دیوارهای داخل خانه را با خود عایق بندی کنید. عایق دیوار داخلی: انتخاب مواد و تکنولوژی

هم سازندگان و هم تولیدکنندگان مواد عایق در مورد اینکه آیا می توان خانه ها را از داخل عایق بندی کرد یا خیر بحث می کنند، اما همه قبول دارند که در بیشتر موارد، عایق کاری دیوارها از داخل بهترین راه حل نخواهد بود - در صورت امکان، بهتر است حرارت خارجی انجام شود. عایق کاری خانه اما در صورت عدم انتخاب، باید ویژگی ها و قوانین انتخاب و نصب عایق را به دقت مطالعه کنید تا عایق حرارتی داخلی موثر، ایمن و بادوام باشد. چگونه دیوارهای خانه را از داخل عایق بندی کنیم و چگونه این کار را انجام دهیم؟

دیوارهای داخلی را فقط در مواردی می توان عایق بندی کرد که نمای ساختمان قابل تغییر نباشد یا سطح بیرونیدسترسی به دیوار وجود ندارد توصیه می شود از عایق کاری دیوارهای داخل خانه خودداری کنید زیرا دارای تعدادی معایب قابل توجه است:

• نقطه شبنم در داخل خانه حرکت می کند. دیوار در تمام ضخامت خود شروع به یخ زدن می کند، سرما در محل اتصال دیوار و عایق با هوای گرم برخورد می کند و تراکم روی سطح آن ایجاد می شود. زیاد دارد پیامدهای منفی: قارچ می تواند روی دیوار مرطوب ایجاد شود ، اثربخشی مواد عایق حرارتی کاهش می یابد ، پشت دیوار می ماند و فرو می ریزد. علاوه بر این، پایان تزئینی بدتر می شود.
• دیوار یخ زده خاصیت انباشته شدن گرما خود را از دست می دهد. کنترل دمای هوا در اتاق دشوار می شود - به دلیل عملکرد دستگاه های گرمایشی یا نور مستقیم خورشید که وارد پنجره می شود سریعتر گرم می شود و هنگام تهویه سریعتر خنک می شود.

• ارائه 100٪ عایق حرارتی غیرممکن است، زیرا امکان عایق بندی دیوارها از داخل در کل سطح آنها وجود نخواهد داشت - پل های سرد در تقاطع باقی می مانند. دیوار خارجیبا پارتیشن های داخلی.
• رطوبت اتاق افزایش می یابد. این دوباره به تشکیل کپک کمک می کند و به طور کلی برای سلامتی مضر است. برای اطمینان از تبادل هوای خوب، باید دائماً آپارتمان را تهویه کنید، که منجر به افزایش هزینه های گرمایش می شود.
• مساحت مفید آپارتمان کاهش می یابد - به خصوص اگر به دلیل شرایط آب و هوایی در منطقه، لازم است یک لایه ضخیم عایق برای دیوارهای خانه نصب شود.
• اگر کار عایق حرارتی قبل از شروع بازسازی در اتاق انجام نشود، تمام تزئینات تزئینی باید برچیده شود، که کار را پیچیده و گران تر می کند.

خطرناک ترین نتیجه عایق حرارتی داخلیتراکم در داخل اتاق رخ می دهد که منجر به تخریب سریع دیوارها و آسیب به مواد تکمیل می شود. با محاسبه دقیق می توان تا حدی از این امر جلوگیری کرد ضخامت مورد نیازلایه عایق و انتخاب مواد مناسب. بنابراین، عایق کاری یک خانه از داخل گران و ناامن است، اما گاهی اوقات اجتناب ناپذیر است.

چگونه از تراکم جلوگیری کنیم

اگر هنوز مجبور به مقابله با عایق حرارتی داخلی بودید، قبل از اینکه بفهمید چگونه خانه را از داخل عایق بندی کنید، باید بدانید که آیا می توان از عواقب منفی جلوگیری کرد. خشکی دیوارهای داخل خانه را می توان با محافظت از ناحیه ای که نقطه شبنم در آن ایجاد می شود از رطوبت تضمین کرد.

برای انجام این کار شما نیاز دارید:

• از یک غشای چند لایه با کیفیت بالا برای ضد آب استفاده کنید. فیلم پلاستیکی کار نخواهد کرد. علاوه بر این، باید به درستی گذاشته شود - همپوشانی، با آب بندی مفاصل.
• عایق با حداقل نفوذپذیری بخار را انتخاب کنید. اگر متریالی که دیوارهای خانه از آن ساخته شده بالاتر باشد، رطوبت ایجاد شده بین عایق و سطح دیوار متراکم نمی شود، بلکه خارج می شود.
• عایق را نزدیک دیوار نصب کنید. برای انجام این کار، چسب باید در یک لایه یکنواخت و پیوسته روی آن اعمال شود و نه در چراغ ها.

• فراهم کند تهویه اجباریمحل، و همچنین نصب پنجره ها با دریچه های تبادل هوا.
• ضخامت لایه عایق را به طور دقیق محاسبه کنید. شما نمی توانید به پارامترهای متوسط ​​​​تکیه کنید، زیرا تنها با در نظر گرفتن تمام ویژگی های یک ماده خاص، اتاق و عایق بندی مناسب دیوارها امکان پذیر است. ویژگی های اقلیمیمنطقه
• دیوار عایق شده را با عوامل ضد قارچ و ضد باکتری درمان کنید. می توانید از یک پرایمر ضد عفونی کننده مخصوص استفاده کنید. فقط پس از اینکه سطح دیوار کاملاً اشباع و خشک شد می توانید شروع به کار کنید.

هنگام عایق بندی یک آپارتمان از داخل، بسیار مهم است که از شر تمام پل های سرد ممکن خلاص شوید. آنها در اتصالات صفحات عایق و در مکان هایی که دیوار به سقف ها و پارتیشن های داخلی متصل می شود تشکیل می شوند. برای بهبود کارایی عایق، لازم است مواد عایق حرارتی را بر روی دیوارهای داخلی، کف و سقف قرار دهید.

انتخاب مواد عایق حرارتی و تکنولوژی نصب عایق

پشم معدنی

توصیه نمی شود که این ماده را انتخاب کنید، زیرا برای عایق کاری دیوار در یک آپارتمان از داخل به اندازه کافی موثر نخواهد بود. با این حال، استفاده از پشم پنبه ساده‌ترین و ارزان‌تر از سایر گزینه‌ها است، بنابراین اغلب به استفاده از آن متوسل می‌شوند.

واتا در دو نسخه وجود دارد:

• رول؛
• اسلب های بازالت

اگر گزینه دیگری وجود ندارد، بهتر است از پشم پنبه به شکل اسلب استفاده کنید - این عایق متراکم تر است، مقاومت حرارتی بهتری دارد و با گذشت زمان ته نشین نمی شود. نوع نورد شده پشم پنبه دارای نرخ نفوذپذیری بخار بسیار بالایی است و رطوبت را به خوبی جذب می کند، بنابراین دیوارهای عایق شده با آن احتمالا خیس می شوند. اما در هنگام استفاده از دال هایی با چگالی 75 کیلوگرم بر متر مکعب یا بیشتر، امکان نفوذ رطوبت به زیر عایق وجود دارد. با استفاده از مواد مانع بخار خوب و نصب صحیح عایق حرارتی می توانید خطر میعان را کاهش دهید.

عایق کاری از داخل با پشم معدنی به شرح زیر انجام می شود:

1. در فاصله ای از سطح دیوار، یک قاب از آن ساخته شده است لت های چوبییا پروفیل آلومینیومی
2. اولین لایه پشم معدنی زیر قاب قرار می گیرد. لازم است آن را تا حد امکان محکم به دیوار بچسبانید.
3. لایه دوم صفحات پشم بازالت بین اسلات قاب قرار می گیرد که درزها نسبت به لایه اول منحرف شده اند.
4. لایه ای از غشای مانع بخار گذاشته شده است.
5. دیوار خشک روی قاب نصب شده است.

با توجه به ویژگی های پشم معدنی، هنگام عایق کاری داخلی دیوارهای خانه باید به سد بخار توجه ویژه ای شود. نمی توان استفاده کرد فیلم پلاستیکی، یک غشای چندلایه مقاوم در برابر بخار کارآمدتر مورد نیاز است. به قاب چوبیمی توان آن را با یک استپلر وصل کرد، همیشه با یک همپوشانی. با چسب دو طرفه به پروفیل چسبانده شده است.

همپوشانی هنگام گذاشتن غشاء باید حداقل 100 میلی متر باشد، اتصالات باید روی عناصر قاب بیفتند و به طور ایمن چسبانده شوند. سد بخار باید تا سطوح مجاور دیوار گسترش یابد. مکان هایی که غشاء در تماس با سطوح قرار می گیرد باید علاوه بر آب بندی شوند. درزگیر مایع روی دیوار، لوله یا ساختار دیگر اعمال می شود، سپس یک غشاء به محل اتصال فشرده می شود. پس از خشک شدن درزگیر، غشاء با نوار چسب ثابت می شود.

نصب با کیفیت بالا خطر تراکم در هنگام استفاده از پشم معدنی را کاهش می دهد، اما به طور کامل از بین نمی برد. بهتر است انواع دیگر، پلیمری، عایق دیوارها را از داخل در نظر بگیرید.

پلی استایرن منبسط شده و EPS

پلی استایرن منبسط شده یا پلاستیک فوم برای عایق کاری دیوارهای آپارتمان از داخل بسیار مناسب تر است. این با ویژگی های زیر تسهیل می شود:

• هدایت حرارتی کم به دلیل وجود هوا در سلول های مواد؛
• نفوذپذیری بخار کم و تقریباً بدون رطوبت سنجی؛
• استحکام بالا، از جمله مقاومت فشاری و کششی؛
• وزن کم؛
• پردازش آسان با دستان خود - می توانید مواد را با یک چاقوی معمولی برش دهید.

