Главная / Подоконники, откосы и отливы / Конструкция многослойной кровли для сруба. Установка стропил на деревянный сруб

Конструкция многослойной кровли для сруба. Установка стропил на деревянный сруб

Сооружение крыши над рубленой постройкой – непростая работа, требующая от мастера навыков искусного плотника и познаний в материаловедении. Исполнителю понадобится предварительно попрактиковаться в выполнении соединений. Он обязан учитывать традиционную усадку сложенных из древесины стен.

Для того чтобы двухскатная крыша на сруб была построена безупречно, нужны сведения о способах ее устройства, включая старинные кровельные технологии. Предложенная нами информация будет полезна и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг строительных бригад для осмысленного контроля.

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.

Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.

Разновидности крыш углом для срубов

Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.

Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать , имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.

В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:

Крыши на самцах – на рубленых и сплоченных бревенчатых фронтонах. Они завершают стенки коробки в торцах, представляя собой их естественное продолжение. Несущие детали кровельной конструкции, слеги, согласно «самцовой» методе опираются прямо на фронтоны. Поверх укладывается обрешетка под монтаж финишного покрытия.
Крыши со стропильной системой. Сооружаются они согласно предписаниям, которые диктуют стандартные . Стропильные крыши бывают висячими и наслонными, опираются на балки перекрытия или на стенки через верхний венец. Фронтоны банально зашиваются доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.

Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.

Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено , описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.

Правила изготовления крыши на самцах

Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.

Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.

Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:

С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается на два канта. Ступенчатые выступы самца спиливаются или отесываются в треугольник. В его верху остаются незакрытые участки, которые необходимо будет заполнить коротышами.
С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технологии указанная коньковая балка перекрываются бревнами самца, укорачивающимися к вершине. Слеги при этом расположены ниже линии будущих скатов. Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выровнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостачу высоты в плоскости, сформированной слегами.

Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.

Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.

Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.

Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.

Комбинация слег со стропилами

Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.

Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

Нижними пятками стропилины в описанной схеме упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или в края матиц – потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками. Чтобы двухскатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины через одну привязывают к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В областях с высокой ветровой нагрузкой привязать нужно каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянного сооружения, ослабевшие скрутки следует подтянуть.

Два ската с наслонными стропилами

Схема похожа на предыдущий тип, только слеги не нужны вовсе. Название наслонных стропильные ноги получили оттого, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолочного перекрытия. Для опирания верха элементов стропильной системы двухскатной крыши над срубом есть несколько вариантов:

Коньковая или князевая слега, проложенная между самцами. Уложенные на слегу верха стропилин не скрепляют или соединяют шарниром по изложенным выше причинам.
Внутренняя капитальная стена. Между верхом стропилин тоже должен остаться зазор, т.к. края их опираются на стенки разной высоты, следовательно, с разной усадкой. В устройстве самцов для подобной крыши особого смысла нет, фронтоны банально обшиваются доской.
Установленная по матицам опорная конструкция под коньковую балку. Самцы в данном случае опять же не сооружаются. Для компенсации усадки опорные столбы устанавливаются на винтовые регулирующие устройства, позволяющие вслед за уменьшением высоты сруба уменьшать длину опорных стоек. раньше вместо компенсирующих устройств применялись деревянные подкладки, которые удалялись после усадки.

Карнизный свес наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечивают пришивные кобылки. Хотя он может быть сформирован выносом стропильных ног, если они крепятся не врубками, а скользящими соединительными приспособлениями. Скользящий крепеж позволяет сооружать крыши над рублеными стопами не дожидаясь усадки.

Висячая схема устройства крыши

Висячие стропильные ноги получили название за то, что они словно нависают над обустраиваемой коробкой. Есть у них только стены в качестве нижних опор, а верхней опорой служит та же часть расположенного напротив стропила. Нижние пятки соединены затяжкой, благодаря чему висячие стропилины превращаются в равносторонний треугольник, называемый также стропильной аркой или фермой. Затяжка «принимает на грудь» распор, передаваемый в наслонной схеме стенам.

Компенсация действия распора затяжкой – веский плюс висячей системы. Его с удовольствием позаимствовали строители наслонных крыш, пытающиеся минимизировать силы, распирающие стены дома при увеличении нагрузки на скаты. Роль затяжки с успехом может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет не ясно, к наслонной или висячей категории нужно будет отнести стропильный каркас двухскатной крыши.

Бесценное достоинство висячих систем заключается в том, что для производства с борки крыши сруба необязательно подниматься наверх. Все стропильные треугольники по шаблону отлично сплачиваются и подгоняются в безопасных условиях.

В списке минусов первое место занимают ограничения по перекрываемым пролетам. Системами без центральной опоры не перекрывают большепролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции. Затяжки для пролетов большей величины, могут прогнуться от собственного веса. Чтобы исключить провисание в центре стропильного треугольника устанавливается бабка-подвеска.

Чтобы понять суть строительства висячей стропильной системы, рассмотрим технологию установки арок над небольшим по площади срубом. Нижние пятки стропилин будут опираться на потолочные балки, соединение верхних краев укрепим деревянной накладкой и стяжкой. Формирование карнизного свеса поручим кобылками, обязанность обеспечения жесткости конструкции поручим небольшим опорам. Самцы возводиться не будут. Созданные скатами фронтоны после проведения монтажных работ зашьем доской.

Чтобы отметить линии скатов, найдем центры обоих торцов и отметим их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально установим доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось.

