Меню
Бесплатно
Регистрация
Главная  /  Цветы  /  Ограждения для ванны и душа – практичное и эстетичное решение проблемы. Перегородка в ванной комнате: актуальность проблемы

Ограждения для ванны и душа – практичное и эстетичное решение проблемы. Перегородка в ванной комнате: актуальность проблемы

Часто в квартирах и домах санузел делают совмещенным. Это оправданно с точки зрения экономии пространства (на одну стену меньше), да и с точки зрения функционала тоже. Но разработать дизайн санузла непросто: надо правильно разместить сантехнику, а еще порой и бытовую технику (водонагреватель и стиральную машинку). Обо всех тонкостях этого непростого занятия далее.

Эргономика санузла

Чтобы пользоваться сантехникой было удобно, ее располагать надо на определенной высоте, сохраняя минимальные допуски к стенам и другим предметам:

Разрабатывая дизайн санузла эти размеры надо иметь в виду, но их можно и нужно корректировать. Они высчитаны под средний рост и средние размеры тела человека. Определяясь с точным местоположением того или иного предмета интерьера, «примеряйте» расстояния на себя. Если вам комфортно, на таком расстоянии и можно устанавливать.

Как все расставить

В современном санузле кроме сантехники присутствует еще и бытовая техника. За неимением другого места сюда ставят стиральную машинку, а иногда и бойлер. Так что кроме унитаза, раковины и ванной/душа приходится искать место еще для двух габаритных предметов.

Ищем место для машинки

Один из вариантов — подобрать машинку и раковину так, чтобы стиралка спряталась под рукомойником. Минус такого решения в том, что раковина будет выше чем обычно, а машинку придется искать узкую. Если в семье высокие люди, чуть выше расположенная сантехника — это не страшно, а экономия места солидная. На фото ниже один из вариантов такого дизайна санузла. Раковина использована прямоугольная — таких сегодня много.

Машинка под раковиной — способ сэкономить место в санузле

Если поднимать рукомойник никак нельзя, машинку ставят где она «вписывается». Чтобы место над ней не гуляло, сверху можно сделать полочки. Если есть необходимость повесить бойлер, над машинкой ему самое место.

Над стиральной машинкой — разумное решение

Если места очень мало, присмотритесь к стиральным машинам с верхней загрузкой. Они имеют меньшие габариты и могут втиснуться в небольшой промежуток.

Ванная или душевая кабинка

У ванной, безусловно, есть преимущество — в ней можно понежиться в теплой воде. Но места она занимает много и в некоторых случаях таким удобством можно пренебречь, поставив или сделав душевую кабину.

Если прощаться с ванной никак не хочется, будем «вписывать» ее и все необходимые предметы. Самый очевидный способ — разместить раковину так, чтобы она одним краем находилась над ванной. Но при этом надо следить за тем, чтобы пользоваться умывальником было удобно.

Если вы просто используете маленький по размерам умывальник, это доставит значительные неудобства: брызги будут лететь во все стороны, а принадлежности будет некуда поставить. В таких случаях делают столешницу (как на фото выше), облицовывают ее мозаикой или плиткой. Места занимает эта конструкция меньше, а функциональность даже выше.

Другой вариант — поставить угловую ванную, освобождая тем самым один угол для установки стиральной машины или унитаза.

Угловая ванна — более компактна

Еще вариант — использовать ванную нестандартной формы. Например, такой как на фото. И место под машинку нашлось…

Ванная нестандартной формы — тоже выход

Если все-таки в санузел не получается вписать ванную, ставьте душевую кабину (). Причем совсем не обязательно покупать готовую, можно сделать ее самостоятельно — и установить дверки.

Самодельная душевая кабина хорошо вписывается в торец длинного и узкого санузла. Можно просто отгородить около метра от стены, установив двери. Причем двери можно ставить стеклянные (из закаленного стекла). Они не разделяют небольшое пространство и дизайн санузла получается более гармоничным.

