластиков наиболее удобный и дешевый вариант для организации автономного водоснабжения из скважины. Но есть ряд нюансов, о которых следует знать.

• Соединение участков трассы производится фитингами. Большинство из них изготовляются из металлов (латуни, бронзы). В результате их постоянного контакта с водой в ней появляется свинец.
• В некоторых ситуациях целесообразно использовать не пластиковые цельные трубы, а их гофрированные модификации – шланги. С точки зрения удобства обслуживания и ремонта они предпочтительнее. Но при этом несколько меняется порядок расчета параметров трубопровода, так как необходимо учитывать его «шероховатость».

Установка насоса в скважину – это первый шаг на пути обустройства автономного водопровода. Ведь воду из скважины качает именно насос. И производительность автономной системы зависит не только от характеристик самого агрегата, но и от способа установки насоса в скважине.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим процесс монтажа сразу нескольких разновидностей насосов.

Насосы для скважин делятся на поверхностные и погружные варианты. Первые располагаются над водой, а вторые – в воде. Причем от поверхностных агрегатов отходит два шланга: всасывающий (он погружен в воду) и напорный (он сопряжен с водопроводом).

От погружного агрегата, в свою очередь, отходит только один шланг – напорный. Поскольку место всасывающего шланга в конструкции погружного насоса занимает особый патрубок, расположенный в верхней или нижней части корпуса.

Помимо способа установки насосы для скважин можно классифицировать еще и по типу оформления рабочей камеры. И согласно этому признаку насосы бывают центробежными и вибрационными.

Рабочая камера вибрационного насоса отделена от моторного отсека эластичной мембраной, которая вибрирует, создавая попеременные циклы разрежения и сжатия. Поэтому вибрационный насос не боится ни сильно загазованной воды, ни грязи.

Рабочая камера центробежного насоса снабжена особым узлом – крыльчаткой, которую вращает вал электродвигателя. В итоге, вода движется по трубам под действием центробежной силы, генерируемой крыльчаткой. Ну а сам насос нуждается и в предварительном заполнении водой рабочей камеры, и в очистке транспортируемого потока. Иначе крыльчатка забьется илом и песком или просто сгорит от трения о стенки завоздушенной камеры.

Как установить насос в скважину?

Описанные выше конструкционные различия влияют и на производительность агрегатов, и на способы установки насосов в скважины. То есть, погружной насос монтируется совершенно иначе, чем поверхностный. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим обе технологии по отдельности.

Установка поверхностного насоса в скважину

Поверхностные насосы монтируют либо в помещении, либо у оголовка скважины (в кессоне).

Таким образом, установка поверхностного насоса в скважину реализуется следующим образом:

• К всасывающему патрубку насоса присоединяют шланг нужной длины.
• На конце шланга монтируют обратный клапан – особый фитинг, препятствующий сливу воды в колодец, после выключения насоса.
• К обратному клапану крепят сетчатый фильтр, защищающий насос и клапан от возможного проникновения частичек ила.
• Дополненный фильтром и клапаном шланг погружают в скважину на нужную глубину.

Впрочем, подключение насоса к скважине можно обустроить и с помощью адаптера. И в этом случае шланг будет подключен не к всасывающему патрубку насоса, а к штуцеру адаптера.

Если поверхностный насос снабжается выносным эжектором, то в скважину вводят более сложную систему, состоящую из двух шлангов – напорного и всасывающего. Причем на торце всасывающего шланга монтируют обратный клапан, эжектор и фильтр. А напорный шланг подсоединяют к боковому штуцеру эжектора (с помощью отвода).

Установка погружного насоса в скважину

Погружные насосы монтируются прямо в шахте скважины. Поэтому диаметр такого агрегата должен соответствовать габаритам обсадной трубы. Причем насос не должен входить в трубу «впритирку» — в этом случае он попросту «перегорит», из-за проблем с охлаждением моторного отсека. Впрочем, в паспорте устройства всегда указывают минимально возможный диаметр обсадных труб скважины, гарантирующий отсутствие проблем с охлаждением насоса.