Оснастим досками оба торца, отметим на них высоту крыши, пользуясь водяным или лазерным уровнем. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначающий коньковую линию крыши.

Порядок работ по устройству висячей крыши:

Выравниваем перепуски балок, выходящие за пределы стопы. Забиваем в крайние балки по гвоздю согласно проектным размерам, натягиваем шнур, отмечаем излишки, отпиливаем бензопилой.
На потолочных балках отмечаем местоположение гнезд, требующихся для установки стропильных ног. Аналогично забиваем гвозди, натягиваем шнурок и вычерчиваем линии паза для будущего зуба на стропильной ноге.
Изготавливаем шаблон стропильной фермы. Прикладываем доску подходящих размеров нижним краем к первой матице, верхний край нужно придерживать так, чтобы ребро доски легло под шнурку, обозначающую коньковую линию. Там, где доска и шнур соприкасаются, ставим метку и проводим от нее линию вниз с помощью отвеса. По матице вычерчиваем линию нижнего запила и отмечаем на стропилине местоположение зуба там, где на балке отмечено гнездо.
По шаблону изготавливаем стропилины и собираем их на ровной площадке.
Переносим стропильные треугольники на крышу и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность отвесом и крепим временными укосинами.
На матицах внутри сруба с помощью линейки, двух гвоздей и шнурки отмечаем пазы для опор под стропильные ноги. Эту процедуру, мне кажется, удобнее сделать вместе с разметкой гнезд.
Изготавливаем опоры путем формирования шипа в их основании. Высоту опоры отмечаем по факту, примерив ее к стропильной ноге.
Устанавливаем стоки, верх которых крепим двумя деревянными накладками.
Выбираем пазы в крайних матицах для установки кобылок.
Пришиваем крайние кобылки, забиваем в них гвозди, между ними протягиваем шнур.
По шнуру устанавливаем промежуточные кобылки, после монтажа которых оформляем свесы ветровой доской.

Изнутри стропильные треугольники следует соединить диагональными ветровыми связями. Снаружи жесткость конструкции будет поддерживать обрешетка, вид которой выбирается согласно типу финишного покрытия.

Желающим обустроить теплую крышу между стропилинами нужно будет уложить теплоизоляцию. Гидроизоляция настилается сверху стропильных ног перед устройством обрешетки независимо от того, будет ли утепляться конструкция.

Приведенные нами примеры и схемы двухскатных крыш над бревенчатыми коробками помогут определиться с наилучшим вариантом строительства. Любую из базовых версий можно доработать и приспособить к индивидуальным техническим условиям. Информация о специфике устройства полезна и тем, кто собирается собственноручно обустраивать владения, и тем, кому необходимо контролировать работу.

1.
2.
3.
4.
5.

Строительство крыши – долгое и трудоемкое занятие, но оно необходимо для защиты дома от непогоды и теплопотерь. При самостоятельном возведении постройки установка стропил крыши своими руками волне выполнима, если соблюдать все требования по созданию основания кровли. Главное – иметь необходимые знания и хотя бы небольшой опыт в строительстве. Не стоит забывать: от надежности крыши зависит состояние дома. Для того, чтобы все выполнить правильно, нужно знать особенности создания стропильной системы, и выполнять все работы последовательно.

Конструкция крыш и систем стропил

Крыши домов обычно являются наклонными плоскостями – их называют скатами. В основе кровельных скатов находится стропильная система, на которую укладывают обрешетку для настила кровельных материалов.

Нижние торцы стропил обычно имеют опору на мауэрлат. В месте пересечения скатов получаются ребра - наклонные и горизонтальные. Горизонтальные элементы называют коньком. На пересечениях скатов, образованных входящими углами, обустраивают ендовы и разжелобки. Выступающие над стенами строений края кровли получили название фронтонных или карнизных свесов. Они располагаются горизонтально, а за наружные стены выходит выступ. После укладки обрешетки, затем стропил над ними собирают кровельный материал. Перед монтажом кровли обязательно укладывают тепло-, паро- и гидроизоляцию.

От того, какой уклон имеют кровельные скаты, крыши бывают плоскими и скатными. Первые имеют уклон 2,5-10%, а вторые – более 10%. Скаты – это плоскости крыши, позволяющие воде стекать с нее.

Крыши делятся на следующие типы:

односкатные – с опорой на две разные по высоте наружные стены;
двухскатные – имеют опору на две одинаковые по высоте наружные стены (детальнее: " ");
шатровые – у них четыре ската, у которых форма одинаковых треугольников, сходящихся в единой точке;
четырехскатные (вальмовые) – крыши с треугольными скатами на торцах; когда до карниза не доходит, крышу называют полувальмовой;
мансардные (ломаные) двухскатные – две плоскости таких крыш представляют собой прямоугольники, соединенные под тупыми углами.

Тип скатной крыши преимущественно зависит от того, какая схема установки стропил была использована. Стропила – это основные несущие элементы крыши, и они должны не только выдерживать вес кровли, но и быть устойчивыми к давлению снега и ветра. Для выполнения расчетов стропильной системы необходимо руководствоваться типом кровельного материала, характерной для региона силой ветров и размером снежного покрова.

Стропильные ноги с целью увеличения жесткости каркаса соединяют между собой. Чтобы крышу не снесло при сильном ветре, каркас нужно связать с «коробкой» дома ещё до того, . При постройке частных домов обычно используют стропильные системы из древесины - они легко обрабатываются и устанавливаются.

Виды и особенности стропил

Прежде чем перейти к тому, как установить стропила, нужно разобраться с их устройством и видами.