В квадратных помещениях выгораживают часть площади, ставя разделительную стенку. При таком решении надо помнить, что минимальный размер душевой кабинки — 90*90 см. Это мало — сильно руками в таком закутке не помашешь, так что при возможности делайте хоть немного больше.

Куда поставить биде

Пользоваться санузлом намного удобнее, если в нем есть биде. Оптимально, если его можно разместить рядом с унитазом (расстояние между двумя фаянсовыми изделиями не менее 40 см). Если места рядом не хватает, установить можно и на противоположной стене. Главное, чтобы там была подведена вода и слив.

Лучший вариант расположения биде

Проблема в том, что со всеми подходами этот сантехнический предмет занимает примерно метр полезной площади. Если общая площадь санузла всего 4-5 кв.м. это очень много. В таком случае можно установить гигиенический душ. К унитазу подводят теплую/холодную воду, ставят смеситель и гибкий шланг со специальной насадкой. По функциональности такой вариант чуть уступает биде, но тоже очень удобен.

Гигиенический душ возле унитаза — удобно и экономит пространство

Модные тенденции в отделке

Чаще всего дизайн санузла разрабатывают с учетом того что стены будут выложены керамической плиткой. До не давнего времени конкурентов у этого материала не наблюдалось. Сегодня все более популярной становится мозаика. Это очень маленькая плитка (стеклянная или керамическая), наклеенная на полимерную сетку. Мелкие плитки обычно имеют несколько оттенков, что при дает стенам интересный вид и присутствует в большинстве современных интерьеров санузла.

В оформлении стен санузла наблюдаются такие же тенденции — комбинирование плитки разных цветов и оттенков. Также как и при , плитку производители выпускают коллекциями дизайн которых разработан так, чтобы они между собой сочетались.

Дизайн санузла с использованием плитки из одной коллекции

Изменились и стили дизайна санузлов — все чаще оформляют помещение с современном стиле, в духе минимализма или хай-тек. При создании такого интерьера используют сантехнику прямоугольных форм и минимум цветов. Для всех этих стилей характерны нейтральные тона для стен — белый, серый, бежевый. А на этом фоне уже может присутствовать несколько ярких элементов из совместимой гаммы.

Стиль минимализм в оформлении санузла — никаких лишних деталей

Впрочем, современная сантехника сама по себе может быть декором. Есть весьма декоративные формы с изящными очертаниями.

Дизайн санузла в фото

Мозаика на стенах и полу — одна из самых модных сейчас тенденций

Для романтичных особ — розовый санузел с цветочным декором

Душевая кабинка в маленьком санузле — способ «добыть» больше места

Минимализм во всем…

И снова мозаика…Удачно отделена ванна от умывальника — будет меньше брызг

Интересная раскладка плитки для санузла — и светло, и нескучно

Панно из мозаики — украшение любого интерьера

Дверцы в душ тоже можно сделать из цветного стекла в тон или поставить разделительные стенки для создания более уютной атмосферы

Угловой унитаз — редкое пока явление, но порой незаменимое

Дизайн маленького санузла — искусство

Наливные полы с рисунком или без — еще одна новинка последних лет

Для тех, кому современный стиль ближе больше подходит квадратная или прямоугольная сантехника

Мозаика в комбинации с плиткой в тон — стильно и красиво

На стенах — натуральный камень, необычная мебель и стеклянная раковина — стильный интерьер

Розовая матовая плитка в санузле — вид другой

Сочная зелень на белом фоне — простая и эффектная раскладка плитки (противоположная сторона полностью зеленая)

Необычное оформление — стена в «кирпичик»

9 августа, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

В процессе ремонта ванной комнаты в силу разных причин возникает необходимость создания перегородки. Но не все представляют, как делается перегородка для ванной, и какие материалы для этого можно использовать. Ниже я постараюсь ответить на этот вопрос и расскажу обо всех возможных вариантах перегородок и нюансах их изготовления, что позволит вам создать не просто практичную, но и визуально привлекательную конструкцию.