فوم پلی استایرن معمولی یا اکسترود شده با چگالی کافی، حتی با ضخامت نسبتاً کم، عایق حرارتی نسبتاً مؤثری را برای اتاق فراهم می کند. توصیه می شود آن را نه تنها به دلیل سهولت نصب آن انتخاب کنید، بلکه به این دلیل که می توان از آن برای عایق بندی یک آپارتمان از داخل به طور موثر استفاده کرد: اجازه نمی دهد رطوبت از آن عبور کند، بنابراین تراکم ظاهر نمی شود. نکته اصلی این است که تخته های فوم را به درستی بچسبانید، مفاصل را آب بندی کنید و از اتصال محکم به دیوار اطمینان حاصل کنید.

هنگام استفاده از پلی استایرن منبسط شده برای عایق کاری حرارتی محل های مسکونی، مهم است که برخی از معایب آن را در نظر بگیرید. بنابراین، عملاً در برابر نویز محافظت نمی کند. علاوه بر این، هنگام سوختن، ترکیبات سمی را در هوا آزاد می کند. یکی دیگر از معایب هزینه بالای EPS است، اما با این واقعیت جبران می شود که نیازی به گذاشتن غشای مانع بخار نیست و قطعاً به دلیل از بین رفتن عایق، مجبور به انجام مجدد عایق حرارتی نخواهید بود. مورد با نصب نادرست پشم سنگ.

عایق پلی استایرن برای دیوارهای داخل یک آپارتمان باید چگالی بالایی داشته باشد - 25-30 کیلوگرم در متر مکعب. چگالی را می توان با علامت گذاری تعیین کرد که شبیه "PSB-S-25" است، جایی که 25 به معنای پارامتر مورد نظر است.

نصب صفحات فوم پلی استایرن بر روی دیوار داخلی به شرح زیر انجام می شود:

1. سطح دیوار تمیز، آماده و خشک می شود.
2. تخته های عایق در ردیف هایی با اتصالات افست چسبانده می شوند. توصیه می شود از چسب پلی اورتان استفاده کنید که روی تمام سطح صفحه فوم پلی استایرن اعمال می شود.
3. علاوه بر این، صفحات با رولپلاک های پلاستیکی مخصوص ثابت می شوند.
4. اتصالات با درزگیر سیلیکونی مهر و موم شده اند، شکاف های بزرگ با فوم پلی اورتان پر می شوند.
5. پارچه فایبرگلاس تقویت کننده روی عایق همپوشانی دارد. در بالای آن می توانید گچ را برای تکمیل تزئینی بگذارید. گزینه دیگر این است که بلافاصله به جای تقویت کننده، دیوار خشک را بچسبانید.

روش دیگری برای نصب وجود دارد. در انتهای بلند صفحات PPS، شیارهایی به شکل گوشه انتخاب می شوند. دو دال به هم متصل شده و درز آن مهر و موم شده است. سپس داخل شیار وارد می شود تخته چوبی. ساختار حاصل با استفاده از پیچ های خودکشی به دیوار ثابت می شود. این روش راحت تر است، زیرا عایق کاری اتاق در این مورد می تواند سریعتر و اقتصادی تر انجام شود. علاوه بر این، تخته ها را می توان به عنوان یک قاب برای اتصال دیوار خشک استفاده کرد.

آیا باید گزینه های دیگری را در نظر بگیریم؟

همچنین مواد عایق مدرن تری برای دیوارها از داخل وجود دارد - فوم پلی اورتان، گچ عایق حرارتی، پلی اتیلن فوم شده و حتی رنگ حرارتی بر پایه سرامیک. در میان آنها، فقط مطالب اول شایسته توجه است. گزینه های دیگر در واقع برای عایق کاری آپارتمان از داخل کاربرد کمی دارند. فوم پلی یورتان فوم معمولی شبیه فوم نصب است که با استفاده از سمپاش مخصوص روی سطحی که قرار است عایق شود، اعمال می شود.

خوبی در مورد مواد این است که به طور قابل اعتماد به هر سطحی می چسبد، به تمام شکاف ها نفوذ می کند، یکپارچه و ضد بخار است. به سرعت سفت می شود و هیچ پل سردی ایجاد نمی کند. با این حال، فوم پلی اورتان بسیار گران است و شما نمی توانید خودتان با آن کار کنید.

بنابراین، اگر نیاز به عایق کاری دیوارها از داخل دارید، بهتر است از پلی استایرن منبسط شده استفاده کنید. این عایق حرارتی مناسب ترین ویژگی ها را دارد و نصب آن به تنهایی کار سختی نیست. اگر از تکنولوژی عایق پیروی شود، به طور موثری خانه را از سرما محافظت می کند.

رتبه 0

پس از معرفی یک استاندارد جدید برای حفاظت حرارتی ساختمان ها، عایق کاری حتی برای خانه هایی که قبلا "ایمن" تلقی می شدند، مهم شده است. صاحبان ساختمان های قدیمی مجبور نیستند کاری انجام دهند، اما باید آماده پرداخت قبوض فزاینده انرژی باشند. و طرح های خانه های جدید در صورت عدم رعایت الزامات SNiP 02/23/2003 تایید نمی شوند. چندین فن آوری وجود دارد که امکان اطمینان از شاخص های استاندارد برای ساختمان های ساخته شده از هر گونه مواد را فراهم می کند. نکته اصلی انتخاب عایق مناسب برای دیوارهای بیرونی خانه در هر مورد است.

خانه باید گرم نگه داشته شود

چرا عایق خارجی و نه داخلی

قابل درک ترین استدلال برای یک غیر متخصص بسیار قانع کننده به نظر می رسد ، اگرچه این یک عامل ثانویه است - عایق کاری از داخل حجم مفید اماکن مسکونی و اداری را "از بین می برد".

سازندگان با استانداردی هدایت می شوند که بر اساس آن عایق باید خارجی باشد (SP 23-101-2004). عایق کاری از داخل مستقیماً ممنوع نیست، اما فقط در موارد استثنایی قابل انجام است. به عنوان مثال، زمانی که کار در خارج نمی تواند به دلیل ویژگی های طراحی انجام شود یا نما "متعلق" به خانه ای است که به عنوان یک بنای معماری طبقه بندی شده است.

توضیحات ویدیو

نتیجه عایق کاری مناسب داخلی خانه در ویدئو:

عایق داخلیدیوارها مجاز هستند به شرطی که یک لایه مقاوم و مستمر ضد بخار در کنار اتاق ایجاد شود. اما انجام این کار آسان نیست و اگر هوای گرم همراه با بخار آب وارد عایق یا روی سطح دیوار سرد شود، در این صورت ظاهر تراکم اجتناب ناپذیر است. و این به دلیل "نقطه شبنم" است که یا در داخل لایه مواد عایق حرارتی یا به مرز بین آن و دیوار حرکت می کند.

حتی چنین محافظتی از داخل تضمینی 100٪ در برابر خیس شدن دیوار نخواهد داشت - بخار آب راه خود را به درزهای فیلم و نقاط اتصال پیدا می کند.

یعنی هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه عایق بندی صحیح خانه، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، پاسخ بر اساس توصیه های نظارتی روشن - از خارج است.

مواد عایق حرارتی محبوب

از یک لیست بزرگ مواد عایق حرارتیمی‌توانیم چندین مورد از محبوب‌ترین و آن‌هایی را که در صورت اجازه بودجه یا دلایل دیگر استفاده می‌شوند، برجسته کنیم. به طور سنتی، محبوبیت مواد با ترکیبی از ویژگی های عایق حرارتی خوب و هزینه نسبتا کم تعیین می شود.

• پلی استایرن منبسط شده

بیشتر به عنوان "فوم" شناخته می شود. به طور دقیق، این ماده علاوه بر اسلب، به صورت دانه ای نیز به عنوان عایق حرارتی حجیم استفاده می شود.

هدایت حرارتی آن با چگالی متفاوت است، اما به طور متوسط ​​یکی از پایین ترین ها در کلاس خود است. خواص عایق حرارتی توسط یک ساختار سلولی پر از هوا ارائه می شود. محبوبیت آن به دلیل در دسترس بودن، سهولت نصب، مقاومت فشاری خوب و جذب کم آب است. یعنی ارزان، کاملا بادوام (به عنوان بخشی از ساختار) و از آب نمی ترسد.

فوم پلی استایرن کم اشتعال در نظر گرفته می شود و آنهایی که PSB-S مشخص شده اند خود خاموش شونده هستند (از احتراق پشتیبانی نمی کند). اما در هنگام آتش سوزی گازهای سمی از خود ساطع می کند و این یکی از دلایل اصلی عدم استفاده از آن برای عایق کاری از داخل است. دومین اشکال آن نفوذپذیری بخار کم است که محدودیت هایی را در استفاده از مواد "تنفس پذیر" در هنگام عایق کاری دیوارها اعمال می کند.

عایق کاری بیرون خانه با فوم پلاستیک

• فوم پلی استایرن اکسترود شده

تفاوت آن با فوم پلی استایرن با تکنولوژی ساخت اساسا متفاوت است، اگرچه ماده اولیه همان گرانول های پلی استایرن است. از برخی جهات بر «نسبی» خود برتری دارد. درصد جذب آب یکسانی دارد (بیش از 2٪)، به طور متوسط، هدایت حرارتی 20-30٪ کمتر است (جدول D.1 SP 23-101-2004)، نفوذپذیری بخار چندین برابر کمتر و مقاومت فشاری است. بالاتر با تشکر از این مجموعه از کیفیت، آن است بهترین موادهنگام عایق کاری پایه و زیرزمین، یعنی دیوارهای زیرزمین و طبقه "صفر". معایب EPS مانند فوم پلی استایرن است و هزینه آن بیشتر است.

Eps معمولاً "رنگی" ساخته می شود

• سنگ، همچنین به عنوان بازالت، پشم پنبه شناخته می شود

این یک زیرگروه از پشم معدنی است که مواد اولیه آن سنگ های سنگی (اغلب بازالت) است. یک نوع کاملاً متفاوت از مواد عایق حرارتی که هدایت حرارتی کم آن به دلیل ساختار فیبری و چگالی کم آن تضمین می شود. از نظر رسانایی حرارتی (به طور متوسط ​​1.5 برابر بیشتر) نسبت به پلاستیک فوم و EPPS پایین تر است، اما بر خلاف آنها نمی سوزد یا دود نمی کند (کلاس اشتعال پذیری NG). به مواد "تنفس پذیر" اشاره دارد - طبق استاندارد جدید این مانند "مقاومت تنفسی" کم به نظر می رسد.