Ну а сама установка глубинного насоса в скважину выглядит следующим образом:

• На патрубок насоса крепят обратный клапан – он избавит владельца скважины от необходимости контролировать наполнение рабочей камеры агрегата, препятствуя сливу воды после выключения насоса.
• К всасывающему патрубку крепят дополнительный чашеобразный фильтр – он нивелирует угрозу заиливания рабочей камеры.
• К обратному клапану крепят нагнетательный шланг, по которому вода пойдет вверх (из скважины). Всасывающий трубопровод у этой модели насосов отсутствует. Второй конец шланга крепят или к гидроаккумулятору, или к внутренней части адаптера, с помощью которого обустраивается «выход» из скважины.
• Шнур питания (электрический кабель) соединяют с нагнетательным шлангом с помощью специальных клипс или полимерных стяжек. Проволока, в данном случае, категорически не рекомендована – она может «пережать» кабель или шланг.
• В проушины (кронштейны) в верхней части корпуса насоса проводят полимерный канат (шпагат). Агрегат будет висеть в скважине именно на этом канате.
• Полученную конструкцию следует опустить в скважину. Причем насос должен поддерживать лишь канат. Оперировать связкой «кабель + шланг» — категорически запрещается. Впрочем, перед тем как опустить насос в скважину, канат можно соединить со связкой теми же стяжками. В ином случае придется пресекать возможный «перехлест» каната и напорного шланга.

После того, как агрегат погрузится в скважину на нужную глубину, канат фиксируют на специальном кронштейне, размещенном с внешней стороны оголовка обсадной трубы.

На какую глубину опускать насос? Ответ на этот вопрос зависит от глубины самой скважины, надежности фильтрующих элементов и качества водоносного слоя. Обычно, насос «подвешивают» в метре от дна скважины. Впрочем, возможен и вариант заглубления насоса до верхней границы фильтрующего элемента обсадной трубы.

Однако в любом случае нужно соизмерять глубину погружения насоса с его мощностью и напором. Поэтому обычные насосы погружают до отметки 7-10 метров, агрегаты с эжектором – до отметки 15-20 метров, а глубинное оборудование – до отметки 25-40 метров.

Как заменить насос в скважине?

К сожалению, насос может сломаться, как и любое другое механическое устройство. И после поломки насос придется извлечь из скважины для ремонта. Ну а в самых сложных случаях производится полная замена насоса в скважине, вместе со всеми фильтрами и предохранительными элементами.

И выглядит эта процедура следующим образом:

• Систему отключают от электропитания и отсоединяют от водопровода.
• Насос вытягивают из скважины, сматывая извлекаемый напорный шланг и электрокабель в бухту. Причем сама процедура «подъема» насоса предполагает значительные физические нагрузки. Поэтому в данном случае придется задействовать, как минимум, трех- четырех человек: двое-трое тянут, а один обрезает стяжки и сматывает шланг и кабель.
• После извлечения насоса он отсоединяется от обратного клапана, избавляется от фильтрующего элемента и ремонтируется (на месте или в сервисе).
• Во время ремонта агрегата свободные напарники могут осмотреть шланг и кабель, на предмет дефектов целостности.

После чистки и ремонта вся система собирается, фиксируется полимерными стяжками и погружается на старое место.

Погружные насосы Водолей серии БЦПЭ 0,5 и БЦПЭУ 0,5 имеют выходной патрубок диаметром 1" (при этом номинальный расход всех насосов этой серии составляет 1,8 м³/ч). Для любого погружного насоса трубу лучше выбирать таким образом, чтобы не было заужения внутреннего диаметра выходного патрубка насоса. В нашем случае лучше установить пластиковую трубу с внешним диаметром 32 мм (внутренний диаметр такой трубы составит около 26 мм, что и соответствует выходу насоса в 1"). Однако и здесь могут быть исключения, так как определяющим фактором является не диаметр трубы сам по себе, а потери давления, зависящие от диаметра трубы и расхода насоса. Подробнее об этом написано в статье "Подбор насоса для колодца" или "Подбор насоса для скважины", где также размещены таблицы потерь напора.

Погружные насосы Водолей не имеют встроенного на заводе обратного клапана, поэтому при их использовании в замкнутых напорных систем водоснабжения, установка обратного клапана обязательна! Обратный клапан можно установить непосредственно в напорный патрубок насоса или врезать в напорный трубопровод, на расстоянии до 1 метра от выходного патрубка насоса. Устанавливать обратный клапан на поверхности можно только в случаях погружения насоса Водолей в непосредственной близости от поверхности земли (до 3м) , во всех остальных случаях пользуйтесь вышеуказанными рекомендациями. В любом случае, мы рекомендуем выбирать обратный клапан с латунным седлом.