Виды перегородок

Как уже было сказано выше, перегородка в ванной может понадобиться по разным причинам . Чаще всего их устанавливают в следующих случаях:

  • чтобы оградить ванну и предотвратить разбрызгивание воры в процессе принятия душа;
  • для душа – применяются в тех случаях, когда в ванной нет душевой кабины с поддоном, а вместо нее в пол встроен трап. Ограждение служит своего рода душевой кабиной;
  • если санузел совмещенный, перегородка между ванной и позволяет ограничить обзор, а также зонировать пространство. Надо сказать, что зонирование может понадобиться не только в совмещенном санузле, но и отдельной ванной комнате . Зачастую при помощи загородки отделяют ванну от остального пространства, к примеру, зоны умывальника;
  • если в квартире осуществлялась перепланировка, перегородки могут понадобиться, чтобы отделить санузел от ванной комнаты.

Снос перегородки между ванной и туалетом, и установка вместо нее небольшого ограждения позволит существенно расширить пространство ванной комнаты.

Ниже подробней ознакомимся со всеми видами перегородок.

Перегородки для ванны и душа

Душевые перегородки, вне зависимости от того, на ванну они будут монтироваться или на пол, бывают двух видов:

  • из стекла;
  • из пластика – внешне мало чем отличаются от стеклянных изделий, однако, эксплуатационные качества их ниже.

Каждый из этих видов перегородок обладает своими достоинствами и недостатками. Поэтому ниже подробней с ними ознакомимся.

Стеклянные

Стеклянные перегородки для ванной являются наиболее оптимальным решением по ряду причин. Правда, когда о них заходит речь, многих людей интересует вопрос безопасности. Ведь стекло, которое всем нам знакомо, является очень хрупким материалом, способным нанести серьезные травмы.

На самом деле для перегородок используется специальное стекло, которое отличается повышенной прочностью . Оно способно выдерживать даже серьезные удары и прочие механические нагрузки. Что касается экстремальных ударов, которые стекло не в состоянии выдержать, то и в этом случае оно остается безопасным .

Правда, вести себя стекло может по-разному, в зависимости от типа:

  • каленое – после удара рассыпается на мелкие шарики, которые неспособны поранить;
  • триплекс – после удара стекло лишь растрескивается, так как надежно скреплено пленкой. Такое стекло является многослойным, что хорошо видно с торца.

Надо сказать, что основное достоинство стекла заключается в долговечности – оно не царапается, и не мутнеет . К тому же современные душевые перегородки из стекла имеют специальные покрытия, которые предотвращают запотевание, загрязнение и пр. Однако, стекло стоит гораздо дороже пластика, поэтому не все могут себе его позволить.

Процесс изготовления перегородок из стекла заключается в монтаже готовых листов. Последние следует заказывать у производителя, предоставив все размеры желаемого ограждения. Сам процесс сборки зависит от конструкции, однако, в любом случае ничего сложного в этом нет.

Чаще всего стеклянная перегородка в ванную комнату устанавливается при помощи направляющих. Делается это следующим образом:

  1. направляющие устанавливаются на прилегающие смежные с ванной стены и борт самой ванной. Для фиксации профилей можно воспользоваться дюбель-гвоздями и саморезами. Главное, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально;

Монтируются они следующим образом:

  1. на горизонтальном полу закрепляются направляющие. Если пол неровный, его предварительно нужно выровнять ;
  2. затем блоки укладываются в направляющую планку;
  1. далее межу блоками вертикально, а также горизонтально укладывается армирующий металлический прут. Вместо прута можно использовать металлическую перфорированную полосу, которая фиксируется на стене дюбель-гвоздями .
    Чтобы швы получились ровными, следует использовать специальные «крестики», которые устанавливаются межу блоками;
  2. после этого пространство между блоками заполняется раствором;
  3. по такому принципу полностью возводится своими руками заграждение;
  4. после того как стена будет построена, со стеклоблоков надо содрать защитную пленку.