تشک های پشم معدنی برای عایق کاری دیوار باید "سخت" باشند

اما مواد دیگری برای عایق کاری خانه در بیرون وجود دارد که اگرچه کمتر مورد استفاده قرار می گیرند، اما مزایای خاص خود را دارند.

مواد عایق حرارتی - محصولات جدید در بازار

علاوه بر این، همیشه می‌توانید گزینه‌های جدیدی را در نظر بگیرید - آنها کمی گران‌تر هستند، اما اغلب تا حدودی مؤثرتر از نمونه‌های سنتی هستند.

• پلی اورتان فوم دار

یک ماده پلیمری رایج برای "مصرف خانگی". همچنین به عنوان لاستیک فوم برای مبلمان (به شکل تشک های "نرم") یا به عنوان فوم پلی اورتان برای آب بندی ترک ها شناخته می شود. هنگام عایق کاری به صورت اسلب یا عایق پاششی نیز استفاده می شود.

اسلب های فوم پلی اورتان خاصیت پارگی پایینی دارند، بنابراین در سیستم های "نمای مرطوب" استفاده نمی شوند.

اما این یک ماده عایق حرارتی رایج برای ساخت ساندویچ پانل است. همین فناوری زیربنای تولید پانل های حرارتی برای روکش نما است. چنین پانلی یک تخته عایق حرارت با یک لایه تزئینی (کاشی های کلینکر یا تراشه های سنگ) است که قبلاً در کارخانه اعمال شده است. دو نوع عایق: فوم پلی استایرن و فوم پلی اورتان. در مورد اول، پانل حرارتی دو لایه است، در دوم - سه لایه (OSB یا تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت به عنوان پایه پشتیبانی استفاده می شود). دو گزینه نصب: رولپلاک / لنگر ( روش باز) یا سیستم بست مخفی خودتان.

پانل حرارتی سه لایه

در صورت نیاز به ایجاد یک لایه بدون درز عایق حرارتی بر روی سطوح پیچیده، فوم پلی اورتان پاشیده شده مورد تقاضا است. تا همین اواخر، تنها یک فناوری برای اعمال چنین لایه ای وجود داشت - استفاده از تاسیسات حرفه ای که با ترکیب دو جزئی کار می کردند (اختلاط در هنگام پاشش اتفاق می افتد).

پاشیدن فوم پلی اورتان روی پایه خانه

اکنون در روسیه برای استفاده خانگیتولید فوم پلی یورتان تک جزئی راه اندازی شد که در قوطی آئروسل به ظرفیت 1 لیتر تولید می شود. همانطور که تولید کنندگان اطمینان می دهند (دو شرکت رقیب وجود دارد)، عایق کاری 1 متر مربع با دستان خود بسیار ارزان تر از انعقاد قرارداد با شرکت های تخصصی است که استفاده می کنند. تجهیزات حرفه ای. و این گزینه برای عایق کاری یک خانه از بیرون بسیار جذاب است اگر به معنای واقعی کلمه 2-3 سانتی متر از لایه عایق حرارتی از دست رفته باشد.

عایق با استفاده از فوم پلی اورتان پاشیده شده "تپلیس"

• Ecowool

یک ماده عایق حرارتی نسبتاً جدید. فناوری عایق کاری سطوح محصور بر اساس مواد ساخته شده از آن است فیبر سلولزی، که با استفاده از نصب مخصوص روی دیوارها اجرا می شود. دو گزینه برای عایق وجود دارد: پر کردن صفحه بین دیوار و روکش، اسپری کردن با چسب چسبنده روی دیوار با روکش نصب شده (و متعاقباً نصب پانل های نما).

از مواد سنتی می‌توان به پشم شیشه (فرعی از پشم معدنی) اشاره کرد که به دلیل شکنندگی و تشکیل «غبار» ریز با لبه‌های تیز در هنگام نصب، جایگزین شده است. پشم سنگ، هم در هنگام نصب و هم در هنگام بهره برداری ایمن است.

راه بهتر برای عایق کاری خانه از بیرون - استانداردهای تعداد لایه ها

اگر مدارک نظارتی را رعایت کنید، دو گزینه برای نحوه عایق کاری خانه از بیرون از نظر تعداد لایه های عایق سازه ای و حرارتی وجود دارد: دو لایه و سه لایه. و در مورد دوم تکمیل خارجیپانل ها یا گچ یک لایه مستقل در نظر گرفته نمی شوند، اگرچه خواص عایق حرارتی آنها در نظر گرفته می شود. در دیوارهای سه لایه لایه بیرونی (سوم) مصالح سازه است.

روکش آجر با عایق

علاوه بر این طبقه بندی، تقسیم بندی بر اساس وجود لایه تهویه شده و غیر تهویه نیز وجود دارد.

• آجرکاری، بتن مسلح (با اتصالات انعطاف پذیر)، بتن رسی منبسط شده - انواع راه حل ها؛
• خانه های چوبی - سازه های محصور با دیوارهای دو لایه، سه لایه و شکاف هوای تهویه شده؛
• خانه های قاب با روکش ورق نازک - دیوارهای سه لایه با عایق حرارتی در وسط و همچنین با شکاف هوای تهویه شده و بدون تهویه.
• بلوک های بتنی سلولی - دیوارهای دو لایه با روکش آجری، و همچنین با یک لایه تهویه یا غیر تهویه.

در عمل، برای عایق کاری ساختمان های کم ارتفاع، چنین راه حل های متنوعی به انتخاب بین دیوار "مرطوب" یا پرده ای بستگی دارد. اگرچه، مواردی هستند که توسط استاندارد توصیه می شود که به عنوان مواد عایق حرارتی در نظر گرفته می شوند - پشم معدنی یا پلی استایرن منبسط شده (EPS به عنوان جایگزین).

اما هر مورد ترجیحات خاص خود را دارد.

توضیحات ویدیو

این ویدیو نحوه انتخاب نحوه عایق بندی خانه را از بیرون نشان می دهد:

روش بهتری برای عایق کاری خانه از بیرون بسته به جنس دیوار است

برای عایق کاری خانه آجری، هیچ محدودیتی در هنگام انتخاب تکنولوژی وجود ندارد. تنها بسته به روش انتخابی برای اتمام نما، می توان گزینه های مختلف را در نظر گرفت:

• آجر رو به رو. این یک دیوار سه لایه کلاسیک با اتصالات انعطاف پذیر است. حتی هنگام استفاده از فوم پلی استایرن، یک لایه هوای تهویه شده برای تهویه بخار آب و جلوگیری از خیس شدن مواد دیوار در نظر گرفته شده است.
• نمای مرطوب. می توانید از پشم معدنی و فوم پلی استایرن استفاده کنید. گزینه اول ترجیح داده می شود - آجرهای سرامیکی نفوذپذیری بخار بالاتری نسبت به پلاستیک فوم دارند. و طبق بند 8.5 SP 23-101-2004، چیدمان لایه ها باید هوازدگی بخار آب را برای جلوگیری از تجمع رطوبت تسهیل کند.

طرح "نمای مرطوب".

• نمای تهویه شده. با روکش با پانل های دیواری یا کاشی های چینی با فرمت بزرگ روی روکش. عایق سنتی برای همه نماهای پرده ای- پشم معدنی

طرح نمای تهویه شده

خانه های چوبی (الوارها یا تیرها) منحصراً با پشم معدنی با استفاده از فناوری نمای پرده ای عایق بندی می شوند.

برای آنها می توانید نمونه هایی از استفاده از فوم پلی استایرن و گچ را به روش "نمای مرطوب" بیابید. در این حالت با استفاده از روکش اسپیسر یک شکاف تهویه بین دیوار و فوم بردها ایجاد می شود. اگرچه در این مورد مزیت اصلی "نمای مرطوب" از بین می رود - سادگی طراحی و نصب.

نحوه محاسبه ضخامت عایق

اگر به SP23-101-2004 یا مجموعه قوانین مشابه اما بعدی SP 50.13330.2012 نگاه کنید، می بینید که محاسبه ضخامت عایق چندان آسان نیست.

هر ساختمان "انفرادی" است. هنگام توسعه یک پروژه و تأیید آن، چنین محاسبات حرارتی توسط متخصصان انجام می شود. و در اینجا طیف وسیعی از پارامترها در نظر گرفته می شود - ویژگی های منطقه (دما، مدت زمان فصل گرما، میانگین تعداد روزهای آفتابی)، نوع و منطقه لعاب خانه، ظرفیت گرمایی کفپوش، عایق حرارتی سقف و زیرزمین. حتی تعداد اتصالات فلزی بین دیوار و روکش نیز اهمیت دارد.

اما اگر صاحب خانه ای که قبلاً ساخته شده است تصمیم به عایق بندی آن داشته باشد (و استانداردهای جدید معرفی شده در سال 2003 بسیار سختگیرتر از استانداردهای قدیمی است) ، باید بین سه پارامتر "ضخامت استاندارد" عایق - 50 انتخاب کند. 100 و 150 میلی متر. و در اینجا به دقت محاسبات نیازی نیست. نموداری وجود دارد که ابعاد معادل ضخامت مواد مختلف (به صورت متوسط) را نشان می دهد که دیواره آن الزامات جدید حفاظت حرارتی را برآورده می کند.

فقط خانه ای ساخته شده از بلوک های بتنی هوادهی با ضخامت 45 سانتی متر نیازی به عایق بندی ندارد

و سپس ساده است. آنها ضخامت یک دیوار ساخته شده از یک ماده خاص را می گیرند و می بینند که چقدر از استاندارد کم شده است. و سپس به نسبت محاسبه می کنند که چه ضخامتی از لایه عایق دیوار بیرونی خانه باید اضافه شود. با توجه به اینکه نمای مرطوب دارای یک لایه گچ است و نمای تهویه شده دارای شکاف هوا است، به علاوه دکوراسیون داخلیدیوارهای نما، می توانید از حفاظت حرارتی کافی مطمئن باشید.

