Шлифовка шпона. Полезные нюансы по шлифовке древесины и мдф

«Завод Деревоизделий» предлагает услуги по деревообработке. Ассортимент изделий - цельный и клееный брус, пиломатериалы, древесные щиты, погонаж из собственного или вашего сырья.

Основные виды работ

• Распиловка древесины - делаем цельный брус и обрезную доску, на ваш выбор разные породы дерева, размеры и сорта готовых изделий.
• Камерная сушка древесины - располагаем сушилками объемом 50 м3, условия регулируются, на выходе получается брус/доска требуемой категории.
• Обработка пиломатериала - калибровка, строжка пиломатериала с двух/четырех сторон, торцовка доски для выравнивания по длине.
• Работа со шпоном - сращение шпона в рулонный материал, шлифовка шпона для выделения фактуры и придания гладкости.
• Браширование - заключается в том, что с верхнего слоя древесины специальной щёткой выбираются мягкие волокна, вследствие чего получается поверхность с красочно выраженной структурой годичных колец.
• Обработка древесных плит - раскрой и кропление МДФ/ДСП, окраска эмалью ламинирование ПВХ-пленкой, фанерование шпоном.
• Производство щитов - сращение массива в заготовки, шпонирование, старение дерева (цена зависит от толщины, размера, декора).
• Изготовление погонажных изделий - делаем половую доску, вагонку, плинтус, наличники, возможно профилирование.
• Изготовление ламелей - можно заказать ровные и профилированные мебельные заготовки из массива ценных пород (дуба, бука, ясеня).

Высокое качество изделий гарантировано. В наличии современное импортное оборудование, мастера имеют большой опыт работы, действует производственный контроль.

Чтобы заказать распил, сушку, услуги строжки и другие виды деревообработки, позвоните нам или оформите онлайн-заявку на сайте.

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье « «. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

Шлифовальные машины позволят добиться отличных результатов, но нередко становятся причиной и плохих сюрпризов.

Расскажем, как избежать самых распространенных ошибок при их применении.

Если Вы все делаете правильно, с помощью шлифовки своими руками вы добьетесь очень гладкой поверхности. Стоит хотя бы чуть ошибиться, и придется исправлять дефекты.

Советы ниже помогут вам минимизировать этот риск..

Соответствие зернистости абразива свойствам древесины

Потенциальная проблема: решив, что шлифовать плотную мелкососудистую древесину, например орех и вишню, лучше мелкозернистой бумагой, вы вставили в патрон сверлильного станка шлифовальный барабан, обернув его свежим куском наждачной бумаги № 220, или закрепили на подошве эксцентриковой шлифмашины новый диск и начали шлифовать, плотно прижимая деталь, чтобы быстро удалить следы пиления на кромках. Внезапно вы почувствовали запах горящей древесины. На верхнем фото показан результат такой шлифовки, лишь слегка преувеличенный для наглядности. Такую деталь, как правило, приходится выбрасывать.

Правильный метод: избегайте проблемы, используя шлифовальные диски или барабаны с более грубым абразивом, например, 80 единиц (грит). Включив машину, равномерно передвигайте деталь, избегая сильного нажима, особенно на торцах. Перемещать деталь нужно с постоянной скоростью, не допуская остановок, чтобы не допустить появления прижогов.

Вертикальные шпиндельные станки с осциллирующим барабаном лучше справляются с шлифовкой твердых и плотных пород древесины. Перемещения шпинделя вверх-вниз способствуют рассеиванию тепла, выделяющегося при шлифовке, в отличие от обычного шлифовального барабана, установленного на сверлильном станке, но и в этом случае необходимо постоянно передвигать деталь.

Если нужно отшлифовать контуры выпиленной детали до линий шаблона, сначала выпилите ее с минимальным припуском (не более 1 мм), чтобы максимально сократить время шлифовки и не допустить перегрева.

Когда нужна ручная шлифовка

Потенциальная проблема: вы шлифуете загрунтованную поверхность или высохший слой лака перед нанесением следующего, используя наждачную бумагу № 220. Случайно абразив протирает насквозь лаковый слой и задевает тонированную морилкой древесину. Теперь вам придется полностью удалить покрытие до чистой древесины и заново начать отделку поврежденной поверхности.

Правильный метод: прежде всего определите, обязательно ли нужна промежуточная шлифовка слоев отделки.