За один подход можно укладывать не более трех стеклоблоков. После этого нужно дождаться застывания раствора. В противном случае кладка «поплывет» или даже треснут нижние блоки.

Пластиковые

Пластиковые перегородки, как уже было сказано выше, внешне мало чем отличаются от стеклянных аналогов, за исключением того, что они обычно имеют раму. Однако, им свойственны некоторые недостатки:

  • материал быстро царапается и мутнеет;
  • пластиковая перегородка требует сложного ухода.

В то же время эти изделия стоят значительно дешевле, поэтому пользуются большой популярностью.

Что касается процесса монтажа, то он практически ни чем не отличается от описанной выше схемы установки – пакеты устанавливаются в профиль и дополнительно фиксируются крепежами. Если двери раздвижные, к ним крепятся специальные ролики, которые вставляются в направляющие.

Перегородка между сантехникой

Теперь рассмотрим, из чего можно сделать перегородку между туалетом и ванной. Так как конструкции придется не просто находиться в условиях повышенной влажности, а контактировать с водой, то делать ее следует из влагоустойчивых материалов.

В то же время она не должна быть слишком тяжелой, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на пол. Учитывая эти требования, можно отдать предпочтение следующим материалам:

  • газобетону;
  • пустотелому кирпичу.

Из газобетона

Для строительства перегородки можно воспользоваться газобетоном марки D400. На такую стену вы сможете повесить полочки или другие нетяжелые предметы интерьера.

Инструкция по возведению стены выглядит следующим образом:

  1. прежде всего нужно нанести разметку расположения перегородки. Для этого вначале нанесите разметку на потолок, после чего при помощи отвесов перенесите ее на пол;
  2. после этого надо подготовить пол – при необходимости нужно демонтировать напольное финишное покрытие. Кроме того, поверхность необходимо очистить от мусора;
  3. теперь выполняется гидроизоляция перегородки из газобетона. Для этого на пол укладывается любой гидроизоляционный материал;
  4. затем укладывается виброгасящая полоса, которая предотвращает возникновение трещин. В качестве виброгасящей полосы можно использовать минеральную вату или пенополистирол высокой плотности.

Надо сказать, что функцию гидроизоляции и компенсационной ленты может выполнять рубероид;

  1. далее укладывается первый ряд блоков. Для этого на поверхность виброгасящей полосы наносится специальный клей толщиной не более 5 мм;
  2. поверх первого ряда укладывается перфорированная металлическая полоса, которая заводится на стену и крепится к ней дюбель-гвоздями . Чтобы избежать возникновения трещин в углах, межу перегородкой и стеной укладывается демпферная лента или пенопласт;
  3. по такому принципу перегородка возводится на необходимую высоту. Между потолком и стеной также укладывается демпферная лента.

Теперь, когда перегородка построена, нужно своими руками выполнить ее отделку. Оптимальным решением является оштукатуривание стены влагостойким составом. Так как швы межу блоками минимальные и стена получается ровной, оштукатуривание можно выполнить без направляющих.

Как альтернативу оштукатуриванию можно рассмотреть обшивку перегородки . Такой вариант еще более простой и быстрый.

Прежде чем приступить к отделке, поверхность перегородки необходимо прогрунтовать антисептической грунтовкой, улучшающей адгезию и предотвращающей возникновение плесени.

Поверх штукатурки можно наклеить плитку либо выполнить отделку другими материалами. Если стена будет окрашиваться, предварительно ее необходимо пошпаклевать и тщательно отшлифовать.

Из кирпича

Если вам нужна прочная перегородка, на которой можно будет расположить коммуникации, умывальник и пр., лучше всего возвести ее из кирпича. Процесс ее монтажа во многом напоминает строительство перегородки из газобетона:

  1. перед тем как сделать перегородку из кирпича, нужно выполнит разметку, и уложить гидроизоляционную и демпферную ленту;
  2. затем на цементный раствор укладывается первый ряд кирпича. Так как кирпич имеет гораздо меньшие размеры, чем блоки, натяните шнурки вдоль перегородки , которые будут служить вам маяками, чтобы стена получилась ровной;
  1. через каждые три ряда в основную стену следует забивать штыри, край которых закладывается в щель между кирпичами.