و سوال از عایق سقف، کف و انتخاب پنجره های خوبجداگانه تصمیم گرفت

این حتی ساده تر است - از یکی از بسیاری از آنها استفاده کنید ماشین حساب های آنلاین. رقم در اینجا، البته، تقریبی است، اما با گرد کردن به نزدیکترین ضخامت عایق استاندارد، نتیجه مورد نیاز را خواهد داد.

نحوه صحیح نصب عایق روی نما

قبل از نصب، نما باید آماده شود: تمیز کردن سطوح قدیمی، حذف خاک و گرد و غبار، عناصر آویزان جدا شده سیستم های مهندسی، تارها و سایبان ها را بردارید (هنوز باید آنها را با موارد عریض تر جایگزین کنید)، علائم، صفحات و لامپ های نما را بردارید. سپس سطح دیوار باید تقویت شود - ترک ها و تراشه ها باید ترمیم شوند، مناطق در حال فرو ریختن باید تمیز شوند و یک آغازگر نفوذ عمیق باید اعمال شود.

کاربرد پرایمر

برای بستن ایمن فوم پلی استایرن یا تشک های پشم معدنی سفت و سخت در سیستم نمای مرطوبسطح دیوار باید به اندازه ای صاف باشد که ناهمواری ها را می توان با محلول چسب صاف کرد. اگر اختلاف ارتفاع تا 5 میلی متر باشد، محلول روی کل دال عایق، با ناهمواری از 5 تا 20 میلی متر - در امتداد محیط و به صورت "کیک" در 40٪ از سطح دال اعمال می شود.

ردیف اول اسلب ها با تاکید بر نوار شروع نصب شده است که سطح افقی را نیز تعیین می کند. ردیف دوم و بعدی با یک شیفت تنظیم می شوند درز عمودی(حداقل 200 میلی متر)، سطح عایق را در ناحیه اتصالات صاف کنید تا اختلاف ارتفاع بیش از 3 میلی متر نباشد. هنگام عایق کاری دیوارهای اطراف دهانه ها دقت کنید که درزهای دال ها در گوشه های خود تلاقی نداشته باشند. هر دال علاوه بر این با رولپلاک های چتری به میزان 5 عدد محکم می شود. در هر 1 متر مربع

قبل از اعمال گچ، سطح اسلب ها با فایبرگلاس تقویت می شود که در وسط یک لایه محلول چسب به ضخامت کل 5-6 میلی متر ثابت می شود.

چگالی فوم پلی استایرن 25-35 کیلوگرم بر متر مکعب انتخاب شده است.

توضیحات ویدیو

بصری در مورد عایق پشم معدنی در ویدیو:

تشک های پشم معدنی روسی مارک هابرای سیستم "نمای مرطوب" آنها باید با شاخص 175 مطابقت داشته باشند، موارد وارداتی باید "نما" علامت گذاری شده و دارای تراکم بالای 125 کیلوگرم بر متر مکعب باشند.

توجهدر سیستم “نمای مرطوب” عایق تنها در یک لایه (!) نصب می شود. یک سطح عمودی ساخته شده از دو لایه اسلب "نرم" پر از گچ رفتار غیرقابل پیش بینی دارد، به ویژه با تغییرات در شرایط دما و رطوبت. فریب این استدلال ها را نخورید که لایه دوم اسلب با درزهای لایه اول همپوشانی دارد و "پل های سرد" را از بین می برد.

در نمای تهویه شده از تشک های پشم معدنی سفت و سخت با چگالی 80 کیلوگرم بر متر مکعب استفاده شده است. اگر سطح تشک ها لمینت نشده باشد، پس از اتصال آنها به روکش، سطح با فایبرگلاس یا یک غشای نفوذ پذیر به بخار پوشانده می شود.

فاصله تراش 2-3 سانتی متر کمتر از عرض تشک ها انتخاب می شود. علاوه بر چسباندن به روکش، عایق علاوه بر این به دیوار با رولپلاک های چتری ثابت می شود.

اندازه شکاف هوا بین عایق و روکش باید در محدوده 60-150 میلی متر باشد.

مهم. اندازه 40 میلی متر برای فضاهای هوایی غیر تهویه استاندارد شده است.

برای تهویه لایه در روکش، دهانه های ورودی در قسمت پایه و دهانه های خروجی در زیر لبه های سقف تعبیه می شود. مساحت کلسوراخ ها باید حداقل 75 سانتی متر مربع در هر 20 متر مربع دیوار باشد.

توری های تهویه در دیوار

در نتیجه آیا ارزش عایق کاری را دارد؟

عایق کاری خانه شما حتی در کوتاه مدت یک سرمایه گذاری سودآور است. این سرمایه گذاری با کاهش هزینه های گرمایش و تهویه مطبوع به سرعت هزینه خود را پرداخت می کند.

وب سایت ما همچنین شرکت های متخصص را ارائه می دهد مصالح نما و تکمیل، که در نمایشگاه خانه های روستایی کم ارتفاع ارائه شده است.

رتبه 0

عایق دیوارها از داخل: چگونه و با چه چیزی

اگر به تصویر از یک تصویرگر حرارتی نگاه کنید، مشخص می شود که سهم شیر از دست دادن گرمای اتاق های گرم شده از طریق دیوارهای بیرونی رخ می دهد. سطح مورد نیاز مقاومت انتقال حرارت با استفاده از مواد عایق به دست می آید که در حین ساخت خانه در داخل سازه های محصور چند لایه - بین پست های قاب، روی نما، به شکل سنگ تراشی لایه ای و غیره نصب می شود.

بسیاری از هموطنان ما این امتیاز را داشتند که در ساختمان هایی که در آن دوران ساخته شده بودند زندگی کنند گرمایش ارزانو استانداردهای کم بهره وری انرژی. این امر در مورد ساختمان های چند آپارتمانی و خانه های بخش خصوصی صدق می کند. در هر دو مورد، عایق حرارتی اضافی باید انجام شود، اما همیشه نمی توان این کار را از سمت خیابان "درست" انجام داد. در خانه های خصوصی، مشکلاتی با عایق بندی زیرزمین ها و طبقات "زیرزمین" فرورفته ایجاد می شود. پشت دیوار سرد آپارتمان ممکن است یک راه پله، یک شفت، یک شکاف دمایی... یا مسئولان به سادگی اجازه عایق بندی نماها را ندهند.

چرا باید از عایق کاری دیوارها از داخل خودداری کرد؟

تمام قوانین نوشته شده و نانوشته بیان می کنند که در دیوارهای خارجی، لایه های "گرمتر" باید نزدیکتر به خیابان و لایه های "سردتر" باید نزدیکتر به اتاق باشند. عایق حرارتی اضافی دیوارهای کناری اتاق ها توصیه نمی شود اما ... قابل قبول است. آیین نامه قوانین "طراحی حفاظت حرارتی ساختمان ها" (SP 23-101-2004) موارد زیر را می گوید:

“استفاده از عایق حرارتی با آن توصیه نمی شود داخلبه دلیل تجمع احتمالی رطوبت در لایه عایق حرارت، اما در صورت لزوم، سطح سمت اتاق باید دارای یک لایه مانع بخار مداوم و بادوام باشد. توجه داشته باشید: لایه مانع بخار مداوم و بادوام!

عوامل بازدارنده غیرمستقیم عبارتند از: از دست دادن فضای قابل استفاده، شدت کار و هزینه بالای این شرکت. با این حال مشکل اصلیعایق داخلی در عملکرد نادرست بعدی سازه های محصور نهفته است.

پس از نصب مواد عایق در داخل دیوار، خط مرزی بین سرمای بیرون و انرژی تولید شده توسط سیستم گرمایشی را به طور مصنوعی جابجا می کنیم. در چنین شرایطی در زمستان، عایق ما به مانعی در برابر هوای گرم تبدیل می شود، بنابراین بقیه دیوار به سرعت یخ می زند.

اگر هوا تا حد معینی با بخار آب اشباع شود، ممکن است قطرات رطوبت به شکل تراکم روی سطوح سرد ظاهر شود. هنگامی که پنجره های PVC بد "گریه می کنند" می توانیم این تأثیر را مشاهده کنیم. اگر دمای سطح مشکل با دمای هوای اتاق و رطوبت نسبی خاص مطابقت داشته باشد، میعان ممکن است. این وابستگی (مانند خود فرآیند) اصطلاح "نقطه شبنم" نامیده می شود.

آئین نامه اجرایی فعلی برای طراحی عایق حرارتی خانه ها شامل جداول با ارقام دقیق است.

در مورد ما، سطح سرد بسیار نزدیک به اتاق قرار دارد. منطقه نقطه شبنم هنگام اجرای عایق داخلی معمولاً مستقیماً بین آن قرار می گیرد دیوار باربرو عایق. بنابراین، اغلب، در زیر لایه عایق حرارت، دیوار شروع به خیس شدن می کند، در نتیجه سازه ها به تدریج فرو می ریزند. عایق اشباع شده از آب کار نمی کند. کپک در محیط غذایی ایجاد می شود و قارچ ها رشد می کنند. تنها گزینه برای جلوگیری از این امر حداکثر سد بخار برای جلوگیری از رسیدن رطوبت به دیوار خنک شده است.

در کتابچه راهنمای (PZ-2000) به SNiP 3.03.01-87 "طراحی و نصب عایق حرارتی سازه های محصور ساختمان های مسکونی" بند 7.2.2 وجود دارد که بیان می کند:

سیستم های عایق باید بر روی سطح بیرونی (سرد) دیوار نصب شوند. عایق کاری داخلی دیوارهای خارجی را می توان در آپارتمان های جداگانه انجام داد ساختمان های چند طبقه، برای ایمنی نماهایی که الزامات خاصی از سوی مسئولین وضع شده است تحت کنترل دولتمعماری و شهرسازی. در عین حال، باید اقدامات سازنده ای برای جلوگیری از ایجاد تراکم در محل اتصال لایه های عایق و مواد دیوار، در محل تلاقی لایه عایق با دال های کف و دیوارهای عرضی داخلی و همچنین در لبه های بازشوها ایجاد شود. که باید با محاسبه فیلدهای دما تایید شود.