Соединяем насос с трубой с помощью муфты (пластиковой или, что предпочтительнее, латунной) соответствующего размера 32-1". Те же соображения относятся к погружным насосам Водолей БЦПЭ 1,2 , которые имеют выходной патрубок диаметром 1¼" (при этом номинальный расход всех насосов этой серии составляет 4,3 м³/ч). В этом случае труба должна быть с внешним диаметром не менее 40 мм, а требуемая муфта для погружного насоса будет иметь обозначение 40-1¼".

К верхнему концу трубы присоединяем аналогичную ответную муфту и соединяем её с оголовком (конечно оголовок нужен только при монтаже погружного насоса в скважину).

Кабель насоса желательно закрепить в напорной трубе с помощью скоб. Это облегчит погружение насоса Водолей и предотвратит риск механического повреждения кабеля. Важно знать, что опускать и поднимать насос за электрический кабель запрещено, поэтому кабель крепится к трубе с небольшими провисаниями по всей длине, с целью избежать даже минимальных нагрузок на кабельный ввод в погружной насос.

К проушинам погружного насоса Водолей (расположенным наверху по бокам от напорного патрубка) прикрепляем страховочный трос. Можно воспользоваться капроновым тросом (который идет в комплекте с насосом), а можно присоединить трос из нержавеющей стали (достаточно сечения в 3 мм). В скважине трос, как и кабель, не должен висеть внатяг, так как основная функция троса – страховка. В колодце же напротив, именно трос зачастую выполняет функцию поддержки насоса.

Завершив эти приготовления, раскладываем все на участке в прямую линию рядом со скважиной. Затем начинаем аккуратно опускать насос в скважину. При погружении на небольшую глубину установки, с этой операцией может справиться один человек, хотя лучше все делать вдвоем. В этом смысле с колодцами справится проще, так как они, как правило, имеют меньшую глубину.

Остается нерешенным вопрос, на какую глубину погружать насос?
С одной стороны есть ограничения производителя – насос Водолей нельзя погружать ниже, чем на 0,4 метра до дна, при этом уровень воды над насосом не должен быть выше 10 метров.

Этим рекомендациям и надо следовать, что в случае установки погружного насоса Водолей в колодец, не вызывает вопросов. Однако надо учесть, что колодцы бывают разные, в том числе и по возрасту. Где-то насос надо устанавливать и на 1 метр выше дна колодца, ввиду его заилености, иначе насос будет подавать мутную воду.

При погружении насоса в скважину, надо руководствоваться паспортом скважины, выданным буровой организацией. Там указан дебит скважины, динамический уровень воды (при откачке насосом с определенной производительностью) и рекомендуемая глубина установки погружного насоса. Если конструкция скважины позволяет, то лучше установить насос на 4-5 метра ниже динамического уровня воды, указанного в паспорте. При этом никогда не устанавливайте насос в зоне фильтра скважины или ниже этого уровня (зона фильтра отмечена в паспорте скважины).

Почему нужно обратить внимание на конструкцию скважины?
Потому что зачастую скважина сделана из обсадных труб разного диаметра. Например, внизу скважины начиная с определенной отметки (в паспорте есть чертеж скважины с размерами и диаметрами обсадных труб), может быть установлена труба с диаметром меньшим, чем диаметр погружного насоса Водолей (здесь можно обратить внимание по насосы Водолей БЦПЭУ 0,5 с внутренним диаметром 95 мм). Это важно учитывать.

После определения глубины погружения насоса, мы отмеряем это расстояние, обрезаем напорную трубу, и соединяем этот конец трубы с оголовком с помощью фитинга, как уже было сказано выше.

Взято с сайта производителя.

Но и это еще не все...

В моем случае в основную трубу был вставлен 135мм пластик, а начинался он на глубине 25м (вода начинается на 40). Насос отказался попадать в отверстие, пришлось использовать часть пластиковой бутылки из под кваса для центрирования насоса в скважине.

Для объединения важных узлов водопроводной системы, после того как бурение скважины либо колодца завершено, используется труба для скважинного насоса, соединяющая его с оголовком. Таким образом, жидкость может беспрепятственно попадать из грунта на поверхность, а после перемещаться в водопроводную систему и поступать в кран.

Но в этой системе могут быть использованы и дополнительные типы труб. Речь идет об обсадных вариантах, которые применяются в тот момент, когда создается колодец. Они выполняют роль защитной системы, то есть становятся каркасом.

Оба вида существенно отличаются и по функциональности, и по материалу изготовления. У внутренних труб гораздо больше вариантов, хотя в любом случае они должны быть качественными и устойчивыми к влаге.