Вот, собственно, и все нюансы возведения кирпичной перегородки. В остальном же технология не отличается от строительства конструкции из газобетона.

Гипсокартон

Если в процессе ремонта была удалена перегородка межу санузлом и остальной квартирой для перепланировки, вы наверняка задумаетесь – из чего сделать новую перегородку. Если она не примыкает к душу или ванной с душем, можно использовать для этих целей влагостойкий гипсокартон. Такая конструкция довольно быстро возводится без каких-либо серьезных усилий.

Процесс монтажа перегородки из гипсокартона включает в себя несколько основных этапов:

Процесс монтажа каркаса выглядит следующим образом:

  1. начинать работу нужно с выполнения разметки на потолке, согласно которой будет располагаться перегородка;
  2. при помощи отвесов разметку нужно перенести на пол. Делать это необходимо очень аккуратно и внимательно, чтобы стена получилась ровной;
  3. теперь по разметке нужно закрепить направляющие на полу и потолке. Для этого воспользуйтесь дюбель-гвоздями;
  4. на стенах, примыкающих к перегородке, следует закрепить профили, предварительно вставив их в нижнюю и верхнюю направляющие;
  5. затем устанавливаются промежуточные стойки с шагом около 40 см. Для увеличения прочности конструкции в стойки через одну вставляйте деревянные брус ;
  6. после монтажа стоек их следует укрепить перемычками. Последние должны располагаться на разном уровне, т.е. в шахматном порядке.

Деревянный брус, прежде чем использовать в каркасе, необходимо обработать антисептической пропиткой.

Следующим шагом является монтаж гипсокартона. Работа осуществляется в такой последовательности:

  1. прежде всего, раскроите листы гипсокартона. Для этого нанесите на них разметку и по ней разрежьте поверхность картона монтажным ножом. После этого лист переламывается, и картон разрезается с обратной стороны;
  2. теперь листы нужно закрепить на каркасе. Для этого воспользуйтесь саморезами. Последние должны располагаться с шагом около 25 см.
    Вкручивая саморезы, утапливайте их шляпки так, чтобы они не выпирали над поверхностью гипсокартона . Чтобы перегородка в ванной комнате была долговечной, в процессе монтажа листов, оставьте щель между полом около 1-1,5 см;
    В пространство между листами гипсокартона можно уложить минеральную вату или засыпать керамзит для обеспечения шумоизоляции. Также не забудьте уложить проводку и вырежьте в листах гипсокартона отверстия для монтажа выключателей;

    3. На фото – срезание фаски с края листа

    1. затем поверхность гипсокартона нужно загрунтовать. Чтобы выполнить эту процедуру налейте жидкость в ванночку для валика, после чего окуните в нее сам валик и, предварительно отжав его, обработайте стену. Следите, чтобы грунт «ложился» тонким слоем без потеков.
      Когда поверхность просохнет, нанесите грунт еще раз;
    2. после просыхания поверхности на стыки листов наклейте специальную самоклеящуюся армирующую ленту ;
    1. в завершение работы шляпки саморезов и места стыков листов замажьте стартовой шпатлевкой.

    Для шпатлевания гипсокартона используйте исключительно влагостойкую полимерную шпатлевку.

    Теперь осталось только выполнить шпатлевание. Надо сказать, что в случае отделки поверхности керамической плиткой, шпатлевание можно не выполнять.