این نقل قول به ویژه جالب است زیرا توسعه دهندگان به نیاز به محافظت نه تنها از خود هواپیما، بلکه لبه های عایق، اتصالات، تکیه گاه ها در برابر رطوبت توجه می کنند.

کدام روش عایق حرارتی را انتخاب کنید و کدام عایق را بخرید

عایق حرارتی اضافی در محل را می توان به دو روش انجام داد:

• مانند نما، گاهی اوقات از روش عایق حرارتی پیوندی استفاده می کنند، زمانی که عایق متراکم به پایه چسبانده می شود، با رولپلاک های دیسکی به دیوار سوراخ می شود، سپس یک مش تقویت کننده روی سطح اعمال می شود و همه چیز با یک محافظ تکمیلی پوشانده می شود و لایه تزئینی در بالا (این باید یک لایه ضد بخار باشد - گچ پلیمری، کاشی و موارد مشابه).
• یک قاب دیواری در کنار ساختار محصور مونتاژ می شود. مواد عایق در حفره دیوار کاذب حاصل قرار می گیرند.

گزینه دوم محبوب تر است، زیرا، با وجود ضخامت بیشتر کیک تمام شده، دیواری به دست می آوریم که در برابر آسیب های مکانیکی مقاوم تر است و این فرصت را داریم که از هرگونه تکمیل، از جمله نقاشی با رنگ های داخلی یا کاغذ دیواری استفاده کنیم. هنگام استفاده از عایق در داخل قاب دیوار، نیازی به تکیه بر بالاترین تراکم مواد عایق حرارتی نیست، اما در هر صورت این مواد باید PLATES باشند (برای مثال ISOROC P-75). شما فقط می توانید با موادی کار کنید که برای استفاده در حالت عمودی بدون بار مستقیم روی آنها طراحی شده اند. یعنی مدل های پشم معدنی نورد شده باید فوراً حذف شوند.

عایق پشم بازالت و فایبرگلاس به دلیل خاصیت ارتجاعی و کشسانی مناسب هستند. آنها به راحتی بر اساس اندازه تنظیم می شوند و وقتی به طور غافلگیرانه بین قفسه ها بسته می شوند، به خوبی در جای خود باقی می مانند. اما از آنجایی که عایق کاری دیوارها از داخل با امکان مرطوب شدن جرم در اثر تراکم همراه است، در اینجا مواد پنبه ای فیبری بهترین گزینه نخواهند بود. آنها توانایی جذب آب را دارند و به همین دلیل پس از خیس شدن رسانای حرارتی می شوند. در برابر این پس زمینه، ترجیحاً عبارتند از: فوم پلی استایرن و EPPS (Penoplex-comfort).

لایه عایق حرارت در سمت اتاق دقیقاً جایی است که مضرات معمول پلی استایرن دال به یک مزیت برای کاربر تبدیل می شود. EPPS، شاید، هیچ رقابتی در اینجا ندارد.

• اولا، فوم پلی استایرن اکسترود شده به دلیل ساختار منافذ بسته، جذب آب تقریباً صفر دارد.
• ثانیا، EPS یک ماده ضد بخار است. اجازه نمی دهد رطوبت به منطقه ای که "نقطه شبنم" در آن قرار دارد عبور کند.
• ثالثاً، تخته های EPS با ضخامت بیش از 30 میلی متر را معمولاً می توان با طرح لبه پله ای خریداری کرد که به درزگیری بهتر در عایق حرارتی کمک می کند.
• چهارم، فوم پلی استایرن اکسترود شده برخی از بهترین ارقام را برای هدایت حرارتی در میان سایر مواد عایق نشان می دهد.

یکی دیگر از گزینه هایی که به ویژه شایسته توجه است، انواع عایق های حرارتی پاشیده شده است. فوم های پلی یورتان که تحت فشار اعمال می شوند یک لایه عایق بدون درز ایجاد می کنند، ناهمواری ها را به خوبی پر می کنند، به طور محکم به پایه و سازه های مجاور متصل می شوند و (به خودی خود) اتصالات را آب بندی می کنند. اگر عایق پاشیده شده بیشتر آسیب نبیند، منافذ آن بسته می ماند و اجازه عبور بخار آب را نمی دهد و از رطوبت اشباع نمی شود.

مراحل عایق کاری دیوارها از داخل

آماده سازی پایه

دیوار باربر باید قبل از شروع کار تمیز شود. پس از آن، تمام ترک های احتمالی باید تعمیر شوند و از طریق سوراخ ها. هنگام عایق کاری از کنار اتاق، توصیه می شود پایه را با عوامل ضد قارچ درمان کنید. برای یک خانه ساخته شده از چوب، ترکیب "Nortex"-Lux به خوبی مناسب است. با همین نام یک ضد عفونی کننده در نظر گرفته شده برای درمان بتن و دیوارهای سنگینوع دیگری

آویزان کردن دیوار

قبل از نصب قاب لازم است که بی نظمی های احتمالی روی دیوار باربر مشخص شود. در داخل اتاق، این کار را می توان با استفاده از یک قاعده بلند به طول 2.5-3 متر انجام داد، که سطوح حباب در آن یکپارچه شده است. اگر دیوار بیش از حد طولانی باشد، با کشیدن سیم های کنترل به راحتی می توان تفاوت ها را پیدا کرد. طناب در امتداد پایه در نزدیکی کف، نزدیک سقف و مورب کشیده می شود.

هنگام شناسایی مناطق "برآمده" موضعی، تورفتگی قاب باید از آنها گرفته شود. در برخی موارد، اگر نقص پایه کوچک باشد، از بین بردن آن آسان تر از گسترش بیش از حد دیوار کاذب به داخل اتاق است.

نصب براکت

هنگام عایق کاری از سمت اتاق، فریم ها از پروفیل های "سقف" گالوانیزه مونتاژ می شوند. که در خانه چوبیاین میله ها می توانند لبه های خشک با سطح مقطع 50x50 میلی متر باشند که تحت درمان کامل ضد عفونی کننده قرار گرفته اند. در هر دو مورد، از براکت‌های "تعلیق مستقیم" سوراخ‌دار استفاده می‌شود.

برای نصب براکت ها روی دیوار ابتدا باید محل آنها را علامت بزنید. از آنجایی که پروفیل ها در فواصل 400 یا 600 میلی متر (مضربی از عرض صفحات گچ تخته) قرار می گیرند، ردیف های اتصال دهنده ها دقیقاً در این فواصل در امتداد محورها قرار می گیرند. در هر ردیف عمودی، فاصله بین براکت های U شکل باید حدود 600-750 میلی متر باشد.

ثابت کردن آویزهای مستقیم روی دیوار با استفاده از رولپلاک های "نصب سریع" به ابعاد 6x40 میلی متر (برای بتن)، 6x60 یا 6x80 برای آجر انجام می شود. "پادها" با پیچ های ضد زنگ با یک سر صاف بزرگ به طول 45 میلی متر به دیوار چوبی متصل می شوند. برای هر براکت دو سخت افزار وجود دارد؛ آنها باید از چشم های کناری عبور کنند.

مهم!نصب آویزهای مستقیم روی دیوار از طریق واشر عایق حرارتی توصیه می شود، سپس امکان قطع انتقال حرارت از طریق فلز و به حداقل رساندن پل های سرد وجود خواهد داشت.

عایق بندی

اغلب، عایق حرارتی پس از مونتاژ کل قاب نصب می شود. یعنی پشم معدنی، فوم پلی استایرن یا EPS بین قفسه ها منبسط می شود، اما هیچ عایق پشت پروفیل ها وجود ندارد. در این مورد، بهتر است 3-5 سانتی متر اضافی را از دست بدهید، اما به طور قابل اعتماد دیوار را با یک لایه پیوسته عایق بندی کنید. برای انجام این کار، تخته های عایق بر روی براکت ها "سنجاق" شده و به دیوار متصل می شوند.

بدیهی است که نوعی تثبیت مواد عایق مورد نیاز خواهد بود. برای این کار بهتر است از روش چسب استفاده کنید. در میان انواع متفاوتچسب ها، ترجیحاً چسب پلی اورتان در سیلندرها است، اما می توانید از مخلوط های خشک مخلوط با آب نیز استفاده کنید که برای روش عایق حرارتی چسبانده شده است.

مهم!هنگام نصب عایق روی دیوار، توصیه می کنیم تا حد ممکن آن را فشار دهید تا شکافی که هوای مرطوب از طریق آن می تواند گردش کند، از بین برود. به همین دلیل بهتر است با استفاده از شانه ماله بریده بر روی چراغ ها چسب بزنید. اگر از چسب بالن استفاده می کنید، توصیه می شود یک نوار پیوسته از آن را به شکل یک کانتور بسته در اطراف محیط دال ها ایجاد کنید.

بهتر است شکاف های بین فوم یا بردهای EPS را فوم کنید. استفاده از فوم برای آب بندی شکاف های نزدیک محل عبور براکت ها و همچنین شکاف های محل اتصال عایق به کف، سقف و سایر سازه ها منطقی است.

نصب سد بخار

همانطور که به یاد دارید، وظیفه مهم ما جلوگیری از نفوذ رطوبت (در هر یک از مظاهر آن) به نقطه شبنم است. بنابراین، لازم است یک پارچه ساختمانی مانع بخار در بالای عایق آویزان شود؛ این پارچه می تواند پلی اتیلن تقویت شده معمولی یا غشاهای پیشرفته تر از نظر فناوری یا فوم پلی اتیلن فوم فویل باشد.

بوم ها را می توان با استفاده از نوار دو طرفه از قبل محکم کرد. مهم نیست که نوارها چگونه قرار می گیرند (عمودی یا افقی)، اما آنها باید با همپوشانی حداقل 100 میلی متر نسبت به یکدیگر آویزان شوند.

مهم!سد بخار باید به سازه های مجاور گسترش یابد تا لایه عایق به طور قابل اعتمادی از جمله در انتهای آن محافظت شود. اتصالات نوارها و مکان هایی که سد بخار در مجاورت سازه های دیگر است باید با نوار ساخت و ساز ضد آب چسبانده شوند.