От такого параметра, как материал изготовления, во многом зависит стоимость трубы, срок ее службы и простота установки. Существует несколько вариантов того, как может выглядеть соединение, то есть элемент, через который вода поднимается из скважины на поверхность.

Одним из самых популярных материалов, из которого много лет подряд делали трубопровод, была сталь. Преимуществом таких труб является то, что они очень прочные. Сталь хорошо подходит даже для установки в скважине, где отмечается существенная подвижность грунта.

Но у этого варианта имеется и существенный недостаток. Речь идет о том, что металл плохо переносит повышенную влажность, а в результате через короткий промежуток времени в трубе начинает появляться ржавчина. Она проникает в питьевую воду и делает ее непригодной для использования. Тем не менее те владельцы домов, которые получают воду из скважины через стальные трубы, решили свою проблему при помощи установки дополнительных фильтров.

Но не только в ржавчине заключается проблема стальных труб. Они являются наиболее дорогими вариантами из тех, что представлены на современном рынке. Учитывая то, какое количество более достойных и дешевых аналогов предлагают в наше время производители, стальные изделия постепенно сходят на нет. Сейчас их нельзя назвать популярными, но некоторые все же останавливают свой выбор именно на таком варианте.

Трубы из стали могут выходить из строя очень быстро. Со временем ржавчина начинает не только портить воду, но и пропускать ее. Таким образом, возникает острая необходимость в замене. Этот процесс не простой и достаточно затратный. Поэтому стальные трубы всегда обходятся дорого. Единственный вариант для экономии — это замена только наиболее изношенных элементов.

Длительное время наиболее популярным альтернативным материалом труб для насоса в скважину был асбестоцемент. Такие конструкции применяют уже более 50 лет. Асбестоцемент дает гарантию надежности и отличной прочности. Но при этом у данных труб имеется множество недостатков.

В первую очередь стоит заметить, что асбестоцементные изделия при контакте с водой выделяют вредные химические вещества. В результате жидкость становится опасной для использования. Ученые доказали, что длительное употребление воды от насоса из такого материала может стать причиной развития злокачественных новообразований. Более того, асбестоцементные трубы достаточно громоздкие, поэтому их сложно монтировать. Все трудности и негативные качества данного материала делают его в наше время не особо популярным. Как и сталь, асбестоцемент постепенно уходит в прошлое.

Более современным вариантом считается пластик. Поливинилхлоридные трубы очень легкие, просто монтируются и максимально удобно перевозятся. Более того, они безопасны для человека и надежны, так как не портятся от воды. Длительное время жидкость может передвигаться по пластиковым трубам, но никаких изменений происходить не должно. Недостатков у таких изделий немного. В основном они касаются только использования на большой глубине. Если скважина более 3 м, придется подыскать другой вариант.

При необходимости обычная пластиковая труба может быть заменена металлопластиком либо полипропиленом. В первом случае очень удобно применять материал, если необходимо проложить несколько изогнутые проходы для воды. Полипропиленовые трубы считаются максимально простыми для монтажа. Поэтому их выбирают многие владельцы домов, которые занимаются обустройством водопровода собственными силами.

На что обратить внимание при выборе водоподъемной трубы?

Существуют определенные критерии, по которым производится выбор элементов для подъема жидкости со скважины либо колодца. И материал тут играет очень важную, но не основную роль.

Перед приобретением нужно обратить внимание на такой момент, как диаметр и глубина отверстия, из которого будет поставляться вода. В обязательном порядке учитывается мощность насоса и его тип. Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на уровень напора воды и глубину, с которой она будет подниматься. Для многих покупателей большую роль играет стоимость изделия. Тут лидером будут пластиковые трубы, которые не только легко монтируются, но и обходятся относительно недорого.

Диаметр трубы для насоса подбирается исходя из характеристик самого колодца. Если он небольшой, то есть предназначен исключительно для бытового использования на даче либо в доме малой площади, то достаточно будет и трубы, отверстие в которой до 5 см в диаметре. Меньше 3 см рассматривать не стоит, так как этого будет недостаточно для нормального водоснабжения дома.

Желательно выбирать легкие трубы, так как они проще монтируются и не перегружают скважину. Однако тут необходимо соблюдать баланс между весом и жесткостью. Труба не должна быть слишком мягкой. В противном случае она просто лопнет даже при небольшом напоре. Очень важной характеристикой при выборе трубы для скважины является тип и качество насоса. Для стандартного варианта и колодца среднего размера вполне достаточно обычных пластиковых труб, отверстие в которых 5 см в диаметре. Что касается полиэтиленовой трубы, то оно должно быть не меньше 32 мм. Соединение данного элемента осуществляется с использованием муфты.