Такие покрытия, как нитролак, частично растворяют нанесенный ранее слой, поэтому можно обойтись без шлифовки. Если вы выбрали полиуретан, не прибегая к шлифовке, наносите второй слой сразу после высыхания первого, который обычно имеет шероховатую поверхность. После просушки второго слоя слегка отшлифуйте его вручную абразивом № 320 на эластичной основе, чтобы создать шероховатость для прочного сцепления следующего слоя. Готовые составы для грунтования древесины требуют особенно бережной и осторожной шлифовки.

Обработка по контуру

Потенциальная проблема: вы шлифуете заготовку с длинным плавным изгибом на вертикальном шпиндельном станке. Остановившись, чтобы полюбоваться своей работой, вы обнаруживаете на изогнутой кромке множество уродливых неровностей.

Правильный метод: в этом примере для наглядности мы показали несколько преувеличенный результат такой шлифовки. Всегда используйте шлифовальный барабан наибольшего диаметра, подходящего к радиусу изгиба. Вместо машинной шлифовки можно с успехом обработать такие детали вручную, используя обрезки от выпиливания криволинейного контура.

Грубой наждачной бумагой удалите с кромки такого обрезка следы пиления, стараясь не изменить очертания кромки. Затем наклеивайте на эту кромку поочередно полоски наждачной бумаги, последовательно увеличивая номер зернистости от 60 до 180-220 единиц.

Шлифуйте шпон осторожно

Потенциальная проблема: приклеив кромочные накладки к летали, облицованной тонким шпоном, вы собираетесь удалить выступающие края накладок с помощью шлиф-машины. В одном месте, с которым пришлось повозиться чуть дольше, шпон на детали был протерт насквозь, обнажив нижние слои подложки. Правильный метод: не наклоняйте шлифмашину, когда она находится у края детали, и не прижимайте ее к поверхности, чтобы не повредить тонкий слой шпона и приклеенную кромочную накладку. Если опасаетесь случайно испортить работу, отшлифуйте кромочные накладки заподлицо вручную, используя наждачную бумагу № 220 или с более мелким зерном.

Можно также срезать лишний шпон стамеской, прижимая ее к поверхности детали плоской гранью, и окончательно отшлифовать наждачной бумагой № 220.

Как сохранить поверхность плоской

Потенциальная проблема: склеивая щит из досок-делянок одинаковой толщины, непросто добиться идеально ровной и плоской поверхности с незаметными линиями склейки. А если долго передвигать шлифмашину вперед-назад вдоль клеевого шва, пытаясь сгладить неровности, можно получить еще более худший результат – неровные линии склейки превращаются в заметные углубления.

Правильный метод: шлифмашины (особенно ленточные) – не самое лучшее средство для выравнивания поверхностей. При склейке щита внимательно проверьте все клеевые швы и поправьте положение отдельных досок-делянок до того, как клей схватится.

Если проблему не удалось устранить таким способом, то после просушки щита с помощью глазомера определите границы полосы, ширина которой примерно вдвое превышает ширину подошвы вашей шлифмашины по обе стороны от клеевого шва, и обрабатывайте поверхность постепенно, перемещая инструмент зигзагами поперек линии склейки, чтобы над ней не образовалось углубление.

Как сохранить четкость профиля

Потенциальная проблема: вы уверены, что сможете удерживать работающую шлифмашину под одним и тем же углом, чтобы обработать все углубления на профильной детали. К сожалению, линии профиля потеряли четкость, а на выпуклых местах появились плоские участки.

Правильный метод: для несложных профилей (например, скругления или выкружки) изготовьте профильную шлифовальную колодку из плотного пенопласта, придав ей требуемую форму ленточной пилой и наклеив наждачную бумагу (некоторые разновидности клея растворяют пенопласт).

Другой способ добиться отличного результата: разделить сложный профиль на несколько простых частей и обрабатывать каждую из них отдельной профильной колодкой соответствующей формы. Это не слишком быстрый путь, но он гарантирует четкость линий и гладкость криволинейных поверхностей профиля.

При шлифовке древесины изношенными или низкокачественными абразивными материалами происходит не срезание материала, а его заглаживание.

В результате из-за различной твёрдости осенних и весенних частей годовых колец проступает рельеф поверхности. Этот дефект нельзя скрыть при окрашивании, если разве что мы не хотели целенаправленно получить такой результат.