نصب پروفیل قاب

اکنون می توانید پروفیل هایی را در بالای لایه عایق حرارتی نصب کنید. در هر صورت ما به ترکیبی از CD و UD نیاز داریم. ابتدا پروفیل های راهنمای UD در امتداد محیط دیوار با استفاده از رولپلاک در جای خود ثابت می شوند. سپس پروفیل های دیوار بیرونی در براکت ها قرار می گیرند و با پیچ های خودکار LN 9 میلی متر به صورت عمودی ثابت می شوند.

هنگامی که بیرونی ترین پروفیل های CD تنظیم می شوند، چندین سیم کنترل با سطوح جلویی آنها در یک راستا کشیده می شوند. اینها سیمهای چراغ روشنایی خواهند بود که در امتداد آنها پروفایلهای زیرسیستم باقیمانده یک به یک تنظیم می شوند.

اگر ارتفاع سقف ها بیشتر از ارتفاع پانل های روکش فلزی باشد، برای اطمینان از اتصال قابل اعتماد ورق های گچ تخته در سمت کوتاه، باید بلوزها را جمع آوری کنید. جامپرها از ضایعات پروفیل سی دی ساخته شده اند؛ آنها با براکت های "تک سطح" در جای خود محکم می شوند (اینها به اصطلاح "خرچنگ" و موارد مشابه هستند).

چسباندن تخته های دیوار خشک

در اینجا می توان از موادی مانند کلبه، الوار بدلی یا آستر استفاده کرد. اما مواد دال برای ایجاد سفتی مناسب تر هستند. هنگام عایق کاری دیوارهای خانه/آپارتمان از داخل، خرید گچ تخته مقاوم در برابر رطوبت با ضخامت 12.5 میلی متر بسیار توصیه می شود. این اسلب های سبز با علامت GKLV هستند

اتصال EPS

اسلب ها بر اساس قوانین کلی سیستم های گچ بر روی قاب نصب می شوند. تثبیت با پیچ های خودکار به طول 25 میلی متر برای فلز، با فاصله سنتی بین پیچ ها و با یک فرورفتگی سنتی از لبه دال انجام می شود.

مهم!پس از نصب تمام ورق های دیوار خشک، شکاف های بین روکش و سایر سازه ها باید با درزگیرهای مقاوم در برابر آب پر شود. این می تواند یک ماده مبتنی بر سیلیکون یا اکریلیک باشد.

بتونه کردن و به به پایان رساندنالزامات خاصی وجود ندارد، فقط الزامات استاندارد عمومی ساختمان باید رعایت شود. اما اگر گزینه هایی برای انتخاب وجود دارد، بهتر است به مواد نفوذ پذیر بخار با مقاومت در برابر رطوبت بهتر اولویت دهید.

به چه چیز دیگری باید توجه کرد

گفتن اینکه عایق کاری باید به طور جامع انجام شود، اضافی نخواهد بود. در مورد ما، هنگام انجام کار در قسمت داخلی، توصیه می شود حداقل در مناطق کوچک نزدیک دیوار مشکل عایق کاری (با مانع بخار خوب) کف و سقف نیز انجام شود. اگر یک پنجره روی دیوار وجود دارد، بسیار مهم است عایق حرارتی خوبشیب ها و مناطق اطراف طاقچه.

آب بندی دیواری که به این روش عایق شده است (و ممکن است تعدادی از آنها در یک اتاق وجود داشته باشد) گاهی باعث افزایش شدید رطوبت هوا در خانه می شود. بنابراین برای اطمینان از تهویه باید مراقب بود. راه حل این است که یک فن اگزوز را روی مجرای اگزوز نصب کنید، دریچه های تغذیه را روی دیوار یا روی پنجره نصب کنید و شکاف مورد نیاز زیر پرده ها را حفظ کنید. درب های داخلی، که جریان طبیعی هوا را تضمین می کند.

دیوارهای خارجی هستند مهمترین عنصرساختمان هایی که نه تنها عملکرد باربری را انجام می دهند، بلکه فضای داخلی خانه را از تأثیرات محیطی محافظت می کنند. سازه های ساختمانی مدرن ساخته شده بر اساس فن آوری های مدرن، به شما امکان می دهد در گرمایش ساختمان ها صرفه جویی کنید و به طور منطقی از منابع انرژی استفاده کنید.

اما با سازه‌های سنتی دوران شوروی که از آجر یا بلوک‌های پانل ساخته شده‌اند چه باید کرد؟ زمان آن فرا رسیده است که باید هر پنی را بشماریم و آنچه را که داریم عایق بندی کنیم. در این مقاله به طور مفصل به روش های عایق کاری خانه ها از داخل خواهیم پرداخت.

در محافل حرفه ای سازندگان و سازندگان مواد عایق حرارتی، بحث های داغ در مورد اینکه آیا حتی می توان دیوارهای یک ساختمان را از داخل عایق کرد یا خیر، وجود دارد. هنوز هیچ اتفاق نظری در مورد این موضوع وجود ندارد، زیرا این یک اقدام بسیار خطرناک است. اما همه در یک چیز اتفاق نظر دارند - بهترین گزینه عایق عایق نما است.

اغلب اوقات، زمانی که هیچ راهی برای عایق کاری خانه از بیرون وجود ندارد، یک فرد عادی با مشکل مواجه می شود. دلایل زیادی برای این وجود دارد: دیوارهای آپارتمان با یک اتاق گرم نشده، به عنوان مثال راهرو، آسانسور یا راه پلهبنا به عنوان یک بنای معماری محسوب می شود یا در بافت تاریخی شهر واقع شده است، بنابراین مسئولان تغییر را ممنوع می کنند. قسمت بیرونینما; واقع در پشت دیوار درز انبساطاتصال دو خانه مجاور

به لطف GOST ها و SNiP هایی که در فضای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کار می کنند، می توان تا حدی شفافیت را در مورد این مسائل مهم ایجاد کرد. آنها به شدت توصیه می کنند که لایه های "سرد" را در داخل خانه قرار دهید، که با هدایت حرارتی بالا و نفوذپذیری بخار کم - سنگ، آجر، بتن مشخص می شود. حتی محل عایق بندی به وضوح مشخص شده است - قسمت بیرونی ساختار محصور. و اسناد تنظیمی در این مورد استثناهایی دارند. به عنوان مثال، در سند تنظیمی PZ-2000 به SNiP 3.03.01-87 در بخش شماره 7 که به راه حل های طراحی اختصاص دارد، بیان می کند که عایق بندی دیوارها از داخل برخی از آپارتمان ها قابل قبول است. ساختمان های چند طبقه، اگر نصب عایق حرارتی از نما به دلایل خاصی غیرممکن باشد.

معایب عایق داخلی

بیایید سعی کنیم دریابیم که چرا عایق داخلی مخالفان زیادی دارد، چه شگفتی های ناخوشایندی در انتظار ما است.

جنبه‌هایی وجود دارد که منفی تلقی می‌شوند، اما نه آن‌قدر حیاتی که نتوان آنها را پذیرفت، اما مواردی وجود دارد که می‌تواند منجر به عواقب جدی شود و شما را وادار کند در مورد توصیه استفاده از آنها فکر جدی کنید.

در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

• عایق حرارتی که در قسمت داخلی دیوار قرار می گیرد، بخشی از فضای قابل استفاده اتاق را می گیرد. به عنوان مثال، اگر در اتاقی با مساحت 20 متر مربع، دو دیوار خارجی را با عایق 50 میلی متر عایق بندی کنید، 0.5 متر مربع از مساحت کل از بین می رود.
• برای شروع کار بر روی دیوارهای عایق از داخل، ابتدا باید اتاق را کاملاً خالی کرده و برای مدتی از حالت استفاده خارج کنید.
• علاوه بر نصب عایق، یک سری کار اضافی برای محافظت از سازه های محصور در برابر تشکیل تراکم و همچنین تهویه اضافی باید انجام شود.
• اگر کار را طبق تمام قوانین انجام دهید، همانطور که در نگاه اول به نظر می رسد بسیار گران خواهد بود.
• اگر تمام قوانین فرآیند تکنولوژیکی را رعایت کنید، فناوری عایق کاری دیوارها از داخل به هیچ وجه ساده و در دسترس نیست.
• عیب اصلی عایق حرارتی داخلی فرآیندهای ترموفیزیکی است که در داخل دیوارهایی که تحت این روش قرار گرفته اند رخ می دهد. تمام "داستان های ترسناک" رایج در مورد نتایج عایق کاری دیوار در واقع تایید واقعی دارند. این رخداد لکه های آب، قارچ ها و قالب ها، تخریب پوشش و حتی خود عناصر باربر است - اینها همه نتایج یک رویکرد بی سواد برای تغییر پوشش حرارتی داخلی ساختمان است که مستلزم نقض قوانین است. سطح رطوبت دیوارها

تمام فرآیندهای منفی که در داخل یک دیوار عایق رخ می دهد نه تنها در زمستان، بلکه در پاییز و بهار نیز رخ می دهد، زمانی که یک به علاوه جزئی در خارج از پنجره وجود دارد. و این تعجب آور نیست، زیرا مشکلات اصلی دقیقاً زمانی ایجاد می شوند که اختلاف دمای زیادی بین بیرون و داخل اتاق وجود دارد. این دیوارهای بیرونی است که بر اساس اصل "بافر" تمام ضربات عناصر را می پذیرد.

دما روی چند لایه تاثیر می گذارد سازه های حفاظتیبسته به وضعیت رطوبت آنها. دشمن اصلی آنها آب است. از این گذشته، هنگامی که یخ می زند، تمایل به گسترش و تخریب سازه های ساختمانی و اتصالات آنها دارد. وقتی داخل عایق می شود، خاصیت عایق حرارتی آن را مختل می کند و منشا و عامل پیدایش و انتشار قارچ های مضر و سایر میکروارگانیسم ها می شود.