Типы насосов

От того, какая помпа будет использована для поднятия жидкости и перемещения ее по водопроводу, зависят требования к трубам. Поэтому перед тем, как остановить свой выбор на том или ином варианте, необходимо уточнить, какой именно насос используется либо только будет устанавливаться на участке. Всего существует 2 основных типа помпы для скважины. Это может быть ручной либо механический вариант. Каждый тип можно дополнительно разделить на подклассы.

Ручные насосы могут иметь поршневую либо шланговую систему. Последний вариант, как правило, используется при необходимости подъема воды с глубины более 7 м. Поршневые — удобнее применять в неглубоких скважинах.

В составе шланговой помпы присутствует цилиндр насоса, который необходимо закрепить на самом дне водопроводной системы. В комплект входят шланги, оснащенные поршнем, и механизм с ручным приводом. Его необходимо расположить на верхней части колодца.

Поршневые насосы от шланговых отличаются незначительно. Но особенности монтажа все же есть. Такое устройство необходимо закрепить на конце водоподъемной трубы. Именно по этой причине поршневые помпы не рекомендуется использовать там, где глубина колодца превышает 7 м.

Механические устройства более сложные, но удобные в использовании. Эта группа тоже делится на несколько видов. Механические помпы могут быть шестереночными, центробежными и электромагнитными.

Центробежные считаются оптимальным вариантом для простых дач или небольших домов. К ним подсоединяют водоподъемные трубы небольшого размера, но этого вполне достаточно для бытового использования. Такие аппараты считаются относительно недорогими. Они устойчивы к ржавчине, так как изготавливаются из нержавеющей стали. Кроме того, центробежные насосы могут быть оснащены несколькими полезными дополнениями. К примеру, нередко тут используют систему защиты от включения при отсутствии воды. Это позволяет защитить устройство от поломок и преждевременного износа.

Особенностью электромагнитных скважинных насосов является то, что они служат очень долго. Тут нет трущихся деталей, которые могут со временем износиться. Во время монтажа такую помпу можно погружать непосредственно в воду.

Гидравлические насосы достаточно мощные и могут быть использованы для поставки большого количества воды. Но для его бесперебойной работы необходима электроэнергия. Если в доме не будет света, то, соответственно, отключится и вода. Это не всегда удобно, так как в некоторых населенных пунктах, а особенно сельской местности, перебои с электричеством не являются редкостью.

Как производится установка водоподъемных труб

Сразу стоит заметить, что удобнее всего сразу проводить установку и насоса, и труб. При этом все необходимые расчеты стоит сделать заранее, иначе можно столкнуться с массой сложностей. Спуск насоса в скважину должен быть плавным. Более того, если неправильно провести предварительную подготовку, то можно получать недостаточное количество воды, которая требуется для обеспечения дома. Отсутствие напора скажется на комфорте жильцов. В результате, им придется выбирать между стиркой, использованием душа либо поливом огорода. Одновременное проведение побочных процедур станет невозможным.

Современные насосы чаще всего оборудуют фланцевым либо резьбовым вариантом для присоединения трубы. Хотя иногда используется и муфтовый тип соединения. Специалисты рекомендуют для начала присоединить водоподъемный элемент с одной стороны, а только после этого приступать к монтажу второй части трубы. Опускать конструкцию на землю настоятельно не рекомендуется. Это может стать причиной повреждения важных узлов либо смещения определенных деталей.

Проведение монтажа

Особенности установки труб и насоса во многом зависят от типа скважины. В некоторых случаях монтаж обычных устройств будет проводить очень сложно. В таких ситуациях допускается применение гибких шлангов, которые смогут заменить водоподъемные трубы. Главное, чтобы эти элементы были достаточно прочными и безопасными для человека. Они ни в коем случае не должны выделять в воду вредные химические соединения. Кроме того, стоит убедиться в том, что трубы достаточно надежны, а все крепления качественные. Иначе ремонтировать водопровод придется сразу после его первого использования.

Специалисты настоятельно рекомендуют применять в качестве водоподъемных труб только те варианты, которые были разработаны и изготовлены для этих целей. Не стоит брать нейлоновые шланги либо пожарные трубы, так как они быстро выйдут из строя и даже могут испортить насос. В результате придется тратиться на приобретение нового комплекта недешевого оборудования.