Стропила бывают наслонные и висячие. Способы установки стропил и их тип подбирают, исходя из кровельных материалов, нагрузки в виде ветра и снега, уклона кровли. Висячие стропила опираются лишь на крайние две точки, например, на стены дома. Промежуточные опоры в этом случае не нужны. Висячие стропила предназначены для изгиба и сжатия. Также такая система создает значительную распирающую нагрузку по горизонтали, передающуюся стенам. Ее можно уменьшить с помощью металлических или деревянных затяжек, соединяющих стропила.

Затяжки располагают в основании стропил, при этом стяжка является одновременно и балкой перекрытия. Данный метод обычно используют для создания мансардной кровли (читайте: " "). Затяжки могут находиться также и выше стропил. Чем выше располагаются затяжки, тем надежнее и мощнее они должны быть. Такие стропильные системы используются в тех случаях, если пролеты составляют 7-12 метров, и дополнительные опоры не предусмотрены. Таким образом, основными элементами висячей системы считаются стропильные ноги с затяжками нижнего пояса.

Стропила наслонного типа строятся иначе. Их устанавливают в домах, в которых есть дополнительная несущая стена или опоры, расположенные в центре относительно к внешним несущим стенам. Концы таких стропил опираются на боковые стены, а для средней части есть опора из несущих столбов или внутреннего простенка. Элементы таких стропил работают как балки – лишь на изгиб.

Монтаж одной системы кровли над несколькими пролетами предполагает чередующуюся установку висячих и наклонных стропильных ферм. В тех местах, где отсутствуют промежуточные опоры, устанавливают висячие стропила, а там, где они есть – наклонные. Если пролет крыши (промежуток между опорами) превышает 6,5 метров (с дополнительным элементом опоры 10-12 метров) используют наслонные стропила.

Такую конструкцию создают тем же образом, что и в домах с каркасной системой. Обрешетку делают из брусьев сплошного двойного или досок разреженного настила, а прикрепляют ее к стропилам гвоздями.

Обрешетку под настил из мягкой кровли, например, из рубероида делают в виде сплошного настила. Он должен состоять из двух слоев досок – в результате получается двойной настил. Верхний слой обрешетки является защитным, нижний считается рабочим. Одинарный сплошной или разреженный (имеющий зазор 20-30 миллиметров) настил применяется как основание для покрытия из асбестоцементных плит. Обрешетку из брусьев с основанием 50х50 миллиметров используют в качестве основы под классический шифер, волнистый и черепицу.

Стропильные ноги допускается крепить несколькими способами, в зависимости от материалов, из которых возводилось строение:

путем соединения с верхней обвязкой деревянных каркасных зданий;
соединением с верхними венцами (актуально для домов деревянных рубленых и брусчатых);
методом соединения с опорными брусьями (используется для каменных домов). В этом случае толщина мауэрлата должна составлять 150-160 миллиметров. Он может быть цельным (брус укладывают во всю длину здания) или частичным (брусья укладывают только в места стыка со стропильными ногами).

Стропильные ноги небольшого сечения необходимо защитить от провисания – для этого используют решетку из подкосов, ригеля и стойки. При этом стойки и подкосы делают из бревен диаметром от 130-140 миллиметров. Правильная установка стропил на крышу подразумевает соединение их с затяжками. Чтобы стропильные ноги не скользили по затяжке и не скалывались, их врезают зубом высотой в 1/3 размера затяжки, создают шип. Иногда используют одновременно оба . Врубая стропильную ногу в конец затяжки, зуб отодвигают максимально далеко. Затяжка может остаться невредимой в том случае, если устанавливать стропила в 30-40 сантиметров от ее края.

Установка стропил

Для создания стропильной конструкции можно брать только пиломатериалы 1-2 сорта без гнили и червоточин. Доски и брусья раскраивают до нужной длины круглопильным станком способом поперечного раскроя, затем на этом же станке делают оторцовку изделий по заданному шаблону. По ширине элементы опиливают на круглопильном станке по продольному раскрою.

Технология установки стропил выглядит следующим образом .

Элементы системы собирают на бойке в шаблонах. Детали, которые нужно соединить, размещают у бойка в удобном порядке, чтобы их можно было использовать без лишних движений и усилий. Перед началом сборки на бойке наносят углем или мелом схему стропил для соединения в натуральную величину. На бойке можно набивать планки, которые будут фиксировать стропильные ноги в собранном виде.

После того, как будет завершена прирезка и проведена контрольная сборка, стропила маркируют и укомплектовывают. Контрольная сборка стропильных ног нужна для того, чтобы можно было выполнить установку без подгонки. В стропильных элементах предусматривают места для установки болтов и нагелей. Стропила с небольшим пролетом иногда собирают прямо на предприятиях, и доставляются к месту строительства уже в готовом виде.

Стропильные бревенчатые конструкции

При изготовлении бревенчатых стропил используют круглый окоренный лес диаметром 18 сантиметров. Бревна должны быть прямолинейными и ровными, без гнили, червоточин, кривизны. Небольшие неровности обрабатывают топором по шнуру.

Установка стропил на сруб – это создание опоры стропильных ног на верхние венцы здания. От того, насколько правильно будет это сделано, зависит надежность конструкции. Затяжки, с помощью которых будут соединены стропильные ноги, должны быть произведены из дерева высокого качества. Выбранное под затяжку бревно торцуют по необходимой длине. Так как чаще всего круглый брус поставляют длиной 6,5 метров, затяжки для больших пролетов обычно делают из двух-трех бревен, соединенных между собой по длине. Потом подбирают материал для стропильных ног.