دما چگونه بر سطح رطوبت دیوار تأثیر می گذارد؟ در اینجا پدیده ای رخ می دهد که در شرایط خاصی بخار آب از هوا فوق اشباع شده و به صورت میعان ته نشین می شود. دمایی که در آن رخ می دهد «نقطه شبنم ساختمانی» نامیده می شود که مستقیماً به رطوبت نسبی اتاق بستگی دارد. هنگامی که رطوبت به 100٪ افزایش می یابد، نقطه شبنم با دمای واقعی مقایسه می شود. برای محاسبه نقطه شبنم دقیق از یک فرمول پیچیده استفاده می شود. مجموعه قوانین SP 23-101-2004 "طراحی حفاظت حرارتی ساختمان ها" شامل جدولی است که نسبت شاخص های مختلف رطوبت هوا و دمای اتاق را نشان می دهد.

طبق دفترچه راهنما استانداردهای بهداشتیبهره برداری از محل های مسکونی (GOST 30494 و SanPiN 2.1.2.1002)، دمای هوای عادی در ساختمان های مسکونی باید در محدوده 20-22 درجه سانتیگراد باشد و رطوبت هوا نباید بیشتر از 55٪ باشد. با توجه به شاخص های جدول مشخص می کنیم که نقطه شبنم در این اندیکاتورها +10.7 درجه سانتیگراد است. به این معنی که اگر دمای دیوار با این شاخص مطابقت داشته باشد، رطوبت موجود در هوا به آب تبدیل می‌شود و به صورت متراکم در آن قسمت از دیوار که این دما خواهد بود، ته نشین می‌شود.

به طور طبیعی، هنگامی که دمای هوای بیرون تغییر می کند، نقطه شبنم نیز در داخل دیوار حرکت می کند، گاهی اوقات نزدیک یا دور می شود. فضای داخلیخانه ها. این به این دلیل است که ما در داخل خانه دیوار را با استفاده از انواع مختلف گرم می کنیم وسایل گرمایشی، و از خیابان در معرض نفوذ سرد محیط است. پدیده ای رخ می دهد که می توان آن را به طناب کشی تشبیه کرد.

مکان خاص در دیوار که در آن تراکم ممکن است رخ دهد با ویژگی های حرارتی دیوار، ضخامت آن و مواد مورد استفاده در هر لایه و همچنین موقعیت نسبی آنها تعیین می شود.

در یک ساختار غیر عایق، نقطه شبنم در دیوار است و گرما حتی با قوی ترین عملیات گرمایش تبخیر می شود. اتاق سرد خواهد شد.

اگر عایق حرارتی در خارج از ساختمان قرار گیرد، دیوار باربر به طور کامل گرم می شود، در نتیجه نقطه شبنم به سمت عایق حرکت می کند. نیاز به رهاسازی رطوبت تشکیل شده در آن وجود دارد. برای این منظور تکنولوژی نصب نماهای تهویه دار وجود دارد.

دیواری که از داخل عایق شده است به طور کامل یخ می زند، زیرا به طور کامل از گرمایش داخلی توسط یک عایق حرارتی محصور شده است. این امر منجر به تخریب زودرس دیوارهای باربر سازه می شود. نقطه شبنم که در بیشتر موارد در سطح داخلی دیوار باربر، هنگامی که هوای بیرون بالا می رود، می تواند به داخل توده دیوار حرکت کند. در نتیجه، رطوبت بین عایق و دیوار ظاهر می شود که ویژگی های عایق حرارتی عایق را نفی می کند. هنگام یخ زدگی از بین می رود اتصال چسبلایه های عایق حرارتی دیوار خیس می شود، قارچ و کپک روی آن ظاهر می شود.

چگونه با عواقب منفی در دیوارهایی که از داخل عایق هستند مقابله کنیم؟

برای به حداقل رساندن اثرات نامطلوب عایق دیوار داخلی چه باید کرد؟

مجموعه قوانین فوق برای طراحی حفاظ حرارتی ساختمان بیان می کند که به دلیل احتمال وقوع عواقب منفی که در بالا توضیح داده شد، استفاده از عایق حرارتی در داخل دیوار توصیه نمی شود، اما در مواقع اضطراری سطح مورد نظر عایق بندی شود. لزوما باید یک لایه ضد رطوبت مداوم و قابل اعتماد داشته باشد.

برای اینکه دیوار گرم و خشک شود باید محل نقطه شبنم را تا حد امکان از نفوذ بخار آب محافظت کرد.

تعدادی از اقدامات برای حل این مشکل وجود دارد:

• لایه مواد عایق باید با یک فیلم ضد رطوبت قابل اطمینان پوشانده شود و اتصالات و اتصالات باید آب بندی شوند.
• عایق حرارتی باید کمترین نفوذپذیری بخار را داشته باشد، ترجیحاً کمتر از دیوار عایق شده. سپس بخار به تدریج خارج می شود.
• بین لایه عایق و دیوار باید حداقل فاصله وجود داشته باشد، بنابراین باید عایق را نه با استفاده از روش "فانوس دریایی" بلکه با استفاده از شانه به دیوار بچسبانید.
• دیوارهای عایق شده با تخته گچ مقاوم در برابر رطوبت روبرو هستند.
• برای کاهش رطوبت اتاق، تبادل هوای اضافی باید سازماندهی شود. برای این کار سیستم تهویه مکانیکی مخصوص و شیرهای کنترلی را روی پنجره ها نصب کنید.

بسیار مهم است که از شر تمام پل های سرد ممکن خلاص شوید. مشکل اینجاست که هنگام نصب عایق حرارتی داخلی، فرصت عایق کاری در اتصالات طبقات و دیوارهای داخلی. بنابراین، هنگام عایق کاری دیوار، لازم است که بر روی دیوارها و سقف های مجاور کشیده شده و همچنین آنها را به دقت از نفوذ بخارات جدا کنید؛ در این صورت می توانید این ورودی ها را با استفاده از ستون ها یا جعبه های کاذب تزئین کنید.

چگونه دیوارها را از داخل عایق بندی کنیم؟ انتخاب یک عایق حرارتی مناسب

این ماده اغلب برای عایق کاری دیوارها از داخل استفاده می شود، اما برخلاف فناوری. پشم بدون هیچ گونه مانع بخار بین صفحات گچ تخته قرار می گیرد. علاوه بر این، پشم نورد شده، که برای سازه های عمودی در نظر گرفته نشده است، اغلب استفاده می شود. علیرغم اینکه این نوع عایق نصب آسان و فوق العاده ارزان است، اما اصلا موثر و حتی مضر نیست.

پشم معدنی به طور کلی برای عایق کاری دیوارها از داخل مناسب نیست. اگرچه بسیاری از طرفداران این ماده توانایی "تنفس" آن را تحسین می کنند، اما این اشکال اصلی آن در این مورد است. اولاً از طریق الیاف تنفسی دسترسی بدون مانع به نقطه شبنم وجود دارد و ثانیاً پشم پنبه خاصیت جذب رطوبت را دارد. البته می توانید سعی کنید از این عایق در برابر رطوبت با صفحات معدنی ویژه محافظت کنید که از نظر ویژگی های حرارتی آنها با فوم پلی استایرن منبسط شده یکسان است. اسلب ها را با دقت بچسبانید و تا آنجا که ممکن است، یک مانع بخار کاملاً هواگیر در کنار اتاق ایجاد کنید. می توانید از هر مانع بخار یا فیلم معمولی استفاده کنید. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که سفتی در جایی شکسته نشود. آن وقت تمام تلاش های ما بی نتیجه خواهد ماند. رطوبتی به صورت تراکم در سطح داخلی دیوار ایجاد می شود که منجر به خیس شدن عایق (پشم معدنی) می شود و این خود را به صورت قارچ یا لکه نشان می دهد. این به دلیل این واقعیت است که نفوذپذیری بخار پشم معدنی چندین برابر بیشتر از هر ساختار محصور دیگری است.

برخی از صنعتگران مبتکر در تلاش هستند تا با استفاده از لایه داخلی دیگری از عایق رطوبت، پشم معدنی را در برابر رطوبت بیشتر محافظت کنند. آنها با بستن پشم پنبه در یک آستین پلاستیکی "بالش" منحصر به فردی می سازند. اما در اینجا مشکلات زیر ایجاد می شود: این نوع عایق را نمی توان به درستی در دیوار ثابت کرد، زیرا انواع شکاف ها در ناحیه ای که نقطه شبنم قرار دارد ایجاد می شود، زیرا صفحات بسیار دشوار است که بدون آسیب رساندن به پوسته به یکدیگر متصل شوند. . در نتیجه، کل فرآیند فن آوری پیچیده تر می شود.

امروزه پلی استایرن منبسط شده در بین مواد برای عایق دیوار داخلی محبوب ترین است، بنابراین هر ساله نه تنها در روسیه بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر نیز به طور فزاینده ای از آن استفاده می شود. این ماده به دلیل ویژگی های حرارتی و عملکرد عالی آن محبوب است.

در اینجا به برخی از مزایای غیرقابل انکار آن اشاره می کنیم:

• هدایت حرارتی کم؛
• حداقل نفوذپذیری بخار و جذب آب؛
• مقاومت بالا در برابر بارهای کششی و فشاری؛
• نصب و برش آسان؛
• صفحات وزن سبکی دارند.

با استفاده از فوم پلی استایرن فوم شده برای عایق کاری دیوارهای داخلی می توان میزان آن را افزایش داد عایق حرارتیسازه هایی با استفاده از حداقل ضخامت ممکن لایه عایق. علاوه بر این که پلی استایرن منبسط شده و EPS خاصیت عایق خود را در شرایط سخت حفظ می کنند و رطوبت را جذب نمی کنند، همچنین اجازه عبور بخار آب را به منطقه نقطه شبنم نمی دهند. بنابراین، در اینجا نیازی به استفاده از مانع بخار اضافی نیست. البته برای این کار لازم است اتصالات دال ها و مکان هایی که در مجاورت دیوارهای عایق قرار می گیرند به دقت عایق بندی شوند. اما این روش در مقایسه با "بازی" با پشم معدنی اصلاً پیچیده نیست. برای این کار کافی است از فوم پلی اورتان استفاده کنید. علاوه بر این، برخی از تولید کنندگان صفحات فوم پلی استایرن را با لبه پله ای تولید می کنند که به لطف آن می توان آنها را بدون هیچ شکافی به هم وصل کرد.