    Итак, данная процедура осуществляется следующим образом:

    1. широким шпателем нанесите на поверхность грунтовку. Работайте при этом как можно аккуратней, чтобы в итоге получилась гладкая поверхность;
    1. после застывания шпаклевки отшлифуйте ее специальной теркой с сеткой. После этого со стороны квартиры на стену можно наклеить обои;
    2. если поверхность будет окрашиваться, стену следует очистить от пыли, после чего еще раз прогрунтовать и нанести тонкий слой финишной шпатлевки;
    3. в завершение работы шпатлевку необходимо тщательно отшлифовать мелкой шкуркой. Работайте при ярком освещении, чтобы хорошо были видны все изъяны поверхности .

    Вывод

    Как мы выяснили, в ванной комнате могут применяться разные типы перегородок, предназначенные для разных целей. Иногда дизайнеры используют их даже как элемент декора. Но, в любом случае, соорудить перегородку можно самостоятельно, придерживаясь изложенных выше рекомендаций.

    Если у вас возникли вопросы относительно строительства перегородки, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам помогу.

    9 августа 2016г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как защитить пространство ванной комнаты от брызг, летящих из-под душа? Для этого существует несколько типов приспособлений: душевые экраны, дверки и шторки. Какое из них выбрать?

  • 1 из 1

На фото:

Шторки и занавески для ванны

Шторка-присоска
Дискомфорт при пользовании шторкой неизбежен. Всему виной – законы физики, в частности закон Бернулли. В соответствии с ним давление в потоке жидкости или газа тем меньше, чем выше его скорость. В результате возникает разница давлений: чем больше напор струй из душевой лейки, тем сильнее поток воздуха «закручивается» и шторка прилипает к телу.

Минимум комфорта. Широко распространены полиэтиленовая и тканевая шторы , которые закрепляются над ванной на металлической штанге. Это самый дешевый, однако далеко не самый удобный способ уберечь помещение от брызг. Не следует забывать, что штора недолговечна, быстро загрязняется и липнет к обнаженному телу.

Шторка в ванной - такое же средство декорирования помещений, как портьеры в гостиной. Решайте: яркая или нейтральная?

Жесткие шторки

Сегодня становятся популярными стеклянные и пластиковые шторки для ванной . Пользоваться ими намного удобнее, чем мягкими занавесками. Они более герметичны, эстетичны и не липнут к телу.

С точки зрения конструкции выделяют каркасные и бескаркасные жесткие шторки. Первые имеют меньшую толщину, чем вторые.

Выпускаются и комбинированные модели - шторки лишь частично закреплены на каркасе. Чтобы избежать протечек, стыки между шторкой и стеной или ванной можно промазать силиконовым герметиком.


  • 1 из 6

На фото:

В отличие от зафиксированного на профиле экрана, жесткая шторка мобильна: ее можно "открывать" подобно дверце.

Какой экран выбрать?

Какой экран выбрать? Как правило, в своих проектах мы делам душевые кабинки в строительном исполнении, что позволяет придавать им разнообразную, в том числа и не прямоугольную форму, а дверь заказываем в зависимости от размеров, распашную или купе, используя стекло с пескоструйным рисунком, повторяющим рисунок плитки или тематическим, сделанным индивидуально.

Экран на ванну

Частичное укрытие. Экран отгораживает лишь часть ванны, отсюда и его название. Он подходит для тех, кто аккуратно принимает душ , не сильно разбрызгивая воду, а также для тех, кто не выносит замкнутого пространства. Душевые экраны чаще всего имеют профиль только по двум сторонам, которыми крепятся к стене и ванне.

Существуют усложненные модификации , состоящие из нескольких частей. С их помощью можно отгородить ванну, например, с торца и частично сбоку.


  • 1 из 1

На фото:

Экраны для ванн криволинейной формы придется купить у того же производителя, что и саму ванну.

Перегородки для ванны

От стены до стены. Если ваша ванна с трех сторон вплотную примыкает к стенам, имеет смысл установить душевую перегородку от стены до стены, на всю длину ванны. Последняя, таким образом, превращается в подобие душевой кабины.