Подкосы и стойки, имеющие меньшую длину, делают из обрезков или из коротких бревен. У выбранных изделий производят обтесывание торцов и делают разметку по шаблону из фанеры или тонкого листового металла. Точки врубок по окончанию разметки выпиливают и зачищают остро заточенным топором.

Балки составного типа на пластинчатых нагелях применяются при обустройстве перекрытий и верхних поясов фермы - их собирают из брусьев на деревянных нагелях. Самая распространенная конструкция сборного сечения – это балка. Она является конструкцией из двух или трех брусьев из хвойной древесины, соединенных друг с другом пластинчатыми нагелями и сделанных с использованием дерева твердых пород (чаще всего дуба, иногда – березы), при монтаже используется . Нагели в балках устанавливают по всей длине, за исключением средней части, в которой усилия на сдвиг незначительные.

Производят балки из брусьев первого сорта, предварительно высушенных до уровня влажности не более 20%. Этот показатель у пластинчатых нагелей для балок должна быть не больше 10%.

До того, как установить стропила на сруб, собирают балки. Это возможно осуществить с помощью специального устройства, состоящего из двух стоек-подставок (опор), на них есть вал, который выполняет вращение в двух втулках. На козелках с каждой стороны вала расположены брусья. С помощью хомутов-тяжей сдвигают концы балок. Чтобы в балках был достигнут нужный монтажный подъем, две распорки, обладающие подходящей к подъему толщиной, присоединяют к валу.

После выполнения стяжки концов балок, их середина становится изогнутой под влиянием распорок, а балки изгибаются исходя из величины подъема. Во время изгибания балок нужно обращать внимание на то, чтобы плоскости соприкасающихся между собой брусьев были подогнаны друг к другу.

В целом установка стропил при строительстве крыши бани идентична сбору конструкции на доме. Перед тем, устанавливают мауэрлат, собирают стропильную ферму и делают обрешетку.

После окончания установки стропильной системы и обрешетки можно приступать к настилу кровельного материала. При создании крыши не стоит забывать про тепло-, гидро- и пароизоляцию, особенно если планируется использовать чердак.

Конструкция крыши дома из бревна

Традиционно для домов из бревна распространены несколько видов крыш по внешнему виду и, как следствие, по устройству и конструкции. Основными из них являются - треугольная двухскатная крыша, односкатная крыша, мансардная "ломанная" каркасная крыша, шатровая, четырехскатная вальмовая и полувальмовая крыши. Рассмотрим их немного подробнее.

Треугольная двухскатная крыша

Треугольная двухскатная крыша сруба самая распространенная, она же является самой устойчивой с точки зрения геометрии по отношению к другим видам крыш. Треугольная крыша бывает с правильной пропорциональной формой, либо со смещением конька в сторону. На фото ниже в качестве наглядного примера представлены срубы домов с треугольной двухскатной крышей

Односкатная крыша

Односкатные крыши меньше распространены на домах из бревна и встречаются реже и, как правило, делаются на небольших строениях и пристройках, туалетах, беседках. Также такого плана крыши распространены на сараях и гаражах, иногда на банях из бревна. Пример односкатной крыши можно увидеть на фото ниже

Двухскатная "ломаная" крыша

Двухскатная "ломанная" мансардная крыша - от слова "с изломом". Такая форма позволяет сделать каркасный второй этаж по площади, почти как помещение первого этажа. При "ломаной" крыше, в отличие от треугольной, чистого жилого пространства больше - второй этаж получается полноценным. Отметим также что устройство такой крыши будет дороже, так как на нее используется большее кол-ва материала при формировании каркаса и трудозатрат, по сравнению с традиционной треугольной двухскатной. Также возрастает и площадь поверхности самой кровли, что несколько удорожает кол-во материала и стоимость работы по покрытию крыши кровельными материалами. На фото ниже вы можете посмотреть пример сруба с "ломаной" крышей

Шатровая крыша

Шатровая крыша - от слова "шатер". Конструкция такой формы крыши относительно сложная, при ее формировании используется самое большое кол-во пиломатериалов, также крыша является довольно трудоемкой, так как практически каждая часть шатровой стропильной системы и кровельных материалов выполняется и подгоняется индивидуально. Что касается стоимости, то такая крыша одной из самых дорогих. В случае шатровой крыши все ребра крыши сходятся в одной центральной точке. Примеры шатровой крыши представлены на фото ниже

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша по конструкции схожа с шатровой крышей, и по сложности исполнения стропильной системы также относится к классу сложных крыш. Основное различие вальмовой и шатровой крыш состоит в том, что ребра крыши "вальмы" не сходятся в одной точке. Средняя часть крыши является треугольной по форме на треть длинны дома и далее крыша расходится к краям на углы из разных точек. Пример конструкции вальмовой крыши представлен на фото ниже

В большинстве случаев бани имеют небольшие размеры, крыши на таких зданиях не очень сложные с инженерной точки зрения. Сегодня используются плоские, односкатные и двухскатные крыши (обыкновенные или вальмовые), некоторые застройщики желают сделать мансарду. Мы пошагово расскажем о строительстве наиболее универсальной наклонной двухскатной крыши, а потом кратко остановимся на остальных вариантах крыш, их преимуществах и недостатках.