پلی استایرن منبسط شده به روش نما کاملاً روی دیوار نصب می شود. برای این منظور از تثبیت با رولپلاک دیسکی و ترکیبات چسب به طور همزمان استفاده می شود. لایه چسب همچنین عملکرد عایق را انجام می دهد. چسب پلی اورتان به شکل فوم برای این اهداف مناسب است. با توجه به استحکام خوب مواد، می توان دیوارهای عایق را با استفاده از روش مرطوب مستقیماً روی عایق حرارتی و بدون هیچ گونه فناوری قاب تکمیل کرد. در این مورد، اضافه بار دیوار وجود ندارد، زیرا وزن مخصوصمواد بسیار کم است یک لایه عایق 1 متر مربعی با استفاده از فوم پلی استایرن 2 تا 2.5 برابر سبکتر از یک لایه پشم معدنی با همان ضخامت است.

یکی از معایب قابل توجه صفحات فوم پلی استایرن، ویژگی عایق صوتی ضعیف آنها است. و موارد کوچکی مانند مقاومت ناکافی در برابر حلال های آلی و تخریب در دمای بالای 80 درجه را می توان نادیده گرفت.

3. فوم پلی اورتان

این مواد جهانیبه دلیل داشتن ساختار سلولی به دلیل خاصیت عایق بودن خود متمایز است. همچنین برای عایق کاری دیوارها از داخل مناسب است، این ماده بادوام و سبک وزن است. دارای یکی از بهترین شاخص های هدایت حرارتی است که 0.0125 W/mK است. سلول های صفحات فوم پلی یورتان حاوی هوا یا گاز بی اثر در داخل هستند و به صورت هرمتیک آب بندی شده اند که از نفوذ رطوبت از داخل دال جلوگیری می کند و باعث ایجاد عایق رطوبتی عالی در ساختار محصور می شود. و این دقیقا همان چیزی است که ما نیاز داریم - هدایت حرارتی کم، حداکثر سد بخار و حداقل جذب آب.

اما این تمام خواص فوم پلی اورتان نیست. به لطف روش غیر معمول استفاده از این ماده عایق، خواص غیرعادی به دست می آورد. فوم پلی اورتان به صورت یک ماده مایع دو جزئی بر روی سطح پاشیده می شود که در عرض چند ثانیه سفت می شود.

این ماده کاملاً به هر بستری از جمله سقف می‌چسبد، بنابراین نیازی به استفاده از اتصال دهنده‌ها نیست که منابع اضافی پل‌های سرد هستند. فوم پلی اورتان یک پوشش جامد و پیوسته با دیوار ایجاد می کند و به رطوبت کوچکترین فرصتی برای نفوذ به ناحیه نقطه شبنم نمی دهد. یک لایه پوشش یکپارچه، بدون ترک یا درز تشکیل می شود. این روش پاشش می تواند به راحتی هر دیواری با شکل غیر استاندارد را عایق بندی کند.

استفاده از فوم پلی اورتان آسان و سریع است. عایق در حین اعمال روی سطح مستقیماً کف می کند، بنابراین به دلیل حجم کم ماده اولیه، هزینه های نگهداری و تحویل آن به حداقل می رسد.

پوشش پلی یورتان با استفاده از مش نایلون با استفاده از فناوری نما گچ کاری شده است.

بازار ساخت و ساز مدرن طیف گسترده ای از مواد عایق "نوآورانه" را برای دیوارها فراهم می کند که به گفته سازندگان دارای خواص فوق العاده ای هستند. با این حال، همه آنها کمی حیله گرانه نسبت به مشکلات و کاستی های جدی در اجرای زنجیره های فناورانه سکوت می کنند.

به عنوان مثال، با توجه به ویژگی های حرارتی گچ گرمنفوذپذیری بخار و رطوبت سنجی بالایی دارد و به طور جدی نسبت به مواد فوم پایین تر است.

فویل پلی اتیلن فوم دارفقط در صورتی موثر است که به گونه ای نصب شده باشد که شکاف های هوا بین عایق، دیوار و روکش وجود داشته باشد. فقط در چنین شرایطی هدایت حرارتی پایینی خواهد داشت. اما ایجاد دو شکاف مهر و موم شده، محکم کردن مواد و حتی عایق بندی مناسب مفاصل و جامپرها تقریباً غیرممکن است. بنابراین، اکثر سازندگان به سادگی نوارهای پلی اتیلن را با رولپلاک میخ می کنند دیوار خارجی، در نتیجه ماده خاصیت عایق حرارتی خود را از دست می دهد.

عایق حرارتی مایع بر پایه سرامیکطبق گفته سازندگان، با داشتن ضخامت لایه 1 میلی متر، با موفقیت پشم معدنی را با ضخامت 50 میلی متر جایگزین می کند. ضریب هدایت حرارتی اعلام شده توسط سازندگان 0.0016 است، که با توجه به اینکه این پوشش از حباب های سرامیکی پر از هوا تشکیل شده است، علیرغم این واقعیت که سرامیک ها دارای رسانایی حرارتی 0.8-0.15 و هوا - 0.0125 هستند، بسیار غیر قابل قبول به نظر می رسد.

رنگ حرارتی- مطالب جدید و هنوز به طور کامل مطالعه نشده است. اما نمونه های غم انگیزی از استفاده ناموفق آن برای عایق کاری ساختمان های آپارتمانی وجود دارد. شاید تحت شرایط خاصی این عایق حرارتی کار کند، اما تا کنون خود را ثابت نکرده است.

عایق باید چه ضخامتی برای آن داشته باشد؟ کار کارآمد? تعریف صحیح این شاخص یک جنبه کلیدی بسیار مهم است عایق بندی مناسبدیوارهای داخلی

برای این کار باید شرایط زیر را داشته باشید:

1. مقاومت واقعی انتقال حرارت دیوار بدون عایق حرارتی را محاسبه کنید. برای این کار از فرمول R=D/L (که در آن D ضخامت سازه و L رسانایی حرارتی ماده است) استفاده می کنیم. به عنوان مثال، اگر دیوار آجری ما 500 میلی متر ضخامت داشته باشد، مقاومت هدایت حرارتی آن به صورت زیر خواهد بود: R=0.5/0.47=1.06 m2x°C/W.

2. با مقایسه این اندیکاتور با مقاومت استاندارد شده برای سازه های محصور که نباید کمتر از 3.15 باشد، اختلاف 2.09 به دست می آید. برای این تفاوت باید مقدار عایق را اضافه کرد، زیرا مجموع ضرایب لایه های سازه ضریب هدایت حرارتی آن است.

3. برای تعیین ضخامت مورد نیاز لایه عایق، باید فرمول D=LxR را اعمال کنید. به عنوان مثال، اگر پلی استایرن منبسط شده با هدایت حرارتی L = 0.042 داشته باشیم، سپس با ضرب این شاخص در تفاوت انتقال حرارت R = 2.09، به دست می آید: D = 0.042x2.09 = 0.087 - لایه عایق مورد نیاز (87 میلی متر). توصیه می شود این رقم را کمی افزایش دهید و از عایق 100 میلی متری استفاده کنید.

عایق کاری دیوارهای داخلی در مواردی که امکان اتصال عایق حرارتی به نما وجود ندارد، اقدامی شدید است که استفاده می شود. انجام چنین کاری از نظر فنی بسیار دشوار است. علاوه بر این، عایق داخلی کمتر از عایق خارجی هزینه نخواهد داشت، بنابراین راهی برای صرفه جویی در هزینه وجود ندارد.

بنابراین، برای عایق کاری مناسب و موثر دیوارها از داخل، الزامات زیر باید رعایت شود:

• سازماندهی سفتی لایه مانع بخار دیوار.
• با محاسبه دقیق ضخامت عایق، از هدایت حرارتی عادی دیوارها اطمینان حاصل کنید.
• انجام اقدامات لازم برای اطمینان از تهویه اضافی اتاق.
• چسباندن عایق حرارتی به صورت نوارهای پیوسته یا با استفاده از شانه.
• عایق کاری اجباری مناطق کف و پارتیشن های مجاور دیوارهای خارجی.
• پوشاندن دیوارهای خارجی با گچ تخته ضد آب روی یک قاب فلزی مطلوب است.
• برای حفظ سفتی آن، سوکت، کلید، لامپ یا دیوارکوب را روی بدنه قرار ندهید.
• آب بندی اتصالات مواد ورقبا ساختارهای محصور با استفاده از اکریلیک یا سیلیکون.
• نصب براکت های U شکل به پایه منحصراً از طریق واشرهای عایق.
• قبل از شروع کار عایق کاری دیوار را با یک ترکیب ضد قارچی درمان کنید. خیس شدن ساختار از بیرون را به طور کامل از بین می برد. برای انجام این کار، لازم است تمام کارهای تعمیر را از قبل انجام دهید؛ سطح باید کاملاً خشک شود.

مواقعی وجود دارد که سرمای داخل خانه به دلایل کاملاً متفاوتی ایجاد می شود که به عایق حرارتی ضعیف دیوارها مربوط نمی شود. باید به خصوصیات حرارتی کف، واحدهای پنجره و سقف توجه ویژه داشت، زیرا ممکن است علت همه مشکلات باشند. عملکرد نادرست نیز ممکن است علت باشد. سیستم گرمایشبه دلیل طراحی نادرست آن اگر واقعاً اینطور باشد ، هیچ روشی برای عایق کاری دیوارها تأثیر مطلوب را نخواهد داشت و دمای هوا در اتاق فقط چند درجه افزایش می یابد. بنابراین، قبل از شروع به عایق کاری دیوارها، لازم است تمام ویژگی های عملکرد سیستم های تهویه و گرمایش بررسی شود و در صورت امکان، منابع نفوذ سرما به داخل آپارتمان مسدود شود. تنها پس از این، عایق کاری دیوارها از داخل منجر به نتیجه مطلوب می شود.