Почему поверхность после шлифования становится блестящей?

Если поверхность после шлифовки становится блестящей, то это вовсе не означает, что поверхность отшлифована, она просто приглажена.

При последующей отделке ворс опять поднимется. Кроме того, возможны проблемы плохой впитываемость морилки, с появлением на поверхности пятен или плохой адгезией лакокрасочного покрытия.

Окрашивайте древесину сразу после шлифования!

Древесину необходимо шлифовать при минимально возможном давлении на поверхность.

Древесину необходимо окрашивать непосредственно после шлифовки, чтобы не допустить попадания на поверхность грязи или выделения из древесины веществ, способных снижать адгезию лакокрасочных материалов.

Также необходимо окрашивать сразу же древесину после промежуточной шлифовки между двумя слоями лакокрасочного материала. Если после шлифовки перед окрашиванием прошло слишком много времени, то шлифование необходимо обязательно повторить.

Используйте шлифовальные машинки

Шлифовальные машинки позволяют получить гораздо менее волнистую поверхность, чем ручное шлифование.

Обычно применяются эксцентриковые шлифовальные машинки с периодическим смещением центра вращения диска на величину 3-7 мм. Чем больше скорость вращения и амплитуда смещения центра шлифовального диска, тем быстрее, но и грубее происходит обработка поверхности.

Для самой тонкой шлифовки лучше использовать машинки со смещением центра на 3 мм.

Следите за влажностью на участке

Микроклимат в производственном помещении желательно приблизить к складским условиям хранения шлифовальных материалов.

Для снижения остроты проблем с электростатическим налипанием шлифовальной пыли, рекомендуется поддерживать влажность в районе 70%, протирать поверхность антистатическими салфетками.

Отрегулировать и непрерывно поддерживать необходимую влажность воздуха для оптимальной работы абразивного инструмента на производственных участках поможет система увлажнения воздуха, например, от одного из мировых лидеров рынка производства промышленных увлажнителей фирмы Merlin, Австрия.

На начальном этапе используйте наждачную бумагу зернистостью 120-150

Начинайте работу по шлифованию дерева с наждачной бумаги зернистостью 120 или 150 единиц, а затем переходить к зернистости в 180 единиц.

Таким способом можно добиться нужного состояния деревянной поверхности перед нанесением масла, лака, морилки или другого покрытия.

При послойной отделке дерева для шлифования слоёв используйте шкурку зернистостью от 280

Если отделка дерева производится с послойным нанесением ЛКМ, то понадобится промежуточное шлифование. В этом случае каждый слой на дереве шлифуется шкуркой с зернистостью 280 единиц, а для окончательной шлифовки наждачная бумага с зернистостью от 400 единиц.

Смочите шлифованную поверхность дерева, чтобы поднять остатки ворса на заключительном этапе шлифования

На конечном этапе шлифования смочите поверхность древесины при помощи мокрой тряпки. В результате поднимутся и станут заметны необработанные тонкие волокна и финишная полировка легко будет проведена.

Мы предлагаем заказчику при необходимости услуги калибрования. Эта операция нужна при неровной основе на которую необходимо наклеить шпон. К примеру, столярный щит или МДФ второго сорта. Если Вам необходимо откалибровать основу, то для этого мы используем калибровальный вал на калибровально-шлифовальном станке итальянской фирмы SCM.

Максимальная ширина деталей для калибрования - 1280мм.

Стоимость - 90 рублей 1мм съема на 1м2.

Готовые фанерованные детали необходимо тщательно отшлифовать, для того чтобы подготовить к лакировке.

Предварительная шлифовка делается также на калибровально-шлифовальном станке, используется шлифовальный вал с электронными башмачками. Шлифовка на станке, оборудованном электронными шлифовальными башмачками дает ровную отшлифованную поверхность, без впадин. Правда некоторые места на пласти, если там остались следы гумирки или клея необходимо иногда дошлифовывать вручную, потому что лишний прогон на станке уменьшит толщину шпона. Но, несмотря на это, машинная шлифовка после покрытии лаком выгодно отличит вашу деталь от отшлифованной вручную.

Толщина съема примерно 0,2мм,зерно ленты 120.

Максимальная ширина деталей 1280мм

Стоимость шлифовки - 30р/м2.

Окончательная шлифовка производится только при заказе лакировки и производится вручную, шлифовальными машинками.