Для расчетов по нагрузке следует придерживаться требований СНиПа 2.01.01-82, в котором есть данные по максимальным снежным и ветровым нагрузкам для каждой климатической зоны нашей страны.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА СНиП 2.01.01-82

Эти данные служат основанием для выбора угла наклона скатов, линейных размеров и конкретного устройства стропильной системы. Для точных расчетов нужно обладать специальными знаниями, если таковые отсутствуют – не проблема. Посмотрите крыши уже стоящих бань (проверенных временем) и в общих чертах «скопируйте» понравившиеся существующие кровельные системы для своей бани.

Начинать работы нужно с промеров бани, проверки укладки верхнего венца и заготовки материалов.

Двускатная крыша — узлы

Шаг 1. Проверьте параметры сруба по длине и ширине , в плане сруб должен быть прямоугольным.

Важно! Обратите внимание на горизонтальность верхнего венца, для этого используйте обыкновенный гидроуровень – работать с ним легко, а по точности он оставляет далеко позади самые «навороченные» лазерные приборы. Только при одном условии – если в шланге не будет воздушных пробок. Стандарты устанавливают максимальное отклонение по горизонтальности в пределах не боле одного сантиметра на пять погонных метров. Если у вас вышло в пределах 2-х сантиметров – не проблема, если больше – придется выравнивать мауэрлатом или потолочными балками (если они еще не установлены).

Шаг 2. Заготовьте материалы . Стропила для бань можно делать из бруса сечением 50×100 мм. Для всех видов мягких кровель нужно делать сплошную обрешетку, подойдет листовая фанера и плиты ДВП или ОСП, можно пользоваться материалом б/у. Для балок перекрытия берите брус сечением 100×100 мм.

Шаг 3. Определите угол наклона скатов. Можно вспомнить школьные уроки математики, замерить ширину бани и высоту крыши. Потом ширину разделить надвое, с помощью теоремы Пифагора (квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов) определить длину стропил. Мы решили не перегружать вас и даем готовую таблицу для различных наиболее часто используемых вариантов.

Определение угла наклона двухскатной крыши

Высота/половина пролета	Угол наклона скатов, град.
0,27	15
0,36	20
0,47	25
0,58	30
0,70	35
0,84	40
1	45
1,2	50
1,4	55

Показатели нормативной снежной нагрузки по зонам

Для примерной ориентировки нужно знать, что Астрахань располагается в первой зоне, в шестой зоне находится Печора, а Московский регион расположен в третьей зоне. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Установка двухскатной стропильной системы

Не устанем повторять: для новичков спешка и невнимательность – главные враги. Прежде чем браться за пилу или молоток, нужно несколько раз проверить разметки и правильность своего решения.

Шаг 1. Если нет балок перекрытия, нужно их установить, используйте такой же брус, как применялся и для сруба (100×100 мм). По длине он должен быть на 60 см больше, чем ширина бани. По 30 см с каждой стороны подобьются ветровыми досками.

Обратите внимание, есть ли фундамент под перегородкой между баней и предбанником. Есть – стена несущая, можно брус перекрытия делать из двух частей с опорой и на перегородку.

Расстояния между брусьями делайте по метру. Во-первых, это наиболее универсальный размер, во-вторых, на концы этих брусьев можно делать упор стропильных ног, для них также расстояние в один метр подойдет.

Шаг 2. Проверьте положение верхнего венца сруба, горизонтальность соблюдена – отлично. Нет – поправьте во время установки балок перекрытия, в нужных местах брус необходимо запилить немного больше/меньше в зависимости от конкретного размещения.

Шаг 3. Подготовка стропильных ног.

Одна из наиболее важных, сложных и ответственных операций. Стропильные ноги лучше собрать на земле, подать на перекрытие и там уже их устанавливать. Если у вас маловато практического опыта – настоятельно советуем сделать из досок шаблон, проверить его размеры непосредственно на бане, и, если все нормально, точно по нему собирать все стропильные ноги.

Шаг 4. Подайте собранные стропила на баню, приступайте к установке . Для бани с размерами не более 5х5 метров стропильную систему можно делать без дополнительных упоров, связку можно выполнять только в верхней части стропил ригелем.

Раньше все стропила в месте установки на венец зарубывались (или запиливались), сейчас многие строители пытаются обойтись без этой операции и используют для крепления металлические уголки на саморезах. Мы бы не советовали использовать уголки в качестве основного крепежа. Стоит все-таки сделать посадочные места и только для усиления дополнительно закрепить металлическими уголками. Посадочные места – выемка на 1/3 толщины бруса в месте соединения с верхним рядом сруба или мауэрлатом.

Узлы конькового соединения стропил без опоры на прогон

Шаг 5. Установка стропил. Напомним, что для стропил использовались брусья 50х100 мм. Самостоятельно стропильную систему не установить, придется звать помощников. Если они уже имели отношение к подобным работам – вам повезло, если нет – нужно брать всю ответственность на себя. Поставьте сначала крайние стропильные ноги, выставьте по уровню вертикальное положение и временно зафиксируйте в таком состоянии любыми подручными материалами.

Натяните между ними нити с двух сторон. Одну на коньке и по одной с каждой стороны. Все оставшиеся стропильные ноги выставляйте по нитям. Надежно фиксируйте стропила к мауэрлатам, временно крепите между собой стропильные ноги длинными досками или рейками. Это будет удерживать их в заданном положении до тех пор, пока не сделается обрешетка. Доски или рейки для временной фиксации прибивайте с внутренней стороны стропил.