У перегородки обязательно имеются дверки - одна или несколько, распашные или раздвижные. Фактически это могут быть три секции, каждая из которых является раздвижной дверкой. По высоте перегородка может доходить до потолка, но однако чаще между ними оставляют вентиляционный зазор.


  • 1 из 5

На фото:

Перегородка превращает ванну в аналог душевой кабины.

В старых домах, построенных при Сталине, ванную комнату часто совмещали с кухней. При этом в коммунальной квартире могло проживать несколько семей. Пока одна семья готовила еду, другая могла принимать душ за шторкой. Сегодня это кажется странным и неудобным.

Варианты планировки в старых домах

Ванна на кухне в питерской квартире – это не редкость, особенно если дом построен в 1930-е годы. Таким способом сокращали расходы на совмещение сантехники. Но сегодня многие семьи ищут способ перепланировки, который бы отделил такую интимную комнату, как ванную, от кухни.

Варианты:

    Разделение кухни на два отдельных помещения. Это легко сделать с помощью конструкции из гипсокартона, ее может построить даже неопытный мастер.

    Установка душевой кабины вместо ванны. Закрытое пространство с непрозрачными стенками позволит сохранить интимные подробности в тайне от других членов семьи. К тому же, она занимает меньше места.

    Расширение туалета. Часто по соседству с кухней расположен туалет. Если сломать перегородку и перенести ее в другое место, получится отдельная кухня и совмещенный санузел.

    Зонирование с помощью ширм и занавесок. Если ванна вам не мешает, вы можете отделить ее от зоны приготовления пищи ширмами, занавесками или шкафами.

Варианты, которые предусматривают снос и возведение стен, нужно согласовывать с домоуправлением. Иначе вы можете столкнуться с трудностями при продаже квартиры. Вам могут не разрешить сносить стены, если они играют важную роль в конструкции дома. Если в результате перепланировки вы повредите трубы и к вам придет проверка, придется заплатить штраф за незаконную перепланировку.

Проекты ванны на кухне

Если вы наоборот хотите сэкономить пространство и установить ванну на кухне, вам нужно продумать способ реализации проекта. Во-первых, продумайте напольное покрытие, чтобы брызги воды не испортили его, ламинат и паркет не подойдет. Во-вторых, организуйте ширму или шторку, которая защитит купающегося человека от посторонних глаз. В-третьих, подумайте, как защитить все помещение от большой влажности. От нее могут пострадать обои, деревянная мебель и двери. Перед тем как сделать ванную на кухне, подумайте, будет ли вам удобно мыться в этом помещении, где вы повесите полотенца и другие необходимые вещи.

Практическая сторона ремонта

Если вы решили отгородить ванную комнату от кухни, вам нужно выбрать гидрофобные материалы. Перегородки можно сделать из гипсокартона, устойчивого к влаге. Поверх него можно наклеить плитку, но перед этим обязательна обработка антисептиками, которые предотвратят появление плесени и грибков.

При установке перегородок площадь помещения уменьшится. Для экономии пространства используйте двери-купе или двери-гармошка. Отделить зоны можно с помощью разного покрытия стен, разноуровневых полов, освещения.

Не забудьте подать заявление в домоуправление для согласования перепланировки. Учтите, что вам могут отказать, тогда вам придется искать другой выход из ситуации.

Что делать, если ванная стоит не на месте

Если ванна на кухне установлена постоянно, и вы не хотите ее переносить, можно отделить ее дизайнерскими приемами. Например, сегодня популярно делать ванную комнату с прозрачными стенами. Вы можете построить стеклянный короб вокруг ванны, отделив ее от кухни таким способом.

Другие дизайнерские приемы секционирования комнаты:

    Разный уровень пола и потолка;

    Разная отделка стен, например, на кухне краска, а возле ванны кафель;

    Разное освещение, около рабочей зоны яркие лампы, а в душе тусклый свет;

    Ширмы и занавески.