Учтите – сомневаетесь в своих способностях и устойчивости стропил – поставьте под конек упоры (бабки). Для того в коньке должен быть установлен прогон, его будет держать бабка. Нижний конец бабки упирается в балки перекрытия или лежень. Нужно иметь в виду – если будут бабки, то сделать чердачное помещение жилым весьма проблематично. Учитывая небольшие размеры бани, использовать стойки и подкосы для усиления стропильной системы нет надобности.

Устранение неровностей мауэрлата

Рассмотрим еще самый «плохой» и трудный вариант – во время проверки размеров сруба обнаружились большие отклонения по горизонтали в углах строения. Придется плоскость выравнивать с помощью мауэрлата. Как это делается?

Шаг, №№	Описание действий
Шаг 1.	Узнайте разницу высоты по углам, на эту величину нужно будет стесать топором брус мауэрлата.
Шаг 2.	Положите брус на ровный участок и при помощи нити с синькой отбейте линию по размерам. Она будет под углом к плоскости, значение угла пропорционально отклонению по горизонтали, проделайте такую же операцию с противоположной стороны.
Шаг 3.	Переверните брус набок, подложите под низ подкладки высотой 20–30 сантиметров и топором осторожно стешите лишнюю толщину. Не бойтесь, что тесанная поверхность будет не очень ровной. Во-первых, утеплитель все компенсирует. Во-вторых, для мауэрлата это не критично.
Шаг 4.	Уложите мауэрлат на верхний венец и надежно закрепите его. Фиксировать нужно нагелями. Очень важно – если венцы сруба можно фиксировать и металлическими, и деревянными нагелями, причем, они должны обязательно иметь зазор, то с мауэрлатом так не поступают. Крепится он только металлическими нагелями, которые максимально плотно вбиваются в отверстия. Берите более длинные нагели, они должны проходить хотя бы сквозь три ряда сруба. Далее стропильные ноги устанавливаются вышеописанным способом.

Видео — Монтаж крыши на бане

Покрытие крыши

Обрешетка зависит от кровельного материала. Для металлических листов расстояние между брусками 30-35 сантиметров, бруски 25×50 мм, для мягких кровель обрешетка должна быть сплошной. Кровельные материалы прибиваются по обычной технологии, не забывайте особое внимание уделять первым рядам, от правильности разметки зависят конечные результаты. Иногда приходится переделывать, а это долго, неприятно и дорого.

Фронтоны забейте досками, есть желание – оставьте место под оконный проем. В чердачном перекрытии следует предусмотреть лаз. Установите систему отвода дождевых и талых вод, прибейте ветровые доски.

Обшивка фронтона сайдингом — схема

Последний треугольник крепится без саморезов, только на нижнем замке сайдинга. Если фротнто зашивается доской, последний треугольник следует прибить гвоздями во избежание деформаций

Утепленная крыша

На банях такое встречается редко – слишком небольшие размеры строения. Если есть желание – утепляйте. Лучше использовать минеральную вату толщиной не менее десяти сантиметров, в противном случае эффект от утепления будет стремиться к нулю. Со стороны кровельного покрытия утеплитель должен защищаться гидробарьером, со стороны чердачного помещения выполняется защита паробарьером. Это специальные ткани, реализуются в строительных магазинах. Утеплитель можно закрыть гипсокартоном, листовой фанерой, плитами ОСП, натуральной или пластиковой вагонкой. Каждый материал имеет свои достоинства и проблемы, выбирайте по своему усмотрению и с учетом наполненности кошелька.

Для мансарды окна необязательно делать на крыше, — это дорого и долго, можно с двух сторон установить большие окна на фронтонах. Света будет достаточно, а экономия по времени и деньгам приличная.

Теперь следует немного остановиться на других типах крыш, используемых на банях.

Угол наклона ската в пределах 10÷15°, конкретные данные зависят от ширины бани и климатических условий региона. Наименее подходящая крыша, существует большая вероятность образования протечек. Зато ставить ее легко, обходится конструкция дешево. Практическая рекомендация – не стоит использовать такие крыши для северных районов и для бань шире 4 метров. Для подъема ската с одной стороны можно использовать дополнительные брусья или их куски, щели потом забиваются досками. Нагелями фиксировать необязательно, достаточно металлических заводских или самодельных уголков или скоб из арматуры / катанки Ø5÷10 мм.

Наклонная односкатная

Отличается от плоской увеличенным углом наклона. Благодаря большему углу можно в качестве кровельных покрытий применять и гибкую черепицу. С наклонной крыши лучше сходит вода и снег, понижаются риски механических повреждений. На отдельно стоящих банях наклонные односкатные крыши используются редко, дизайнерский вид и функциональность далеки от пожеланий заказчиков. Чаще всего такой тип крыши можно увидеть на банях, вплотную примыкающих к другим зданиям. Делать крышу несложно, стропила упираются одним концом на верхний венец сруба, второй конец имеет упор на прогон и бабки. Для бабок следует установить боковые распорки из брусьев. Все остальные операции по установке кровельных покрытий идентичны вышеописанным.

Имеет четыре ската, два торцевых треугольных по контуру, фронтальные трапецеидальной формы. Довольно сложная по устройству стропильной системы, применяется на больших сооружениях. Если боковые скаты заканчиваются, не доходя до карниза, крыша полувальмовая. Вальмовая крыша уменьшает объем чердачного пространства, для мансард не применяется. Чердак может использоваться для обыкновенных бытовых потребностей.

Неравносторонняя крыша

Очень интересный, довольно простой и дешевый вариант. За счет увеличения длины одного ската вы получаете около бани веранду – есть место для отдыха после парной. При ее устройстве нужно по максимуму уменьшить угол наклона скатов или делать крышу односкатной наклонной. Первый вариант имеет несколько недостатков, назовем только два главные из них. Во-первых, малая высота бани значительно уменьшает размеры веранды или снижает ее высоту. Во-вторых, малый угол наклона скатов делает использование чердачного пространства весьма проблематичным. Подумайте, стоит ли ставить такую довольно сложную и малофункциональн ую крышу? Мы рекомендуем использовать вариант односкатной наклонной. Рассмотрим подробно процесс строительства этой крыши.

Еще несколько важных моментов. Если для обычной крыши расстояние между стропилами должно быть в пределах одного метра, то для нашего варианта такие размеры не подойдут, расстояние между стропилами нужно увеличить хотя бы до 1,5 метра. Еще одно. Значительно увеличивается длина стропил, приобрести материал такой длины очень сложно, а иногда и невозможно. Приходится их соединять для удлинения. Как это делать?

Этапы строительства крыши

Есть некоторые особенности в строительстве такой крыши, рассмотрим все пошагово.

Шаг 1. Составление предварительного проекта.

Вам нужно определить минимальную высоту веранды и привязать ее к углу наклона ската. Эти работы нужно выполнять с помощником. Высота веранды в самой низкой точке должна составлять 180÷190 см. Возьмите брусок такой длины, прибейте в торце гвоздь и закрепите на нем один конец веревки. Второй конец будет держать помощник на перекрытии бани. Брусок передвигать ближе и дальше от стены бани и одновременной смотреть, под каким углом находится веревка. Делайте угол наклона не менее 15°. Если оптимальное положение стропил найдено – замерьте расстояние стропил до противоположной стены бани и расстояние от вертикального бруска до фасадной стены.

Шаг 2. Нужно сделать столбчатые фундаменты под вертикальные опоры. К этой работе подойдите очень ответственно, столбчатые фундаменты заливайте обязательно на песчаную подушку для предупреждения явлений вспучивания. «Играют» столбики – «играет» стропильная система, а это очень неприятное явление. Опалубку в земле делать не стоит, зато желательно забетонировать анкер для столбика. Для анкера используйте строительную арматуру, в бетоне ее длина должна быть не менее двадцати сантиметров, снаружи достаточно десяти. Сложно делать анкер – в дальнейшем зафиксируете вертикальные опоры металлическими уголками.

Шаг 3. После застывания бетона можно устанавливать опоры. У вас уже есть длина, отрежьте балки с запасом в несколько сантиметров. Запас делается в связи с тем, что точно выровнять бетонные столбики намного сложнее, чем сделать одинаковое горизонтальное положение их верхних концов. Между балками и бетоном обязательно уложите гидрозащиту.

Шаг 4. Установите все опоры, временно закрепите их любыми подпорками. При помощи гидроуровня на крайних столбиках сделайте отметки по высоте, натяните межу ними нить. Выровняете высоту всех остальных столбиков по нити. Окончательно зафиксируйте опоры.

Шаг 5. Монтаж стропил . В связи с тем, что расстояние между стропилами увеличено, нужно для их изготовления брать более прочные балки. Для обыкновенной крыши используются балки 50×100 мм, в этом случае лучше взять 50×150 мм. Конкретные значения зависят от величины выноса стропил (ширины веранды) и климатических условий региона. Стропила должны иметь три точки опоры: на вертикальные столбы и на две стены бани. Для повышения устойчивости можно установить под них подкосы.

Шаг 6. Обрешетка. Наклонные крыши должны выдерживать значительные вертикальные усилия, снег с них сходит плохо. Особенно велики нагрузки в весенний период, вес снега увеличивается на порядок. Такие условия эксплуатации заставляют делать обрешетку более прочной, чем на скатных крышах. Используйте бруски с размерами не менее 50×50 мм.

Видео — Монтаж металлопрофиля на крышу. Важные нюансы

Видео — Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Порядок возведения любой постройки в общем виде достаточно прост. Сначала закладывается фундамент, возводятся стены, монтируется крыша, а потом ведутся внутренние работы. Тема настоящей статьи - установка стропил своими руками на сруб.

Монтируем потолочные балки

Если у вас постройка из бревна или бруса, то верхние 2 венца при возведении стен не нужно закреплять до установки потолочных балок. В них будут делаться специальные отверстия, называемые «врубками» для укладки балок. Размеры врубок определяются размерами потолочных балок, которые, в свою очередь, предварительно рассчитываются на предполагаемые нагрузки. Возможен вариант, при котором в верхний венец врубку не производят, но в этом случае при необходимости замены потолочной балки возникнут проблемы, поскольку придется снимать верхний венец или отпиливать поврежденную балку.

Врубка для потолочной балки должна быть «глухой», т.е. несквозной. Это поможет предохранить торец балки от воздействия атмосферных явлений.

Необходимый шаг для установки потолочных балок рассчитывается исходя из предполагаемых нагрузок и материала, который вы используете для этого, минимальный шаг – 50 см.

После установки потолочных балок можно думать о том, как установить стропила на дом или баню.

Способов сборки стропил существует немного, а точнее – всего 2:

Собирать на земле и поднимать на дом в готовом виде.
Собирать непосредственно на крыше и поднимать туда элементы стропильных ферм.

Первый способ хорош для относительно легких конструкций, которые могут поднять несколько человек. Второй используется для массивных стропил, которые поднять вручную на дом сложно. Если у вас есть возможность поднимать стропила подъемным краном, можно и тяжелые фермы собирать на земле.