Дизайн кухни и ванной

Если вы установили перегородки, и визуально кухня уменьшилась, вы можете компенсировать это светлыми стенами и пастельными оттенками кухонной мебели. Дополнительно на стены и потолок повесьте зеркальные элементы, которые будут расширять пространство.

Раскладные столы и стулья помогут вам сэкономить дополнительные метры, которые нужны каждой хозяйке во время приготовления пищи. Вместо отдельного стола вы можете поставить барную стойку и барные стулья. В ванной комнате сэкономить пространство можно, убрав раковину и напольные шкафы.

Ванна на кухне в старом фонде – это не приговор. Вы можете поменять ее расположение, заменить душевой кабиной или отделить перегородкой. Почему ванна на кухне и кто это придумал – большой вопрос, но сегодня вы не должны мириться с таким дизайном, вам под силу его изменить.

25382 0 4

Теплый туалет на даче: 2 варианта решения деликатной проблемы

2 августа, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Теплый туалет и канализация в деревенском доме – мечта каждого дачника. И это вполне объяснимо: если человек хоть раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то преимущества от расположенного в самом доме санузла он точно оценит.

В принципе, обустройство туалета не относится к самым сложным задачам. Изучив специализированную литературу и разработав подходящий проект, вполне можно реализовать его своими руками. Конечно, потрудиться придется, но за один сезон вы точно справитесь.

Принципиальные схемы: 2 варианта

В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:

С точки зрения комфорта — не лучшее решение

  1. Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или . Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Делается выгребная яма предельно просто:

  1. Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
  2. Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
  3. Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
  4. Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

  1. Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
  2. Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

  1. Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
  2. Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.
Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

  1. Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
  2. В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.
  1. Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
  2. В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
  3. Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки трубы высотой 1,5 м.

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

  1. От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
  2. Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
  3. Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
  4. Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

  1. Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.
  1. Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
  2. На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

  1. Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
  2. Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
  3. Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
  4. В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.
  1. Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.
  1. Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
  2. Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

  1. Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
  2. Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
  3. На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.
  1. На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
  2. Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Тип устройства Описание
Компостный Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с фекальными массами материал эффективно компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора.

Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более эффективно, и на выходе мы дополнительно получаем достаточно эффективное удобрение.
Сепарационный В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые фекалии затем извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке.
Термический Для работы системы требуется около 5кВт мощности, потому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через специальный конденсатор.
Криогенный Фекальные массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минусом является зависимость работы системы от наличия напряжения в сети, потому для частного дома я бы такое устройство не рекомендовал.

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Материал Единица измерения/емкость Ориентировочная стоимость, рублей
Труба канализационная для наружных работ 110 мм 1 м.пог. 125 — 200
Труба канализационная для внутренних работ 50 мм 1 м.пог. 75 — 150
Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм 1 м.пог. 70 — 120
Емкость накопительная для септика 1 м3 18000
Септик ТАНК-1 1,2 м3 19500 — 22000
Пропитка гидроизоляционная для дерева 10 л 800 — 1500
Грунтовка проникающая с антисептиком 5 л 250 — 500
Мастика гидроизоляционная 5 кг 1200 — 1700
Клей для плитки CM 9 25 кг 220 — 400
Затирка для кафеля 5 кг 600 – 1200
Кафельная плитка бюджетная м2 45 — 90
Кафельная плитка среднего уровня м2 250 -500
Вагонка ПВХ для обшивки стен м2 150 -250
Брус деревянный для каркаса Панель 6 м 80 — 200
Профиль стальной оцинкованный Панель 3 м 150 — 350
Раковина Rosa Стандарт шт. 850 — 950
Унитаз-компакт Santek шт. 3100 — 3500
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145 шт. 4000 — 4500
Сухой туалет Biolan (сепарационный) шт. 26500 и выше.

Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как показывает практика, сделать теплый туалет в деревенском доме своими руками – можно. Конечно, дело это не быстрое, да и финансовых вложений потребует, но если вы будете следовать приведенным мной советам, а также внимательно изучите видео в этой статье, то все должно получиться.

Кроме того, возникающие в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.

2 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!