Собираем стропильные фермы на земле

В предыдущих статьях мы рассказывали о том, какими способами могут соединяться различные элементы стропильных ферм. В данной статье мы рассмотрим конкретный пример сборки висячих стропил с ригелем для бани размером 5х4 с двускатной крышей. Ставить стропила будем после сборки на земле – так удобнее.

Стропильные ноги изготовлены из обрезной доски «пятидесятки» шириной 10 см. Ригель и затяжка сделаны из того же материала. Длина стропильных ног – 280 см. Длина затяжки – 440 см. Ригель устанавливаем на высоте 50 см от конька. Углы ската – 40°. Инструкция по сборке обусловлена конструкцией висячих стропил. Верхние концы стропильных ног упираются друг в друга в коньке, для этого отпиливаем их торцы так, чтобы нижние концы создавали с затяжкой угол в 40° (см. фото). Нижние концы отпиливаем под нужным углом тоже. Крепить можно с помощью болтов, накладок, гвоздей и т.п., предварительно рассчитав необходимое количество на каждый узел.

Ригель придает дополнительную жесткость стропилам. Чтобы его установить, делаем врубку в стропильной ноге на ширину ригеля. На концах ригеля делаем зуб длиной равной ширине стропила, а толщиной, равной глубине врубки, - на стропильной ноге. Крепим с помощью винтов, гвоздей или других крепежных материалов.

Монтаж стропил своими руками начинается с крайних ферм, поэтому их лучше обшить сразу на земле. Для этого через 40 см на стропила набиваем бруски для крепления обшивки, материал для брусков можно взять размером 40х40 или50х50. Доски обшивки должны выступать за затяжку на ширину 2,5 см и более, чтобы вода с фронтона не текла на обшивку сруба бани. Когда будет обшиваться карниз, этот выпуск скроется его обшивкой.

Можно обшивать фронтон не вертикально, а горизонтально. Тогда обрешетка набивается вертикально, связывая затяжку и стропильные ноги. Здесь тоже нужно предусмотреть 2,5 см на выпуск со стороны затяжки, для тех же целей, что и в варианте вертикальной обшивки.

Устанавливаем собранные фермы

После того как все фермы собраны, их нужно последовательно поднять на крышу.

Технология установки стропил следующая:

Поднимаем и закрепляем крайние фермы. Для этого в затяжке просверливаем 2-3 отверстия для верхнего венца сруба. На ригель в центре помещаем отвес, чтобы контролировать вертикальность фермы.
Если это требуется по расчету – устанавливаем дополнительные укосины. Укосинами можно также временно закреплять фермы до полного монтажа всей системы. После того как все фермы подняты и установлены, укосины можно будет убрать.
Устанавливаем центральную ферму, также проверяя ее вертикальность и закрепляя при необходимости дополнительными элементами.
Устанавливаем остальные фермы так же, как и центральную.
Связываем фермы между собой с помощью обрешетки. Она может выполняться из бруска, обрезной или не обрезной доски, фанеры,OSB – плит. Выбор материала для обрешетки обусловлен выбором кровельного материала, которым вы собираетесь крыть крышу.

Для того чтобы таким же образом собирать стропила на крыше, нужны 4 человека. Стропильные ноги соединяются в горизонтальном положении, а затем с помощью веревок поднимаются и устанавливаются на место. В этом варианте могут возникнуть сложности при установке промежуточных ферм, поскольку уже установленные будут мешать их подъему.

Как видим, в приведенном примере монтаж стропильных ферм велся при отсутствии конькового прогона. Если для крыши необходим коньковый прогон, то собирать стропила на земле уже невозможно. В этом случае их придется поднимать на крышу в разобранном виде и собирать уже по месту установки.

Сборка стропил на крыше

Если проектом вашего дома предусмотрены наслонные стропила, а не висячие, как в предыдущем примере, то для того, чтобы их монтировать, нужна дополнительная опора. Как поставить стропила правильно в этом случае? Для начала нужно установить коньковый прогон.

Если фронтоны вашего дома выполнены из кирпича или блоков, то прогон можно опереть на них, при этом концы прогона должны выступать за фронтоны, чтобы можно было оформить карнизный свес. Прогоны обычно делаются из бревна или бруса. Стандартная длина такого материала составляет 6 м. Вручную поднять такое бревно довольно проблематично, скорее всего, потребуется подъемный кран. Фронтоны должны выдерживать давление прогона, поэтому их выполняют с помощью армированной кладки. Кстати, можно осуществить монтаж крыши без стропил, только с помощью конькового и боковых прогонов. В этом случае обрешетка набивается на прогоны. Такой способ применим для кровли с холодным чердачным помещением, если вы планируете использовать чердак для жилья, то имейте в виду, на мансарде утеплитель должен иметь возможность проветривания, поэтому вам придется все-таки использовать наслонные стропила.

Для этого вида стропил неважно расположение всех элементов в одной плоскости и стропила можно укладывать на коньковый прогон по очереди. Здесь с работой вполне могут справиться 2 человека. Как это происходит, можно посмотреть на видео.

В зависимости от материала и расчетных нагрузок, стропила могут иметь дополнительные элементы в виде раскосов, подкосов, стоек. Схема их крепления нами описывалась в предыдущих статьях. Если по проекту вашего дома фронтоны не рассчитаны на установку конькового прогона, его монтируют на несколько стоек, которые устанавливаются на лежень. В этом случае сначала монтируется лежень, на него – стойки, затем коньковый прогон и только потом – наслонные стропила.

Более детально способы и порядок установки стропил на крыше будут описаны в следующей статье